Direction le Talon de la Botte... les Pouilles !

L'avantage d'un vol très tôt le matin, c'est qu'on arrive de bonne heure à destination. Départ prévu à 6h50, départ réel à 7h15. Arrivée prévue à 9h15, arrivée réelle à 9h18 à Bari avec un vol EasyJet au départ de Nantes. Bravo au pilote qui a réussi à rattraper le retard.

Le temps de récupérer une petite Fiat Panda qui va m'accompagner pendant les trois premiers jours et c'est parti pour aller découvrir le Nord des Pouilles et notamment la région du Gargano que l'on appelle l'éperon de la Santiag des Pouilles.

TRANI

Sur la route, je m'arrête à Trani, l'un des joyaux de la côte adriatique, paraît-il. Trani est même appelée l'Athènes des Pouilles. Eh bien c’est vrai ! C’est une ville sublime…

Trani est un petit port avec son marché au poisson directement à la sortie du bateau….

…. ses innombrables ruelles où l'on trouve d'anciens palais et des églises romanes….

…sans oublier son Castello Svevo, château de Frédéric II.

Trani était une ville fortifiée comme tous les ports sur l’Adriatique.

A l’intérieur des remparts de la ville, un jardin public ravit les grands et les petits avec ses tortues et ses oiseaux verts qui volent au-dessus des têtes…

Trani est surtout connue par sa cathédrale médiévale blanche et rose, construite avec le marbre local. Pour info, le marbre de Trani, très célèbre, se retrouve dans beaucoup de constructions de la ville et de la région, et notamment dans la construction de l'Hôtel Danielli à Venise.

Le campanile de la cathédrale domine à 60 mètres de hauteur.

Bon, il est temps de repartir… j’avais prévu une heure de visite et cela fait déjà deux heures que je crapahute partout, et je n’ai pas envie de partir tellement c’est beau !

LES SALINES

Pour rejoindre le Gargano, je traverse de longs villages, Barletta avec ses plages, Santa Maria di Siponto, une ville thermale… mais cette route traverse surtout une réserve naturelle avec ses marais salants et ses flamants roses, que je n’ai pas pu prendre en photo par manque de place sur le bord de la route…

LE GARGANO

Au loin, on commence à apercevoir le Gargano avec ses montagnes.

MANFREDONIA

Manfredonia est la porte d'entrée sud du parc du Gargano à 130 kms et 1h30 au nord de Bari.

Une petite pause pour faire un tour de ville et se détendre les jambes autour du Castello et de sa plage couverte de parasols, tous mieux alignés les uns que les autres.

Et je découvre que Manfredonia confectionne des personnages pour les carnavals célébrés dans les Pouilles. Il y en a partout dans la ville.

LA ROUTE DU LITTORAL

De Manfredonia, je vais emprunter la route entre Mattinata et Vieste pour longer le littoral et je reviendrai par l'intérieur en traversant la Foresta Umbra. Je m'en réjouis à l'avance car c'est une région très peu explorée par les touristes avec des paysages sauvages.

Cette partie du Gargano est composée de falaises, d'arches naturelles et de grottes marines, avec des villages perchés sur les falaises.

Sur la route, une randonnée est proposée dans le parc du Gargano, à pied ou à vélo… ça me tente mais je vais la garder sous le coude pour la prochaine fois que je viendrai ici.

Huit kilomètres avant Vieste, dans la Baia di San Felice, un arrêt pour contempler l'Architiello, une arche naturelle creusée par la mer. Un superbe tableau avec ces falaises blanches, ces pins verts et ces eaux turquoises...

VIESTE

Après 1 heure de route et 60 kms depuis Manfredonia, j’arrive à Vieste, une cité médiévale perchée au dessus de ses falaises blanches. Une particularité de cette station balnéaire est ce gros rocher qui se dresse sur la plage.

FOREST UMBRA

Il est temps de repartir et je m’engage dans la Foresta Umbra, le poumon vert du Gargano. C'est une forêt datant de plusieurs siècles avec des arbres incroyables et surtout des hêtres par milliers.

Un pause au Centro Natura et au Centro Visitatori. C'est d'ici que partent plusieurs sentiers. Et pour terminer la journée, j’en profite pour faire une petite randonnée autour d’un lac.

Bilan de cette première journée, j’ai adoré le côté nature du Gargano et tous ces petits villages de pêcheurs très typiques.

Après un bon petit déjeuner sur la terrasse de l’hôtel avec une vue à couper le souffle, je peux partir de Monte Sant'Angelo vers une autre destination.

Aujourd'hui, je repars vers le sud ou plutôt le centre des Pouilles pour aller explorer la Vallée d'Itria.

La destination finale de cette journée, je la connais et je l'attends avec impatience. Quant à l'itinéraire, j'hésite encore entre deux directions, le Castel del Monte ou la ville de Matera.

Le Castel del Monte a été construit par Frederic II sous le signe des "Huit". Le Castel une forteresse octogonale implantée sur le plateau des Murges et possède quelques secrets à élucider… Son architecture semble placée sous le chiffre "Huit" avec une structure octogonale de base et huit tours octogonales. Dans chaque tour octogonale, on trouve deux étages composés de huit chambres chacun. Une explication dans l'étoile musulmane ou dans la somme des chiffres de la naissance de Frederic II qui est né le 26 décembre 1194 ou dans le nombre des lettres de son prénom ?... Le mystère reste entier !

Autre parcours par Matera, la ville des Sassi, où tous les guides mentionnent un arrêt obligatoire dans cette ville troglodyte fascinante. La ville est inscrite au patrimoine de l'humanité par l'Unesco et propose de découvrir des habitations percées dans dans la roche. En même temps, cette ville est hors Pouilles, située dans la région de la Basilicate. Alors que faire?

ANDRIA

C’est décidé, je vais aller voir pour élucider le mystère du chiffre huit. Je prends le chemin du Castel del Monte en passant par Andria avec sa belle cathédrale dont le campanile se voit de loin. Andria est surtout connu pour son Museo del Confetto Mucci Giovanni. Il faut savoir que les confetti italiens sont des dragées. A peine arrivée devant le musée, mes narines se mettent à bouger dans tous les sens. Mais que ça sent bon!… Pas étonnant, le musée est au sous-sol de la fabrique de dragées.

Pour la petite histoire, autrefois, lors des carnavals, les italiens se lançaient des sucreries colorées. D’où le glissement du sens en français avec les confettis qui ne sont pas des dragées mais des petits morceaux de papier coloré qu’on se lance.

Bon, je resterais bien à manger des dragées mais le Castel del Monte est l’étape suivante. Il se voit de loin, perché sur le plateau des Murge, entouré d’oliviers et d’une superbe végétation.

CASTEL DEL MONTE

Un chemin encercle le château avec des vues à 360 degrés sur la vallée.

La visite intérieure s’impose pour vérifier que le nombre de pièces est bien huit.

N’ayant pas de drone pour vérifier le huit dans le nombre des tours, une maquette se charge de nous montrer les huit tours octogonales.

PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA - VALLÉE D'ITRIA

Ma mission étant accomplie, je quitte le Castello en partant à travers la vallée de Murge puis la vallée d'Itria. Je traverse des routes au milieu des champs de vigne, d’amandiers, d’oliviers… et je découvre les premiers trulli. Dans cette vallée pierreuse, les paysans construisaient leurs habitations en pierres et en chaux… ces villages ressemblent à des villages de contes de fées avec leurs toitures en forme de cônes…

ALBEROBELLO

Après une centaine de kilomètres, j'arrive à... Alberobello où je vais passer une nuit dans un trullo ! Et pas n’importe lequel… je suis dans une chambre de l’ancien séminaire attenant à l’église Sant Antonio, la seule église trullo de la région ! Cette église était l’église de tous les paysans de la région qui y venaient pour prier ou pour se rassembler. « Il trullo du dio ! »

Et pour couronner le tout, l’hôtel est dans le quartier des trulli, avec sortie dans une des rues les plus touristiques d’Alberobello.

Dans le quartier Monti, ce dont près de mille trulli qui se serrent à flanc de collines. C’est une zone touristique entièrement piétonne et toutes ces petites maisons blanches habitées se trouvent dans les rues adjacentes !

Incroyable ! Alberobello ne compte pas moins de 1500 trulli ! Elle est classée au patrimoine mondial de l’humanité. La plupart des trulli ont été délaissés par bon nombre d’habitants pour des pavillons plus spacieux et plus modernes, et certains trulli sont maintenant utilisés par les boutiques des commerçants ou pour des logements touristiques.

Les trulli sont presque tous construits à l’identique. Chaque pièce est surmontée d’un toit conique, qui pouvait servir de grenier. Les murs et le toit sont parfaitement isolés que ce soit du bruit ou des variations de température. Sur les toitures coniques, des symboles sont peints à la chaux… croix ansées, candélabres à sept branches, œil ou cœur dans un triangle, symboles de divinités, roues solaires, lunes… certains ont des origines sacrées, d’autres relèvent de superstitions populaires.

De la terrasse de la piazza del Popolo, on peut voir d’un seul coup d’œil, les deux quartiers.

Le Trullo Sovrano se reconnaît avec ses deux flèches. C’est le premier trullo à deux niveaux reliés par un escalier interne avec sa coupole haute de 14 mètres, ses pièces de vie et son petit jardin de lavande, de romarin et de sauge, et avec les toilettes au fond du jardin. Un petit paradis !

La basilique St Come et St Damien est magnifique avec les couleurs vespérales…

Mais que c’est beau…

Le soleil va bientôt disparaître… pour revenir demain matin. A domani !

Avis aux cyclistes…

La Ciclovia de l'acquedotto pugliese, une piste cyclable, est en cours de réalisation sur 500 kms dans les Pouilles, sur le tracé d'un aqueduc. Des segments sont déjà disponibles comme celui qui part de Acquaviva delle Fonti jusqu'à Manduria dans le Salento. Il traverse la vallée d'Itria, entre trulli, masseries et champs d'oliviers, pour se la "rouler douce", comme dit le guide… À prévoir pour un prochain voyage !

Je quitte ce village aux 1500 trulli avec un peu de vague à l'âme pour me diriger vers Ostuni, en découvrant sur le chemin, plusieurs des plus beaux villages d’Italie… ça promet !

En partant d’Alberobello, la campagne est magnifique. Je traverse des champs d’oliviers au milieu desquels sortent de partout des petits trulli. Je fais une sortie de route pour m'arrêter dans des petits endroits au milieu de nulle part. Les trulli de campagne sur des terres rouges, entourés de murets arrondis…

J’en profite pour faire une étude de marché directement sur le terrain… des trulli à vendre !

Dans le village suivant, je passe devant une agence immobilière, histoire d’avoir une idée des prix.

Avis aux investisseurs !…

LOCOROTONDO

Je poursuis jusqu’à à Locorotondo, un bourg riquiqui et circulaire au sommet d'une petite colline. Des maisons blanches contrastent avec les couleurs de la campagne environnantes où les vignes produisent un vin blanc réputé du même nom.

Je suis séduite par ce petit village…

L'église Santa Maria della Graca du 15ème siècle, de style gothique, vaut le coup d'œil. Il y a même des « confetti » à l’entrée, emballés dans des petits cartons… un mariage se prépare.

Et les ruelles sont toutes plus belles les unes que les autres.

Autour de la ville, une rue suit les remparts avec une vue sur Martina Franca. Elle est surnommée lungomare, en français front de mer, car elle domine la vallée souvent couverte d'une mer de brume. Aujourd’hui, la vue est dégagée, il fait déjà 36 degrés à l’ombre et il est à peine 10 heures du matin…

CISTERNINO

Je pars ensuite en direction de Cisternino, encore une petite cité blanche de la vallée d'Itria avec ses ruelles bordées de maisons aux murs blancs. Une petite balade pour découvrir la Tour Normande, le Palais du Gouverneur, la place Vittorio Emanuele où trône la Tour de l'Horloge. Cisternino est réputée pour ses spécialités culinaires mais l’heure du déjeuner est encore loin pour une dégustation.

En levant la tête, on peut lire des citations accrochées dans les airs comme des balançoires…

Au détour des rues, les petites maisons blanches sont superbes et sont mises en valeur avec les éléments colorés ajoutés…

Et l’arrêt de bus est très sympa… une invitation au voyage.

Il est temps de quitter cette petite ville adorable pour aller découvrir la suivante. Elles se suivent toutes à dix ou quinze kilomètres de distance.

OSTUNI

Ostuni est surnommée la Città Bianca, la ville blanche. C’est un bourg médiéval construit sur trois collines.

Dans le centre historique, on remarque sur la Piazza della Libertà avec sa haute flèche dédiée à Oronzo, le saint patron d'Ostuni, fêté au mois d'août.

Une petite balade dans les ruelles tortueuses par la via Cattedrale permet d'aller découvrir la cathédrale d'Ostuni, perchée au sommet du village. Ca grimpe mais c'est certainement l'une des plus beaux endroits de la région… cela se voit au nombre de touristes. Je n’en avais pas vus beaucoup depuis le début de mon séjour mais ils sont bien là. Des tuktuks ne cessent de transporter les touristes. Ça monte, ça descend tout le temps.

La cathédrale se mérite, surtout avec la chaleur. Elle est enfin là, avec ses trois portails en façade et à l'intérieur, un plafond recouvert de toiles du 18ème siècle.

Pour éviter de redescendre par la rue principale, bondée, une petite balade dans le labyrinthe des ruelles s’impose, surtout que du sommet, la vue plonge sur la mer adriatique.

Il est temps de quitter la vallée d’Itria pour rejoindre la côte adriatique. Dans le chapelet de villages qui se suivent, je les égrène un par un. Il faut bien choisir, je ne vais pas tous les visiter…. Je me décide et mets le cap sur Polignano a Mare en longeant la côte adriatique.

POLIGNANO A MARE

Polignano a Mare est une station balnéaire, l'une des plus prisées des Pouilles. Et on comprend pourquoi… le village est construit à plus de 70 mètres de hauteur, au bord d'une falaise dans laquelle des grottes se succèdent, creusées dans la roche.

Les nuages apparaissent et recouvrent tout le village, ça gronde, ça tonne… mais le soleil revient très vite sans une goutte de pluie. J’en profite pour faire un petit tour dans le village en entrant par la porte de pierre qui marque l’entrée du centre historique.

L’arrivée du soleil modifie toutes les couleurs des paysages et de la mer…

J’en profite pour aller découvrir les dessous du Ponte Monachile et le Pont Romain.

Pour la petite histoire, ce village est célèbre, non seulement par son charme pittoresque mais aussi par un certain Domenico Modugno (1928-1994), le premier interprète de la chanson "Volare" que tout le monde a fredonné un jour… " Volare, oh, oh, cantare, oh, oh ,oh oh, nel blu dipinto di blu…"

Il est temps de reprendre la route pour parcourir les 40 kms qui me séparent de Bari où je dois me séparer de ma petite voiture avant de prendre le train vers ma prochaine destination où je vais m'installer pour les deux dernières nuits de mon séjour dans les Pouilles.

Dernier jour dans les Pouilles.

Je devais aller visiter Lecce mais je préfère rester sur Brindisi pour découvrir cette ville et ses alentours.

Je reviendrai pour longer la côte la plus au sud des Pouilles dans la région du Salento, la semelle du talon…

Trêve de plaisanterie. Une navette de bateau est assurée sur le lungomare, au pied de l’hôtel, pour rejoindre la tour des victimes de la Guerre et un petit village de pêcheurs en face de Brindisi. Une bonne idée pour profiter de cette dernière journée !

Avant de monter dans le bateau, le passeur m’interdît l’entrée car je n’ai pas de masque FFP2. J’avais déjà constaté dans le train, que les passagers sans masques ne pouvaient pas monter ou devaient descendre à l’arrêt suivant… ça ne rigole pas en Italie. Refoulée, je retourne à l’hôtel qui m’indique une pharmacie assez loin… sur le chemin, je tente un bureau de tabac. Eurêka ! Ils m’en vendent un pour un €uro. Je retourne au pas de course pour prendre la navette suivante vingt minutes plus tard. Et c’est Dominique qui me fait traverser.

La vue sur le port de Brindisi vaut le coup d’œil de la mer.

Je débarque dans le petit village de pêcheurs. De jolies petites barques et des pêcheurs prêts à causer…

Je traverse le village en cherchant un loueur de vélo pour économiser mes pieds qui sont légèrement souffrants… à l’unanimité, les autochtones me confirment qu’il n’y en a pas.

Je poursuis mon chemin vers le monument de la guerre, dédié aux marins morts pendant la guerre 15-18 et inauguré par Victor Emmanuel III en 1933. Cette colonne domine le port de Brindisi au milieu de jardins.

Je trouve une trottinette sur mon chemin… un signe ! Je scanne le flash code mais je ne peux pas m’inscrire, c’est hors service. Dommage!

Qu’à cela ne tienne, je poursuis en longeant le jardin et le port au milieu des lauriers roses… jusqu’à un grillage. C’est une zone militaire, impossible d’aller plus loin.

Je la vois pourtant, au loin, la Torre di Guacito. Elle est toute proche à la nage…

Je fais demi-tour, contourne la base militaire, prend une route en direction du village suivant, je sursaute… un avion passe juste au dessus de ma tête, la piste d’atterrissage est là, derrière le grillage. Qu’est-ce que ça fait peur !

Je demande à une joggueuse, elle me dit que la tour est à 2/3 kms. Tout va bien. Je demande à un joggueur qui me dit que c’est très loin… qui croire ? Je continue jusqu’à une belle plage aux sublimes vagues avec un camaïeu de bleus.

Et j’aperçois la Torre entre les mâts des bateaux du port de Brindisi. Il y a bien deux kilomètres encore. Je suis usée !

Lorsque j’arrive à la porte, deux hôtesses me proposent la visite guidée du château d’Alfonso… Quoi ? Je suis venue jusqu’ici et c’est un château, ce n’est pas ma Torre du Guacito !

Il sera dit que je ne dois pas aller la voir… je fais demi-tour jusqu’à l’arrêt de bus. Et j’attends, jattends, j’attends encore pendant une heure avant de voir enfin un bus arriver. Je m’arrête dans le petit village de pêcheurs et me dirige vers le Monument de la Mer et des Marins. Je ne monterai pas les 296 marches, non pas parce que je suis fatiguée mais parce que l’escalier n’ouvre qu’une heure plus tard. Je peux tout de même visiter l’intérieur de la tour à l’architecture originale, avec la statue en bronze de la vierge Maris Stella, réalisée par le sculpteur Bartoli en 1954.

Il est temps de reprendre le bateau en longeant la promenade sur la mer.

Je vais bientôt quitter Brindisi. Je vous remercie tous pour vos gentils commentaires et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures…

Ciao a tutti !

Je pensais faire une journée détente pour découvrir les alentours de Santa Cesarea, où je loge dans un hôtel pour deux nuits, mais je vais descendre jusqu’à la pointe sud sud du Salento par la route du littoral.

SANTA CESAREA

Santa Cesarea est une petite ville du littoral où jaillissent des eaux sulfureuses et c’est bien sûr, un lieu réputé pour ses thermes.

CASTRO MARINA

A partir d’ici, chaque ville a son port ou sa marina. Comme la côte adriatique est creusée de grottes, Castro Marina est un point de départ pour découvrir la côte en cabotant d'une grotte à l'autre. Et c’est ici qu’il y a l’une des plus belles grottes de la région, la grotte de Zinzulusa. Il est trop tôt pour la découvrir et août n’est pas la période la plus propice. Comme il est tôt et que je trouve une place de parking facilement, je me balade dans les falaises jusqu’à l’entrée où les paysages environnants sont magnifiques.

INSENATURA DELL'ACQUAVIVA

En poursuivant mon chemin, j’arrive à Diso, entre Marina Serra et Marina di Novaglie, où se trouve une gorge de 200 mètres de profondeur.

En jetant un œil plus loin, j’aperçois un jardin public… avec une vue plongeante sur la gorge, et des escaliers me conduisent jusqu’à la mer. Et là !! C’est juste magnifique! Ça rappelle nos calanques…

Sur la droite, un sentier me tend les bras pour longer le littoral…

PORTO DI TRICASE

Un peu plus loin, le port de Tricase avec ses bateaux et son village de pêcheurs.

CIOLO

Alors là ! L’endroit vaut le détour, même s’il n’y a aucun détour à faire puisque c’est sur la route du littoral... une superbe gorge au pied d’une montagne de rochers où l’eau de la mer s’avance dans la roche… du pont, la vue sur les couleurs de l’eau est à couper le souffle. Plus haut, on aperçoit le sentier de randonnée avec des escaliers et des passages dans la roche.

SANTA MARIA DI LEUCA

Le Cap Santa Maria di Leuca est le "Finibus Terrae", le Bout de la Terre où se rejoignent deux côtes bien distinctes entre la mer Adriatique et la mer Ionienne. D'un côté, ce que l’on vient de découvrir avec des criques assez difficiles d'accès le long d'une une côte rocheuse avec des eaux turquoises; de l'autre côté, de longues plages plus planes avec certaines plages de sable fin bien aménagées pour le tourisme, ce que l’on découvrira plus tard…

Un sanctuaire a été construit à cet endroit avec un phare de 47 mètres, le deuxième d'Italie après celui de Gênes. Je me rends compte que cet endroit est un lieu de pèlerinage et c’est aussi la fin de la Via Francigena, cette voie qui relie Canterbury à Rome avec ses ramifications jusqu’aux ports du Salento.

C’est aussi à cet endroit que se termine le parcours de l'aqueduc des Pouilles, où des escaliers relient le sanctuaire au port, en longeant une cascade monumentale… malheureusement à sec pour l’instant.

Direction l’autre côté du port de Leuca à la Punta Ristola qui marque la séparation des deux mers.

Sous cette pointe, la Grotta del Diavolo peut se visiter à pied, en faisant attention de ne pas glisser, pour arriver jusqu’à une ouverture sur la mer…. mais laquelle des deux ? 🤔

En sortant de la grotte, à la surface de la terre, on laisse tomber le regard dans les profondeurs des eaux transparentes…

RETOUR VERS SANTA CESAERA

Retour à Santa Cesarea par la route du littoral où les vues sont différentes de l’aller… et le ciel aussi, un orage se prépare!…

Avant que l’orage éclate, je pars me promener dans Santa Cesaere. Une odeur de souffre envahit l’atmosphère sur les bords de mer. A l’endroit où les eaux sulfureuses rejoignent la mer, une piscine de souffre est installée.

Un petit tour dans la ville pour voir les superbes villas et les restaurants avec vue sur la mer.

Juste le temps de rentrer que la pluie arrive à grosses gouttes… jusqu’à inonder ma chambre d’hôtel !…

A demain pour la suite du Tour du Salento si je ne me suis pas noyée…

Après un tour de l’hôtel et surtout de la superbe piscine que je n’ai pas pu utiliser à cause des fortes pluies, et après un petit déjeuner avec des spécialités locales, je pars en direction de ma prochaine étape… Lecce.

Comme je ne suis pas très loin d’Otranto, je décide d’aller explorer les endroits où je n’ai pas réussi à m’arrêter sur la route du littoral quand la foule de touristes envahissait les places de parking, le jour de mon arrivée.

LAGO DI BAUXITE

Première escale au Lago di Bauxite, proche du port d’Otranto. Seule sur le parking, c’est vrai qu’il n’est même pas huit heures du matin, la guitoune pour payer a encore les volets clos et aucune indication sur la direction à prendre. Je rencontre deux italiennes qui m’indiquent le chemin. Et là… c’est exactement ce que j’avais vu sur les photos… et même encore plus beau avec le soleil du matin qui reflète ses rayons directement sur la roche rouge et sur les eaux vertes et bleues du lac. Waouh !!!

Je poursuis mon parcours a pied jusqu’à la mer par des petits sentiers de terre rouge. Mes chaussures ont une nouvelle semelle, épaisse et collante, à base de terre très compacte, difficile à enlever… heureusement que j’ai changé de chaussures avant de faire la randonnée, mais je pense qu’elles ne vont pas faire le voyage du retour…

En arrivant en bordure de l’Adriatique, la vue est superbe. Des rochers, une eau transparente, un refuge pour les randonneurs ou ceux qui veulent profiter du lieu pour se reposer face à la mer, et plus loin sur la droite, la Punta Faci avec son phare. C’est le point le plus septentrional du Salento et à fortiori, de l’Italie.

Il est temps de remonter sur le parking pour aller découvrir les lacs Alumini.

LAGHI ALUMINI

A l’aller, j’avais pris la première sortie et suivi les pistes cyclables pour découvrir les lacs. En fait, la route du littoral passe sur l’ «embouchure du lac» qui rejoint la mer… avec des plages de sable fin.

Sur la route, je tente d’aller voir les piscines naturelles de la Baia dei Turchi mais il faut trouver une place de parking puis prendre une navette pour traverser une forêt sur 1,5 kms… j’abandonne.

SANT'ANDREA

Je pars en direction de Sant’Andrea où cette fois-ci, ma voiture trouve une place tout près de la mer pour me permettre d’aller voir les rochers sculptés par la mer et notamment l’Arco dei Inamorati. Ravie de pouvoir admirer l’œuvre de Dame Nature…

Le ciel commence à s’assombrir, quelques gouttes de pluie… je traverse la campagne salentine en direction de Lecce.

LECCE, CAPITALE DU SALENTO

Lecce est la capitale du Salento et se distingue par la pierre calcaire, tendre, utilisée dans les constructions. Cette pierre a tendance à prendre des couleurs chaudes et dorées, ce qui a beaucoup inspiré les artistes dans leurs œuvres, si bien que Lecce ressemble à un musée à ciel ouvert de monuments et de bâtisses a contempler.

Balcons, frontons, colonnes… apportent un petit air florentin à cette ville. Ce qui lui vaut le surnom de "Florence du Sud".

PIAZZA DEL DUOMO

Waouh ! La piazza del Duomo ressemble à un décor de théâtre avec le palais épiscopal, le séminaire, l'évêché, le plus haut clocher d'Europe avec ses cinq étages, sa loggia et sa coupole…

La cathédrale, appelée Duomo, a une façade assez sobre mais sa façade latérale, de style baroque leccese, attire l'attention avec sa fausse balustrade et sa statue de Sant'Oronzo sous l'arche.

Un petit tour très rapide dans la crypte avec ses nombreuses colonnes et ses restes de squelettes et de linceuls…

PIAZZA SANT'ORONZO

Sur la Piazza Sant'Oronzo, se trouvent les vestiges d'un ancien amphithéâtre romain. Pour la petite histoire, c'est en détruisant les palazzi qui entouraient la place pour construire la Banque d'Italie, que ces vestiges ont été découverts et pour avoir le droit de lancer la construction de la banque, seuls les gradins et l'arène ont été déterrés.

Au centre de la place, la colonne Sant Oronzo.

Autour de la place, quelques beaux monuments comme le Sedile et la Chapelle St Marc.

CASTELLO CARLO V

Le Castello Carlo V est gigantesque et c'est même le plus grand château des Pouilles. Il se visite et c'est actuellement un lieu d'exposition et de manifestations, avec notamment le salon de la Gastronomie.

LA CARTAPESTA

Lecce est également la capitale de la "Cartapesta". Alors, une petite visite de l'exposition sur le papier mâché s'impose car c'est l'activité artisanale principale de la région. Lorsque je demande un billet d’entrée juste pour le musée, j’ai l’impression que peu de gens le visite car ils cherchent le prix à payer et me conduisent dans la salle avec les instructions pour refermer la porte…

Dans les églises alentours, j’ai remarqué que beaucoup de personnages, souvent de grandeur nature, sont en papier mâché… ce qui est confirmé par l’exposition. Ce sont beaucoup de personnages religieux.

A TRAVERS LE CENTRE HISTORIQUE 

Les portes de la ville, l’obélisque, les rues piétonnes, les boutiques, une exposition de rue…

Près de la Porte Napoli, mon œil est attiré par des hommes sur un toit… je regarde à deux fois, ce ne sont pas des vrais ! Ce sont les travailleurs des «Chantiers du théâtre», amusant et original…

Bientôt la fin de mon voyage dans les Pouilles… avec toujours des découvertes aussi intéressantes que variées !