Corée du Sud

Ce fut une nuit courte sans sommeil. En à peine quelques heures, j'ai vu le soleil se coucher, puis se lever sur les nuages.

Arrivée à Séoul au petit matin dans une chaleur déjà moite. Après avoir récupéré mes bagages, plutôt que de prendre le taxi, j'opte pour le métro. Je n'ai pas été déçue ! Le métro est propre, sent bon le propre et est climatisé ! Quel agréable premier choc des cultures !

Passé l'émerveillement du métro coréen, les premières galères arrivent. Tout avait pourtant si bien commencé: j'avais pris le métro comme une cheffe, effectué un changement de ligne sans me tromper, j'étais arrivée au bon arrêt, avait pris la bonne sortie, j'avais amorcé le chemin vers la Guest House où j'avais loué un studio, demandé avec succès mon chemin à des gens très aimables et serviables, j'étais arrivée devant la porte d'entrée, j'avais poussée la porte d'entrée.

Mon studio devait être la porte sur ma droite. Sauf que là, catastrophe, la porte ne s'ouvre pas !

Personne ne répond lorsque je toque.

Personne ne répond à mes e mails. (Je précise quand même qu'en dix minutes, j'use tout mon abonnement internet)

Personne ne répond lorsque j'appelle sur le seul numéro dont je dispose.

Personne ne répond lorsque je sonne chez mes voisins.

Après onze heures de vol, une nuit sans dormir et le décollage horaire, me voilà à la rue, coincée dans la moiteur de l'été coréen. Complètement perdue. Un grand moment de solitude.

J'ai finalement demandé de l'aide à une voisine qui rentrait chez elle avec ses courses. Elle ne parlait pas un mot d'anglais mais elle a tout fait pour m'aider et est restée à mes côtés jusqu'à ce que la situation se débloque. Elle a appelé un de ses amis, gérant d'une autre Guesthouse, qui, lui, parlait anglais. Après lui avoir exposé ma situation, il m'a gentiment proposé de venir me reposer dans sa maison d'hôte le temps que j'arrive à joindre quelqu'un.

Finalement ce monsieur adorable a réussi à joindre mon hôte au téléphone qui avait juste oublié de me donner le code de la porte d'entrée de mon studio...

Une première frayeur qui m'a quand même permis de faire de belles rencontres. A première vue, les coréens sont incroyablement gentil et serviables. Belle première rencontre avec le peuple coréen.

Après une bonne nuit de sommeil pour se remettre du décalage horaire, je décide de commencer ma journée par la visite de Changdeokgung, une des deux principaux palais bordant le Bukchon.

Construit en 1404 par le roi Taejong en tant que palais secondaire, ce complexe royal est une parfaite illustration de la recherche de l'harmonie entre la nature et les aménagements de l'homme avec ses palais et ses jardins.

Le palais de la "vertu prospère" fut détruit par le feu lors des invasions japonaises de 1592-1598 et reconstruit pour devenir la résidence royale principale dès 1610. Il le restera jusqu'en 1868, année où le nouveau roi Gogong décida de retourner vivre au palais Gueonbok, l'autre grand palais de la ville, récemment rénové.

Le palais redevint brièvement siège du gouvernement en 1907. La Cour y demeurera en résidence surveillée jusqu'en 1926, année de la mort de Sunjong (dernier souverain de la dynastie Joseon).

La famille royale revint vivre dans une partie du palais en 1963 à son retour du Japon. La dernière reine Yun y vécut jusqu'en 1966 et sa fille y demeura jusqu'à sa mort en 1989 avec des membres de sa famille.

Changdeokgong a été inscrit au patrimoine de l'Unesco en 1997.

Le Jardin secret est la partie spécifique de ce palais. Il ne se visite qu'avec un guide. Il regroupe des pavillons, des pièces d'eau, des ponts construits en harmonie totale avec l'environnement préservé de cet immense parc aux bosquets nombreux et aux bois agréables. Accessible autrefois qu'à la famille royale (d'où son nom) le jardin secret nous offre une ballade enchanteresse au coeur de la foret. A voir ABSOLUMENT !

Direction le plus grand marché de Corée pour flâner un peu avant d'y diner. Quelques chiffres: 10000 écharpes, 50000 vendeurs, 1800 tonnes de marchandise livrées chaque jour, 400000 clients... Les chiffres donnent le tournis. Pour se repérer, le marché est segmenté en sections et organisé par thème: vêtements, linge de maison, bijoux, ginseng...

Le soir les allées de nourriture ouvrent leur guinguettes vendant mille petits plats. Je décide alors de me poser au comptoir d'une des échoppes pour gouter la spécialité locale: une soupe de pâtes nommée Kalguksu.

Ma journée commence aujourd'hui par la visite du plus grand palais de la ville, le Gyeongbokgung. Il s'agit de l'autre palais bordant le Bukchon avec le palais Changdeok. Meme si sa taille est plus modeste, certains n'hésitent pas à le comparer à la cité interdite pékinoise.

L'histoire de ce palais remonte à 1395, sous le règne de Taejo, trois ans après la fondation de la dynastie Joseon, suite au déplacement de la capitale du royaume, précédemment située à Gaesong en Corée du Nord.

L'emplacement adossé au Mont Bugak et face à Namsan, la montagne du Sud, fut choisi selon les théories géomantiques en usage. Le palais "profondément béni par le Ciel" occupait le centre de la capitale et représentait la souveraineté de la dynastie Joseon.

Détruit lors des invasions japonaises de 1592-1598, le rou se déplaça au palais Changdeok et l'ancienne résidence royale fut abandonnée pendant 250 ans.

Il fut finalement reconstruit en 1868. On y dénombrait alors 300 bâtiments formant une cité de plus de 40 hectares.

Mais la famille royale n'y résida que brièvement puisque 23 ans plus tard le Roi Gojong du se réfugier à la légation russe apres l'assassinat de sa femme, la reine Mon, par les envahisseurs japonais qui occupèrent le palais.

Depuis les années 90 le gouvernement coréen redouble d'efforts pour restaurer le palais dans sa gloire originelle et les chantiers se succèdent .

Palais majestueux où l'on se perds facilement à travers le dédale des pavillons tous plus charmants les uns que les autres bien loin de la foule des axes principaux.

En sortant du palais, on se trouve face à une allée de building tous plus modernes les uns que les autres. On passe sans transition de la Corée traditionnelle à la plus futuriste des nations.

La journée commence sous la pluie par la visite du quartier du City hall. Au milieu des buildings se trouvent des sites historiques importants puisque c'est dans ce quartier que se trouvaient les premiers établissements étrangers arrivés à la fin du XIXème siècle: légations, églises, écoles ...

En plein coeur d'une grande avenue moderne, une porte traditionnelle fait face.

Elle donne sur un petit palais construit au XVème siècle pour le fils du roi Sejo, écarté du trône au profit de son frère: il s'agit du Daoksugung (daoksu palace).

Lors des invasions japonaises de 1592, la famille royale dû fuir à la frontière mandchoue. A son retour l'année suivante, le roi Sonjo s'établit en ces murs, tous les autres palais ayant été dévastés. Une fois le palais de Changdeok reconstruit en 1615, le roi s'y installa et quitta le palais Deoksu.

Il fallu attendre la fin du XIXème siècle pour que le roi Gojong revienne y habiter après avoir fuit le palais Gyeongbok après l'assassinat de la reine Min par les envahisseurs japonais en 1895. Le séjour des monarques en ces lieux fut toujours bref et lié à des évènements malheureux.

A l'intérieur de l'enceinte du palais, on remarque un ruisseau et un pont. Ils sont toujours présents dans les palais séduites pour purifier l'esprit des officiels au service du roi et du peuple et marquer une limite entre le lieu de vie du souverain et celui du commun des mortels.

Il faut aussi souligner la présence de bâtiments d'inspiration néoclassiques occidentaux bâtis par des architectes européens. Le roi Gojong aimait y prendre son café, boisson qu'il avait appris à aimer à la légation russe lorsqu'il s'y réfugia 13 mois en 1895.

Après la visite du palais, promenade très agréable dans le quartier où l'on découvre des bâtiments occidentaux: la fameuse légation russe où le roi se réfugia, la cathédrale anglicane de 1923 de style néoroman, là c'est une stèle qui rappelle que se trouvait le couvent des soeurs de Saint Paul de Chartres, premières missionnaires de Corée.

Mélange improbable et réussi des styles et des époques dans ce quartier surprenant où le moderne côtoie le traditionnel et où l'orient se mêle à l'occident. L'architecture du quartier témoigne de la riche histoire du pays.

Des bifaces, hachereaux, pics et tranchoirs ont été retrouvés dans des strates qui peuvent remonter à 700000 ans av JC. Cela témoigne d'une présence dans le pays en des temps préhistoriques. Durant l'âge de bronze, il existe une multitude de tribus dont la société est basée sur l'agriculture. Puis s'ensuit une confédération de petits royaumes.

Au 1er siècle av JC débute la période des trois royaumes. Il s'agit de la période de formation des Etats. Quatre entités politiques distinctes occupent la péninsule. Au nord, on trouve le Goguryeo, dans le sud ouest le Baekje, le Silla ancien dans le sud est et la confédération de Gaya dans le sud. Il s'ensuit, au fil des siècles, un mouvement d'unification de la péninsule.

918-1392: c'est le Goryeo (se prononce Koryo et a donné le mot "Corée"). Au XIVème siècle, les inégalités sociales, l'accroissement du pouvoir des nobles et les faveurs excessives accordées aux moines bouddhistes affaiblissent l'autorité royale. En 1392, le général Yi Seong-gye prend le pouvoir et forme une nouvelle dynastie.

LE JOSEON (1392-1910) : il signifie "fraicheur matinale". Le roi remet la capitale à Séoul et fortifie la ville. Les monarques du Joseon souhaitent installer une société confucéenne idéale, et écarter l'influence du bouddhisme. Il s'agit d'une société très hiérarchisée avec des rites et des cérémonies visant à préserver l'ordre social. Les membres de la famille doivent obéir au fils ainé, les femmes à leurs parents, puis à leur mari, et enfin, en cas de veuvage, à leur fils. Elles ne seront d'ailleurs dotées d'un prénom officiellement qu'au début du XXème siècle.

1443 : invention de l'alphabet coréen par le roi Sejong pour rendre l'administration plus efficace.

1592-1598: invasions japonaises. Les palais de la capitale sont détruits.

Au XVIème siècle, la Corée découvre l'Occident.

Au XIXème siècle, les nations européennes entrent en contact avec la Corée: c'est la période de découverte du christianisme avec l'arrivée de missionnaires. Des chrétiens sont massacrés. C'est également la période de la modernisation de la Corée.

En 1895, la Corée est envahie par les japonais qui souhaitent élargir leur zone d'influence en Asie. Ils assassinent la reine Min, et le roi doit se réfugier avec son fils à la légation russe pendant plus d'une année. En 1905, il signe un traité officialisant le protectorat du Japon sur la Corée.

Il faut attendre 1945 et la fin de la seconde guerre mondiale pour que le Japon capitule et se retire des territoires occupés. En 1948, en pleine guerre froide, les grandes puissances décident de diviser le pays en deux: au Nord du 38ème parallèle, l'URSS contrôle le territoire, au sud du 38ème parallèle, les Etats Unis conserve leur zone d'influence. Deux Etats distincts se forment basés sur deux idéologies opposées. Mais en 1950, les coréens du Nord envahissent la Corée du Sud. C'est le début de la guerre de Corée. Les coréens du sud, aidés des américains et de la force internationale agissant sous l'égide de l'ONU, reprennent leur territoire et conquièrent à leur tour la Corée du Nord. Ils sont toutefois repoussés et la bataille se stabilise autour du 38ème parallèle. Il faut attendre 1953 pour que soit signé le traité mettant fin à cette guerre fratricide.

Cet après midi c'est avec David que j'ai rendez-vous. Je l'ai rencontré le matin même avant l'excursion. Nous nous sommes séparés étant dans deux visites différentes mais nous avons immédiatement sympathisé et avons convenu de nous retrouver après. Ce californien d'origine coréenne, professeur de mathématiques, n'en est pas à son premier séjour en Corée. En discutant, nous nous apercevons rapidement que nous prenons le train pour Busan tous les deux le lundi. Nous décidons dès lors de faire un petit bout de chemin ensemble !

Nous passons l'après midi au Namsangol Hanok Village. Ce village installé dans les années 90, présente cinq superbes résidences traditionnelles coréennes qui furent déplacées pour la création du parc. Toutes sont d'authentiques beautés architecturales rénovées pour le public.

lundi 10 juillet 2017, 11h05: le train démarre. Je quitte Séoul sous une pluie battante. J'en ai maintenant pour 5h40 de train pour rejoindre Busan (contre 2h30 avec le KTX mais les prix n'étaient bien sûr pas les mêmes!).

16h42: Le train Korail n°1211 en provenance de Seoul entre en gare de Busan. Busan se situe au sud est de la péninsule à 385 km de Séoul. Deuxième ville du pays, cette ville portuaire couvre une large superficie. J'ai quatre jours complets devant moi pour découvrir ses différentes ambiances.

A la gare, je retrouve David qui a eu la gentillesse de m'attendre. Après avoir déposé mes affaires dans mon air bob, direction Haeundae, sur le front de mer où nous dinons et nous nous promenons jusqu'à ce que la nuit tombe sur la ville. La nuit nous offre une magnifique vue sur les lumières de cette nouvelle cité à découvrir.

" Jalgachi Station". Les portes du métro souvent sur une très forte odeur de poisson. Nul doute n'est dès lors possible, j'arrive au Jalgachi Market, le plus célèbre marché aux poissons de la ville et le plus grand marché de fruits de mer de Corée.

Ce marché a pris son essor juste après la guerre de Corée en s'appuyant sur les bras disponibles soit essentiellement féminins. Les vendeurs sont donc des Jalgachi Ayumma (ayumma désignant ces femmes entre deux âges mariées à des hommes qui sont le plus souvent en mer).

Dans cette marée d'étals de fruits de mer se dresse, depuis 2006, le nouveau bâtiment principal, le Jalgachi market building. Tout est placé ici sous le signe de l'abondance.

Aux allées bien organisées du marché moderne s'ajoutent les multiples stands qui occupent les rues alentour, formant le pittoresque marché de Sindonga.

Quand midi sonne, les échoppes de rue s'ouvrent au milieu des étals et une délicieuse odeur de poisson grillée vient titiller les narines et réveiller les appétit.

L'hygiène des étals ne m'inspirant que moyennement confiance, je me rend au deuxième étage du Jalgachi Market building. Assise en tailleur autour d'une table basse avec vue sur l'océan, je déguste de délicieux poissons grillés! Un régal

Après cette escapade enchantée, loin de l'agitation urbaine, retour via le bus 30 à Nampo Dong. Je décide profiter du soleil de la fin de journée pour prendre de la hauteur afin de voir la ville d'en haut. direction la Busan Tower, la tour la plus haute de la ville. Elle offre un panorama exceptionnel sur Busan et l'océan.

En redescendant de la Busan Tower, je décide de faner un peu dans le parc Yongdusan qui borde la tour. Il s'agit d'un petit parc urbain tranquille où l'on ne compte pas le nombre de chats errants qui se prélassent au soleil. Promenade ombragée bienvenue en cette belle et chaude journée d'été.

Ce fut pour moi un sans faute ce matin. Prendre la ligne 1 du métro jusqu'à Nopo Dong, son terminus. Trouver la gare routière. Trouver le kiosque à billet. Dépenser 2200 wons pour un billet pour Tongdosa. Trouver le bus bus, y monter, et hop, le tour est joué !

Contrairement à la galère d'hier, les transports en commun coréens n'avaient plus de secret pour moi ce matin ! Grand moment de fierté :D !!

On parvient au plus grand temple du pays, le Tongdosa, le temple de la Voie Eclairante, par un chemin qui longe la rivière et traverse une belle forêt de pins. Transition parfaite entre la frénésie de la ville et la sérénité qui se dégage du temple. Une brise souffle. Elle atténue la chaleur de cette belle journée d'été. Les pins m'offrent leur ombre fort bienvenue au son du chant des grillons. Une promenade agréable et apaisante. Elle permet d'arriver relaxé et détendu au Tongdosa.

Ce qui marque avant tout, lorsque l'on pénètre dans ce temple, c'est son côté compact. Les bâtiments se serrent très près les uns des autres. Fraichement repeints ou ayant subi la patine du temps, ils offrent un spectacle magnifique empreint de spiritualité.

Le complexe fut fondé en 646 pour abriter des reliques de Bouddha rapportées de Chine par le moine Jajang. Parmi ces reliques qui font l'objet de toutes les dévotions, les fameuses sarira, des perles cristallines que l'on retrouve uniquement dans les cendres crématoires du défunt qui a acquis de son vivant un état de sainteté total. Ces sariras, très prisées pour asseoir la légitimité d'un lieu saint, sont ici tellement nombreuses qu'elles sont conservées dans une pagode spéciale et qu'elles ont évincé jusqu'à la présence des statues de Bouddha dans le hall principal. Un fait quasi unique parmi les temple bouddhiques coréens.

Ne soyez pas timide ! Il est possible d'assister aux offices bouddhistes à condition de retirer ses chaussures et de prendre un coussin pour s'asseoir. Pour ma part, attirée par les psalmodies du moine mais n'osant pas entrer, c'est une petite mamie qui est allée chercher un coussin et qui m'a invité à rentrer dans le temple et à m'asseoir. L'office était très beau même si je ne comprenait rien du tout. Les prières récitées par le prêtre et les fidèles entre dans la tête et créent une langoureuse et mystique atmosphère.

Premier office bouddhiste dans le plus grand temps de Corée... mais que demande le peuple ?!

Quand le taxi se plante d'adresse :

Fraîchement arrivée à la gare KTX de Gyeongju en Corée du Sud, il me faut prendre le taxi pour rallier mon air bnb au centre ville.

Problème numéro 1: le chauffeur de taxi apres 30 Minutes de course me dépose en rase campagne au bord d'un chemin et me désigne une maison d'hôte qui ne ressemble pas du tout à celle réservée .Qu'à cela ne tienne, je m'avance. Un homme vient à ma rencontre.

Problème numéro 2 : personne ne parle anglais ... MAIS rapidement je comprend que je ne suis pas du tout à la bonne adresse.L'homme court et rattrape le taxi qui repartait. Ils parlementent. Pendant ce temps grand moment de solitude: je suis toute seule, complètement paumée, ne comprenant rien à rien, sans un sou en poche, au beau milieu de la campagne coréenne.... pas de panique Cécile... respire... pas de panique.Finalement l'homme appelle ma logeuse et indique le bon itinéraire au chauffeur de taxi.

Problème numéro 3: le chauffeur de taxi à l'air d'aussi bien comprendre que moi. Surtout ne pas paniquer ...

Je finis par arriver dans la bonne maison d'hôte, une jolie maison traditionnelle dans le quartier historique dans laquelle je vais passer 3 nuits.

Ce matin visite du musée national de Gyeongju consacré à la période Silla, lorsque pendant près de 1000 ans, la ville fut la capitale du royaume.

UN PETIT PEU D'HISTOIRE:

Au premier siècle avant JC, la plus puissante de tribus se nomme Saro dont le territoire est situé dans la plaine de Gyeongju. Sara développe des relation fédératives avec les autres Etats cités fortifiés et s'étend. Peu à peu et conjointement à son expansion, Saro se transforme en royaume.

En -57 av JC, c'est la fondation du royaume de Silla.

La société d'alors est divisée en de nombreux rangs dont les "os sacrés" (membres du clan royal) et les "os véritables" (gens du commun et esclaves). L'or est alors finement travaillé par les orfèvres royaux pour affirmer l'autorité du pouvoir royal.

C'est aussi durant cette période que les rois sont inhumés avec leurs richesses et leurs attributs dans les fameux tumulis. Le musée regorge de ces objets découverts lors des excavations du XXème siècle.

Le royaume constitue alors l'un des points orientaux ultimes de la Route de la Soie.

Au VIème-VIIème siècle, la culture du Silla ancien connait une transformation radicale sous l'influence de la Chine. Le bouddhisme devient religion protectrice du royaume en 527.

Il s'ensuit une expansion considérable du Silla ancien qui en vainquant les royaumes concurrents devient le Grand Silla: mouvement d'unification de la péninsule. Le grand Silla qui doit gérer un territoire et une population plus importants que par le passé réorganise en profondeur l'administration territoriale. Il était des relations apaisées avec le Chine des Tang. D'importants échanges économiques et culturels ont alors lieu.

Au début du IXème siècle, les révoltes de la population dues aux taxes et corvées, et les troubles causés par les aristocrates amènes la ruine du royaume. Dans le chaos,un roi est même assassiné. Finalement, c'est un des nobles insurgé qui prend le pouvoir en 918 et qui crée le Goryeo.

Il existe des journées tellement remplies qu'elles pourraient contenir plusieurs jours entiers. Madernière journée à Gyeongju fut de celles-ci. Plusieurs jours en un seul !

La journée commença à 9 heures. J'avais rendez vous avec david à la gare routière. Ensemble, nous montons dans le bus n°200, direction Yangdong Village à 20 km au nord de Gyeongju. Le bus nous dépose en rase campagne. Nous longeons une voie de chemin de fer, et, soudain, au milieu de nulle part, apparaissent des maisons traditionnelles.

Il s'agit d'un des plus beaux villages de Corée inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2010. Sans doute fondé aux alentour de 1400, presque noyé dans les arbres, il compte plus de 170 maisons, pour la plupart, encore habitées. Le degré de conservation de ces hanoks est quasi unique en Corée.

Les maisons coiffées de chaume abritaient les servantes qui prenaient soin des intérieurs de la noblesse. Il s'agit d'un bel exemple de village aristocratique de la période Joseon.

Une fois rentrés à Gyeongju, après avoir dégusté un superbe déjeuner dans une hanok traditionnelle (restaurant Do Sol Ma eul), nous décidons de partir faire une randonnée dans le Namsam Park.

Il s'agit d'un parc situé à 4-5 km au sud de Gyeongju dans les montagnes boisées. Nous y accédons en bus. Nous optons pour une randonnée à fort dénivelé pour admirer au sommet sept bouddhas datant du 6ème siècle taillés dans la roche.

La randonnée est ardue et c'est en nage que nous arrivons au point culminant. Quelle n'a pas été notre surprise de découvrir à côté des 7 bouddhas une petite maison traditionnelle. une jeune femme au crâne rasé et habillée en moine en sort pour nous accueillir. Elle nous offre à boire et pendant que nous reprenons notre souffle en jouissant du panorama exceptionnel sur la cime des arbres, elle nous propose de nous joindre à elle pour diner. il est 17 heures, c'est l'heure du repas monastique. Nous acceptons avec joie.

C'est ainsi que nous faisons la connaissance de Jing Jang. Elle a 33 ans mais en parait 20. Elle nous raconte s'être retirée du monde 4 ans plus tôt pour devenir moine et étudier la philosophie. Avant cela, elle travaillait dans l'événementiel pour un festival international de film.

Après le repas, el nous offre le thé et nous restons discuter un petit moment. Elle nous propose de rester pour la nuit. Nous déclinons. Il est temps de poursuivre notre chemin pour rentrer avant la nuit.

Ce fut peine perdue. Subjugué par les couleurs pastels du coucher de soleil sur la campagne coréenne, nous avons fini notre randonnée de nuit à la lueur de la lampe torche de mon iPhone.

Mais l'aventure ne s'arrêta pas là. Nous arrivons donc de nuit dans un village à l'opposé d'où nousavions prévu d'arriver ! Nous demandons à une dame où se trouve l'arrêt de bus le plus proche. Nous nous y rendons. Un bus approche et ... passe devant nous sans s'arrêter !

Un peu dépités, nous décidons de parcourir les 7 kilomètres nous séparant de Gyeongju à pied. Nous marchons sur le bord de la route. Une voiture s'arrête et nous prend en stop !

Elle nous dépose à notre dernière étape d'une journée déjà bien entamée: le Donggung palace de nuit. Ce petit palais composé de quelques kiosque fut bâti au XIXème siècle pour organiser banquets et réceptions. Un étang au centre du complexe reflète l'image éclairée du palais. le spectacle est magnifique. Adepte de photographie, comme moi, David et moi en profitons pour prendre notre temps et jouer avec nos appareils photos.

Mon séjour coréen n'aurait pas pu se finir sur une meilleure note !