Périple au Népal

Au programme visite de cette ville de Bhaktapur, ancien royaume indépendant, ancienne capitale du Népal.

Et ville qui a conservé son architecture médiévale.

Et c'est vrai qu'elle est belle cette ville. Chaque maison possède des portes et des fenêtres en bois sculpté. Certaines sont des chefs d'œuvre :

Il y a aussi des places avec des imposants monuments hindous, et de nombreux petits temples

Il y a une taxe que payent les touristes pour maintenir la ville propre et permettre aux habitants de construire selon l'architecture ancienne.

Je vais rester 1 jour de plus ici. La douche à l'eau glacée, le matin, c'est bon pour la peau.

Et en fait ils ont l'eau chaude ! Suffisait de le demander !

Je suis à Katmandou depuis hier soir. Les nuits sont un peu moins froides, pourtant c'est la même altitude que Bhaktapur. Surement le fait que ce soit une grande ville. C'est vrai qu'ici ce n'est pas la ville paisible mais une ville bruyante, où la pollution automobile s'ajoute à la poussière. Pas bon pour les poumons tout ça. J'ai rempli ce matin ma demande de visa pour l'Inde que je compte rejoindre vers la fin du mois. Je dois revenir mercredi et jeudi prochain pour finaliser ce visa. En attendant je ne sais pas encore si je reste dans le coin ou pas.

Après cette étape administrative je me suis promené dans le quartier de Thamel, quartier commerçant apprécié des routards. Sympa d'y déambuler dans ses ruelles pleins de petits commerces principalement dédiés aux touristes : lingerie, peinture, bibelots, tissus, matériels de trekking, ... mais pas beaucoup de touristes européens, ce n'est peut être pas la saison.

Des népalais engagent la conversation des fois, comme aujourd'hui. Quand c'est dans la rue, c'est qu'ils ont quelque chose à vendre. Ils commencent par "where are you from ?" Et quand on dit France, ils me montrent leur connaissance du français : "bonjour" " comment allez-vous". Enfin leur bonjour ressemble plus à "bonndjour".

Quelqu'un m'a demandé ce qu'il se passe en France en ce moment (ils ont entendu parler de la crise des gilets jaunes). Je lui ai expliqué la quantité d'impôts et taxes chez nous. Alors il m'a confié voir beaucoup de français qui fuient la France à cause de ça. Ensuite il a essayé de me faire visiter son école de peinture - il faut comprendre "me faire acheter des peintures". Mais j'ai poliment refusé.

La nourriture est très bonne ici, c'est beaucoup de plats indiens. Oui c'est souvent épicé mais je commande aussi un lassi, une sorte de yaourt à boire très bon, et il n'y a rien de tel contre la brûlure du piment.

Le parc de Chitwan est le plus célèbre du Népal, et le plus facile d'accès aussi. Il y a 125 tigres du Bengale environ, plusieurs centaines de rhinocéros unicornes, des éléphants sauvages, des crocodiles, des biches, des singes, des porcs sauvages, des léopards. Des coqs sauvages également; c'est en Asie que le coq a été domestiqué pendant la préhistoire et a ensuite été répandu en Europe.

1er jour du trek. RDV à 6h45 avec le guide. J'emmène très peu d'affaires car peu de place dans le petit sac, il faut y mettre aussi le repas du midi et 2 litres d'eau. Au bout du village, passe une rivière. Derrière c'est le parc.

Le soleil se lève et joue avec la brume matinale pour donner une ambiance mystique :

La balade commence par une descente de la rivière en pirogue, à travers la brume. Nous apercevons plusieurs espèces d'oiseaux.

Au loin on aperçoit les sommets enneigés de l'Himalaya.

Cela ressemble à la savane que l'on voit dans les documentaires ou dans certains films, et qui m'ont fait rêver.

Puis nous accostons, et démarrons la marche. Mon guide m'explique les consignes en cas d'attaque :

Si on croise un tigre, rester immobile et toujours lui faire face car il attaque par derrière. Si c'est un éléphant, fuir dans la forêt, si c'est un rhinocéros, courir en zigzag ou se mettre derrière un arbre car il ne sait pas prendre des virages quand il charge. Enfin si c'est un ours, il le repoussera avec son bâton.

Pas très rassurant tout ça. En fait je n'ai pas 1 guide mais 2. Un devant moi, un derrière.

La marche alterne hautes herbes, forêts et larges rivières. La forêt ressemble à une forêt française en été. Difficile de croire que l'on peut croiser un tigre ou un éléphant.

Nous ne verrons pas beaucoup d'animaux, juste des biches, et une femelle rhinocéros avec son petit, très craintive. Nous ne pouvons nous approcher à moins de 40m.

Le soir nous quittons le parc en prenant un bus surchargé, les seules places restantes sont sur le toit. C'est courant ici de voyager de cette façon.

Encore un tronçon de marche pour atteindre le village où nous allons passer la nuit. C'est là que nous avons notre plus belle rencontre de la journée : un rhinocéros qui part chercher sa nourriture en dehors du parc.

Nous logeons chez l'habitant dans un village, à la lisière du parc. C'est très sommaire, mais c'est sympa de se réchauffer auprès d'un feu de camp en écoutant les bruits de la brousse. Et ça fait vivre quelques familles de ce village pauvre.

Les guides discutent en buvant un alcool de riz local. Ils me racontent que des éléphants sauvages attaquent des maisons parfois, tuant même les habitants.

Dernière journée du trek dans le parc de Chitwan. J'ai vu beaucoup de cerfs, des crocodiles, 2 sangliers, un rhinocéros à moitié caché par la forêt. Malheureusement pas de tigre. Peut être en verrai-je en Inde car je compte également visiter des parcs.

Après ces 3 journée de marche, je suis éreinté, et mes guides aussi d'ailleurs. Je suis content de finir.

Ce matin, après le petit déjeuner, je vais au bureau des visas indiens. Je donne mon passeport que je récupèrerai demain avec mon visa normalement.

Ensuite mon plan est d'aller à Patan, ville historique située à 6km au sud de Katmandou. J'ai lu dans un blog où prendre le bus, je rejoins donc ce lieu à pied. Mais sur place ce n'est pas si évident que ça. Il y a bien des arrêts de bus mais c'est écrit uniquement en caractères indiens qu'utilisent aussi les népalais. Il y a plein de petits bus qui s'arrêtent prendre les gens, et qui repartent aussitôt. Mais là encore rien d'écrit dessus. En fait il y a dans chaque bus un type qui crie les destinations et qui est chargé d'encaisser l'argent. Je demande à plusieurs d'entre eux si c'est ma destination, mais non, faut aller voir plus loin. Au bout d'une demi-heure j'en ai marre, je décide de prendre un taxi. Le chauffeur me demande 500 roupies, je dis 200, on se met d'accord pour 300.

Patan est avec Katmandou et Bhaktapur (que j'ai visité la semaine dernière), les capitales de petits royaumes concurrents, il y a de ça quelques siècles. Cette rivalité s'exprimait surtout dans la construction de temples et palais, d'où la richesse architecturale qui fait leur renommée aujourd'hui.

Il y a un peu moins de choses à voir que Bhaktapur mais c'est tout aussi joli.

Dans les palais chaque poteau est minutieusement sculpté

Les statues issues de la mythologie hindoue sont présentes partout

La poudre rouge que l'on voit sur les photos suivantes est utilisée pour se marquer le front. Ces statues ont toujours leur valeur spirituelle.

Néanmoins je constate que nombreux éléments d'architecture sont neufs (poutres, briques, ...). Les tremblements de terre de 1934 et 2015 ont fait des dégâts. Mais de nombreux ouvriers s'attèlent à reconstruire à l'identique.

Pour le retour je réussis à prendre le bon bus. 20 roupies le trajet. Mais nous sommes plus de 20, serrés comme des sardines en boite dans ce mini bus prévu pour 10 personnes environ. Mais c'est comme ça qu'on découvre l'âme d'un pays.

Ce matin j'ai (encore) changé d'hôtel. En effet il faut tenir son budget si on veut voyager longtemps. J'en ai trouvé un pas trop mal à 7.80 euros.

Puis les visites commencent. La première est un complexe hindou du nom de Pashupatinath. Il y a un temple dont l'entrée est réservée aux hindous. La façade est jolie :

Il y a aussi des ghâts, ces marches qui descendent vers une rivière et qui permet aux pratiquants de faire leurs ablutions. C'est aussi un lieu de crémation et il y en a justement un cet après-midi. Comme un avant goût de Vârânasî la plus grande ville sacrée d'Inde.

Puis direction un stupa bouddhiste, un des plus grands au monde. Il y a environ 11% de bouddhistes au Népal pour 81% d'hindouistes.

Demain je prends le bus pour Pokhara, 2e ville du pays à 200 km de Katmandou.

La journée a consisté à "chiller" dans les restos et les bars. Chiller veux dire se détendre/ passer du bon temps. En fait en cherchant un bar j'ai recroisé Valérie, une voyageuse suisse qui vit en Angleterre, et dont j'ai fait la connaissance dans le bus pour venir de Katmandou. On a pu discuter en français. Et on s'est aussi retrouvé au soir pour le repas et quelques verres. Ensuite des népalais sont venus engager la conversation.

Pour moi aujourd'hui la journée fut riche en rencontres, comme j'en rêvais pour ce voyage

Le matin ici il y a le lever du soleil sur les montagnes et c'est à voir. Je sors donc vers 6h40 pour admirer ça depuis le jardin de mon hôtel. Le soleil colorie les sommets d'une teinte rougeâtre et c'est vrai que c'est beau.

On peut voir ça bien mieux encore si on part en trek pour plusieurs jours, mais dormir dans le froid c'est pas pour moi. D'ailleurs j'ai eu froid cette nuit, j'ai mal dormi, je retourne donc me coucher après le spectacle.

En milieu de matinée je retourne dans le bar resto voisin pour un chocolat chaud.

J'y recroise Valérie la suissesse qui vit en Angleterre. Elle vient d'arriver dans le village. Je lui avais parlé de cette colline et ça lui avait donné envie de voir.

Après le repas je pars voir un habitant du village. Hier j'avais fait sa connaissance en descendant du bus, et comme il parle un bon anglais c'est une occasion de connaitre un peu la vie des locaux. On peut facilement discuter avec des népalais dans les cafés, mais ce qui m'intéresse c'est de vivre la vie des gens à la campagne. Valérie demande à m'accompagner car ça l'intéresse aussi.

Nous trouvons donc la maison de ce népalais qui s'appelle Dili et qui est fermier ici dans ce petit village au sommet de la colline. Sa petite maison est faite de pierre et de tôle, c'est très sommaire et on comprend qu'il n'est pas riche. Il nous offre le thé puis nous discutons pendant 2 ou 3 heures. Il possède 1 buffle d'eau et son petit, une chèvre et son petit, des ruches, et un peu de terre. Mais ça suffit pour faire vivre sa famille de 3 enfants. Sa femme travaille dans l'hôtel à côté. Lui pense faire une chambre d'hôtes mais n'est pas encore décidé. Grâce à la vue sur les montagnes il y a du potentiel dans son village. D'ailleurs beaucoup d'hôtels sont en construction dans les parages; et il est vrai que Pokhara n'est qu'à 20mn en voiture et qu'un téléphérique est en construction.

Il a appris l'anglais quand il était gamin, au contact des européens qui venaient camper dans son village.

Il n'a pas toujours été fermier. Il a travaillé aussi dans l'hôtel voisin et fit un temps du business entre la Chine et le Népal. Il fut aussi guide de trekking dans sa jeunesse. D'ailleurs au cours d'un trek où il guidait un touriste il a perdu sa route et s'est retrouvé dans un village isolé où ils ont dû passer la nuit. C'est là qu'il a connu celle qui allait être sa femme. Mais il a dû attendre qu'elle finisse l'école pour que le père accepte le mariage. Il a aujourd'hui 40 ans et elle 30, et sont mariés depuis une vingtaine d'années. Je sais, ça ne colle pas avec les âges, mais surement qu'on se marie très jeune ici.

Il fait partie de la caste des brahmanes, la caste religieuse qui est la caste supérieure comme en Inde. Il a reçu de sa grand-mère la connaissance de la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne.

Puis nous prenons congé, mais pas pour longtemps, car il nous a invités à venir manger ce soir pour l'anniversaire de sa fille.

Je pars acheter un cadeau pour ne pas venir les mains vides. Je trouve un peu plus loin un petit magasin qui vend des châles. Je demande de l'aide au vendeur qui me conseille la couleur rouge, qui a la faveur de la caste des brahmanes.

Il est d'ailleurs étonnant ce vendeur : il parle anglais, espagnol, japonais et un peu français, italien et allemand. Il est prêt pour le développement du tourisme !

A 18h30 nous retournons chez Dili. J'offre mon cadeau à la petite qui a 9 ans aujourd'hui tandis que Valérie lui offre des chocolats de son pays.

Puis je donne un coup de main pour la cuisine. C'est un porridge de riz au coco.

C'est très sommaire mais à vrai dire c'est un plaisir de faire les gestes simples des gens d'autrefois. Et cette odeur de feu de bois me rappelle la vie en brousse en Nouvelle Calédonie.

Ensuite nous mangeons avec toute la famille ce porridge sucré avec un fruit acide et cuit avec du piment. Un plat doux amer délicieux.

Vers 20h nous partons car c'est tard à la campagne

Je suis décidé à m'acheter du linge pour dormir car j'ai froid presque toutes les nuits. Et oui, ils n'ont toujours pas inventé le chauffage ici. Je trouve un pantalon léger de type hippie-baba cool avec des magnifiques couleurs bleues et qui fera l'affaire.

Ce soir commence le « Street Festival » de Pokhara. Beaucoup de monde dans les rues mais en fait peu de spectacles ce soir-là. Je n'ai vu que 2 scènes, et qui montraient des danses folkloriques.

J'ai essayé par curiosité ce plat dont je n'ai pas retenu le nom

Le serveur mélange des petites préparations du genre samoussas qu'il recouvre avec le truc jaunâtre qui est en fait un curry de haricots. Puis saupoudre le tout avec différents condiments. Et c'est servi dans une assiette en feuille d'arbre séchée. C'est pas mauvais.

Aujourd'hui je suis obligé de quitter mon hôtel que j'aimais bien car toutes les chambres sont prises. Au moment de payer, problème, ils me réclament aussi le montant des 3 premiers jours avant Noël. Or je me souviens d'avoir payé. Mais devant l'insistance de toute l'équipe je doute. Heureusement il y a une caméra qui filme la réception et il y a les enregistrements. On visionne ensemble : et on voit bien le moment où je paye ! La patronne est confuse et se perd en excuses, surtout que c'est à elle que j'ai payé. Mais pas de soucis car je sens bien qu'ils sont honnêtes.

Dans l'après-midi je fais l'ascension d'une colline avoisinante qui mène jusqu'à la "pagode de la paix mondiale" un stupa construit par des moines bouddhistes pour promouvoir la paix dans le monde. En grimpant on a vue sur ce coin de Pokhara, qui est plus campagnard.

C’est étonnant de voir des immeubles au milieu des champs :

J'y croise des adolescents de 13 ou 14 ans qui sont capables de tenir une conversation en anglais. Ici ils commencent l'apprentissage de l'anglais vers 2-3 ans.

De la colline la vue sur la ville est jolie :

La descente vers le lac est abrupte mais il y a quelques habitations accrochées à la pente.

En bas il y a des bateaux pour traverser le lac. J'attends que des touristes européens arrivent pour partager le prix du billet. Un couple d'italien arrivent, ils sont d'accord pour partager le trajet et c'est comme ça que je rejoins le quartier touristique au bord du lac.

Je récupère mon gros sac et trouve un hôtel sympa.

Puis je rejoins le bar de la veille pour boire un coup et manger autour du feu. Tout en faisant la connaissance d'autres routards.

Ce matin c'est grasse matinée, surtout que j'ai la gueule de bois. Je passe le reste de la journée à contempler le lac, et surtout à rechercher des activités en Inde, via le site Workaway. Il met en relation des voyageurs avec des hôtes qui fournissent le logement et la nourriture en échange de 4-5h de travail par jour. C'est une excellente solution pour rencontrer des locaux, pour apprendre leur façon de vivre, pour acquérir des compétences aussi, et pour faire des économies par la même occasion. Ça peut être des fermes, des hôtels, des familles aussi. Moi je recherche surtout des fermes bio, pour vivre à la campagne.

Réveil assez tôt pour rejoindre la gare des bus. Ma chambre est glaciale, dehors il fait 5° d'après l'application météo du téléphone. Il est grand temps que je rejoigne des zones plus chaudes.

La gare des bus est un grand parterre avec des bus alignés de tous les côtés. Il y a une grande animation, entre les taxis qui amènent les passagers, les gens qui cherchent leur bus et ceux qui cherchent leur petit déjeuner.

Entre 7h30 et 8h00 les bus partent les uns après les autres rejoindre leur destination à travers le pays, et l'endroit devient alors calme.

Notre bus prend la route du sud, et nous traversons des jolis paysages de montagnes. C'est tout de même verdoyant car l'altitude n'est pas très haute, moins de 1000m. Il ne doit probablement jamais neiger ici.

Vers la fin du voyage nous atteignons la plaine, nous sommes en fait dans le nord de la plaine du Gange. Mais les derniers km sont pénibles car la route est en travaux et donc très chaotique. Encore une fois la poussière créée recouvre tout, ça ajoute de la tristesse à ces villes qui ne sont déjà pas très jolies.

Vers la tombée de la nuit nous arrivons enfin à Lumbini. L'endroit est plutôt triste pour un lieu touristique. Je rejoins une guesthouse que j'avais préalablement repérée sur le site Booking.com.

Aujourd'hui est le jour où je vais quitter le Népal.

Il n'y a pas de bus touriste pour rejoindre une ville en Inde depuis Lumbini, donc je vais devoir prendre un bus local. Il suffit d'aller sur la route principale et d'attendre qu'il passe.

En fait un bus est déjà là. Le chauffeur me place devant, à côté de lui. Super, je vais avoir la meilleure vue.

Le bus s'arrête dans une ville à 3 km de la frontière. Une fois dans la rue je suis perdu, rien n'est indiqué comme d'habitude, je ne sais pas comment rejoindre la frontière. Mais un type parlant un bon anglais, voyant mon désarroi, m'amène au bon bus. À la frontière l'agitation est phénoménale, il y a des tas de bus, de taxi, de pousse-pousse, et tous veulent m'emmener. Mais c'est l'heure de manger, et j'ai tout mon temps. J'ai en effet une semaine pour rejoindre Vârânasî, et rien à faire d'ici là. Je ne peux pas rester au Népal car mon visa se termine dans 2 jours, et il n'y a pas de Workaway intéressant entre la frontière et Vârânasî. Donc mon idée est de descendre sur cette ville en prenant mon temps.

Direction un restaurant pour mon dernier repas népalais, un dalbhat.

Puis changement des mes roupies népalaises contre des roupies indiennes.

Ensuite direction le poste frontière népalais à 30 m de là. Un rabatteur me propose 400 roupies indiennes (5 euros) pour rejoindre la première ville indienne importante vers le Sud, Gorakhpur, à une centaine de km, dans un taxi partagé avec 3 autres personnes. J'accepte, c'est assez pratique.

Mais d'abord passage de la douane népalaise. J'ai un petit pincement au cœur, comme toujours quand je quitte un pays que j'ai bien aimé.

Ensuite passage d'un poste de police indien. Puis je dois aller au bureau de l'immigration indienne à 800m de là pour tamponner le passeport. Mais je ne vois pas le bâtiment et le chauffeur du taxi ne s'arrête pas. Au bout d'un moment je lui demande où est ce bureau, il me fait signe plus loin. Quelques km plus loin, je lui redemande en montrant mon passeport, et il me dit non de la tête. Donc apparemment je ne dois pas passer par ce bureau, j'imagine qu'il connait la procédure.

On roule pour de bon, il faut dire que la route est en très bon état, comme une route française.

Mais j'ai toujours un doute pour le passeport, surtout que je me rends compte que le chauffeur ne parle pas un mot d'anglais et donc il n'a pas pu me comprendre. Les 3 autres personnes derrière ne parlent pas bien anglais non plus et ne sont pas décidés à m'aider de toute façon.

FIN