HA BOCTOK(vers l'Est) de Biscarrosse à Vladivostok

Une petite révision s'impose pour la Peugeot 309 de 1991, fidèle auto qui m'accompagne depuis 2000 et qui affiche plus de 610 000 km au départ, dont 490 000 km parcourus ensemble vers de nombreuses destinations auparavant. Faisons les présentations : moteur à essence TU3F (bloc fonte, rare uniquement en 1992) 1360 cm³ de 75CV, conçue à l'origine par feu la marque Talbot, produite de 1985 à 1994 à 1 649 177 exemplaires : fiable.

Révision du train avant et arrière, démontage des freins, suspensions, échappement et cardans, dépose de la boite de vitesse, remplacement de routine de la distribution et de l'embrayage.

1890 km depuis le départ.

Vendredi 28 juin 2019.

Ce matin à 05h après environ 1km... nous entrons en Helvétie. Il fait déjà 25°.

Traversée rapide de la Suisse en direction du Lac de Constance, via Berne et Zurich.

A 09h30 entrée en Allemagne à Konstanz et traversée du lac de Constance (ou Bodendsee) avec le bac Konstanz-Meersburg Am B. Direction Munich, puis la frontière Tchèque. Il fait moins chaud ici.

Petit bain dans le lac de Constance sur l'autre rive, puis traversée de l'Allemagne longue et éprouvante, 30° tout de même, beaucoup de circulation autour de Munich et au sud de Nuremberg. Partis à 5h et arrivés à 19h au camping de Karlstejn en CZ, très joli endroit qui nous a déjà servi d'étape auparavant (en 2010 en allant au Cap Nord), à 15km de Prague au bord de la rivière Berounka.

Pour la République Tchèque, nous avons acheté une vignette autoroute et changé quelque couronnes (CZK) pour assurer le ravitaillement. Un euro pour 25 couronnes.

3430 km au total.

Lever à 5h ce matin par 17°, direction le centre de Varsovie pour une visite matinale dans une ville presque déserte.

D'abord, l'incontournable tour d'architecture soviétique : le palais de la culture et des sciences, datant de l'époque du pacte (de Varsovie) construit en 1955, 237m de haut, 3288 pièces. Puis le centre ville historique, très beau même si réduit du fait des destructions issues de la deuxième guerre, quelques traces subsistent, impacts et plaques en mémoire du ghetto, 84% des bâtiments furent détruits.

Varsovie, 1,8M d'hab., est la capitale de la Pologne depuis 1596, bordée par le fleuve Vistule, long de 1047 km qui s'écoule vers la mer Baltique.

Nous partons ensuite de Varsovie vers 9h en direction du nord-est toujours, d'ailleurs les jours s'allongent avec la latitude (nous sommes proche du solstice d'été), ce soir nous aurons une clarté durant toute la nuit.

La partie nord de la Pologne est également très plane, plus boisée, la très belle autoroute puis route, est tracée en ligne droite à travers les pins et quelques cultures sur 400 km jusqu'à la frontière de la Lituanie, via Bialystok, en longeant la Biélorussie. Beaucoup de cigognes ici. Nous passons nos derniers zlotys dans le réservoir de l'auto. Il fait 28°, ça chauffe pas mal, pas de climatisation dans la Peugeot.

Entrée en Lituanie à 14 h, nous passons à côté de l'enclave Russe de Kaliningrad (Калининград), le pays est plat avec beaucoup de cultures de céréales, encore beaucoup de cigognes comme dans tous les Pays Baltes.

Les routes se dégradent, il faut plus de temps pour avancer. On recule un peu dans le temps, les voitures en circulation sont plus anciennes, les paysans travaillent avec des tracteurs antédiluviens voire des voitures à cheval. Les villages sont comme figés, tout semble plus calme.

Nous rentrons maintenant en Lettonie, nous enchaînons les lignes droites sans fin, parfois 80 km, nous passons par Daugavpils, et après 810 km, nous nous arrêtons à Aglona vers 21h dans un camping très simple au bord d'un grand lac à l'écart de tout, après 2 km de route non goudronnée, calme assuré. Il nous reste 150 km demain matin pour rejoindre la frontière Russe à Teherova, alors il faudra attendre, parfois 10h à ce poste (comme c'était le cas aujourd'hui), un site permet de connaître le nombre de voitures en attente et le temps pour passer. 110 voitures sont passées aujourd'hui. Petite appréhension, c'est une étape importante, le grand saut.

4510 km au total, une heure de décalage.

Départ à 7h ce matin. Nous reprenons la M9, belle route très bien aménagée, en direction de Moscou (Москва) par une grande ligne droite sur 200 km à travers la forêt, ici ont été livrés de durs combats lors de l'invasion allemande, avant de bifurquer 200 km avant Moscou, en direction de Rjev (Ржев) au nord-est, là nous découvrons un revêtement beaucoup moins bon et même critique vers Rjev dans l'oblast de Tver (Тверь). La 309 vibre en tous sens durant des heures…

Rjev est une des douze ville héros de l'URSS, il s'y est jouée la bataille du même nom, engageant en tout 3,4 M de combattants. Forte de 60 000 hab., elle est traversée par la Volga (Волга) qui s'écoule sur 3700 km vers la Mer Caspienne. Nous en profitons pour nous ravitailler au marché et pour nous procurer des cartes SIM russes (Megafon), et installer une caméra embarquée, qui filme la route en boucle de 5 minutes, en cas de pépin : un accessoire fort usité en Russie.

Nous continuons en direction de Tver, toujours vers le nord, par une très mauvaise route. Passage par Staritsa (Старица) et son monastère, ville fondée en 1297 sur le cours supérieur de la Volga. Elle fût occupée par les Allemands de 1941 à 1942.

Nous passons Tver (Тверь) rapidement en direction de Kaliazine (Каля́зин), sur des routes épouvantables, est sous des orages à l'échelle du pays. Nous essuyons une alternance de gros orages et d'éclaircies intenses, la fête pour les moustiques, dans ce pays plat et marécageux. À Kaliazine nous admirons la retenue de la Volga. Nous faisons le plein de SP95 pour 42 roubles par litre (1€ = 75 RUB). Puis nous continuons vers le sud-est pour une nuit en hôtel, trouvée au dernier moment pour 1300 RUB à Serguev-Possad (Сергиев Посад), belle ville connue pour son monastère.

6080 km au total, une heure de décalage.

Lever à 6h30, le soleil brille déjà fort, il se lève très tôt ici. Ce matin visite de la ville Nijni-Novgorod (Нижний Новгород), anciennement Gorki (Горький) : c'est un écrivain de l'époque soviétique. La ville est arrosée par la Volga (longue de 3700 km) et son confluent l'Oka (1500 km) 1,3M hab., fondée au Moyen-Âge, puis victime d'invasions Tataro-Mongole. Grande activité économique ensuite, grâce à la Volga navigable, et encore maintenant avec l'usine automobile GAZ (Gorkovski Avtomobilny Zavod) construisant autobus et camions, ainsi que l'usine d'aviation MIG (Mikoyan-Gourevitch) et le chantier naval. Bien que loin du front Germano-Soviétique, la ville a été intensément bombardée de 1941 à 1943 par la Luftwaffe, car c'était l'une des principales villes contributrices à l'effort de guerre, pouvant équiper plusieurs divisions chaque jour de production par son industrie puissante. La ville devint ensuite ville interdite, en raison de sa production militaire de 1959 à 1991. La ville est agréable, le relief et les rives y contribuent. Théophile Gauthier disait : "Comment peut-on vivre sans avoir vu Nijni Novgorod", alors à vous de voir ! Le monument à Tchkalov (Валерий Павлович Чкалов) : aviateur émérite, héros de l'URSS, qui a réussi en 1936 la traversée sans escale (9374 km en 56h) de Moscou à Petropavlovsk (Петропавловск-Камчатский) au Kamtchatka en Antonov 25, et celle de Moscou à Vancouver par le pôle Nord en 1937, sans escale sur 12000 km dans le mauvais temps ! La ville d'Orenbourg (Оренбург) fût un temps rebaptisé Tchkalov.

Nous partons vers l'Est, en direction de Ijevsk (Ижевск) via Kazan (Kазань) ville que nous avions visité en 2017 en train. Nous traversons la République de Tchouvachie (Чува́шская Респу́блика), peuplée notamment auparavant par les Bulgares de la Volga, la capitale en est Tcheboksary (Чебоксары).

La fédération de Russie comprend 85 sujets, dont 21 républiques et 46 oblast (régions)

Les distances s'allongent, Perm est à 1000 km, nous y serons normalement demain, nous faisons le plein de légumes et de fruits auprès d'une babouchka sur le bord de la route, tout est à vendre sur les bords des routes, légumes, baies, champignons, lait frais...

Chaque jour nous rencontrons notre lot de travaux, et d'attente prolongée, c'est la saison propice pour les chantiers qui sont à l'échelle du pays et s'étendent sur des dizaines de km. Premier contrôle par la Дпс, nous sommes inquiets, tout se passe bien, contrôle des documents par un agent fort aimable, et plutôt intrigué par notre équipage.

Nous entrons ensuite en République du Tatarstan (Татарстан Республикасы) et faisons une halte au monastère de Sviajck-Свияжск (fondé en 1551 par Ivan le terrible) et nous contournons Kazan la capitale. Nous roulons au nord-est jusqu'à la nuit qui tombe tôt (nous sommes au bout du fuseau horaire côté Est, demain nous changeons d'heure, cela sera plus agréable le soir). Nous traversons un paysage de derricks en mouvement et de torchères, avant de trouver une petite chambre, à petit prix, en bord de route, nous sommes à 160 km de Ijevsk, à Munayka (Мунайкa) près de Mendeleïevsk (Менделеевск). Nous sommes dans le rayon de Mendeleïev, la pancarte d'entrée et assez grande... Les "rayons" sont des divisions administratives des l'oblast. Dmitri Mendeleïev (Дмитрий Иванович Менделеев), chimiste Russe, est le père du tableau des éléments périodiques, il a travaillé ici, une ville porte son nom.

7260 km au total, trois heures de décalage.

Ce matin nous visitons Perm (Пермь) autrefois appelée Molotov de 1940 à 1957 (Вячеслав Михайлович Молотов membre du Politburo de 1926 à 1957), 1M d'hab, bordant la rivière Kama sur les contreforts de la chaîne des Monts de l'Oural, ancienne ville métallurgique, où se sont installées de nombreuses usines déplacées à l'Est durant la guerre. Le dernier goulag y a fermé ses portes en 1988 (Perm 36). On y produit des moteurs d'avion entre autre. La Kama (1800 km) y est très large, elle se jette dans la Volga.

En route ! Nous partons au sud-est par la très belle R 242 en direction de Iekaterinbourg (Екатеринбург), le paysage est de plus en plus vallonné, en effet nous traversons bientôt l'Oural. Nous rencontrons le panneau d'entrée dans l'Oblast de Sverdlovsk (Свердло́вская о́бласть). Je m'habitue à la conduite, se croiser à 3, être doublé par la droite, le faire aussi... être attentif aux piétons qui traversent les voies rapides, identifier les très nombreux radars fixes à presque chaque carrefour, et aussi les nombreux mobiles qui sont sur des véhicules gérés par une société privée. Forte présence de la Дрс le long de la route, pas de contrôle pour nous. Les grandes portions dégagées sont agréables, cependant il y a beaucoup de villages qui ralentissent notre croisière automobile.

A 15 km avant Iekaterinbourg, nous arrivons à la frontière géographique entre l'Europe et l'Asie, qui, selon la définition du Général De Gaulle "L'Europe de l'Atlantique à l'Oural", suit le tracé de la chaîne de l'Oural traversant la Russie du nord (mer de Kara) au sud (steppe du Kazakhstan) sur 2500 km. S'y trouve une stèle marquant symboliquement la séparation, faite de pierres venant du détroit de Béring (face à l'Alaska) pour la partie Est, et de pierres du cap "Cabo de Roca" le plus occidental du Portugal pour la partie Ouest. Il y a un peu de mystique ici, en effet beaucoup attachent des rubans dans les arbres, d'autres boivent une bouteille de champagne y enferment un souhait, scellent la bouteille, et l'entrepose.

Nous voilà en Asie et en Sibérie !

Nous contournons Iekaterinbourg, car nous sommes déjà venus ici en train en juillet 2017 et en février 2018, j'y séjournais également en 2012. Nous roulons jusqu'au soir sur la R351 et à 200 km de Tioumen (Тюмень), proche de Kamychlov (Камышлов), nous cherchons un endroit pour dormir au milieu de l'immensité (c'est peu dire) de la campagne russe. Ce n'est pas aisé car il y a peu de chemins, seulement des accès aux champs pour des engins démesurés. Nous dormons finalement dans un champ de camomille (ромашка) la 309 réalise des prouesses de franchissement, c'est le prix de la tranquillité. La météo semble plus clémente, moins fraîche qu'auparavant, mais d'énormes nuages d'averses guettent. En prévision du campement, nous transportons en permanence 15L d'eau pour assurer la douche et la cuisine.

8530 km au total, 5h de décalage.

Départ à 7h ce matin par beau temps, 20°, c'est parfait pour rouler, nous empruntons sur plus de 300 km la R402 en direction de Omsk (Омск) l'habitat est moins dense, la route est bordée de marais et de forêts de bouleau. Celle-ci s'appelle l'Irtych-Trakt. Auparavant nous étions sur l'Oural-Trakt.

À l'entrée dans l'oblast de Omsk, nous perdons de nouveau une heure, soit 4 heures de décalage avec la France. Notre journée sera plus courte. Nous visitons la ville où nous nous étions brièvement arrêtés en train en février 2018. Omsk, 1,18M d'hab, est traversée par la rivière Irtych (Иртыш) qui coule du sud au nord longue de 4250 km ! Elle rejoint l'Ob (Обь) ensuite, soit 5410 km jusqu’à l’embouchure dans la mer de Kara. Navigable depuis la Chine elle contribue à l'activité économique de la ville avec son grand port fluvial. Le transsibérien passe aussi à Omsk. La ville a été fondée en 1716 pour asseoir l'influence Russe sur cette partie de la Sibérie et la protéger des raids mongols. Durant la guerre sa population a été multipliée par trois, elle produisait notamment des chars, elle resta ainsi ville fermée jusqu'en 1990. Gazprom y est installé, la pétrochimie s'y porte bien. Une usine y produit des moteurs d'avion. Le climat y est continental sec, avec 300 jours de soleil par an.

Nous visitons le centre ville et ravitaillons en magasin, puis filons à la plage tout confort au bord de l'Irtych, l'eau est plutôt bonne pour un fleuve de Sibérie qui gèle en hiver, il y a un fort courant. Il fait chaud maintenant : 25°. On se sent bien dans cette ville.

Nous sortons de la ville, par une route défoncée en direction Novossibirsk, il faut toujours se concentrer en ville, la conduite n'est pas facile. Il faut gérer les trolley bus et les tramways, entre autres. Nous faisons un arrêt devant l'usine de moteurs d'avions et de propulseurs pour admirer un Sukhoï 17 (Cухой)

16h30, en route pour Novossibirsk à 600 km de là, nous contournerons la ville, que nous avons bien visité en février 2018, et nous allons certainement faire un grand crochet demain vers le sud, de quatre à cinq jours dans le massif de l'Altaï, car nous avons une petite avance. En effet Vladivostok se trouve en théorie à 5825 km de Novossibirsk. Avant cela nous allons chercher une solution pour dormir ce soir, sachant que le temps est clément, mais que les abords de la route ne sont que marécages depuis Omsk. Pas facile pour le camping. Toujours pas vu une seule plaque d'immatriculation d'Europe Occidentale sur la route, des voyageurs Russes nous encouragent en nous dépassant dans un gros UAZ. Surprise ! en entrant dans l'Oblast de Novossibirsk, nous perdons encore une heure... - 2 h aujourd'hui, 5 h de décalage avec la France, et la journée qui se termine plus vite que prévue. Nous roulons tard ce soir, "à la fraîche" dans un paysage de marais infini, ça sent presque la mer, il y a des mouettes, alors que nous sommes à un des endroits les plus éloignés de toute mer sur terre, au milieu du continent Eurasiatique. Nous terminons dans une petite chambre d'un hôtel routier en bord de la route près de Barabinsk (Барабинск).

9710 km au total, 5h de décalage.

Départ tôt ce matin, vers 7 h après avoir plié la tente sous une petite pluie par 16°. Nous sommes fermement décidés à aller dans le massif de l'Altaï, nous partons plein sud vers Biïsk (Бийск) puis Gorno-Altaïsk (250 km), la porte d'entrée du massif. L'Altaï, situé au sud de la Sibérie, est un massif de 2000 km de long sur 600 km de large ! À cheval sur 4 pays : Russie, Chine, Kazakhstan, Mongolie, et culminant à 4506 m. Après le Kraï de l'Altaï hier, nous entrons en République de l'Altaï, peuplée de Russes (54%) et d'Altaïens très typés Mongol, absolument sympathiques et toujours souriants. Arrivés à Gorno-Altaïsk, nous nous enfonçons sur 350 km à l'intérieur du massif par la route Tchouïsky Trakt en direction de la Mongolie. Quelque part ça fait du bien de retrouver du relief et des routes qui tournent. Les premiers reliefs sont doux, la vallée que nous remontons est habitée par moment, les vallées autour sont vierges. l'Altaï est très large et il s'élève doucement.

Après un premier col, une deuxième vallée, nous entrons dans le massif, nous ne sommes pas déçus, la nature est immaculée et immense ! La sensation de grandiose est agréable.

La route est très roulante, mais attention aux animaux, ici vaches, moutons, chevaux et yacks sont en liberté...

Après un deuxième col, nous atteignions une troisième vallée que nous allons remonter longuement jusqu'à Aktach, notre destination. Nous remontons la Tchouïa (Чуя) longue de 520 km. Le paysage devient fabuleux à parcourir pour nous, et donne des envies de Mongolie et d'Asie centrale.

Nous arrivons à 20h à Aktach, 1750 m, sous un crachin frais (16°), il y a beaucoup de camping ici, mais nous n'avons pas envie de planter la tente, nous trouvons une hutte, et réservons 1 h de sauna pour ce soir, bonheur assuré : toilette et remise en forme. Aktach est un village de 4000 habitants, une étape vers la Mongolie. Des gisements de mercure y ont été exploités à partir de 1942. En 2003 un tremblement de terre a endommagé le village. Pour nous le Tchouïsky-Trakt s'arrête bientôt, nous sommes à 150 km de la frontière Mongole à Tachanta (Ташанта), la frontière est à 2000 m d'altitude. Mais nous n'avons pas le droit d'aller beaucoup plus loin, c'est la zone frontière, il nous faudrait présenter un visa Mongol pour continuer, ou demander 30 jours à l'avance une autorisation à la 75ème brigade des troupes gardes frontières de l'Altaï à Aktach. Nous ferons demain encore les quelques km autorisés jusqu'à Koch-Agatch (Кош-Агач) pour essayer de voir les hautes montagnes si le temps le permet.

10 390 km au total, 5 h de décalage.

Ce matin nous partons encore plus tard, il a plu toute la nuit. Nous récupérons aussi. Aujourd'hui le but est de sortir de l'Altaï plein nord, pour regagner bientôt notre itinéraire pour Vladivostok soit 800 à 900 km que nous ferons en deux jours. Nous faisons un premier arrêt sur une tombe très ancienne d'un cavalier Mongol, estimée à 3000 ans. De nombreux pétroglyphes et monuments funéraires illustrent le développement de la culture Mongole sur une période de 12 000 ans. Les images les plus anciennes reflètent une époque (11 000 - 6 000 av. J.-C.) où la zone était en partie boisée et où la vallée offrait un habitat aux chasseurs de gros gibier. Les représentations les plus récentes montrent la transition vers un nomadisme équestre durant le 1er millénaire av. J.C., la période scythe et la période turcique ultérieure (VII-VIIIe siècles après J.-C.)

Nous prenons autant de plaisir à parcourir cette route au retour. Certains paysages sont couverts de kourganes, autant de tombes de guerriers Mongols. La 309 tourne comme une montre Suisse et l'alternateur fait son travail.

Arrêt au col Seminskiy (Перевал Семинский) 1894 m, pour parcourir le marché. Beaucoup de lainages de l'Altaï et de Mongolie sont proposés, en chèvre, mouton, chameau ou yak. Nous achetons finalement un beau tapis assemblé en mouton. Plus loin nous achetons du lait et du pain frais au bord de la route. Nous croisons un pont routier à tablier suspendu des années 60 en béton et bois sur la rivière Katoun (Катунь) 688 km, une des sources de l'Ob.

20 km avant Biïsk nous stoppons au bord d'un étang, non loin de la Katoun, l'endroit et parfait pour bivouaquer et se baigner, nous admirons un superbe couché de soleil. Avec toujours autant de moustiques voraces ! Nous avions oublié les moustiques et la chaleur en altitude...

Demain nous envisageons de rejoindre Kemerovo (Кемерово), en passant par Biïsk (Бийск), Barnaoul (Барнаул) et Leninsk-Kouznetski (Ленинск-Кузнецкий).

11 650 km au total, 5h de décalage.

Départ à 8h30 ce matin, nous commençons par un tour en ville, à Kemerovo (Кемерово) anciennement Shcheglovsk, datant de début 1700. C'est une grande ville de 545 000 hab., bordée par la rivière Tom (Томь) longue de 830 km qui se jette dans l'Ob, c'est son deuxième plus important affluent après l'Irtych.

Ville industrielle : chimie, mécanique, métallurgie, "capitale du Kouzbass" (Bassin du Kouznetsk) gigantesque gisement de charbon qui produit 61% du charbon Russe, notamment pour la sidérurgie.

En route pour Krasnoïarsk (Красноярск), Irkoutsk (Иркутск) est déjà indiqué à 1500 km, le lac Baïkal n'est plus très loin...

Nous passons par Mariinsk (Мариинск) fondée en 1856, petite ville de 20 000 hab., gare du Transsibérien, nous nous ravitaillons en bord de route, et prenons une pause au bord de la rivière Kiia (Кия) 548km. En guise de fête nationale nous croisons notre deuxième français en Russie qui roule lui en 2CV !

Sur le trajet nous passons à Atchinsk (Ачинск) : usine d'alumine et gisement de lignite, nous longeons de véritables montagnes de stériles miniers. La route est belle, mais la circulation difficile, nous restons concentrés. Aujourd'hui nous avons roulé à travers d'infinies parcelles de colza alternées de forêts de pins.

Arrivée tardive à Krasnoïarsk (Красноярск) 1M hab., bouchons du dimanche soir avant la ville, nous sommes passé ici en 2018 en train. Nous traversons la ville dans une circulation très difficile, et nous nous empressons d'en sortir. La ville est couverte de fumée due aux incendies de taïga. Nous stoppons au bord du grand fleuve Sibérien Ienisseï : 4093 km, il s'écoule du sud au nord vers l'océan Arctique, entre les bassins de l'Ob et de la Léna.

N'ayant trouvé le camping escompté, nous errons jusqu'à 22 h avant de camper au hasard d'un chemin dans les bois.

12 910 km au total, 6h de décalage.

Départ à 8h30 ce matin, il fait 13°, nous sommes dans une épaisse brume. Ça roule bien, nous fonçons dans le brouillard, mais très vite les premières zones de travaux apparaissent de 5 à 15 km en circulation alternée sur des chaussées défoncées. À la limite des capacités de franchissement de la 309 qui est bien chargée et bien basse, nous accrochons souvent le soubassement, d'où quelques inquiétudes pour les tuyaux de frein et d'essence.

Après 120 km nous arrivons à Touloun (Тулун) qui signifie "vallée", ville de 1735 qui s'est fait connaître dans l'actualité récente à cause d'une catastrophique inondation nocturne le 26 juin 2019 par le débordement de la rivière Iia (Ия) et de 6 rivières en amont. En effet il a plu anormalement et sans arrêt durant une longue période. La ville est ravagée, ainsi que de nombreux villages, 3300 maisons ont été longuement inondée et 300 emportées 14 habitants ont péris. L'armée est sur place pour aider au nettoyage, des camions évacuent les décombres. Des camions d'eau potable et des distributions de dons venant de Russie sont présents en ville. Nous avions une inquiétude avant le départ, car la route a été emportée ici, ainsi que le chemin de fer, hors ce sont les seuls axes d'ouest en est. La route a été réouverte il y a peu grâce à un remblais. Ici nous avons notre troisième contrôle de police ДРС, vérification des documents du véhicule et du permis sans souci.

Nous traversons cette vallée dévastée, et continuons vers des régions plus agréables. Après un plein de SP 95 à 42,5 Rub/L nous faisons un arrêt au village de Kuytun (Куйтун). Régulièrement nous traversons le chemin de fer du Transsibérien, nous sommes passé là, l'année dernière en train. Ces passages sont très protégés, gardien, barrière, et plaques en acier qui se lèvent pour empêcher un véhicule de s'engager, visible en premier plan.

Nous continuons jusqu'à Irkoutsk (Иркутск), il nous restera alors seulement 4000 km jusqu'à Vladivostok.

Nous logerons 2 jours dans un très bel appartement qui nous est loué par connaissance, merci à Margarita que nous avions connue l'hiver dernier lors ce notre séjour au Baïkal. La ville est très jolie, nous y fûmes en février 2018.

Demain nous envisageons une incursion vers le lac Baïkal, en autobus. Repos des voyageurs et de la 309.

13 240 km au total, 6h de décalage.

Départ à 8h30 ce matin, il fait beau et déjà chaud à Irkoutsk, nous déambulons au bord de l'Angara (Ангара) et ses 580 mètres de largeur ici, en passant devant la cathédrale de l'épiphanie et le monument au fondateur de la ville en 1661 : Iakov Pokhabov, avant de rouler plein sud pour contourner le Lac Baïkal. Irkoutsk est une ville agréable de 600 000 hab. à 55 km du Lac Baïkal et à 180 km de la frontière Mongole. La ville est à la latitude de Varsovie. Au XIX -ème siècle, les fortunes se bâtissent grâce aux mines d'or qui attirent les pionniers, c'est un Far East, qui n'est pas encore relié au reste du pays par le Transsibérien, le pouvoir tsariste y déporte prisonniers et les opposants politiques afin d'exploiter les gisements de fer. Les artistes, officiers et aristocrates Décabristes se retrouvent exilés à Irkoutsk et voulurent en faire un foyer culturel majeur.

À la sortie de la ville un panneau annonce notre destination d'après demain, Tchita (Чита) en Transbaïkalie, à seulement 1079 km. La route va être moins roulante maintenant, le contournement sud du lac est une route de montagne au tracé improbable.

Après une route tourmentée nous arrivons à l'extrémité sud du Baïkal, à Koultouk (Култук) petite bourgade de 3700 habitants où se trouve un monument au Circum-Baïkal, la ligne de chemin de fer contournant le Lac par le sud.

Maintenant nous longeons le lac sur son côté Est et passons par Slyoudianka (Слюдянка) 19 000 hab. gare de triage sur le tracé transsibérien, puis Baïkalsk (Байкальск) 13 000 hab., construite en 1961 pour loger les employés d'un combinat de cellulose. Ensuite nous quittons l'Oblast d'Irkoutsk et pénétrons en République de Bouriatie (Республика Бурятия). Puis nous arrivons à Vydrino (Выдрино) qui est une étape pour nous, en février 2018 nous y étions arrivés en aéroglisseur après avoir traversé le lac sur la glace depuis Bolshiye Koty (Большие Коты) un village sur la rive Ouest, et nous y avions déjeuné dans un café. Apercevant la route proche j'avais indiqué à Maïlys : "c'est la route Moscou-Vladivostok !" Nous y voici revenus en voiture, nous déjeunons au même endroit, et à partir de là, c'est terra incognita pour nous trois. Nous ne sommes jamais allés aussi loin à l'Est en Russie.

Nous longeons les monts Lablonovy, une chaîne de montagne de 1600 km de longueur au nord-est de la Mongolie, constituant la ligne de partage des eaux entre océans Arctique et Pacifique, laquelle borde l'est du Lac Baïkal et culmine à 2450 m, nous passons côté d'une station de ski.

Nous continuons vers Oulan-Oude (Улан-Удэ), mais ça n'avance pas très vite, tous les ponts sont en réfection, et nous parcourons des portions de route bien détériorées avec de grands dos d'âne sournois, parfois nous avons un beau ruban de bitume neuf pour améliorer notre moyenne.

Nous faisons un arrêt au bord du Baïkal, il y fait très chaud et lourd. Nous découvrons des rives très propres et sans fin, il y a très peu d'accès, au lac. Et plus loin aucune route ne longe le lac. L'eau est plus chaude ici : 18°.

Nous continuons à longer le lac sur 200 km par la M55 tout en passant par Babouchkine (Бабушкин), la ville fût fondée en 1892, d'abord comme bureau de poste, et connue sous le nom de Myssovsk (Мысовск) jusqu'en 1941 puis renommé Babouchkine du nom d'un révolutionnaire exécuté ici en 1906. Peu avant de nous éloigner des rives du lac à Boyarskiy (Боярский), ne pouvant nous résoudre à quitter le lac, nous bivouaquons assez tôt dans un endroit extraordinaire, sur un promontoire au dessus du lac donnant sur des plages désertes. Nous rattraperons notre retard en nous levant plus tôt pour rejoindre Oulan-Oude. Le bain au couché du soleil restera un bon souvenir. Nous avons peine à distinguer l'autre rive pourtant montagneuse. Derrière nous passe la ligne du Transsibérien, avec une intense circulation de trains de marchandises avec seulement quelques minutes d'intervalle et dans les deux sens, c'est assez impressionnant d'organisation et d'intensité sonore. Demain nous espérons nous lever tôt pour faire halte à Oulan-Oude à 160km d'ici soit plus de 2 heures de route, et continuer notre route vers Tchita.

14 170 km au total, 7 h de décalage.

Départ à 8h de Zakulta (Закульта), (7h à l'heure d'hier), ce matin pas de rosée, la tente est sèche, direction Tchita(Чита) on s’échappe rapidement pour fuir les moustiques. La route de Oulan-Oude à Tchita n'est pas une étape facile, la route et assez montagneuse et cherche son chemin entre cols, montagnes et plaines désertes. Nous rencontrons là aussi d'importantes zones de travaux qui font qu'il est difficile de prévoir la durée des étapes. Notre moyenne est faible.

Nous assistons au décollage depuis un champ d'un Biplan Antonov 2 (monomoteur quadri-pales de 1000 CV mis au point en 1947, qui peut emporter 1400kg), c'est un avion robuste qui décolle très court et sert au transport, souvent vers les villages éloignés des routes praticables.

Petite pause à 10h dans un "Kafé", en guise de petit déjeuner, on mange plutôt bien et salé le matin en Russie, de plus tout est ouvert tout le temps, on peut manger à toutes heures, et l'offre est abondante.

Nous rencontrons finalement la pluie, d'après la météo ça devrait durer quelques jours sur notre trajet... Le détour par Tchita, se fait sous un déluge, nous ne sommes plus qu'à 2 100 km de Khabarovsk (Хабаровск), prochaine grande ville, d'ici là nous allons rouler dans la partie la moins habitée de notre périple. En attendant que la pluie diminue nous mangeons pour 500 Rub dans une cafétéria. Puis faisons un tour en ville, il pleut et fait 16°.

Tchita est une ville de 350 000 hab., fondée en 1653 par le cosaque Piotr Bekelov au bord de la rivière Tchita. Le Transsibérien fait escale ici, Moscou est à 6 200 km et Vladivostok à 3090 Km par rail (moins long que par route).

Ce fut également une ville fermée pour des raisons stratégiques, et une ville de déportation à l'époque tsariste (Décembristes) puis de goulag à l'époque soviétique. La ville abrite quelques prisons et une importante garnison.

De Tchita on accède en Chine par le poste de Zabaïkalsk. Nous croisons quelques autos en plaques chinoises.

Puis une visite dans l'imposant parc de la victoire de 1945.

Enfin nous allons faire une visite au temple Bouddhiste de Tchita le Chitinskiy Datsan (Читинский дацан)

Nous reprenons la route direction nord-est à 18h (c'est tard) après avoir ravitaillé, et fait le plein de carburant. Seul Khabarovsk est indiquée à 2107 km, et très vite nous comprenons : à partir de maintenant, très peu de villages et et de stations d'essence, le paysage est infiniment vallonné la route va être longue. Nous ne savons pas où nous allons dormir, il n'y a que très peu ou pas d'hôtel. Concernant la tente, entre la pluie et l'incertitude concernant les animaux sauvages... Il fait 13° maintenant.

Il y a de moins en moins de véhicules sur la route, et bien moins de camions depuis Irkoutsk, c'est appréciable.

Après 150 km de route déserte nous trouvons un Kafé isolé et prenons la dernière chambre (spartiate : parfaite) pas de douche mais un sauna, nous en profitons aussitôt pour nous détendre et faire nos ablutions. Finalement le hasard nous a mené dans un havre confortable pour la nuit.

C'est un peu le Far-East ici.

Demain nous espérons rouler au delà de Mogotcha, petite ville notable à 430 km au nord-est.

15 720 km au total, 7 heures de décalage.

Départ de Skorovodino (Сковородино) à 9h, sous des trombes d'eau et des orages qui n'ont pas cessés de la nuit, une sorte de mousson, renseignements pris, c'est bien la mousson qui sévit plus au sud à cette époque, qui influence le climat de la région, il fait 14°.

C'est reparti direction le sud-est, à travers la taïga déserte qui se fait de moins en moins vallonnée. La route toute en remblais progresse au milieu du paysage détrempé. Notre moyenne est ralentie par une quinzaine de km de travaux.

Depuis 1000 km nous longeons la frontière Chinoise, qui est matérialisée par le fleuve Amour jusqu'à Khabarovsk, nous longerons ensuite la Chine jusqu'à Vladivostok, là c'est la rivière Oussouri (Уссу́ри) qui marque la frontière.

Après 500 km de taïga, la pluie cesse, la température remonte à 25°, le paysage se transforme en une plaine parfois cultivée, il y a "plus" de monde ici. Nous passons à côté de Magdatchi (Магдагачи) puis Belogorsk (Белогорск).

Nous arrivons devant La Stèle érigée pour l'ouverture (entièrement asphaltée) de la route Moscou—Vladivostok en 2010 inaugurée par Vladimir Poutine. Le Kremlin a fait de l'Extrême-Orient une priorité tant géopolitique qu'économique, avant, seul le Transsibérien traversait la Russie. La route a été ouverte 100 ans après !

Nous pensions aller jusqu'à Arkhara (Архара), ville de 10 000 hab., fondée en 1911 sur le tracé du Transsibérien. Arrivés là le seul (petit) hôtel est complet. Nous essayons un hôtel au bord de la route, itou, le troisième et le bon, pour 1300 Rub. Ambiance routier, Far-East, avec d'anciens camions américains importés depuis l'Alaska (qui n'est pas loin) et de robustes camions Russes. Ici la 309 se fait toute petite. Ce soir il fait doux est très humide, une caractéristique de la région.

Demain nous ambitionnons de rejoindre Birobidjan dans l'Oblast autonome juif du même nom, créé par Staline en 1935

Puis Khabarovsk qui se situe à la confluence du fleuve Amour et de la rivière Oussouri (897 km)

16 430 km au total, 8 heures de décalage.

Le départ est tardif ce matin, avec le changement d'heure et la pluie qui s'est installée par 13°, et ajouté à cela un peu de fatigue accumulée, c'est plus difficile. Nous allons au centre de Khabarovsk (Хабаровск) cette grande ville dynamique et où l'on se sent bien. La ville est installée sur un relief collinaire au milieu d'une immense région de marais. C'est la plus grande ville de l'extrême Orient Russe (615 000 hab.) à 30 km de la frontière Chinoise, elle est bordée par l'Amour qui est rejoint ici par l'Oussouri, le fleuve fait 3 km de largeur. L'été est marqué par la mousson, donc pluvieux tandis que l'hiver est anticyclonique, très sec, froid et ensoleillé.

Khabarovsk à été fondée en 1858 comme avant poste militaire par un détachement arrivé par le fleuve. Le nom de la ville vient de l'explorateur Ierofieï Khabarov. Avec son accès fluvial et le passage du Transsibérien, la ville a connu un important développement économique.

Durant la guerre la ville a fourni un important effort industriel et humain sur le front. Sur 120 000 soldats de la ville partis 47 000 ne sont pas revenus, le monument où chaque nom est inscrit est impressionnant. La ville formait des officiers, produisait des canons, bateaux, sous marins, munitions, vêtements chauds, nourriture, médicaments et réparait les chars et avions endommagés. Tout ceci sans oublier les intenses combats avec le Japon proche qui se sont soldés par une capitulation le 2 septembre et la perte des îles Kouriles pour le Japon. Actuellement c'est une place militaire importante, on y fabrique du fer et de l'acier, des véhicules.

À la sortie de Khabarovsk nous découvrons notre premier panneau Vladivostok (Владивосток) 724 km ! une distance infime ! C'est une étape pour nous, un virage à 45° vers le sud et la dernière ligne droite. S'ensuit une route sinueuse à travers de petits reliefs déserts, nous retrouvons aussi le soleil ! Ici c'est le territoire du tigre de Sibérie et des ours bruns et ours de l’Himalaya. Nous longeons la frontière Chinoise sur 200 km, marquée par l'Oussouri.

Le tigre de Sibérie, était en voie de disparition, il est énergiquement protégé en Russie, il y en a presque plus en Chine et en Corée du Sud, mais certainement encore en Corée du Nord. Il y en aurait environ 600, c'est le 3 -ème plus gros prédateur terrestre, qui se nourri de cerfs, sangliers et d'ours..

Nous sommes maintenant sur l'Oussoursky Trakt, qui va de Khabarovsk à Vladivostok, à la recherche d'un endroit pour dormir. Nous faisons escale dans la petite ville de Bikine (Бикин), un peu à l'écart de la route, à côté du chemin de fer Moscou-Vladivostok, à 8 km de la frontière Chinoise. Il y a beaucoup de militaires ici. Nous parvenons à convaincre la réceptionniste de nous louer la seule chambre pour une personne restante, on va se débrouiller. Contents d'avoir trouver un logement nous partons explorer les environs, et par réflexe nous grimpons sur le premier mont en vue. Nous sommes dans les monts Sikhote-Aline (Сихотэ-Алинь) une cordillère de 900 km de long au nord de Vladivostok entre mer d'Okhotsk, Охотское море, et fleuve Amour, Амур, 4354 km) 90 % des tigres de Sibérie vivent dans ces monts. À Bikine on extrait du tungstène, du charbon de l'argent, l'eau du robinet est rouge et ferreuse.

17 030 km au total, 8 h de décalage.

Ce matin, comme prévu la pluie est au rendez vous, nous plions rapidement la tente détrempée, direction le centre d'Oussouriisk (Уссурийск), où nous prenons rapidement notre petit déjeuner dans un Kafé. Nous passons devant un Bouddha bienheureux, des fouilles archéologiques ont mis à jour le passage des Mongols jusqu'ici. Oussouriisk compte 172 000 hab., anciennement Nikolskoïe, puis Vorochilov sous l'ère soviétique. Fondée en 1866, la ville est en position de carrefour commercial, et s'est développée avec l'arrivée du Transsibérien (Moscou 9 177 km, Vladivostok 112 km) une branche part vers Harbin en Chine, l'autre vers la RPDC (Corée du Nord). Auparavant la ville fut Chinoise, en témoigne la tombe d'un empereur de la dynastie Jin recouverte d'une tortue en granit massif du XIII -ème siècle, la dynastie fut éteinte par les invasions Mongoles de Gengis Khan (Чингис Хаан) en 1234.

Nous sortons de la ville, il est nécessaire de ravitailler la voiture, nous faisons le plein de SP 95 en périphérie à 43 Rub/L, étant en manque d'huile, (oui elle consomme un peu d'huile, 8 L déjà) nous faisons remplir notre bidon de 4 L. On peut acheter l'huile au détail, issue de bidons de 200 L, de la qualité désirée. Puis nous allons faire un tour ensuite dans l'immense marché Chinois, et nous nous restaurons à moindre coût, mais nous sommes surpris par les quantités ! Ne pas prendre 3 plats pour trois, nous en avons emporté la moitié à l'issue du repas.

A quatorze heures, nous partons pour Vladivostok, l'étape ultime. À la sortie de la ville nous devons jouer des coudes avec des camions de charbon qui font la course, je m'habitue bien à cette conduite, ça va être dur de reprendre les bonnes habitudes de retour en occident, mais ça, c'est dans plus d'un mois. Nous parcourons 100 km d'une voie rapide bien chargée en ce vendredi après midi, dans un épais brouillard venu de la mer, depuis ce matin la température est invariable, à 21 °.

Vladivostok !! Nous y sommes après 17 000 km de 309 ! La voiture affiche 630 365 km au compteur il est 15h15.

Nous arrivons dans le brouillard, 103 jours de brouillard par an à Vladivostok, surtout l'été, nous y sommes...

Après une épreuve de conduite dans la ville, nous trouvons une petite chambre où l'humidité est à son comble, d'autant que nous faisons sécher notre tente dedans. L'hôtel ne peut nous fournir de serviettes, le temps est trop humide pour les faire sécher. Les murs en marbre ruissellent de condensation.

La ville étant in-circulable en ce vendredi soir, et étant noyée dans un brouillard dégoulinant, nous partons vers l'océan Pacifique proche, localement appelé la mer du Japon. Après une petite marche et un peu de désescalade glissante nous parvenons à nos fins.

L'occasion pour nous de relier enfin les deux océans, et de s'offrir un très agréable bain (l'accès n'est pas aisé). L'air est à 17°, l'eau paraît plus chaude. La végétation est luxuriante, et la plupart des végétaux nous sont inconnus.

Demain nous partons pour plusieurs jours vers le Sud, à 200 km de Vladivostok, proche de la frontière avec la Corée du Nord, la côte y est intéressante. Nous reviendrons ensuite pour 2 jours à Vladivostok afin de voir la ville. Ce ne sera alors que la moitié du voyage.

17 410 km au total, 8 h de décalage.

Ce matin nous plions sous un brouillard bien humide dans une atmosphère déjà très chaude, quel climat !

Avant de remonter vers le nord, nous allons un peu plus au sud vers la Chine et la RPDC. Les paysages sont très beaux et la nature luxuriante presque tropicale. Occupés à faire des photos de lotus, nous nous apercevons que la berge est infestée de serpents, trois autour de nous.. Repli, en regardant où nous mettons nos pieds. Nous continuons sur une route qui n'est pas en meilleur état qu'hier, et arrivons au dernier village autorisé avant les frontières à Kraskino fondé en 1900 (Краскино). La Chine est à 29 km, la Corée du Nord à 46 km par la route. Le village de Khasan nous est interdit, là-bas il y a seulement un viaduc ferroviaire et une gare.

Nous croisons des convois ferroviaires en route pour la Corée ou la Chine, nous stoppons notre approche, la route devient piste, bientôt nous arriverons dans la zone frontière interdite, alors nous rebroussons chemin.

Nous remontons vers le nord pour aller à Slavyanka (Славя́нка), joli port de pêche, avec de beaux paysages côtiers, à notre grand désespoir, le brouillard s'épaissit, l'humidité est à son comble. Après 3,5 km à pieds dans un paysage détrempé et à travers une sorte de jungle, nous arrivons au cap, l'endroit est intéressant.

Face à cette humidité qui nous gagne nous renonçons à camper, nous trouvons un hôtel près du port, celui-ci est construit au dessus de la zone sous douane et à cheval sur une voie de chemin de fer, parfait !

8 heures de décalage.

Aujourd'hui nous visitons Vladivostok, malheureusement le brouillard est revenu, mais il est moins dense, il fait très chaud. Vladivostok signifie "qui domine l'est" fondée en 1859, c'était un avant poste naval Russe, qui fut occupé par les Japonais et repris par l'armée rouge en 1922. La ville a connu un fort développement économique avec son port et le terminus du Transsibérien, même si elle fut ville fermée aux étrangers de 1959 à 1990. Il s'y exerce une activité de commerce maritime, de pêche en haute mer, et d'industrie militaire. Beaucoup de touristes Coréens et Chinois la visite. Nous commençons par aller à la gare, c'est un symbole car c'est le terminus du mythique Transsibérien, une stèle y indique le nombre de km depuis Moscou : 9 288 km. Nous passons voir Lénine qui indique la direction de l'est, pour nous maintenant ça va être plutôt vers l'ouest.. на запад !

Nous longeons le port où une partie de la flotte du Pacifique est stationnée, la flotte est répartie en plusieurs ports dans Vladivostok et sa région.

Nous visitons ensuite le sous marin C 56 construit en 1939 à Vladivostok, qui connu un destin glorieux durant la guerre en navigant du Pacifique à l'Atlantique passant par Panama et sur neuf mers, à la recherche de cibles allemandes dont de nombreux pétroliers. Il a servi jusqu'en 1954 et est devenu une icône soviétique, avant d'être placé sur son piédestal en 1975.

Nous empruntons un des funiculaires de la ville, construit à l'initiative de Nikita Khrouchtchev après un voyage à San Francisco. Très pratique pour arpenter les nombreux reliefs de cette ville.

Nous poursuivons par un tour au centre ville.

Enfin nous terminons la journée par l'achat d'Ikra (œufs de saumons sauvages) et de crabe du Kamtchatka assorti d'une bouteille de "champagne" de la mer noire, histoire de fêter cette traversée du continent.

Du coups les nouvelles sont moins bonnes qu'hier, après un rendez vous avec les médecins, on nous a annoncé que Maïlys a 3 vertèbres fracturées au milieu du dos. Hier l'urgence était la fracture du péroné, mais on sentait qu'il y avait un problème avec le dos. Afin de ne pas opérer, il lui faut du repos et de l'alitement, 50 jours préconisés ici. Chose qui n'est pas compatible avec la suite du voyage. Maïlys va donc être rapatriée médicalement. Compromettant la suite de son voyage en Russie avec sa maman. Tout le monde est désolés, mais elle a échappé à bien pire. C'est ainsi. Nous multiplions les démarches, et nous nous organisons pour rester à Vladivostok. Tout ceci dans une chaleur de + de 30° avec une très forte humidité.

Maïlys garde le moral, elle est à l'Hôpital n°2 dans une chambre avec 4 enfants en traumatologie pédiatrique, étant la moins mobile, car elle n'a pas le droit de se lever, ses voisines lui viennent en aide. L'ambiance est bon enfant.

Ce matin nous avons été auditionnés très courtoisement par la police dans un commissariat fort éloigné de Vladivostok pour nous expliquer sur les circonstances de l'accident, Maïlys étant mineure.

J 39, 5-ème jour d'hôpital pour Maïlys.

Nous changeons encore de chambre. Le climat n'a pas changé, on ne s'y habitue pas, vraiment. Maïlys souffre un peu moins, c'est lundi et nous avons des nouvelles de l'assurance, le rapatriement devrait se faire vendredi ou samedi... Une semaine de plus à Vladivostok ! Nous avons maintenant une bonne organisation entre les visites à l'hôpital et notre propre logistique. Nous avons trouvé une chambre à bon prix pour 4 nuits, on va enfin se poser. La déco de la salle de bain est assez tonique. Aujourd'hui nous avons profité de la plage en fin d'après-midi avant de retourner à l'hôpital, l'occasion de se refroidir un peu. Nous sommes dans les délais pour le retour mais il ne faudrait pas que cela ne dure beaucoup plus, pour l'instant la route est coupée par le débordement du fleuve Amour à 800km d'ici à Khabarovsk, espérons que ça se résorbe, plus loin nous rencontrerons des incendies de forêts vers Krasnoïarsk. Ce jeudi nous attendons à Vladivostok le reste du typhon Francisco, qui arrive sur le Japon aujourd'hui, à suivre.

J 40, journée d'attente, il fait beau, nous allons en ville pour effectuer des formalités réclamées par l'assurance, impressions de documents et scan.

Nous assistons Maïlys au quotidien, pour l'aider, elle ne peut quitter sa position allongée sur son lit de lattes de bois. Dans l'après midi il y a du nouveau, le rapatriement se ferai vendredi, par un vol médicalisé sur Séoul en Corée ou elle serai hospitalisée 24h pour être stabilisée, avant de poursuivre vers Paris sur Air France avec une équipe médicale Française, pour enfin arriver à Annecy en ambulance.. Un voyage de 2 à 3 jours.

Nous allons nous préparer à ce scénario, est amorcer le retour aussitôt que Maïlys aura été prise en charge. Nous devons sortir de Russie avant le 5 septembre date de la fin de mon visa.

J 43, vendredi 9 août, il fait plus frais aujourd'hui, c'est bienvenu, la température est autour de 20°.

Nous changeons encore d'hôtel, l'assurance a pris en charge notre nouvel hôtel en nous annonçant que le rapatriement médical ne pourrait se faire avant vendredi prochain, le 16 août !! dans une semaine ! Pas de place dans les avions pour la civière et le personnel médical en ce mois d'août. Nous sommes un peu abasourdis et coincés ici. Cela nous laisse plus que 20 jours pour sortir de Russie. Maïlys garde le moral et va de mieux en mieux. Pour nous changer les idées, nous allons faire une visite dans un centre d'accueil d'animaux blessés ou trouvés (après incendies par exemple) de la région de l'Oussouri. Certains peuvent être réintroduits, d'autres pas, faute d'apprentissage en milieu naturel.

À peine sorti de Vladivostok la nature est sauvage et difficile d'accès, léopards, ours, loups et tigres de Sibérie y vivent. La région a été explorée à la fin du XIX ème siècle, début 20ème, par Vladimir Arsenief, une ville porte son nom au nord de Vladivostok. Celui-ci a beaucoup écrit, notamment "Dersou Ouzala" (un autochtone qui a aidé Arseniev dans ses expéditions) livre d'aventure passionnant. Qui témoigne de l'exploration de l'Extrême-Orient Russe.

J 44, samedi 10 août,

le jour est gris, frais et brumeux, mauvaise nouvelle tôt ce matin, Korean Airlines a annulé le vol du vendredi 16 août, nous laissant dans un désarroi grandissant. De plus c'est le week-end, tout est comme figé. L'assurance va étudier toutes les possibilités, y compris par le Japon ou en plusieurs vols intérieurs Russes. Nous sommes piégés et ne pensons plus trop au retour en voiture pour l'instant. À l'hôpital, Maïlys va bien, sa chambre est bien tranquille. Elle ne sont que trois en chambre et c'est le week-end. On nous fait sortir à 14h, nous pourrons revenir à 16h, les enfants du service doivent faire la sieste. L'après midi nous changeons à nouveau d'hôtel, celui-ci est un peu plus loin de l'hôpital, à 8 km de conduite péri-urbaine dense et sportive ! L'hôtel "Granit", c'est du solide, est un pur produit de l'ère soviétique, il se trouve en haut d'une colline, et est plutôt bien. Il y a de la vue sur les reliefs de Vladivostok et la mer, mais le temps est si brumeux !

J 45, dimanche 11 août, la météo a tourné et s'est installée à la fraîcheur. Pas de nouvelles de l'assurance. Maïlys va bien, mais le temps est long. Nous l'aidons au quotidien, et aidons aussi d'autres personnes, chaque patient est entouré par sa famille, ainsi dans une chambre de 5 lits on peut se trouver à une dizaine de personnes. La chambre s'est remplie, maintenant Maïlys est entourée de deux bras cassés supplémentaires. Les jeunes filles aident Maïlys en notre absence avec leur bras restant. Une particularité de la région, la grande majorité des véhicules qui circulent viennent du Japon et ont le volant à droite, ce qui complique évidemment la circulation, car la plupart des chauffeurs ne nous voient pas où au dernier moment. Nous évitons de circuler de nuit, c'est assez stressant, de plus avec les importantes pluies du moment les trous dans la chaussée sont invisibles. Pour l'instant la 309 tient le coup même si la direction claque beaucoup à cause du jeu dans le cardan.

J 48 mercredi 14 août, dernier jour à l'hôpital ?

Nous l'espérons fortement, après 2 semaines d'inaction, il devient impératif de se mettre en route. Aujourd'hui le ciel est gris mais le temps est sec ! Nous apercevons une des rades de Vladivostok depuis notre hôtel perché. Maïlys est prête à partir, toilette, sac etc.. Et là on nous annonce qu'elle ne partira pas demain, mais vendredi, sans trop de précision. Sentiment de déjà entendu, notre départ est reporté pour la cinquième fois.. Ce soir nous avons un sérieux concurrent à l'hôtel, c'est la première plaque étrangère que nous voyons depuis Irkoutsk à 5 000 km de là. Un Hongrois sacrément voyageur, il roule avec une GAZ 69 Russe, connaissant son confort et sa vitesse légendaire (max 90) quel courage, cela dit le véhicule est mieux taillé pour affronter les routes Russes que la 309. Mais il n'est pas allé au Cap nord ! La GAZ 69 été produite de 1948 à 1975 à 600 000 ex par GAZ, UAZ, et ARO (Roumanie) 1550 kg, moteur essence 2,4L, celle ci a été produite par GAZ : Gorkovski Avtomobilny Zavod : Usine Automobile de Gorki (ancienne Nijni Novgorod) l'usine produit actuellement beaucoup d'utilitaires dont la Gazelle..

J 49 jeudi 15 août, pluie continue, 20°.

Nous attendons maintenant des nouvelles pour le départ de Maïlys. Avec le décalage une grande partie de la journée s'écoule, tandis qu'il fait nuit en France et à Moscou, rien ne se passe. Maïlys va bien, mais cette incertitude nous pèse. Demain si tout se passe bien (car une alerte météo est lancée sur Vladivostok demain, il pleut déjà énormément aujourd'hui) Maïlys sera prise en charge en civière par une équipe Japonaise à 16h, pour aller ensuite en ambulance à l'aéroport de Vladivostok, départ 18h vers Tokyo avec un petit jet Chinois, arrivée à 19h15 après 2h de vols (1h de décalage supplémentaire) et transfert immédiat dans l'AF Tokyo-Paris-Lyon qui décolle à 22h50 de Tokyo pour 12h30 de vol. Elle devrai arriver à Annecy dans 2 jours. Nous sommes soulagés pour elle et pour nous, car nous arrivons au seuil critique des 20 jours (500 km par jours pendant 20 jours..), pour rejoindre la frontière Russo-Lettone avant le 5 septembre. Nous rentrons à notre hôtel dans un enfer de circulation urbaine sous des trombes d'eau. Je suis étonné que nous ayons fait tous ces kilomètres dans Vladivostok sans un accrochage, nous en avons vu tellement.

18 500 km au total, 8 heures de décalage.

A 7h30, nous prenons la route, il ne pleut pas, le ciel est couvert par 20°. A cette heure Maïlys survole le continent Eurasiatique. Hier les adieux à l'hôpital étaient émouvants, en 16 jours nous avons eu le temps de connaître du monde, nous avons offert du chocolat (Russe) à la sécurité, qui nous a toujours facilité l'accès au bâtiment et à l'étage de traumatologie, avec le sourire. Maïlys à offert du chocolat à ses voisines de chambrée qui l'on souvent aidée, à sa médecin : Ekaterina et à son infirmière : Loubov, celle ci nous à tous pris dans les bras au moment du départ. Nous avions finis par sympathiser malgré son austérité initiale. Aujourd'hui nous enchaînons 680 km de route, avec des éclaircies et de fortes averses de pluie fine, la moyenne n'est pas terrible, nous mettrons 12h30, avec les arrêts. Ravitaillement et petite vérification mécanique, nous profitons d'un moment enfin sec pour remplacer le filtre à air bien colmaté par le voyage aller. Reste à prévoir bientôt le remplacement du filtre à huile et un nouveau graissage de l'essieu arrière. Le problème du cardan de direction qui prend de plus en plus de jeu va peut être bien trouver une solution à Irkoutsk, j'en parlerai plus loin.

La région est saturée d'eau, beaucoup de routes et de villages sont inondés, nous sommes heureux de ne pas rester bloquer, il n'y a qu'une route pour notre retour. Nous traversons la rivière Bikine (Бикин) 560 km qui ce jette dans l'Oussouri.

Nous passons devant la centrale thermique géante de Luchegorsk de 1,4 GW, qui possède une cheminée de 330 m (le plus haut bâtiment d'Extrême Orient) elle produit de l'électricité pour une grande partie du Kraï de Primorye. Elle génère aussi une grande quantité d'eau chaude qui chauffe la ville. Les générateurs viennent de Leningrad, les turbines de Novossibirsk et les chaudières de Barnaoul... Dans cette localité, en 2015, une trentaine d'ours poussés par la sécheresse avaient encerclés la ville, certain s'aventurant dans le centre ville. Cette année 2020 : point de sécheresse.

Sur la route...

Ce soir il pleut par 13° à notre arrivée à Khabarovsk, ça devrai durer, nous allons avoir quelques jours de temps frais. Demain nous commencerons à rouler vers l'ouest (nord ouest) Il faut bien revenir ! Nous allons essayer de faire une étape de plus de 700 km, sans savoir trop où nous allons nous arrêter, nous sommes à plus de 2000 km de la prochaine grande ville : Tchita. Ce soir j'apprends que Maïlys est bien arrivée à l'hôpital d'Annecy, après un long voyage avec 3 avions, elle a la forme.

20 060 km, 7 h de décalage.

Départ à 7h30, 11°, ciel couvert. Sortis de Chimanovsk ( Шимановск), nous roulons à travers la Taïga, la route est bonne, la température est idéale pour rouler et il y a peu de véhicules sur ce tronçon. Il semblerait que nous allions vers le soleil. Exemple de travaux non signalés.

Après 200 km de route nous faisons un arrêt d'une heure pour une inspection du soubassement de l'auto, avec remplacement du filtre à huile et graissage de l'essieu arrière. Chaque parking dispose d'une rampe en libre service qui permet l'entretien et la réparation de son véhicule, c'est très pratique. Certaines rampes sont prévues pour les poids lourds. Pendant ce temps là Elena ramasse des baies.

Cette étape est vraiment très belle, nous l'avions faite sous la pluie à l'aller, c'est un plaisir de rouler dans ces paysages sibériens sous le soleil ! Enfin ! La température atteint 23° au plus chaud de la journée. Certaines portions de route sont en travaux et d'autres sont une succession de dos d'âne et d'affaissements, la conduite est sportive. Nous faisons une pause en forêt, il y a de nombreux plants de cassis sauvages dans le sous bois, c'est le paradis des baies et des champignons, qui font le bonheur des ours.

Nous sommes passés là en juillet, nous repassons en août, l'automne n'est plus très loin, l'été est court ici et l'hiver très froid. Durant le trajet nous passons à proximité de Skovorodino, Magdatchi (Магдагачи) et Amazar (Амазар), nous quittons l'Oblast de l'Amour pour entrer en Transbaïkalie.

À 19h00 après 740 km nous arrivons à Mogotcha (Могоча), petite ville isolée de 12 000/hab., fondée en 1910 sur le tracé du Transsibérien, qui a attiré une partie de sa population par la présence de mines d'or. Nous trouvons un petit hôtel à l'entrée de la ville qui fera l'affaire, l’hôtel "Touriste" !

Demain nous espérons dépasser Tchita (Чита) avec une étape de 700 km environ, il nous restera 17 jours en Russie et 8 000 km à minima pour rejoindre la frontière à Zilupe.

21 490 km au total, 6h de décalage.

Départ à 07 h, 11°, soleil. Nous repartons vers l'ouest, en direction d'Irkoutsk (Иркутск), qui est à mille kilomètres. Les alentours de Tchita (Чита), et de Oulan-Oude (Улан-Удэ), distantes de 600 km, constituent un paysage de steppes et de reliefs marqués, nous longeons la Mongolie par le nord, parfois à moins de 150 km.

Cette étape tiens ses promesses, elle est superbe, nous l'avions faite en partie sous la pluie à l'aller.

Plus loin, après avoir rencontré des chevaux en liberté sur la grande route, nous dépassons d'immenses mines de charbon à ciel ouvert.

En milieu de journée, nous quittons la Transbaïkalie (Забайкалье) pour entrer en République de Bouriatie (Республика Бурятия) peuplée de chamanistes indigènes et nomades mongols, nous gagnons une heure au passage, ce qui va nous aider, car nous ne sommes pas en avance.

En Bouriatie la grande steppe est au rendez vous avant Oulan-Oude, superbe paysage. Nous en profitons, car après c'est terminé, plus de steppe, les pins et les bouleaux seront à nouveau nos compagnons en bord de route.

Quelque kilomètres avant Oulan-Oude, nous faisons un arrêt pour escalader un promontoire qui nous donne une vue magnifique sur la Selenga (Селенга). Nous retrouvons le vrai ciel bleu et une vingtaine de degrés. Nous contournons ensuite de loin la ville, franchissons le check-point de la police de la route, pour filer en direction de la rive Est du Lac Baïkal, par une route montagneuse, en suivant de loin la rivière Selenga. Aujourd'hui nous avons croisé un cycliste Suisse qui traverse visiblement la Russie en solo, et nous nous sommes fait doubler par un motard Letton, avec un moral d'acier.

Avant d'arriver au Baïkal, nous passons rendre une visite monastère de Troitskoye (Троицкое).

Le Baïkal ! Il fait 12° et l'eau est bien fraîche ce soir, nous constatons comme les jours ont raccourcis depuis notre dernier passage. Étape longue aujourd'hui, nous avons roulé de 7h à 20h30, et en gagnant une heure ! Nous avons planté la tente à la nuit, et pris un bain dans le Baïkal qui n'est plus très chaud, dans quelques mois se sera une banquise de 1 m d'épaisseur. Le ciel étoilé est extraordinaire ce soir. Demain direction Irkoutsk où un colis nous y attend en poste restante si tout va bien. Des nouvelles de Maïlys : aujourd'hui c'était opération du péroné et de la malléole, les médecins français ont préférés ouvrir pour traiter cette fracture multiple. Maïlys a refusé l'anesthésie générale, et a assisté à l'opération sous anesthésie locale.

23 390 km au total, 5 h de décalage.

Départ à 7h30, soleil, 12°. La route est plutôt bonne avec quelques portions de travaux.

Maintenant c'est la pleine saison des baies en forêts, de nombreux habitants proposent, sur le bord des routes, des seaux entiers de myrtilles, airelles, cassis, groseilles. Après avoir repéré des argousiers chargés de fruits nous nous arrêtons faire une cueillette d'argouses (Облепиха), fruit sur-vitaminé, exceptionnellement riche en vitamine C entre autre. On trouve cet arbuste en France dans les Hautes Alpes.

Sur la route

Nous traversons Touloun, la rivière à reprit sa place, le nettoyage de la plaine dévastée à bien avancé, mais le problème est surtout de reloger ceux qui ont perdu leurs maisons emportées, nous croisons plusieurs convois d'aide et de matériel. Nous traversons Nijneoudinsk puis vers 14h nous quittons l'Oblast d'Irkoutsk pour entrer dans le Kraï de Krasnoïarsk, et rallongeons d'une heure notre journée, plus que 5 h de décalage avec la France. Nous faisons la pause repas tandis que j'entreprends le remplacement du cardan de direction. C'est un soulagement, le volant tapait sérieusement et ce, en continu. Je ne reconnais plus la voiture, elle est devenue précise et silencieuse. Beaucoup de Russes s'extasient sur notre trajet, et avec cette voiture ! Nous sommes félicités et encouragés. Tout le monde tombe d'accord pour dire que ces voitures "anciennes" (30 ans tout de même) sont les meilleures. On veut me l'acheter, je répond qu'elle vaut plus rien, que je vais être obligé de l'arrêter bientôt à cause du nouveau contrôle technique concernant la corrosion du châssis pourtant il semble faire ses preuves ici. L'homme ne comprend pas, moi non plus d'ailleurs.

Nous passons par Kansk (Кансk).

L'étape est longue et fatigante ! Les 250 derniers kilomètres se font sous une pluie très intense, les nuages sont tellement denses qu'il fait nuit en plein jour, incroyable ! Nous contournons largement Krasnoïarsk, pour éviter la circulation folle de la ville, est nous retrouvons de la clarté et moins de pluie. À la sortie de la ville, en direction de Novossibirsk, nous nous arrêtons dans le premier hôtel (l'hôtel Cigogne) au bord de la grand route pour 2000 Rub.

À 2000 mètres près nous avons fait 5000km depuis le centre de Vladivostok, en 7 jours, il reste un peu plus de 3000 km jusqu'à Orenbourg (Оренбург), et 2100 km de Orenbourg à la frontière, et 3000 km jusqu'à la maison... Nous sommes donc à peu près à la moitié du trajet en Russie. Demain nous envisageons de faire 800 km pour rejoindre Novossibirsk, grosse étape en perspective, il y a pas mal de travaux et de villages sur le trajet. Nouvelles de Maïlys : elle est rentrée à la maison hier, son opération c'est bien passé, mais il faudra encore une intervention pour enlever le matériel qui a été posé. Elle va travailler maintenant à sa rééducation, équipée de son corset et de ses béquilles elle peut marcher.

25 340 km au total, 3 heures de décalage. Départ à 7h au lever du soleil, 14°. Nous sommes dans l'Oblast de Novossibirsk. Nous partons plein ouest à travers les marais, sur la grande ligne droite de 600 km entre Novossibirsk et Omsk (Омск), la route est déserte.

Ça roule très bien aujourd'hui, la route est bonne, il y a peu de travaux, la moyenne est excellente, d'autant qu'en entrant dans l'Oblast de Omsk nous gagnons une heure, réduisant ainsi le décalage à quatre heures avec l'occident. Nous passons à Barabinsk (Барабинск) avant d'arriver à Omsk que nous avions visitée à l'aller. (voir J12) Nous contournons Omsk par le sud, et franchissons le grand fleuve Irtych, puis faisons un arrêt devant une école de cavalerie blindée.

Après Omsk, direction plein ouest, vers Ichim (Ишим). Nous entrons dans l'Oblast de Tioumen (Тюмень). Et.. nous gagnons encore une heure ! Réduisant le décalage à 3h, on va pouvoir rouler encore.. Le paysage est plus agricole, de très grandes parcelles de céréales bordent la route. Les parcelles ne sont pas géométriques, elle sont entourées de forêts avec de nombreux îlots de bois au milieu pour la biodiversité. L'espace ici est infini. Sur ce trajet nous contournons de près le Kazakhstan. Pour aller à Orenbourg (Оренбург), il serait plus court en distance de traverser une petite partie au nord, mais n'ayant pas de temps nous ne prenons pas le risque de franchir deux fois la frontière. Nous mangeons dans un Kafé pour 280 Rub.

À Ichim (nous y avions dormi, voir J11) nous délaissons l'axe principal qui continue vers Iekaterinbourg (Екатеринбург) et Moscou, nous allons découvrir de nouveaux paysages vers le sud. À l'aller nous étions passés par un itinéraire nord au dessus de Moscou, puis par Perm. Nous virons au sud-ouest, en direction de Kourgan (Курган). Nous rencontrons là des portions de routes très dégradées, et avançons moins vite, le paysage est infini et dégagé, nous longeons le Kazakhstan sur notre flanc Est et le massif de l'Oural sur notre flanc Ouest. Le paysage est composé de cultures de céréales, de nombreux lacs et de marais, nous renonçons à camper malgré le beau temps, il y a trop d'eau partout, les moustiques y sont énormes, très nombreux et voraces ! D'immenses étendues s'offre à nous, malgré les deux heures gagnées, le soleil se couche tôt: à 19h30.

Des camions remontent du sud avec des pièces d'excavateur à charbon et des véhicules UAZ neufs en provenance des très grands centres industriels de Tcheliabinsk (Челябинск), Magnitogorsk (Магнитогорск), Oulianovsk (Ульяновск).. D'autres camions descendent avec des tubes de gazoduc, nous arrivons de régions charbonnières et pétrolières, et allons vers des régions exploitant de nombreux gisements de gaz.

Nous entrons dans l'Oblast de Kourgan (4 Oblasts aujourd'hui, un record !)

Nous avons fait 1 100 km aujourd'hui, sans trop nous en rendre compte, grâce aux bonnes routes et au deux heures gagnées. À la nuit nous stoppons dans un petit hôtel pour 1000 Rub, nous y mangeons à très bon prix. C'est un petit bout du monde dans un village avec quelque maisons et des marais tout autour. Une fois de plus l'eau de la douche est salée avec une odeur de fer, elle attaque les robinets.. Les sols marécageux renferment certainement du sel. Pour l'eau douce l'hôtel est alimentée par une pompe plongée dans la citerne à gauche.

Nous sommes à Kazarkino (Казаркино), à 150 km de Kourgan, demain nous ambitionnons d'atteindre Tcheliabinsk, puis Magnitogorsk. Ensuite nous rejoindrons Orenbourg, pour retrouver Tania la sœur de Elena.

Des nouvelles de Maïlys : Elle marche un peu chaque jour, elle doit garder son corset en permanence, elle à retrouvée le soleil qu'elle n'avait plus vu de puis 23 jours..

26 550 km au total, 3 h de décalage. Départ à 7h45, grand soleil, 0°, notre première gelée.

Nous sortons de Verkhneouralsk (Верхнеуральск) dans l'oblast de Tcheliabinsk, ici on passe une partie de l'été à préparer l'hiver, le bouleau est un excellent bois de chauffage. Cependant beaucoup de villages sont reliés au gaz, une ressource très abondante en Russie. Les 50 km jusqu'à Magnitogorsk se font à travers un beau paysage dénudé et l'arrivée sur la ville est conforme à ce que nous attendions, nous apercevons au loin les cheminées et fumées du deuxième plus grand combinât de métallurgie de Russie après Nijni-Taguil (Нижний Тагил) (au nord de Ekaterinbourg, derrière l'Oural également, je visitais cet endroit en 2012)

Magnitogorsk est traversée par le fleuve Oural, en 1743 se sont installés ici des cosaques qui y bâtirent un fort, puis en 1759 à commencée l'extraction du fer particulièrement abondant à cet endroit. À l'époque soviétique en 1930, Magnitogorsk est vouée par Staline à devenir un des principaux centre sidérurgique de Russie, le combinât est construit sur la rive asiatique au pied de la montagne de fer, le mont Magnitaïa, 616m, 90 millions de tonnes de fer estimé. Le MMK, Магнитогорский металлургический комбинат (Combinât de métallurgie de Magnitogorsk) est gigantesque et tourne à plein régime, au rythme des trompes annonçant les coulées de métal en fusion. Ça fume, ça vrombit, beaucoup de personnel se relaye pour faire tourner l'usine en permanence. Celle-ci produit 4 millions de tonnes d'acier par an. On y traite aussi du minerai venu du Kazakhstan.

Sur la rive européenne, est bâtie la ville destinée à recevoir les ouvriers, le plan de ville avait été conçu pour offrir un bon cadre de vie et un accès rapide et direct au combinât par de grandes artères y menant directement, en tramway en traversant le fleuve. De longues perspectives sont bordées de nombreuses stalinkas, plusieurs parcs agrémentent, la ville ainsi que le bord de l'Oural aménagé. Magnitogorsk compte 415 000 hab., la ville fut fermée de 1937 à 1991 au vu de son importance dans la production d'armement. Durant la seconde guerre la moitié des chars d' assauts y furent produit, et un tiers des munitions. Nous trouvons la ville très agréable, active et sportive, aujourd'hui les fumées des usines partent à l'opposé, il fait 12°.

Au parc de la victoire on peut admirer une statue monumentale ! L'ouvrier forgeron donnant l'épée au soldat, en hommage à l'effort de guerre.

Au marché nous nous ravitaillons en cèpes et en pommes de terre. Nous reprenons la route pour Orenbourg, et quittons l'Oblast de Tcheliabinsk pour entrer en République de Bachkirie ou au Bachkortostan (Республика Башкортостан). Nous traversons la ville minière de Sibaï (Сибай), sur les contreforts de l'Oural, on y extrait du cuivre, du zinc etc.. Le sol regorge de matières, la pollution y est intense, parfois à l'arsenic.. La mine fait 2 km de large et 500m de profondeur ! Nous ne verrons que les stériles qui s'accumulent partout autour de la ville. À ne pas confondre avec les mines Mir et Oudatchnaïa en Sibérie parmi les plus grandes excavations du monde.

La traversée de l'Oural d'Est en Ouest est plus sauvage, et très belle. Nous passons par Baïmak (Баймак) un village de mineurs d'or et de cuivre fondé en 1748. Les Monts Oural font en moyenne 150 km de large, la route y est tortueuse. En haut d'un col nous sommes contrôlés par la police de la route, ДРС, contrôle documentaire sans souci.

Ravitaillement en miel (мед), le miel de Bachkirie à bonne réputation, nous parlons longuement avec l'homme, ancien major de la milice, apiculteur maintenant. A Magnitogorsk nous avions acheté cèpes et pomme de terre (картошка).

Enfin nous quittons les derniers reliefs de l'Oural pour arriver à Orenbourg où nous attendent Tania (la sœur d'Elena) et Oleg (son mari). Il fait 20 °

Nous roulons depuis 11 jours non stop depuis Vladivostok, et nous avons parcourus 7 640 km de Sibérie, il est temps de prendre 3 jours de repos à Orenbourg dans la famille d'Elena. Il nous restera à arpenter environs 2300 km pour sortir de Russie avant le 5 septembre minuit. Et 3000 km de plus pour rentrer à la maison...

27 100 km au total, 2h de décalage. Nous partons d'Orenbourg à 8h30, avec émotion, nous faisons nos adieux à Tania, Olya et Oleg qui nous souhaitent chaleureusement bonne route, en remplissant la voiture de victuailles. Merci à eux. Nous avons décidé de passer par le Kazakhstan, cela ne rallonge pas notre parcours, ça le complique un peu. Les 2 semaines de séjour non prévu à Vladivostok nous empêchent de faire le trajet prévu. À savoir d'entrer au Kazakhstan depuis Orenbourg jusqu'à la mer Caspienne, puis jusqu'à Astrakhan, pour aller ensuite vers les républiques du sud du Caucase avant de remonter au nord. Ayant un visa à double entrée, nous allons l'utiliser et transiter par le nord du Kazakhstan en passant par la ville d'Oural (Орал). Il fait beau et une dizaine de degrés, la bonne route qui mène à la frontière à Ilek (Илек) est une parfaite ligne droite de 130 km dans un paysage plat. Il y a très peu de monde qui passe ici, c'est un petit poste, nous passons assez vite après 4 checkpoints : fouille de l'auto, achat obligatoire d'une assurance pour la voiture (notre carte verte ne couvre pas le Kazakhstan mais la Russie oui) et le change d'une trentaine d'euros en "Tenge kazakh" (Kzt) la monnaie locale. Les formalités pour la voiture faites à l'entrée en Russie en juillet sont valables pour le Kazakhstan et le retour en Russie.

On nous avait prévenu les routes ne sont pas extraordinaires au Kazakhstan, très vite nous affrontons une route déserte en très mauvais état, puis le bitume laisse la place à une piste qui roule mieux hormis la tôle ondulée. Nous roulons sur 160 km jusqu'à Oural, avec heureusement un meilleur revêtement avant la ville. Dans ce paysage de steppe sans fin, des arbustes sont plantés tout le long des routes et des voies ferrées. Le Kazakhstan est le 9-ème pays en surface, il fait 5 fois la France il compte 18,7 M hab. soit 7 hab./km². Avec beaucoup de ressources gazières, pétrolières et minérales. Il est peuplé par une vingtaine d'ethnies, dont les Kazakhs majoritairement. Historiquement c'est un territoire de peuples nomades. Il est bordé par les mers Caspienne et d'Aral, et est séparé entre Europe et Asie par le fleuve Oural. Il possède 6 900 km de frontières avec la Russie. Sa capitale est Noursultan (Нұр-Сұлтан), depuis mars 2019, anciennement Astana, du nom de son président Noursultan Nazerbaïev, resté au pouvoir 29 ans, jusqu'à cette année.

Oural est une jolie ville aux aspects architecturaux très Russe, qui abrite 230 000 hab., dont 54 % de Russe et 34 % de Kazakhs. Anciennement Yaitsk, elle fut fondée en 1584 par les cosaques de l'Oural. Elle appartenait à l'Oblast d'Orenbourg, elle est maintenant au Kazakhstan depuis la fin de l'URSS. Durant la guerre, du fait de sa proximité avec Stalingrad, la ville accueillait 20 hôpitaux militaires et exerçait une importante activité industrielle et anti-aérienne contre les Allemands. La ville est arrosée par l'Oural et elle est à la latitude de Dunkerque, pourtant nous sommes au sud de notre itinéraire en Russie, le sud est une notion relative. Nous dépensons 15 000 Tengue (34 €) en gouttant la cuisine Kazakh au restaurant, en achetant des souvenirs et provisions et en complétant le réservoir d'un demi plein avec du Sp95 à 165 Kzt le litre soit 0,37 €/L.

Nous rejoignons ensuite la frontière Russe, en roulant toujours plein ouest sur 120 km de ligne droite, cette fois-ci la route est très bonne. Le paysage de steppe est superbe et infini. Les miradors annoncent la frontière.

Nous arrivons avant le coucher du soleil à la frontière Kz/Ru à Tasqala (Тасқала), au milieu de nulle part en pleine steppe, sur une bute, on n'imagine pas l'hiver ici. Nous recommençons la série de contrôles : passeport et fouille à la sortie du Kazakhstan.

Ensuite la route se dégrade à l'extrême entre les deux postes. Mêmes contrôles à la douane Russe d'Ozinki (Озинки) où l'agent examine très longuement passeport et visa à la recherche de falsification, puis fouille de la voiture. Nous entrons dans l'oblast de Saratov (Сара́товская о́бласть).

Une fois passée la frontière sans encombre, avec mes 6 tampons sur le passeport, la nuit arrive très vite et la route est extrêmement mauvaise. Il reste 280 km jusqu'à Saratov, espérons que la route soit meilleure demain. En entrant en Russie ce soir, nous avons gagné une heure, qui nous aide à trouver 2 lits à 500 Rub chaque, dans un petit hôtel d'Ozinki tombé à point nommé, ne pouvant pas rouler plus longtemps dans ces conditions et de nuit.

Il nous reste 5 jours pour faire environ 2000 km, demain nous espérons dépasser Saratov, et dormir avant Voronej, la grande ville suivante. Seul souci un roulement avant fait maintenant beaucoup de bruit.

28 190 km au total, 1 h de décalage. Départ à 8h, 16°, beau temps.

Nous partons plein ouest vers Voronej (Воронеж) accompagnés par le bruit lancinant du roulement de l'auto. J'injecte régulièrement avec une seringue, un mélange de dégrippant, d'huile moteur et de graisse au molybdène, par un étroit interstice qui accède au roulement, en espérant qu'une partie du mélange atteigne l'intérieur. La route est très bonne et en ligne droite, pour changer... Nous passons non loin de Balachov (Балашов), à cette occasion nous gagnons une heure en passant de l'Oblast de Saratov à celui de Voronej, nous n'avons plus que une heure de décalage avec la France.

Puis nous traversons Anna (Анна) et Borissoglebsk (Борисоглебск) ou nous stoppons pour voir l'église ou Valeri Tchkalov (dont nous avons parlé plusieurs fois) à appris à piloter. Nous écumons les échoppes de pièces auto, et trouvons un roulement du bon diamètre extérieur et intérieur, mais trop large de quelques millimètres, dommage... La route traverse de grandes zones plates et dénudées, d'autre boisées et en culture de tournesol. Nous roulons sur la route Caspienne et Don.

Après tous ces kilomètres nous approchons des limites occidentales de la Russie. L'Ukraine est à 300 km plein ouest, si nous pouvions la traverser, nous pourrions rentrer par la Slovaquie, l'Autriche et la Suisse. Ne pouvant le faire nous allons remonter assez haut vers le nord-ouest en longeant l'Ukraine puis la Biélorussie, pour rejoindre la frontière Russo/Lettone, et ce durant les trois prochains jours. Nous arrivons aussi aux limites de l'invasion Allemande de 1941, nous allons traverser la ligne de front, ensuite toutes les villes traversées portent des noms qui évoquent de féroces batailles. (Voronej, Koursk, Orel, Briansk, Smolensk..)

Voronej compte 1.1M hab., située au bord de la rivière Voronej qui rejoint le fleuve Don, lequel se jette dans la mer d'Azov, à Rostov sur le Don. Elle fût fondée sous Fedor 1er en 1586 pour contrer les invasions des Tatars de Crimée. C'est le berceau de la flotte militaire Russe par son chantier naval qui date de 1695. La ville à été prise en juillet 1942 par les allemands, est elle resta sur la ligne de front jusqu'en janvier 1943, date de sa reconquête par l'armée rouge, ce qui explique sa destruction à 95%. Reconstruite, c'est maintenant un important centre industriel, universitaire et de recherche. Voronej est entourée de terres noires et riches, le tchernoziom.

Après avoir visité plusieurs détaillants de pièces mécaniques et même le marché au pièces détachées, en vain, nous prenons cette fois la direction de Koursk, toujours plein ouest. Il fait plutôt chaud, 27°, et l'endroit est sec et sablonneux. Nous franchissons le fleuve Don (Дон) qui s'écoule sur 2000 km de Toula à la mer d'Azov, nous rencontrons un superbe ciel, puis nous traversons les terres noires. Le tchernoziom (чернозём) est la contraction des mots russes tchernaïa zemlia (terre noire) il est considéré comme le meilleur sol arable du monde, mesurant de 1 à 6 m d'épaisseur, riche en potasse etc.. Il s'étend largement en Ukraine. Nous quittons l'Oblast de Voronej pour celui de Koursk.

Nous arrivons à Koursk à la nuit, et sommes très prudent pour rouler, nous avons pris un hôtel au centre pour visiter la ville demain matin.

Ce soir, nous avons une vraie soirée d'été, il fait 26°, pas d'humidité ni de moustique ! Le centre ville est sur un relief, il est plutôt grandiose. Les avenues sont larges et les bâtiments imposants. En ce lundi soir les passants déambulent en profitant de la belle soirée.

Demain nous partons vers le nord-ouest en direction de Orel (Орёл) et Briansk (Брянск). Il nous reste 900 km jusqu'à la frontière, nous espérons que le roulement de la 309 va tenir, quitte à réduire la vitesse et à le lubrifier plus souvent car la roue a beaucoup de jeu latéral maintenant.

29 040 km au total, 1 h de décalage. Départ à 7h30, temps couvert 12°.

Nous partons toujours vers le nord-ouest, en direction de Smolensk (Смоленск) sur environ 120 km. Le paysage est beaucoup plus vert et forestier. Nous faisons un rapide arrêt à Roslavl (Рославль) et son monastère. C'est une petite ville tranquille fondée en 1137 de 50 000/hab. à 35 km de la Biélorussie que nous longeons maintenant.

Smolensk, 330 000 hab., bordée par le Dniepr, fleuve d'Europe Centrale, qui prend sa source en Russie et se jette dans la mer noire après 2290 km. (3-ème fleuve d'Europe par sa longueur) Fondée en 863, c'est une ville de commerce ancienne qui était située sur la route de la Baltique à Constantinople, avant d'être pillée par les Tataro-Mongols. La ville a été détruite à plusieurs reprises, par les passages de Napoléon, et des troupes d'Hitler ensuite. La ville est ceinturée d'imposantes murailles, et de nombreux monuments rappellent la bataille Napoléonienne et les combats de la deuxième guerre.

Smolensk à été prise par Napoléon, le 17 août 1812, à la tête d'une armée de 650 000 hommes. Seuls 110 000 soldats des deux camps s'affrontent à Smolensk, prise à revers la ville fût détruite et incendiée. Napoléon repassa par Smolensk en novembre 1812 avec seulement 40 000 soldats en état de se battre, pensant se reposer un peu, mais harcelé par les partisans et l'armée Russe de Koutouzov, la retraite se poursuivie vers l'actuelle Biélorussie ou l'attendait la Bérézina (fleuve et expression Française..) peu revinrent à Paris.

En juillet 1941 une puissante bataille anéantie encore la ville, ouvrant la route vers Moscou à la Wehrmacht. La ville ainsi que Roslavl sont reprises par l'armée rouge durant la bataille du Dniepr en octobre 1943, sécurisant définitivement Moscou.

La cathédrale de la dormition de 1772, qui a survécu aux deux invasions, bien que très endommagées. Son iconostase revêtue d'or est stupéfiante.

Smolensk est une ville agréable.

Nous repartons d'abord en direction de Minsk, (la capitale de la Biélorussie) puis franchement au Nord sur plus de 300 km pour nous approcher de la frontière, car il faudra bien partir un jour, et rentrer. La route est déserte, il y a très peu de villages dans cette zone frontière, le beau temps revient et nous avançons bien à travers marais et forêts bouleaux et de pins. Nous entrons dans le dernier oblast de notre voyage en Russie, celui de Pskov (Псков). Cette région de l'Europe Centrale a particulièrement souffert pendant la guerre, les Allemands vidant littéralement les villages et supprimant les populations. Devant un des monuments bordant la route des casque Russes sont alignés, j'y découvre un chargeur circulaire de fusil-mitrailleur Russe DP-28.

Le roulement tient le coup. Il a 1cm de jeu sommet de la roue ! Une lubrification régulière est indispensable. En ligne droite et à 85 km/h il fait moins de bruit. En dessous le bruit est impressionnant. Nous avons conscience que ce sont nos derniers tours de roue en Russie. Je ne réalise pas vraiment que demain nous allons retrouver l'Europe, avec ses routes à péage, son essence à 1.50 et sa densité de population...

Nous roulons jusqu'à la nuit pour stopper dans un petit hôtel/station-service à moindre coût, avec une chambre impeccable, au milieu de nulle part, au lieu dit Dubrovka (Дубровка), à 29 km de la frontière Russe. Comme hier l'eau de la douche est très ferreuse et soufrée. Demain nous allons faire le plein de Sp95 et quelques emplettes puis nous insérer dans la queue qui mène à la frontière entre Burachki et Terehova. Soulagement, nous sortirons avec la voiture, mais la réparation du roulement de roue avant gauche devient absolument nécessaire, il ne tiendra pas les 3000 km restant.

30 200 km au total, plus de décalage. Départ 08h00, 14°, beau temps. Nous partons plein sud à travers la plate Lituanie, arrivé au carrefour de l'autoroute A1 qui doit nous emmener vers Varsovie, nous nous ravisons, et partons encore un peu vers l'ouest pour rejoindre Klaïpeda sur le bord de la mer Baltique. Il faut emprunter un bac pour traverser un petit chenal qui sépare Klaïpeda de la Baltique. En dessous de Klaïpeda, un isthme étroit mène à l'enclave Russe sur la Baltique de Kaliningrad, la frontière se trouve au milieu de l'isthme. L'endroit est superbe le bord de mer est dans un parc national. On se croirait dans les Landes. Kaliningrad fait partie de l'ancienne Prusse Orientale Allemande. Ce territoire à été partagé à la fin de la deuxième guerre, entre Pologne, Lituanie et Russie. La ville à été prise par l'armée rouge en avril 1945 lors de la bataille de Königsberg (ancien nom de la ville) Autrement appelée Russie Baltique ou Pays de l'ambre (90 % des ressources mondiale en ambre se trouvent dans l'Oblast de Kaliningrad) C'est pour la Russie un port en eau libre de glace sur la Baltique.

Nous ne sommes pas déçu par la côte Baltique, superbe ! On se croirait à Biscarosse ! Le temps d'un bain, et nous nous en retournons. Il fait 17° à l'extérieur et 19° dans l'eau, elle est bonne. Nous cherchons sur la plage de l'ambre échouée, sans succès. Nous avons relié la mer du Japon à la mer Baltique en 22 jours.

Nous poursuivons notre route vers le sud en passant par Marijampolė, puis nous arrivons à la frontière avec la Pologne, au préalable nous faisons le plein à 1,27€ le litre. Nous gagnons une heure, la dernière, nous n'avons plus de décalage, mais étant encore bien à l'est le soleil va se coucher tôt.

Le nord de la Pologne est moins plat que la Lituanie, la route est belle dans un paysage de forêt et de champs. Mais nous n'avançons pas très vite, la traversée de la Pologne c'est 800 km de route à une voie, avec traversées de villages et de villes, la moyenne s'en ressent.

À 19h le soleil est couché, à 20h il fait nuit noire, à 120 km au nord de Varsovie, nous nous prenons le premier chemin, et avançons assez loin pour camper au milieu d'une forêt de pins et de bouleaux, il fait très sec, pas de moustiques, 17°, c'est idéal pour bivouaquer. Nous sommes à 10 km au nord d'Ostrów Mazowiecka. Demain nous devons rouler, traverser la Pologne jusqu'à la frontière Tchèque, et dormir avant ou après Prague.

31 930 km au total.

Dernier jour.

Ce matin, 8°, nous quittons Dozmalice (CZ) à 8h, par un épais brouillard.

À Babylon... juste avant la frontière nous ravitaillons la voiture en SP 95 à 1.18€/L, le gérant de la station est impressionné du fait nous venions de France en 309, nous lui rétorquons que nous arrivons de Vladivostok ! il nous offre alors en cadeau une bouteille de rhum Tchèque. C'est la deuxième fois que ça nous arrive, la dernière fois c'était au Kazakhstan. Nous franchissons la chaîne des Sudètes, et trouvons un peu de soleil en altitude. Puis nous entrons en Allemagne, nous continuons, plein ouest. Là aussi bonne impression, nous n'avons rencontré que des Tchèques sympa.

S'en suivent 240 km jusqu'à Munich à travers la verte est belle campagne Bavaroise, ponctués par la traversée du fleuve Danube qui s'écoule sur 3019 km vers le sud, pour rejoindre la mer noire, c'est le deuxième fleuve d'Europe après la Volga. Tout le trajet s'effectue sous une pluie très intense par 9°. Puis nous allons vers Friedrichshafen pour prendre le bac vers Constance, c'est plus court, et cela évite la traversée de Lindau (D), Bregenz (A) et St Gall (CH), ça permet aussi de se détendre. En traversant le lac de Constance, de fait nous traversons aussi le fleuve Rhin qui s'écoule sur 1233 km vers la mer du Nord. Nous entrons dans le dernier pays que nous allons traverser d'Est en Ouest, en quelques tours de roue de 309 : la Suisse.

Nous arrivons à la frontière Française à 20h00.

De là, il nous reste moins d'un kilomètre pour arriver à destination. C'est fait !!

Titine est arrivée, nous aussi.. Nous avons du mal à réaliser.

L'auto va reprendre ses petits trajets quotidiens, avant de rejoindre Biscarosse avant la fin de l'année, et la boucle sera bouclée. Le compteur affiche 647 755 km.

Pas facile de revenir d'un tel périple.

Le voyage nous a tenu en haleine chaque jours, avec ses péripéties, l'accident de Maïlys, et ses bons moments. Pas vraiment de repos depuis 73 jours.

Ce voyage nous a éclairés sur l'immensité du continent qui s'étend vers l'Est, encore n'est-on pas allés jusqu'au Kamtchatka, on se dit qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin par voie terrestre, le Cap, en Afrique du Sud est à la même distance. Alors que faire ?

Ce qui est sûr c'est que ça nous a apporté de l'expérience et de la connaissance, et un autre projet de trajet se dessine. Pour plus tard.. Quelque chose comme rejoindre la Turquie via les Balkans et la Grèce (fait en 1991 en Land Rover), pour entrer en Arménie, Géorgie, puis en Azerbaïdjan jusqu'à Bakou. Rejoindre ensuite la Russie jusqu'à Astrakan, entrer au Kazakhstan jusqu'à Orenbourg en Russie. Continuer jusqu'à Novossibirsk puis le Chouïski Trakt pour découvrir la Mongolie, la parcourir jusqu'à Oulan-Oude et s'en retourner par le Lac Baïkal (lieu magique) Mais ce n'est qu'une idée. L'Asie centrale fait partie des projets qui m'attirent le plus.

Bilan de 73 jours de croisière automobile :

-32 000 Km (j'en avais projeté 26 000)

-un coût total de 3880 € (je n'avais pas fait de prévision mais je savais que ça passerai..) La plupart des paiements effectués par CB, et une réserve d'espèce en € et en Roubles au cas où.

-903 litres de Sp95 à l'aller, 790 litres au retour, pour 1188 € au total. Prix moyen du litre 0,70 centimes d'euros. Consommation : 5,46 litres au 100 km. (pour mémoire en avion nous aurions consommé plus de carburant, un passager vaut entre 3,5 et 5 litres de kérosène au 100km)

-16 litres d'huile 10w40 consommés, donc pas de vidange. (non ce n'est pas un moteur deux temps..) un filtre à air et un filtre à huile.

-3 pannes : charbons de l'alternateur, cardan de direction et roulement, une pièce sur trois seulement était à bord, malgré les 26 kg de pièces emportés. Merci à la logistique.

-8 pays traversés : CH-D-CZ-PL-LT-LV-RU-KZ

-Les repas :

320 € de Kafé (restauration) en Russie et 790€ de courses.

La cuisine Russe est très bonne, nourrissante et saine, borsh, goulash, salade olivia, pielmini, etc.. À moindre coût on mange partout et à toutes heures. Les magasins (épiceries) sont nombreux et ouverts tous les jours, et pour certains nuits et jours. Sans compter la possibilité de se ravitailler en permanence en produits locaux, du jardin ou de la forêt au bord de la route. Notre régime quotidien fût agrémenté de petits concombres fermes et de tomate, le grand classique en Russie.

-Les nuits :

1540 € en tout, hôtels et campings.

À vrai dire je pensais que nous dormirions plus souvent sous tente, mais c'est plus compliqué en Russie, d'immenses zones ne s'y prêtent pas car elles sont marécageuses, les endroits les plus secs que nous avons trouvés sont littéralement infestés de moustiques, taons, moucherons mordeurs.. Je me suis équipé localement d'une tenue pour la forêt, étanche aux insectes avec élastiques aux poignets et chevilles et une ingénieuse capuche moustiquaire, conseillée ! Et puis la météo n'a pas toujours été de la partie. Du fait du faible coût des hôtels et de leur bonne qualité, nous n'avons pas hésité à y avoir recours. Un conseil : voyager en Russie l'hiver c'est bien aussi, il n'y a pas de moustiques !

-La route :

pas toujours très bonne en Russie, on la regrette presque une fois en Europe, de micro déformations sont signalées par panneau, là où en Russie on risquait de détruire la voiture par une faute d'inattention. On s'ennuie moins, il faut aussi surveiller les autres conducteurs, qui soit dit au passage, sont très bons, au vu des conditions qu'ils endurent au quotidien. Nous n'avons pas vu d'accident grave, seulement des accrochages à basse vitesse en ville. Pas vu de problème non plus avec l'alcool au volant, une politique assez dure est menée, je me suis astreint au zéro alcool, les bière 0° sont très bien. Reste les piétons, qui sont parfois alcoolisés, attention à eux ! Et les animaux, poules, chèvres, moutons, vaches, chevaux, yaks qui divaguent, ainsi que de nombreux chiens errants et obstacles sur la route. En résumé : une concentration de tous les instant sur la route. Pour la navigation nous avons utilisé exclusivement "Yandex map" sur nos portable, absolument parfait. Pour le stationnement nous nous sommes toujours garés gratuitement et sans difficultés même en centre ville.

-La sécurité : à part un court épisode à Daugavpils en Lettonie, nous nous sommes toujours senti bien. En Russie nous avons garé la voiture d'innombrables fois en ville, la journée et la nuit, sans inquiétude.

Personnellement nous n'avons jamais observés de comportement agressif ou retord envers nous. Juste une inquiétude légitime lorsque nous dormions sous tente au milieu de nulle part (avec parfois un sommeil léger..) Concernant les grands animaux, il faut avouer qu'en pleine Sibérie nous hésitions à planter la tente en forêt, nous avons préférés nous rapprocher des petit îlot humain, et dormir dans les hôtels pour voyageurs. Nous avons pris un minimum de précaution, à savoir de toujours avoir avec nous passeports et argent divisé en trois parts, mais sans le cacher, simplement dans nos sacs. Globalement nous étions moins vigilant et plus détendu que lors de nos voyages en Europe.

- À refaire ?

Avec un peu plus de temps..

En utilisant un véhicule avec plus de garde au sol (même si celle de la 309 est honorable par rapport aux véhicules modernes) et avec de plus grandes roues et où on puisse dormir à l'intérieur, comme un van 4x4 par exemple. D'une marque réparable en Russie : Russe ou Japonaise. Le manque de capacité tout terrain, nous a retardé sur des tronçons difficiles, et empêché l'accès à certains endroits.

Pour finir des nouvelles de Maïlys : elle est toujours bien immobilisée, elle apprend doucement à se déplacer et à s'autonomiser de plus en plus. La rentrée n'a pu se faire, son lycée ne pouvant l'accueillir, c'est donc un peu compliqué. Il faut attendre maintenant le retrait du plâtre, puis du corset, d'abord la nuit, puis tout le temps pour reprendre petit à petit de l'activité physique puis l'opérations pour retirer le matériel implanté.

Merci à tous ce qui on eu la patience de me lire, et de nous suivre, écrire ce blog permettait d'avoir un lien, un fil.

Et Bon Voyages à toutes et tous !

Nous avons ramené quelques souvenirs...

Les voyageurs vous saluent !