Guatemala - US sur le dos de Coyote

Voilà déjà 10 jours que j'ai survolé l'Atlantique accompagné de mon fidèle destrier, Coyote, pour rejoindre le Guatemala. Après une escale dans le tentaculaire aéroport de Madrid, celui du Guatemala avec une seule entrée/sortie est bien moins effrayant. — M'est alors survenu une question subsidiaire sur le besoin réel derrière la construction de nouveaux aéroports en France.

Suite à de précédents voyages je m'étais préparée à l'interrogatoire habituel : "où dormez vous ?", "avez vous un billet de retour ? " etc.

A la place, j'ai été accueilli d'un joyeux "Welcome to Guatemala" et en un coup de tampon je rentrais dans le pays. Dernier soulagement lorsque le carton gigantesque avec Coyote demonté dedans finit par apparaître sur le tapis roulant. Yohan, qui voyage déjà depuis plusieurs mois m'attend, nous remontons ni une ni deux mon vélo, sur une ambiance cumbia dans l'aéroport, on y est !

Guatemala City est une ville assez surprenante du peu que j'ai pu en voir. Des larges avenues et mall proprets (souvent gardés par un vigil avec un fusil à pompe) donnent des allures de ville trop clean. Heureusement nous découvrons au détour d'une rue les immenses marchés couverts. Un labyrinthe de chemins où les guirlandes de Noël côtoient les étals de fruits, épices ou poissons. Difficile de ne pas se perdre dans ce géant bric à brac couvert du sol au plafond de choses à regarder (et à manger). On y trouve aussi des comedor où il suffit de s'installer à une table pour y déguster des pollos asados, tacos, almuerzos ou ceviches, toujours accompagnés des tortillas de trigo, dans une ambiance authentique.

Après 2 jours de repos, nous filons vers Antigua Guatemala, à une petite quarantaine de kilomètres de la capitale, charmant village entouré de volcans.

Premier défi : sortir de la capitale et je reconnais être bousculée par ces grandes avenues sous le soleil brûlant (oui il fait chaud ici), à slalomer entre les voitures et les nuages de pollution. Néanmoins, nous sommes chanceux et les automobilistes font plutôt attentions à nous. Sur la route au loin, nous pouvons apprécier le magnifique volcan El Fuego, encore en activité, qui crache régulièrement un nuage de fumée.

A Antigua Guatemala, nous finissons notre équipement, arpentons les petites ruelles pavées de la ville colorée et bien sûr, passons beaucoup de temps dans l'immense marché ! Les odeurs, les couleurs, le bruit, je suis charmée par ce bordel organisé dans lequel on y trouve tout ce que l'on veut, à condition de négocier un petit peu ;) J'ai beau avoir un bon niveau d'espagnol, il faut que j'habitue mon oreille à un nouvel accent et à un nouveau vocabulaire. Tout comme les fruits, légumes ou repas qu'on nous propose, je ne suis jamais certaine de ce qui va arriver dans mon assiette !

Après 2 petits jours à Antigua, il est temps de prendre la route pour les volcans Acatenango et El Fuego (encore en activité). Hauts lieux du Guatemala, la randonnée du Acatenango culmine à 4000 mètres avec généralement un bivouac à 3700 mètres. Elle permet d'apprécier la vue del Fuego en face et ses grondements. Nous partons tard et la route grimpe beaucoup, avant d'arriver au "camping" de Miratenango où nous laissons nos vélos —merci à la gentillesse de nos hôtes. Nous commençons à marcher à 16h, il nous reste deux heures de jour à peine, mais no pasa nada. Au moins, nous sommes seuls sur ces sentiers d'habitude très empruntés des touristes et guides. Nous grimpons les 1200m de D+ en 3h30, arrivant de nuit et dans le froid glacial. Là haut, les tours proposent des campements tout faits pour les nubies, mais nous sommes bien équipés et nos sacs de couchage nous protègent du froid. C'est un premier bivouac qui claque en ce début de voyage !

Lever vers 6h pour admirer la vue sur le Fuego qui s'échappe enfin des nuages. Nous continuons à monter sur le sommet à 4000, nous sommes dans les nuages et le vent souffle. Nous redescendons par l'autre versant, appréciant des nouvelles couleurs et des chemins sableux. Sur la fin, nous retrouvons la jungle et croisons de très nombreux groupes accompagnés de guides et sherpas pour porter leurs affaires, ce qui nous questionne beaucoup sur ce tourisme consumériste.

Après Acatenango, nous nous lançons dans du sérieux. Des sentiers sableux, nous plongeons dans des vallons le long des rivières, pour remonter dans les hauteurs ou côtoyer des paysages de jungle. Dans le parque regional Astillero de Tecpan, nous grimpons à 3000 mètres mais la végétation reste très dense et verte. Enfin, la descente sur les sentiers cabossés et boueux sera un vrai régal, je ne suis pas mécontente de mes gros pneus et fonce à toute allure.

De nombreuses pistes de forêts, des chemins caillouteux ou sableux le long des rivières (à les traverser très régulièrement) et des singletracks énervés où il faut accepter de pousser son vélo. Ici le 15% de dénivelé est habituel, ça change de ce que je connaissais jusque là, et je me dis qu'il faut que je me refasse un cardio face à Yohan qui est dans son élément !

Nous traversons des zones très rurales où peu de "gringos" semblent passer dans les parages. Les enfants nous tournent autour, on nous salue souvent et les visages sont typiques des natifs ici. Pour le moment, les guatemaltèques sont accueillants et viennent discuter avec nous dès qu'ils peuvent. Merci à Wilfriedo pour sa buena onda et les fous rires alors que nous venions de passer un sentier difficile, il m'a remontée à bloc avant les derniers kilomètres !

Noël est une fête importante ici. Nous passons devant de nombreux stands de guirlandes, les crèches géantes ont la côte et les rues chantent continuellement "Feliz navidad" — rien n'est jamais trop kitsch. Aussi, la religion occupe une place très importante, chaque village est doté de son église évangélique et les murs des maisons nous font comprendre que nos âmes seront damnées si nous ne sommes pas croyants.

Le corps tire mais la tête est enchantée par ces journées riches, entre le matin et le soir il y a un monde !

Nous sommes actuellement en pause à Quetzaltenango aka Xela, chez Ana, une warmshower à la maison incroyable qui nous accueille le temps de recharger les batteries (et prendre une douche accessoirement). Ana parle 6 langues couramment et a vécu 1000 vies. Un autre warmshower, Piña, a traversé plus de 90 pays à vélo et nous fait passer pour des voyageurs en couche culotte 😉

En vrac :

212 kms roulés et poussés (ouais je sais c'est pas beaucoup mais je vous jure c'était rude)

Premier 4000 atteint pour bibi

10L de soda avalés facile

Les pupussas sont nos amis

Pour cette 1ere étape mexicaine, nous avons traversé 3 états : Le Chiapas, Veracruz et Oaxaca.

Nous avons fêté glorieusement la nouvelle année à San Cristobal de las Casas chez notre hôte Zane. Depuis sa terrasse qui trône sur la ville, nous avons pu profiter des feux d'artifice qui explosaient partout à minuit. Ici, chacun peut lancer des feux d'artifice comme il l'entend, sans autorisation de la ville. Bien que conscients du désastre pour la faune, nous étions scotchés devant ses lumières jetées dans le ciel, éparpillées partout à l'horizon.

Au Chiapas, notre route a traversé le canyon de Sumidero, où paraît-il des crocos rôdent. Puis le Rio gigantesque de Grijalva.

Nous passons par l'isthme mexicain, chutant très (trop) bas en altitude. Dans l'Etat de Veracruz, nous tombons à 20m d'altitude, nous jetant alors dans la gueule de la jungle humide. Dès lors, la sueur qui colle à la peau a été notre compagne de route. Assommés par la chaleur, une glace ou un refresco à chaque pueblo étaient nos seules portes de salut. Les dernières heures de la journée sous la golden hour sont alors les plus agréables sur nos sentiers de terre.

Dans ce climat tropical, les moustiques, bichos et autres vermines sont omniprésentes. Un matin, nous nous réveillions avec des rangées de boutons sur le corps. Des heures de paranoïa plus tard (—et si on avait des punaises de lit ?), nous découvrons des petites bestioles accrochés à nos peaux. D'un millimètre de long, les "pinolillos" ne sont pas dangereux, mais pullulent partout dans la région. Chaque matin et chaque soir, nous sommes forcés de nous ausculter chacun, parfois dans les zones les plus intimes, pour en retrouver jusqu'à une cinquantaine, en train de croquer nos peaux.

Malgré tout, la jungle offre aussi son lot de plaisirs : la végétation est flamboyante, les troncs d'arbres sont massifs et abritent de nombreuses lianes. Les bananiers et arbres à papaye pullulent et nous apercevons un nombre incalculable d'oiseaux aux ailes colorées.

Nos coups de pédale nous ont fait traversé des paysages très distincts. Nous avons quitté progressivement la forêt tropicale, grimpant dans des massifs de moyenne à haute altitude. Dans l'Etat de Oaxaca, nous roulons de village de crête en village de crête. C'est un bonheur de retrouver un océan de montagnes bleutées autour de nous.

Une descente de 1200m nous fait d'abord traverser une forêt de pins et des arbres aux couleurs d'automne, avant de dévoiler la vallée aride d'Oaxaca. Nous sommes soudainement entourés de champs d'agave (pour le mezcal), de cactus géants et d'herbes dorées. Même si la chaleur sèche s'annonce intense, je suis ravie de ces nouveaux paysages digne de western.

Sur notre route, nous avons croisé divers peuples indigènes, chacun avec son dialecte dont le zapotec et le mije (qui varie entre le bajo, medio, alto).

Dès que possible, nous nous échappons des routes pour privilégier les petits chemins. A la sortie de San Pedro de Acatlan, nous nous lançons sur un single track dont la carte n'annonce pas de sortie. Le jeu en vaut la chandelle et nous nous régalons sur ce chemin de crête avant d'aborder la descente cabossée jusqu'à la rivière. Là, un drôle de pont avec quelques planches de bois et des fils de fer nous permettent de traverser la riviere.

La montée est moins drôle pour moi, les "hike a bike" sont épuisants pour mes petits bras. Mes compagnons de voyage, solidaires, m'aident dans ces moments en portant mon eau ou en poussant sur les pentes les plus ardues.

Bingo, le sentier débouchait bien sur le prochain village.

A Comotlan, nous prenons le même risque. Nous souhaitons prendre une route de terre plutôt que la route goudronnée, malgré les avertissements des locaux comme quoi la route serait fermée. Quand nous les questionnons, les réponses sont floues et nous finissons par comprendre que plus personne n'emprunte ce chemin et qu'ils ne savent pas très bien à quoi il ressemble.

C'est une journée où la brume et la fine pluie ne nous lâchent pas. Nous ne voyons pas à 10m et roulons doucement dans les descentes, ne sachant pas si nous allons tomber dans un ravin.

Sur cette route, abandonnée depuis plusieurs années, la végétation a pris possession des infrastructures humaines. Nous roulons dans une ambiance fin de monde. Complètement seuls. Nous dépassons finalement un éboulement de pierres et de sables. Rien qui n'empêche nos bécanes d'avancer.

Pour la pause touristique, nous sommes allés faire un tour aux fameuses Hierve el Agua. Une zone géologique avec des bassins clairs et des cascades de calcaire pétrifiées, qui dominent sur ces montagnes arides. Arrivés tôt le matin, nous avons pu inaugurer les bassins seuls avant d'être envahies par la foule :)

Nous pouvons compter sur la générosité des mexicains. A Veracuz, trempés de sueur dès 9h du matin, nous rêvons d'une douche chaque soir. Au départ, nous utilisons 1000 détours pour obtenir un robinet afin de nous rincer. Finalement, poser la question directement est tout aussi efficace puisque tout le monde —même une petite tienda de village— nous offre volontiers leur salle de bain (je précise que c'est simplement un robinet avec une bassine mais on en était très heureux). De même, si nous arrivons tard dans un village, il suffit de demander aux responsables del municipio un endroit tranquille pour camper : un cour, un bâtiment abandonné, un terrain de foot...

A Tepuxtepec, Mathilde et moi se retrouvons dans une pièce avec 20 policiers assis pour écouter notre demande avant que le grand chef nous indique un bâtiment municipal vide et les sanitarios publicos (douche froide gratuite à 2000m d'altitude, on dit jamais non).

Les responsables des pueblos sont généralement des groupes de citoyens élus démocratiquement au vote à mains levées, pour une année. Ils gèrent alors les affaires du village, l'organisation des fêtes locales ou la sécurité. Beaucoup des villages que nous croisons imposent encore un couvre-feu et nous disent de nous méfier des habitants des villages voisins. Pourtant, dans le fameux village voisin, une atmosphère paisible règne et nous sommes à chaque fois bien accueillis. Réflexe humain malheureux, il faut croire, de craindre systématiquement les peuples voisins.

Quand nous pensons avoir déjà reçu tellement des mexicains, ceux-ci continuent de nous bluffer par leur gentillesse. Alors que nous mourrons de chaud, Erica dans sa tienda nous offre des glaces à la noix de coco et 3L d'eau glacée. Après une ascension difficile à pousser le vélo, une vieille dame nous regarde ahurie et nous offre des fruits de son jardin. Sur la route, des passants ou des motards partagent avec nous un refresco.

A Juquila Mixes, nous nous goinfrons de tacos, tortas et autres mets locaux comme des bons cyclistes affamés, jusqu'à que Rigoberto, le cuisinier, nous dise que tout est offert. A cela, il ajoute 1kg de café et 1kg de graines de courges fraîchement toastés, rien que pour nous.

Un soir, sur une route de montagne goudronnée et à la recherche d'un lieu plat, nous croisons une maison avec un gazon douillet. Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. A l'entrée de la maison, nous entendons des rires, c'est généralement bon signe. La famille d'Acelduma nous invite finalement à dîner et à petit déjeuner et nous passons une très joyeuse soirée avec cette grande famille qui semble très soudée.

Après 10jours de vélo d'affilés, nous cherchons un lieu pour nous reposer. Nous arrivons à San Juan de Mazatlan, supposément le plus grand village du massif que nous traversons. Nous imaginons un lit douillet dans un hostel, une laverie et du Wi-Fi gratuit. Il n'y aura rien de tout ça. Mais le municipio nous ouvre un bâtiment social abandonné, sorte d'urbex, où nous serons tranquilles avec une vue magnifique sur la montagne. Dès notre arrivée, nous sommes invités à participer à la fête du village. Celle-ci dure neuf jours !

Vendredi soir, c'est la soirée dansante et nous faisons au mieux pour suivre les pas de cumbia de nos partenaires de danse. Au moment de filer, trois jeunes filles nous attrapent en vol et nous invitent pour une dernière danse. Bons joueurs, nous acceptons. Le groupe de musique est chaud et nous pousse jusqu'à l'épuisement. Le morceau durera plus de 30 minutes ! 30 minutes à danser, à s'observer du coin de l'œil et à se retenir du rire pendant que le chanteur lance des "no paramooos para los gringoooos". Enfin, nous parvenons à nous échapper à minuit, malgré les plaintes de certains locaux éméchés qui voudraient encore nous inviter.

Pour nous occuper lors des routes ennuyeuses ou au contraire nous donner du courage lors des montées ardues, nous lançons en même temps le même album de musique et chantons en chœur. Jusqu'ici nous avons choisi des classiques : Kyo, le best of de Mylene Farmer, Saez. Je vous laisse deviner quel album j'ai proposé ;)

Comme à notre habitude, nous savons apprécier les saveurs locales. Comme le Mole, une sauce aux 1000 épices, parmi elles : de la cacahuete, du cacao, du piment, des raisins secs. Délicieux.

Nous sommes à Oaxaca pour reposer les muscles dans une sorte de squat d'artistes dans la campagne alentour.

Nous avons décidé de changer un peu notre trace, afin de rejoindre le volcan de Citlaltepetl, plus haut sommet mexicain et 3ème d'Amérique du Nord. Ça promet.

Crédit photo reflex Yohan aka Grinfinch

A Puebla, Lucero et sa famille nous ont accueilli 4 jours dans leur chaleureuse maison. Dès notre arrivée, des citations peintes sur la façade extérieure nous font bonne impression. Lucero habite avec son mari Cris, la petite Citlali, la grand mère Luz et l'oncle Martin. Chaque jour, ce dernier nous cuisine des bons petits plats tandis que Lucero et Cris nous racontent leurs aventures et la vie mexicaine. Sur leur vélo de montagne s'installe Citlali, 2 ans, totalement à l'aise malgré les secousses. Le père de Cris, grand cycliste, est également venu nous rencontrer et nous aider à faire des réglages sur nos vélos. Enfin, Luz nous a beaucoup inspiré par son ouverture d'esprit. Non, l'âge ne fait pas automatiquement tomber dans l'aigreur et la peur.

L'énergie et les relations de cette famille nous ont marqué. Et j'avoue avoir ressenti un petit pincement au cœur au moment de partir. Cela donne très envie de rendre la pareille à notre retour.

Puebla marque aussi la fin du voyage de Mathilde. Elle s'est envolée vers la France, où 1000 projets et un amoureux l'attendent. Je n'ai plus mon jukebox ambulant. Nous voilà donc orphelins à recréer un rythme à deux.

Depuis Puebla nous suivons la ceinture volcanique au sud de la région de Mexico avec l'intention de monter sur les plus hautes cimes du pays. Nous avions déjà coché le pic d'Orizaba et le Malinche, 5e sommet. Mathilde et moi en avons fait le tour à vélo seulement, mais Yohan n'a pas pu s'empêcher de partir l'escalader.

Les volcans Popocatepetl et Iztaccihuatl se font face. Au centre, le col de Cortez qui les sépare. Le Popocatepetl toujours en activité, culmine à 5452m. Un nuage de fumée s'en dégage constamment. C'est le 2ème sommet du Mexique. L'Iztaccihuatl atteint 5230m et entre en 3ème position.

Il pleut tout le jour où nous pédalons pour atteindre le col de Cortez à 3700m. A Santiago Xalitzintla nous rencontrons un groupe de pèlerins du "Señor Chamaya" qui nous invite à partager leur repas. Après une matinée sous la pluie, réchauffer nos pieds autour du feu est revigorant avant une après-midi à monter encore 1000m.

À mesure que nous approchons, le chemin devient de plus en plus boueux. Des voitures qui essayent de s'y aventurer s'enfoncent.

Une fois au col, c'est un spectacle grandiose. Il est 18h30, le ciel se pare de larges nuages roses. Au loin, des éclaircis et un ciel bleu. La récompense après une journée dans le froid et la grisaille.

A notre gauche le Popocatepetl qui continue de cracher de la fumée, à notre droite l'Iztaccihuatl et ses nombreuses cimes. A nos pieds, de la neige. La pluie des deux derniers jours a gelé à cette altitude. Événement rare en cette période de l'année puisque nous sommes en saison sèche.

Il est l'heure de camper et par chance nous trouvons refuge sous une petite construction en briques qui sert de comedor le jour. Nous avons un toit et quelques murs pour nous protéger de la température glaciale qui règne. Vite, un feu au réchaud pour maintenir nos mains au chaud.

Le matin, nous décidons de monter jusqu'à la Joya, un campement à 4000m où débute la randonnée de l'Iztaccihuatl. Refusant de payer l'accès à la montagne, nous passons sous les grillages et suivons d'autres chemins abandonnés avec le temps. C'est la première fois que Coyote et moi pédalons sur la neige et j'adore le bruit de mes roues qui crissent. Nous traversons une forêt et les seules traces sur ce lit blanc sont celles d'animaux. Il n'y a que 300m de D+ à monter mais la route est longue du fait de nos détours et la neige nous ralentit. Aussi, le froid creuse les estomacs et nous avons de plus en plus hâte d'arriver à la Joya pour déjeuner. De retour sur le chemin principal, la neige a laissé place à des amas de boue, difficile de ne pas déraper dans ce merdier !

Une fois en haut, nous croisons quelques randonneurs, munis de crampons, qui restent là plusieurs jours afin de s'acclimater. Malgré le soleil de la journée, la falaise est toujours enneigée, voire gelée. Sans crampons, nous n'irons pas très loin. Après une longue concertation, nous reprenons la descente vers le col par des petits chemins de traverse. Mauvaise idée. D'abord, des montées et descentes incessantes dans la neige. Puis une pente abrupte, pleine de trous et longeant de très près un vieux barbelé. Impossible de pédaler. Pire, il faut ensuite remonter tout ce que l'on a descendu, sur un ancien sentier défoncé. Il est jonché de bottes de hautes herbes avec un gradiant qui fait froid dans le dos. Nous continuons un moment à pousser les vélos sur un terrain glissant. Ca tire les bras, le dos, tout.

Le hic avec les cartes komoot c'est que la légende est variable. Ces chemins dégueulasses et abandonnés sont indiqués comme des routes de terre pratiquables en voiture...

Une fois la route conventionnelle retrouvée, nous entamons une longue descente de 1500m. Les prochains jours, nous continuerons de voir au loin ces deux géants de neige qui flottent dans le ciel et dominent toute la vallée. Le soir, leurs pieds sont mauves et les sommets rosés.

Nous poursuivons la ceinture volcanique et pédalons sur des sentiers oubliés, traversant des plaines vertes, sans âme qui vive sur une quarantaine de kms. Nous longeons les volcans éteints depuis bien longtemps, parfois sans les distinguer derrière la végétation. Nous privilégions l'exploration lorsque un petit chemin allant dans notre direction se présente à nous. Bon flair, il se transforme en singletrack dans la forêt jusqu'à rejoindre le volcan Tlaloc à 3500m d'altitude. La vue se dégage pour une large plaine dorée. Parfait pour bivouaquer.

Sur toute la chaîne volcanique, nous dormons entre 3000m et 3500m. La nuit, le gel prend possession de la toile de tente et de nos vélos jusqu'au petit matin. Malgré mon bon équipement, je souffre du froid.

A Tenango de Arista nous cherchons un endroit où laisser nos vélos la journée. En effet, nous souhaitons faire un détour par le sud pour aller visiter la grotte de Cacahuamilpa. Nous nous résignons à payer un hostel pour la nuit, le 3ème en 3 mois !

Cacahuamilpa se situe seulement à 70km au sud. Nous tentons d'abord le stop. C'est un échec cuisant (litteral car nous sommes en bord de route sans une once d'ombre). Je vois bien une voiture qui passe une fois, deux fois, trois fois... yes elle s'arrête ! On nous tend alors un billet de 50 pesos. Mince, on doit vraiment faire de la peine. Nous expliquons au couple ce que nous faisons et finalement ils nous déposent au supposé arrêt de bus, de l'autre côté de l'échangeur. Ici il n'y a pas de panneau, il faut savoir que de ce côté de la bande d'arrêt d'urgence, un autobus passe. Quelques galères de bus et de stop plus tard, nous arrivons en milieu d'après-midi à Cacahuamilpa. Malgré tout, on ne regrette pas de ne pas l'avoir fait à vélo, nous avons chuté de 1000m d'altitude et l'atmosphère est lourde. Par chance, nous sommes les derniers visiteurs à cette heure et nous avons droit à une visite guidée juste pour nous deux.

La grotte de Cacahuamilpa fait 2km de profondeur et son plafond s'élève à 80m au-dessus de nos têtes. Les formations de stalactites et stalagmites de plusieurs mètres de haut sont envoûtantes. J'y vois des mini mondes creusés sous terre.

Nous continuons notre ascension des volcans avec le Toluca, le 4ème pic du pays. Nous entrons dans le parc del Nevado de Toluca par l'est en suivant une route de terre, loin des voitures et du monde. A 4200m, nous arrivons dans le cratère du volcan. Il se compose de deux lacs aux eaux bleues vertes.

Nous accrochons les vélos pour poursuivre à pieds jusqu'au col d'abord. A nouveau, nous marchons dans la neige. De là, nous souhaitons franchir el Pico de Fraile, le sommet à 4690m. Depuis la face sud-est où nous nous trouvons, il n'y a pas de sentier apparent. Nous coupons à travers les hautes herbes jusqu'à atteindre un gigantesque pierrier à escalader. A mesure que nous approchons, les pierres deviennent de plus en plus instables et la peur commence à prendre aux tripes. Yohan part en éclaireur. Malheureusement, le sommet est caché derrière une barre rocheuse, et le sol est trop gelé pour continuer. Nous devons rebrousser chemin et retrouver nos fidèles destriers. Nos longeons la face sud du volcan pour en faire le tour, et ainsi éviter l'entrée officielle. C'est une route encore oubliée sur laquelle nous dégringolons à vélo. Nous pouvons admirer la face sud du volcan à la golden hour. L'un de ses flancs exhibe des coulées de terres blanches, jaunes, rouges. Nous plantons la tente sur une crête, face à un soleil couchant.

Dès que nous le pouvons, nous faisons des stops dans les villages pour profiter des larges marchés, des mets locaux et barratos et surtout des aguas frescas ! A défaut de proposer de l'eau potable, les comedor offrent des jus de fruits frais (maracuya, goyave, citron vert, pastèque, tamarine...). On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé aux États-Unis alors on en profite ici !

Nous terminons notre chasse au volcan par El San Antonio. La carte indique un tracé noire qui traverse toute une zone naturelle et borde le volcan. Au vue de nos dernières expériences, ça peut aussi bien être une route extraordinaire comme une sente toute pétée. Finalement nous pédalons sur un chemin de forêt qui se transforme régulièrement en singletrack sans encombre. Nous nous maintenons à une altitude de 3400m au milieu des géants conifères. Au dessus de nos têtes volent des centaines de papillons monarques. C'est encore la saison et nous sommes tout proches de la réserve. Sur les derniers kilomètres, des troncs sont échoués au milieu du chemin. Au début, c'est ludique. Au bout du 15eme tronc, nous commençons à fatiguer de soulever les vélos.

Les deux jours suivants, nous pédalons en direction de Zitacuaro où nous comptons prendre un bus jusqu'à Guadalajara, dans l'Etat de Jalisco, où se trouve mon ami Mario. Sur la route nous rencontrons la famille de Eddy dans le paisible village de Macheros, aux pieds de la réserve des papillons. Ils nous laissent camper sur leur toit avec vue et nous passons la soirée en leur compagnie. Eddy a passé 30ans de sa vie aux États-Unis et vient de revenir sur sa terre natale.

Nous rencontrons également un cycliste canadien qui fait la route inverse de la nôtre. Il nous avertit que la région est pleine de narcotrafiquants et que nous devons rester prudents. Quand nous écoutons son expérience, nous avons l'impression de ne pas avoir vécu le même Mexique. Est-ce nous qui avons une bonne étoile ou eux qui ont un mauvais karma ?

Le Sinaloa est effectivement habité par les narcos. Mais comme nous l'expliquent les mexicains, les narcos n'ont généralement que faire de cyclotouristes comme nous et n'ont pas de raison de nous embêter si nous ne nous mêlons pas de leurs affaires. Certains nous disent même qu'ils les préfèrent à la police, extrêmement corrompue. Sur la route entre Durango et Mazatlan, nous suivons les précautions habituelles comme ne pas camper sur un lieu visible depuis la route. Nous continuerons notre périple, sans incident, perchés dans nos montagnes.

Nous avons fait une parenthèse dans le voyage chez Mario et sa femme Marcela à Guadalajara. Rencontré sur les bancs madrilènes de l'ESCP, Mario était mon coup de foudre amical. 10 ans plus tard, je viens enfin lui rendre visite sur sa terre natale :)

Accueillis comme des rois, nous profitons de la boulangerie française d'à côté pour acheter notre baguette, faisons des grasses matinée à n'en plus finir ou mangeons des glaces devant Netflix. Ambiance gros tas. Ca faisait du bien. Nous avons testé la boîte de nuit disco de la ville et Yohan s'est essayé au padel en gueule de bois le lendemain matin. Grâce à eux, nous goûtons d'autres spécialités locales comme la carne en su jugo (miam) et les tortas ahogadas (double miam).

Au fur et a mesure que nous avançons, les paysages mexicains et les modes de vie évoluent grandement. Le pays Mije du Veracruz nous semble très loin de la vie citadine de Guadalajara tant il y a des disparités dans le pays. D'ailleurs Mario et Marcela ne connaissaient pas l'existence de ces peuples et dialectes.

Une de nos philosophies est l'anti tourisme. Généralement nous trouvons la même beauté ailleurs, loin de ce que peuvent annoncer les guides. Lorsque nous décidons quand même de nous rendre vers un lieu populaire, nous tentons autant que possible de ne pas tomber dans les pièges à gringo. Aussi, nous braquons les parcs naturels, estimant que ces montagnes n'appartiennent à personne.

Notre mode de voyage ne laisse aucune trace sur son passage, à l'inverse du tourisme de masse.

Petit point itinéraire, nous avons pris la décision de skipper une partie de la Trans Mexico North. En fin de compte, la route semble très goudronnée et surtout nous préférons privilégier du temps pour la Baja California et les États-Unis ensuite. D'autant plus que nous sommes très dépendants des saisons : si nous tardons il va faire trop chaud sur la Baja et l'Arizona. Mais si nous sommes trop rapides, nous aurons de la neige et de la boue dans le Colorado. La fenêtre est courte !

Depuis Guadalajara, nous prenons un bus de nuit jusqu'à Durango, au nord est du pays. Il nous reste 350km jusqu'à Mazatlan où un bateau nous attend pour la Baja California. Nous passons par la Espinosa del Diablo, une route mythique du pays qui traverse toute la Sierra del Norte. Longue d'une centaine de kilomètres, elle est abandonnée de la plupart des voitures qui préfèrent l'autoroute à ces virages infinies au milieu des falaises.

Chaque nuit est étoilée et parfois nous retirons le double toit de la tente. Je me sens alors très chanceuse de ce quotidien sans pollution lumineuse. Il arrive qu'une grosse lune jaune veille sur nos têtes. Et le matin on aperçoit les lumières du petit jour à l'horizon. Signe qu'une nouvelle journée riche nous attend.

Nous arrivons enfin à Mazatlan où nous grimpons dans un ferry pour traverser la mer Cortez. On y apercevra des dauphins qui sautent autour du bateau.

C'est parti pour un sacré morceau, la Baja California !

Crédit photo reflex, Yohan aka Grinfinch.

Pour les petits curieux, notre route officielle du Guatemala ici : https://www.komoot.fr/tour/1459472933?ref=atd

Nous sommes entrés fin avril aux Etats-Unis par le petit poste frontalier de Tecate. Un passage de frontière est toujours angoissant surtout lorsqu'il s'agit des États-Unis. Yohan ayant voyagé en Iran quelques années auparavant, son entrée pouvait être compromise— ceci lui valant des sueurs froides. Je lui avais même coupé les cheveux et la barbe pour effacer tout soupçons. Finalement, pas d'interrogatoire ni de fouille de vélo, nous passons presque facilement !

Après un mois et demi dans le désert mexicain, fouler le sol Etats-unien fait tout drôle.

Nous sommes en Californie du sud et faisons un détour par la montagne Otay avant de rejoindre nos amis à San Diego. Le parc de l'Otay autorise le recration shooting. Autrement dit, des gars habillés en G.I. Joe et leurs nanas tirent avec des armes de guerre comme activité familiale le dimanche. Nous pédalons à côté d'eux, stupéfiés.

Nous sommes sur un sentier gravel très agréable jusqu'au sommet où nous plantons la tente. Nous pouvons voir le Mexique d'un côté, de l'autre la côte de San Diego sous le brouillard du Pacifique. De nombreuses patrouilles et hélicoptères passent pendant la nuit car cette montagne serait un lieu de passage des mexicains clandestins. Des américains nous avertissent de faire attention aux dangereux migrants qui pourraient nous attaquer. Nous avons plutôt l'impression qu'ils se sont construit un mythe.

Deuxième jour aux USA : nous traversons l'immense ville de San Diego. Les maisons individuelles de plein pieds, les drapeaux américains dans les rues, les boîtes aux lettres typiques et les larges avenues : nous sommes plongés dans l'imaginaire que nous avions des États-Unis.

Après quelques heures, nous arrivons dans le centre-ville chez notre ami John, rencontré quelques semaines auparavant à Bahia de Los Angeles au Mexique. John et Karen nous accueillent à bras ouverts dans leur belle maison. Karen a fait du jardin un havre loin du tumulte de la ville et tous les matins les écureuils viennent lui rendre visite.

Ils nous baladent aux quatre coins de la ville pour faire réparer notre matériel ou découvrir la ville. Vu la taille de San Diego, ils nous font gagner un temps précieux.

Après plusieurs mois à galèrer pour trouver certaines pièces comme le hub de notre tente cassée ou l'objectif de l'appareil photo de Yohan, nous sommes comme des petits fous ici où tout existe et est disponible en 24h. Mon vélo prend un coup de neuf : nouvelles pédales, nouveaux grips, nouveaux galets, youpi !

Nous partageons le quotidien de John et Karen et les classiques de la vie américaine — match de baseball, bière, pizza oblige.

Nous dînons aussi chez Yves et sa femme Maria, soulagés de nous voir arriver sans un bleu ! Nous nouons une belle amitié avec ces personnes encore inconnus il y a quelques semaines.

J'expérimente à mon grand désespoir la réalité du système de santé américain. Je veux faire vérifier une angine par un médecin : 10 minutes de consultation, aucun instrument technique, 200 dollars. Bim. En parallèle, je découvre les escroqueries organisées, aka les assurances de voyage.

Les États-Unis sont un pays très contrasté, hyper conservateur sur certains aspects, ils sont en avance sur d'autres. Par exemple, la plupart des Etats ont légalisé le cannabis et nos amis retraités nous amènent dans un dispensaire où l'on peut trouver tous les produits dérivés imaginables. Eux-mêmes prennent régulièrement des bonbons ou du chocolat au thc pour se détendre.

6 jours de repos plus tard, nous reprenons la route par les pistes depuis l'Est de San Diego. Nouveau pays, nouvelles habitudes. Ici c'est le royaume de la maison individuelle et les villes s'étalent sur des kilomètres. Aussi, les maisons comme les prairies et les forêts abordent très souvent ces gentils panneaux "Private property, no trespassing". Jouer la carte de l'ignorance va devenir plus difficile. Mais nos routes n'étant pas toujours actualisées, nous devrons passer au-dessus des barrières dès le premier jour pour éviter de longs détours. Quelle bande de dangereux malfrats.

Il faut reconnaître aux États-Unis leur sens des réserves naturelles. Au départ de San Diego, nous allons en traverser plusieurs par des chemins et des sentiers bien entretenus. D'autre part, ils jouent la carte de l'intelligence collective et laissent ouvert les trails à la fois aux marcheurs, aux cyclistes et aux cavaliers, quant en France nous trouvons plus simple de tout interdire.

Très vite, nous trouvons un singletrack génial qui nous amène à la réserve de Cuyamaca où nous reprenons un petit peu d'altitude. Nos vélos vont même geler pendant la nuit à 1500m — nous qui croyions qu'on était tard dans la saison !

Nous pédalons sur un chemin qui longe le PCT ou Pacific Crest Trail, cette fameuse grande randonnée qui traverse l'Ouest des États-Unis avec, au loin, des sommets encore enneigés. Quel plaisir que ce sentiment de liberté, seuls sur nos sentiers de montagne.

La route nous fait vivre une magnifique descente, et à 600m nous sommes rattrapés par une climat désertique. Nous nous enfonçons alors dans la réserve d'Anza-Borrego par un chemin sableux qui monte progressivement jusqu'à une pente bien raide. La récompense est au col avec cette chaîne montagneuse envahie par les tons bleus du soir. Les monts rocailleux qui nous entourent reçoivent encore les rayons du soleil. Le vent se lève et il fait très froid au moment de redescendre, mais le paysage et la doudoune nous font vite oublier la morsure du vent. Impossible de cuisiner le soir, ce sera dîner granolas à l'abri dans la tente, comme de grands enfants.

Le lendemain, la chaleur se fait sentir dès 7h du matin et nous partons tôt. Nous dévalons une route magnifique le long des montagnes arides. Elles dessinent de nombreuses rainures avant de s'enfoncer dans le sol. Filer à toute allure accompagnés de ces paysages nous remplit d'énergie de bon matin. Nous continuons jusqu'à Salton Sea par une route qui borde une multitude de canyons sinueux. Ca donne très envie de plonger dedans pour rider.

Salton Sea est une ville qui fait froid dans le dos. Installée au bord d'un lac né de la fuite d'un canal de la rivière Colorado, elle a connu de glorieuses heures touristiques jusqu'à ce que l'utilisation de pesticides à outrance contamine l'eau. C'est à présent une ville sans charme et à moitié vide. Nous sommes sous le niveau de la mer, le soleil brûle et on décide d'autostopper sur cette route mortellement chaude.

Surprise : la première voiture qui s'arrête est une famille mexicaine — toujours là dans les bons coups. J'avoue ressentir une petite pointe de nostalgie en discutant en espagnol avec eux.

Nous roulons sur une route étrange, semée de champs de dattiers, alors qu'une montagne de 3000m d'altitude encore enneigée n'est qu'à quelques kilomètres.

Aux États-Unis, les 3/4 des véhicules sont des pickups massifs. Il est donc très facile d'autostopper avec deux vélos, ce qui nous arrange bien. En effet, nous devons être à Salt Lake City mi-juin et le pays étant gigantesque, nous nous épargnons les longs tronçons de rien sur du goudron. Ici les gens sont très fiers de montrer leur appartenance politique et des pickups roulent avec des drapeaux pro Trump.

Jacob nous voit trop tard lorsque nous levons le pouce et fait demi-tour pour revenir nous chercher. Il habite à Joshua Tree et nous invite à camper chez lui, à deux pas de l'entrée du parc national du même nom. Jacob et sa femme Kat sont deux gros grimpeurs, contents de pouvoir rendre la pareille après des années de vadrouille. On passe une belle soiree en leur compagnie à profiter d'une douche chaude, d'une bière et de tous leurs conseils pour la suite du périple. Quelle chance.

Le Joshua Tree est un parc national qui se situe entre plusieurs déserts, le Mojave Desert, le Joshua tree Desert et le Colorado Desert. Nous entrons par l'entrée ouest du Mojave Desert. La grande particularité du parc sont ces colonnes de magma sculptées par les séismes, l'écoulement de l'eau et l'exposition au vent. La végétation se compose essentiellement des arbres joshua et des pins près des rares points d'eau. Dans ce paysage sec et chaud, une montagne enneigée continue de se démarquer.

À mon grand regret, le parc est traversé par une belle route goudronnée et tous les visiteurs se déplacent dans leur gros véhicule entre chaque highlight. Malgré tout l'acharnement des rangers à protéger la faune et la flore du lieu — jusqu'à interdire de pédaler sur le sentier — rien ne semble ébranler la sainte reine voiture individuelle.

Après s'être baladés dans les différentes vallées à observer ces drôles de formations rocheuses, nous nous échappons de la route principale par un sentier de terre oublié de tous. Nous passons la nuit dans le parc et sortons par la petite porte sud, en traversant un canyon sinueux et semé d'embûches. Malheur, la sortie du parc naturel se révèle être une décharge où des individus vont s'entraîner au tir, bordée d'une grosse usine. Je plains cette hypocrisie, d'une nature sacralisée puis saccagée dès qu'on sort des limites que l'humain a défini comme juste (ou rentables).

Nous filons alors vers l'Arizona, direction Phoenix grâce au camion de Gary. De là, nous allons suivre l'Arizona Trail, un itineraire mythique qui traverse l'Etat du Sud au Nord jusqu'en Utah !

Anecdotes américaines :

Dans un restaurant, la pinte est le plus petit format.

Amazon a son propre supermarché, Whole Food Market, et le pire, c'est qu'il est bien.

La voiture autonome fait son entrée, c'est glaçant de voir un véhicule qui roule sans personne au volant.

Notre itinéraire depuis la frontière est dispo ici.

Comme d'habitude, credit photo réflexe Yohan aka Grinfinch.

Une descente en lacets serrés sur un singletrack—  bouquet final de l'Arizona trail — marque notre entrée en Utah. Dans ce nouvel Etat, nous prévoyons de relier plusieurs boucles bikepacking entre elles, avec son lot d'improvisation, jusqu'à rejoindre Salt Lake City.

Nos premiers coups de pédale en Utah sont sur un sentier gravel encaissé entre deux environnements géologiques : un plateau de roche vert à notre gauche et une paroi rocheuse rouge vif à notre droite.

Les pieds des collines forment des dunes aux couleurs rouges, vertes, oranges et même parfois roses. Encore une fois, le soleil nous écrase alors qu'il n'est que 10 heures du matin. Mais un peu de musique dans les oreilles et les yeux rivés sur ce qui nous entoure nous font oublier les grosses gouttes qui perlent à nos fronts.

Derrière chaque courbe, nous sommes surpris par une nouvelle montagne qui sort d'un Holi Run. La large route goudronnée serpente elle aussi entre ces façades colorées. Parfois, un cailloux haut d'une dizaine de mètres est posé là, seul, au bord de la route.

Mais quels mystères se cachent derrière cette géologie merveilleuse ?

C'est alors qu'une voiture s'arrête sur le bas côté, le passager avant sort et nous regarde, interloqué. Nous ne nous arrêtons pas et nous nous questionnons sur ce que nous voulait ce type. Quelques instants après, la même voiture ralentit à côté de nous et nous entendons "Yohan, c'est toi ?". Incroyable hasard, nous tombons sur Cyril, un ami de Yohan vivant à San Francisco et en vacances en Utah. Nous avions abandonné l'idée de le voir, ne pouvant prévoir notre avancée et surtout n'ayant aucun moyen de communication. Coïncidence improbable, vu l'immensité de l'Etat, de se retrouver au même instant sur cette route. Nous en avons des fous rires.

A regarder de plus près la carte, nous sommes sur une zone complètement inhabitée. C'est donc avec une grosse désillusion que nous découvrons que l'unique restaurant de bord de route qu'on avait repéré sur la carte, est abandonné. Déjà 8 jours que nous nous alimentons de nourriture déshydratée. Même si nous pouvons tenir encore 2-3 jours sur nos réserves, nous rêvons d'un repas frais. Mais cela impliquerait, au mieux, un détour de 60 kilomètres sous le cagnard.

La semoule au concentré de tomate avalé sans plaisir, nous rejoignons la route du Grand Staircase Escalante Monument. C'est une zone presque vierge du sud de l'Utah qui couvre de nombreux canyons, et des plateaux multicolores qui s'enchainent en escalier.

Nous traversons des vallons encaissés entre des parois colorées, des colonnes de pierres et des montagnes aux crêtes dentelées. A 19h, il fait toujours aussi chaud, et nous n'arrêtons de pédaler qu'à la tombée de la nuit.

Le lendemain, les falaises nous protègent du soleil et nous laissent dormir plus longtemps. Une dizaine de kilomètres plus loin, nous rejoignons le Cottonwood Canyon. Une marche de 5 kilomètres dans un canyon étroit et aux parois dansantes. Les canyons ne manquent pas dans la région mais certains sont accaparés par l'industrie du tourisme et il faut parfois payer jusqu'à 80€ pour avoir le droit d'y mettre un orteil. Le Cottonwood Canyon, quant à lui, n'appartient à personne et nous ne croiserons qu'une bande de copains retraités sur notre chemin.

Le vélo nous permet cette liberté, une manière de nous réapproprier l'espace et le temps.

Nous déjeunons et siestons aux pieds d'une arche de pierre, avant de prendre de la hauteur. Le chemin de crête offre une vue 360 sur les canyons gris et blancs qui nous encerclent.

Nous rejoignons la ville touristique d'Escalante où enfin, nous avons le droit de manger des produits frais (et un fastfood en bonus) !

Nous continuons de grimper sur une route gravel jusqu'au lac Posey à 2600 mètres d'altitude. L'air frais est un vrai bonheur et je profite de l'eau gelée du lac pour prendre un bain après des derniers jours suant.

Dans cet environnement, nous croisons de nombreux cervidés, plus ou moins curieux. Sur nos chemins de forêt esseulés, nous tombons même sur un troupeau entier qui s'arrête et nous observe en remuant leurs grandes oreilles. Ce sont quelques secondes suspendus avant qu'ils ne se décident à fuir en bondissant.

Nous rejoignons le Great Western Trail (GWT), un chemin de randonnée et vtt qui traverse les États-Unis du Montana à l'Arizona.

Une cinquantaine de kilomètres seulement nous sépare de notre destination, mais cette portion du GWT est loin d'être aisée. Nous enchaînons des montées descentes raides sur des cailloux et nous sautons par dessus de nombreux ruisseaux. Du fait de l'altitude, l'environnement qui nous entoure n'a plus rien à voir avec les deux premiers jours en Utah.

A Torrey, nous faisons une pause chez Amiee dans sa magnifique maison autoconstruite. Nous la relayons pour l'aider avec le fougueux Harry, deux ans. La parentalité c'est dur.

Nous reprenons la route le long du Capitol Reef, un parc national au coeur du red rock country. Nous filons entourés de montagnes qui varient rapidement, passant du rouge au jaune puis du jaune au blanc.

Nous sommes redescendus à 1400 mètres d'altitude et l'atmosphère est lourde. Les moucherons et taon nous privent de sieste à midi.

Nous quittons ensuite le Capitol Reef pour s'enfoncer dans la Cathedral Valley, par une route bikepacking qui traverse ces paysages lunaires. Nous ne nous lassons pas de ces formations géologiques ondulées et striées de minéraux clairs et foncés. Leurs pieds semblent sableux tandis que des roches compactes forment les sommets. La saison est aux orages l'après-midi, créant une atmosphère toute particulière.

Nous campons à l'entrée du parc des Temple of the Sun et Temple of the Moon, deux blocs de pierre immenses. Cette nuit, nous aurons des voisins : un couple d'instagrammeurs maîtres dans l'art de l'illusion des réseaux sociaux —ce qui nous amuse beaucoup.

Le lendemain, nous vivons certainement la pire matinée du voyage. La tente se transforme vite en four mais les centaines de moucherons qui nous attaquent dès que nous mettons un pied dehors sont encore pires. Minuscules et rapides, il est impossible de s'en débarrasser. Ils nous tournent autour, nous piquent partout et s'infiltrent dans nos narines, nos oreilles, nos yeux. C'est insupportable. Nous restons dans la tente le temps du petit déjeuner, suffoquants.

Nous devons limiter les pauses pendant la journée, nous faisant sans cesse attaquer par les moucherons.

La Cathedral Valley porte bien son nom, certaines structures rocheuses ressemblent étrangement à des édifices humains. A d'autres endroits, des crêtes noires me font penser à des écailles, comme si un animal gigantesque s'était endormi là et que seuls ses écailles dorsales étaient visibles.

La gestion de l'eau est toute une stratégie dans cet environnement hostile. Nous cherchons les rares sources sous la végétation haute ou les bidons d'eau que d'autres voyageurs auraient laissés là. La peur d'avoir soif m'obsède et je suis prête à tous les détours pour remplir mes gourdes.

Nous quittons la Cathedral Valley pour retrouver des plaines, des rivières et des villages où nous reprenons des forces.

Nous comptons suivre la Skyline Drive, une route de terre qui traverse un massif au Sud Est de Salt Lake City, afin de se maintenir un maximum en altitude.

Sur la montée, nous croisons un garde forestier qui nous informe que la route est fermée à cause de la neige mais que nous devrions nous en sortir à vélo. Certes, nous sommes friands des plans foireux, mais là, le garde forestier nous l'a bien mis dans l'os.

La montée jusqu'au col aurait dû nous donner des indices. Déjà, la neige envahissait la moitié du sentier alors que nous étions face sud. Le chemin devient vite invisible et nous devons pousser le vélo sur des couches de neige hautes et glissantes. Les jambes s'enfonçent et la neige s'infiltre dans les chaussures, il faut remuer les orteils constamment pour les maintenir "chauds". Dire que la veille nous étions dans un environnement sec et chaud et que là nous sommes entourés de neige au milieu des pins, à 3400 mètres d'altitude.

Aussi épuisante soit-elle, nous ne pédalons que 34 kilomètres au cours de la journée.

Toutefois, nous campons avec une vue exceptionnelle sur la chaîne de montagne et le coucher de soleil — comme l'impression que le monde est à nos pieds.

Le matin nous sommes toujours empêtrés dans nos névés et nous nous perdons dans ces vastes étendues blanches.

Nous descendons lentement, espérant que la route du Skyline Drive sera à nouveau pratiquable. Mais nous continuons de faire face à des murs de neige. Nous réalisons qu'à cette latitude, la neige ne quittera les sommets que courant juillet. Nous décidons de bifurquer pour redescendre dans la vallée même si cela signifie retrouver le soleil de plomb. Ici, c'est tout ou rien.

Le chemin de terre n'est qu'un tas de boue — du peanut butter comme disent les américains. Des énormes couches de boue s'accrochent à mon vélo et se coincent entre mes roues, mon porte bagage, ma transmission. Merde, première fois en 7 mois que ma faible clearance pose soucis. La boue est tellement dense que je ne peux pas pousser Coyote et je dois retirer ces amas tous les dix mètres.

En fin de matinée, je traverse mon premier "torrent". Inquiète de ne pas pouvoir retenir mon vélo dans le courant, Yohan s'est bien moqué. Il était en réalité plus impressionnant que puissant !

Notre traversée du massif par la Skyline Drive est donc un échec. Il nous reste 24 heures pour rejoindre Salt Lake City et c'est officiellement ma dernière journée de vélo du voyage. Nous avons le choix entre continuer sur des routes à travers champs et pavillons de banlieue, ou tenter notre chance sur une autre route de montagne scénique, la Mont Nebo Wilderness. La deuxième option est la plus attrayante mais aussi la plus longue. Or, nous manquons de temps. Après de longs débats, nous décidons de tenter notre chance et d'essayer d'autostopper les pickups tout en pédalant, pour ne pas perdre une minute.

Coup de bol, le pickup plein à craquer de Tonya s'arrête. Nous n'allons pas laisser passer cette opportunité et nous jouons à Tétris pour coincer nos vélos dans le coffre. Tonya est une femme inspirante. Issue d'une famille mormone conservatrice, elle est parvenue à s'émanciper malgré un mari et des fils oppressants. Forcément, le mormonisme avantage les hommes et cette idéologie me répugne profondément.

Deuxième coup de chance, le ranger ouvre la route au col, encore fermée à la circulation la veille. Nous économisons ainsi 1000 mètres de dénivelé et profitons du Mont Nebo sur une descente de 1500 mètres, les cheveux dans le vent. Le Mont Nebo est une montagne inversée, où les pierres les plus jeunes sont au sommet.

Nous arrivons rapidement à la ville de Provo, dans la banlieue sud de Salt Lake City, où nous grimpons dans le train de la métropole. Celui-ci comporte de vastes espaces pour les vélos — par pitié, que la France en prenne de la graine !

Dans le wagon, nous sympathisons avec un cycliste qui, une fois dans le centre-ville, nous accompagne jusqu'à son bikeshop préféré. Bon flair, non seulement le vendeur a un carton de vélo (pour le transport en avion) à me donner, mais en plus il me propose de le déposer en voiture jusque chez notre hôte à quelques kilomètres de là ! Imaginez, j'avais un carton de 1,5 mètres de long à transporter je ne sais pas comment sur Coyote, dans les rues chaudes et très empruntées de Salt Lake City. Cet homme m'a épargnée une virée infernale, spontanément.

C'est une dernière journée de voyage qui me sourit, avec ses belles rencontres et son lot de surprises bienvenues. Nous rions beaucoup de notre chance tout au long de la journée.

Le soir, nous souhaitons acheter deux bières pour fêter l'étape et la fin du voyage à vélo pour moi. Sauf que nous sommes en Utah, un Etat mormon et par conséquent, puritain. On me refuse mes deux bières car une pièce d'identité sur le téléphone ne suffit pas. Apparemment je fais moins de 21 ans et c'est très grave d'acheter de la bière à 5%.

Yohan s'en va alors tenter sa chance, découvrant volontairement quelques poils de torse de son tee-shirt. Lorsque le vendeur lui demande sa pièce d'identité, il prend sa plus grosse voix, toute virilité dehors, pour montrer son indignation face à cette demande. Et le pire c'est que ça marche. C'est très regrettable de voir qu'on accorde plus de crédit à une paire de cojones plutôt qu'à une paire d'ovaires, mais bon nous avons obtenu nos bières de la victoire !

Nous dormons chez notre ami Kyle, rencontré sur une course sur l'Arizona trail. Adorable, nous pouvons laisser nos vélos chez lui les trois prochaines semaines. En effet, dès le lendemain les parents de Yohan débarquent et nous partons pour un roadtrip en voiture autour des parcs nationaux.

Je nettoie et démonte mon précieux Coyote, c'est la fin de notre duo pour cette fois. Mais je suis sereine, d'autres aventures à vélo m'attendent !