Le blog de Harry et Christine

First leg of the journey: 13 hours´flight to Singapore. Three hours´stop at the beautiful Changi Airport, and then 8 hours´flight to Melbourne, with a beautifully smiling stewardess.

Hier, nous somme allés nager à St Kilda, 'la' plage de Melbourne. Une mer d'huile à environ 20 degrés, pas de vent. Puis sommes allés sur la jetée et avons vu quelques jeunes pingouins fatigués (ou paresseux). Il y a une 'colonie' d'environ 1400 individus qui pêchent en mer pendant la journée et rentrent à la tombée de la nuit pour dormir. Endroit très apprécié par les touristes qui viennent voir la 'Penguin Parade' !

Semaine 8. Dimanche matin! 9 heures. 23 degrés! Le pique-nique est prêt, les body-boards et la planche à surfer sont dans la voiture. Nous partons à Torquay, à 1heure 1/2 de route à l'ouest de Melbourne. "La ville" des surfeurs! C'est aussi à Torquay que commence la Great Ocean Road , route mythique d'environ 245 kms, longeant le Détroit de Bass, construite entre 1919 et 1932 par les soldats revenus de la 1ère Guerre Mondiale. A Bells Beach, les vagues "géantes" attirent les surfeurs expérimentés!! Voir aussi le film "Point Break" avec Patrick Swayze et Keanu Reeves - 1991! Mais dimanche dernier, pas de vagues "géantes"!.

Que font les Melbournois (es) un dimanche d'automne? Le baromètre était déjà grimpé à 27 degrés à 8 heures du matin et il allait faire chaud, bien que nous soyons en automne depuis le 1.mars. Une solution pour ne pas avoir trop chaud en ville: la mer. Mais le choix est difficile : 1h 1/2 de route direction ouest, la Great Ocean Road pour avoir des vagues, ou 30 mns direction sud-est sur une plage dans la baie de Port Philip. Pas de vagues mais une plage pas trop touristique, où l'eau est très agréable quand le vent du sud n'apportent pas les courants froids de l’Antarctique! C'est décidé, nous partons pour Elwood, une plage au sable fin, sans vagues! Mais hier, il y avait un biathlon et beaucoup de sportifs en vélo, et à pied. . A 12h, il faisait 37 degrés et les sportifs couraient toujours!! A 13:30, il n'y avait plus personne! Je suppose qu'ils avaient atteint leur but! En tout cas, l'eau était très bonne et la famille en a bien profité . Dans cette baie il y a des petits poissons qui s'appellent Smooth Toadfish, ( poisson-globe genre Fugu au Japon) qui se nourrissent de crustacés et mollusques et qui mordillent les pieds quand on s'approche d'eux, dans les eaux peu profondes de la baie. Ils ne sont pas dangereux MAIS il ne faut surtout pas les manger car ils sont EXTRÊMEMENT toxiques.

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Le 07.03. direction Mont Wellington à une demi-heure de Hobart. 1271 m. Depuis 2013 cette "montagne" a le nom officiel de Kunyani ( en langue aborigène). Ce matin, 10 ° à Hobart, il a neigé à l'ouest de la Tasmanie (région des montagnes et lacs). Après avoir quitté la route principale, nous prenons une petite route de montagne à lacets, longeant des eucalyptus centenaires et arrivons sur le Mont Wellington où un vent glacial nous accueille! Rochers et petits buissons. Les nuages sont bas mais la vue sur Hobart est "époustouflante". Après avoir bravé les éléments, nous 'redescendons' vers des paysages plus calmes. Kingston, en bord de mer, où nous mangeons des "fish and chips". L'après-midi, à Hobart, Waterfront, David's Cathedral. Pause boisson: Cascade Beer pour Harry, Bonamy cider pour moi. Le navire scientifique de recherche marine, l'Investigator' de CSIRO est à quai (http://mnf.csiro.au/). Les voiliers sont dans la baie et s'entraînent pour leur prochaine 'régate' (peut-être Hobart-Sydney). Rentrons à l'hôtel, après avoir marché plus de 12 kms dans la journée!!

Le 09.03. , départ pour le nord de l'île, en longeant la côte est. Environ 460 kms que nous ferons en plusieurs étapes. D'abord, Bicheno, un petit village en bord de mer, en passant par Coles Bay. Ce jour là, à Coles Bay, une compétition de pêche venait de se terminer (thon et autres poissons, poulpe etc..). Petits bateaux rapides, gros moteurs! Au 'Bicheno Backpackers' où nous avons passé une nuit, un jeune français très sympa nous a donné des conseils où aller, quoi voir etc.. Une promenade en bord de mer nous a amenés à un 'Trou du Diable' (les vendéen(ne)s savent de quoi il s'agit😀) tasmanien, appelé le 'Blowhole'. rappelant le jet des baleines qui passaient au large de la Tasmanie. Les femmes aborigènes , dont la vue était plus perçante que celle des hommes, surveillaient la mer en haut d'un rocher et lançaient un signal aux baleiniers dès qu'elles voyaient au loin un "jet" d'eau indiquant une baleine.

Le lendemain, direction St Helens. En route un vignoble The Iron House. Une petite dégustation de pinot noir (rouge), pinot noir (rosé) et chardonnay (bulles). Arrivons à notre motel et la propriétaire nous recommande un nouveau restaurant dans le port, The Wharf. Plus d'un kilomètre à pied, mais il fait beau. Nous devons gouter aux huitres tasmaniennes.. Et en effet, elles sont excellentes, arrosées d'un vin de Tasmanie et d'un autre vin de la région de Perth en Australie occidentale. Pas de soucis, nous sommes venus à pied!!! Ce jour-là, nous avons marché presque 12 kms!

Départ de St Helens. Nous allons rejoindre la ville de Launceston, par la route de montagne touristique traversant des forêts d'eucalyptus. Elle est d'environ 160 kms de long avec des 'gros' virages! Traversons plaine, forêt avec des fougères de plusieurs mètres de haut, que l'on trouve vers 500m d'altitude. A mi-chemin, une pause café au milieu de nul part dans une station-essence faisant dépôt de pain-bar tabac, magasin, sandwicherie etc.. A Scottsdale, après un léger repas, nous allons admirer le travail sur bois ( sur arbre!) d'un sculpteur. Il a des œuvres dans toute l'Australie. Sur les photos ci dessous, son travail est en mémoire des soldats tombés pour leur pays pendant la guerre.

Launceston est, par sa population, la deuxième ville de Tasmanie. Fondée en 1806, elle est la troisième plus ancienne ville d'Australie après Sydney et Hobart. Elle est située au Nord de la Tasmanie, au confluent des rivières North Esk, South Esk et Tamar. Les premiers habitants étaient des aborigènes nomades et les 'visiteurs blancs' sont arrivés en 1798.

Après un petit déjeuner copieux (toast, œuf poché et bacon pour Harry , French toast avec crème de citron et baies rouges pour moi), servi par Adrian qui connait très bien Nantes pour y avoir joué de la harpe Camac au château ( que le Monde et petit!) nous partons dans le centre. L'architecture est coloniale et victorienne, les bâtiments bien conservés. Musée de l'Automobile, Musée d'Art contemporain avec objets en bois de Tasmanie (sassafras, pin Huon, gum trees etc.) Les parcs ont des arbres centenaires. On trouve dans le City Park des macaques, offerts par la ville japonaise Ikeda (jumelée à Launceston depuis 1965). Une des attractions de la ville est le 'canyon' Cataract Gorge situé à un kilomètre du centre ville. On peut marcher le long de la rivière, il y a plusieurs 'trails'. On peut aussi admirer le paysage sans se fatiguer, en empruntant un télésiège de 457 m de long.. (le télésiège à travée unique le plus long au monde!). (j'espère que la traduction de l'expression 'single span chair lift' est correcte).

Nous partons en voiture à Georgetown, une cinquantaine de kms au nord de Launceston, sur la rive est de la rivière Tamar. On y voit de nouveau une statue en bois du sculpteur Freeman. Continuons notre route pour arriver à la pointe de l'île: Lowhead où les premiers colons anglais sont arrivés en 1804. Après avoir bu un chocolat chaud à la station de pilotage, nous allons faire un tour au phare ( le troisième à être construit en Australie, en 1833). Là, un 'retraité' nous explique que la corne de brume (activée tous les dimanches à midi) 'ressemble au magnifique rugissement de 1000 éléphants'! Il nous emmène ensuite voir où certains pingouins se reposent quand ils ne sont pas en mer. En revenant au phare, nous rencontrons un scinque (un lézard à langue bleue, assez rare en Tasmanie). Le Détroit de Bass nous sépare du Continent. Quelle luminosité, quel calme, quelle beauté!. Certainement très différent quand il y a une tempête!!.

Pour repartir à Launceston nous traversons la rivière Tamar par le Batman Bridge. John Batman, qui venait de Tasmanie, alors appelée Van Diemen Land, a été un des fondateurs de Melbourne en 1835, d'abord appelée Batmania, et prenant son nom actuel en 1837 d'après le nom d'un premier ministre anglais résidant à Melbourne dans le Derbyshire. Du côté ouest, nous traversons plusieurs vignobles et nous arrêtons dans une petite entreprise" Loira Vines". Petit vignoble familial qui propose des Pinot noirs et blancs, des Chardonnay et des Shiraz (dont la cuvée 2018 a le nom de leur première petite fille Adeline!!). Petite dégustation très sympa avec explications sur la région etc..

Le lendemain, 'au revoir Adrian', peut-être nous reverrons nous à Nantes! Sushis et reste de vin rosé sur un banc dans le Princes Park en contemplant les arbres centenaires! Retour à l'aéroport de Launceston, départ pour Melbourne. (Nous avons dû manger nos pommes pendant le voyage car il est interdit de les 'transporter' entre les Etats australiens. L'hôtesse nous a gentiment dit: "You can eat them up, or leave them in the plane").

Une petite "description" de la Tasmanie:

Les paysages en Tasmanie sont , sur courte distance, très changeants ; plages de sable blanc, plages de galets, falaises basaltiques, forêt vierge où poussent les fougères arborescentes, les eucalyptus géants et des arbres millénaires. ( La Tasmanie possède 5400 km de côtes et les forêts humides tempérées représentent 20% du territoire).

Un quart du territoire a été déclaré zone de Parc National dont certains sont inscrits sur la liste du Patrimoine de l’UNESCO.

Les ressources de l’île proviennent du tourisme, de la forêt, des mines, de l’élevage (ovins et bovins). L’agriculture y est très diversifiée : cultures maraîchères, culture du pavot pour l’industrie pharmaceutique, arbres fruitiers (cerisiers – pommiers – noyers – oliviers), produits laitiers et viticulture.

La Tasmanie développe aussi de nombreuses technologies de pointe, avec notamment, la présence d’importants centres de recherche marine. L’industrie hydro-électrique produit une énergie écologique. De nombreux chantiers maritimes construisent des bateaux en bois pour la pêche et la plaisance, et en aluminium, ferries et catamarans.

Gastronomie

La Tasmanie offre une grande variété de produits d’excellente qualité; bières en provenance des deux plus anciennes brasseries d’Australie – vins, petits domaines produisant des vins au goût de terroir – spiritueux, distillerie de whisky – produits laitiers, fromages primés – agriculture biologique – viandes d’excellente qualité – produits de la mer, huîtres, moules, coquilles St Jacques, ormeaux, saumons exportés dans le monde entier.

La Population

Environ 500.000 habitants sur l'île. Et ceux que nous avons rencontré étaient très accueillants, aimables et serviables, tranquilles et heureux!.

Ci-dessous quelques photos de Launceston et environs et aussi un résumé de notre voyage pour nos amis allemands.

Reise von Australiens Melbourne in den "Süden" nach Tasmanien

Am 6. März fliegen wir 1 Std. von Melbourne zur Hauptstadt im Süden Tasmaniens nach Hobart. Süden heisst näher an die Antarktis, wo es kühler ist. Hobart liegt geschützt in einer Bucht mit vielen Inseln und Halbinseln, hübscher Natur und Bergen. Wir fahren im Linksverkehr mit einem Mietwagen vom Flughafen in die Stadt zum Hotel, 10 Min. vom Zentrum und Hafen. Zu Fuss erkunden wir die Sehenswürdigkeiten, im Hafen ist gerade das Luxusschiff Queen Elisabeth zu Besuch, der Marktplatz Salamanca (Koloniale Warenspeicherquartier) ist umgeben von vielen Kunstgallerien, Läden sowie Cafes und Restaurants. Am Abend haben wir dort eine Whiskybar gefunden und Tasmanische- und Australische Marken gekostet.

Am zweiten Tag: Aussichten vom Mount Nelson 450m auf die Bucht von Hobart, nett, aber Mount Wellington mit 1271m zeigt die ganze Pracht der Stadt Hobart und umgebenen Gewässern und Inseln. Im Anschluss wollten wir Baden, am weissen Sandstrand in Kingston, aber unseren Badesachen waren noch im Koffer!

Am dritten Tag fuhren wir ca. 90km um die Bucht nach Port Arthur, Ruinen+Inseln von Gefangenenlagern von 1830, wo über 2000 Gefangene isoliert lebten und unter harten Bedingungen arbeiteten. Die nicht Überlebenden wurden auf Inseln begraben. Bootsbesichtigung zu der Insel der Toten und einer Insel mit Jungengefängnis. Auf dem Weg nach Port Arthur besuchten wir den freien Tiergarten Unzoo, wo Vögel in der Natur leben aber im Zoo verpflegt werden. Auch die Urart "Tasmanian Devil" (Teufel), von denen nur noch wenige vorhanden, Allesfresser (wie Schakale/Hyänen) sind aus der nächsten Nähe zu bestaunen, so auch wilde Kängurus die wegen Fütterung zahm und streichelwillig sind.

Nächstes Ziel ist Bicheno, ein kleiner Strandort an der Ostküste. Dort wurden früher von einer Felshöhe Wale beobachtet, heute Delphine. Viel gerundete Felsenküste, ein Loch im Gestein erzeugt mit dem Wellengang eine schöne Fontäne, "Blowhole". Weiter geht es zur Strandstadt St. Helens im Nordosten. Am Weg liegt ein Weingut, gut für eine Pause mit Weiss-Rose-und Rotweinprobe. Frische, ausgewogene Weine, sehr schmackhafte Qualität! (Viel Sonne, mildes Klima).

Von St.Helens aus machen wir Ausflüge an die Spitze der südlichen Landzunge, im Georges Bay finden wir herrliche Weissandstrandbuchten, aber auch farbige, orange-braune Stein- und Felsufer, Farben die einmalig sind! Am Binalong Bay war zur Zeit gerade ein Fischwettbewerb, die Boote kamen zurück mit u.a. Tintenfischen, Makrelen, Thunfischen, und wurden von deren Geländeautos auf den Bootsanhänger mit Bootskraft aufgefahren und nach Haus befördert. Weiter an der Küste entlang, nördlich geht der leuchtende, farbige Felsenstrand in den schneeweissen Sandstrand über, den" Bay of Fires" - viele, lange Buchten, etwa 29 Km lang, eine Sehenswürdigkeit - ganz ohne Badetourismus!

Am Abend probierten wir die Austern vom Ort, feiner Geschmack, nicht salzig. Die Einwohner essen Austern mit verschiedenen Gewürzen und Sossen, nicht pur! Nach St. Helens steuern wir Launceston über Scottsdale an, es geht bergauf und bergab mit Serpentinen wie im Gebirge, viele Waldgebiete mit u.a. Eucalyptusbäumen und vielen Metern hohen Farnen.

Unser Hotel ist in der Stadt inklusive Wirtshaus, sehr zentral. Launceston liegt 60 km von der Mündung vom Tamarfluss an der Nordküste. In Launceston ist eine Schlucht "Cataract Gorge Reserve" mit Wander-Kletter Pfaden am Fluss Esk entlang, die Schlucht ist mit einer Seilbahn überquerbar, anbei ein Teich, Grünanlagen, ein feiner Ausflugsort! Überall in Tasmanien wie auch in Australien sind in Grünanlagen, Ausflugsorten oder Sportplätzen oder Stränden Gas/Stromgrille zur Selbstbedienung aufgestellt mit Pic-Nic Tisch-Bänken! Von Launceston mit vielen Hängen rund um das Tal der Stadtmitte fahren wir an der Mündung zur Meerpassage Tasmanien-Australien rauf, beidseitig gibt es viele namhafte Weingüter, von George Town fahren wir zur Mündung Low Head am Meer, dort schwimmen 2-3000 Pinguine abends an das Ufer zum Nesten im Gestrüpp und Büschen, wo sie gut versteckt sind! Nach Besichtigung des rot-weissen Leuchtturms und seinem Nebelhorn für die Seefahrer, kehren wir zurück nach Launceston zum Flughafen und warten auf unseren Rückflug.

Tasmanien hat etwa 515 tausend Einwohner, davon die Hauptstadt Hobart ca. 210t., Launceston 110t. und180t. verteilt in den übrigen Städten und Orten.

Unsere Reise war erlebnisreich mit viel hübscher, unberührter Natur und die Tasmanier sind hilfsbereit, ruhig, sehr offen- und aufgeschlossen. Keine Hektik, kein Zeitdruck und meistens fröhlich gelaunt!

L'aventure en camper van commence.. Départ de Melbourne le 10 avril à 12h. David et Viggo voyagent avec nous et notre fille et sa famille sont dans un autre camper van. Destination: The Grampians, une chaîne de monts à 3 -4 heures de route, à l'ouest de Melbourne. Arrêt à Ararat en route, pour remplir le frigo du van. La famille s'amuse à dire plusieurs fois "Ararat" avec l'accent français, anglais, allemand!! Nous arrivons à notre camping à Halls Gap vers 4h. Près d'un lac, entouré d'une forêt et d'une prairie où se promènent des kangourous, des émeus, des canards, des cacatoès. Les kangourous sont au rendez vous!! Nous garons les vans. Le camping est plein, ce sont les vacances de Pâques. Quelques photos de kangourous, et maintenant diner! Il fait déjà nuit à 18h, c'est l 'automne. La température tombe rapidement. Il y a une grande pièce commune avec cheminée, cuisine adjacente, laverie etc... et des plaques pour préparer les grillades. Le luxe! Les gens vont et viennent, les enfants jouent aux cartes ou autre, tout va bien. Devant les tentes ou vans, il y a des demi-tonneaux où on peut faire des feux de camp avec des grosses bûches d'eucalyptus fournies par le camping. Cela sent bon et cela réchauffe! A 22h, les feux de camp doivent être éteints et à 23h, pas de bruit!! Et oui, c'est un parc national où on respecte la vie nocturne des animaux! La nuit tombée, les kangourous se promènent parmi les campeurs, les cacatoès dorment (heureusement car ils sont très bruyants!), les perroquets noir et rouge sont aussi quelque part. Tout est paisible. Et la température continue de descendre. Nuit courte. Le sac de couchage ne suffit pas. On dort en pyjama, tshirts, polaire et chaussettes bien sûr!!

Le lendemain matin, vite aux douches pour se réchauffer. Plusieurs personnes en ressortent avec les cheveux mouillés, seulement enveloppées d'une serviette de bain et repartent dans leur tente ou camper van. Il fait 4°!! D'accord, temps sec mais quand même!! Petit dèj dans la pièce commune, toasts, café, céréales, confiture, miel de Tasmanie. Nous allons maintenant partir faire quelques randonnées. En faisant la vaisselle, je parle avec un jeune breton très sympa de Vannes, en ""W and T" en Australie (Work and Travel). Les bretons sont aussi en Australie!!

Départ pour des "viewpoints", Boroka Lookout, the Balconies et McKenzie Falls, and the Pinnacle qui se trouvent à une quinzaine de kilomètres de Halls Gap. La route traverse la forêt d'eucalyptus et nous emmène aux points panoramiques. Des eucalyptus à perte de vue!! Nous apercevons notre camping près du lac.

Et de nouveau, un camping avec tout ce dont on a besoin.. et beaucoup d'espace. A 300 mètres, l'océan!

Nous quittons la splendeur des Twelve Apostles, la route sinueuse et autres paysages pour aller à notre prochain campement. Au bord d 'une rivière, après 6 kilomètres de 'sand road'. Un parc national où il n'y a ni eau courante, ni électricité, seulement un wc dans la forêt à une centaine de mètres de l'endroit que nous avons réservé.. Pas de confort, la nature pure!! Il y a une citerne d'eau de pluie près des wc (il a plu la veille et il pleut de temps en temps à Cape Otway!). Pour se brosser les dents, parfait, autrement on fait bouillir l'eau. Ou on utilise l'eau potable que l'on a achetée (environ 2 euros pour 10 litres chez Aldi!!) avant de partir! Nous cherchons le numéro 38 .. On a l'embarras du choix en fait, car il n'y a presque personne. Un 'ranger' qui vient tous les jours voir si tout va bien nous indique où est la place 38 et en même temps un arbre où se trouve un koala!!! (Une femelle parait-il) C'est en fait la raison pour laquelle nous sommes ici! Il y a beaucoup de koalas en liberté à cet endroit. Il y a aussi des poules d'eau. Elles sont noires, à la poitrine bleue et au bec rouge.

Le lendemain matin, après une nuit avec seulement la lumière des étoiles, sans autre bruit que celui de l'océan qui se trouve à 2 kms du campement et après un petit déj de céréales, nous partons en bord de mer! Le chemin de sable n'est praticable que pour des 4x4.

Après deux jours et deux nuits dans le Parc National, nous partons direction Melbourne, en nous arrêtant au phare du Cap Otway.

Cape Otway Lighthouse is a lighthouse on Cape Otway in southern Victoria, Australia. It is Victoria's oldest working lighthouse. During winter to spring, the lighthouse is a vantage point for land-based whale watching as migrating whales swim very close to shores.

The government reserved the tip of the cape as the site for a lighthouse. Access to the site was difficult; it was eventually reached overland and construction of the Cape Otway Lightstation began in 1846 from stone quarried at the Parker River.

The light was first lit in 1848 using a first order Fresnel lens; it was the second lighthouse completed on mainland Australia and it remains the oldest surviving lighthouse in mainland Australia. It was decommissioned in January 1994 after being the longest continuous operating light on the Australian mainland. A telegraph station was added to the site when Tasmania was connected to the mainland by a submarine telegraph line from Cape Otway to Launceston in 1859.

Eight ships were wrecked along the coast of Cape Otway.[6] These included the Marie (1851), Sacramento (1853), Schomberg (1855), Loch Ard (1878), Joseph H. Scammell (May 1891), Fiji (September 1891) and the Casino in 1932. The first American vessel sunk during World War II, the SS City of Rayville, was also sunk off the Cape by a German mine in 1940, which sank less than 24 hours after the British Ship S.S. Cambridge off Wilsons Promontory. The Americans built a radar bunker on the cape in 1942 which is now open to the public.

The lightstation was decommissioned in January 1994 after being the longest continuous operating light on the Australian mainland. It has been replaced by a low powered solar light in front of the original tower whose focal plane is at 73 m above sea level. Its light characteristic is three white flashes every 18 seconds.

La route pour arriver au phare : 12 kms d'eucalyptus Une statue de kangourou devant le drapeau aborigène: le noir représente le peuple aborigène, le rouge la terre et le jaune le soleil. A 12h, un guide aborigène (mère irlandaise, père aborigène) nous explique les bienfaits des plantes indigènes et nous fait goûter: pourquoi le sucre?: cette plante est sucrée; pourquoi le sel?, celle-là est salée. Les feuilles d'une autre ont goût de céleri, et celles là peuvent remplacer les épinards!! Passionnant! Vous avez mal à la gorge? prenez quelques feuilles de cette plante, laissez infuser dans l'eau bouillante puis faire des bains de bouche, romarin, thym sauvage. Il y a environ 15 plantes indigènes à Cape Otway et aussi des baies. Bien sûr, il vaut mieux les connaitre!

Voila, c'est fini, nous retournons à Melbourne, toujours la Great Ocean Road qui est moins sinueuse. On traverse Apollo Bay avec sa baie de sable blanc, Lorne, petite ville balnéaire et Geelong ville portuaire aux magasins de planches à voile ou planches tout court et Torquay la mecque des surfeurs et le début/la fin de la Great Ocean Road. Travaux sur la route avec une 'Lollipop" qui réglemente la circulation. Il parait que le salaire est d'environ 100.000 AUD par an!! Cela serait parfait pour moi, dehors, beaux paysages, pas de stress, de temps en temps, une bouffée de CO2!😀

Une petite randonnée en montagne à une heure au nord de Melbourne dimanche, valises lundi et mardi matin départ pour Tokyo!!!!!!!!! A bientôt. Et merci pour tous les commentaires. Finalement, nous n'étions pas si loin😀

30.04. Environ 10 heures de vol entre Melbourne et Tokyo, presque en ligne droite direction nord, avec seulement une heure de décalage horaire! Je ramène un gros rhume d'Australie ce qui ne rend pas le voyage très confortable!! Nous arrivons à Tokyo-Narita , un des aéroports internationaux de Tokyo à 18 heures et prenons le train rapide Skyliner qui nous emmène en une demi-heure dans notre quartier en centre ville. Tout est bien indiqué, tout est en japonais et en anglais à l'aéroport. L'immigration a été rapide et efficace (la vingtaine de guichets étant ouverts pour l'arrivée des centaines de passagers). Empreintes digitales, photo sans lunettes! Efficacité dès les premières minutes!

A la sortie de la gare, nous trouvons un taxi. Mais cela n'est pas facile de se faire comprendre et notre chauffeur de taxi doit même prendre une loupe pour lire où se trouve notre hôtel. Comme le nom n'est pas en japonais, il téléphone à des collègues (je pense) et finalement nous partons. Tout cela dans le plus grand calme. Chemise blanche, pantalon noir, gants blancs et les sièges du taxi recouverts de tissu blanc. Nous arrivons à notre hôtel. Notre chambre est un peu plus grande qu'un placard. La salle de bain est confortable avec un WC "Toto". Ce fameux WC japonais que l'on trouve partout au Japon. Il pleut, alors nous préférons rester dans notre hôtel et manger quelque chose de léger. Cela fera l'affaire pour ce soir.

02.05. Petit déjeuner à l’hôtel: soupe miso, poisson mariné, omelette , légumes cuits et salade d'algues, puis notre chauffeur de taxi nous emmène à la gare.

Les 'dames en rose' sur les photos font partie de la "colonne de nettoyage". Elles sont devant les entrées des voitures et quand le train arrive, elles nettoient et enlèvent les déchets en quelques minutes pour que le train reparte, propre, à l'heure. Nous avons des places réservées dans le train bondé. Beaucoup de familles, qui repartent de Tokyo.

Arrivée à Kyoto.

Notre chauffeur de taxi nous laisse dans un croisement, dans le centre de la vieille ville, en nous indiquant que notre "guesthouse" se trouve ici!!!! A droite? à gauche? Devant? Derrière? Nous pensons être "sauvés" en voyant une boulangerie 'PAUL'. Les vendeuses très souriantes et sympathiques (dont une comprend un peu l'anglais) nous disent que notre guesthouse se trouve certainement près d'ici!! Mais où? Pas de numéro de rue..Difficile. En fait, notre Guesthouse se trouvait presque en face! Numéro de code pour récupérer la clé car il est 18heures et nous voila dans notre petit appartement. Confortable, avec lit bien sûr, petite cuisine, table et chaises, machine à laver, ordinateur servant aussi de télévision, salle de bain et toilette Toto et un petit balcon. Nous allons rester 5 jours à Kyoto et essayer de faire (pour moi: refaire) connaissance avec cette très belle ville de moins d'un million et demie d'habitants, vieille capitale impériale au bord de la rivière Kamo, et qui a tant de Temples inscrits au Patrimoine Mondial de L'Unesco, sans oublier les jardins d'une beauté exceptionnelle et le quartier de Gion dans la vieille ville où se promènent les Geishas.

"Une geisha (芸者), aussi appelée geiko (芸子／芸妓) ou geigi (芸妓), est au Japon une artiste et une dame de compagnie, qui consacre sa vie à la pratique artistique raffinée des arts traditionnels japonais pour des prestations d'accompagnement et de divertissement, pour une clientèle très aisée."

Geisha — Wikipédiahttps://fr.wikipedia.org/wiki/Geisha

Nara.

La légende veut que la divinité Takemikazuchi, montée sur un cerf Shika blanc ailé, assura la protection de la ville lorsqu’elle était la capitale impériale, du haut du mont Mikasa. Depuis lors, cerfs et biches considérés comme des animaux divins et protecteurs sont vénérés et laissés libres. Le Japon compterait environ 2,5 millions de cerfs sur l’ensemble de son territoire !

04.05. Aujourd'hui, nous partons en train pour la ville de Nara située à une quarante de kms de Kyoto. Acheté billets de train, mais arrivés sur le quai le contrôleur nous dit que pour le train qui va bientôt partir, il faut payer un supplément car c'est un train rapide.. Allons pour le train rapide! Et comme nous remarquons, les trains de la ligne Kintetsu sont aussi très propres et confortables, et ponctuels!

05.05. Après notre petit déjeuner de petits paquets de riz enveloppés de feuilles d'algues (nori) et de thé vert, nous partons en bus au Kinkaku-ji. On y arrive par une allée bordée d'arbres. Il se trouve au bord d'un étang, entouré de jardins splendides où on peut se promener.(Le sens de la promenade est même indiqué!) Les deux étages du temple sont entièrement recouverts d'or pur. Seul le rez-de-chaussée est fait uniquement de bois sombre. Le temple sert à conserver les reliques de Bouddha au troisième étage du pavillon et n'est pas ouvert au "commun des mortels"!

Ce temple était à la base la villa de retraite du shogun Ashikaga Yoshimitsu. A sa mort (en 1408) et selon sa volonté, le bâtiment est devenu un sanctuaire sacré.

Pour la petite histoire la pavillon d’or a été incendié puis reconstruit de nombreuses fois. Il a même été incendié par un moine dans les années 1950. Le bâtiment actuel, reconstruit à l'identique, date de 1955. En 1987, il est à nouveau rénové et reçoit une nouvelle couche de feuilles d'or, cinq fois plus épaisse. En 1994, Kinkaku-ji est officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Nous sortons du parc et allons au monastère Ryoan-ji. En route, nous passons devant le Musée des Beaux Arts Insho Domoto (artiste peintre de 1891 à 1975) , malheureusement fermé car c'est jour férié. A Ryoan-ji (littéralement 'Le Temple du repos du dragon' ) se trouve un célèbre jardin de pierres datant du XVème siècle. Après avoir laissé nos chaussures à l'entrée du temple, nous allons contempler ce jardin d'environ 250m², composé de graviers et d'une quinzaine de rochers de tailles différentes. D'un côté du jardin, il y a des marches où on peut s'asseoir et le contempler. La foule est silencieuse. Rien ne vient perturber cette beauté minérale.

Retour à Kyoto, le long du fleuve Kamo et dans le vieux quartier Gion aux allées très étroites et aux vieilles maisons en bois. Puis nous allons diner dans un bar à sushis.

Encore beaucoup à voir près de notre guesthouse. Le temple bouddhiste Honnoji, un petit canal ombragé, des allées près du temple, un petit cimetière...

La gare d'Osaka est énorme, sur plusieurs étages, avec des sorties dans tous les sens!! On arrive quand même à en sortir et cherchons la rue où se trouve notre hôtel! Une jeune fille -qui parle bien anglais - nous indique le chemin et vient même avec nous jusqu'à notre hôtel. Heureusement! Et c'est elle qui nous remercie d'avoir parlé anglais et même français avec elle!! Nous sortons un peu, allons au Kuromon Market et achetons des sushi et des coquilles saint jacques. Une bière du magasin 7/11 qui se trouve en bas de l'hôtel et voila notre diner dans notre chambre!

Nous sortons de la gare et nous trouvons devant une avenue très large au bout de laquelle se trouve le château de Himeji. Le château de Himeji est le principal point d'intérêt de la ville éponyme et pour cause : il s'agit de l'un des douze derniers châteaux en bois du Japon, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 1993.

Pour l'information, pendant les travaux de rénovation qui ont duré 5 ans, tous les murs ont été recouverts d'enduit blanc obtenu à partir d'un mélange de chaux, de cendres de coquillages, de fibres de chanvre et d'algues. Cet enduit, épais de 3 cm environ, protège des incendies, des vents, de la pluie et de la neige.

Construit en 1609 et surnommé le château du Héron blanc, car sa silhouette rappelle un héron blanc en vol, il a été rénové entre 2010 et 2015 et se visite de l'intérieur jusqu'à son sommet, au sixième étage. Il se trouve dans un parc où l'on peut circuler librement. En passant les remparts, on arrive dans l'enceinte du château et après avoir enlevé ses chaussures que l'on emporte avec soi dans un sac en plastique pendant la visite, on peut visiter ses six étages. Au fur et à mesure de la montée, les niveaux se restreignent, les marches sont de plus en plus raides et les plafonds plus bas. (oui, c'est vrai!). Tout l’intérieur est en bois, principalement du cyprès du Japon. En haut, des petites fenêtres offrent une très belle vue sur toute la ville.

Une petite pause bien méritée dans les jardins du parc et une spécialité de Himeji: le Yakisoba, préparé et servi sur une ardoise chaude par un ninja !!😀

Les yakisoba (焼きそば?, littéralement nouilles sautées) sont un mets de la cuisine japonaise composé de pâtes, à l'instar des rāmen.

Même si le terme soba (sarrasin) fait partie du mot, les yakisoba ne sont pas faites de sarrasin, mais sont similaires aux rāmen et produites à partir de farine de blé.

Les yakisoba sont généralement accompagnées d'une sauce spéciale semblable à la sauce pour okonomiyaki.

La préparation du plat est très simple. Il suffit de chauffer une poêle avec un peu d'huile, de faire sauter des tranches de bœuf, de porc ou de poulet finement coupées, ainsi que des légumes comme du chou chinois, du poireau émincé et des carottes. Les yakisoba sont ensuite ajoutées avec un peu d'eau, puis cuites jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée. Il ne reste plus qu'à ajouter la sauce et servir.

J'ai oublié de dire que ce château sert parfois de lieu de tournage pour des séries télévisées japonaises ou pour des films - par exemple 'On ne vit que deux fois' ( 007 You only live twice), avec Sean Connery en 1967.

10.05. 6:30 Nous prenons le taxi qui va nous emmener à KIX, l'aéroport international de Osaka. Notre chauffeur de taxi traduit sur son smartphone (smart, n'est ce pas?) du japonais en anglais: "Do you want me to take you to the airport"? Ah, la technique !! Partis pour 45 mns (dont 30 mns à traverser le port) de trajet pour l'aéroport construit sur une île artificielle. Très grand aéroport, très moderne, check-in très efficace. "Notre" avion est déjà là. 12 heures de vol pour Munich, correspondance pour Paris 1 heure plus tard, puis le TGV pour Nantes.. Et voila la fin de notre voyage. Nos têtes sont remplies de photos, de couleurs, d'impressions, de goûts, d'odeurs, toutes plus belles les unes que les autres. Nous n'avons visité que cinq villes et avons voyagé sur le littoral sud du Japon, très industrialisé. Ces cinq villes avaient toutes un caractère différent: Tokyo: la mégalopole où nous ne sommes pas restés longtemps, Kyoto: l'ancienne capitale impériale, ville des arts, du ikebana (arrangement floral japonais), des geishas et de la sérénité, Nara, cité des moines et du bouddhisme, Osaka: troisième plus grande ville du Japon et réputée pour sa gastronomie, et Himeji , petite ville au château du héron blanc.

Le Japon est un pays merveilleux : la nature, la culture, la gastronomie, la discipline, la sérénité, l'amabilité, le savoir-vivre et la propreté des Japonais. En revenant, on se sent enrichis par cette autre civilisation, cette autre façon de vivre, de penser et d'agir. ありがとう (ございます) Dômo arigatô (gozaimazu)