America del chill

23/08/2016: Après quelques jours dans l'excitation de la capitale argentine nous avions déjà besoin de faire un break nature sans pour autant partir de Buenos. C'est sur les conseils avisés du chilleur reconnu Guillaume Féneon que nous avons pris la direction de Tigre, petite ville construite sur le rio Paraná à 1h de train.

Quelques photos de notre journée sur place, ville quelconque mais c'est surtout la partie sur le delta du fleuve qui vaut le coup. Surnommée la Venise de l'Argentine avec ses maisons sur pilotis et ses "lanchas" (petits bateaux publiques et privés dans le même esprit que Venise et qui permettent de se rendre aux différents points d'intérêts).

Arrêt à Tres Bocas pour le dej puis promenade sur les quais (quasi vides d'ailleurs car très peu de touristes à cette période), les maisons en bois donnant sur le fleuve avec chacune leur "muelle" pour y accoster.

Avant d'aller voir les chutes d'Iguazu, nous voulions faire un stop aux Esteros de Ibera, qui signifie "étendues d'eaux brillantes" en guarani (plusieurs réserves et sites naturels portent des noms venant du Paraguay). En bref ce lieu encore peu touristique et bien préservé est un immense parc naturel qui possède l'une des plus grande réserve d'eau douce au monde. Bien que les paysages soient assez différents sur ses 13 000 hectares, c'est principalement une grande zone marécageuse qui a pour but de protéger de nombreuses espèces d'oiseaux, rongeurs et autres dont certains en voie d'extinction comme la lobito de rio, un type de loutre assez fat que l'on a eu la chance d'apercevoir le jour de notre arrivée. C'est surtout THE spot pour observer plus de 350 espèces d'oiseaux, moyenne d'âge des visiteurs du parc oscillant entre 60 et 80 ans 😛

Pour accéder au parc on a connu plus simple: il faut tout d'abord se rendre à Mercedes qui est la "grande ville" du coin dans la région de Corrientes. Pour cela bus de 9h à partir de Buenos puis on a du se taper 4h de mini bus sur une piste de boue ravagée par la tempête et pluie de la veille. Le coté cool c'est que l'on a largement eu le temps de boire un bon et 1er vrai maté avec Daniel notre chauffeur et observer les gauchos rassembler leur bétail tout au long du trajet.

Premier camping de notre trip au village de Carlos Pellegrini ! Pour le coup nous sommes complètement paumé dans la pampa argentine, ça change de Buenos Aires ! Le parc est énorme et il existe plusieurs autres villages donnant sur le lac mais notre choix s'est arrêté sur celui ci pour sa facilitée d'accès (on vous laisse imaginer la mission pour accéder aux autres villages..).

De nouveau bonne tempête le jour de notre arrivée et celui qui a suivi ce qui nous a poussé à rester sur place 4 jours en attendant que la pluie cesse mais également pour pouvoir faire les différentes randos dans de meilleures conditions.

Beaucoup plus chanceux à partir du J3 nous avons attaqué les sentiers de rando proposés avec autant de chance sur la météo que sur les animaux: tatou, caïmans, un cerf de la pampa et pas mal de carpinchos (le plus gros rongeur au monde).

Un autre truc très cool à faire sur place consiste à passé 1h30 sur le lac à bord d'une lancha (bateau assez léger sur lequel on monte à 5-6 grand maximum) pour voir les animaux de beaucoup plus près et en découvrir d'autres uniquement visibles sur les parties inondées du parc (surtout des oiseaux).

Sinon on a aussi joué aux gauchos en faisant une petite balade à cheval pour faire plaisir à Cynthia haha avec un fermier du village, les photos sont pépites 🐴 Bruno le propriétaire des chevaux n'a évidemment pas manqué l'occasion pour se foutre de la gueule de Nico en comparant ses cheveux à la plupart des têtes d'oiseaux du parc rencontrés lors de ce moment bucolique. Une réelle problématique capillaire qui dépasse nos frontières..

Bilan de ces 4 jours perdus dans le nord argentin: on a beaucoup aimé la mentalité des personnes rencontrées, tous adorables et qui nous accueillent chez eux avec une grande facilité, il faut aussi dire que ce qu'ils appellent des restaurants sont en réalité une pièce à part entière de leur maison qui leur permet d'arrondir les fins de mois voir vivre du tourisme pour certains lors des mois d'été.

Paumé au milieu de nul part ça veut dire pas de wifi, une douche chaude au feu de bois (true story l'eau chaude c'est uniquement à 17h quand le mec du camping lance le feu sous la chaudière) mais ça signifie aussi zéro pollution lumineuse donc des couchers et lever de soleil assez dingues. Suivi d'un ciel étoilé comme on n'en verra jamais à Paname, hello la voie lactée en sirotant la seule bouteille de vin argentin correct trouvé au village.

Bref, ce stop au milieu de la campagne argentine était top, première opération camping rondement menée !

✌Ciao✌

6 septembre: arrivée à Salta, capitale de la région du nord ouest et ville assez centrale qui nous a permis de rayonner comme on voulait. Capitale donc forcément grande ville mais durant les quelques jours que l'on y a passés on a aimé le centre ville à taille humaine et ses places animées toute la journée sous un gros sunshine. Le jour de notre arrivée commençait une grosse fête religieuse de 9 jours (salut Valou), ponctuée chaque jour par des messes dans la rue et grosses fêtes les soirs suivants.

Dans les environs de Salta beaucoup de villages et randos dans des pueblos toujours plus petits (mention spéciale pour Purmamarca et ses 700 habitants). Une grosse semaine de stops assez courts en auberge de jeunesse, quelques bonnes rencontres notamment Filippo un italien très cool qui chill depuis 5 ans en voyageant un peu partout et dont l'occupation principale consiste à glander et vendre des bracelets aux touristes.

Globalement super belle région, en terme de paysage c'est ce que l'on a préféré jusqu'à maintenant. Climat assez dur, beaucoup de soleil, mentalité de montagnards et une grosse influence bolivienne de part sa proximité quand on monte au dessus de Salta (Tilcara, Purmamarca et Humahuaca).

Retour à Salta pour une nuit de transit afin de prendre un bus vers Cafayate, unes des grandes villes du vin argentin et surtout un stop de 3 jours histoire de profiter des bodegas qui bordent la ville et enfin goûter un vin correct car jusque là grosse déception. Après quelques dégustations on commence à trouver quelques cépages et vignobles intéressants comme el Esteco ou encore la finca de las Nubes. Bref on fait chauffer Vivino et on alterne entre sorties vélos et degust'.

Au cours d'une énième dégustation, on a rencontré Charlotte et Amandine qui nous ont emmenés avec elles aux ruines de Quilmes, site très intéressant car chargé d'histoire, encore merci à vous deux !

1ère fois du trip aussi que l'on ressent l'altitude et les feuilles de coca ne font pas un effet dingue non plus lors de la montée à la quebrada de Humahuaca à 4350 mètres. Grosse claque sur les paysages, montagnes aux 10 000 couleurs et plusieurs belles randos au programme.

On a également profité des spécialités propres au nord de l'Argentine : locro, alfajores, llama, tamales, humitas, cayote et bien d'autres. On se souviendra de la tête de Nico au restau face à sa cayote con nuezes, tout bonnement degueulasse.

Il est temps de descendre vers le centre, bus pour Tucuman depuis Cafayate et on enchaine sur 20h de bus Tucuman-Mendoza car on aime le bus, oui oui.

Holà que tal, quelques news et un nouvel article au cours duquel on va essayer de résumer 3 semaines de kiff, de lacs, de randos et surtout d'apéros avec le frérot Guillaume venu nous rejoindre sur cette partie de notre voyage. Le lieu: région des lacs côté Argentin. En ouvrant le Lonely Planet ça peut paraître grand mais la partie intéressante de cette région se concentre finalement autour de Bariloche et ses environs proches. Arrivée en bus à Bariloche après pas mal de km depuis San Rafael beaucoup plus au nord, à peine le temps de trouver une auberge de jeunesse et faire des courses pour preparer un diner de retrouvailles digne de ce nom que j'aperçois le bro breton arriver à l'accueil de l'hostel. Changement de climat assez violent par rapport à ce que l'on a connu plus haut vers Mendoza. Ici ça souffle méchamment et on a le plaisir de ressortir polaires et coupes vent mais cela ne nous a pas empêcher de profiter des gin tonic les moins chers d'Argentine et se faire quelques randos courtes autour de la ville. Le centre ville présente en fait très peu d'intérêt, travaux en cours et ciel gris n'ont certainement pas aidés.

Après quelques jours on décide de louer une voiture pour une grosse semaine histoire de pouvoir se faire la fameuse route des 7 lacs à notre rythme, y camper le long des lacs et si possible monter plus au nord jusqu'au volcan Lanin qui vaut vraiment le coup d'après un Argentin très cool rencontré à l'auberge. 1ère surprise en cherchant des infos pour bien faire la route des lacs on se rend compte que la grosse majorité des gens tracent avec la voiture et boucle la route en 1 journée seulement en dormant à San Martin de los Andes le soir.. Ça sera 3 jours pour nous en passant par Villa Traful et en dormant à Villa la Angostura le 1er soir pour aller randonner dans un petit parc rempli d'arbres millénaires, rien d'exceptionnel (parque los Arrayanes).

En sortant de cette zone ultra touristique on trouve un petit village tout bonnement dégueulasse dont le charme rivalise avec celui de Dunkerque: bienvenue à Junín de los Andes. Heureusement camping sympa en dehors de la ville et surtout la seule attraction du village, le volcan Lanin et son parc éponyme à quelques km. Location du matériel obligatoire pour attaquer le trek et atteindre le refuge militaire, achat de la bouffe, on est chauds et le guardaparque nous confirme que l'ascension peut se faire mais qu'il y a encore pas mal de neige et qu'on va se les peler là haut. Bilan: obligés de faire demi tour après plusieurs heures de marche car tout le marquage de la rando à disparu sous la neige et un bon orage nous arrive dessus (avec la neige qui tombe et sans réel matériel bref). Gros fail, tous assez déçus mais c'était sûrement le plus safe.

En manque de soleil et de bonnes ondes on fonce au sud vers le soit disant village hippie de El Bolson. Encore un génie du marketing Argentin mais auberge de jeunesse exceptionnelle à 5km en dehors de la ville. Guillaume découvre le yoga, gros coup de coeur qui l'à entre temps pousser à s'inscrire à Paris. La buena onda est avec nous, là météo au top du coup sur un coup de tête on se chauffe pour passer au Chili et aller tenter le rafting dans le meilleur spot mondial: Futaleufu.

3 semaines de kiffe, de pêche sauvage de truites dans les parcs nationaux, de stop improbable, un refuge de la CONAF squatté, quelques bonnes randos et une nuit en refuge en face du Cerro Catedral dont je ne suis pas prêt d'oublier le ciel de nuit.

C'était ouf. 78 km de paysages incroyables et un finish devant les Torres pour le lever du soleil. Pas besoin de dire plus les photos sont là :-)

Perito Moreno c'est fait. À part le glacier aucun intérêt de rester plus longtemps à El Calafate, repère de l'ancienne présidente qui possède la moitié des hôtels de la ville et une de ses résidences principales. Encore une qui n'a pas oubliée de profiter de la situation.

Direction El Chalten, petit village de pionniers perdu au milieu des montagnes. Hâte de reprendre le sac et partir marcher et particulièrement pour monter voir le Fitz Roy qui fait clairement parti de ma wish list.

Auberge de jeunesse très cool et pas chère pour cette partie de l'Argentine qui nous aura bien plombé niveau budget car tout se paye et on se rend compte que la majorité des spots touristiques sont soigneusement placés juste assez loin de la ville pour que le bus navette devienne quasi obligatoire (pour les backpackers du moins).

4 jours à kiffer cette ville située dans le parc donc niquel pas d'entrée à payer, des sentiers de rando superbes qui commencent tous à la sortie de la route principale et quelques happy hours qui ont fait bien plaisir.

Côté Fitz Roy pas de déception, c'est bien la claque attendue en arrivant au bout de la rando avec son km vertical sur la dernière heure. Les 2 lagunes avec la vue sur cette montagne mythique .. on est resté là haut 3 bonne heures tellement le lieu est reposant et unique.

PS: Caro tu avais raison sur les paysages c'est de la pure patagonie et les sentiers nous rappellent bien Torres del Paine 😀

Retour sur une longue et particulièrement attendue étape de notre voyage, 1 240 km à travers la Patagonie Chilienne. Une région et des paysages qui constituaient quasiment à eux seuls notre envie de partir et découvrir ce magnifique pays qu'est le Chili (même s'il ne se résume évidemment pas qu'a cette région isolée).

Comme dans n'importe quel voyage certaines étapes inspirent et d'autres beaucoup moins, celle-ci fait très clairement partie de la 1ère catégorie. Du coup on a décidé de faire de cet article un récit plus complet, avec un peu d'histoire car c'était inévitable, quelques tips pour ceux qui ambitionnent de découvrir cette fameuse Carretera et enfin faire passer un message de la façon la moins chiante possible mais ça nous semblait pourtant nécessaire face à ce que l'on a pu voir et entendre une fois sur place. Car oui malheureusement la Patagonie n'attire pas que les amoureux de la nature et les photographes.

L'idée est la suivante: remonter en stop toute la Patagonie chilienne par la route la plus australe au monde. Rapide présentation de l'itinéraire:

Tout commence à Villa O'Higgins, début de l'aventure pour nous, fin du trip pour d'autres que nous croiserons sur la route.

Minuscule village perdu au milieu de nul part, le choix de l'hostal est vite fait car il n'en existe qu'un seul:

Excellent spot pour récupérer après le passage de la frontière argentine et véritable repère de cyclistes et bikers. Parcourir la Carretera en 🚴étant le délire le plus en vogue, il faut du temps et des jambes. Si vous avez les 2 à dispo on a vraiment eu le sentiment que l'aventure est assez dingue et les cyclos sont ultra bien accueillis tout au long du périple (on parle quand même de 1200 km). Beaucoup de couples croisés sur la route avec leurs vélos, la majorité font la route du nord vers le sud pour des raisons pratiques (traverser la frontière au sud avec le vélo relève de l'exploit). Soyons honnêtes bien que le challenge sportif puisse être motivant on en a quand même vu beaucoup dans le dur, entre les conditions météos de la région et les km à avaler ça n'est pas fait pour tout le monde. Les visages de certaines cyclistes laissent sous entendre que madame n'a pas choisi ses vacances.😆

De notre côté programme beaucoup plus cool, à base d'apéro au soleil, de footing histoire de décrasser les jambes et préparation des semaines à venir avec un amoureux de l'organisation rencontré lors de la traversée du lago O'Higgins. Les français sont partout vous le saviez déjà et encore plus en Patagonie. Super rencontre avec Victor, un lillois au top venant de l'ICAM et amateur de bière et de rugby: le mec a tout pour plaire sur le CV donc on décide de le prendre sous notre aile sans encore savoir que l'on passera les 4 prochaines semaines avec lui 👨‍👩‍👧

Après quelques recherches le plan évolue légèrement: on souhaite remonter jusqu’à Chaiten car on apprend qu'il est possible d'y prendre un bateau pour l’île de Chiloé (1 départ par semaine). On quitte El Mosco pour se rendre à notre premier stop: Caleta Tortel

En chemin vers ce village de pêcheurs atypique on commence déjà à en apprendre un peu + sur le projet démentiel qu'a représenté cette route. Pour faire rapide ce sont 10 ans de travaux, ordonnés par le général Pinochet qui souhaite unifier les chiliens en reliant la Patagonie à la seule grande ville de la région qui est Puerto Montt. Il en profitera pour donner son nom à la route dans un élan de modestie propre à tous les grands dictateurs de l'époque, dans un 1er temps du moins avant que les chiliens optent pour le nom plus soft et moins polémique de Carretera Austral. On referme la parenthèse histoire mais on verra plus tard que la création de cette route a eu un fort impact sur les mentalités des habitants de la région.Première traversé en ferry au niveau de Puerto Yungay, gracieusement opérée par l'armée chilienne ça fait plaisir après le racket en bande organisée que l'on a vécu en Patagonie argentine.

Arrivée à Caleta Tortel sous le soleil, tout le monde s'accorde à dire que le temps est exceptionnel pour la Patagonie dont le climat est normalement beaucoup plus proche de celui de l’Irlande (ou la Normandie au choix).

Le village est intégralement construit sur des passerelles en bois, ça en fait un lieu original et sympa pour y passer une après midi et y dormir mais n'y passez pas plus de temps. A part les passerelles qui sont clean la ville fait sale par endroit. Si vous comptez les jours l'arrêt n'a rien d'obligatoire donc zappez. Il parait qu'on peut camper sur la plage mais on ne l'a pas tenté, c'était crade et pas forcément safe.

Cochrane: Départ de Caleta Tortel après une nuit sur place donc, on se poste à la sortie du village pour faire du pouce comme dirait un québécois rencontré sur le chemin. C'est un énorme fail, 3h à attendre un chauffeur qui ne viendra jamais. Précisons quand même que Caleta Tortel ne se trouve pas directement sur la route mais constitue une virgule à l'ouest si vous souhaitez vous y rendre. A part cet épisode à Tortel on a vraiment des voitures systématiquement donc non la Patagonie ne vaut pas un bras (du moins pas sur les transports).

Au moins on avance sur nos bouquins c'est déjà ça et on trouve un plan de secours avec un mini bus qui fait la liaison en fin de journée vers Cochrane. On longe le Rio Baker avant d'arriver à Cochrane où l'on retrouve Victor qui est déjà sur place et qui a trouvé un spot pour camper dans le jardin d'un particulier. La ville n'a strictement rien à offrir mais possède 2 parcs: Reserva Tamango et Parque Patagonia. Loin d'être convaincus de l’intérêt de visiter les 2 on se décide sur la réserve gérée par la CONAF (organisme public en charge de tous les parcs au Chili). Quelques photos, une bonne journée de randonnée en combinant plusieurs circuits courts pour faire le tour de la réserve et une nuit de camping avec le parc pour nous tout seuls. Sensation vraiment agréable de marcher 4h sans croiser personne ... la différence avec d'autres parcs comme Torres del Paine est frappante.

Bien que la saison haute n'est pas encore débutée on a quand même du mal à comprendre l’absence de visiteurs. Sans trop rentrer dans les détails le parc situé juste à côté jouit d'une notoriété assez forte et n'appartient pas au gouvernement chilien mais à un personnage qui a marqué la Patagonie et dont le travail reste encore aujourd'hui très peu compris et accepté par les chiliens. Douglas Tompkins, patron de The North Face et amoureux de la région a progressivement racheté des centaines d'hectares pour en faire des parcs et réserves privées, les mettant ainsi à l'abri de l'impact humain. Grosse incompréhension de la part des chiliens qui voient d'un mauvais œil un gringo écolo illuminé acheter leurs terres et les priver de ce qu'il ont de plus cher et de leurs jobs par la même occasion. Plusieurs discussions plus tard avec des locaux me confirme que les chiliens vivent vraiment au jour le jour et manque cruellement de discernement quand le mec du village un peu plus grande gueule que les autres va leur raconter sa vision des faits autour d'un maté. En réalité Douglas Tompkins avait compris avant tout le monde qu'un pays comme le Chili était prêt à anéantir ses richesses dans sa quête de croissance pour ne plus être considéré comme un petit acteur du sud. Triste à dire mais un peuple fier comme les chiliens qui clame être amoureux de sa terre est très vite capable de déraper et s’asseoir sur ses principes quand une multinationale sort le portefeuille. Un nombre de projets incalculable sont déjà responsable de la déforestation de certaines régions et je dois reconnaître que le manque de reconnaissance auprès de grand monsieur m'a vraiment déçu.

Décédé en 2015 à Coyhaique (unes de nos futures étapes), Tompkins lègue quasiment l'intégralité des parcs qu'il possède à l'état chilien sous certaines conditions prouvant à tous ses détracteurs son amour du Chili. Superbe documentaire pour comprendre un peu mieux le personnage et ce qui le motivait:

Capillas de Marmol: Magnifique série de 4 stops consécutifs dans la journée pour rejoindre Puerto Rio Tranquilo. Le dernier restant le plus fun, une team de 2 chiliens et une brésilienne qui par chance organisent des camps de vacances pour les jeunes chiliens de Santiago venus découvrir à quoi ressemble une forêt millénaire et faire un tour de bateau sur un spot assez unique: les capillas de Marmol, formation rocheuse située sur le 2eme plus grand lac d'Amérique Latine (lago General Carrera). Probablement le stop le + touristique de ce mois en Patagonie sur lequel on passera 2h au milieu d'un lac bleu turquoise que l'on préfère explorer en kayak.

Cerro Castillo, un concurrent aux Torres del Paine ? Avec ses paysages accidentés et ses nombreux parcs le sud du Chili est évidemment un haut lieu de rando et de trekking. Bien que le W et ses fameuses Torres del Paine rafle haut la main la médaille du trek le plus populaire il existe plusieurs alternatives moins prisées et le Cerro Castillo en fait parti. Beaucoup plus difficile d'accès, le parc du Cerro propose une belle balade sur 4-5 jours (http://chilemochilero.cl/rutas/rutas-austral/cerro-castillo/) que nous n'avons pas tenté par manque de motivation général de se trimbaler un sac full pour 4 jours d'autonomie à base de nourriture lyophilisée. Faire du stop nous a donné l'occasion d'apprendre beaucoup sur le Chili, son histoire, ses coutumes et les coups de cœur des chiliens. C'est au cours d'un de ces trajets partagés que l'on a appris qu'il était également possible de se rendre face au Cerro Castillo en cheval sur une journée. Tous ultra motivés à la perspective de chevaucher au milieu du maquis chilien on a eu la chance de pouvoir poser nos tentes à Villa Cerro Castillo dans le ranch d'une famille chilienne et planifier tout ça avec eux. Gracias Cristobal 🏇, journée au top qui restera un beau souvenir.

Fin de journée placée sous le signe de la technicité, gros match amical 🇫🇷-🇨🇱 qui se solde sur un festival de buts de la part des bleus (Nico et Victor). Sur leurs chevaux rien à dire, ils ont ça dans le sang mais ce n'est pas encore ça avec le ⚽️

Coyhaique: Pause de quelques jours histoire de poser les mochilas. Capitale de la région c'est la 1ère véritable ville de ce mois en Patagonie et comme on s'y attendait c'est moche, la mentalité n'est pas la même et toutes les coutumes du sud se sont perdues au profit d'un style de vie très/trop influencé par les Etats Unis. Sur les conseils de l'excellent et gratuit guide Get South (dispo ici) on prend l'air à quelques km en dehors de Coyhaique en pleine forêt. Le petit kiff surprise sur place: inauguration du jacuzzi chauffé au feu de bois avant un énorme barbecue avec tous les occupants de l'hostel (patrons compris).

Parque Nacional Queulat: La Carretera Austral se modernise plus l'on remonte vers le nord et les travaux sur la route deviennent monnaie courante. Adios la piste en gravier, au delà du côté pratique du bitume car il permet de parcourir plus rapidement les bonnes distances qui séparent chaque village, ces travaux affectent le paysage et ça perd un peu de son charme.

Et pour nous c'est également synonyme d'une bonne galère pour accéder au parc qui est pourtant sur la route mais la circulation est alternée en milieu de journée #AnneHidalgo. Passage express dans le Parque Nacional Queulat qui faisait parti de notre top 3 lors de la préparation de notre voyage, quand nous étions encore à Paris. Un peu déçu de l'absence de sentiers longs de rando ne justifiant pas le fait de passer plus d'une journée dansle parc. Individuellement le coût de visite d'un parc n'a jamais tué personne mais quand tu commences à les enchaîner (et la région s'y prête particulièrement) ça peut représenter un budget que tu aurais préféré mettre dans un pack de 6 Escudo.

Comme vous pouvez le constater le mythe de la Patagonie qui coûterait un bras ça ne dépend que de vous et d'un peu de débrouillardise. Evidemment ça ne marchera pas à chaque fois mais ça ne coûte rien d'essayer 😉 On a même eu le temps de faire quelques photos de ce très beau parc à la végétation particulièrement tropicale ce qui tranche avec ce que l'on avait pu voir plus tôt.

Mention spéciale pour le Ventisquero Colgante, glacier suspendu entre 2 rochers ⤵️

La Junta: on touche au but, passage par le village de la Junta célèbre pour son monument commémoratif à ... Pinochet. Structure métallique immanquable "Carretera Augusto Pinochet", bonne leçon d'histoire par notre chauffeur qui n'a plus 20 ans et qui se fait un plaisir de nous raconter l'histoire du Chili sous la dictature militaire. Contre toute attente le bonhomme nous fait très clairement comprendre qu'il est pro-Pinochet, exprime sa nostalgie du Chili "d'avant"... bref 1h30 de discussion super intéressante avec un personnage d'une autre génération, sympathique, cultivé et défendant pourtant une vision du Chili et de la démocratie que je ne pensais pas rencontrer en venant ici. Je suis quand même un peu sur le cul en apprenant que de nombreux chiliens en Patagonie entretiennent un tel souvenir de ce dictateur qui a fait plus de mal que de bien au pays jusqu'en 1990. La torture et la liberté d'expression c'est du cosmétique, une bonne route pour relier le sud au reste du pays et tu laisses un souvenir impérissable ... On apprendra plus tard qu'après 20 ans de dictature, lors d'un référendum organisé en 1988 pour savoir si Pinochet doit rester ou dégager, 45% des chiliens ont quand même trouvé le moyen d’exprimer une opinion favorable envers le dictateur. Sujet beaucoup plus compliqué qu'il n'y parait... et qui peut vite devenir touchy en fonction de l'interlocuteur.

En plus de son intérêt économique, on prend tous les 2 conscience du caractère enrichissant de voyager en stop avec les locaux. En réalité ce sont les seuls qui te donneront une image fidèle du pays et qui te permettent de te forger une opinion sur de nombreux sujets.

Arrivée à Chaiten: Dernière étape de notre trip en Patagonie, ça fait quasiment 1 mois que l'on est sur la route. Le prochain bateau pour Chiloé part dans 3 jours ce qui nous laisse le temps de profiter du superbe Parque Pumalin, bijou et source d'une grande fierté de la part des chiliens. Quasiment aussi connu que Torres del Paine ce parc appartenait également à Douglas Tompkins avant qu'il l'offre au pays. Au programme, rando pour monter au volcan Chaiten qui est rentré en éruption en 2008 et nuit de camping sauvage sur la plage de rêve de Santa Barbara à quelques km de la ville. Après avoir regardé le documentaire dont on parle plus tôt on voulait particulièrement aller randonner sur le volcan Corcovado mais quelques recherches plus tard on fait une croix sur ce projet. Le volcan se trouve dans une réserve qui n'est pas encore ouverte au public et dont l'accès se fait uniquement par hélicoptère ou avec un bateau privé.

Dernière nuit avant de prendre le ferry, coup d’œil en direction du Corcovado que l'on peut voir de la fenêtre de l'auberge. On reviendra mon pote, ce n'est que partie remise 🌋

13 Janvier: Quasiment 5 mois que nous sommes partis et forcément la famille et les amis commencent à bien manquer. Pour remédier au mal du pays rien de tel qu'une petite visite des parents de Cynthia, venus partager une dizaine de jours avec nous dans le nord du Chili pour notre plus grand plaisir. 😀

10 jours de confort au sein d'hôtels tous plus sympas les uns que les autres, de bons restaurants qui changent de la semoule ketchup élaborée dans la cuisine d'une auberge de jeunesse et des empanadas avalées en speed entre 2 bus. Quelques photos de ce passage éclair, c'est passé trop vite mais on a kiffé jusqu'au dernier moment (même si Cynthia a trouvé le moyen de tomber malade au moment de dire adieu de nouveau à ses parents).

La visite de Nathalie et Willi a également été l'occasion de reprendre un rythme un peu plus soutenu que les semaines qui ont précédées. Évidemment on ne voyage pas de la même manière quand on a 2 semaines de vacances devant soi vs. 6 mois voir +. Allez rapide recap' en commençant par notre point de retrouvaille:

1. Santiago du Chili, 4 jours sur place qui nous ont semblé suffisants pour se faire une idée de la ville où nous avions déjà passé 2 jours avec Cynthia (avant de faire un saut à Valparaiso).

Parenthèse bon plan à Santiago pour ceux qui veulent se poser dans une auberge centrale, pas trop chère et kiffante: direction La Casa Roja.

Capitale du Chili, ville animée et chargée d'histoire, beaucoup de musées et d'options culturelles. On s'est surpris à faire pas mal de musées sur ces 4 jours et l'on a particulièrement apprécié le Museo de los derechos humanos qui présente sur 3 étages bien organisés, les 3 grandes phases du régime militaire de Pinochet (s'étalant de 73 aux années 90).

Beaucoup d'images d'archives aussi bien de la prise du pouvoir par l'armée que des camps de torture qui nous rappellent le film Colonia, vu récemment (tout aussi intéressant pour l'histoire vraie dont le film est tiré que pour la présence d'Emma Watson 👸🏼).

Découverte des différents quartiers de Santiago par le biais d'un walking tour intéressant mais un peu longuet pour ne pas dire interminable, on a tous une grosse envie de s'échapper sur la dernière heure et attaquer l'apéro autour d'un ceviche.

Ville agréable mais pas de coup de cœur malgré l'empreinte française présente aussi bien dans ses parcs que dans l'architecture de nombreux bâtiments. On y découvre une réplique du petit palais, hébergeant le musée d'art moderne (dont les œuvres apparement trop perchées pour Willi et moi n'ont pas su nous parler).

Les jours étant comptés départ pour le nord du Chili de façon accélérée, 1er vol de notre voyage direction Calama, aéroport proche de San Pedro de Atacama où nous attend une voiture de location qui fera la différence dans cette région. Comme dirait Victor, "voler c'est tricher" mais on t'embrasse fort et bonne reprise du boulot ma caille haha 😘

Besos Santiago, la team s'envole pour des paysages plus arides et sauvages !

Arrivée à San Pedro, premier feeling c'est très touristique certes mais le village à su garder son charme malgré les marrées humaines qui envahissent ses petites rues de sables rouge en fin de journée quand l'heure de l'apéro post excursion sonne.

2. San Pedro de Atacama: que voir dans le village ? Très honnêtement rien de spécial à part peut être son église et flâner dans le centre en début de soirée.

Par contre dès que l'on sort du village ça devient beaucoup plus intéressant, pléthore de sites à visiter dont certains valent quand même plus le déplacement et le coût de l'excursion que d'autres (que vous passiez ou non par une agence, la grande majorité des sites sont payants). Même si l'on est bien conscients que la location d'un véhicule peut représenter un budget et certains freins sur les termes de la location, âge minimum, expérience du conducteur etc... c'est de très loin LA solution à privilégier si vous en avez l'occasion.

Nous avons eu la chance d'avoir notre propre 4x4 pendant 1 semaine et en discutant après coup avec des amis et autres voyageurs rencontrés plus tard, on a pris conscience de la différence que cela peut faire sur la perception et connaissance de cette très belle région.

➡️ San Pedro de Atacama:

1️⃣ La ville et région la plus chère du Chili. C'est un peu comme la peninsule de Valdes en Argentine, financièrement ce n'est pas une étape invisible #payetesbaleines.

Vous pensiez que la patagonie vaut un bras, prévoyez en deux pour le nord du Chili 💪🏻💪🏻.

🚑 ?

2️⃣ Énormément de sites et curiosités à découvrir autour de la ville et des prix hallucinants pour qu'une agence se contente de vous véhiculer... vous attende 1h sur le site et vous ramene en ville en fin de journée. L'entrée n'étant évidement pas inclus.

3️⃣ Selon notre expérience les meilleurs endroits sont aussi les plus éloignés. Malheureusement les touristes ont tendance à privilégier les sites plus proches et donc plus accessibles de San Pedro pour des raisons de budget et d'organisation.

Notre top:

❤️ Salar de Tara

❤️ Les lagunas jumelles Miscanti et Miñiques

❤️ Le volcan Licancabur

❤️ Piedras rojas

Fin d'une semaine bien chargée, de 6 tentatives d'observation des etoiles sans succès, de mojitos et caïpi bien méritées au bar de l'hôtel, de dérapages frein à main dans le désert, tempête de sable ou encore d'explications foireuses sur les fuseaux horaires.

Bref pleins de souvenirs, des images de dingue en tête qui resteront longtemps et il est déjà temps pour Cynthia et moi de partir pour la Bolivie et dire au revoir aux 2 personnes âgées qui ont fait de ces 10 jours une parenthèse top et différente.

On finit sur une note sportive, le premier à nous donner l'identité du pilote auteur de cette scandaleuse sortie de route gagne un kir. ⬇️