Vietnam

Par trois fois le Vietnam avait croisé ma vie : affectivement, compassionnellement et spirituellement.

En cadeau de noël en 2003, mon compagnon m'offre de partir passer 2 semaines au Vietnam ! Un cadeau de luxe puisque nous y partons en business class et que notre voyage sera essentiellement privé... Même si ce ne sont pas mes conditions habituelles de voyage j'ai beaucoup apprécié le geste et aimé ce pays.

Lundi 22 décembre... L'avion atterrit à l'aéroport de Hanoi à 6h30 du matin et il nous faut bien 3/4 d'heure avant de franchir la barrière des douaniers hyper-consciencieux et peu amènes.

Mais dans le hall de l'aéroport, Thu notre guide et Duc Bao le chauffeur nous attendent avec le sourire. Il est tôt alors avant de rejoindre l'hôtel, et bien que nous nous sentions un peu zombies, Thu nous entraîne sur la terrasse d'un petit bistrot en étage. La ville, en contrebas, est incroyablement animée et les klaxons fusent de toutes parts.

Nous "dégustons" un café vietnamien qui nous tordra l'estomac une grande partie de la matinée et nous apprendra qu'il faut demander un "café spécial" plus proche de nos goûts.

Duc Bao nous conduit ensuite dans le quartier de Ba Dinh où le programme prévoit notre première visite : le mausolée Ho Chi Minh. Cela ne nous enthousiasme pas particulièrement mais il semble que cette proposition est incontournable et nous sacrifions à la politesse.

C'est sur cette place Ba Dinh que l'oncle Ho proclama l'indépendance en 1945 et nous nous retrouvons devant un bâtiment de type stalinien : le mausolée. Apparemment c'est un lieu de pèlerinage important pour les Vietnamiens et la file d'attente est impressionnante. Elle avance en silence et les soldats, postés tout le long du parcours, veillent avec autorité à ce que les règles soient respectées : sacs et appareils photos doivent être déposés à l'entrée, la tenue doit être correcte (casquettes, shorts et mains dans les poches sont interdits) et les gardes veillent à ce que nous avancions en silence...

Nous passons, au milieu d'une foule respectueuse, devant le corps embaumé de l'oncle Ho qui repose dans un sarcophage de verre (il avait pourtant exprimé le souhait d'être incinéré et que ses cendres soient éparpillées sur la terre de son pays ! )

Nous avons vraiment l'impression d'avoir atterri sur une autre planète et c'est avec plaisir que nous quittons ce mausolée glacial pour nous retrouver dans le parce qui abrite, au bord de l'étang, la maison sur pilotis que Ho Chi Minh s'était fait construire, la préférant au palais présidentiel voisin.

Après cette première prise de contact, surprenante, avec le Vietnam, fatigués, étourdis par le bruit et l'agitation nous prenons un temps de repos à l'hôtel, convaincus que nous serions tout à fait incapables de conduire dans les rues fourmillantes de cette ville au milieu de la marée des deux-roues qui surgissent en permanence de toutes parts dans le désordre le plus complet.

Mais nous découvrons rapidement que, malgré tous les coups de klaxon, il n'y a jamais d'altercation entre les conducteurs et Duc Bao s'amuse beaucoup des frayeurs de mon compagnon et de ses "putain... putain..." lorsqu'une mobylette fait un écart ou ne respecte pas la priorité.

Pour traverser une rue il faut s'engager d'une allure décidée mais lentement" nous apprend Thu. "Si vous vous précipitez, c'est dangereux parce qu'ils ne comprendront pas". Nous retenons la leçon !

Nous découvrons avec émerveillement un monde tout à fait étrange et lorsque nos accompagnateurs nous laissent quartier libre, nous continuons de déambuler dans les rues, emportés par les odeurs, les bruits et l'agitation, les pagodes et les temples.

La pagode Môt Côt (pagode au pilier unique)

A proximité de la place Ba Dinh, construite au XIème siècle, la pagode Môt Côt (la pagode au pilier unique) , placée au milieu d’un plan d’eau lui-même entouré de jardins, a été plusieurs fois détruite et restaurée mais elle a gardé son architecture originale unique, même si le pilier en bois a été remplacé par un pilier en béton.

Sous les tuiles recourbées de son magnifique toit surmonté de dragons, la pagode est tout en symboles : la fleur de lotus qui symbolise l’illumination et la beauté dans le bouddhisme, le pilier par lequel transite l’énergie vitale entre terre et eaux et illustre la fécondité, l’arbre bodhi sous lequel Bouddha aurait atteint l’illumination, le pavillon rouge de la parfaite félicité…

"Dans un rêve, installée sur une fleur, de lotus la déesse Quan Am se présente à à l’empereur Ly Thai Tong. Elle tient un nourrisson dans ses bras et lui annonce la naissance prochaine d’un fils.

Quelque temps après, l’empereur épouse une jeune paysanne qui lui donne un héritier. Reconnaissant, il fait construire la pagode Môt Côt au milieu d’un étang de lotus"

Van Mieu - le temple de la littérature

Dans le quartier Dong Da, situé au sud-ouest de la ville, le temple de la littérature, construit au milieu du XIème siècle en l'honneur de Confucius est un superbe ensemble architectural au milieu d'un vaste jardin.

Dédié au culte de Confucius, il a également abrité la première université nationale fondée en 1076 dans laquelle les futurs mandarins étudiaient la littérature, la philosophie et l'histoire.

Nous prenons plaisir à nous attarder dans le dernier bâtiment où un groupe de jeunes femmes donnent un mini concert de musique traditionnelle.

Le lac Hoan Kiem

Au hasard des rues nous faisons une halte au bord du lac Hoan Kiem (le lac de l'épée restituée) aux abords duquel nous croisons des personnes qui font leur tai chi matinal, des lycéennes vêtues de leur ao dai blanc, des femmes qui transportent des marchandises dans des paniers fixés aux extrémités d'un bâton fixé sur l'épaule... et nous nous laissons séduire par les reflets de la ville dans les eaux du fleuve rouge.

"Un pêcheur nommé Le Loi reçut d'une tortue géante, génie du lac, une épée magique pour combattre les Ming, envahisseurs chinois. Après dix ans de lutte il réussit à libérer le pays et se rendit sur la rive du lac pour restituer l'épée. La tortue d'or s'empara de l'épée et retourna dans les profondeurs. On prétend qu'elle vit toujours au fond du lac."

Et près de là, le pont du soleil levant permet d'accéder au temple de Ngoc Son (le temple de la montagne de jade) construit au XIXème siècle.

A proximité du lac, Thu nous entraîne jusqu'à la cathédrale Saint Joseph, la plus vieille église de la ville terminée en 1886. Les murs sont un peu lépreux mais à l'intérieur des femmes composent de superbes bouquets pour décorer l'hôtel et aux abords immédiats, des fidèles peignent une grande fresque.

36 Phuo Phong

Au nord du lac Hoan Kiem se situe le vieux quartier, 36 Phuo Phong et c'est en cyclopousse que nous nous y rendons en fin d'après-midi.

Ce quartier aux rues étroites, sans doute le plus populaire de Hanoi, date de plus de six siècles et les commerçants sont regroupés par activité dans chacune de ses 36 rues. Chaque rue est traditionnellement le siège d'une corporation et porte le nom des marchandises qui y sont vendues.

Nous circulons au milieu de centaines d'échoppes et la densité de population est impressionnante. Installées sur le bord des trottoirs des femmes avec leur traditionnels chapeaux coniques proposent des plats cuisinés de toutes sortes et les gens mangent là, accroupis sur le sol... et nous avançons au milieu des odeurs de gingembre, de curry, de clous de girofle, de badiane... et de poussière.

Thag Long - le théâtre municipal des marionnettes aquatiques

Si Hanoi nous a déroutés les premières heures, nous nous sommes peu à peu laissés prendre à son charme et emporter dans un tourbillon de brume, de chapeaux coniques, de pagodes, de pourpre et de dorures, de parcs, de sourires... de klaxons et de cyclomoteurs.

Pour notre dernière soirée, nous assistons à un spectacle de marionnettes sur l'eau et le spectacle est magique.

Un orchestre accompagne le spectacle qui se compose d'une douzaine de petites scènes de quelques minutes chacune et décrivent l'organisation de la vie dans la campagne vietnamienne : le rythme des saisons, la récolte du riz, les fêtes de la moisson, les fêtes religieuses... Le spectacle est magique.

Les manipulateurs sont cachés derrière la scène, immergés dans l'eau jusqu'aux hanches et ils actionnent des marionnettes d'une cinquantaine de centimètres qui sont tellement articulées qu'il faut parfois jusqu'à quatre marionnettistes pour faire évoluer une seule d'entre elles.

Le clou du spectacle est sans doute l'apparition du dragon qui crache des feux d'artifice.

Hoa Lu

Hoa Lu se trouve dans la province de Ninh Binh, à une centaine de kilomètres de Hanoi.

Autrefois capitale du Vietnam (au Xème et XIème siècle) c'est une ville qui a été entièrement reconstruite après que les Américains l'aient rasée pendant la guerre.

Seuls subsistent deux temples : celui de Dinh Tien Hoang avec ses piliers de jacquier (le fameux "bois de fer"), son toit couronné de dragons et les animaux mythiques qui en gardent l'entrée et sa réplique réduite : le temple de Le Dai.

La rivière Ngo Dong

C'est à l'embarcadère de Van Lâm que nous embarquons pour une promenade de 2 ou 3 heures sur la rivière Ngo Dong qui nous enchante. Après avoir glissé en silence au milieu des rizières inondées dans lesquelles viennent baigner les pieds des montagnes, la barque se faufile successivement sous trois montagnes dans des galeries fraîches à la voûte très basse. Entre chaque galerie la rivière semble un vaste lac d'eau limpide et calme, bordé de falaises calcaires.

Dans une vaste cavité, les Vietcongs avaient établi un hôpital militaire pendant la guerre et d'autres grottes auraient servi de prisons à des pilotes américains capturés.

Un paysage exceptionnel, aujourd'hui d'une grande sérénité troublée seulement par les barques des touristes que nous croisons. Nous remarquons avec surprise que lorsque les rameurs sont fatigués ils se servent habilement de leurs jambes pour ramer.

Nous sommes pilotés par une femme et sa charmante fille de 18 ans et grâce à Thu nous pouvons communiquer avec elles puis avec le grand-père de 86 ans qui vit seul dans sa bicoque et utilise sa barque pour faire quelques courses quand cela lui est nécessaire.

L'état d'esprit dans lequel nous étions pendant les premières heures nous semble loin. Nous avons perdu notre assurance d'Occidentaux et nous sommes réceptifs à tout ce que nous voyons même si nous ne sommes pas toujours en mesure de comprendre.

Dans la commune Ninh Hai, nous découvrons la pagode Bich Dông constituée de trois parties. La première Chua Hua est construite sur une plate-forme puis un long escalier mène à la pagode Trung taillée dans la paroi de la montagne et embellie de stalactites et de stalagmites. Après avoir traversé cette grotte nous accédons à la pagode Thuong dédiée au Bouddha de la miséricorde.

Aujourd'hui le lieu est investi par des moniales qui travaillent les écritures du Bouddha et cultivent les jardins alentour sous la direction d'une "supérieure très sévère" nous confie la jeune moniale avec qui nous passons un instant.

Lorsque l'avion atterrit, il fait nuit et le crachin tombe sur la ville de Hué située à 655 kilomètres de Hanoi.

Notre nouveau guide, Xuong, nous attend à l'aéroport avec Guy qui, contrairement à ce que pourrait laisser supposer son prénom ne parle pas un mot de français.

Vue l'heure tardive, nous allons directement à l'hôtel au coeur de la ville et prenons rendez-vous pour le lendemain matin.

Thu, avec ses 31 ans, n'a jamais connu que le régime communiste et, même si elle a souffert des grandes restrictions alimentaires dans son enfance, elle est une inconditionnelle de l'oncle Ho.

Il n'en est pas de même pour Xuong. C'est un homme du Sud et pendant la guerre il s'est battu aux côtés des Américains. Mais pendant seulement un peu moins de trois ans, ce qui ne lui a pas donné la possibilité de quitter le Vietnam avec eux lorsqu'ils sont partis. Il a eu à souffrir de représailles et s'est vu, en particulier, opposer pendant plusieurs années le refus de délivrance du ho khau, ce certificat de résidence qui était indispensable pour pouvoir trouver un emploi. Il n'a plus aucune illusion et se montre très critique vis-à-vis du régime en place.

Chargée d'histoire, la ville de Hué demeure aujourd'hui l'un des foyers intellectuels et culturels du pays. Cette ancienne capitale, outre la beauté de ses monuments, offre un charme paisible et plein de poésie appréciable après l'effervescence de Hanoi.

Xuong nous entraîne dans un enchaînement de découvertes époustouflantes.

Song Huong - la rivière des parfums

Nous débutons la journée par une balade en sampan sur la rivière des parfums. Son nom viendrait des frangipaniers qui couvraient autrefois ses rives et embaumaient toute la campagne. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de frangipaniers...

L'activité est intense et nous croisons des dizaines de bateaux qui transportent toutes sortes de matériaux. Certaines familles, de toute évidence, vivent à bord de ces embarcations dans un confort rudimentaire.

la pagode de Thien Mu

Cette promenade sur la rivière nous mène à la pagode Thien Mu (pagode de la Dame céleste).

Située sur une colline qui domine la rivière, elle fut construite en 1600 et au XIXème siècle, l'empereur y ajouta une tour octogonale de 21 mètres de haut dont chacun des sept étages symbolise une réincarnation du Bouddha.

Le temple principal s'élève dans un parc somptueux et abrite les statues de plusieurs bouddhas : le Bouddha souriant, celui du passé, celui des temps à venir...

le tombeau de Khai Dinh

Nous reprenons la route pour nous rendre dans le village de Chau Chu où se trouve le tombeau de Khai Dinh, à 10 kilomètres de Hué.

C'est un étrange ensemble architectural construit entre 1920 et 1931 dont les temples et les palais sont en béton armé.

Un imposant escalier de pierres gardé par quatre dragons mène à une première cour et une deuxième série de marches conduit à la cour d'honneur peuplée de statues d'animaux, de soldats et de mandarins.

Un dernier escalier donne accès au Thieu Dinh, le temple du culte.

Le sol est couvert de tuiles de couleur et les murs de surprenantes fresques très colorées constituées de morceaux de faïence et de tessons de bouteille enserrés dans le ciment.

Le plafond, lui, est décoré d'un immense "dragon dans les nuages".

le mausolée Tu Duc

A quelques kilomètres de là, nous allons au mausolée de Tu Duc auquel travaillèrent trois mille hommes entre 1864 et 1867. Tu Duc était un poète et un lettré et son mausolée s'intègre parfaitement à la nature.

L'imposante porte d'entrée permet d'accéder, à deux pavillons dans lesquels l'empereur venait se reposer et écrivait des poèmes.

Une allée mène du lac à un palais derrière lequel se trouve le théâtre dans lequel l'empereur assistait à des représentations données par ses nombreuses concubines.

Près des piliers en bois de fer et dans les cours se dressent des statues qui semblent veiller sur l'endroit et sur les toits les dragons à cinq griffes, symbole de l'empereur, rappellent son pouvoir sur la terre et sur les eaux.

Dai Noi - la citadelle de Hué

Construite sur le modèle de la cité impériale de Pékin sous le règne des Nguyen au début du XIXème siècle, la citadelle de Hué couvre une superficie de 73 hectares et ses fortifications qui s'étendent sur 10 kilomètres de pourtour atteignent 7 mètres de haut et 20 mètres de large.

La conception de la citadelle témoigne d'une hiérarchie très stricte : trois enceintes concentriques protègent Kinh Thanh (la ville capitale), siège des administrations et des hauts dignitaires de la cour, Hoang Thanh (la cité impériale) où se trouvent les palais et les tempes puis Cam Thanh (la cité pourpre interdite) dans laquelle résidait l'empereur et sa famille. La première enceinte est protégée par un fossé large d'une trentaine de mètres que l'on franchit par l'un des dix ponts qui enjambent les douves.

Lorsque Bao Dai abdique en 1945 la cité interdite est laissée à l'abandon et il ne reste presque plus rien de cette partie de la citadelle qui a été détruite durant les bombardements américains de 1968.

Nous avons du mal à quitter ce lieu qui, malgré les dégradations subies, reste imprégné des fastes d'un riche passé et conserve un charme envoûtant. Nous marchons tranquillement dans les rues arborées de cette charmante ville avant de nous décider à prendre un cyclopousse pur retrouver le patio de l'hôtel Morin.

Nous ne quittons pas Hué sans avoir acheté quelques non, ces chapeaux coniques à poèmes.

La région de Hué est réputée pour la fabrication de "chapeaux à poèmes" : entre les feuilles de latanier qui constituent la matière première habituelle des chapeaux coniques, des poèmes que l'on peut lire en transparence sont insérés.

Au même endroit, nous assistons à la fabrique des bâtons d'encens : une fine tige de bambou, de la sciure de bois, de la résine et quelques gouttes de parfum !

De Ho Chi Minh ville nous n'aurons qu'une approche superficielle puisque nous n'y restons que 24 heures. Arrivés tôt le matin du 31 décembre, nous sommes venus passer le réveillon du jour de l'an avec des amis d'adolescence, Khanh et Colette et nous repartons le lendemain.

Notre nouveau guide, Phong, nous attend à l'aéroport et il nous entraîne aussitôt à Bao Tang Lich Su, le musée d'histoire du Vietnam.

Bâti en 1929, il contient des collections très intéressantes qui retracent toute l'histoire du Vietnam depuis la préhistoire : armes, bijoux, maquettes de bataille, momies... Phong connaît bien l'histoire de son pays et il est intarissable sur les Ngo, les Dinh, les Le, les Nguyen, les Chams... Je me perds dans le dédale des empereurs et des minorités et j'avoue que cela ne m'intéresse pas vraiment !

Nous réussissons à quitter avec soulagement cet endroit pour aller à la poste centrale, Buu Dien.

C'est un très bel édifice construit en 1891 avec une charpente en fer conçue par Gustave Eiffel.

La pagode Pho Mieu

Puis nous allons jusqu'à la belle pagode Pho Mieu, sanctuaire dédié à Tien Hau, la Dame céleste, déesse protectrice des navigateurs.

Comme dans toutes les pagodes, les fidèles vont et viennent librement, discutent, boivent du thé...

Mais personne ne fréquenterait une pagode, ou un temple, sans sacrifier au rituel des bâtons d'encens.

Chaque visiteur en allume quelques uns. Tout un paquet ou quelques uns seulement mais toujours en nombre impair car les nombres pairs sont maléfiques.

Les fidèles saluent respectueusement trois fois, en inclinant la tête et les mains jointes à hauteur de la poitrine, puis se recueillent quelques instants devant l'autel avant de planter l'encens dans une urne emplie de cendre.

La fumée est le symbole de la communication avec le monde céleste et elle emporte avec elle les prières vers les dieux et vers les ancêtres.

La pagode Pho Mieu est surtout fréquentée par des femmes qui viennent déposer leurs offrandes aux trois statues de divinités placées au fond du temple et brûler de l'encens ou des offrandes votives en papier dans un grand brasero.

La pagode est très richement décorée et la statue de Tien Hau est encadrée de Long Mau, protectrice des mères et des nourrissons et de Ba Me Sanh, déesse de la fécondité, toutes deux très sollicitées.

Phong voudrait nous entraîner encore dans la visite d'une fabrique de laque et dans le quartier chinois mais nous préférons le quitter et rentrer à l'hôtel.

Le soir, nous retrouvons Khan et Colette dans leur appartement, au-dessus de la librairie qu'ils ont achetée au centre ville avant d'aller tous les quatre au restaurant.

Le pragmatisme de Khanh, dans la longue discussion que nous avons avec lui nous aide à mieux comprendre la complexité du peuple vietnamien, sa patience, sa détermination et sa résilience.

Le retour en voiture, de nuit, pour rejoindre l'aéroport de Ho Chi Minh ville est de nouveau ponctué de tes "putain !... putain !..." quand tu constates que de nombreuses voitures et mobylettes roulent sans feux arrière, que les feux tricolores sont rares, la priorité à droite inconnue tout comme les interdictions de doubler dans les virages... mais nous arrivons sains et saufs à l'aéroport.

"Nous ne voyageons pas pour voir mais pour ne pas voir c'est à dire pour essayer d'atteindre autre chose que la surface lisse et fugitive des choses, pour nous voir aux lumières d'ailleurs"