En route pour le pays du Nón lá

Arrivés en TGV à la gare de Roissy, c’est sans surprise et toujours autant le bazar avec le jeu des ascenseurs… nous finissons par en attraper un qui ne s’arrêtera pas à l’étage souhaité ! On s’en amuse presque avec d’autres voyageurs…

Pour occuper la longue attente avant notre départ, Yann nous a suggéré une pause dans l’ambiance cosy et feutrée du Sheraton… où nous resterons deux bonnes heures à déguster un daarjeling.😋

Les ascenseurs qui ne fonctionnent toujours pas finissent par nous agacer, nous sommes bien chargés avec nos gros sacs et filons au Terminal 1 d’où partira notre vol. Les grandes enseignes de luxe longent la salle d’embarquement qui se remplit au fur et à mesure…

Nous sommes 473 à embarquer dans cet énorme A 380. Le départ prend beaucoup de temps, le commandant de bord nous annonce 1 H 30 de retard. Le changement est par conséquent rapide à Dubaï où notre deuxième vol nous attend. Grosse fatigue pour moi, je m’endors et ne vois presque pas le vol passer, ni le repas d’ailleurs... Et quand au réveil j’envisage de demander un café à l’hôtesse, Christian me rappelle que c’est déjà le soir à Bangkok.

Notre passeport suffit pour passer la frontière, contrairement à l’an dernier où une liasse de documents était exigée à chaque contrôle … d’où ma sensation permanente d’avoir oublié quelque chose !

Nos gros sacs à vélos partis en « encombrants » à Paris arrivent ici sur le tapis roulant lambda…Christian parti les récupérer ailleurs, je saute sur notre premier sac « Vincita » que j’aperçois et que je n’arrive pas à extraire vu le poids. Un Monsieur me le récupère en me demandant si je déménage… 😂

Nous changeons nos premiers euros en baths, trouvons un taxi que j’estime trop petit au premier coup d’oeil. Et bien sûr … les sacs rentrent difficilement sur les sièges arrières, le coffre ne pouvant pas en contenir un seul. Une fois le taxi bien bourré (la voiture, pas le chauffeur) c’est parti pour notre dernière étape..

Après un si long voyage, l’arrivée à l’hôtel est toujours un moment formidable et relaxant.

Et la bonne surprise à l’ouverture du sac à vélo :

Le « Oui » répondu avec aplomb par Christian à la question du préposé à l’enregistrement à Roissy « Avez vous bien pensé à dégonfler les pneus ? » m’a laissé un soupçon de doute. L’agent d’enregistrement, lui, a gobé…J’imaginais déjà les pneus déchiquetés à l’arrivée… Et ouf, bien que non dégonflés, ils ont résisté à la pression !

Nous filons au «seven eleven» à 2 mn à pied acheter de quoi grignoter pour dîner. Tout est prévu ici, frigo, bouilloire, micro ondes … le canapé est filmé par du plastique comme les valises de l’aéroport. Ça me laisse perplexe, est ce pour faciliter le nettoyage ? Invention Covid ? Ou faut-il le déballer comme un produit neuf ? Dans le doute, je laisse et y étale mes affaires.

Samedi 13 janvier

Notre hôtel est situé dans une banlieue de Bangkok assez loin du centre. L’homme malin a pensé à tout. C’est au magasin Vincita de Bangkok (situé à deux minutes à vélo de notre hôtel) que nous avions commandé il y a quelques années nos grands sacs vélos adaptés pour les voyages de nos Brompton.

Christian a contacté la boutique avant notre départ, pour un conseil sur le transfert des sacs à Hanoï fin mars.

Gem , l’interlocutrice du magasin Vincita, nous a proposé de se charger de leur transport et par la même occasion suggéré une sortie à vélo dans Bangkok demain dimanche. Ce que nous avons accepté sans hésiter ! Nous ne les connaissons pas, mais on aime ça !

En 2020 nous avions longuement visité Bangkok à vélo, même si pédaler dans cette ville encombrée de 11 millions d’habitants paraissait insensé ! Un de mes coups de cœur avait été la visite de la maison de Jim Thompson dont j’avais peint cette toile.

Ce premier matin nous nous plongeons dans l’ambiance asiatique bien typique aux abords de l’hôtel . Petites rues animées et encombrées, bazar ambiant, et pour limiter le choc de cet autre monde pourtant familier, nous commençons par un banal café croissant dans un petit restaurant moderne et aseptisé. Et craquons vite dans la foulée pour du local et lâchons nos croissants qui serviront de dessert ... Le riz bleu est surprenant, mais l’ensemble savoureux qui nous confirme que nous sommes bien en Thaïlande…

Première journée calme à savourer de ne pas faire grand chose. Nous fixons les quelques pièces détachées de nos montures et partons tester les Brompton avant la sortie demain. Et ne pas oublier qu’ici on roule à gauche… 😉

Dimanche 13 janvier, premières rencontres

Une fois de plus nos petits Brompton nous aurons permis de rencontrer des gens sympas lors de nos voyages …

Rendez-vous était donné à 7 h 30 ce matin à notre hôtel, le soleil brille déjà, l’air est doux. Nous faisons rapidement connaissance avec Ben et Gem, ce jeune couple souriant. Ben case aussitôt les 4 Brompton pliés dans le coffre de leur auto bien calés dans des casiers VINCITA. Direction le centre de Bangkok. C’est dimanche, la circulation est fluide et nous atteignons le centre ville en une demi heure.

Les parents de Gem ont fondé VINCITA il y a 35 ans, entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de toutes sortes de sacs conçus pour les vélos, dont certains adaptés aux Brompton. Une vingtaine d’employés travaillent dans l’affaire qui compte plusieurs revendeurs à l’étranger. Ils exportent partout dans le monde. Nous avions à l’époque apprécié l’envoi rapide et pro de nos grands sacs.

Gem, 34 ans et Ben 41 ans, thaïlandais d’origine Chinoise, sont mariés depuis un an, vivent dans une maison avec un grand jardin et deux chiens. Ils travaillent ensemble dans l’affaire familiale et reprennent progressivement les commandes, les parents de Gem souhaitant se retirer.

Ben connait Bangkok comme sa poche, nous nous faufilons dans les petites rues étroites de la vieille ville. C’est dimanche matin, la ville est étonnement calme , une petite brise rend la température agréable et pas une seconde d’hésitation sur l’itinéraire.

En milieu de matinée Ben et Gem suggèrent de nous inviter pour un brunch. Up to you !!! Référencé cinq années consécutives par Michelin, c’est une fierté pour ce minuscule restaurant dont je n’ai pas le nom, aux plats typiques et délicieux !

Nous longeons le grand palais, le fleuve, les rues typiques, des petits temples chinois dont le nouvel an approche ! Un peu plus tard, un autre arrêt pour boire un « Taï tea » dans un lieu calme et verdoyant attenant à une ancienne prison rénovée en musée.

Notre grand tour à vélo se termine par un déjeuner dans un centre commercial moderne et luxueux. Ah oui, j’avais oublié, les thaïlandais mangent à toute heure !!! je choisis un plat iconique, un « Tom yam » au goût de citronnelle, bergamote, noix de coco et feuilles de kombava. Nous en profitons pour quelques emplettes du soir dont deux portions du célèbre « mango sticky rice » , (riz gluant, mangue et lait de coco)

Alors pour info, le bleu du riz ne vient pas d’une substance illicite mais d’une délicate infusion de fleur…

Avant de quitter le shopping mall, Ben nous offre une autre spécialité : le bubble tea… étonnante boisson au thé originaire de Taïwan avec d’innombrables petites perles de tapioca …bien glacé !

Et cerise sur le gâteau, lorsque Ben et Gem nous ramènent à l’hôtel, ils embarquent nos deux grands sacs encombrants et quelques vêtements chauds pour les expédier à Hanoï plus tard.

Merveilleux !!! aussi simple que ça et en plus nous avons passé une super journée !

Nous les retrouverons demain matin chez VINCITA, à suivre …

Merci pour les commentaires reçus à mon précédent post, j’ai toujours grand plaisir à les recevoir !

La question m’a été posée pour savoir comment la famille ukrainienne subvient à ses besoins en Thaïlande.. Anton et Anastasia ne travaillent pas pour l’instant, ayant eu beaucoup à faire pour organiser une vie de famille non programmée si loin de chez eux. Et leurs réserves sont pour l’instant suffisantes pour vivre dans ce pays où la vie n’est vraiment pas chère.

Espérons juste que cette année sabbatique forcée ne s’éternisera pas, que d’incertitudes et d’inquiétudes tout de même pour ceux restés au pays !

Vendredi 20 janvier : Cette dernière journée à Pattaya est consacrée à profiter du confort et de la grande piscine à la température idéale de notre hôtel. Et aussi à la recherche d’un logement à Chanthaburi pour demain. Nous invitons nos ukrainiens à dîner ce soir dans le restaurant réputé de fruits de mer qu’ils nous ont conseillé.

Après une dizaine de km dans la moiteur du soir, nous arrivons dans la «walking street » rue bien encombrée de Pattaya. Le «Nang Nual » est un beau restaurant de cette rue mythique…. De nombreuses tables sont dressées sur l’immense terrasse face à la mer !

Anton arrive avec Anna, suivi d’Anastasia et Alex, sur leurs scooters respectifs ! Anna a revêtu sa jolie tenue du réveillon de nouvel an, elle me fait penser à Louise et Fleur, nos petites filles du même âge.

Deux américains attablés à côté de nous questionnent Anton et Anastasia et sont intéressés lorsqu’ils se disent ukrainiens. Du style : que pensez vous de votre président ? Parce que les Etats Unis envoient beaucoup d’argent pour cette guerre ! ». Leur réponse à l’unisson est qu’ils n’en pensent pas du bien.

La conversation tourne encore beaucoup autour du conflit, même si Anastasia tente des diversions. Anton nous raconte que des centaines de milliers d’ukrainiens sont partis fuir en Russie au début de la guerre. Les familles russes ou ukrainiennes ont beaucoup en commun et vivent souvent d’un côté ou de l’autre de la frontière.

Pour eux les raisons de cette guerre sont très complexes et ne peuvent se résumer en quelques mots, les dirigeants des deux pays étant, d’après eux aussi corrompus l’un que l’autre. C’est pour nous une vision du problème bien différente que l’idée faite par les médias…où est la vérité ? S’il y en a une… Anton déplore avec émotion la vie sacrifiée de tous ces jeunes partis sur le front.

Des sujets plus légers sont échangés avec Anastasia, comme la facilité de vivre en famille en Thaïlande, le sentiment de sécurité, le coût de la vie si bon marché. Les enfants font des progrès en anglais et arrivent à nous dire quelques mots. Alex est ravi d’essayer le Brompton de Christian, il a deux vélos à Kiev. La famille prévoit de voyager à travers la Thaïlande pendant les prochaines vacances scolaires. Ils aiment regarder des films français tous les quatre ensemble, Netflix a coupé ceux en russe, ce qui les sanctionne par la même occasion.

En sortant du restaurant, des russes les interpellent cordialement. Anastasia me dit qu’ils n’ont sans doute pas remarqué qu’ils sont ukrainiens, seules les prononciations peuvent être différentes.

Les dix kilomètres pour rentrer à l’hôtel dans la nuit nous font passer par toutes sortes de rues, dont une bloquée par des barrières à l’extrémité … Christian m’annonce fièrement «c’est bon il y a la mer au bout ! » et nous débouchons devant une simple piscine au pied d’un grand immeuble… bon, d’accord, c’était une très grande piscine! 😂

Samedi 21 janvier : premier jour de l’année du lapin🐰

Nos affaires rangées et les vélos harnachés, nous filons au boui boui terminal des Vans dont nous connaissons maintenant le lieu. De nombreuses offrandes sont exposées sur les trottoirs pour accueillir cette nouvelle année du lapin.

Ça tombe bien, il est 9 h 30, un Minibus part dans une demi heure. Nous quittons Pattaya, dont l’image pour nous sera bien meilleure que celle annoncée. Le détour valait le coup, notre hôtel formidable et comme toujours ce sont les belles rencontres qui font les meilleurs souvenirs !

Nous voyageons dans le minibus avec 7 femmes thaï dont les portables sonnent les uns après les autres. Les conversations sont animées, bien souvent en vidéo, c’est plus convivial ! 🤣

Deux heures plus tard, nous déballons nos vélos à Chanthaburi sous les regards toujours ahuris des chauffeurs. Et comme toujours ils nous demandent le coût, et pour ne pas passer pour des nantis, on leur donne un tarif deux fois moins chers en €, ça leur laisse le temps de convertir en baths et nous de partir !

Un rapide petit tour dans une des rues commerçantes pour trouver de quoi déjeuner. Et vu la chaleur, nous avons hâte de trouver notre hôtel climatisé et la piscine. Nous approfondirons demain la visite de la ville.

Le « Blue Monkey » trouvé sur Booking est assez excentré, Komoot nous fait en plus la farce d’un bon détour sous le cagnard. Et comme je ne me vois pas refaire ça demain, nous annulons notre deuxième nuit et décidons d’aller à Trat dès le lendemain.

Pas de vie aux alentours, la nuit tombe vers 18-19 h . Nous sillonnons devant les quelques maisons derrière l’hôtel. Devant l’une d’elle, un espace aménagé et quelques tables est la seule option, quelques inscriptions en Thaï à l’avant nous confirme qu’il s’agit bien d’un endroit pour dîner. Nous tentons un coucou en dérangeant une famille devant la télévision qui s’empresse de nous faire en 3 mn une merveilleuse soupe… Ça fait partie de tout ce que nous aimons ici, la facilité et l’accueil souriant quel que soit le moment !

Dimanche 22 janvier

Chanthaburi : qui veut dire, ville de la Lune, attire peu de touristes occidentaux. Réputée pour son commerce de pierres précieuses, elle l’est aussi pour la culture du Durian, ce fruit très prisé ici si malodorant que même le transporter dans un bus est interdit à Singapour !

Chanthaburi a été occupée par les français de 1893 à 1905, une sombre histoire de navires, de canons, de batailles et de malentendus dont je ne m’étalerai pas. Durant cette période, la très ancienne église de Chanthaburi a été rebâtie par les français qui est progressivement devenue le plus grand édifice catholique de Thaïlande.

A 500 mètres se trouve aussi le Wat Phan Lom, grand temple bouddhiste. Nous en avons souvent visité, et donc un peu blasés, mais celui ci nous attire …

Je retrouve Christian après une courte absence en grande conversation avec un groupe de jeunes femmes. Elles sont sous le charme 😉 et tiennent à nous faire partager leur repas.

Une cérémonie s’y déroule, de nombreux moines sont assis à l’intérieur d’un grand bâtiment. La cérémonie terminée, les moines sortent s’attabler. Nous comprenons qu’il est d’usage de leur faire à ce moment une offrande. Les jeunes femmes ont préparé des petits paquets. Un vendeur de balais arrive à l’instant …« oui ! un balai c’est une bonne idée pour une offrande » nous disent elles ! L’affaire est vite conclue à 1,80€ et nous partons l’offrir au moine qui ne semble pas étonné de le recevoir !😀

Un peu gênés aussi de se faire offrir le repas, nous complétons l’offrande par quelques billets… ce que le moine accepte rapidement. Il nous offre en retour un petit bouddha à chacun de nous. Bon, les cadeaux s’arrêtent là !

Les fidèles présents et sagement assis doivent attendre la fin du repas des moines pour se faire servir à leur tour. Nous en profitons pour aller voir la cathédrale réputée que je trouve sans vie en comparaison.

Demi tour au temple, les nouvelles copines nous voient de loin et viennent nous chercher. Elles sont aux petits soins pour nous, nous apportent le repas, toujours bon et savoureux, et cerise sur le gâteau, 3 boules de crème glacée à la noix de coco.

Elles parlent un peu anglais ce qui permet quelques échanges, rient beaucoup et s’extasient pour pas grand chose. Nous comprenons qu’elles travaillent pour l’office culturel de la ville. Nous n’aurions pas osé prendre toutes ces photos, mais elles insistent pour se faire photographier avec nous !

Après avoir selon la tradition remercié le moine principal de nous avoir offert le repas, nous quittons le petit groupe et cet accueil gai et chaleureux qui fait du bien !

Un dernier tour dans la ville avant de pédaler jusqu’à la station de bus où nous trouverons un Van cinq minutes avant le départ. Encore bien entassés, nous voyageons avec 10 asiatiques plutôt discrets cette fois, et une heure plus tard arrivons à Trat.

La ville est étonnamment calme en ce début d’après-midi midi, c’est dimanche et jour du nouvel an chinois.

Mercredi 25 janvier

Ko Kut, Ko Kood, sont les deux façons d’appeler cette île Thaïlandaise située en face du Cambodge. Trois îles principales font partie de la province de Trat : Ko Chang est la plus grande, la plus proche du continent mais aussi la plus touristique, Ko Mak, la plus petite.

Ko Kut la plus éloignée, d’une superficie de 25 km sur 12 dont les 2000 habitants vivent de la pêche, de la culture de noix de coco et de l’hévéa, et depuis les années 90, du tourisme . Les parties habitées sont regroupées essentiellement sur la partie ouest, l’est étant une jungle impénétrable. 🐒🐒🐍🌴🌴🌴

Nous prenons le ferry pour Ko Kut ce matin. Ayant réservé bien trop tard, le choix de notre hôtel est limité pour rester dans notre budget de voyage au long cours. L’île est réputée pour attirer un public aisé afin d’éviter le tourisme de masse. Ce qui en soi est plutôt attrayant d’autant plus qu’il s’y trouve tout de même des endroits abordables…

Nous sommes encore dans la période du nouvel an chinois et d’autres petits malins ont réservé avant nous !

Un peu naïfs nous nous disons qu’une fois sur place nous trouverons mieux ! « Nous sommes deux dans l’aventure, « l’homme » insouciant qui persiste à vouloir improviser et moi plus prévoyante …😉 Bon, vous voyez…

Un jeune et sympathique couple de Munich et leurs deux garçons de 4 et 6 ans partent en même temps que nous. Ils voyagent 6 mois en famille, Australie, Nouvelle Zélande, Costa Rica, Mexique, Îles Fidji et maintenant Thaïlande …les voyageurs au long cours sont fréquents, peut être un effet post Covid pour rattraper le temps perdu ?

Comme dans un aéroport, une navette dans laquelle s’entassent de nombreux touristes les dépose plus loin sur l’embarcadère. Une annonce au micro , « Mister Christian is invited to follow by bicycle » …🚴🚴‍♀️ vite vite nous pédalons et arrivons en même temps que la navette.

Après 1 h 30 de traversée, les pick up taxis sont organisés pour déposer les touristes à leurs hôtels respectifs. Nous sommes entassés avec les bagages et les vélos…et devons nous cramponner fermement dans les nombreuses montées et descentes … le chauffeur un peu sadique à l’avant doit bien s’amuser !

Le homestay est comme je l’imaginais, pas joli joli mais correct. Sans perdre de temps, nous partons sur nos Brompton dans le Sud de l’île où un jeune couple français nous indique un resort sympa sur une jolie plage. Une douzaine de km pour y aller, ça paraît peu, mais les montées et descentes me rappellent tout de suite nos routes trop escarpées de Ko Phangan et Ko Tao. En plein cagnard, c’est le bagne pour moi !

Alors une précision : depuis notre arrivée à Bangkok, je n’ai pas vu UNE femme sur un vélo et quelques rares hommes sans doute pas assez riches pour se payer un scooter … ce n’est pas un pays à vélo, peu adapté aux routes et au climat. Christian propose bizarrement de louer un scooter, mais vu le nombre de touristes amateurs estropiés, je n’ai pas confiance et me suis pas faite à l’idée. Je préfère encore pédaler…

Après visite du resort convoité, bien KO et sur le point de réserver, un sursaut d’intuition me dit que ce n’est pas une bonne idée. Il est délabré, cher, et sans wi-fi, bref pas engageant.

Un deuxième resort espèré ne dispose que deux jours plus tard d’une cabane sommaire à l’eau froide, spartiate et aussi trop chère, donc c’est niet.

Ko Kut est sauvage, les restaurants rares, les locaux paraissent moins accueillants que les thaïs jusque là rencontrés…Nous rencontrons des suisses, des français et Tania une italienne de Florence, et comme nous, ils sont un peu déçus.

Bref, on se donne la nuit pour prendre une décision.

Alors deux options, soit nous trouvons une place dans un bel endroit quitte à y mettre le double de prix pour quelques jours, soit nous partons pour Ko Chang la grande île plus touristique et plus proche de Trat, où un hôtel nous est conseillé par Tania.

Jeudi 26

Toujours à Ko Kut, Booking affiche ce matin une place au cossu Paradise Island proche, on tente donc notre chance…. La réceptionniste presque désagréable, nous affirme qu’aucune chambre n’est libre. Bref, nous quittons cet endroit sans regret.

La plage à un bon km de notre homestay est plutôt jolie, un autre resort nous attire, mais là aussi pas de place avant 3 jours.

Alors c’est décidé, nous profitons de cette jolie plage aujourd’hui et demain départ pour Ko Chang ! Réservation de bateau et hôtel conseillé par Tania.

Et retour en soirée pour les belles lumières du coucher du soleil !

A suivre à Ko Chang…

Mardi 31 janvier

Réveil matinal, un Van nous prend à 7 h30. Le soleil est à peine levé, nous bouclons nos sacs allégés avant un copieux petit déjeuner…

Un des verres à dent de la salle de bain s’est cassé à notre arrivée (ceux qui nous connaissent bien reconnaîtrons le coupable )😂 Rien de bien grave, sauf qu’au moment du Check out, on nous en demande avec ménagement le remboursement. Ce qui provoque l’énervement de l’homme (Christian), vu le tarif de l’hôtel…

De nature plus pondérée, je m’éloigne de la zone de conflit …style « je ne connais pas cet homme »…😉

Le chauffeur du minibus est ponctuel, nos vélos et nos sacs y sont casés au mieux. Quatre touristes sont déjà installés, cinq autres arrivent …avec grosses valises, poussette, canne à pêche. Tout ce bric à brac est bourré et entassé, mais tout est possible tant que la porte ferme.

Les nombreux vans font partie de la traversée, serrés, collés…les derniers s’engouffrent dans le bateau même s’il n’y a plus de place. Et même si compresser une voiture parait plus difficile que compresser une valise, ici ça marche !

Une bonne demie heure plus tard, le bateau accoste, tout le monde redescend pour rejoindre son minibus.…pas évident de le reconnaître, ils sont tous blancs ! Mais le nôtre a la particularité d’y entrevoir deux petits Brompton à travers les vitres teintées.

En route cette fois pour la frontière à une heure trente environ. La rue principale de Trat que nous traversons fait déjà partie de nos beaux souvenirs, que d’allers retours à vélo !

Joseph, retraité de Francfort voyage avec nous, il a bien bourlingué, son grand rire résonne dans le minibus et nous échangeons des anecdotes de nos voyages respectifs.

Nous reconnaissons la frontière aux nombreuses barrières et aux hommes en uniformes beiges.

Sortir de la Thaïlande est plutôt simple, entrer au Cambodge, c’est autre chose…

Notre chauffeur a gardé notre papier de réservation au départ de Ko Chang. Comme il ne veut pas nous le rendre, nous insistons pour le photographier. Il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre, et affirme que le petit autocollant scotché sur notre tee shirt sera suffisant pour nous amener à destination. Soit !

Un premier passage pour recevoir un papier jaune sur lequel est noté un numéro à joindre si problème de santé. 2$, rien à dire…

Direction le bureau d’immigration où nous entrons avec Joseph. Cinq officiers à la mine sévère nous observent dans ce petit bureau glacé par la clim. Nous leur tendons courtoisement nos précieux passeports et nous annoncent en retour d’un ton ferme le prix en bath, équivalent à 36 dollars chacun. Joseph rouspète, il n’a payé que 25 dollars trois ans plus tôt… un officier nous tend un tarif officiel, bon, il semble que nous n’ayons pas le choix, on ne chipote pas …

Et même si nous n’avons rien d’autre à nous reprocher en Thaïlande qu’un simple verre à dent cassé, on se demande ce qu’ils vont bien trouver. Et bien justement … Christian dans un élan d’inconscience totale, prend discrètement des photos afin d’immortaliser l’ambiance. Un des policiers encore plus malin l’a remarqué, supprime les photos … et va même jusqu’à les supprimer dans sa «corbeille »

Incorrigibly man !!!

ON LE SAIT POURTANT que les douaniers cambodgiens ne sont pas des petits rigolos et c’est bien écrit sur une pancarte : No photo, no caméra, no mask…mais voilà, c’est plus fort que lui !

Un peu agacée, nous nous rendons maintenant à l’unique comptoir d’immigration… Le préposé est caché derrière une petite fenêtre sombre.

Et zut il nous renvoie sans ménagement au bout de la queue avec un papier à remplir. Ce que d’autres ont reçu directement des 5 officiers beiges …

Et après une bonne de dose de patience nous savourons l’instant où des petits tampons rouges et bleus sont apposés avec force et conviction sur les visas de nos passeports !

Rendez-vous est donné maintenant devant un tuc tuc rouge à peine plus loin. Le gars à la moustache et au polo gris rayé à l’encolure qui a remplacé notre chauffeur thaï a disparu. Ainsi qu’une partie des touristes de notre mini bus. Il en reste six, c’est rassurant et nos petits autocollants sont bien scotchés sur nos tee shirt.

L’organisation de la suite est un mystère. Une heure plus tard, un petit bus arrive. Nous comprenons qu’il doit nous conduire à une dizaine de km de là où un autre bus viendra nous chercher. Un peu contrariés par cette organisation bizarre, nous nous concertons avec les autres voyageurs… un seul mot à faire comprendre : Phnom Penh !

Encore une heure à poireauter au deuxième arrêt sous la chaleur et sans connaître la suite…

Le deuxième bus arrive… Christian monte les deux Brompton pliés … le chauffeur s’énerve et fait signe de les redescendre tout de suite. Ses gestes sont clairs, pas question de les embarquer. Je suis déjà dans le bus avec les autres sacs. Christian parlemente, explique que nos vélos ne prennent pas plus de place que des grosses valises ou qu’une poussette, le chauffeur ne veut rien savoir et de toutes façons ne parle pas un mot d’anglais, appelle ses confrères, ils poussent des grognements, quelques dollars pourraient sans doute tout arranger. Mais Christian déjà quelque peu irrité depuis ce matin, ne veut rien savoir…bref, l’atmosphère est un peu électrique, un jeune cambodgien en profite pour piquer la place de Christian.

Le bus finit par démarrer…Christian est relégué au fond à côté d’un polonais encombrant et le chauffeur l’a pris en grippe. Chaque fois qu’il tente de remettre en place un de nos sacs ou nos vélos… il lui fait signe de ne pas approcher.

Quelques km plus tard, deux touristes montent, le bus est pourtant plein, le chauffeur réorganise les bagages et finit par mettre nos vélos dans le coffre. Voila une bonne idée ! Et renvoie à l’arrière Christian qui a tenté de prendre une meilleure place laissée vide par un voyageur.

Le voyage est long…cinq heures sur une route en aussi mauvais état que les amortisseurs. Ça secoue, ça vibre, ça grince …un arrêt pour se restaurer. Une vendeuse tente l’arnaque après l’achat d"un plat de riz sur les conseils du chauffeur, « l’homme » tient bon, bien échaudé depuis ce matin ! 😅

Je papote avec ma voisine de droite, une jeune lithuanienne tout juste mariée à un londonien, elle nous vante les beautés de son pays… en été. Le petit garçon qui voyage avec ses parents français d’origine tunisienne et cambodgienne fait un peu l’animation. Ils viennent de vivre en Australie et envisagent de s’installer au Cambodge.

J’observe les villages poussiéreux que nous traversons…des enfants traînent au bord des routes passantes jonchées de grands trous. Vaches maigrelettes, poules, écoliers en uniformes, chiens errants, famille à 4 sur une mobylette…. Le spectacle se répète inlassablement !

Il est plus de 20 h, la nuit est tombée et heureusement le bus a enfin pu rouler sur une route lisse. Nous arrivons à Phnom Penh, par chance l’arrêt se trouve à quelques km de notre hôtel.

Les Brompton dépliés et nos sacs recomptés, hop, sans transition, nous plongeons dans la circulation du soir vers notre hôtel où nous avions passé du très bon temps, en mars dernier.

Nos téléphones ont reconnu le wifi dès notre arrivée, Ly, le jeune manager avec lequel nous avions sympathisé l’an dernier a eu la gentillesse de nous surclasser dans une chambre au 9 ème avec balcon… le Check in est d’une courtoisie infinie, musique douce, délicate senteur dans le hall raffiné, un garçon souriant nous apporte un merveilleux thé japonais, citron vert et gingembre.

Bienvenue au fantastique Duong Chan Hôtel !

Vendredi 3 février

Rien de mieux qu’un week-end à la campagne pour fuir le tumulte de la ville …Un jeune et fougueux chauffeur nous conduit à Kampong Cham. Nous sommes cinq passagers dans le minibus et cette fois-ci le transport de nos vélos ne pose pas de problème, une place supplémentaire est payée pour eux. Mais pas deux, comme l’aurai voulu le chef de la compagnie. Faut pas exagérer …

Kampong Cham est située à 2 h 30 en bus au nord de PHNOM PENH, le trajet est rapide sur une route lisse.

Cette ville de 120 000 habitants était à l’époque du protectorat français un important carrefour commercial. «Kampong» signifie « bord de la rivière » en khmer. D’où quelques noms de villes assez similaires … à ne pas confondre ! Des bâtiments de l’époque existent toujours, construits par des architectes français, qui se démarquent de l’architecture traditionnelle.

La sérénité de cette petite ville nous frappe dès l’arrivée. Notre hôtel est proche, un grand bâtiment pompeux au bord du Mékong visible de loin.

A peine installés, nous partons découvrir les rues jusqu’au déclin du soleil.

L’ambiance est familiale, pas touristique, les écoliers traînent et les familles se relaxent sur la grande esplanade le long du fleuve. Le pont en bambou sur le Mékong de 800 m de long est une des curiosités de la ville. Il relie la petite l’ile de Ko Paen en face. Chaque année après la mousson, complètement dévasté par les pluies, il est reconstruit, uniquement fait de lattes de bambou et de fil de fer. Jusqu’à récemment, la traversée du fleuve ne pouvait alors se faire que par bateau, ce qui pénalisait les habitants de l’île et le coût de leurs exportations.

Un nouveau pont en béton vient juste d’être construit pour faciliter les échanges. Le pont en bambou n’est plus utilisé que pour les promeneurs, les touristes ou les pêcheurs. Le nouveau pont changera sans doute aussi la circulation de l’île avec plus de voitures et de camions.

Chris, (c’est l’homme, il se présente comme ça ici😉) est pressé de traverser ce pont aussi mythique qu’original. Je le suis comme d’habitude mais franchement pas emballée par l’idée…j’aurai préféré une balade plus romantique au coucher du soleil …mais voilà, j’ai épousé un cycliste aventureux ...🚴

Le pont, sans barrières latérales au dessus du fleuve, tangue sous nos pas et quelques lattes de bambou se détachent. J’alterne pédalage et marche en poussant la bécane, pestant un peu de cette idée saugrenue.

La nuit tombe vite après 18 h, un tour au marché du soir où nous rencontrons un père et son fils de 12 ans qui voyagent seuls à vélo depuis quelques mois.

Samedi 4 février

Ce matin nous prévoyons la découverte de l’Île de Ko Paen juste en face. A peine sortis de l’hôtel, un chauffeur de tuc tuc jovial parlant bien anglais nous propose ses services. La matinée est bien avancée et la chaleur monte vite. Entendant que nous sommes français, il appelle son frère qui arrive aussitôt.

Il se nomme Sou Phal, sympathique et nous fait bonne impression. On parlemente et changeons nos plans de la journée pour quatre visites à l’extérieur de la ville. L’idée me plaît, j’adore les tuk tuk!

Nous partons pour la colline des hommes et des femmes vers le nord de Kampong Cham. Quelques km plus loin et après concertation, nous faisons demi-tour pour inverser l’ordre des visites. Sou Phal en profite pour se nourrir, il a faim même s’il n’est que 10 h. Il croque dans son riz blanc et les petits poissons séchés emportés avec lui. Une fois « rassasié » comme il dit, direction la plantation d’hévéas à 15 km à l’est de Kompong Cham.

Rubber Chup : Arrivés sur le site, nous longeons les immenses forêts d’hévéas sur les chemins de terre rouge... Des coupelles de noix de coco sont fixées à la base des arbres entaillés. L’usine attenante transforme la sève d’hévéa pour en faire du caoutchouc. Mais l’usine est interdite d’accès, allez savoir pourquoi …

La « Chup Rubber Plantation » date du temps de la colonisation française qui a débuté vers les années 1920. Les 20 000 hectares de plantation font vivre plus de 400 familles dans ce lieu à l’écart de la ville transformé en grand village. Les familles qui vivent ici sont essentiellement les ouvriers de la plantation.

Un petit groupe de femmes attendent le camion qui doit venir ramasser la récolte. Sou Phal nous traduit la conversation en khmer et en apprenons un peu plus sur leur vie. Ces femmes travaillent tous les jours, et la nuit à l’aide d’une lampe torche, de 2 heures du matin à 14h. Dimanche est donc leur seul jour de repos avec les dix jours de vacances annuels auxquelles elles ont droit. Elles gagnent pour ce travail entre 300 et 500$ par mois selon la récolte.

Les grands mères assurent la garde des petits enfants, une entraide familiale indispensable dans ce pays dépourvu d’aides et de système de garde. Le chauffeur nous dit que les ouvriers étaient satisfaits de leurs salaires au moment du protectorat français, ce qui n’est plus le cas maintenant. Quand aux retraites, inutile de manifester, seule une petite pension est attribuée pour les employés de l’état. Les vieux doivent se débrouiller, continuent à bosser s’ils le peuvent. Et s’ils ont la chance d’avoir des enfants, ils seront pris en charge.

Direction la ville maintenant pour se restaurer avant de partir pour la colline des hommes et des femmes.

En direction du nord à quelques kilomètres de la ville se trouve les deux collines faisant l’objet d’une légende bien aimée des habitants. Il s’agit d’une confrontation entre les hommes et les femmes pour construire la plus haute colline avant le lever du jour. Les femmes, rusées, ont eu l’idée d’allumer un feu. Les hommes pas très malins, croyant qu’il s’agissait du soleil, ont arrêté leurs travaux bien trop tôt… et les femmes ont gagné la plus haute colline …Ah les femmes !!! 😂

Le chauffeur parlemente avec le policier qui réclame 10$ pour la visite du site. Un « Monsieur très gentil » affirme Sou Phal, qui finit par accepter un tarif de 5$ après un appel à ses confrères. Mais simplifions, simplifions, inutile de délivrer un billet… bien sûr 🙄

La suite de la visite des deux collines où sont érigés des temples est un peu glauque avec les explications de notre chauffeur qui parle beaucoup beaucoup…

Souphal raconte ses souvenirs, il avait 10 ans quand les khmers rouges et leur chef Pol Pot ont envahi le pays.

Petit rappel de cette terrible période …

1975 : les khmers rouges, Parti communiste extrémiste mené par leur chef Pol Pot édifient un état totalitaire et renversent le gouvernement. S’en suivent d’innombrables saccages et un massacre de presque 2 millions de populations urbaines et intellectuelles, professions libérales, universitaires, militaires, et vident Phnom Penh de ses habitants. Ils s’en prennent aussi à la minorité vietnamienne du Cambodge, ce qui amène le Vietnam à les combattre.

1979 : le Vietnam chasse les khmers rouges, mais ils ont continué à guerroyer…

1991 : la signature des accords de Paris instaure enfin une période de paix.

Ces périodes de profondes déstabilisations ont plongé le pays dans une pauvreté dont il a du mal à se relever. Et cette terrible période relativement récente est encore très présente dans l’esprit de nombreux cambodgiens.

Venant d’une famille de paysans à côté de Kampong Cham, Sou Phal raconte la faim, ses parents amaigris, le travail forcé des paysans et sa maman enceinte qui ne s’est jamais remise des privations de l’époque et du travail forcé.

Les mots « khmer rouge » qu’il prononce « merou » et Pol Pot « polpo » reviennent en boucle et ses propos terrifiants. Il nous raconte les camions charriant les morts pour les jeter dans une fosse, les pilleurs pour récupérer leurs maigres bijoux, les nombreuses mines dispersées dans cet endroit et qui ont fait tant de dégâts ! Il se souvient aussi de l’obligation d’être tous habillés en noir de la tête aux pieds. Alors même si l’endroit parait serein, l’ambiance et les ondes, disons …particulières.

Les temples de la colline des femmes ont été construits après l’époque des khmers rouges et apportent un peu de beauté à ce lieu au passé si lourd !

Après cette visite et l’énumération de ces atrocités encore si vivaces dans la tête de notre chauffeur, nous filons maintenant pour le petit village de Cheung Kok en direction de Kampong Cham.

Cette initiative éco touristique mise au point par l’ONG Amica (www.amica-web.org) soutenue par des partenariats, a pour but d’accompagner les villageois du monde rural à développer leur activité, comme par exemple l’accès à l’eau potable, la création d’espaces d’entraide et de rencontre, et porter secours si besoin… tout en restant en harmonie avec leur environnement et leurs traditions. Aline, nous emmène visiter son village, elle parle un anglais parfait. Sa maman confectionne à la machine à coudre toutes sortes de petites pochettes qui sont vendues au bénéfice de l’association dans une jolie maison rouge et verte.

Leur devise : « il est préférable d’apprendre à pêcher le poisson que de recevoir un poisson »

La traversée du village est paisible, nous déambulons le long des petites maisons en bois sur pilotis , les vaches maigres et blanches font partie de la vie, les enfants s’amusent librement…

Et comme dit Sou Phal notre chauffeur dans cette courte vidéo, aujourd’hui c’est la fête du village…

Pendant les trajets, Sou Phal nous parle longuement des problèmes de son pays …

Ce n’est plus une surprise. Ici, les chinois riches viennent construire des usines, des grands bâtiments et des casinos. Il affirme que les chinois préfèrent l’argent aux gens, et donnent de grosses sommes pour obtenir ce qu’ils veulent, la corruption est permanente. Et dans ce pays de grande pauvreté, l’argent est bon à prendre ! Il prétend que tout appartient au premier ministre et à son entourage. Mais attention, il ne faut surtout pas critiquer le régime ! Le roi n’a qu’un pouvoir de représentation et n’a pas d’autre choix que d’accepter tout ce qu’on lui demande. Les problèmes de société sont énormes nous dit-il, il est plutôt pessimiste et négatif pour l’avenir de son pays.

Retour dans la ville, un peu plus tard en soirée …

La piscine : La piscine de l’hôtel est une expérience particulière. Les clients de notre hôtel ont accès à la piscine couverte qui jouxte le bâtiment, sauna, massages et bains. Pas informés, nous avons juste enfilé nos maillots sous nos shorts. Sur place, seuls des hommes cambodgiens profitent de cette piscine plutôt tristounette.. Un seul vestiaire commun entouré de casiers en bois est accessible, c’est convivial ! des maillots de bains traînent un peu partout dans les douches… tous les mêmes, sans doute prêtés par l’établissement. Je fais un peu sensation avec mon maillot de bain thaïlandais à motifs palmiers…

Les hommes paraissent complètement shootés après leur passage dans le sauna, mangent, boivent des jus de coco et bidouillent leurs smartphones. Le deuxième soir, avertis, nous traversons fièrement la rue en peignoir, mais rien ne surprend ici où les femmes se baladent en pyjama...

Dimanche 5 février

Nos vélos enfourchés de bonne heure cette fois, nous nous dirigeons sur le nouveau pont en béton pour visiter l’ile de Ko Paen où nous pensions aller la veille. C’est un plaisir de pédaler dans ses rues calmes du dimanche matin.

Une demi heure plus tard, nous arrivons sur l’île. Sur place, la balade commence mal.

Chris (L’homme pour ceux qui ne suivent pas 😉) suggère de prendre le premier chemin à droite, mais d’emblée il ne m’inspire pas, trop isolé. Christian insiste mais pas un chat y traîne …

Ah si justement, mais c’est un chien et il n’a pas l’air heureux de nous voir. Pas très engageant, Il se poste au milieu du chemin et nous observe fixement. J’en aperçois deux autres derrière pas plus attirants…

Et comme je n’ai pas envie de me jeter dans la gueule du loup, je refuse de continuer et fais demi tour … l’homme me traite de poule mouillée… et fait l’autruche 😀 et comme je ne veux pas passer pour une bécasse, je propose des chemins plus habités à quelques mètres à vol d’oiseaux…ok stop, je m’égare !!!😂

Depuis notre mésaventure en Thaïlande où une meute de chiens aboyants et agressifs nous avait encerclés à la tombée de la nuit, je suis sur mes gardes …

Et préfère juste aller pédaler dans des rues plus animées avec poules, vaches et cyclistes où nous passerons presque inaperçus . Et comme l’homme est rusé comme un renard, il déniche un bâton pour chasser les chiens suivants … il est content et se sent fort 💪

La suite est vraiment chouette , déambuler dans ces petites rues est un régal et nous donne une bonne idée de la vie familiale et amicale des habitants. Comme partout, les femmes aiment se regrouper. Mères, filles, tantes, grand mères, voisines, elles sont complices …Les pères sont plus solitaires, bricolent où se reposent dans leurs hamacs.

Une musique nous attire un peu plus loin . On y célèbre un mariage, les invités arrivent vêtus de blanc et s’installent sous un auvent devant la maison. Les maisons traditionnelles nichées entre les bananiers et les arbres fruitiers sont rudimentaires, des enfants s’amusent, la vie locale est animée et joyeuse. Nous n’y avons rencontré aucun touriste, et vu l’attraction que nous faisons sur nos Brompton, on se dit que l’authenticité de cet endroit est encore bien sauvegardé.

Lundi 6 février

Même si je suis de loin les informations ici, je reste au courant de l’actualité. Ce terrible tremblement de terre qui vient d’avoir lieu est effrayant… que de drames dans ce monde !

Un bus dans l’autre sens avec un chauffeur encore plus fougueux nous ramène à Phnom Penh. Sur place, nous en profitons pour réserver le bateau qui nous emmènera au Vietnam vendredi.

Mon gourmand veut trouver des gaufres coûte que coûte, des mangues, du cash, et recharger son téléphone. Il fait 34 degrés en moyenne en milieu de journée. L’arrivée au Duong Chan nous donne l’impression d’un retour à la maison, nos petits sacs rouges laissés ici se trouvent déjà dans nos chambres.

Soirée détente piscine, on ne se lasse pas du coucher de soleil sur la ville.

Demain nous partons rendre visite à Minea, notre petite filleule cambodgienne…

Alors rendez- vous à l’école Happy Chandara ! 😀

Mercredi 8 février

Visiter l’île de la soie à une quinzaine de kilomètres de PHNOM PENH est prometteur d’une belle découverte. Nous y avions renoncé l’an dernier, il faisait trop chaud fin mars.

Réveil à 6 heures ce matin pour partir de bonne heure et pédaler avant que le soleil ne tape trop fort.

Nous partons à l’embarcadère prendre un bac qui nous dépose sur l’autre rive du Mekong. Après quelques kilomètres, un autre bac nous amènera sur l’île un peu plus loin.

Arrivés en face, les voitures, camions et mobylettes dégagent pas mal de poussière sur la grande route non bétonnée.

Christian repère sur le chemin une jolie chemise à petits carreaux bleus et blancs posée sur un mannequin. Pas de prix affiché. La vendeuse ne comprenant pas un bribe d’anglais, elle téléphone à son mari, lui passe Christian qui lui indique le coût : 14$ … à la tête du client à mon avis. Ou plutôt à la voix 😉 Mais dommage, la bonne taille n’est pas disponible…

J’aperçois un bric à brac à la fois quincaillerie, épicerie, droguerie et suggère d’y trouver les sacs en plastique noir pour emballer nos vélos sur le bateau vendredi, ce qui devrait nous faire économiser du temps et quelques dollars d’après l’employé au comptoir de réservation. A suivre…

La dame cherche longuement les sacs dans son foutoir, ils sont dispersés un peu partout selon les tailles…

Nous continuons notre route en direction du Nord. KOMOOT nous dévie par des petites routes animées par le retour des écoliers, du marché et des nombreux temples.

C’est joyeux, les petites filles sont spontanées et nous lancent des grands « hello » ! Les garçons sont plus réservés, dont un me fait craquer avec son grand sourire ! Voir tous ces enfants me donne un peu la nostalgie de nos six petits que je serai si heureuse de retrouver !

Les adolescents que nous croisons un peu plus loin sont plutôt indifférents…

Quelques kilomètres plus tard et avec un peu de difficulté nous trouvons le deuxième bac qui nous dépose sur l’île de Ko Dach aussi appelée « île de la soie ».

Des tisseurs de soie donnent un peu de notoriété à cet endroit, mais nous ne les avons pas trouvé…et vu l’état des routes, des travaux et de la grosse chaleur de midi, nous n’avons pas persisté dans notre recherche. Il y a 3 ans nous avions visité le très bel atelier de tissage de soie sur les bords du Mékong à Louang Prabang au Laos.

Les maisons sont moins jolies que dans les petits villages visités précédemment.

Nous empruntons une route bien caillouteuse qui fait déraper mon vélo à chaque coup de pédale, il fait très chaud. Ça commence à être pénible …Tous ces efforts pour arriver devant un chantier qui bloque notre route, retour à la case départ. Et zut !!!

Nous économisons l’eau de nos gourdes, « l’homme » me parle d’un restaurant pour une grosse pause repéré sur KOMOOT. Ça me motive…

Des kilomètres après, il m’avoue pas fièrement que nous sommes passés devant mais qu’il est fermé. Re zut !!!

Pour retrouver la portion de bonne route dont les travaux sont terminés, nous n’avons pas d’autre choix que de passer par des sentiers sablonneux et difficiles à travers les plantations de bananiers. Ou de faire un enooorme détour …Bon, il faut bien avancer avec nos délicats Brompton qui ne sont pas des « tout terrains »

Encore quelques kilomètres et j’aperçois l’embarcadère d’un bac qui nous depose sur la presqu’ile en face. Enfin de l’eau ! Un peu plus loin, des petites bananes pendouillent sur un étal. Plusieurs personnes sont hélées pour comprendre ce que nous voulons, « we want banana, how much ? » c’est pire que du chinois ! Une jeune cliente vient traduire notre simple demande par miracle, elle parle un très bon français travaillant au consulat de France

Aucun étal sur notre passage ne nous donne envie de nous poser. On pédale, on pédale, il fait de plus en plus chaud.

Nous arrivons enfin dans les quartiers reculés de PHNOM PENH, le long de grandes routes où aucune végétation ou immeuble nous fait de l’ombre. C’est interminable mais nous nous mettons d’accord pour aller jusqu’à notre restaurant favori, le SAMAKY au bout de la rue de notre hôtel.

Un peu décomposés, les cheveux collés sous les casques, poussiéreux comme nos vélos, nous savourons notre repas, avant de passer discrètement mais dignement devant les employés du Duong Chan, qui eux sont tirés à quatre épingles dans leur costumes marine et blanc, impeccablement coiffés, et nous saluent respectueusement comme des princes.

Alors après ces plus de 50 km pédalés dans la grosse chaleur et la poussière, nous savourons une après midi relax à ne pas faire grand chose, piscine et retour au Samaky pour notre soupe du soir. 😉

Jeudi 9 février

Puisque nous avons du temps, nous prenons les pauses nécessaires pour rendre notre voyage agréable. C’est notre dernier jour à PHNOM PENH. Demain un bateau va nous amener jusqu’à la frontière du Vietnam. Autre pays, autres expériences…

Après un tour au marché central que KOMOOT finit enfin par ne pas confondre avec la marché russe, nous rentrons munis de boulettes bizarres, de gaufres, de riz gluant couvert d’une purée de fruit inconnu que nous grignoterons dans notre chambre. Chris y a trouvé un petit câble pour son appareil photo, nous n’avons par contre pas déniché d’endroit pour faire laver nos Brompton qui en auraient pourtant bien besoin après notre virée sur l’île hier.

On se met à jour sur nos blogs et j’essaie d’améliorer ma technique de l’aquarelle que j’ai encore du mal à maîtriser …

Vendredi 10 février

Une dernière matinée dans notre fantastique hotel Duang Chan, nous y sommes comme des poissons dans l’eau, une sympathie s’est créé avec le personnel et Ly le jeune manager de 30 ans.

Nous les quittons à regret, si la suite des prochains jours n’était pas déjà organisée, nous y resterions encore un peu. Alors nous faisons nos plans pour la prochaine fois pour y passer plus de temps …

Let’s go to Vietnam ! ⛴🚴‍♀️🚴😀

Jeudi 16 et vendredi 17 février

Quatre journées tranquilles dans ce petit ressort familial pour prendre le temps de savourer la chaleur, la piscine, le jardin luxuriant, la jolie chambre en bois et la salle de bains extérieure.

Mais surtout, le plus marquant : nous y avons trouvé l’extrême gentillesse du personnel, leur entière disponibilité et leur sourires à toute heure. Les deux Thou, Ann, Tam, font partie de l‘équipe et sont présents du matin au soir.

Six mois seulement se sont écoulés depuis la re ouverture de l’hôtel. Le Covid a provoqué un énorme manque à gagner depuis 3 ans. Voir le resort se remplir à nouveau est sans doute une bouée de sauvetage pour les employés du tourisme !

Les clients sont essentiellement occidentaux, dont plusieurs français. Un couple de Chambéry et leurs trois filles, un autre de Quimper et leur petit garçon, les toulousains et leurs mignons petits… et surtout Daniele l’italien, Martha sa femme portugaise et leur petite Eléonore. Ils voyagent au long cours, Daniele télétravaille quand il peut, surtout le soir quand Eléonore s’est endormie. Comme nos amis sont loins, ces petits échanges cordiaux, ces sourires et cette fraternité font chaud au cœur.

Anaïs, Fanny et Hugo, 3 jeunes ingénieurs, sont arrivés la veille de notre départ. La conversation vite engagée au restaurant en les apercevant, nous nous installons ensemble pour dîner ! Fanny et Hugo ont déjà fait un bout de voyage au Vietnam, Anaïs revient du Japon. Ils vont continuer leur trip au Cambodge tous les trois. Anaïs hésite entre plusieurs destinations lointaines pour la suite qu’elle fera seule. Fanny et Hugo continuent de leur côté … des échanges sympas. Je suis toujours admirative de ces jeunes filles qui passent d’un continent à l’autre en solo et en toute confiance !

J’en profite pour peindre à la piscine entre quelques brasses … du bon temps comme j’aime…Chris part faire des courses pour le déjeuner dans la petite ville à côté, sandwichs, bananes, mangues, yaourts…C’est son rôle de chasseur … 😂

Tout le monde pose avec plaisir pour les photos que nous partageons aussitôt, les filles de l’hôtel nous demandent de revenir…et Tam, leur chef qui nous accompagne jusqu’au bus à notre départ, nous fait un grand hug chaleureux !

Un peut tristes de laisser tous ces sourires, nous sommes vite dans le concret à l’arrivée de la gare routière, où notre gros bus nous attend. Comme toujours on nous réclame des sous pour les vélos qui sont pliés dans les sacs, les employés ne sont pas dupes !

«L’homme » déjà installé sur son siège couchette est serein …qui pourrait imaginer que ce couple de français trimballe autre chose que des tonnes de riz dans ces deux gros sacs blancs ??? 😂

C’est une nouvelle version de bus que nous expérimentons. La compagnie réputée FUTA BUS a quasiment le monopole avec leurs gros bus rouges visibles de loin. Et c’est parti pour 3 heures trente de trajet jusqu’à Saïgon, avec un break de trente minutes pour déjeuner dans un énorme hall. Je récupère Chris qui n’a pas vu le temps passer au stand de café, et heureusement j’ai photographié la plaque d’immatriculation du nôtre, tous les bus alignés sont identiques…

Et c’est parti pour Saïgon …

Lundi 20 février

Organiser la suite de notre voyage prend du temps. « L’homme » réfléchit aux grandes décisions qu’il me soumet régulièrement et qu’il modifie aussi vite selon l’habitude … 😉 Il commence en général par « J’ai une idée … » où « j’ai pensé à un truc… » J’aime bien parce que tout est possible et imprévisible … je pèse le pour et le contre et me spécialise dans la recherche d’hôtels sur Booking.

Nous devons aussi régler notre problème de visa qui va expirer dans un mois. L’idée au départ était de sortir du Vietnam plus au nord à l’expiration de notre premier visa mi-mars pour y revenir aussitôt avec des nouveaux visas valables jusqu’à la fin du voyage. Mais cela aurai demandé beaucoup de km par une frontière avec le Laos.

Comme nous prévoyons de passer quelques jours dans un resort repéré par « l’homme » à 1 h 30 de Saïgon, il réalise que l’endroit se trouve à 30 km d’une frontière du Cambodge. Donc plus pratique et cela va nous libérer d’une contrainte. Sortir et revenir dans la foulée est absurde, mais pas le choix tant que le Vietnam n’autorise pas de visas pour plus d’un mois.

Une brochure posée sur le comptoir de l’hôtel nous interpelle : une association d’étudiants propose une visite des sites importants du centre ville sur leurs scooters. Nous prenons Rv avec eux à 14 h et partons déjeuner juste avant dans un petit restaurant conseillé par Julia à la réception de notre hôtel.

« Son » et son compère dont je n’ai plus le nom, arrivent avec un quart d’heure d’avance, motivés ! Ils ont 20 ans mais en paraissent 16.

Nous partons tous les 4 sur les scooters et constatons assez vite qu’ils ne connaissent pas la ville. Tout en conduisant dans la foule, ils sont scotchés sur leurs téléphones et encore plus quand Son avec qui je suis n’a pas vu son copain tourner à gauche. Je l’ai remarqué, mais trop tard… impossible de se rabattre à gauche vu le monde et nous mettons un bon quart d’heure pour nous retrouver. Nous vadrouillons comme ça d’un point à l’autre dans un sens insensé 🤪et décidons de retourner à certains endroits à vélo le lendemain.

Après 4 heures de visites comme prévu, ils nous avouent un peu piteusement que nous sommes leurs premiers touristes. Nous les encourageons malgré tout …

De retour à l’hôtel, Julia nous affirme qu’elle connaît très bien Saïgon et qu’elle aurai pu nous emmener à leur place, dommage …

Avec Kate Duy, elles se partagent l’accueil et répondent à toutes nos questions pratiques. Kate Duy et son mari ont 3 enfants, deux ados et la petite Maca, 3 ans que nous voyons régulièrement au retour de l’école. Toute la famille vit à l’hôtel et se répartissent dans plusieurs chambres, l’ambiance est familiale. Les parents de Kate Duy sont propriétaires de l’hôtel.

Mardi 22 février

Un peu d’histoire pour commencer cette journée de visites…

Pour ceux qui l’ignorent, SAÏGON, Sài Gòn en vietnamien , HO-CHi-MINH-CITY, et HCMC, c’est Kif Kif…

Saïgon est la plus grande ville et la capitale économique du Vietnam avec 12 millions d’habitants. Hanoï au Nord est la capitale administrative.

Christian a lu plusieurs livres sur l’histoire du Vietnam, pas moi. Parcourir ce grand pays ne peut pas être dissocié de son histoire si marquante encore relativement récente. J’ai envie d’en savoir plus, nous partons donc visiter l’incontournable musée des Vestiges de la guerre situé en plein centre ville.

Auparavant je m’informe pour mieux comprendre, dont voici un (long) résumé en quelques dates clé :

A la fin du 19ème siècle, la France colonise le Vietnam.

1862 : Saïgon, (du nom de la rivière qui la borde) située dans la partie sud du pays, devient la capitale de l’Indochine française au début de la colonisation. La ville, surnommée « le petit paradis de l’Extrême-Orient » se construit sous l’influence française, période où d’imposants monuments sont bâtis.

1945 : à la fin de la seconde guerre mondiale, le Vietnam est proclamé indépendant par Hô Chi Minh mais les troupes françaises reviennent une fois de plus en accordant davantage d’autonomie aux Indochinois. Les tensions s’accentuent.

1946 : C’est le début de la Guerre d’Indochine. L’Indochine regroupait alors plusieurs pays actuels : le Cambodge, le Laos et le Vietnam. La France imposait un régime économique et politique très dur aux populations locales. Le leader communiste Hô Chi Minh organise la résistance, la guerre éclate. L’armée française se rend le 7 mai 1954 après la bataille de Diên Biên Phu.

1954 : A la fin de la guerre, le pays retrouve son indépendance à la suite des accords de Genève. Le Laos et le Cambodge sont reconnus officiellement indépendants, mais le Vietnam est divisé en deux : le Nord Vietnam pro-communiste et le sud Vietnam pro américain . Saïgon devient la capitale de la république du Vietnam, dans le sud. La réunification complète est envisagée par la suite.

1955: les Français mettent fin à 100 ans de colonisation. Une rébellion communiste soutenue par le nord éclate dans le sud du pays. L’armée du Nord est soutenue par le bloc de l’Est et la Chine.

Les États Unis s’impliquent et aident financièrement et militairement le sud Vietnam contre le régime communiste du Nord. Ils craignent une chute en cascade des derniers régimes pro occidentaux en Asie. Les hostilités reprennent. L’Australie, la Corée du Sud, la Thaïlande et les Philippines soutiennent le Sud militairement.

1961 : John Kennedy envoie les premières troupes.

1964 : la présence militaire française qui avait tenté aussi de repousser le communisme, capitule et quitte définitivement Saïgon.

1965 : Américains et Vietnamiens du Sud commencent à bombarder le nord Vietnam.

1967 : des milliers de manifestants américains se lèvent et manifestent devant le Pentagone pour protester contre la guerre.

1968, le Vietnam est envahi de plus de 500 000 militaires américains, de milliers de Sud Coréens, de Philippins, de Thaïlandais, d’Australiens, de Neo-Zelandais et un million de soldats du sud Vietnam . Laos et Cambodge sont entraînés malgré eux dans le conflit. Cette même année, la contestation monte dans les campus Californiens puis dans les pays occidentaux pour se révolter et dire stop à cette guerre absurde.

1970 : Le président Nixon entame un début de retrait des troupes.

1971 : le mouvement pacifiste s’amplifie, une manifestation de 200 000 personnes à lieu à Washington contre la guerre. La majorité des Américains s’opposent à cette guerre suite à la médiatisation du conflit. De nombreux artistes s’insurgent, Jane Fonda par exemple effectue un séjour de 2 semaines à Hanoï et y dénonce la politique américaine.

1973 le président Richard Nixon annonce la fin de la guerre, un accord de paix est conclu mais la guerre se poursuit entre vietnamiens jusqu’à la chute de Saïgon.

1975 : le gouvernement du Sud Vietnam capitule après l’entrée des troupes du nord à Saïgon. C’est la fin du régime pro-américain remplacé par le régime communiste du nord du pays.

Le bilan est accablant, 58000 morts côté américains, 1,7 millions de vietnamiens tués, civils et militaires, 3 millions de blessés … les victimes du napalm et de l’agent orange est un drame absolu. J’en parle plus bas. Saïgon est re baptisée Hô chi Minh Ville du nom du fondateur du Parti communiste débuté en 1930.

14 millions de tonnes de bombes ont été larguées par les US et 75 millions de litre d’herbicides de défoliation versés, dont les effets font du ravage à long terme. ( napalm et agent orange)

L’agent orange : c’est le surnom donné à ce puissant herbicide défoliant à base d’une grosse concentration en dioxine employé par l’armée US entre 1961 et 1971. L’orange étant la couleur des bandes sur les fûts le contenant. Le produit était répandu par avion au dessus des forêts et des cultures pour détruire la jungle et faire fuir les combattants vietnamiens qui s’y cachaient. Environ 4 millions de personnes y ont été exposées, et des millions d’hectares de forêts détruites, d’eaux et d’animaux contaminés. Cette arme biologique puissante produite par Mosanto et Dow Chemical dont le feu vert a été donné par Kennedy a continué ses effets jusqu’a 4 générations après la guerre. La substance se transmettant sur plusieurs générations, 100 000 enfants en auraient encore des séquelles et des maladies génétiques perdurent.

Le musée expose des centaines de photos des malformations à la naissance commises par ce poison, c’est monstrueux.

L’ancien secrétaire de La Défense sous la présidence de Kennedy et Johnson pendant la guerre, Robert Mc Namara confie dans son livre : « la Tragédie et les leçons du Vietnam » :

« Je n’avais jamais été en Indochine. Je n’en connaissais ni l’histoire, ni la langue, ni la culture, ni les valeurs. Mes collègues et moi décidions du destin d’une région dont nous ignorions tout »

Et conclut par ce terrible aveu : Yet we were wrong, terribly wrong, we owe it to future generations to explain why » reconnaissant complètement leur faute qu’il faudra expliquer aux générations futures.

Nous sortons un peu sonnés par la visite, les explications écoutées sur les audio guides et les nombreuses photos prises à l’époque par les correspondants de guerre pour la revue LIFE.

Un repas pris au calme dans ce quartier résidentiel nous remet dans une réalité plus sereine…et partons dans la foulée visiter le palais de la réunification afin de conclure l’histoire sur du positif.

Construit en 1868 pour le gouvernement colonial, il devient en 1956 le palais présidentiel.

Fondé en 1955 dans le district 1, c’était auparavant le palais de l’Indépendance. Le bâtiment est lourdement endommagé suite à un attentat visant à assassiner le président. Il est alors démoli et reconstruit. Jusqu’en 1975, il reste le palais présidentiel. Reconverti en site historique à la fin de la guerre, on peut y voir les salles de réception et le bureau de l’ancien président.

Il est actuellement utilisé pour des rencontres diplomatiques et des réunions officielles.

Mercredi 23 février

Journée plus légère aujourd’hui : nous partons visiter le musée des Beaux Arts, longer le bord du fleuve, voir l’hôtel de ville et déjeuner au marché central.

La circulation est toujours dingue, nous comprenons qu’il faut rester dans le « flow » et se faufiler comme un poisson dans l’eau. Plus facile à dire qu’à faire, nous sommes pratiquement les seuls cyclistes. Traverser une route à pied est un exercice de kamikaze, c’est flippant de se faufiler entre les scooters qui ne ralentissent pas… et bien trop risqué de freiner cette foule.

Les sites historiques se trouvent heureusement dans des rues plus calmes et notre hôtel idéalement situé ne nécessite pas de trop grandes distances.

Le musée des beaux arts n’a rien de comparable à nos splendides musées occidentaux mais c’est toujours un moment que j’aime … et au frais.

L’hotel de ville est plutôt photogénique avec ses allées de lotus le précédant et la statue du Hô chi Minh.

Nous découvrons des spécialités locales au marché central et achetons cette fois des sacs plastiques plus sophistiqués bleus toujours dans le but de camoufler nos vélos pour ne pas être enquiquinés dans les bus. Le must serons nos sacs Vincita que nous espérons récupérer à Hanoï.

Au retour à l’hôtel, Christian se fait convaincre par Julia de nous emmener visiter China Town et Cholon le lendemain, quartier nettement plus éloigné. Ils me proposent de partir sur le scooter avec Julia, Christian suivra sur son vélo. Je n’aime pas vraiment qu’on décide pour moi,😉 mais ne résiste pas longtemps et finis par accepter. Pédaler dans cette foule avec 35 degrés n’est pas une partie de plaisir !

Rendez-vous est pris dès 8 h le matin.

Après quelques jours ici nous prenons nos marques pour éviter de plonger dans la rue Bui Vien infernale du soir. Soit nous grignotons un dîner à l’abri dans notre chambre, soit nous nous faufilons dans les petites rues étroites et sombres habitées qui débouchent sur d’autres plus animées. . La vie y est étonnante, les minuscules habitations sont ouvertes sur la rue. Les habitants du quartier cuisinent, mangent à toute heure devant leurs maisonnettes sur des petites tables basses, sont vautrés sur le carrelage de la pièce principale, regardent la télé ou leurs smartphones.

25 février :

Nous quittons (en taxi) le Thien Tu hôtel de Saïgon, Kate Duy, Maka et Julia. Direction « Les hameaux de l’Orient » à 60 km au Nord Ouest de Saïgon.

Marcel et Maï HUYNH, ce couple de vietnamiens a fondé la première chaîne de parapharmacies en France « Euro santé beauté ». Ils vivaient à Reims, sont revenus au Vietnam et ont créé il y a une dizaine d’années ce magnifique resort. « Les Hameaux de l’Orient ».

Le site de 7 hectares est un hâvre de paix et de verdure. Maï, passionnée de fleurs, a conçu le parc et s’occupe du choix des plantations. Des petits pavillons de plein pied sont regroupés autour des étangs où glissent à travers les lotus des cygnes blancs et noirs. Des paons font la course et fanfaronnent, le spectacle est apaisant. Nous sommes à des années lumière de l’ambiance pétaradante de Saïgon !

L’idée de Marcel et Maï est d’en faire un lieu privilégié pour les personnes, disons… pas trop jeunes, même s’il est ouvert à tous ! Il y a peu de monde en ce moment, nous sommes une vingtaine, en majorité des retraités français et quelques asiatiques.

Nos voisins sont d’anciens voyageurs baroudeurs qui veulent passer l’hiver au chaud, comme nous !

A 950€ pour un mois, pension complète et laundry comprise, c’est donné ! Marcel HUYNH, 78 ans, prend soin de ses hôtes, aide à gérer les formalités, au besoin accompagne un malade à l’hôpital de Saïgon…

Bref une idée à garder pour plus tard et une belle découverte ! Le temps passe trop vite, il faut dire que les horaires ne sont pas prévus pour les fêtards… ptit dej à 7 h, déjeuner 12 h et dîner à 18 h. Organisation presque militaire, mais on s’y adapte vite ! Ici on se couche et on se lève tôt avec le soleil …

« The place to be » est l’immense piscine au centre du jardin où l’on papote de tout et de rien. Le restaurant du resort est l’autre lieu de rencontre, Marcel fait son tour de table à chaque repas pour vérifier que tout le monde va bien.

Dimanche 26 février

Journée relax, nous en profitons pour travailler sur nos blogs et raconter notre semaine à Saïgon. Et faisons un peu plus connaissance avec nos voisins, Anne et André de Bordeaux, Dany d’Aix, Beatrice d’Annecy. L’animation vient aussi des animaux sur le site, moutons, canards, cygnes, paons… un petit gecko dans la salle de bain s’est fixé sur un mur et a profité que je me brosse les dents pour s’éclipser… par où ??? Mystère🫣

Lundi 27 février

Le site historique de Cu Chi se trouve à une dizaine de km des Hameaux de L’Orient. Pour compléter nos connaissances de l’histoire du Vietnam, nous décidons d’aller visiter cet endroit si particulier à vélo. En partant dès 8 heures, nous éviterons la forte chaleur au moins au départ. (35 degrés en milieu de journée).

Cet immense réseau de galeries souterraines creusées à l’aide d’outils rudimentaires est créé dans les années 1946-48 sous la domination du pouvoir colonial français. Construit en douce dans la jungle tropicale pour ne pas éveiller les soupçons.

Ils sont développés par les Viêt-cong (résistants communistes du Vietnam) et les paysans pendant la guerre du Vietnam dans les années 1960-70 jusqu’à atteindre atteindre un réseau sous-terrain de 250 km. Les galeries étroites enfouies à une profondeur de 3 à 12 mètres débouchent sur des salles stratégiques, bases de coordination militaires, réserves de nourriture, stock de matériel de guerre, lieu de soin, école, cuisine. L’accès s’y faisait par des minuscules trappes camouflées par des feuillages indétectables par l’armée américaine. Des bouches de ventilation au niveau du sol étaient planquées sous des termitières ou dans des trous cachés aux pieds des arbres. Pour compléter leur défense, les Viêt-cong ont aussi imaginé et fabriqué de nombreux pièges barbares et indétectables…

On peut imaginer la difficulté et le cauchemar de se cacher sous terre parmi les cafards, les rats et les serpents.

Toutes les tentatives de l’armée américaine ont échoué pour anéantir ces réseaux, les soldats américains surnommés «rats des tunnels » n’étaient pas préparés à tous ces pièges. Leurs gabarits plus larges et plus grands leur permettaient difficilement d’y entrer. Creusés dans la terre d’argile très dure à la période sèche, les tunnels ont aussi résisté aux bombardements.

Pour qu’une petite partie de ces tunnels soient visitables maintenant, ils ont été assainis et légèrement agrandis. J’imagine mal comment ça pouvait être encore plus étroit !

Une quinzaine de km plus tard, nous arrivons sur le site, obligés de garer nos vélos et de continuer à pied le kilomètre restant. Les voitures par contre sont autorisées, cherchez l’erreur…

Un chouïa claustro, j’imagine pouvoir tenter la visite du tunnel numéro 1, réputé le plus facile.

Nous sommes un petit groupe avec un guide. M’engouffrer dans ce trou à peine éclairé m’oppresse dès le départ, je renonce à l’expérience. « L’homme » plein de bravoure, 😉 y rentre fièrement…et en sort un peu moins crânement !

Le groupe de jeunes qui nous accompagne ne recule devant rien. Ils rentrent sans hésiter dans le tunnel numéro 2, le plus étroit. Vu leur réaction à la sortie, je ne regrette rien !

Je me force tout de même à entrer dans un petit tunnel plus loin qui accède à des pièces plus grandes. Ces quelques mètres sous terre me suffisent à réaliser le courage de ces résistants, question de survie sans aucun doute …

Un temple a été créé en commémoration de cette période et des événements qui ont eu lieu sur le site.

Le retour dans la grosse chaleur de midi est éprouvant… mais bon…après ce que nous venons de voir, relativisons !

Nous retrouvons notre petit paradis de calme et de verdure, nos sympathiques voisins, les animaux charmants et la grande piscine réconfortante !

Mardi 28 février

J’ai 66 ans aujourd’hui. Je me rends à peine compte de cette journée spéciale, si ce ne sont les nombreux messages reçus de la famille et des amis. Et puis dans l’environnement où nous sommes, je me sens presque jeune, 😂 c’est l’avantage !

Journée relax qui passe trop vite… au chaud, dans l’eau…ce qui est toujours miraculeux pour moi, née en plein hiver alsacien ! 🙃

Mercredi 1er mars

C’est aujourd’hui et pas un autre jour que nous devons mettre à jour nos passeports et nos visas. Rendez vous à 8 h ce matin, un taxi nous conduit à la frontière du Cambodge, à une trentaine de km des Hameaux.

Arrivés sur place, c’est un peu la jungle, façon de parler, des hommes en uniformes sont partout.

Quatre étapes à franchir : rien n’est clairement indiqué, ou du moins en vietnamien.

A part «Enter, ou exit » il faut deviner !

Sortir du Vietnam, rentrer au Cambodge, prendre un visa obligatoire pour 35€ qui nous servira 5 mn, passer la frontière, sortir du Cambodge, et rentrer au Vietnam. Nous avons acheté le dernier visa pour le Vietnam 25€ directement sur internet. Faut être motivé !

Le tout prend à peine plus d’une demi-heure, nous retrouvons notre taxi. J’éprouve un sentiment de liberté et de légèreté, nous sommes en règle maintenant jusqu’à notre retour.

Le retour aux hameaux est rapide, et profitons encore de notre hâvre de paix, départ prévu en soirée à Nha Trang par un bus de nuit.

Rendez-vous à Nha Trang pour la suite …😉

Mars 2020 :

Cette petite ville touristique du centre Vietnam, a fait partie de nos coups de cœur en mars 2020. Nous étions venus de Siem Reap au Cambodge à l’aéroport de DA NANG, à 40 km de Hoï An

La « Old Lane homestay » venait d’ouvrir depuis peu, chez THUY ET TUAN. Une sympathie mutuelle s’était crée, mais le Covid arrivait à grands pas. L’ambiance de la ville déclinait de jour en jour, les nombreuses boutiques, restaurants et hôtels fermaient au fur et à mesure… nous y étions restés une dizaine de jours. Les autorités demandaient aux hôtels de fermer, nous étions leurs derniers clients, et en sommes partis le cœur gros. Thuy et Tuan n’ont jamais re ouvert la « Old Lane homestay » et sont restés définitivement à Saïgon. La sœur de Thuy vit seule maintenant dans cette grande maison familiale.

Les 6, 7, 8 mars 2023 :

Changement d’hôtel donc cette fois ci, nous avons choisi le TNT VILLA. Un petit hôtel charmant avec une piscine nichée en plein milieu.

Histoire de HOI AN : Au 16 ème siecle, les lanternes apparaissent à Hoï An avec les immigrés chinois.

XA DUONG, le précurseur, les fabriquait pour des spectacles traditionnels. L’activité a perduré et la technique artisanale se transmet depuis des centaines d’années. C’est devenu la particularité de la ville, il y en a partout, de toutes les tailles et de toutes sortes de tissus. La multitude de lampions est allumée le soir, ç’est féerique !

La rivière THU BON en plein centre de la vieille ville rajoute du charme à l’ensemble avec ses petites barques qui emmènent les touristes la nuit tombée pour y déposer sur l’eau des petite lanternes en papier. Au 15ème sièclé, Hoi An (autrefois appel FAIFO) est un gros carrefour commercial. Des commerçants arrivent de Chine, du Japon, d’Indonésie, des Philippines …c’est à cette époque qu’a été construit le célèbre pont Japonais, reliant le quartier chinois du quartier japonais, devenu l’emblème de la ville.

Les nombreux bâtiments anciens sont issus de ce mélange de culture, les façades colorées sont principalement jaunes, couleur prisée des vietnamiens, liée pour eux au luxe, à la chance et à la richesse.

Même le moisi sur les façades est esthétique, jaune et vert c’est plutôt harmonieux et ça ajoute un caractère supplémentaire ! 😉

Hoï An est beaucoup plus animée qu’en 2020 et comme nous l’a expliqué ce matin une commerçante, les touristes sont aussi nombreux qu’avant le Covid mais sont frileux dans leurs dépenses. Les locaux nous expliquent les galères de ces deux dernières années, la plupart ont dépensé leurs économies et ont du se reconvertir pour subvenir à leurs besoins. C’est que nous entendons tout au long de notre voyage, Thaïlande, Cambodge, Vietnam …

Même si Hoï An est très touristique, le charme opère avec autant de couleurs et de beauté. Des femmes portent l’áo dái, cette robe traditionnelle portée surtout lors des cérémonies. Un pantalon long et large, souvent blanc sur lequel est superposé une tunique très près du corps, un col Mao et des manches longues.

Alors Hoï An c’est à la fois le charme de Venise et de Kaysersberg en Alsace !

Nos restaurants favoris sont toujours là, « le Morning Glory » et le « Vy’s Market » .

En 15 mn à vélo par la campagne, nous arrivons sur la grande plage de An Bang. La mer est assez agitée mais bien moins froide qu’en Bretagne.

Les bars de plage et les restaurants se succèdent, nous retrouvons avec plaisir le SOUL KITCHEN à l’ambiance cosy dont les vibrations positives s’échappent au son d’une bonne musique.🎼

Les palmiers ont un peu souffert des typhons de l’hiver. Hoï An an subit tous les ans de fortes pluies et des inondations dans la ville.

Hoï An est aussi réputée pour ces tailleurs qui cousent des vêtements sur mesure en 1 ou 2 jours. C’est comme les lampions, il y en a partout ! Plus de 400 parait-il …Les habits sont fabriqués dans des petits ateliers à deux pas des boutiques.

En voulant faire réparer un accroc sur un de mes pantalons, j’ai craqué pour la confection d’un ensemble pantalon et top …bleu et rose fleuri, on ne se refait pas !🤣

La vendeuse qui tient la boutique n’était pas insistante mais délicate … une qualité rare ici qui fonctionne !!

Jeudi 9 mars

Christian a réservé une sortie guidée à vélo pour la journée. 25 km dans la campagne pour découvrir les paysages, la vie locale et l’artisanat.

8 h : rendez-vous est donné à l’agence tenue par un français marié à une vietnamienne.

Lola, (le prénom occidental de notre petite guide vietnamienne) nous accueille avec beaucoup d’enthousiasme et un grand sourire. Elle a la carrure d’une enfant, 1,45m et 35 kg, mais une grande force physique et mentale ! 💪

Nous sommes tous les deux avec Loïc, un breton qui vit près d’Aix. Nous troquons nos Brompton pour ceux de l’agence, plus lourds et plus adaptés au terrain de campagne.

Un petit bateau bruyant nous dépose sur la première île. Nous longeons les rizières verdoyantes et les villages tranquilles, passons sur des ponts, et atteignons une autre île sur une barque. Les petites routes calmes sont bordées de cultures : cacahuètes, cornichons vietnamiens, joncs…

Le pneu du vélo de Loïc éclate, il faut dire que les chemins sont caillouteux et chaotiques…mais Lola a tout prévu et a une nouvelle chambre à air dans son sac. Sa technique est efficace, elle répare rapidement le pneu.

La culture du riz n’a pas de secret pour Lola. Originaire d’un petit village du nord du Vietnam, elle aidait dès 8 ans ses parents à cultiver le riz.

Un travail fastidieux qui se faisait à l’époque à la main : labourer à l’aide d’un buffle, semer le riz, le récolter, séparer la cosse de la graine… et comme elle nous dit, maintenant le « buffle chinois » (tracteur 😂) a allégé la tâche.

Elle nous explique aussi que selon le climat, les récoltes ne sont pas les mêmes : au nord à Sapa par exemple une seule récolte est possible par an, au centre, deux récoltes, et trois au sud dans le delta du Mekong. Question de climat. Quand le riz atteint la maturité il faut le récolter au plus vite, sinon une bonne partie est mangée par les rats.

Le papa de Lola, paysan et passionné de livres, a encouragé ses deux filles à faire des études. Lola parle bien l’anglais et parfaitement le français. Elle nomme certains chemins caillouteux « Paris-Roubaix » et nous lance des « en voiture Simone » pour la suivre ! Simone, ton prénom est célèbre !!! 🤩

Après un copieux déjeuner chez une famille locale, poisson à l’ananas, riz, liserons d’eau et mangues, nous visitons leur maison traditionnelle.

C’est vite vu : une pièce à l’avant de la maison avec une grande table en bois recouverte d’une natte en bambou pour monsieur, au centre, une pièce réservée pour le culte des ancêtres, à droite une pièce sans fenêtre pour madame, sommaire aussi.

Dans un coin de la pièce se trouve une grosse jarre en verre. Remplie d’alcool de riz et d’un énorme cobra bien conservé, aux vertus aphrodisiaques. En y rajoutant des scorpions, tortues ou autres petites bestioles, l’élixir serai encore plus efficace. Faut y croire !

Finalement ce sont les ancêtres les plus gâtés… une table est prévue pour y déposer les offrandes, des fleurs et des décorations. Ici rien ne se perd, une ancienne bombe de l’armée française est reconvertie en vase…fallait y penser 🧐

La culture des ancêtres est une tradition très ancrée qui continue à se transmettre. On leur donne presque plus d’importance que les vivants, ou du moins plus d’égards. Nombreuses sont les familles dans ces petits villages qui se cotisent pour fabriquer un temple familial.

Il faut d’abord acheter un grand terrain, construire le temple et toutes les décorations qui s’en suivent …. D’année en année, le temple s’améliore. Le fils le plus ancien de la famille élargie organise le rassemblement de tous les membres au moins deux fois par an. Des offrandes généreuses doivent être déposées, fruits, gâteaux … qui seront partagées à la fin du repas.

Mais aussi des offrandes plus étranges : vêtements, voitures de luxe, maison, iPad, iPhone, bijoux, billets, le tout imprimé sur des feuilles de papier. Tout ça est brulé à la fin pour les envoyer aux ancêtres afin qu’ils ne manquent de rien, en ayant pris soin au préalable d’y mettre un nom et une adresse… faudrai pas que ça arrive chez un voisin ! 😏

Ces temples un peu luxueux contrastent avec les habitations sommaires de la famille. Un choix qui m’échappe !

Un couple voisin vit du tissage traditionnel de nattes en joncs. Les tiges sont teintes et assemblées manuellement avec un métier à tisser. Ces nattes servent essentiellement de « matelas » posés sur les lits en bois, les vietnamiens sont convaincus que plus le couchage est dur, meilleur c’est pour le dos. Les nattes servent aussi de tapis, c’est joli en tous cas.

Nous visitons un petit atelier d’alcool de riz, cette boisson qui fait partie de la culture vietnamienne. Un kg de riz donne un litre d’alcool, c’est à peine plus cher qu’une bouteille d’eau, 25000 dôngs le litre, soit un peu moins d’un euro. La fabrication artisanale et familiale n’est ni autorisée ni interdite…nous y goûtons du bout des lèvres… un vrai tort boyau !

Des cochons font partie du décor, leur bouse sert de combustible pour la fabrication de l’alcool. On leur donne à manger les cosses de riz fermentées dont il reste forcément un peu d’alcool. Ça donne des cochons tout roses et euphoriques et le goût de la viande doit avoir un petit plus ! Ingénieux !

J’ai remarqué le pied en plastique du monsieur fabricant d’alcool de riz. Christian pose la question à Lola : il a sauté sur une mine après la guerre. Il y en a malheureusement beaucoup comme ça !

Un monsieur de 85 ans est un des derniers fabricants de ces « bateaux -paniers » en bambou . Encore un travail qui demande un savoir faire complexe. Une fois de plus la bouse de vache est récupérée pour combler les trous entre les lattes de bambou. Mais heureusement c’est collé à la résine et verni ensuite pour être étanche. Ces bateaux-paniers servent de chaloupes d’appoint et surtout pour des embarcations de sauvetage lors des inondations. Même si tout est prévu au préalable pour monter à l’étage ou sur le toit ce qui est précieux, les gens, les animaux et la nourriture.

Lola nous explique la façon de s’y poser et de ramer et nous propose de tester. Comme je n’ai pas le pied marin, l’homme s’y colle, avec la survoltée « Sexy lady »🤣 de 71 ans.

Un stop chez un artisan qui incruste la nacre dans du bois , un travail minutieux qui décore le bois toute en finesse et en nuances. Et pour finir le chantier artisanal d’un bateau en bois.

Outre toutes ces visites, Lola nous a beaucoup parlé de sa vie. Elle est étonnante de lucidité sur le Vietnam, sur les rapports entre hommes et les femmes, sa conception de la vie. Avec une pêche incroyable et un sens de la répartie étonnant !

D’après elle les garçons vietnamiens sont trop couvés par leur mère, ça en fait des hommes peu responsables et plutôt flemmards. Son premier mari était infidèle, elle n’a pas accepté la situation malgré la pression de sa famille et une petite fille en commun et l’a quitté.

Elle s’est remariée depuis, ils ont eu un petit garçon. Sa fille de 9 ans vit chez ses parents près de Hanoï, elle ne la voit que très peu. La distance est trop longue et les quelques jours octroyés de vacances trop rares. C’est une réalité courante ici, les systèmes de garde sont plus rares et la nécessité de travailler pour gagner de l’argent est vitale.

Vendredi 10 mars :

En partant en fin d’après-midi faire quelques courses, Christian veut dire bonjour à Nhy, la sœur de Thuy qui vit toujours dans notre Old Lane homestay de 2020. Elle est heureuse de le revoir et nous propose avec l’aide de Tuan en vidéo à Saïgon, de venir dîner avec elle à 19h30. L’invitation est inattendue, d’autant plus que dans nos souvenirs, elle ne parle pas anglais.

Nous sommes à l’heure et un peu émus de retrouver l’endroit qui n’a plus rien d’un homestay, la pièce principale s’est vidée de tout l’agencement de l’hotellerie.

Nhy vient de prendre sa retraite et ne sait pas ce qu’elle va faire, retourner à Saïgon auprès de sa sœur ? ou rester à Hoï An dans un environnement plus calme et un meilleur climat ? Elle vient de perdre sa maman de 90 ans, un autel est installé dans la pièce à côté avec sa photo et des offrandes.

Ayant débuté des cours d’anglais nous arrivons à échanger un peu, mais Google Translate installé à la hâte sur nos iPhone nous sauve, avec la voix c’est magique de passer aussi vite du Français au vietnamien et l’inverse.

Samedi 11 mars

C’est notre dernier jour, ce soir nous partons à Ninh Binh en train de nuit, 15 heures pour un trajet de 700 km environ.

Journée relax, piscine, un dernier tour à Hoï An, un déjeuner au Morning Glory « végétarien », je fais quelques emplettes souvenir…

Ninh Binh sera complètement différent : autre climat, autres paysages, autres ambiances et sans doute autres rencontres …See You ! 😀

Vendredi 17 mars

C’est parti pour Hanoï, la capitale, à 2 heures en minibus au nord de Tam Coc. Des jeunes indiens arrivent et sympathisent avec un jeune couple d’americains. Ils sont intarissables et bruyants tout le long du trajet…Le minibus stoppe 30 mn plus tard : changement de véhicule, ce qui implique de sortir et de remettre tous nos sacs, difficilement cette fois-ci avec les gros sacs à dos des backpackers.

Nous sommes dans ce qu’ils appellent une « limousine » . Confortable certes, mais les dossiers sont si hauts que je ne vois rien du paysage. Le chauffeur zélé use de son puissant klaxon pour zigzaguer dans le trafic qui augmente sérieusement à l’entrée de Hanoi. Encore un changement, cette fois nous ne sommes plus que tous les deux dans une petite voiture qui nous déposera à notre hôtel situé dans la vieille ville.

Christian a eu plusieurs contacts avec les préposés à l’accueil de l’hôtel : David et Jennyfer nous accueillent chaleureusement. Ils sont vietnamiens mais se donnent des prénoms européens pour plus de facilité. La chambre est comme sur les photos, grande et lumineuse.

Nos sacs de voyage pour les vélos envoyés de Bangkok par Gem sont partis comme prévu par Fedex jusqu’à notre hôtel. Christian suit leur acheminement sur internet mais ils sont bloqués à Hanoi à la douane. Il a fallu un certain temps pour comprendre où était le problème. Christian tente de répondre au mieux à leurs demandes, les douaniers sont tatillons et réclament des documents, copies de passeport etc…et nous craignons qu’ils nous réclament encore des frais. Mais ç’est le week-end il faut attendre la semaine prochaine. On espère surtout les récupérer !

Nous déjeunons par conséquent assez tard, un « banh me » dans un petit resto de rue comme il y en a tout au long des trottoirs . Au Vietnam, des mini tabourets en plastique servent à la fois de siège et de table pour manger dans les gargotes, pas de chichi…c’est vite empilé à la fin de la journée pour tout remballer .

Les « banh me » sont un peu l’équivalent de nos sandwichs , une sorte de baguette dans laquelle sont fourrés des légumes crus et des morceaux de viande grillée légèrement épicée. Ils sont préparés sur place au fur et à mesure, le pain chauffé est donc bien croustillant ! Et « l’homme » est ravi du prix , 25000 Dôngs …soit à peine un euro !

En soirée, nous partons à pied sonder l’ambiance en direction du lac Hoan Kiem situé non loin de l’hôtel dans la vieille ville . La nuit commence à tomber. Un peu bougon dès qu’il s’agit de marcher « l’homme » me répète inlassablement que ce serai moins dangereux à vélo . Il est vrai que marcher n’est pas évident sur les rares trottoirs encombrés de cyclomoteurs. Mais je reste ferme, ce soir pas de vélo.

Heureusement parce que nous découvrons que les rues autour du lac sont fermées à la circulation le week-end et que dès 19 h un grand marché de nuit est rapidement installé . Ce qui amène une foule de piétons qui déambule devant les nombreux stands. Le temple de la montagne de Jade situé sur le lac est propice à un moment de calme.

Plus loin, de nombreux locaux sont attablés devant le même plat, sans doute une spécialité locale. Une soupe de riz, des petits morceaux de viande, des os, des herbes et des croûtons.

On cherche à s’attabler, presque tous les petits tabourets sont occupés, exceptés deux. Un couple nous propose de faire « tabouret commun » et selon l’habitude on s’adresse en anglais au premier abord . Mais c’est vite vu, ils sont français, et une fois plus de Perpignan. Arrivés à Hanoï la veille , ils ont déjà quelques tuyaux à nous donner.

Samedi 18 mars

Nous enfourchons nos Brompton pour découvrir la ville de jour. En direction du vieux pont qui borde l’ancienne voie ferrée, nous longeons de jolies fresques murales représentant la vie locale de Hanoï.

Des stands de rôtisseries pas ordinaires nous interpellent. Vu que les animaux sont rôtis entiers avec la tête, je perçois très vite, avec un certain dégoût, de quoi il s’agit.

J’essaie d’en savoir plus sur cette coutume : la tradition veut que les chiens, à la campagne servent de gardien pour surveiller le domicile et les élevages quand le maître est absent. Et quand le chien est trop âgé, il finit sa vie dans une casserole comme les buffles, les canards ou les cochons. La tradition date d’une période de famine où manger du chien permettait de se nourrir…Cette tradition perdure, il est précisé qu’actuellement les chiens consommés sont soit d’élevage, soit volés…voir même jusqu’en Thaïlande par des circuits de marché noir…

Je comprends maintenant pourquoi les chiens ne traînent pas dans les rues, où s’il y en a, ils font profil bas…Cette coutume est choquante pour des occidentaux bien sûr, mais comme le fait remarquer Christian on mange bien des cochons, des poussins, des agneaux… pas faux !

Bon, il semble que le gouvernement essaie de faire arrêter cette pratique qui n’est donc pas interdite mais fortement découragée et qui donne une mauvaise image de la ville. Si ce n’était que ça !

Pédaler sur le grand pont rouillé n’était pas mon idée, mais plutôt que de poireauter seule devant ces stands , je choisis de suivre « l’homme ». Alors oui, nous avons pu admirer le fleuve rouge, (qui est brun d’ailleurs), se faire secouer sur la route mal entretenue et eu plein les oreilles des Klaxons incessants…et pas de retour possible, il faut le traverser complètement pour revenir de l’autre côté en sens inverse, après 3 km.

Une des particularités de Hanoï est cette voie ferrée qui passe en plein centre et si proche des habitations que le train frôle quasiment les habitations à son passage. Nous essaierons d’aller voir de plus près prochainement…

Notre circuit continue en direction d’une vieille maison à visiter, le genre d’endroit que j’aime visiter pour y imaginer la vie de ses habitants... Nous y arrivons à 11 h 55, dommage ça ferme à midi, partie remise…Nous bifurquons en direction du musée des femmes vietnamiennes.

Le musée est entièrement dédié aux femmes du pays. On y apprend leurs coutumes du mariage à la naissance de leurs enfants, leur façon de vivre, le courage des femmes résistantes pendant la guerre et leurs actions... De nombreuses photos témoignent aussi de leur travail dans différentes ethnies, de leur croyances, de leurs vêtements…

Il est plus que l’heure de s’arrêter pour déjeuner. Un « bun cha » fait l’affaire dans un petit resto de rue. C’est un plat typique, des nouilles de riz, de la viande grillée et légèrement épicée, différentes herbes et salades, de la sauce soja, de l’ail et des piments que nous n’ajoutons pas, sauf pour des sensations fortes !

En continuant notre route, nous passons par hasard devant le « CRAFT LINK », boutique d’artisanat de qualité conseillée sur un guide. Un unique mannequin en vitrine porte une jolie tunique en lin rose orangé. Je renonce vu le prix vertigineux : 590 000 dôngs. Mais « l’homme » me fait gentiment remarquer que ça ne fait que 24€. Vu comme ça, je par l’essayer, la taille est parfaite, Youpii

Des petites rues étroites de commerçants trouvées par hasard me donne l’occasion de fouiner, je trouve un joli petit vase jaune.

Ahmad et Jaqueline nous ont prévenu qu’ils sont à Hanoi ce soir. Nous sommes ravis de les revoir et prévoyons de nous retrouver pour dîner dans un restaurant proche de notre hôtel .

Nous montons au premier étage de cette vieille maison par un petit escalier en bois au plafond bas, qui ne pose pas de problème pour moi 😉 …ce restaurant typique et ancien n’est pas touristique, seuls des locaux y sont attablés. On nous observe un peu bizarrement, avec presque l’impression de déranger. On se rend vite compte qu’un seul plat y est servi… tant mieux ça évitera un choix difficile ! Les casseroles grésillent sur les tables voisines, tout le monde se régale.

Notre réchaud arrive, des nouilles, une sauce, des cacahuètes, un gros bol d’herbes inconnues. Des morceaux de quelque chose grillent dans la poêle, Jaqueline à qui nous venons de raconter le stand de chiens du matin est horrifiée à l’idée d’en manger. Mais OUF ! C’est une sorte de poisson 😅 Le plat est une spécialité de Hanoi, le « Cu Cha » .

Le serveur très affairé porte curieusement un casque vietnamien sur la tête…un ancien ayant fait la guerre peut être ? Une jeune femme attablée un peu plus loin nous sert d’interprète. On ne sait pas comment nous y prendre, les patrons nous expliquent par gestes qu’il faut tourner la tambouille pour mélanger les herbes au poisson et les faire cuire. Évident !!!

Nous passons une très bonne soirée même si le Cu Cha ne sera pas mon plat favori, nous rions beaucoup et encore plus (discrètement) quand la patronne qui vient de compter ses billets au départ des clients, les coince dans sa bouche pour compter les suivants…

Décidément les vietnamiens ont des pratiques bien différentes des nôtres, c’est aussi ça qui fait le charme des voyages, remettre en question nos idées préconçues… ou disons plutôt, accepter ces différences…

Nous quittons Jaqueline et Ahmad sans doute pour de bon cette fois-ci, après une petite marche en direction du lac. Ils restent quelques jours à Hanoï mais seront déjà partis vers l’Ouzbékistan à notre retour.

Demain matin une navette nous conduit au Maï Chau Ecolodge, à 3 heures de route. Un hôtel un peu plus luxe pour notre dernier séjour dans ce coin de nature peu touristique dans les rizières. Nous renonçons à une escapade dans la Baie d’Halong Maritime, qui selon les avis des voyageurs rencontrés est si touristique et encombrée que ça en perd le charme. Et la Baie d’Halong terrestre nous a déjà donné une belle idée des gros rochers karstiques.

Notre dernière étape sera donc Hanoï avec plein de choses encore à découvrir, jusqu’à notre retour le 30.

En attendant rendez-vous dans les rizières …