Inde fabuleuse

Mon premier voyage en Inde date de 2006... J'étais invitée et j'ai découvert ce pays sous son aspect le plus luxueux mais il m'a tout de suite fascinée. Depuis, j'y suis retournée une dizaine de fois. En backpackeuse, car si j'ai - évidemment - apprécié le luxe du premier voyage, je me suis vite rendue compte que ce n'était vraiment pas la meilleure manière de rencontrer les gens.

Dans ce carnet, j'ai décidé de faire un mix de mes différents voyages en rassemblant quelques un de mes coups de coeur sur plusieurs années pour un pays tout à fait exceptionnel : l'Inde.

Dès la première fois, en 2006, sortie de l'aéroport, à New Delhi, j'ai eu l'impression d'être projetée dans un autre monde. La foule incroyable, les couleurs, les odeurs, le bruit... Aucun autre pays d'Asie ne me laisse cette impression étrange et chaque voyage en Inde est un évènement fort.

Quelles que soient les lectures avant de partir pour ce voyage, quel que soit le nombre de fois que je suis déjà venue dans ce pays, je ne peux échapper au sentiment d'étrangeté qui me saisit dès que je pose le pied sur le sol indien car l'Inde fait voler en éclats notre croyance en la rationalité du monde. L'Inde enseigne quelque chose de fondamental : le doute, le fait qu'aucune chose n'est jamais ce qu'elle paraît être.

Romain Rolland parlait, en ce qui concerne l'appréhension de l'Inde, de "sentiment océanique". Et cette expression me semble tout à fait adéquate.

La première fois, c'est en voiture que j'ai fait la route de Delhi à Agra. Je dois bien avouer que même si notre chauffeur était chevronné, je ne me sentais pas totalement détendue dans la voiture. Les règles de circulation (s'il y en a !) ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. Doubler sans visibilité ou sur une troisième file imaginaire ne semble poser aucun problème ! Au fil des voyages, je me suis (un peu) habituée à la conduite indienne... L'importance de la vie prend un sens très relatif !...

A 200 km de Delhi, dans l'état de l'Uttar Pradesh, au bord de la rivière Yamuna, Agra compte près de 2 millions d'habitants et est considérée comme le coeur de l'empire moghol.

Ici, comme à Bombay où les cahutes et le bidonville prospèrent au pied des immeubles de luxe, je suis quand même surprise de la misère qui règne dans certains quartiers de cette ville qui renferme un des joyaux du monde : le Taj Mahal.

Dans la cour d'entrée de l'hôtel qui ressemble à un château : l'Amarvilas, un jeune homme assis en tailleur sur un tapis nous accueille en musique...

Depuis le balcon de la superbe chambre d'hôtel la vue sur le Taj Mahal auréolé de la brume du soir est magique.

LE TAJ MAHAL

C'est dès le réveil, pour éviter l'afflux de touristes, qu'il faut essayer d'aller visiter le Taj Mahal.

Mumtaz, épouse favorite de l'empereur moghol Sha Jahan, meurt en 1631 en donnant naissance à son quatorzième enfant (vous avez bien lu : 14ème !). Pour immortaliser celle qu'il vient de perdre, l'empereur accède au dernier désir de sa femme : faire construire un monument d'une beauté sans pareille afin de symboliser leur amour éternel : le Taj Mahal. On estime qu'une trentaine d'architectes et 20 000 ouvriers ont travaillé pendant 22 ans pour réaliser ce mausolée.

Du haut de ses 74 m, le Taj Mahal surplombe la rivière Yamuna et c'est un véritable émerveillement de le voir apparaître car il possède des qualités uniques d'esthétisme, d'équilibre et d'harmonie. La tombe, la mosquée, le pavillon des invités... tout a été conçu dans un souci d'équilibre parfait.

La blancheur éclatante du mausolée est par endroits ornée d'arabesques florales incrustées de pierres et de versets coraniques finement sculptés. 28 types de pierres précieuses et semi-précieuses (turquoises, saphirs, lapis-lazulis, onyx, agates...) ont été utilisées pour composer les motifs de marqueterie dans le marbre blanc.

Le dôme central du tombeau est entouré par quatre minarets inclinés vers l'extérieur pour qu'en cas de tremblement de terre ils s'écroulent dans la direction opposée au tombeau.

Ce monument est un véritable joyau et les mots me manquent pour en décrire la beauté, la finesse, l'élégance, l'harmonie...

LE FORT D'AGRA

Il doit son nom au matériau (le grès rouge) qui a été utilisé pour la construction de la forteresse et du palais.

C'est le plus grand fort de l'Inde. Les murs de l'enceinte, hauts de 16 mètres, entourent une superficie de près de 600 000 m2 avec des palais et des mosquées construits au milieu de cours et de jardins. Et toujours la même finesse, la même élégance dans les volutes et les incrustations de marbre et de pierres.

Jaipur est la capitale du Rajasthan et c'est la peinture des murs et des portes d'enceinte qui lui a donné son surnom de "ville rose".

A l'origine, la ville n'était pas rose mais c'est en 1876 que le Maharadja décida de repeindre toute la ville à l'occasion de la visite du Prince de Galles. Après plusieurs essais, c'est la couleur rose qui fut retenue et aujourd'hui encore, les propriétaires continuent d'entretenir avec soin les façades de leur maison.

le City Palace est un magnifique palais au milieu de jardins et le Jantar Mantar est un observatoire astronomique très intéressant à visiter.

En dehors du centre ville, le Jal Mahal qu'on appelle aussi le palais sur l'eau semble sorti d'un conte de fées.

Hawa Mahal ou palais des vents

Cette façade de grès rose, délicatement ajourée, donnant sur la rue est sans doute l'édifice le plus célèbre de Jaipur. Construite en 1799, elle fut conçue pour permettre aux femmes du harem royal de voir le spectacle de la rue sans être vues tout en profitant de la fraîcheur des courants d'air.

Jodhpur est appelée la ville bleue à cause de la couleur de la plupart des maisons de la vieille ville.

Le bleu indiquait que ces maisons appartenaient à des membres de la caste des brahmanes. Mais le bleu a aussi la propriété de repousser les mouches et les moustiques et de protéger de la chaleur car Jodhpur bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel tout au long de l'année.

Jodhpur fut fondée en 1459 par un chef rajput qui en fit la capitale de l'état du Marwar et le centre du commerce de l'opium, du café et des épices.

Dans le dédale des ruelles de la vieille ville les façades des maisons, bien que délabrées pour la plupart, témoignent de la richesse architecturale du passé de cette ville.

C'est en marchant dans ces ruelles en direction du Sardar market que je me suis fait "attaquer" par une vache !... J'avais le nez en l'air et je ne l'avais pas vue arriver. M'a-t-elle jugée bien impertinente de me trouver sur son chemin ou tout simplement - comme l'a dit un passant - la crise étant là pour tous, n'avait-t-elle pas mangé à sa faim, je n'en sais rien. Le fait est qu'elle a foncé sur moi et m'a heurtée violemment d'un coup de tête dans les côtes ! J'en ai gardé un bleu pendant plusieurs jours... et une certitude : on ne perturbe pas impunément la marche des vaches sacrées...

Sur un gigantesque rocher de 120 m, en surplomb de la ville, trône l'imposant fort Meherangarh auquel on accède en gravissant un escalier long, sinueux et abrupt. La Lolah Pol, l'une des sept portes à franchir garde encore l'empreinte des mains des sati, ces veuves de maharadjas qui étaient brûlées vives sur les bûchers funéraires de leurs époux.

Dans les environs immédiats de Jodhpur sont installés les Bishnoïs qui se regroupent en villages dans lesquels ils vivent paisiblement.

Ils forment une communauté vishnouiste créée au début du XVIème siècle et vivent, pour la plupart de l'artisanat ou de l'agriculture.

Ce sont des Hindous qui se caractérisent par la non-violence, le respect de toute forme de vie, le végétarisme, une conscience écologique aigüe... et une tenue vestimentaire qui leur est propre.

En retrait de la côte de Malabar, les backwaters sont un ensemble de lagunes reliées entre elles par des canaux naturels formant un véritable réseau aquatique navigable de 1500 km qui sillonne le Kerala et qui est alimenté par une quarantaine de fleuves.

Les backwaters englobent deux lacs : le lac Vembanad (200 km2) et le lac Ashtamudi.

Réseau de transport de marchandises largement utilisé par l'économie locale, les embarcations sont chargées de riz, coprah, matériel de construction, coir (cette fibre grossière qui entoure les noix de coco et sert en corderie après avoir été filée)... et sont un moyen de locomotion pour les habitants...

C'est sur ces canaux que circulent les houseboats (appelés kettuvalam dans la langue du Kerala, le malayalam).

On peut faire, sur ces houseboats des promenades ou encore les louer pour un ou plusieurs jours. Passer 24 heures sur un houseboat est un moment inoubliable et un petit luxe tout à fait abordable.

Chaque fois que j'y suis allée, l'emploi du temps a été à peu près identique, même si le trajet était différent. L'embarquement se fait entre 9 h 30 et 11 h.

Après 2 heures de navigation sur le lac où on longe la côte en frôlant les cocotiers et les étranges filets de pêche chinois tendus par d'énormes bambous, dans les chants des oiseaux, des églises et des temples, le houseboat s'arrête pur le temps du repas - délicieux - que le cuisinier a préparé.

Les habitants battent le linge sur les berges, d'autres font leur toilette, d'autres encore fabriquent une petite embarcation... On a l'impression d'être en dehors du temps.

Les houseboats ne circulent pas la nuit. Donc, lorsque la nuit tombe, le capitaine stoppe le bateau non loin d'un village où on peut aller faire une balade avant de regagner le houseboat pour le dîner.

Nuit à bord et retour le lendemain matin vers le point de départ.

De Kollam à Tekkady, la route est très sinueuse et semble longue. Mais elle est vraiment belle. Au début du trajet, en plaine, les plantations d'hévéa, les cocotiers, les bananiers... sont lumineux dans le soleil et en fin de parcours, la montagne est couverte de plantations de thé.

Mais, aux abords de Tekkady, mieux vaut fermer les fenêtres de la voiture car les singes sont partout !...

Tekkadi (ou Kumily pour les Tamouls) est à la frontière du Kerala et du Tamil Nadu. C'est un gros bourg à 900 mètres d'altitude (on apprécie les nuits un peu fraîches) idéal pur se mettre à l'abri du bruit et de la pollution pendant 2 ou 3 jours.

La campagne alentour est belle et on peut se promener dans les plantations de thé ou dans la réserve naturelle de Periyar, ou profiter d'un moment instructif et odorant en visitant les jardins d'épices avant de s'offrir un massage ayurvédique et d'assister à une représentation de Kalarippayatt qui est le plus vieil art martial au monde. Le kalarippayatt regroupe de nombreuses techniques de combat et d'auto-défense qui passent par la maîtrise de l'équilibre et des armes utilisées (bâtons, sabres, crochets...) et c'est vraiment spectaculaire.

On distingue à Pondichéry la ville blanche et la ville noire. Si l'Inde est totalement présente dan la ville noire, la ville blanche a gardé de la présence française, au plan architectural, une ambiance unique en Inde.

Le temple Perumal, sur MG Road, est superbe et évoque, en modèle réduit le temple de Meenakshi de Madurai...

La pâtisserie Ananda Bhavan, dans Nehru street, offre de délicieuses pâtisseries indiennes...

Dans le Bharaty park, en bordure de la résidence du gouverneur, de même que sur la promenade de 1,5 kilomètre du bord de mer, les fleurs jaillissent des chevelures somptueuses des Indiennes en sari...

Dans le dédale des allées du bazar bruyant, fruits, légumes, poissons... côtoient les échoppes de tissus colorés ou d'épices odorants...

LE TEMPLE MANAKULA VINAYAGAR

Le temple Manakula Vinayagar est un des temples les plus anciens de Pondichéry. Sa particularité est qu’il est totalement consacré à Ganesh. Dieu de la sagesse, de l’intelligence, de l’éducation, des voyageurs…

C'est un temple très fréquenté et chaque jour, Lakshmi, une superbe éléphante vient y passer quelques heures avec son cornac. Ils restent tous deux à l'entrée et si l'on offre un présent à Lakshmi (des pièces qu'elle prend dans sa trompe et remet à son maître ou de la nourriture qu'elle mange aussitôt), elle nous bénit de sa trompe.

PONGAL, la fête des moissons

C'est une des fêtes les plus importantes du Tamil Nadu et elle dure 4 jours à la mi-janvier.

C'est l'époque pendant laquelle les kolams fleurissent sur les pas de porte des maisons . Le premier jour est consacré au dieu des nuages Indra, le deuxième au dieu du soleil Surya, le troisième aux vaches qui sont peintes et décorées et le quatrième jour est réservé aux fêtes familiales.

On déguste pour cette occasion un plat particulier que les femmes cuisent en commun dans des pots de terre : le pongal qui est un mélange de riz sucré cuit avec des lentilles et du lait. C'est un délice.

LE CONCOURS DE KOLAMS

Un kolam est un motif d'inspiration géométrique ou représentant des fleurs que les femmes dessinent sur le seuil des maisons ou des boutiques, au lever du soleil, en laissant couler de leurs mains, comme d'un sablier,de la poudre de riz blanche ou colorée, sur un sol humidifié, en l'honneur de la déesse Lakhsmi pour l'inciter à apporter prospérité et chance à la famille et pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs, au lever du soleil.

Chaque année Pondichéry organise un concours en bord de mer, et dès le lever du soleil entre 100 et 200 femmes envahissent la promenade Goubert pour y réaliser des oeuvres d’art éphémères.

AUROVILLE

Auroville, à une dizaine de kilomètres de Pondichéry est une cité utopique créée en 1968 par Mirra Alfassa, surnommée "la Mère" qui fut la compagne spirituelle du philosophe indien Sri Aurobindo.

Le projet était de rassembler les hommes et femmes au-delà de leurs croyances, leurs opinions politiques et leur nationalité pour qu'ils vivent en harmonie.

Si Auroville n'a pas atteint le nombre d'habitants espérés, l'endroit regroupe aujourd'hui, dans un parc très agréable, des personnes issues de 50 pays qui vivent en unités de travail.

Le Matrimandir est une superbe création destinée aux rencontres et surtout à la méditation.

La mère a attribué aux 12 pétales d'or qui coiffent le Matrimandir une qualité qui est symbolisée par une fleur et le chemin qui mène au lieu de méditation est jalonné de stèles fleuries.

J'aurais pu vous parler encore de Chennai, de Kochi, Mumbaï, Thanjavur, Trivandrum... car il y a encore mille endroits fabuleux en Inde... et j'ai moi-même encore des tas d'endroits à découvrir...

L'Inde est un pays fabuleux qui ne s'explique pas...