Au pays des Pharaons

A une semaine du départ, les bagages se préparent. Petit à petit, on stocke dans le bureau ce qu'on est susceptible d'emporter. C'est un premier tri, le poids de la valise, 15kg max, fera le dernier !

Difficile de ne prendre que le nécessaire quand on est adepte du "on ne sait jamais" !

C'est parti !

Ce mardi 26/09, c'est en taxi privé conduit par Yahya, syrien réfugié que nous allons decouvrir l'Égypte. Première étape de la journée : Saqqarah. La pyramide à degrés de Djeser est impressionnante.

Nous sommes tombés en admiration devant la finesse des hiéroglyphes et les couleurs des peintures.

Sur le site de Daschour et malgré la chaleur (37°), nous avons fait le tour de la pyramide mais n'avons pas eu le courage de descendre les 80m en à-pic pour atteindre les salles du tombeau.

Et pour finir la journée, nous avons assisté au Son et Lumière de Gizeh depuis la terrasse de notre chambre.

Après-midi dans la Citadelle de Saladin... on commence par la Mosquée An-Nasir Mohammed, édifiée au début du XIVe siècle. C'est le seul témoin de l'époque mamelouk.

Mais la merveille vient ensuite : la Mosquée Mohammed-Ali. Il aura fallu 18 ans pour la construire. Elle est inspirée des édifices byzantins classiques et de la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul.

De la terrasse, on a une vue panoramique sur la ville du Caire.

Enfin, après cette journée intense, nous nous installons au Dahab Hostel, dont les chambres sont installées sur la terrasse du 7ème étage. Un dédale de petits coins fleuris en font un havre de fraîcheur.

Après notre copieux petit-déjeuner égyptien, un peu partagé avec les chats de la terrasse, nous partons pour la visite du Musée et de ses trésors annoncés. Ouvert en 1902, il contient plus de 120000 pièces dont 3850 proviennent de la tombe de Toutankhamon. Bon, nous ne serons pas les seuls. Des dizaines de bus vomissent leurs touristes. Toutes les nationalités s'interpellent. Les 300 LE par personne payés (9€), nous engageons un guide francophone, Ahmed qui nous promet en 2 heures de nous montrer l'essentiel. Il nous entraîne dans les salles, parfois bondées, nous expliquant la succession de dynasties et des Pharaons, les divers lieux, les guerres et les modes de vie.

Le Khân al-Khalili, souk du Caire.

La nuit à l'Eco Lodge fut, comment dire, chaude. Très chaude. J'ai réinventé la climatisation : douche froide, hop au lit sous le ventilateur. Efficacité 10min 🤣. On a malgré tout dormi dans un silence magique, juste bercés par le vent violent et brûlant du désert. Pour une nuit, ce n'est pas grave. Et ce matin, nous avons été récompensés par un somptueux petit déjeuner.

En attendant le bateau qui devait nous conduire au port où nous attendait un taxi qui nous amènerait à la corniche où le motorboat de la guest-house viendrait nous chercher, nous avons profité une dernière fois de ce lieu extraordinaire et de la vue sur le lac (des pêcheurs remontent leur filet) et le Temple (où affluent déjà les touristes). Une remarque, ce matin les eaux sont plus basses.

Ahmed, le propriétaire de la Nile View Guest House était bien à l'endroit indiqué. C'est parti pour une navigation sur le Nil le long de l'île Éléphantine. On croise d'autres motorboats, le ferry et des felouques. On passe devant le mythique Old Cataract. Quand on rejoint la rive ouest de l'île, on est saisi par la beauté et la sérénité des paysages.

Nous voici à notre "maison" pour 4 nuits.

Nous avons passé une nuit complète, fraîche et calme, ouf ! Réveil à 6h45 pour être au Monastère avant la grosse chaleur. Traversée en bateau. Nous sommes seuls de l'autre côté du Nil devant le désert et c'est le moment que choisit mon *** portable pour me lâcher : il s'est éteint et il m'est impossible de le remettre en route. Pourtant il ne fait que 30°. Il acceptera de s'allumer au bout d'une heure, miraculeusement.

Nous avons attendu devant un portail ouvragé pendant 1/2 heure jusqu'à ce qu'un groupe d'hommes arrivent et nous fassent comprendre que nous n'étions pas au bon endroit. L'entrée se fait derrière, mais en fait il s'agit de la nouvelle église Copte où vivent 3 moines. C'est accompagnés d'une femme que nous allons visiter l'église et la cathédrale. En plein désert, c'est surprenant.

Elle nous accompagne ensuite à l'ancien monastère. Les gardiens prennent leur petit-déjeuner et nous invitent à le partager. L'un d'eux nous fait la visite. Ce monastère a été bâti par les coptes au VIe siècle et fortifié pour lutter contre les razzias des arabes. Il pouvait accueillir plus de 300 moines. Il a été attaqué par les troupes de Saladin et abandonné au XIIIe.

Les cellules des moines ont été pour parties restaurées. Il reste quelques traces de fresques sur une coupole de l'église. L'ensemble est assez ruiné mais on retrouve le four à pain, la meule, les écuries pour les chameaux.

Le panorama sur le désert, le Nil et Assouan est sublime.

Nous appelons Ahmed pour que le bateau vienne nous chercher. Il nous fait une farce nous disant que nous avons mis trop de temps, que l'heure est passée (il est 9h50) et qu'il n'y a plus rien à manger. Puis se met à rire et nous sert un somptueux petit-déjeuner : jus d'orange pressée, salade de tomates et concombres, purée de fèves, omelette, fromage frais, café et thé. Réconfortant.

Nous convenons de le retrouver à 15h pour aller sur la corniche pour quelques achats et pour régler le souci avec mon portable. Nous allons traverser l'île.

A l'heure dite, nous suivons Ahmed sur les chemins qui traversent l'île. Paysages de cultures individuelles, animaux en pâtures, école, atelier de tissage et maisons colorées. L'île n'est habitée que par des nubiens nous précise Ahmed. Il y a 2 villages, Siou et Koti et il est fier de nous la montrer.

Nous prenons le "ferry", la traversée coute 10LE (0,30€), femmes d'un côté, homme de l'autre.

A Assouan, par contre, c'est un peu déçus que nous parcourons le souk. On est apostrophés, sollicités... c'est assez pénible.

Nous achetons des fruits (50g de figues, 1 mangue,,3 pommes, 3 grnades, 1 melon), un peu chers 1000LE, mais les prix ont terriblement augmentés et la misère est apparente partout. Nous discutons longuement en marchant avec Ahmed à ce sujet. Le Covid puis la situation politique du pays ont grandement mis la population en difficulté. Il nous dit qu'ici, à Assouan, près de 90% des gens vivent du tourisme et que celui-ci reprend doucement.

Bon, mon portable se porte bien, il semblerait que ce ne soit que la chaleur et qu'il faille que je le ménage !

Ahmed nous offre un thé dans son bar favori. Puis, il part de son côté pour acheter nos permis de circuler (demain nous allons à Abou Simbel) et nous repartons pour sa Guest House. Quel bonheur de retrouver le calme et la gentillesse des gens que nous croisons et qui nous offrent un sourire ou un bonsoir. Nous ne nous sommes même pas perdus !

Après un bon repas, nous rentrons dans notre chambre. Le réveil est prévu à.... 4h45 !

Découverte bucolique de notre île pour retourner sur la corniche où nous avons prévu de faire les "magasins".

Nous allons faire nos achats, dans une curieuse boutique typiquement nubienne. Véritable capharnaüm où poussière et authenticité sont garanties !

Nouvelle peinture pour notre Guest House

Dernier au-revoir à notre Nile View Guest House.

Un superbe endroit avec des gens adirables, souriants et serviables. On reviendra, c'est certain, Ahmed, mon ami.

Avant d'embarquer sur notre felouque, nous allons visiter le Musée Nubien dont on nous a dit grand bien.

Nous ne sommes pas déçus. C'est un lieu exceptionnel qui témoigne de l'importance de la civilisation et de la culture nubienne depuis le fond des âges.

Les poteries, les jeux anciens (dont le Senet) et les bijoux sont émouvants car je sais qu'ils ont vécu, qu'ils ont été utilisés et portés.

Notre nuit fut tranquille et fraîche. Sur le matin, on s'est enroulés dans la couverture.

Nous allons faire un petit tour à terre, je cueille des citrons. Une gentille chienne vient me saluer en frétillant.

Petite douche rapide ensuite, l'eau pompée dans le Nil et elle est froide.

Nous prenons le petit-déjeuner sur le toit pendant que le Captain nettoie son bateau. C'est impressionnant comme il en prend soin.

Nos voisins de felouque n'ont pas de toilettes, ils nous demandent l'autorisation d'utiliser les nôtres.

La vaisselle est faite, la planche est relevée, la voile est dépliée, nous repartons.

Les rives sont vertes, c'est si calme. Une belle plage s'étale devant nous, le Captain nous propose de s'y arrêter. 1r bain du jour.

A nouveau le bateau tire des bords. Nous sommes "doublés" aujourd'hui par les Dahabya tirées chacune par leur remorqueur. Elles sont belles, mais les 2 voiles sont pliées et cela semble si ridicule de se faire remorquer ainsi, sans compter le bruit du moteur.

C'est pour nous, dans un profond silence, que nous descendons tranquillement ce fleuve majestueux.

Nous arrivons en vue d'une longue plage quand notre Captain nous dit qu'il était prévu que nous passions la nuit ici. Il nous dit qu'il y a eu plus de vent que prévu et que nous sommes donc arrivés plus vite. Il est midi ! Il nous propose donc de nous emmener jusqu'à Kom Ombo, où nous pourrons visiter le temple puis de revenir ici pour nous baigner et dormir. Demain il nous emmena sur la rive est où nous attendra le taxi pour Louxor. C'est OK pour nous.

Ahmed se fait disputer par le Captain parce qu'il dormait et n'a pas préparé le repas. On apprendra le soir qu'il est malade. Je lui donnerais mon stock de comprimés d'Ibuprophène.

Il s'excuse (on ne lui en veut pas) et 40min plus tard nous sert une salade de tomates et concombres à la coriandre, une purée de pommes de terre et carottes et une goûteuse tchoutchouka

Notre felouque nous conduit, toujours sous le vent, jusqu'au Temple de Kom Ombo. Il est 14h30, on est seuls sous les 40°. Le Temple est dédié à Sobek (Dieu à tête de crocodile, dieu de la fertilité) et Horus (Dieu à tête de faucon, ici dieu de la médecine).

Il a gardé ses peintures d'origine sur certains frontons et plafonds.

On trouve aussi une scène rare gravée sur le mur d'enceinte : c'est une liste d'instruments de chirurgie. Regardez, il y a aussi un bas-relief où une femme est en train d'accoucher.

Nous remontons le Nil pour rejoindre notre lieu de mouillage pour la nuit. Il n'y a pas beaucoup de vent. Ce qui permet de longer les rives et d'observer la vie qui s'y déroule.

Au coucher du soleil, nous nous sommes arrêtés sur la belle plage aperçue le matin en amont de Kom Ombo. une dahabiya est aussi installée, nous demandons à notre Captain de ne pas se mettre trop prêt. Nous avons mis beaucoup de temps pour remonter le courant et il est trop tard pour prendre un bain. Dommage ! Nous marchons dans l'eau, cela fait du bien. Nous croisons un homme sur son âne, d'autres qui font la prière ou qui donnent un bain à un âne, pas très satisfait.

Dernier repas à bord. Nous installons la moustiquaire, pas de vent = moustiques !!

Nous nous endormons au Son de la musique traditionnelle qui vient de la berge où sont installés les occupants de la dahabiya. Très agréable !

Réveil à 6h45. Nuit un peu chaude car notre climatisation ne fonctionne pas bien. On ne peut pas régler la ventilation qui reste sur maximum et qui est très bruyante. Nous avons fini par l'arrêter.

Nous avions réservé le petit-déjeuner pour 7h, mais il n'y a personne. Finalement au bout d'1/4 heure, 2 membres du personnel arrivent, mal réveillés, et nous servent.

Le taxi, lui, est à l'heure. Il va nous conduire d'abord à la Vallée des Rois. Nous prenons nos tickets, il faut choisir 3 tombes parmi celles qui sont ouvertes, et en supplément ceux pour la Tombe de Seti I (43€ !).

Nous commençons par la plus éloignée : Tombe de Taousert et Seth-Nakht (KV14, selon la nomenclature utilisée sur le site).

La deuxième tombe est celle de Ramsès IV.

Nous sommes pratiquement seuls pour entrer dans la Tome de Seti 1er. Splendeur des couleurs.

Nous terminons par celle de Merenptah. Les couleurs y sont douces.

Direction le Temple d'Hatchepsout. Un taf-taf (véhicule électrique) nous fait faire les 500m qui nous séparent de l'entrée. Il fait 38° et il y a foule. Mais que c'est impressionnant. L'architecture est presque moderne, contemporaine. C'est saisissant.

Arrêt photo aux Colosses de Memnon avant de rentrer à l'hôtel. Ils se dressaient sur le parvis du Temple des Millions d'années d'Amenhotep III. Ils mesurent 14m, mais, comme il manque les couronnes, à l'origine ils mesuraient 21m.

En sortant de l'hôtel en fin d'après-midi, après une bonne sieste et une heure auprès de la piscine, nous croisons une charrette qui transporte des écorces de palmiers. Un homme est installé sur la rambarde du quai. Nous allons traverser le Nil en motorboat pour nous rendre sur la rive est. Nous allons visiter le Temple de Louxor. Les bateaux sont plus colorés qu'à Assouan. Nous croisons un viel homme qui porte des petits sacs contenant de la barbe à papa !

C'est au soleil couchant que nous entrons dans le Temple de Louxor, dédié à Amon. Il a été construit au cœur de l'ancienne Thèbes et ses parties les plus anciennes datent de Amenhotep II et Ramsès II.

Il a été transformé en camp militaire à l'époque romaine. Puis, quand l'Empire romain embrasse le christianisme, plusieurs églises sont aménagées dans l'enceinte. Ensuite, les conquérants musulmans construisent une mosquée.

Louxor est un des plus anciens lieux de prière au monde. En effet, l'affectation religieuse du site est restée quasiment ininterrompue pendant plus de 3 500 ans.

Malgré les milliers de personnes de toutes nationalités présentes (10 navires stationnent sur les quais de Nil), on est submergé par la magie et la grandeur des lieux.

Nous flânons sur l'allée des Sphinx, traversons deux grandes cours et la colonnade monumentale qui les relie. A la nuit tombée, l'ambiance est un peu mystérieuse, mystique.

C'est à 8h, après un copieux petit-déjeuner (il faut vraiment que je mette une photo ici), que nous partons en taxi vers la Vallée des Reines.

Après le passage au Tickets Office, on longe l'ancien village de Dournah dont les habitants ont été déplacés pour laisser la place aux fouilles archéologiques.

À l'entrée, on découvre un paysage rocailleux aux pieds des montagnes. Moins vaste que la Vallée des Rois mais tout aussi impressionnante, la Vallée des Reines recèle plus de trésors qu'on ne peut l'imager au premier abord. En parcourant son allée principale, on découvre quelques panneaux, un peu effacés, permettant de s'orienter. 80 tombes de reines, d'enfants royaux et de princes ont été découvertes

On apprend que trois tombeaux sont aujourd'hui ouverts au public. Et à proximité de chacun d'eux, un petit abri offre un coin d'ombre pour s'abriter du soleil en attendant de pouvoir entrer dans le monument.

Nous commençons par la plus belle tombe de toute la nécropole thébaine, celle de Néfertari . Son ouverture en forme de papyrus donne sur un escalier conduisant à une antichambre, puis à une grande salle funéraire. Très chaude et humide malgré la ventilation, nous ne pouvons y descendre que 10min par groupe de 15 personnes pour respecter les peintures.

Les murs et les colonnes soutenant la sépulture sont décorés de hiéroglyphes multicolores relatant des passages du Livre des morts. Dans l'ancien temps, le cortège funèbre devait suivre les parois du tombeau. Ils commençaient là où le livre des morts débutait et s’arrêtait à l'endroit le défunt rejoignait le dieu Osiris.

Plus au nord, une petite porte creusée à flanc de montagne s'ouvre la tombe de la reine Tyti. Elle est connue pour son magnifique plafond orné d'étoiles blanches. Les délicates peintures sont protégées par des vitres malheureusement poussiéreuses.

Plus loin, un escalier descend vers une ouverture aménagée dans la roche, c'est l'entrée du tombeau prince Amonherkhepshef. Fils de Ramsès III, il est mort avant ses 20 ans. C'est aussi une petite merveille.

Il y a une émotion palpable ici. C'est la tombe d'un jeune garçon, on le voit représenté avec ses parents. De plus, ce sont des couleurs tendres qui ont été utilisées. Sur les murs du vestibule, Ramsès III tient son fils par la main et le présente aux dieux qui vont l'aider à rejoindre l'au-delà. Le prince porte un pagne et des sandales. Il a aussi la mèche de cheveux caractéristique des jeunes garçons.

Nous rejoignons, tout proche, le Temple des Millions d'années de Ramsès III. A l'intérieur de l'enceinte, un petit temple dédié à Amon. Sur les murs du 1r pylône, s'affichent les exploits guerriers de Ramsès III. Il est représenté terrassant les Libyens. Une scène macabre montre des scribes comptant les mains et les organes génitaux coupés pour définir le nombre de tués !

Nous nous offrons en fin de matinée une séance shopping sur la rive est et repas de crêpes au fromages dans un restaurant local. Au retour, nous prenons un temps de relaxation au bord de la piscine. Le soir, nous prenons le repas sur notre terrasse.

Après ce survol enchanté de la rive ouest et le petit-déjeuner qui a suivi, nous n'avons pas envie de nous recoucher et nous décidons d'aller voir les Tombes des Nobles. Pas de taxi ni de tuk-tuk disponibles, c'est finalement en "mortorcycle" conduit par le gentil Alla que nous partons sur la route, cheveux au vent... trop bien !

Ce site est immense et il y a près de 480 tombes dont seulement une dizaine ouvertes. Là encore, le ticket donne accès à 3 tombes qu'il faut indiquer au vendeur du ticket office. Bon, je prends 2 tickets, soient 6 tombes : Amenemotep / Nakht / Menna et Ramose / Userhat / Khaemhat. Il est 10h30, il fait 33°, nous sommes les seuls touristes (!). Là-aussi, deux équipes d'archéologues, allemands et japonais, sont au travail.

C'est accompagné par un jeune homme qui s'est imposé comme guide et qui, en plus de nous orienter dans ce dedale, s'avèrera très agréable et cultivé. Il vit sur le site,il y a encore quelques habitants, et nous être le "voisin" de Nakht.

Première tombe : celle d'Amenemotep Ipy. Il était intendant en chef d'Amon sous le règne de Ramsès 1er et Séthi 1er. C'est la dernière tombe qui a ouvert au public. Il y a de belles peintures, des fausses portes, des bas-reliefs et un plafond décoré.

Nous grimpons le sentier caillouteux pour rejoindre la tombe de Nakht. A l'entrée une copie de la statue de Nakht, l'original acheté par un collectionneur américain en 1917 devait rejoindre son propriétaire, mais le bateau qui la transportait a été torpillé. La statue est au fond de l'Atlantique. Sur les murs, on voit Nakht et sa femme, mais aussi des scènes de la vie quotidienne : chasse, pêche, agriculture (vendanges, récolte du blé... ) ainsi que des banquets et des musiciens.

La tombe suivante est celle de Menna. Il était responsable agricole de Touthmôsis IV. Les couleurs sont éclatantes. On distingue les scribes aux champs enregistrant les récoltes. Beaucoup de poissons, canards, oies, ibis.... les détails sont très précis. Les 2 dernières photos montrent : un ouvrier battu (pour avoir mal travaillé ?), une femme portant en bandoulière un bébé qui s'accroche à ses cheveux, un médecin soignant un homme blessé à la jambe.

Ramose, dont nous visitons la tombe, était gouverneur de Thèbes sous Aménophis III et Akhenaton. Si la tombe est inachevée, on note 2 styles différents chacun caractéristiques de 2 pharaons (on note la 1ère apparition du culte d'Aton sous Akhenaton : le soleil.et ses rayons). Les bas-reliefs sont très fins et élégants. Sur les peintures, on remarque des pleureuses dont la robe glisse sur leur épaule.

Ramose n'a jamais "occupé" sa tombe puisqu'il a suivi Akhenaton dans sa nouvelle capitale.

Ouserhat était le scribe royal d'Amenophis II (1427-1400 avant notre ère). Les panneaux sont peints et illustrent les moments de la vie quotidienne (le gardien les éclaire avec un jeu de miroirs). : scènes de chasse, de pêche et de cueillette.

La dernière tombe est celle de Khaemhat qui était scribe royal et superintendant des greniers royaux sous Aménophis III. Elle est assez dégradée, mais montre des scènes de la vie rurale et de navigation. Cherchez la photo d'un joueur de la flûte et celle d'une femme à tête d'Horus allaitant.

Au retour, toujours sur la moto d'Alla, nous dépassons un transport d'élèves revenant de l'école. Les petites filles nous saluent.

Jus de mangue bien frais sur la terrasse avant une bonne sieste !

Ce matin, j'avais pensé à prendre mon téléphone pour vous montrer le copieux petit-déjeuner servi à la Villa Kaslan.

Puis, notre Captain de motorboat nous a emmenés au Temple de Karnak. C'est toujours pour nous un bon moment de naviguer sur le Nil. A 8h ce matin, il faisait bon. Il y avait des feux de débroussaillage dans les bananaraies, ce qui mettait un léger voile sur l'eau.

Sur la vallée du nil s’élève le temple de Karnak, le plus vaste et le plus impressionnant des sanctuaires à colonnes du monde et couvre plus de 100 ha. Il date de 4700 ans et reste la plus grande structure religieuse bâtie au monde.

C'est un gigantesque domaine sacré où vit le dieu Amon. Le Pharaon est à son service. Chaque matin, Amon est réveillé, parfumé. On lui apporte des offrandes pour qu'il mange. Le soir, Pharaon couche Amon dans le Naos, sort à reculons. Le Dieu va dormir jusqu'au lendemain. Pharaon n'est pas seul pour s'occuper d'Amon. Il est aidé par 8000 prêtres. C'est le clergé le plus riche d'Égypte : 80000 esclaves et serviteurs, 420000 têtes de bétail 350000 ha de terres cultivées, 80 bateaux et 65 villes. Des potiers, tailleurs de pierre, peintres ont travaillé ici pendant 20 siècles.

Continuons dans les chiffres. Sous Ramsès II, le Temple a reçu en offrandes : 32t d'or, 1000t d'argent, 3700 pièces de tissu, 900000 boisseaux de céréales, 290000 canards et oies, plus de l'huile, des légumes et des fruits !

Chaque pharaon, pour honorer le dieu, a ajouté ses propres constructions, sculptures et peintures. Parfois, il a effacé les cartouches, brisé les statues ou utilisé et modifié les constructions précédentes. Ce qui rend complexe sa lecture architecturale et historique. De plus, il en toujours en chantier de rénovation et de fouilles.

On entre en passant sur un pont enjambant ce qui fût, à l'époque, un port car le Nil venait jusqu'ici.

Une avenue de sphinx à tête de bélier, symbolisant le dieu Amon, mène au premier pylône. Il y a 20 béliers de chaque côté. Le gigantesque premier pylône, construit au temps des rois éthiopiens, mesure 113 mètres de large avec des murs de 15 mètres d'épaisseur et mesure encore 43,5 mètres de haut. Construit pour protéger le Temple, il est resté inachevé.

1057, c'est nombre de statues qui bordaient à ľorigine l'allée des Sphinx, reliant le Temple d'Amon (Temple de Karnak) au Temple de Louxor.

Le deuxième pylône, construit par Ramsès II, est très délabré. Au centre se trouve l'énorme porte, anciennement précédée d'une sorte de petit vestibule avec deux statues de Ramsès II : l'une d'entre elles se tient toujours debout, de l'autre, il ne reste que les jambes.

La Grande Salle Hypostyle, construite sous Sethi 1er, est le bâtiment le plus étonnant et le plus impressionnant de Karnak. Il mesure 103 m de long et 52 m de large, il se compose de 134 gigantesques colonnes de pierre (12 de 24 m de hauteur et 3,5 m de diamètre et 122 de 12 m de hauteur) qui soutenaient le toit. Les chapitaux sont en forme de papyrus.

Sur la droite de la Grande Cour, on trouve le Temple de Ramsès III, l'un des mieux conservés du site.

Dans la cour d'Amenophis III ne subsistent qu'un obélisque sur les 4 qui y étaient érigés. Le suivant est celui d'Hatchepsout qui mesure 22m.et pèse 140t. Mais comment faisaient-ils pour les ériger ??

A partir de là, le Temple est moins bien conservé. Devant le sanctuaire des barques sacrées, 2 colonnes avec les fleurs sacrées de Haute et Basse Égypte. On rentre ensuite dans le reposoir, où on installait la barque sacrée qui emmenait Pharaon vers l'au-delà.

Ensuite, on s'est laissé portés par nos yeux, sans suivre vraiment le plan... Nous sommes passés par le Temple de Ramsès II. Après avoir passé une barrière, gentillement ouverte par un gardien, nous sommes allés avec lui tout au bout du Temple, près du mur d'enceinte, à l'une des Chapelles Osiriennes. Grand privilège, car l'accès n'y est, selon lui, pas autorisé (petit pourboire en passant).

Retour par le lac sacré, où les prêtres se baignaient rituellement. Nous avons sacrifié à la coutume qui veut que l'on fasse 3 tours autour du scarabée pour espérer gagner fortune !

Au retour, on découvre sur l'un des murs le Pharaon Séthi 1r qui tient des prisonniers par la tête et les menace de sa massue !

On revient tranquillement à l'entrée du site, affolés par les hordes de touristes qui arrivent par grappes.

On remarque ici et là encore de belles gravures et des sculptures surprenantes, comme cette colonne qui ne déparerait pas un immeuble Art Nouveau.

Nous faisons une pause sous un "albizainvillée" ou un "bougainbizia" (un albizia et un bougainvillée mêlés 😉) en essayant d'évaluer le nombre de touristes : plus d'une centaine de bus sur le parking x 60 places = 6000 personnes. Au minimum !

Retour par le Nil, toujours fascinant.

Nous buvons un jus de citrons du jardin sous la relative fraîcheur des citronniers, papayers et manguiers de la Villa Kaslan.