A l'est, avec les fées ...

Le voyage est un compagnon à la fois exaltant et intransigeant. Qui aime te mener par le bout du nez ! Là où il veut, peut-être, en quelque sorte, là où est ton destin à ce moment précis de ta vie. L'année dernière, des gnomes farceurs se sont glissés dans nos motos (la mienne surtout) refusant de nous emmener jusqu'en Irak, Afghanistan et au-delà. Nous avons donc profité de l'hiver pour faire un pacte avec les fées et remettre le couvert cette année. Comme les fées aiment que nous montrions notre motivation, Michel a enlevé toute la bagagerie et démonté complètement ma F650GS pour changer l'ensemble du faisceau électrique. Un nouveau disque de frein arrière a été placé. Le double radiateur d'huile, qui fuitait et n'était d'aucune utilité, a été retiré. Le gros check up complet des deux motos a été fait.

J'invite ceux qui ont de l'intérêt pour la préparation des motos à lire la première étape du carnet de l'année dernière "Vers l'inconnu" : https://www.myatlas.com/ceciliamarit/vers-l-inconnu

En images, c'est ici : https://youtu.be/L0Dwy68XfYc

Et en images plus récentes (l'électricité - avec une pensée pas très pieuse pour le roublard qui m'a vendu cette moto sans rien me vouloir me dire)

En ce qui me concerne, un vrai casse-tête

Côté administratif, nous avons renouvelé notre carnet de passage auprès de l'ADAC en Allemagne, demandé les visas pour la Russie ( (Travel service visa, 09 88 99 55 96 / 06 79 44 08 33) et l'Iran (via Aram, https://www.facebook.com/profile.php?id=100076237013200), investigué toutes des assurances qui couvrent plus de trois mois hors Europe et ... sommes retournés chez Assudis qui reste la meilleure option (en tout cas pour les Belges). Nous nous sommes procuré des dollars (nouveaux billets : les anciens n'ont apparemment pas la cote dans certains pays, dont le Pakistan et l'Afghanistan 😉). Et pour le visa indien, des photos de 5cm x 5cm. Bon à savoir...

Côté santé : outre les traitements de Michel, nous emportons des antibiotiques à large spectre, du paracétamol, du désinfectant, du collyre, des pansements divers. Et mes immanquables : argile, argent colloïdal, chlorure de magnésium, gélules d'artemisia, capsules de canneberge (souveraine en cas de cystite) et quelques huiles essentielles (lavande aspic en cas de piqure d'insecte, gaulthérie couchée (tendinite et soucis musculaires), ravinsara (booste l'immunité), origan (antibiotique et antivirale), giroflier( maux de dents).

Côté binz : (de dernière minute, sinon ce ne serait pas des binz) : une vis défectueuse qui casse au moment du montage du disque de frein arrière. Et bien entendu nous n'avons pas l'outil pour enlever le petit morceau de vis coincé ! Coût : 3 jours ! Le visa iraquien qui est devenu e-visa avec un site pas encore au point (des onglets identiques mais il faut choisir celui du bas de page et pas celui du haut sinon ça ne marche pas, des problèmes de langue (je crois) : la case à cocher est "visa on arrival" alors qu'avec l'e-visa il n'y a plus de "visa on arrival". Coût : plusieurs jours d'essai, de lectures de forums … En un mot, nous nous sommes bien amusés !

Quant à notre projet, il reste semblable à celui de l'année dernière.

La minute méditative

A l'heure où j'écris ces lignes, le compte à rebours a commencé. Nous revoyons pour la Xème fois les buts, les itinéraires, le timing, les saisons, les visas, les permis, les documents, la liste de ce qui doit être fait, celle des choses à emporter (les facultatives et les impératives). L'envie d'ailleurs, celle d'enfourcher les motos se fait un peu plus pressante chaque jour. Au fil des soirées nous disons "au revoir" à nos amis, à nos enfants, à tous ceux qu'on aime. A certains, nous ne dirons "au revoir" qu'en partageant le lien vers ce carnet. Car le temps file toujours plus vite… Au fil des petits-matins printaniers, je dis "au revoir" à la glycine et au lilas qui, pour me retenir un peu sans doute, laissent pointer le bout de leurs fleurs ; je dis "au revoir" à la clématite des montagnes qui, elle aussi, fait ce qu'elle peut pour vite m'offrir quelques fleurs sous le regard narquois du camélia rouge qui lui susurre : "Moi, j'ai offert" ! Besoin d'ancrage et tout autant besoin de nomadisme : s'éloigner de notre vie, de vivre avec moins, de quitter le connu confortable, d'improviser, d'immobiliser le temps en accélérant l'espace …

Au fil des jours, nous tissons des liens avec d'autres voyageurs qui feront un voyage semblable au nôtre. Ils ont pour noms Nadine ou Didier ou encore ... Peut-être nous croiserons-nous, peut-être y aura-t-il l'un ou l'autre jour de "retard", l'un ou l'autre changement d'itinéraire. Cela est sans importance : rendez-vous est pris sans date, sans heure, sans lieu. L'ancrage sans obligation : chacun suit son vent. Et cela est joyeux. Et prometteur.

Petites motos, petites étapes.

Nos chemins de traverse sont beaux, malgré la pluie qui nous accompagne tout l'après-midi. Une petite pluie fine et presque constante...

Aujourd'hui encore, le colza fait de son mieux pour capter un maximum de lumière.

Les villages souvent en vieilles pierres dorées (comme le champagne) sont romantiques à souhait quoique désertés (pas de commerces, pas de banques, pas de bistrots...)

A la sortie d'un virage, un bâtiment décrépit : moi qui aime l'urbex, je m'arrête : peut-être est-il possible d'entrer... C'est la carrière de Moissey. Impossible d'aller voir de près : ce qui de prime abord semble abandonné est exploité encore. Je ne trouve aucun renseignement fiable.

Nous nous demandons de quoi vivent les gens d'ici et comment ils vivent. Questions sans réponse.

La balade est jolie.

La pluie s'installe. C'est une excellente raison pour partir tôt. Nous quittons Céline et son papa dès potron minet avec la promesse de se revoir bientôt.

La météo ne nous promet rien de bon, les cols sont fermés ; nous prenons l'autoroute, le tunnel de Fréjus, et entrons en Italie. A l'une ou l'autre averse près, nous parvenons à rester au sec et abattons 450 km ! Une belle réussite d'endurance avec nos petits monocylindres vibrant de partout au-dessus de 110 km/heure ! Nous sommes à Parme en fin d'après-midi.

Envers et contre la brume et la grisaille, le soleil tente des percées avec acharnement et finit par gagner la partie. C'est toute la douceur de l'Italie qui s'offre à nos cœurs et à nos regards.

Rencontre improbable avec le serveur du restaurant : Italien d'origine marocaine ayant vécu en Belgique, il parle l'arabe classique, le marocain, l'italien, le français et un peu d'anglais ! Les parcours de vie des uns et des autres ont toujours quelque chose qui sort de l'ordinaire. Celui-ci est fondamentalement lié à un nomadisme nourricier : un nomade du travail prêt à sortir de sa zone de confort. Chapeau bas !

Le lendemain, nous rallions Ancone et nous embarquons pour Ingoumenitsa. Le prix défie toute concurrence. Sauf que les repas ne sont pas compris dedans ! La compagnie se rattrape sur cet aspect !

Propos sur les traversées en bateau

Nous avons traversé quelques mers ces dernières années. La mer Adriatique est celle sur laquelle nous nous retrouvons le plus souvent ; les ferries sont touristiques, ce qui n'est pas le cas des roros peuplés de routiers et de baroudeurs. Au port d'Ancone, nous passons un bon moment sympathique avec des motards qui, comme nous, attendent. Nous parlons voyages. Ils nous photographient etc. Une fois sur lz bateau, chacun reprend le cours de son voyage, de sa vie. C'est à peine si un petit salut poli est de mise. Est-ce la destination qui fait cela ? Le mode de voyage ? Ou le temps de la traversée ?

Ciel laiteux,

Comme un écrin

Lumière de perle sur le lac

Légèreté

Stries d'éclairs dans la montagne

Roulis de tonnerre au loin

Les hirondelles volent bas

Menace

La vie tremble

Michel avait consulté Ventusky : nous allions rouler dans la pluie et les orages toute la journée ! J'ai donc consulté les fées : nous avons roulé dans le soleil et sous des températures très clémentes !

La route des ponts

La magnifique route de montagne est émaillée de nombreux ponts plus ou moins anciens et plus ou moins restaurés, plus ou moins écroulés. Tous sont charmants. Nous nous arrêtons souvent et je leur tire le portrait !

Les pavés et pierres de ces ponts préservent silencieusement la mémoire d'une époque révolue : un réseau routier bien développé garant d'une économie florissante (XVIIIÈME et XIXÈME siècles).

Ici, l'homme recule abandonnant les lieux aux fées et le merveilleux est au rendez-vous : une petite soif ? Une fontaine apparaît !

Tout cela était parfait jusqu'à ce que le petit voyant rouge, indiquant la température de ma moto, s'allume. Vu que presque tout a été changé ou refait sur cette moto, cela ne saurait être grave. Je m'inquiète quand même. Arrêt à la première station avec un parking plat et ombragé. On enlève tous les sacs, Michel ouvre, achète du liquide de refroidissement ( plus dun demi litre) et un peu d'eau déminéralisée : où est passée cette eau ? Aucune perte ! On referme, on remet les bagages et nous voilà repartis... Je me découvre un toc : œil au taquet pour vérifier la température de l'huile moteur à intervalles très réguliers...

Nous sommes arrivés à Kilkis en fin de journée : au loin, de drôles d'éclairs en arc de cercle striaient le ciel. Pas d'hébergement à un prix abordable. Nous ne sommes qu'à un jet de pierres de la Macédoine du Nord (25 km). Michel est sceptique, moi confiante. Petit passage de frontière : 20 minutes tout de même, ce qui devient longuet quand le ciel se fait menaçant. Et trouvons un petit logement le long du lac de Doïran. Nous avons même le temps de décharger et de protéger., avant la pluie, la précieuse peau de mouton qui couvre la selle de Michel ! Quand les fées acceptent d'être à tes côtés, elles ne lésinent jamais sur la générosité !

Nous mangeons un petit repas délicieux sur une terrasse couverte à côté du lac. Alentours, des dizaines d'hirondelles rasent la terre et l'eau, se courtisent, se chamaillent tout en construisant leurs nids.

Nous sommes donc arrivés à Bourgas bien à temps. Avec le voyant rouge de température à nouveau scintillant sur ma moto. Nous verrons en Géorgie. Je m'occupe des tickets et papiers divers. Mauvaise surprise : le prix a grimpé de près de 150 €/moto ! Nouvelle taxe carbone imposée par l'UE depuis avril 2025 incluse. Le supplément pour ne pas partager la cabine aussi. Il pleut en Turquie ; nous prendrons quand même le roro.

Départ vers minuit ; nous avons du temps à tuer. Il fait soleil. Nous nous attablons à la terrasse de l'unique bouiboui du port. En guise d'enseigne : un requin edenté et tout décrépit. Le bouiboui semble boîteux. Le requin regarde la mer d'un œil torve.

Le vieux barman, le même qu'il y a trois ans, doit avoir autour de 80 ans et est retraité depuis longtemps après plus de cinquante ans de travail dur comme docker. Nous ne voyons sa femme nulle part. Décédée ? Nous n'osons pas poser la question. Sa petite retraite est de 200 €/mois. Pour survivre, il continue la guinguette sept jours sur sept. La vodka, les quelques échanges avec les routiers habitués et les rencontres de passage l'aident sans doute à se tenir droit. A aucun moment nous n'osons mentionner le prix du bateau, c'est lui qui évoque "la mafia planquée dans les bureaux à dormir toute la journée".

C'est l'heure d'embarquer. Il est tôt encore. Je passe d'abord. Mon passeport est estampillé. Je ne suis plus en Bulgarie. Ce n'est pas le cas de Michel. Qui a déjà donné son passeport. Il manque un papier de douane pour les motos. Je ne peux pas retourner le chercher ! Un douanier arrive en voiture. Explications. Il va se charger de régler le problème. Dix minutes plus tard, il revient avec le fameux papier qu'il transmet au guichet.

J'en ai profité pour photographier deux remorqueurs à la manœuvre. Impressionnant !

Les routiers

Outre nous, les seuls passagers à bord sont un couple d'Allemands en Toyota 4x4 avec cellule et une maman ukrainienne seule avec sa petite fille. Tous les autres sont des routiers originaires de toutes sortes de pays et voyageant partout dans le monde.

J'admire ces forçats de la route, champions de la conduite de mastodontes, la plupart écorchés par la rudesse de la vie.

Ils roulent seuls pendant de longs jours, loin de leurs familles et amis. Ce soir, ils sont tous dans le même bateau, certains en route vers chez eux, d'autres au travail vers ailleurs. Il me semble saisir ces instants de solitude : vite un petit coup de fil pendant qu'il y a du réseau, un message tant que le WiFi fonctionne. ... Une chemise sèche au vent marin : la certitude de retrouvailles heureuses ?

Le T-shirt d'un marin affiche : "Freedom is just one anchor away" . C'est étrange, cette idée de liberté à l'ancre, mais pas ici ni maintenant. Juste un peu plus loin ! Toujours un peu plus loin. Nous sommes semblables...

A certaines tables, la vodka coule dès le matin, à midi les voix se font un peu outrancières et l'après-midi tout est silence : récupérer avant le soir ! Car le soir, la vodka coule à nouveau ! Nous voyons cela à chaque traversée mais ce n'est jamais la majorité.

Les routiers sont des hommes d'une gentillesse et d'une prévenance extraordinaires : nous sommes tois femmes à bord, ils nous cèdent toujours le passage dans les couloirs étroits, insistent pour que nos repas soient servis avant les leurs, n'hésitent pas à offrir un café ou à appeler le responsable si le jeton défaille. A table, ils nous racontent leurs voyages, leur vision du monde, leurs pays, leurs trucs et astuces. Le tout dans un joyeux mélange de langues et de signes.

Alexander, le Géorgien

Alexander est Géorgien. Son quotidien : 21 jours sur la route suivis de 7 jours de congé. Il roule dans les pays d'Asie centrale, Iran, Iraq, Turquie, Turkménistan, Europe de l'ouest. Depuis 10 ans, il transporte de tout, du vin géorgien souvent. Avant (2008), il était dans l'armée.

Il évoque les manifestations en Géorgie, les manipulations politiques, l'excellence de la cuisine géorgienne, les espoirs des jeunes qui ont le regard tourné vers l'Europe, ceux des aînés qui eux, regardent plutôt vers la Russie. Nous échangeons sur l'Iran où il va souvent, l'Irak que nous ne connaissions pas encore... Alexander n'aime ni Poutine ni la Russie qui lui font un peu peur. Il rêve d'un monde meilleur, plus juste, plus libre.

Il nous offre une bouteille de vin géorgien : bio (la norme en Géorgie) et excellent ! Il conduit dans deux jours. Il n'y touche pas !

L'Azerbaïdjanais

Un peu plus tard, c'est avec un routier azerbaïdjanais que nous passons un moment. Il ne nous dit pas son nom. Il transporte régulièrement des véhicules, motos, voitures ou vans dans son camion et demande moins cher que ce que nous avons payé. Les routiers ont l'habitude de faire ça, dit-il. Apparemment pas de souci de douane puisqu'il possède les autorisations. Je ne sais pas trop comment ça se passe pour les papiers du véhicule. Par contre, il y a des rampes à Bourgas et à Batumi pour ce genre de combine ! Légal ? Aucune idée mais ça se fait. C'est surprenant et à investiguer...

Autre combine dont il nous parle : possible de mettre un véhicule sur un camion depuis Bougas ou Batumi jusqu'au port de Baku en Azerbaïdjan (frontières terrestres fermées depuis 2020 sauf pour le fret) et de prendre un avion pour rejoindre le véhicule (frontières aériennes ok). Ensuite rejoindre le Kazakhstan par bateau. Aucune idée du coût en argent et en temps. Avis aux voyageurs avides de surprises et bons plans à tester ...

Encore une histoire de vie hors normes : le père de ce routier était dans l'armée rouge. C'est ainsi que, quand il était môme, la famille est venue habiter dans l'ex-Allemagne de l'est où il est allé à l'école : il parle parfaitement l'allemand. Après la fin du pacte de Varsovie, ils sont retournés en Azerbaïdjan. J'aimerais bien avoir son point de vue sur la guerre d'Ukraine mais mon allemand est trop mauvais.... Je n'apprends qu'une seule chose : toute guerre est vaine. Les peuples ne demandent qu'à vivre en paix.

L'ukrainienne

Elle, Victoria, voyage seule avec sa petite fille de sept ans, Iliana. Elle est jeune. Sa gamine est adorable. On ne les voit pas beaucoup : elles viennent aux repas et s'éclipsent directement jusqu'au prochain repas. La petite fille rit à tout. La petite fille est heureuse.

J'ai réussi à parler à Victoria un peu dans la file repas. Elles ne sont ni en voyage, ni en vacances. Elles ne rejoignent pas une famille. Elles ont fui la guerre il y a trois ans et se sont installées à Bourgas. Elle aime bien la ville mais pas trop la Bulgarie. Elle a pas mal d'amis Ukrainiens en Géorgie où cette communauté semble tres soudée et tres solidaire. Depuis longtemps, ils l'hexhortent a les rejoindre. Sa petite fille vient d'avoir 7 ans et doit aller à l'école. Elle parle à peine le bulgare et ne pourra pas suivre l'école en Bulgarie. Sa maman sait qu'il y a une école ukrainienne à Batumi. Le moment est venu de partir. Elle a quitté son petit salon d'esthéticienne. Ses amis lui ont loué une petite maison C'est là qu'elles vont. Elles sont à pied ! Tant de courage et de détermination me laissent sans voix.

Le Hongrois

Au port, nous avons suivi un camion de vaches ! Des vaches sur un camion qui embarque pour trois jours sur un bateau ? Pétrie de discours écolos, je me suis posée des questions sur le bonheur ou à tout le moins le confort des vaches ! C'était faire preuve de bien peu d'esprit critique et de discernement... Le routier hongrois ne transporte que des animaux, moutons, cochons, vaches etc.,. Il m'explique que les vaches hongroises produisent plus de lait que les vaches géorgiennes. Celles-ci émigrent vers une vie meilleure. En attendant, il se rend plusieurs fois par jour à son camion pour les nourrir, les abreuver, leur parler. Il prend soin d'elles. Il en parle avec respect et une sorte d'amour. A quatre heures de route de Batumi, les vaches trouveront lrur nouveau lieu de vie, libres et sans doute heureuses. Le fait est que, à aucun moment, nous n'entendons les vaches pleurer.

Plus tard, il me parle de l'école où il n'était pas assidu, de profs qui n'aimaient pas les gamins, de l'argent qui ne fait pas le bonheur, de ce monde à un seul rail (diplôme = bonne vie), de cette société où chacun devrait avoir une place selon ses envies et ce qui le rend heureux. Il me raconte sa vie de routier : plusieurs mois sur les routes du monde, loin de sa famille, de ses amis, de ... sa moto ! Il se souvient des mots de son père : "Si tu ne travailles pas dur à l'école, tu travailleras dur dans la vie!" ...

Les lumières du port

Se mirent dans l'eau noire

Le progrès, le bruit, la vanité de l'actualité

Dessinent un arc-en-mer

Aux couleurs frémissantes

La terre s'éloigne ...

28 avril- 7:30

Batumi est proche. L'orage à grondé toute la nuit. La houle s'en donne à cœur joie. Le bateau tangue. On marche comme si on avait ingurgité trop de vodka. Le port de Batumi est proche mais fermé jusqu'à ce que la tempête se calme ! Il y en a pour plusieurs heures.

Paradoxe des rades qui protègent la terre des foudres du temps et coincent en mer les marins avides d'ancre et les voyageurs avides de découvertes.

14:30

En mer, le voyageur n'a rien à faire si ce n'est dormir, manger, marcher d'un pont à un autre. Et contempler. Il n'y a pas à chercher la présence des fées : elle surgit d'un regard bienveillant au détour d'un couloir, elle se révèle dans des bribes de conversation, jaillit du ciel ou de l'eau. Des dizaines de dauphins espiègles s'amusent autour du bateau à l'arrêt ... Ils sautent, nagent, dansent inlassablement durant les heures de cette longue attente. Imperturbés par les vagues de 4 ou 5 mètres qui s'agitent tout autour. Les dauphins, comme les fées, s'offrent à notre regard et nous offrent de ne plus être aveugles à l'instant.

La rade attend

Immobile et tendue.

Fermée

La houle attaque

Obstinément et sans relâche

Les hommes patientent,

Résignés

Le mastodonte tangue,

Imperturbable

Le soleil tente une percée :

Rude combat .

Temps figé

Le verdict est tombé ! Il faut remplacer le joint de carter, impossible à trouver ici. Nous le commandons en Belgique et allons le faire envoyer. Cela va prendre plusieurs jours. Autant nous installer et en profiter pour découvrir la ville.

Batumi semble vouloir nous retenir : il y a deux ans, de grosses pluies s'en étaient chargées, cette fois, c'est la moto !

Et la ville murmure, nous invite à la découverte de sa vie secrète.... Petits mots aimables et tables accueillantes apparaissent à chaque coin de rue...

L'art se glisse partout

La notion "d'art" est bien subjective. J'ai une petite tendance à le dénicher, à chaque coin de rue, dans toute forme de créativité qui me touche, m'étonne ou me fait sourire. Quelquefois j'aime, d'autres non. Cet art-là ne se retrouve dans aucun musée mais est omniprésent dans la ville. Changeant, de bric et de broc, il est éphémère et joyeux. Jamais signé, toujours offert. Nos déambulations à la recherche d'huile, nos lentes promenades, la longue attente du joint carter nous laissent le temps d'ouvrir les yeux et le cœur, le temps de recevoir...

Il y a ces minuscules fleurs séchées épinglées sur les murs d'un WC, plus loin, une vieille vitrine rouillée accueille des chaussures d'un âge révolu,.. Les dessins sur la nappe d'un restaurant, un tag sur la grille d'un magasin d'articles pour bébés, l'accueil laiteux sur un cappuccino, un pratiquant de Tai Chi...

Nonchalance du temps pausé... Les gens d'ici savent faire cela...

L'architecture

"Perle de la mer Noire", "Las Vegas du Caucase", "Petite Dubaï" ... Les surnoms donnés à Batumi sont nombreux. C'est la deuxième ville de Géorgie après Tbilisi.

Gratte-ciels clinquants ainsi qu'hôtels et casinos de luxe côtoient des HLM sinistrés datant de l'ère soviétique, de petites maisons anciennes souvent décrépites, parfois restaurées et des bâtiments Belle Époque. La ville est longée par un boulevard long de 7 km et planté de dizaines de palmiers au bord de la mer.. Labyrinthes et cacophonie... Dans cette architecture hétéroclite et harmonieuse se reflète l'histoire de la région d'Achara : développement au XIXème siècle grâce au pétrole de l'Azerbaïdjan qui y transitait, opération "peau neuve" à partir de 2004 avec le gouvernement de Mikheil Saakachvili visant non seulement à effacer toute trace de l'empire soviétique mais aussi à envoyer un signal aux deux territoires sécessionnistes (l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud) pour leur montrer que rester dans le giron du pouvoir géorgien permettrait l’investissement et l’amélioration de leurs capitales, Soukhoumi et Tskhinvali.. Le pari de la relance économique au service de l'image politique !

Nous sommes début mai, il y a peu de touristes, les tractopelles et tondeuses sont à l'œuvre pour lisser les trottoirs et l'herbe des jardins publics, les manèges de foire grincent, les bars de plage semblent désaffectés, les piscines sont vides, la plage desertée à l'exception de quelques pêcheurs de sardines. Nous trouvons cependant beaucoup de quiétude, de charme et de joie à nos promenades. De même qu'un sentiment de sécurité, de jour comme de nuit, absent de nos villes d'Europe de l'ouest.

Dans le ventre de la nuit

Fleurit la lumière

Chuchotent les pierres

Un secret ?

Le vent marin soupire

Une voix vibre

Libre ?

Les gens

Batumi est une ville cosmopolite : nous y rencontrons des Turcs, des Azerbaïdjanais, beaucoup d'Ukrainiens et de Russes. Certains installés depuis longtemps. D'autres faisant commerce, donc régulièrement de passage.

Malgré la circulation dense et les multiples chantiers de tous ordres, l'ambiance est sereine et semble défier le chaos et l'agitation urbaine. Les bancs et jardins du boulevard Batumi sont occupés à toute heure, les terrasses aussi par des amoureux de tous âges, des solitaires en recherche de plus de solitude, des grands-parents ou de jeunes parents qui jouent avec leurs (petits-) enfants. Il y a toujours le temps pour un café, une glace, un échange ou un renseignement. Le temps reçoit l'espace...

Nous voyons peu de mendiants. Il y a des pauvres, des vendeuses de fleurs ou de bondieuseries, des balayeurs de rue, un nombre incroyable de mini-boutiques de téléphonie et de petites épiceries... A aucun moment, nous ne voyons de jeunes désœuvrés prêts à la bagarre... Juste de temps en temps, dans les lieux touristiques, l'un ou l'autre rom un peu collant.

Encore un pays où bénéficier de l'aide sociale implique une participation active à la vie en collectivité (sauf handicap ou incapacité de travail). Pas d'état Providence. Peut-être un peu à l'extrême mais sans aucune de ses dérives... Pour info : l'âge de la retraite est à 65 ans, des facilités sont accordées à la création d'entreprises et la fiscalité est avantageuse pour les expatriés. Le salaire moyen mensuel est d'environ 450 €. 1litre d'essence coûte 1€, un paquet de cigarettes moins de 2.50, un verre à une terrasse maximum autour de 2,50, un repas dans un restaurant tres correct est autour de 13€ parfois 15 €, boissons comprises. Ces chiffres indiquent les prix en.ville. Le coût de la vie y est bien moindre que chez nous.

Le temps est à la rêverie

L'heure s'étire et s'enroule

L'espace s'immobilise

Les pas se perdent

L'esprit vagabonde

Ombres et lumières

Milevskii

Milevskii, c'est un lieu : un petit bar, coffee shop, tenu par une Ukrainienne installée à Batumi depuis une dizaine d'années. Diplômée en architecture de l'université de Kiev, elle n'a pas aimé être architecte. Elle a tout quitté, est partie travailler aux Émirats puis au Qatar, histoire d'économiser pour s'offrir un bar et une résidence ici. Son business est ouvert 7 jours sur 7 de 10:00 à 22:00. Ces longues heures de travail ne lui pèsent pas : elle adore! C'est chez elle que nous prenons de copieux petits-déjeuners le matin. Elle m'offre toujours le premier café que je sirote en attendant Michel. Elle fut une des premières à nous aider : elle parle Ukrainien, Russe et Géorgien. Entretemps, nous sommes devenus voisins. Si d'aventure, tu passes par ici, prends un moment, ami, et arrête-toi chez Milevskii... Peut-être y rencontreras-tu son chat...

L'Azerbaïdjanais

Un autre lieu que nous aimons est un bouiboui aux "durums" délicieux à prix plancher. La plupart des clients sont musulmans, les tenanciers viennent viennent d'Azerbaïdjan. Un soir, nous y avons rencontré un riche homme d'affaires, ingénieur dont la société a créé un système d'extinction d'incendies à base d'une sorte de gel très efficace. Il est heureux de nous montrer ses vidéos...

A goûter : une boisson non alcoolisée qu'ils appellent "Kompot" : eau et fruits, beaucoup moins sucrée qu'une limonade, sans OGM et très naturelle puisque presque partout faite maison.

Le Wine Bar

Nous nous sommes dégotté un bar à vins tout proche : plaisir d'un petit apéro de temps en temps, de savourer un vin géorgien dans le parc attenant, de regarder les habitants du quartier qui y achètent à la cuve et s'installent avec un repas venu d'ailleurs.

Le genre de bar qui ravirait pas mal de nos amis (pensée émue pour chacun) : vins naturels, certains vinifiés de manière traditionnelle. Le goût de la Géorgie titille le palais bien plus élégamment que moulte bordeaux et autres vins trafiqués et "additionnés" de chez nous... Ma sévérité n'est que le reflet d'un bonheur...

A un autre moment, nous tombons sur un tout petit Wine Bar : 3 tables dans une cave. Dégustation gratuite de vins naturels faits maison, rouges et blancs, secs, doux et demi-secs. Tous mettent l'âme et les papilles en joie. Aucun ne rend Michel malade alors que sa gorge réagit à n'importe quel vin français! Les mystères de la chimie ! Une adresse à retenir !

Pierre

Pierre était un "ami FB" de passage à Batumi et bloqué en attente du bateau vers la Bulgarie pour cause de mauvais temps. Nous avions tous du temps que nous avons passé autour d'un café. Improbable rencontre.

Pierre est de notre génération. Il rêvait de voyages autrement. Avant, il voyageait en avion comme steward. Suite au décès d'une amie est un électrochoc, il saute le pas : permis moto A2, donc limité en puissance. Il achète une 750 gs, la fait brider à 35 kw et part voir le monde. 10 mois de voyage. Quand nous le rencontrons, il est sur la route du retour. Nous parlons errances, motos, frontières, équipements, pays ... Admiration !

La petite femme de ménage russe

Elle est Russe, mariée à un Turc rencontré via Facebook. Pour l'instant, elle vit et travaille ici, à Batumi. Elle me raconte sa vie, en russe, avec Google translate. Elle ne parle pas géorgien. Un premier mari mort dans une guerre, un frère et un fils dans une autre. Sa fille décédée il y a deux ans, de maladie. Elle efface furtivement une larme. Elle me dit avoir été tireur d'élite dans l'armée russe. Elle est usée, ravagée ; elle a les yeux détruits, l'un plus que l'autre. Ses lunettes sont rafistolées avec du papier collant. Elle nettoie le sol, les chambres, la petite terasse où je fume... Elle raconte sans se plaindre ... Je ne peux que lui offrir un peu de temps...

Robert Nadiradze

Nous avisons sur un poteau une petite pancarte écrite à la main pour le musée de l'indépendance de la Géorgie. Pourquoi pas ? Minuscule maison au bout d'une ruelle impasse. Des femmes mettent du linge à sécher, un homme sans âge apparaît et ouvre une porte. La première chose qu'il nous dit : "Money no. Chacha ?" Vu l'heure, nous déclinons la Chacha. Le musée est son petit antre aménagé avec ses souvenirs de journaliste, d'écrivain, de militant lors de la sission avec l'URSS entre le 18 novembre 1989 et le 9 avril 1991, date à laquelle la Géorgie est devenue un état souverain.

Il est fier de nous montrer les photos, un livre qu'il a écrit, le premier exemplaire d'une revue militante publiée à l'époque avec les moyens du bord, le vieux haut-parleur ... Nous écoutons et faisons de notre mieux pour capter. Fier de son combat, il a de la rancœur envers la Russie et pourtant il ne parle que russe. Enfin... peut-être parle-t- il géorgien mais il ne le lit pas. Aucune reconnaissance de l'état géorgien... Je ne trouve aucune information sur la toile. Quand nous le quittons, il nous offre quelques pommes...

Les animaux

Nous retrouvons nos amis les chiens et chats errants. Symbiose : ils font partie de la vie géorgienne. Tous sont adorables et avides de caresses et d'attention. Peu semblent malades ou mal nourris. Nous avons cru comprendre que le gouvernement veille au grain (ils sont pucés).et la population à la gamelle.

Un brin d'urbex

Ici ou ailleurs, j'aime passer sans toucher. Juste effleurer du bout des yeux, de l'objectif pour tenter d'immortaliser ce qui un jour ne sera plus. L'humain fait, la nature défait. L'homme prend, la nature reprend. L'imagination s'envole, questionne, embellit...

Herbes folles et murs craquelés

Le tourniquet trébuche

L'eau glauque mousse

Fantômes ? Fantaisies?

Le temps suspendu

Ne tient qu'à un fil ...

Et les manifs ?

La presse européenne nous "informe" que des milliers de manifestants pro-Europe envahissent, chaque vendredi, la place principale des deux grandes villes de Géorgie, Tbilisi et Batumi. Depuis deux semaines, nous traînons à Batumi et nous n'en avons vu qu'une seule : moins d'une quarantaine de manifestants, avec des drapeaux européens et géorgiens assemblés, et une photographe qui semble choisir ses angles de vue pour en "gonfler" l'ampleur ! Nous ne résistons pas à l'envie d'aller discuter avec un des organisateurs : dès le début du dialogue, il nous renvoie un discours très idéaliste et stéréotypé de sa perception de l'Europe. Au fil de la discussion, nous apprenons que la plupart des manifestants travaillent pour des ONG implantées en Géorgie et financées par ... l'ONU !

N'y a-t-il pas un paradoxe entre d'une part, nos médias (BFMTV, LCI, FRANCE24, RTBF,...) qui nous parlent sans cesse de l'influence russe (certes une part de réalité) dans ces divers pays de l'ex-URSS et, de l'autre, nos constats (lors de nos voyages dans ces nombreux pays) de la présence d'ONG financées par l'ONU ? Le cynisme géopolitique et ses instrumentalisations ne fonctionne-t-il pas de manière identique dans chaque "camp" ?

Chapitre 1: Émotions

Nous avons donc fini par quitter notre petite impasse, à la fois heureux et un peu nostalgiques. Ils étaient tous là pour nous dire "Au revoir" et nous faire une accolade pleine de chaleur.

Évidemment au dernier moment, un binz : la première ne passe pas ! Le sélecteur de vitesses cale contre le repose-pied ! Pas grave, juste un réglage. Ressortir les outils est le plus long ! Bref, nous sommes partis début d'après-midi.

La frontière est à une vingtaine de kilomètres. La route qui y mène est assez jolie ... Il faut quand même avoir quitté la banlieue de Batumi, très industrielle et camions à gogo.

Passage de frontière : plus d'une heure et Michel se fait gauler pour non paiement d'assurance. La petite douanière, toute jeune et apparemment nouvellement en poste, ne lui cherchait pas noise, elle a juste tout vérifié !

Pour info aux candidats : prendre l'assurance par Internet est rapide, le contrat arrive directement dans la boîte mail et suffit. Michel ne l'avait pas car il n'avait pas sa carte grise sous la main quand je l'ai fait. Comme entretemps nous avions rencontré un bourlingueur en 4x4 au courant de toutes sortes de combines (dont éviter un maximum de frais, les assurances par exemple) il n'a plus prêté attention à ce détail ! Conclusion : 30€ d'amende et éviter les gros postes frontière !

Petites astuces pour la Géorgie :

Carte SIM : Magti, rapide, et pas cher (3€/semaine - internet illimité)

Pour l'assurance en ligne : https://tpl.ge/en

Enfin on roule !

Chapitre 2: Késako ?

Nous voilà tout heureux en Turquie. Montagnes, beaux paysages, bienvenue, tu viens d'où... Le tout entrecoupé de trois contrôles de police sur moins de 200 km ! Impossible que ce soit pour excès de vitesse avec nos 650. Juste des photos des plaques. 🤔.

Entre deux contrôles, nous trouvons un bouiboui comme on les aime : çai, maïs et conversation motarde. Nous nous sommes attardés...

Chapitre 3 : Le suspense

Bref, nous nous sommes arrêtés à 80 km d'Erzurum, arrêt obligatoire pour récupérer notre visa pour l'Iran. Petit bled plutôt mignon. Des pluies très abondantes donnent, au coucher du jour une ambiance... particulière. Et c'est là que trois hommes charmants nous proposent leur aide : traduction et bagagerie. Un Turc et deux Russes, tous trois sont entomologistes et voyagent partout. Gros 4x4 Uaz. Pour l'anecdote, la compagnie russe Uaz a lancé un pick up et un SUV Patriot équipés de moteurs et transmissions automatiques produits en partenariat avec l'americain General Motors. Un business assez paradoxal... L'un des Russes vit à Copenhague. Nous recevons une chambre qui jouxte celle du professeur Turc "in case you need help" ... La pluie continue de battre le carreau, à un jet de pierres, un torrent gronde. Nous reviennent des souvenirs de livres et de films d'une autre époque. Nous passons la soirée à inventer des histoires d'espionnage, à nous faire des films à suspense. Passionnant !

C'est ainsi que nous sommes entrés dans un roman...

Erzurum, nous revoilà !

Nous reprenons la route jusqu'à Erzurum. Sous le soleil : Ventusky avait prévu des orages, Michel y croyait dur comme fer, nous avons parié, j'ai fait appel aux fées. J'ai donc bien entendu gagné le pari !

Trouver une carte SIM à été un vrai parcours du combattant : Turkcell (qui, avant, était un très bon opérateur), demande une fortune (carte touriste + package = 50 € pour 50 ga et 28 jours) - Vodafone : même genre, en pire. Du coup Turktelecom : 40 € = 50 ga + 3 mois de validité (renouvelable). Bref, c'est hors de prix !

D'ailleurs, tout en Turquie, en tout cas en ville, a énormément augmenté pour les étrangers !

Erzurum a aussi bien changé en trois ans : un périphérique, des tas de quartiers tout neufs, des buildings à appartements largement occupés, des parcs avec des plaines de jeux pour enfants... Le tout bien propret ! Heureusement, les ruelles, vieux quartiers, boutiques de style "souk", multiples terrasses où boire un çai à toute heure sont encore bien vivantes.

Venelles et passages obscurs

Échoppes de tailleurs,

Boutiques de frippes venues de Chine ou du passé

Bouibouis au parfum de thé ou de kebabs

Portes ouvertes

Lanternes à la lumière tamisée

Tendent des bras ouverts, parfois avides

Quelque part, le rire d'un enfant.

Nous passons

Emportant le souvenir de vies

Fourmillantes, désordonnées, simples

Le souvenir de la vie d'autrefois...

Il est souvent un peu décevant de revenir en des endroits aimés : nous avons été enchantés par Erzurum il y a trois ans seulement. La magie n'est pas absente, elle est fanée. Ce qui ne m'empêche pas de retourner à la Madrasa, de toucher du regard les vieilles pierres de lave, d'effleurer du bout du cœur les histoires silencieuses enfermées dans les anciennes salles de classe devenues musées ... Les entrées sont si basses que tous courbent la tête pour y entrer. Jadis, c'était en signe de respect. Aujourd'hui ?

Dans la lave des pierres,

La mémoire d'une ville jadis fortifiée,

De guerres fratricides

De conquêtes et de redditions ...

Pour quelles illusions ?

Je m'étais fait la réflexion, il y a quelques années en sortant du Pamir, qu'une montagne ne se contourne pas ; elle se traverse. Alors elle s'offre dans une majesté presque timide. Nous continuons notre petit bonhomme de chemin vers l'Irak. Les paysages changent et restent bluffants.

Les couleurs changent elles aussi. D'ocres et de bruns, elles font de plus en plus penser au désert au fur et à mesure des kilomètres.

Nous sommes dans le Kurdistan : la température grimpe (jusque 35° dans l'après-midi), les bergers se font de plus en plus nombreux, nous nous arrêtons souvent pour leurs troupeaux de vaches ou chèvres qui sont prioritaires car de toute évidence plus lourds que nous ! Pas de pompe ni de bouiboui ici. Pause. Un berger curieux s'arrête, me quémande quelques cigarettes, essaie d'emblée mes lunettes, a tenté d'attraper la veste et à grimpé sur ma moto... du mauvais côté ! Caramba ! J'ai eu juste le temps de la maintenir ! La frousse ... Impossible de vraiment communiquer : il ne parle pas anglais, nous tentons Google translate : échec et mat : il est visiblement analphabète : reste la langue des signes !

Au moment où nous allons partir, un motard se pointe et s'arrête. C'est un Allemand, il se dirige vers la Géorgie. Il a passé le permis moto il y a deux ans et acheté une 650 V-Strom pour concrétiser son envie de voyages. Admiration pour ces aventuriers insouciants dans l'âme qui n'attendent pas d'être "fin prêts", ce qu'on n'est jamais, au demeurant.

Ces paysages nous ont en envolés jusqu'à Batman où nous n'étions jamais allés. C'est là que se rencontrent le Tigre et l'Euphrate. Nous ne voyons pas le confluent mais arrivons en ville. Arrêt. Conclusion : Batman est juste la ville du pétrole : panneaux et enseignes à gogo. Batman ne vaut aucun détour si ce n'est pour tester que tout est OK en ce qui concerne la température du moteur ! Tout baigne !

Nous nous enfuions vers Hasankeyf, une ville de 12 000 ans stuée sur les rives du Tigre. C'est à une heure de route. Il se fait tard mais tant pis. Nous longeons le bassin de l'Euphrate au soleil couchant. C'est enchanteur mais le village n'existe plus, il a été noyé dans un lac artificiel lors de la construction (controversée) du barrage d'Ilisu. Il n'y a aucune forme d'hébergement à trouver ici. Direction Midyat que nous savons joli pour l'avoir visité. 100 kilomètres de plus !

Le plus vieux pont de pierres du Moyen-âge :

Disparu !

6000 grottes : immergées !

200 villages : sous l'eau !

Habitants troglodytes : exilés, déplacés !

12.000 ans d'histoire : engloutis !

Marais mésopotamiens d'Irak : asséchés

Droits de l'homme et de l'humanité : inondés !

Une prise pour charger un téléphones ? pas de souci ...

Primauté à la modernité...

Il fait nuit noire quand nous arrivons, exténués. Nous cherchons un petit hôtel dans la vieille ville mais ne trouvons pas. Avec où sans VPN, malgré l'aide de la police, les recherches échouent. Nous nous rabattons sur un hôtel bien trop chic, bien trop cher et ni la bienveillance du personnel ni la jolie décoration ne nous permettent de passer une nuit correcte : camions et grosses cylindrées ultra-bruyants et chaleur intenable (air-co plus que faiblard) .

Demain est un autre jour....

C'est donc sans Garmin que nous que quittons Dahuk. Mais avec le GPS (très approximatif) du téléphone de Michel qui a une fâcheuse tendance à s'éteindre non stop! Nous suivons les panneaux routiers, Dieu merci, en alphabet latin !

La route est jolie, entourée de montagnes.

En chemin, ce long mur de graffiti, appel à encourager les Pêșmerge voire à s'enrôler dans l'armée .

Une journée qui nous ressemble

Nous sommes à Amedi, arrêtés au bord de la route pour tenter de trouver notre chemin quand une voiture s'arrête ; le conducteur m'aborde en ... français !

C'est Meten Youssif : il parle le français et était interprète pour l’armée française durant 5 ans. Contrairement à l’armée US qui fournit la “green card” à leurs “employés civils” en remerciement pour services rendus, il semble que ce n'ait pas été la politique de la France lors de son désengagement en 2023 et 2024. Depuis le départ des Français, il se retrouve sans emploi, sans aide sociale de quelqu'ordre que ce soit et sans possibilité de venir en Europe, même pour un temps limité. Nous passons l'après-midi en sa compagnie et il prend plaisir à nous montrer de jolis endroits, à nous parler du Kurdistan, à partager un thé... et à nous trouver un hébergement dans cette région où il y en a si peu...

Nous sommes pleins de gratitude pour la chance qui nous est offerte de connaître un peu plus l’histoire d’un pays dans sa complexité géopolitique, de bénéficier de précieux conseils et informations pour découvrir une région et un.peuple.

Un moment de gourmandise dans le jardin tout fleuri de la jolie mosquée d'Amadi, vieille d'environ 800 ans. Le minaret est plus récent (15ème siècle) et mesure 33 mètres de haut

Nous sommes invités à entrer mais déclinons :nous avons un peu peur de nous déchausser!

Sur la route de Barzan, notre nouvel ami nous emmène à la cascade de Sheladiz que nous n'aurions jamais trouvée sans lui.

L'endroit est vraiment joli et frais. Il y a de nombreux touristes presque tous des Arabes venus de Bagdad où il fait encore plus chaud ! C'est drôle : les échoppes, tenues par des Kurdes proposent du maïs grillé que les Kurdes ne consomment pas en cette saison :"C'est un plat d'hiver" !

Nous quittons la cascade un peu tard. Le seul hébergement à des lieues à la ronde est un motel le long de la rivière. C'est donc là que nous poserons nos roues, dans le jardin... Et entourés de montagnes. Chambre basique mais propre. Le PQ et les serviettes c'est ok si tu demandes. Pas d'électricité si ce n'est fournie par un groupe électrogène (comme, semble-t-il, partout ici) qui sera mis en route plus tard... Encore une fois, nous recevons beaucoup de bienveillance malgré les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés nos hôtes.

Notre soirée et notre nuit son rythmées (toutes les 10 ou 15 minutes) par les bombardements turcs sur les positions du PKK dans la montagne kurde alentour. Nos hôtes sont hilaires devant notre étonnement ! Il n'y a aucun danger.

L'œil engourdi de tant regarder

Le corps fatigué de tant de route

Soudain une cascade fraîche

Un crépuscule éblouissant

Arrêt

Un asile éphémère et accueillant

idée du voyage ?...

Pas la peine de chercher un logement à Barzan: il n'y a rien ! Nous roulons jusqu'à Aqra. La fin de journée approche et nous empruntons les gorges, longeons le torrent ; enfin de la verdure et de la relative fraîcheur: la température diminue un peu : voilà qui est bienvenu ! La route est magnifique.

C'est en traversant les montagnes irakiennes que nous prenons réellement conscience de l'ampleur de l'orgueil des nations étrangères qui ont tenté d'y imposer leurs lois. Elles offrent de multiples grottes-refuges cachées et inaccessibles... Des missiles peuvent tuer mais détruire ou soumettre un peuple dans un tel contexte géologique est illusoire : seul le cynisme d'intérêts géopolitiques des "stratégies" aussi affligeantes.

Aqra (ou Akre)

Nous arrivons à Aqra à la nuit tombée et fourbus de chaleur. Nous nous installons pour deux nuits au Laween hotel. Comme souvent, basique et abordable. Électricité aleatoire ! L'accueil y est très chaleureux. Un peu plus tard, nous mangeons au petit restaurant juste à côté ; il est très populaire car tenu par un Peshmerga. C'est aussi une halte prisée par les militaires.

Prix du bien trop copieux repas : 7€/2 personnes ! Le thé et l'eau sont toujours offerts. Le lendemain soir, le repas nous est offert par un Kurde Hollandais avec qui nous échangeons sur son pays...

Une promenade en ville

Le lendemain, nous prenons un taxi pour visiter la vieille ville sur un promontoire à environ 5 km.

Le bazar, l'antique mosquée, les hauteurs de la citadelle d'où on peut voir la vieille ville, inaccessible en voiture et à 30 minutes de marche, nous faisons l'impasse !

Nous ne voyons aucun touriste, ni de Bagdad ni d'ailleurs. C'est une plongée dans le quotidien des Kurdes : le tailleur, l'épicier, le boulanger, le marchand/fabriquant de cannes, l'homme se désaltérant à la fontaine, le marchand de tissus... Et si d'aventure nous nous arrêtons pour regarder, comprendre, un thé se matérialise aussitôt !

La mosquée

Batie à flanc de montagne, la mosquée d'Aqra est vieille de 1424 ans ; c'est une des plus anciennes d'Irak. Son entrée se situe dans le bazar. Ses trois étages (un pour les hommes, un pour les femmes et un pour les étudiants), son minaret de 65 mètres de haut et sa coupole forment ses principales caractéristiques architecturales. A l'époque où il n'y avait pas d'écoles au sens où nous l'entendons, elle servait d'école et délivrait des diplômes reconnus. Actuellement, les sciences religieuses y sont toujours enseignées.

La vieille ville

Fondée au VIIème siècle, c'est une des plus anciennes villes au monde habitée sans interruption. Elle fut occupée par les Mèdes, les Romains et les Ottomans (jusqu'en 1918) Par près de 40°, nous n'avons pas grimpé les 400 marches qui y mènent ! Juste regardée depuis les remparts de la citadelle.

Pays de braises et de poussière

De douleurs et de légèreté

De sueur et de rires

De lumières et d'ombres

De rocs et de légendes

De guerres et de chants

De silences et de cris ...

Un brin de contexte

En arabe, "Mossoul" (al-mawsil) signifie "point de liaison". Au cours de son histoire, vieille de milliers d'années, Mossoul a toujours été un point de rencontre entre le nord et le sud, l'est et l'ouest faisant d'elle un vivier de diversités ethniques, culturelles et religieuses. La ville reflétait cette diversité.

C'est pour cette raison que Daech s'en est emparé en juin 2014 pour en faire sa capitale.

Jadis Mossoul était un labyrinthe de ruelles et impasses. Les bâtiments étaient un mélange d'architecture et d'art islamique et chrétien. Elle abritait nombres de bibliothèques, librairies, cafés, repaires d'artistes et musées. Avec l'arrivée de l'état islamique, les cafés, librairies et musées furent fermés, les artistes poursuivis, le patrimoine culturel détruit ou pillé. Les minorités religieuses eurent pour choix de se convertir ou mourir. De nombreux quartiers furent dynamités et réduits à l'état de ruines. La bataille de Mossoul, entre octobre 2016 et juillet 2017 avait pour objectif de chasser l'état islamique alors que plus d'un million de personnes y vivaient encore. Ils furent utilisés comme boucliers humains par les djihadistes. Dans cette guérilla urbaine (tireurs d'élite de l'EI embusqués dans des maisons civiles, maisons piegées, dédale de tunnels souterrains permettant les passages de cave en cave alors même qu'en surface regorge un nombre incroyable de venelles tellement étroites qu'il est à peine possible de s'y croiser), les forces gouvernementales et la coalition internationale échouèrent à protéger la population. Le nombre de morts reste inconnu à ce jour. Actuellement on en est à 209 charniers officiellement découverts et des milliers de corps dans chacun.

La route vers Mossoul

Nous prenons un taxi depuis Erbil à 80 km. (pour info : ces taxis se prennent au "garage", parfois aussi appelé "terminal").

La route est cahoteuse, parfois refaite parfois trouée. Le paysage devient de plus en plus désertique. Les plantations de blé et d'orge ont bien du mal à survivre. Il y a un premier checkpoint à la sortie du Kurdistan et un deuxième à une trentaine de kilomètres de Mossoul, tenu par l'armée irakienne. Quelques uns des premiers bâtiments que nous voyons portent les stigmates de combat ; d'autres ont été refaits. De nombreuses affiches à la gloire de héros attirent l'œil. Malheureusement nous ne savons pas de qui il s'agit. Nous ne sommes plus au Kurdistan mais en Irak fédéral et nos cartes SIM ne fonctionnent plus. Impossible de communiquer sans Wi-Fi. Donc pas de Google translate !

Le marché aux poissons

En arrivant à Mossoul, c'est le premier endroit où nous déambulons. Bruissant des appels racoleurs des nombreux marchands, des interpellations curieuses de tous, des invitations, la vie est ici à l'image de la ville: elle frétille comme les poissons dans leurs aquariums ; les vendeurs se filment en "life" sur Instagram dans leurs échoppes bringueballantes à moitié en.ruines comme les poissons sur le grill.

La vieille ville

L'ambiance est bien différente du côté de la vieille ville (juste derrière le marché aux poissons) détruite à plus de 80 % pendant la bataille. C’est dans cette zone qu’ont eu lieu les derniers affrontements entre les forces armées irakiennes, kurdes et des milices chiites appuyées dans les airs par la coalition internationale contre les derniers djihadistes retranchés dans la ville.

Ici, la mort règne encore. Le processus de déminage n'est pas terminé. Des corps sont toujours extirpés. Une affiche indique les zones à éviter car dangereuses, une poupée démembrée gît sur un tas de gravats, deci delà une chaussure, un morceau de vêtement émergent d'un tas de gravats, figeant l'Histoire. Le tout n'est que ruines et désolation ; les traces de combat sont omniprésentes, aucune maison n'est habitable.

Espoirs

Dans ce décor martyrisé, comme des lueurs : une maman et ses deux enfants, quelques commerces, une maison, vieille de 200 ans et habitée après avoir été rebâtie des mains de son propriétaire...

Dans cette dévastation, jaillissent les traces d'un passé prospère, artiste, florissant, débusquable sur les façades, les portes, les intérieurs... Passé blessé, présent encore ...

La vie

A déserté

Telle une colombe aux ailes brisées

Dans les cris, les douleurs,

Les répressions, les peurs

L'absurde des bombes

Le bruit des rafales

L'errance.

Il y avait ici

Une famille, une petite fille surtout,

Qui babillait ...

C'était avant...

Dans les rues de Mossoul

Après un petit thé bien brûlant, histoire de nous rafraîchir, nous marchons un peu dans les rues et rencontrons Ahmad, chauffeur de taxi. Il nous conduit un peu partout, nous raconte la guerre qu'il a connue adolescent, nous montre des endroits que nous n'aurions jamais trouvés sans lui et nous raconte la faim, la peur, les 50 coups de fouet sur son dos d'adolescent et l'emprisonnement pour avoir été pris à fumer une cigarette ! Entre les innombrables façades percées d'éclats de balles, nous avons vu les cratères à la place des églises et des mosquées, le trou béant laissé par la dynamite là où furent emprisonnés les djihadistes après leur défaite.

Que reste-t-il de vos vies ?

De vos amours ?

De vos labeurs ?

De vos rires et de vos pleurs ?

Quelques murs branlants

Un jardin à l'abandon

Un haut-relief qui s'accroche...

Votre présence

Envers et contre l'absurdité de quelques hommes...

La résilience

Il est difficile d'évaluer précisément le pourcentage de reconstruction de Mossoul. C'est très peu même si les efforts sont visibles. Les communautés locales, les Émirats Arabes Unis, l'Unesco et quelques autres organisations mènent des projets que notre taximan est fier de nous montrer : restauration de la Grande Mosquée al-Nouri, la reconstruction de maisons historiques et la rénovation d'infrastructures scolaires, création d'emplois locaux, formation d'enseignants. Le défi est de taille.

Après ce tour, nous emmenons notre guide dans un restaurant où le repas est un vrai régal. Petite ombre au tableau : quand il nous ramène au terminal où reprendre un taxi pour Erbil, il nous demande un prix exorbitant et compte le temps passé au restaurant ! Nous aurions dû être plus vigilants. Le taxi pour rentrer nous arnaque aussi : "vous n'êtes plus au Kurdistan mais en Irak fédéral !" La mentalité arabe est radicalement différente de la mentalité kurde... Nous nous acquittons avec un petit goût amer mais au final contents d'avoir tant vu et tant appris.

L'heure est encore chaude quand nous quittons les pêcheurs et il souffle un vent tiède. Nous nous dirigeons vers Souleymanye. La route est une des plus belles que sommes en Irak. Le soleil baisse nous aveuglant impitoyablement par instants. Nous ne sommes que des grains de poussière dans une immensité de lumière.

Nous sommes à une heure de route de Souleymanye. Le bleu du ciel se colore d'orange pâle. Envie d'encore un peu de nature, de montagne, de ce lac...Nous sommes dans le petit village de Tipzawa. Il y a ici un hôtel avec vue sur le lac. Nous y allons. C'est bien trop luxueux. Nous nous y arrêtons quand même. Une pause inattendue et parfaitement incongrue en Irak où il est compliqué de trouver un hébergement. Nous n'en avons vu aucun de ce standing et encore moins "au milieu de nulle part".

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises!

L'étrange hôtel Ashur

Notre première surprise est la barrière flanquée d'un garde armé d'un fusil mitrailleur à l'entrée du long chemin bétonné qui mène à la réception. Le garde téléphone pour obtenir l'autorisation de nous laisser entrer avant de lever la barrière ! Nous longeons des bâtiments et pavillons à l'abandon, des jardins tout secs et ... une piste d'atterrissage pour hélicoptères ! Notre deuxième surprise est de devoir passer nos sacs et nous-mêmes au scanner ! Les prix sont affichés en $ et le paiement par carte ne pose aucun problème ! Alors que nous payons même nos pleins en cash !

Notre troisième surprise est de découvrir une grande piscine : c'est agréable mais nous sommes quand même dans un endroit bien sec, en tout cas l'été.

Plus tard, nous avons envie de faire un petit tour près du lac : l'immense propriété est complètement entourée de fils barbelés et nous apercevons un garde armé avec gilet pare-balles ! C'est notre quatrième surprise !

En discutant avec le gérant - au demeurant très prévenant, limite obséquieux - nous apprenons qu'il est syrien et arabe. Comment il est arrivé ici, reste un mystère ! A la question "Pourquoi tant de mesures sécuritaires ?", nous obtenons pour seule réponse qu'une grande importance est accordée au bien-être et à la tranquillité des "hôtes". Étrange réponse dans ce pays où à aucun moment nous ne nous sommes sentis menacés par quoi que ce soit... Toujours est-il que nous avons aperçu une voiture blindée sur le parking, un poste militaire juste avant d'arriver, près du lac, une tour avec un nombre incroyable de caméras...

Quoiqu'il en soit, nous décidons de nous comporter en nababs très importants et de rester un peu : cela nous permettra de vider les dossiers photos des téléphones et du pc sur un disque dur (avant le passage de frontière vers l'Iran) et de voir s'il est envisageable de trouver un pneu avant pour Michel (affaire en cours depuis la Macédoine du Nord). De plus nous avons le temps : nous avons complètement perdu de vue le long week-end lié à la fête de l'Aïd qui entraîne la fermeture des frontières (impossible de passer avant le 7 juin).

Dukan

A une vingtaine de minutes à moto, se situe la petite ville de Dukan. Nous explorons. Banale, elle ne vaut pas le coup. Nombreuses terrasses, petites échoppes qui vendent de tout et toujours cer accueil kurde. Nous y passons un moment agréable. Ici, nous ne sommes plus nababs mais simples voyageurs.

La ville s'épanche

Paresseuse

Les voitures en flot

Échoppes vétustes

Terrasses ombragées

On y boit que du thé

Passants tout sourires en foule

Amples tenues

Enfants au jeu

Il règne une sorte d'hédonisme nonchalant

Un centaine de kilomètres nous séparent de la frontière soit un peu plus d'une heure de route, augmentée du temps d'un arrêt pour mouiller nos buffs tout secs. Et des immanquable photos qui vont avec. Et des hésitations à chaque croisement !

Nous ne nous attendions pas à ce que le passage de frontière soit une partie de plaisir mais quand même...

Côté Irakien : il y avait un nombre incroyable de guichets. Nous passons le premier sans souci. Au second, il y avait une file énorme. Un homme nous indique l'entrée des VIP. Une manière efficace de couper la file. Sans aucun scrupule ! Cacheton : "finsihed go to Iran". Sauf qu'au guichet suivant, il nous manque un cachet ! Retour au point de départ : "what are you doing here?" On explique. Ah ? C'est par là ! Cachet. Il en manque encore ! Retour. C'est par là. Et rebelote ! Personne n'était malveillant, c'est juste que ce cachet avait sans doute quelque chose d'existentiel ! Bref, après cinq heures de va-et-vient, nous passons la grille ! Je porte un foulard à la place du casque. Les Irakiens m'ont conseillé de le faire. Nous ne sommes pas en Iran !

Côté Iranien : 15 gars autour de moi, curieux de voir cette échevelée affublée d'un foulard sur la tête ! Les questions habituelles : " Vous venez d'où ? Vous allez où ? C'est quoi ces chameaux ? Vous transportez quoi (ouf ! Nous n'avons rien dû ouvrir, ce qui est toujoursune plaie) ? Comme le sol est bien inégal, j'ai sorti mon petit bloc : regards perplexes "Oh, très malin ! " Ensuite, c'est le tour du carnet de passage. Tout cela prend un temps infini... Nous attendons sagement assis à siroter de l'eau et à grignoter des mûres séchées et des noix de cajou. Important d'avoir ce genre d'en cas aux passages de frontières.

Marivan

Marivan est à une bonne vingtaine de kilomètres de la frontière. Vu le temps passé à changer de pays, c'est une bonne chose. Nous sommes arrivés relativement tard à l'hôtel, à côté du lac, que nous avait réservé Aram vu que les gnomes farceurs se sont définitivement installés dans le GPS. Avec un grand besoin d'une douche. Je ne connais pas d'endroit plus poussiéreux que ces frontières remplies de camions puants qui ne se rendent pas compte du supplice qu'ils nous infligent à chaque démarrage. Il faisait bien sombre quand je suis allée faire un tour du côté du lac...

Nous avions projeté de partir relativement tôt pour entamer notre tour d'Iran.

Caramba ! La carte SIM que nous a envoyée Aram ne fonctionne pas. Vérification des paramètres, du VPN et tutti quanti. Peine perdue ! Nous avons passé un temps bête a échanger avec Aram pour tenter de résoudre le problème, circulé à pied et à moto dans toutes les rues de Marivan à la recherche d'une solution auprès d'un autre opérateur. Personne n'arrive à quoi que ce soit malgré toutes les propositions d'aide jusqu'à ce que je rentre dans une xème échoppe : le gars attrape mon téléphone, exécute une série de manœuvres à une vitesse vvprim er m'installe un autre VPN. Visiblement Nord VPN (version payante est bien censuré en Iran malgré tout ce qu'on en dit chez nous !) Miracle ! Ça fonctionne. Il est 15:30 ! Un peu tard pour se mettre en route même si au cours de nos pérégrinations nous avons changé de l'argent. Et remarqué que nous avons tout oublié du système monétaire iranien. A nouveau aidés par un couple charmant (et qui nous a offert beaucoup de temps en plus de fraises, d'eau et de biscuits), nous trouvons un petit hôtel bien sympathique, quoiqu'un peu spartiate, fort peu onéreux (10 $/nuit/2 personnes petit-déjeuner compris) à la sortie de la ville. Nous n'avions pas prévu de visiter Marivan. Changement de plan... Merci les fées : la ville vaut le détour...

Marivan

Le soir nous entreprenons de découvrir la ville par son plus joli côté : le long du lac.

Le lac Zarivar se situe à une altitude de 1250 mètres ; sa profondeur varie de 2 à 6 mètres suivant les saisons. Réserve naturelle, il abrite une flore variée (roseaux, lotus, nénuphars, blé, menthe...) et une faune (poissons, oiseaux et mammifères qui nichent dans les roseaux) variées.

Niché dans son écrin de roseaux et de pierres

Le lac chante et jacasse

Depuis la nuit des temps

L'âme en joie

Une longue allée mi-pavée mi-piste poussiéreuse nous emmène vers tous les lieux de rencontre et de loisirs des Iraniens : boutiques de foulards colorés, breloques et de bijoux, fabriques artisanales de pain à manger sur place, échoppes à thé .... Il.y a un petit parc aménagé en espèces de petits "salons privatifs" : ici viennent manger des familles ; certains ont planté un tente pour la nuit, d'autres dorment à la belle étoile... Partout, les enfants s'en donnent à cœur joie sur toutes sortes de véhicules et s'ils sont trop jeunes, ce sont les parents qui téléguident, ravis !

Nous arrivons sur une place où sont rassemblés les restaurants qui servent tous du poisson grillé. Marivan est renommée pour ses "fish kebabs". Le poisson du lac est un régal !

Sur la route vers Kermanshah, un plein s'impose. Ils ne prennent que les cartes bancaires. Les nôtres ne fonctionnent pas ici. Pas de souci : l'automobiliste d'à côté nous prête sa carte et nous le remboursons en cash. C'est l'occasion d'un échange et de photos... Enfant et papa ravis !

Un peu plus loin, par l'odeur du café alléchés nous nous arrêtons. Avec l'expresso délicieux, je reçois ce que j'appellerai une "liqueur islamique" : c'est jaune, ça a un petit goût de safran, c'est très sucré et gexcellent ! Un homme m'aborde dans un anglais parfait très British ! Il enseigne l'anglais et est vêtu d'un costume kurde très chic : il m'explique que son vêtement est formel et c'est ce qu'il porte pour ses élèves ! Nous discutons longuement de spiritualité, de la place de l'Homme et de la nature dans l'univers, du langage universel appelé "sourire" ... Je lui raconte quelques anecdotes de voyage. Il y a quelque chose de privilégié dans cette conversation : nous parlons d'âme à âme et avons chacun les mots pour le faire dans une langue qui n'est maternelle pour aucun ...

Nous ne partons pas sans passer par la case "cadeaux" (les cafés) et la case "photos".

La minute culturelle : architecture iranienne

Depuis le paragraphe précédent plus de deux semaines ont passé.

De L'architecture, de Kermanshah, de Iliam, de ce que nous avons vu et vécu de cette guerre, de notre assignation à résidence, de la violence des interrogatoires très "particuliers"(par le CGRI - Service de Renseignements du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique), de notre expulsion, de notre passage de frontière, de notre rocambolesque traversée de l'Irak en moins de sept jours par des températures avoisinant les 45°, de toute la bienveillance et l'aide qui nous ont été offertes, de notre épuisement physique et psychologique, de notre chance aussi, je ne peux pas encore parler et ne monterai pas de photos (je n'en ai pas). Ce sera pour plus tard. Le plus objectivement possible et avec une pensée quotidienne pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu la chance de faire entendre leurs voix aussi innocentes que les nôtres.

Nous sommes depuis deux ou trois jours à Cizre, en Turquie. Enfin en sécurité et sans contrainte de temps. Nos corps et nos cœurs nous font mal et récupèrent petit à petit. Nous allons reprendre la route, dans un premier temps vers la Géorgie. Après, nous verrons... Et je vais reprendre le fil de ce carnet.

Tant de lumière après tant d'ombre... Merci à ceux et celles qui ont offert leur soutien d'une manière ou d'une autre...

Le plus grand lac de Turquie et le deuxième plus grand du Moyen-Orient,le lac de Van est un lac naturel salé.

En chiffres :

Superficie : 3755 km2

Longueur :120 km

Largeur :80 km

Profondeur moyenne : 162 m et profondeur maximale : 451 m.

Altitude : 1640 m.

C'est vers ce lac grandiose entouré de montagnes et de volcans que nous nous dirigeons, à Tatvan plus précisément, plus jolie et plus proche que Van que nous avons vue lors d'un précédent voyage.

Après quelques kilomètres. contrôle de police. Nous sommes dans le Kurdistan, c'est monnaie courante. Il y a un petit teigneux maigrichon et frustré, deux nounours et une magnifique fliquette au visage angélique et au corps de rêve ! Nous garons les motos de l'autre côté du carrefour. La fliquette nous sourit et nous informe qu'il s'agit d'un contrôle de routine et que tout va bien. Le petit teigneux téléphone. Les deux nounours nous offrent du thé. 4 ou 5 voitures arrivent : contrôle des passeports, des motos et ... des téléphones ! Ils nous précisent que c'est normal, la routine... et eux, c'est la police anti-terroriste. On entre dans le cabanon. Ouf il.y fait frais. On papote du voyage, de notre route pour les prochains jours. Et on repart. Tous sourient. Sauf le petit teigneux ! Nous ne laissons rien paraître mais sommes quand même un peu mis à mal. Dans notre tête on entend Johnny : "Quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?".

Nous constatons que les tensions sont palpables. Et décidons de nous tenir à nos étapes : Tatvan, Kars ou Agri, Çildir et Aktaş.

Nos routes sont belles ; la température reste élevée mais devient plus clémente. Nous trouvons un petit bouiboui comme nous aimons quelque part sur la route, juste au bon moment. Le thé et l'eau nous sont discrètement offerts. Ils étanchent bien plus que la soif et apaisent bien plus que la chaleur. "Techikur Edirem"

Au milieu de ce lac, se situe l'île d'Akdamar, dont le nom est lié à une légende :

Jadis, Tamara, une jeune fille d'une grande beauté habitait sur cette île. Un jeune berger qui menait ses troupeaux paître sur les rives du lac de Van en tomba amoureux. Chaque soir, il.nageait jusqu’à l’île pour rejoindre la belle Tamara. Pour lui permettre de repérer l’île dans la nuit, elle allumait une lanterne changeant de lieu chaque soir.

Un jour de grande tempête, le père de Tamara découvrit ces visites nocturnes. Furieux, il alluma lui aussi une lanterne et courut dans tous les coins de l’île, faisant des signaux disparates pour décourager le jeune homme. Épuisé celui-ci se noya. Ses derniers mots furent « Ah ! Tamara ». Eperdue de chagrin, la jeune fille, se jeta dans le lac pour rejoindre son aimé. Les derniers mots du jeune homme, « Ah! Tamara », se transmirent à travers les générations devenant au fil du temps "Akdamar".

J'aime bien les histoires qui ont ceci "d'universel" , qu'elles racontent des choses similaires quel que soit le pays ou la culture. L'être humain partout cherche la même chose: la paix, l'amour, un toit ...

Le soir nous nous promenons le long du lac, nous régalons d'un concert juste pour nous, apercevons au loin un feu d'artifice (un mariage, nous dit-on). Les fées nous indiquent leur présence par petites touches... Surtout ne jamais cesser d'ouvrir les yeux...

Après une vingtaine de kilomètres, nous arrivons à la petite frontière d'Aktaş. Ce qui nous prend le plus de temps est le paiement de l'amende de Michel pour non assurance lors de notre passage il y a quelques semaines! A sa décharge : bug d'internet.

Nous suivons les fameuses piroutes géorgiennes qui oscillent entre bitume troué et chantiers. Les bords de routes fleuris nous évoquent des tableaux, au loin le lac d'Aktaş. Cette fois, nous n'apercevons aucun panneau priant d'excuser l'état des routes ! Ma pauvre moto déteste et du coup l'embrayage s'emballe par moments. J'apprends à gérer... surtout qu'il ne lâche pas !

Nous nous délectons des virolos, nous détendons, détectons de petites merveilles cachées telles ce vieux wagon tout tagué, bien troué aujourd'hui par la rouille et qui jadis fut une passerelle ; ailleurs, un château d'un temps révolu et qui se veut encore fort...

C'est dans cette douceur que nous arrivons à Akhaltskhe. Nous dormons au pied de la forteresse pour la modique somme de 18 €/personne souper, petit-déjeuner et vin compris ! Motos à l'abri. Les sortir de là sera une autre affaire. Demain.

Au matin, nous stagnons toujours entre deux mondes, les pensées voguent entre les flash-backs et l'instant, le corps oscille entre le rude et le doux, les nuits balancent entre rêves et cauchemars. Ce qu'il y a de monstrueux dans la torture, c'est la nasse de permanence qu'elle impose et dont il faut trouver la porte de sortie avant de pouvoir la refermer définitivement. Il nous faut prendre une décision : soit Batumi et le bateau vers la Bulgarie, soit Tbilisi et un éventuel projet de nous ressourcer dans la région de Vashlovani, réserve naturelle protégée le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Ce sera Tbilisi. Parce que nous aimons cette ville et que nous avons assez arpenté les rues de Batumi il y a peu... Sans doute aussi pour trouver une voie. Autant au voyage qu'aux voyageurs... Surtout que la météo s'annonce très chaude dans les Balkans...Bref, il s'avère que nous avons beaucoup de mal à prendre des décisions en ce moment...

Nous nous dirigeons vers Batumi. Première étape : Alkhalashitse où Michel a oublié un pull. Nous refaisons la route en sens inverse, sans photos puisque je les ai faites il y a peu. Alors, n'existent plus que la route, la conduite et la moto. Dans un présent total. Les paysages, les courbes et les moteurs qui ronronnent s'attellent à la tâche : de concert, ils nous rendent heureux. Cette sensation, je crois qu'il faut être motard pour la comprendre. La moto va exactement là où le regard se porte ; quand la trajectoire est parfaitement juste, tu es heureux, prêt pour la courbe suivante. Et ne comptent que ces courbes qui s'enchaînent. Les jolis paysages autour sont cadeaux... Enfin, ça c'est pour moi. Michel pilote en mode automatique et plonge dans les paysages. L'effet est le même.

A Alkhalashitse, nous retrouvons notre lieu, ... le pull de Michel et nos hôtes tout heureux de nous revoir si vite. Je me contente d'un petit tour à la forteresse. En prenant soin d'en explorer quelques passages plus ou moins cachés ...