Pérou & Bolivie en un mois

Un mois pour faire les deux pays... c'est finalement très court tellement il y a de choses à voir. Le planning est donc très chargé, en prévoyant à l'avance le temps que nous comptons passer dans chaque endroit, et les activités à faire. Malheureusement, cela implique de faire une croix sur une bonne partie des pays. La zone amazonienne est complètement zappée faute de temps.

Nous sommes partis du 10 septembre au 10 octobre 2016. La période est idéale : peu de touristes, beau temps (bon, la température descend en dessous de zéro la nuit sur les hauteurs, mais c'est tenable) .

Nous avons des vols secs aller-retour Paris-Lima, en vol direct sans escale, via Air France.

En quelques chiffres : 5 Vols intérieurs, 13 Bus, 13 Collectivos (minibus locaux), 31 Taxis, 6 Bateaux, 2 Trains.

Niveau organisation, nous avons tout fait par nous-même, en composant sur place, notamment via des "packages" dans des agences locales pour chaque sous-activité. En fait, cela se fait bien "au jour le jour", en réservant les transports / logements / activités au fil de l'eau. Attention par contre pour le Machu Picchu : les places sont limitées, et il faut s'y prendre à l'avance pendant la période estivale... et surtout pour les transports pour accéder au site : il n'y a que le train, et les places sont limitées (en plus d'être chères).

Taxi le matin pour nous amener à l'aéroport de Lima. Le vol nous amène à Cuzco, ville principale de la "Vallée Sacrée", la zone la plus prolifique de l'époque Inca. On retrouve donc de nombreuses ruines dans la région, des traces des anciennes routes reliant les villes, cités et temples. C'est dans cette région que se trouve le Machu Picchu.

Nous prenons un taxi jusque notre hôtel, situé dans la partie Sud du centre ville. Dès notre arrivée, nous sommes mis dans le bain par des infusions de feuilles de Coca : "Mate de Coca".

La plante est interdite en Europe (la feuille de coca étant assimilée à de la cocaïne), mais elle est très commune dans le pays pour ses vertus calmantes/apaisantes. Ce n'est pas mauvais, cela fait penser à du thé vert, avec un goût très "végétal" et une amertume prononcée qui passe avec un peu de sucre. Et c'est également le premier remède en cas de mal des montagnes.

Nous partons faire un tour dans le centre ville. L'altitude se sent : Cusco est tout de même à 3400m. La ville est sympathique, avec un plan basé sur des blocs orthogonaux de bâtiments. L'ensemble est en bon état, il y a du monde, mais ce n'est pas envahi de touristes à cette époque (ouf !). Une bonne partie des rues date de l'époque Inca, reconnaissables aux fondations des bâtiments qui utilisent les pierres typiques.

Ici et là des locales habillées en habits traditionnels traquent les touristes pour faire des photos contre quelques pièces, accompagnées de leurs lamas.

Nous partons au Sud-Est de la ville, à 500m de la Plaza de Armas, pour visiter Qorikancha. Il s'agit d'une église qui a été reconstruite par les conquistadors sur les ruines d'un temple Inca. Au programme : des plafonds richement décorés, des grands cloitres d'inspiration hispanique (on se croirait vraiment en Espagne), et en effet les arches surplombent des ruines Incas aux pierres si spécifiques.

La soirée est passée en ville. Je ressens les effets de l'altitude : mal de tête terrible sur l'avant du crâne, difficultés à respirer, parfois des petits problèmes d'équilibre. Je bois une beaucoup d'eau pour favoriser mon acclimatation et je ne rate aucune occasion de boire une infusion de Coca (effectivement, ça passe les jours suivants).

Nous rentrons sur Cuszo en fin de journée et visitons cette fois la Merced.

Arrivée à Aguas Calientes en milieu d'après midi. Ce village enclavé dans la vallée ne vit que pour et grâce au Machu Picchu. Il est littéralement traversé par les voies ferrées, qui poursuivent encore sur des Km jusqu'au Barrage hydroelectrica de l'autre coté de la montagne. La hauteur des montagnes alentours donne le vertige.

Le village n'a pas d'intérêt particulier. Ce n'est qu'un empilement d’hôtels/auberges, de restaurants, avec entre les deux des petits commerces pour faire vivre le tout. Beaucoup de touristes et guides le décrivent comme un lieu ignoble ayant poussé n'importe comment. Personnellement, nous avons trouvé cela original : ça ne ressemble à rien de ce que nous avons pu voir avant.

Nous achetons nos billets pour le Bus qui nous emmènera sur le site du Machu Picchu. Il est possible de faire l'ascension à pied, mais c'est 300m de dénivelé positif et nos billets du Machu Picchu incluent la Montaña qui est 800m plus haut que le Machu Picchu (et qui ne peut se faire qu'à pied, lui). Nous préférons donc nous économiser.

Nous quittons Ollantaytambo par Collectivo pour retourner sur Cuzco, en prévoyant de faire un arrêt au niveau des Salineras de Maras. Malheureusement, ma copine n'a pas la forme (un truc mangé la veille ne passe pas) donc nous restons un moment à patienter dans la gare routière d'Urubamba avant de rentrer finalement directement sur Cuzco.

Coup de chance : il y a un concours des écoles de danse sur la Plaza de Armas. Les écoles se succèdent et font leur représentation, devant une foule nombreuse.

Visite de la cathédrale. Des audioguides sont disponibles gratuitement sur présentation du passeport, au guichet à gauche juste après l'entrée. Il n'y a aucune publicité dessus, et des guides proposent spontanément leurs services, mais l'audioguide est bien fait (une application sur une tablette Android avec vidéos, plans, informations & cie).

La fin de soirée se fait en ville, à profiter de l'architecture et de l'ambiance du centre.

Départ de Cuzco le matin via un taxi qui nous amène à l'aéroport, pour rejoindre Arequipa situé au Sud du Pérou. La ville est réputée pour être une ville coloniale paisible et surtout donner accès au Canyon del Colca.

Nous arrivons en milieu de matinée et passons devant le site le plus intéressant de la ville : le couvent de Santa Catalina. Il est considéré comme le plus grand et plus beau couvent d'Amérique Latine. C'est une véritable ville dans la ville, avec 4 cloîtres ouverts, des dizaines d'habitations, des rues (chaque rue porte le nom d'une ville Espagnole). A son apogée, le site hébergeait 200 nonnes et leurs 500 servantes. Le site est très bien entretenu.

De nombreuses maisons sont ouvertes et aménagées. Nous découvrons les pièces, les cuisines ouvertes sur l'extérieur dans l'arrière cour. C'est un véritable labyrinthe, on peut y passer des heures.

Départ à 3h du matin, nous filons pour quelques heures de route en direction du Canyon del Colca. C'est un des canyons les plus profonds du monde, avec plus de 3000m de profondeur. Petite pause à l'aller dans 2 villages perdus sur les hauteurs de la vallée. Ça fait assez "truc à touristes" : quelques gamins en tenue traditionnelle dansent sur la place du village, avant de demander quelques pièces.

Mais c'est l'occasion de goûter du "Sour del Colca", une boisson préparée à partir du fruit d'un cactus endémique, qui est pelé (oui, c'est plus pratique) avant d'être mixé avec de l'eau. Le fruit ressemble à un gros kiwi et au goût ça ressemble à un jus de kiwi bien plus doux et moins sucré. C'est très rafraîchissant :

Quelques locaux font des animations pour gagner leur vie. Les classiques photos avec les lamas, mais aussi des aigles de taille honorable :

Nous reprenons la route pour un moment, avant d'arriver à notre point phare de la journée : le "Mirador de Condor". C'est à cet endroit que le canyon est le plus profond. Et surtout, on est sur une pointe : le vent qui s'engouffre dans la vallée est dévié et provoque des courants montants, très prisés de ses "feignasses" de condors, qui comme tout le monde le sait n'aiment pas battre des ailes et préfèrent planer tranquillement en profitant des courants ascendants.

Justement puisque l'on parle de condor, nous avons la chance d'en avoir 3 avec nous. Au loin on a l'impression de voir venir un oiseau... mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, on prend conscience des dimensions de la bête : plus de 4.5m d'envergure pour les 3 beaux bébés du jour (leur collerette blanche viendra à l'âge adulte).

Nous restons une bonne heure à observer leurs rondes (en pratique on a l'impression que ça dure 10 min), ils passent régulièrement à quelques mètres de nous. De retour dans notre minibus, on revient sur nos pas, en s'arrêtant à quelques points de vue sur la vallée. La route est accrochée à la montagne :

Les gorges s'écartent à mesure que nous remontons.

Sur notre retour vers Arequipa, nous faisons un nouvel arrêt au col de Pantapampa cette fois, à 4910m d'altitude. Ça pique : on est essoufflé après quelques sauts pour grimper sur un rocher.

La végétation est très spéciale à une telle altitude et dans des conditions aussi arides, les seules touches de vert viennent de petites plantes grasses qui poussent comme de la mousse et sont très dures au toucher.

Nous revenons sur Arequipa en soirée, le soleil est déjà en train de s'éclipser à l'horizon.

C'est reparti pour l'aventure ! Nous quittons notre hôtel tôt le matin, en laissant une bonne partie de nos bagages car nous partons pour 2j sur les îles péruviennes du Lac Titicaca, avec une nuit chez l'habitant. Le lac tient son nom du Quechua : "Titi" veut dire Puma, et "caca" veut dire gris. Le lac est donc littéralement appelé "Puma gris".

On ne connait pas l'origine exacte de cette signification, certains pensent que ça vient des reflets du lac qui tirent vers le gris. D'autres voient un Puma dans la forme du lac (en regardant dos au soleil, donc du nord vers le sud).

Nous naviguons sur le lac jusqu'aux îles Uros, des îles artificielles construites à base de roseaux empilés. Chaque île est indépendante, et héberge sa propre communauté (généralement 4 à 8 familles, chaque famille ayant sa maison... en roseaux). La communauté choisi son "président", qui représentera l'île pour l'année. Il n'y a pas d'électricité, les locaux utilisent des panneaux solaires pour pouvoir s'éclairer le soir. Les îles flottent véritablement et ont des ancres (des cordes avec un bâton de bois planté au fond) pour ne pas dériver au gré des vents et des courants. Le sol est assez spongieux et s'écrase sous nos pas, mais ça reste stable et sec.

Notre guide (passionnant) est natif des îles, et il nous explique le mode de vie particulier de ces péruviens pas comme les autres. Des techniques de construction des îles, jusqu'au régime alimentaire et aux fusils (à poudre) utilisés pour chasser les poules d'eau, en passant par l'artisanat local.

Tout est en roseau : les îles, les maisons, les matelas, et les bateaux...

Chaque chef de famille raccompagne ses invités jusqu'au port, où un bateau nous emmène sur l'île de Taquille, plus au Sud.

La traversée du lac se fait sous une pluie intense, qui se transforme en averse de grêle. Les billes de grêle glissent littéralement sur les vitres latérales du bateau. Ça promet, sachant que l'on est censé faire une randonnée qui traverse l'île du Sud au Nord... Heureusement, 20min après notre arrivée, la pluie cesse et le beau temps revient ! Ce qui nous a tout de même laissé le temps d'être trempés jusqu'aux os.

L'île est moins aride que sa cousine Amantani. Il y a plus de plantes et de fleurs.

Nous déjeunons face à la mer... qui est en fait le lac. Nous avons droit à une présentation de l'artisanat local pendant notre repas.

Nous rentrons sur Puno le soir, pour une nuit de repos (et une douche !) avant de reprendre la route le lendemain matin.

Rendez vous sur le port de Copacabana tôt le matin, pour une journée sur l'Isla del Sol. C'est une île sacrée pour la civilisation Inca (c'est là que serait né le soleil, je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait que l'île est située à l'est du lac, et donc que depuis la Vallée Sacrée située à l'ouest, le soleil semble venir de l'île chaque matin).

Il faut 1h30 de bateau pour se faire débarquer au Nord de l'île, à Challapampa. De là, un sentier remonte vers la pointe Nord (où on trouve aussi des ruines), pour ensuite emprunter le sentier de crête qui date de l'époque Inca jusqu'au village principal de Yumani, au Sud.

La randonnée est assez compliquée : il faut compter quelques heures de marche pour parcourir la douzaine de Km du sentier, avec l'altitude et le vent qui n'arrête pas de souffler sur le chemin de crête.

Nous rentrons sur Puno en fin de journée, par un bateau défectueux, qui mettra près de 2h30 à faire la route du retour (interminable -_-' ).

Aujourd'hui, c'est dimanche, et le dimanche, l'intérêt n'est pas à Sucre, mais à Tarabuco. C'est un village Quechua à 45min de Sucre en Collectivo. C'est jour de marché le dimanche, et les locaux de toute la région viennent acheter ou vendre sur cette grande plaque tournante.

Les rues du villages sont chargées de stands, on y trouve de tout. Il y a des touristes qui viennent de Sucre, mais la majorité des personnes sont locales. Le dépaysement est garanti.

Les échoppes d'épices laissent échapper des odeurs qui embaument les rues...

Retour sur Sucre en milieu d'après midi, dans un Collectivo, aux côtés des backpakers qui nous avaient fait partager leur bon plan à propos des Salineras de Maras (que le monde est petit !).

Taxi le matin jusqu'au terminal terrestre. De là, nous prenons un bus pour rejoindre Potosi. Malheureusement, il y a aussi des grèves et toute la ville est bloquée. Notre bus nous dépose donc à l'extérieur de la ville, et nous devons effectuer les 2 derniers Km de montée à pied, au milieu de rues désertes. La fin de journée est occupée à chercher une agence locale pour faire un tour dans les mines le lendemain matin.

Nous ressortons pour visiter la Casa de la Moneda. C'est un musée qui occupe les locaux de l'ancienne usine de fabrication de pièces. Ici, pendant des centaines d'années, on a fondu de l'argent en lingots, on l'a laminé en plaques fines, on a frappé des pièces pour l'Espagne et une bonne partie de l'Amérique Latine. Les dernières pièces ont été frappées en 1951. Depuis, le lieu a été reconverti en musée.

Les 3 blocs de laminoirs d'origine sont toujours présents. Chaque bloc comporte 4 laminoirs, qui "aplatissent" progressivement les lingots d'argent en fines plaques de quelques mm d'épaisseurs, sur lesquelles on découpe ensuite des ronds avant de les frapper. Ces laminoirs étaient actionnés par des chevaux à l'étage inférieur, dont la force était démultipliée par des engrenages en bois.

Nous retrouvons Karine, Victor et Charles à la gare routière tôt le matin, pour partir en randonnée à pied dans le Sud-Est de Tupiza. La ville est en effet entourée de montagnes aux teintes rouges. On se croirait dans un décor de Western, il ne manque que les Cowboys.

Nous avançons donc en suivant la trace de notre GPS (merci OpenStreetMaps), qui nous amène à la "Puerta del Diablo", l'entrée du "Canyon del Inca".

Cette roche qui ressort verticalement de terre, "la Puerta del Diablo", est d'une taille impressionnante !

La randonnée se poursuit dans le Canyon qui se referme petit à petit, jusqu'à être obligés de faire demi tour. Le décor est toujours aussi typé Western Spaghetti.

Nous rentrons par un autre sentier, qui nous amène sur les hauteurs de la ville en traversant des terrains vagues. Notre tour nous a occupé la matinée (4h de marche sans grande difficulté).

Le temps de grignoter un sandwich en ville, et je réussi à négocier un taxi local pour l'après midi, afin de pouvoir visiter des canyons plus au sud et difficilement accessibles à pieds depuis Tupiza. Nous embarquons donc à 5 dans le taxi, direction le "Canyon del Duende".

La porte du Canyon est encore plus étroite et notre chauffeur est contraint de nous laisser poursuivre seuls.

Nous randonnons pendant une bonne heure dans le canyon étroit avant de revenir au taxi.

Nous finissons par un tour dans le "Canyon de Titioyo", à 10Km au sud de Tupiza, qui est très étendu et que nous faisons en voiture.

Départ au petit matin, nous remontons tout sur le toit du 4x4 et reprenons la route vers l'Ouest sur des pistes qui serpentent entre les montagnes :

Nous passons le long de lagunes avec des bancs de flamants roses. Les minéraux contenus dans l'eau favorisent la prolifération d'algues microscopiques, dont se régalent de petites crevettes. Ces crevettes rentrent dans le régime alimentaire des flamants, leur donnant la couleur rose que l'on connait.

Nous traversons le Désert de Dali qui porte ce nom grâce aux formations rocheuses spéciales, qui semblent tirées des toiles du maître. Direction plein sud pour notre destination suivante.

Demi-tour à la Laguna Verde, tout au Sud de la réserve Avaroa. La frontière Chilienne n'est qu'à 5Km (de l'autre coté du volcan). C'est le point le plus au Sud de notre voyage.

Nous revenons sur nos pas jusqu'au Salar de Chalviri, où vivent beaucoup de Vigognes (les "sexy lamas" ).

Cap plein nord, nous passons le long de Geysers, avec mares de boue bouillante (plus de 150°) et puits de vapeur :

Les sites s’enchaînent à un rythme effréné. Toutes les heures, on a les yeux écarquillés. Comme par exemple en passant un col après les geysers, quand on aperçoit la Laguna Colorada au loin.

Le site héberge des énormes colonies de flamants roses :

Nous atteignons un petit village en fin de journée, où nous dormons pour la nuit. Les chambres sont un peu moins rustiques que la veille, et surtout, SURTOUT, nous découvrons un chauffe eau avec une bouteille de gaz... autant dire que la bataille a été dure pour savoir qui passerait à la douche le premier !

Malgré l'altitude (on reste au dessus de 4500m) et les températures la nuit (ça descend sous les 0°), nous n'avons pas froid avec les couvertures fournies sur les lits.

C'est LE jour : Le Salar d'Uyuni ! C'est le plus haut et plus grand salar du monde, l'équivalent de 2 départements français, à plus de 4000m d'altitude.

Levé en pleine nuit, le temps de mettre toutes les affaires sur le toit du 4x4, nous partons de l'hôtel avant 5h du matin. Nous quittons la route puis arrivons sur le salar. En cette saison le salar est très sec, et c'est donc un désert de sel qui défile sous les phares. Il n'y a pas de panneaux, pas de routes, pas d'obstacles. On déboule à 100Km/h (mais sans en avoir l'impression faute de repères visuels) sur une étendue plane, qui s'étend à perte de vue, en direction de l'Isla Incahuasi. Notre chauffeur Alvaro coupe parfois les phares, pour essayer de repérer la silhouette de l'île à l'horizon sous la lumière de la lune. C'est surréaliste !

Il finit par repérer l'île (une tache un peu plus sombre au loin) et le GPS nous confirme ça. Arrivés sur le parking, nous avons le temps de montrer à pied jusqu'au sommet de l'île à la lueur de nos lampes frontales. On s'installe tranquillement tous les 5 en attendant le soleil...

Et finalement, petit à petit, le soleil se lève sur le salar.

C'est aussi l'occasion de mieux découvrir la topologie de l'Isla Incahuasi sur laquelle nous sommes. C'est une île très aride, où seul des Cactus démesurés (plus de 4m de haut) semblent s'accommoder.

Nous avons droit à un petit déjeuner au pied de l'île, sur le salar. Le panorama sous nos yeux est dingue ! Embarquement dans le 4x4, pour filer jusqu'au milieu du salar.

C'est l'occasion de faire plein de photos amusantes en tirant partie de l'absence de repères visuels et de l'étendue interminable à disposition. Et en pratique, c'est vraiment pas facile à faire : il faut être très précis pour que l'effet soit réussi. Nous passons plus d'une heure à tenter tous les montages possibles...

On the road again... avec un arrêt au niveau du monument du Dakar, fabriqué en briques de sel au milieu du salar.

... et nous atteignons Uyuni, notre point de chute. Nous faisons le tour du Cimetière de trains d'Uyuni. La ville est un carrefour ferroviaire : axe Sucre-Potosi-Uyuni vers l'Est, axe La Paz-Oruro-Uyuni au Nord, et axe Chili-RioGrande-Uyuni à l'ouest.

Les vieilles locomotives ont donc été progressivement abandonnées sur des voies de garage, au milieu du désert, ce qui donne aujourd'hui un véritable cimetière de plus de vingt locomotives à vapeur, qui se font progressivement dévorer par le désert aride.

Alvaro nous dépose à contre coeur au centre d'Uyuni avant de reprendre la route vers Tupiza. Nous passons l'après-midi dans un bar à nous reposer et échanger nos photos. Nos 3 amis français prennent la route le lendemain matin vers l'ouest, pour rejoindre le Chili, alors qu'un avion nous attend le soir même pour nous emmener à La Paz.

RDV à 7h du matin à l'agence, un minibus nous attend, avec des VTT empilés sur le toit. On part en effet se faire "El Camino de la Muerte", littéralement "La Route de la Mort", en VTT. Cette route est mondialement connue pour sa dangerosité et les accidents de camions / bus qui arrivaient régulièrement lors des croisements de véhicules. Heureusement, une nouvelle route a ouvert en 2006, et cette route de la mort n'est aujourd'hui utilisée que pour les touristes en manque de sensations fortes.

Nous abandonnons donc La Paz pour remonter vers le Nord sur les hauteurs. Le col passé, nous nous retrouvons en haut de l'autre vallée, à 4700m d'altitude. Là, on nous débarque et on prépare les VTTs. On a le droit à un bon briefing. La première section sera sur les hauteurs. La route est large et bitumée, le temps de prendre connaissance avec nos montures. Ensuite, on nous emmènera en minibus jusqu'à l'entrée de la vraie route de la mort, plus étroite et caillouteuse. On finira dans le fond de la vallée, à 1200m d'altitude.

En arrivant sur la vraie section de la route de la mort, c'est la déception : nous sommes en plein dans les nuages, avec une visibilité réduite. Impossible de voir la vallée et les précipices qui font la réputation du lieu. Dommage, la végétation amazonienne laissait présager de superbes vues.

Nous descendons par section, en faisant un arrêt toutes les 15min environ. L'encadrement est très bon : un guide à l'avant, un guide à l'arrière, et notre minibus qui fait office de véhicule de soutien en cas de pépin mécanique ou de chute.

A mi-chemin, nous finissons par émerger sous la couche nuageuse :

Arrivés dans la vallée, on nous emmène dans une sorte de villa locale, pour nous restaurer et nous permettre de prendre une touche.

La Paz est une capitale... qui ne ressemble à aucune autre. Elle est enclavée dans une vallée aux allures de cratère, et la ville remonte jusque sur les hauteurs, paraissant "dévorer" la montagne.

Le meilleur moyen d'explorer La Paz, c'est d'utiliser les transports en commun. Il y a le bus, mais aussi... le téléphérique !

Les vues depuis El Alto donnent le tournis.

Malheureusement, la journée sur La Paz est écourtée : Nous avons trouvé un substitut au vol exorbitant La Paz > Lima : un bus nous attend en milieu d'après-midi de La Paz pour aller jusque Juliaca, sur la côte Péruvienne du lac Titicaca, et nous avons ensuite un vol le lendemain matin jusque Lima.

Que dire... je crois que ça se sent : nous avons adoré ! Premier trip en Amérique Latine (si l'on met de côté notre traversée de Cuba en 2012), et ça a été une expérience formidable, au delà de nos espérances.

Les gens sont gentils, accueillants, nous ne nous sommes jamais sentis agressés ou en insécurité. Les paysages sont magnifiques, surprenants, variés.

J'espère que vous avez pris autant de plaisir à lire ce récit que moi à l'écrire 😉

[BUDGET]

Je viens de faire le bilan, nous en avons pour 6000€ à nous deux, pour un mois, tout inclus. Vols A/R Paris<->Lima à 750€ par personne.

Les vols internes grèvent notre budget : nous devons en avoir pour plus de 700€ par personne pour les 5 vols intérieurs, mais vu notre planning serré il était difficile de faire autrement. Sachez que vous pouvez dépenser bien moins si vous avez plus de temps.

[PUBLIC CIBLE]

Ce n'est pas pour les familles avec enfants en bas âge : les infrastructures du pays ne sont pas du tout adaptées aux poussettes. Il y a des trottoirs étroits et défoncés partout, des marches inégales, etc.

Il vaut mieux savoir parler espagnol : les locaux ne parlent pas français, et globalement peu de monde parle anglais en dehors du personnel des agences.

Niveau forme, l'altitude est assez éprouvante, surtout quand on constate que le dénivelé est omniprésent : on passe ses journées à monter/descendre. Donc il vaut mieux être en bonne santé, sans problèmes de genoux/chevilles. Il existe des médicaments pour le mal des montagnes (Diamox, sur ordonnance), mais en modérant ses efforts et en buvant beaucoup d'eau/infusions de coca, ça passe rapidement chez les personnes touchées que l'on a pu rencontrer.

Si possible, il faut avoir du temps. La topologie des voyageurs rencontrés est d'ailleurs très différentes de nos autres voyages : ici la moyenne est de... 4 à 6 mois. Beaucoup on pris une année sabbatique, ou claqué leur démission pour pouvoir traverser l'Amérique Latine. Voyager dans de telles contrées et sur de telles distances prend du temps.

[A SAVOIR]

Nourriture

Les restos sont une bonne surprise : abordables, on s'en sort pour quelques euros par personne, pour des plats copieux et pas mal cuisinés. Beaucoup de Poulet, de l'Alpaga/Lama en alternative, assez peu de viande/porc. Avec majoritairement de la pomme de terre (& patate douce) et du riz en accompagnement. Ce n'est pas spécialement épicé. Si vous aimez l'avocat, préparez vous : c'est l'orgie !

Le point noir : le temps de service. Tout est fait à la commande, donc il faut beaucoup du temps avant d'être servi (le soir dans un restaurant avec du monde, la moyenne est de 45min à 1h pour avoir un plat). Il faut le savoir et prendre son mal en patience.

On trouve des bouteilles d'eau scellées partout, là aussi pour un prix abordable. Certains touristes utilisent l'eau du robinet pour se brosser les dents, mais personnellement nous n'avons pas pris ce risque.

Hôtel

Pas de souci pour trouver des hébergements. Nous réservions tout quelques jours à l'avance sur Booking.com, mais d'autres touristes croisés venaient directement négocier les prix sur place avant de prendre la chambre. Pas de véritable mauvaise surprise.

Transports

Le réseau de bus est très développé. Chaque ville a un ou plusieurs "terminal terrestre", et de multiples compagnies de bus se partagent le marché. C'est en plus un moyen assez économique de voyager. Les bus ne sont pas toujours très jeunes, mais ça fait le travail.

Pour rejoindre des lieux à proximité, les Collectivos sont bien pratiques. Ils partent régulièrement et sont fiables. En plus, ils ne coûtent rien.

Les villes plus imposantes disposent d'aéroports, avec des connexions régulières. Ça passe souvent par des petits avions, mais là aussi ça fait le travail.

Attention par contre : beaucoup d'aéroports ne sont pas équipés pour gérer les décollages/atterrissages quand la visibilité est mauvaise (pluie, bruine, etc.), donc il arrive que des vols soient annulés et/ou reportés.

En ville, on trouve des taxis partout pour passer d'un quartier à l'autre, pour un prix modique.

Internet / Wifi

La plupart des hôtels indiquent avoir une connexion internet en Wifi. D'expérience : il ne faut pas compter dessus. La connexion est souvent extrêmement lente et instable. Plus de 30min pour uploader une photo de 3Mo (quand ça abouti), des coupures fréquentes. Impossible de réserver un billet d'avion par ce moyen (les 5 fois où nous en avons eu besoin).

Nous avons préféré passer par des cartes SIM locales, bien plus pratiques et fiables.

> Au Pérou : une carte prépayée Movistar, qui coûte 8 Soles, à acheter dans une agence Movistar (il y en a une à Cuzco, entre la Plaza de Armas et Qorikancha (au Sud-Est), dans la rue Afligidos). Les recharges s'achètent dans des boutiques. Compter 20 Soles pour 500Mo de data à utiliser où l'on souhaite. Attention : la souscription nécessite votre passeport... et une trace de vos empreintes digitales sur le contrat.

> En Bolivie : Entel a des cartes prépayées pour 10 Bol, là aussi à acheter en agence Entel (là aussi passeport nécessaire pour les formalités), que l'on trouve dans toutes les villes & à l'aéroport de La Paz. La recharge de 500Mo est à 20 Bol, on peut la prendre n'importe où (y compris directement en agence).

Guidage

Toujours utile de pouvoir se repérer... pour savoir où descendre en Collectivo pour rejoindre les Salineras de Maras, s'assurer que l'on est sur le bon chemin sur l'Isla del Sol, randonner sereinement dans les canyons de Tupiza, etc.

Pas besoin de carte papier encombrante, votre smartphone suffit. Google Maps n'est pas très bon dans ces pays (cartes incomplètes, et même placement approximatif des bâtiments/restaurants/hôtels), idem pour la suite Here. Les cartes OpenStreetMaps sont par contre très précises. Sur Android, vous avez MAPS.ME et OsmAnd qui font parfaitement le travail, et vous rendront de bons services.

[ACTIVITES]

Massif de Condoriri

A faire si vous êtes bien acclimatés. C'est éprouvant, mais nous avons vraiment trouvé ça formidable.

Canyon de Colca

Nous l'avons fait en 1 journée faute de temps, mais il est possible d'y passer plusieurs jours sans s'ennuyer : randonnée pour descendre dans le fond du Canyon, découverte des villages plus isolés dans la vallée, etc.

Isla del Sol

Un classique si vous passez par Copacabana. La randonnée est sympathique, avec de beaux paysages, mais tout de même fatigante : vu la distance, il ne faut pas trainer si l'on veut être là à temps pour le bateau du retour. Dormir sur place permet d'aborder la randonnée plus sereinement.

Attention en choisissant votre bateau : prenez directement un aller-retour, pas un aller simple, et comparez les tarifs (il y a des compagnies peu scrupuleuses).

Sud Lipez & Salar d'Uyuni

Incontournable en Bolivie... c'est une expérience à vivre. Personnellement, nous n'avons pas utilisé les duvets de location : les couvertures en laine à disposition dans chaque hôtel étaient bien suffisantes. Un sac à viande est par contre nécessaire.

Machu Picchu

Incontournable au Pérou ! Je redoutais un peu d'être déçu par ce site à la réputation faite et refaite, mais une fois sur place on ne se pose plus trop de questions : c'est beau, majestueux, impressionnant... Bref, vous n'avez aucune excuse pour zapper cette merveille du monde !

"Camino de la muerte" en VTT

Je ne vais pas tourner autour du pot : nous avons finalement décidé de faire ça suite à tous les retours de touristes que nous avons pu croiser, mais en pratique, c'est loin d'être une sortie intéressante sur le plan sportif. La descente est assez linéaire, avec une pente faible. La route est toujours relativement large (dans les 3.5m aux points les plus étroits), il n'y a aucune difficulté, aucune sensation de vitesse. Je prends bien plus de plaisir à me faire une sortie dans l'Ouest Parisien que là. Bref : amateurs de VTT, passez votre chemin.

Autre point : toutes les agences proposent différents types de VTT. Sans nous être beaucoup renseignés au préalable, nous sommes partis sur les "gros", qui sont des modèles de DH (Giant Glory II dans notre cas). C'est clairement inutile... et même pire : c'est contre-productif. La géométrie n'est pas adaptée à des pentes aussi faible, la direction est trop légère et manque d'appui. Les suspensions ne filtrent rien des vibrations des cailloux. Si vous décidez de faire ça, prenez le VTT semi-rigide premier prix : ça sera plus confortable, moins fatiguant et ça vous fera économiser de l'argent. Idéalement, un tout suspendu de XC/Trail serait parfait, mais bizarrement personne n'en proposait (c'est peut-être pas assez vendeur et impressionnant auprès du touriste lambda).