Nouvelle Zélande

Depuis la préparation de mon voyage et même avant, la Nouvelle Zélande est un des pays qui me fait le plus rêver, qui me donne le plus envie de le visiter. Alors quand j'ai commencé à entendre, avant de partir d'Indonésie, qu'à cause de la crise provoquée par le COVID-19 toute la suite de mon voyage était remise en question, j'étais assez dégouté. Et puis petit à petit, de nouvelles informations, le droit, à priori de rentrer sur le territoire néo-zélandais sous condition de respecter une période d'auto-isolement de 14 jours. La seule vraie contrainte était d'éviter les situations qui me mettraient en présence de beaucoup d'autres personnes comme dans un stade, une école, un hôpital. A priori, cette période ne me poserait pas de problème puisque j'avais prévu de louer un véhicule et de loger dedans pendant tout mon périple. Mais tout cela ne restait que des suppositions temps que le service de l'immigration néo zélandais ne me le confirmait pas.

Heureusement, au départ de Denpasar, j'ai rencontré un couple de français dans la même situation que moi, ce qui nous a permis d'échanger nos informations, de nous rassurer et aussi de discuter du programme prévu une fois arrivés sur place.

La première partie du vol n'a pas donné l'impression que quoi que ce soit ait changé à part la demande de l'équipage de remplir un questionnaire pour ceux qui devaient s’arrêter en Australie. Une fois à Brisbane, nous avions trois heures d'attente avant d'embarquer dans notre deuxième avion à destination de Christchurch. Après avoir revérifié encore une fois les dernières informations, trouvé de quoi manger un morceau, j'essaye de dormir un moment puisque, encore une fois, je n'ai pas dormi dans l'avion.

Au moment d'embarquer dans le deuxième avion, une impression qu'il y a peu de monde. Une fois dans l'avion, cela se confirme, seulement un tiers des places sont occupées. Difficile de savoir si c'est une conséquence du virus ou l'heure matinale. Arrivé à Christchurch, le sentiment est confirmé par un aéroport quasi désert. Nous sommes accueillis par un nouveau questionnaire à propos des jours précédents notre arrivée, puis nous passons au service de l'immigration. Quelques questions de routines puis on nous tamponne les passeports. Je demande s'ils récupèrent le questionnaire rempli plus tôt, on me répond que c'est un autre service qui s'en occupe. C'est là que je comprends que le chemin est encore long avant de pouvoir marcher réellement sur le sol néo zélandais.

Nous passons devant un second service, tenu cette fois par les services sanitaires néo zélandais, qui récupèrent le questionnaire portant sur les risques de COVID-19, puis un dialogue commence pour connaitre le programme que j'ai prévu dans les prochains jours, pour savoir si j'ai bien pris conscience des conditions actuelles et que je suis prêt à tout mettre en œuvre pour les respecter. Une fois la personne en face de moi convaincue de ma bonne foi, de mon sérieux et que j'étais prêt à faire des concessions sur mon programme afin de ne pas me mettre en danger ainsi que la population néo zélandaise, on me laisse passer au service suivant qui s'assurera que je ne fais rien rentrer de dangereux biologiquement sur le territoire. La seule question à laquelle j'ai répondu oui c'est d'avoir du matériel de sport utilisé dans le précédent pays, en effet, mes chaussures de randonnée, dans mon sac. On me demande de les sortir et après vérification, ces personnes iront rincer et désinfecter mes chaussures avant de me laisser passer.

Je commence à souffler un peu. Dernier portique de sécurité et nous pouvons enfin sortir de l'aéroport. Ça y est, nous sommes officiellement autorisés à circuler sur le territoire, sous réserve de respecter quelques règles de base qui s'apparentent à de la précaution comme pour une grippe saisonnière.

Je salue les français rencontrés plus tôt qui partent récupérer leur van. J'ai préféré jouer la prudence et ne faire démarrer ma location qu'à partir de demain. Pour ce soir, une nuit dans un hôtel proche de l'aéroport où je dois retrouver une personne rencontrée sur le site de couchsurfing et qui est à la recherche de quelqu'un pour partager les frais de location d'un van et visiter le pays.

Après plusieurs heures de recherches avec cette personne, je décide d'annuler ma première location d'une voiture afin de prendre un van ensemble. Cela me permettra d'avoir un peu plus de confort, quelqu'un avec qui voyager quelques temps et m'évitera d'acheter du matériel pour me faire à manger et aménager une voiture afin de pouvoir dormir dedans.

En Nouvelle Zélande comme en Australie, il existe deux grands loueurs de véhicules aménagés, Jucy qui fournit plutôt des véhicules autonomes (self contained), et Spaceship Rental qui a plutôt des véhicules type monospaces aménagés. Nous avons fait le choix, pour une question de budget, d'opter pour la solution de Spaceship.

Nous passons cette deuxième nuit dans un camping gratuit, au bord d'un petit lac, qui ne dispose que de toilettes. Mais comme dirait le chat de Geluck, l'avantage c'est que le nombre d'étoiles ici n'est pas limité.

Nous démarrons le matin assez tôt afin de pouvoir prendre le temps de faire les deux randonnées prévues aujourd'hui. Nous prenons le temps sur la route d'observer le paysage et de nous arrêter pour prendre quelques photos. Nous apprécions notamment les premières vues sur le Mont Cook.

Notre première randonnée se trouve du côté du lac Tasman et nous permet de nous promener autour des "Blue Lakes" et d’apercevoir le glacier Tasman et nos premiers petits icebergs qui flottent à la surface du lac.

Nous reprenons la voiture et allons nous installer au camping du White Horse, au départ de nos deux prochaines randonnées dont celle de la Hooker Valley que nous faisons après avoir pris le temps de manger.

Cette randonnée est reconnue pour offrir une grande diversité de paysages, entre la vue sur les lacs, les montagnes, les torrents formés par les trop pleins des lacs et les multiples petits ponts. On peut aussi apprécier la vue sur la vallée formée par le glacier à l'époque où il était en place et qui offre une vue sur le lac Pükaki.

La météo se gâte un peu, les nuages arrivent et une petite pluie commence à tomber. Ce qui ne nous empêchera pas d'aller au bout de la randonnée, le lac Hooker, son glacier et ses icebergs.

Sur le retour, le temps alterne entre les nuages, la pluie et parfois un rayon de soleil, ce qui nous permet d'apprécier un joli arc en ciel.

En rentrant au camping nous nous reposons un moment dans la voiture avant d'aller manger, le temps est toujours assez bouché. Nous faisons notre première rencontre avec un Kéa, une espèce d'oiseau protégée en Nouvelle Zélande et qui a pour mauvaise habitude d'essayer de déchiqueter tout ce qui traine.

Le réveil au bord du lac Ohau est aussi pluvieux que notre arrivée la veille. Nous passons rapidement le van en mode jour, avalons un petit déjeuner rapide et reprenons la route pour rejoindre Wanaka.

Nous avions prévu de passer la nuit dans un camping payant cette fois, pour profiter d'une cuisine couverte et de douches chaudes. En arrivant, le gérant nous demande les billets d'avion pour prouver la date d'arrivée dans le pays. Le couple de français qui voyageait en van nous avait prévenu la veille qu'ils s'étaient fait stopper dans un camping par des personnes n'ayant pas la même interprétation de la définition de l'auto isolement et des directives du gouvernement que nous ou que les personnes des services sanitaires rencontrés à l'aéroport et qu'ils avaient dû prévoir de passer la fin de leur deux semaines dans un logement en location sous peine de risquer une amende. Nous décidons donc de ne pas risquer un débat difficile à mener et qui pourrait nous empêcher de continuer le voyage pour le moment et de prendre la direction d'un nouveau freecamp après avoir profité de la qualité des magasins pour faire quelques emplettes "techniques". D'autant plus que nous prévoyons de nous réveiller au milieu de la nuit pour démarrer la prochaine randonnée très tôt afin de voir le lever de soleil au sommet.

La randonnée de Roys Peak est en effet réputée pour deux choses. Sa difficulté ainsi que la beauté du lever de soleil une fois au sommet. Nous voilà donc partis pour une randonnée qui fait seize kilomètres et 1300 mètres de dénivelé avec un départ prévu à 3h30 afin d'atteindre le sommet autour de 7h30.

Nous entamons donc l'ascension à la lueur de nos lampes. Une personne est déjà en train de monter devant nous, plusieurs arrivent alors que nous passons les premiers lacets. Le chemin est assez régulier, pas de difficultés majeures si ce n'est la pente qui atteint des degrés importants sur certains passages. Nous croisons et dérangeons en chemin plusieurs moutons et vaches qui s'écartent du chemin et vont terminer leur nuit un peu plus loin. Il n'y a pas vraiment de quoi faire une pause pendant la montée, peu de passage plat ou au moins en faux plat montant. Nous atteignons le sommet après un peu moins de trois heures de marche, en avance sur mes prévisions. C'est très bien pour le côté sportif, un peu moins pour le confort puisque le vent s'est levé au sommet, et malgré les doudounes, nous avons très froid. La température ressentie ne doit pas dépasser les 5°C maximum.

Je prends tout juste le temps pour une photo de Wanaka de nuit avant de redescendre un peu pour se mettre à l'abri derrière la crête de la montagne pour attendre l'aube.

Nous rencontrons un nouveau français, en Nouvelle Zélande depuis plusieurs mois avec un visa vacances-travail. Nous discutons un moment pour passer le temps. Le soleil se décide finalement à montrer le bout de ses rayons autour de 7h40 alors que nous commençons à avoir vraiment très froid. Le spectacle du lever de soleil est toujours aussi magnifique et les premiers rayons qui viennent nous réchauffer après cette longue attente dans le froid sont vraiment très agréables.

Nous profitons de ces rayons qui nous réchauffent doucement pendant un moment avant d'entamer la descente. Je profite encore de quelques points de vue pour capter cette lumière encore dorée.

La descente, particulièrement désagréable pour les articulations sera aussi longue que la montée. Heureusement, avec la lumière du jour, nous pouvons apprécier la beauté des paysages.

Sur le chemin du retour à Wanaka, nous nous arrêtons au bord du lac pour aller voir une des curiosités de la région, un arbre qui pousse au milieu de l'eau.

Nous profitons ensuite des douches et de la laverie automatique de la station service de la ville. Pendant le lavage de notre linge nous allons manger un morceau dans un des nombreux restaurants, en terrasse pour profiter encore un peu du soleil qui est maintenant haut dans le ciel.

En début d'après midi, nous prenons la direction du freecamp de Lumsden pour passer la nuit dans l'intention de continuer la route le lendemain jusqu'à Slope Point, le point le plus au sud de l'île. La route est magnifique, nous nous arrêtons à plusieurs reprises pour profiter du paysage.

Ce freecamp est situé sur le parking d'une ancienne gare ferroviaire et d'anciens trains y sont exposés.

Nous trouvons un bar encore ouvert, allons y boire un coup et profitons du wifi pour prendre les dernières informations sur l'avancée de la pandémie et les directives du gouvernement néo zélandais afin de réfléchir à la direction à donner à notre roadtrip. Pour le moment le pays est toujours placé en niveau d'alerte 2, ce qui nous permet de continuer notre périple à condition d'éviter au maximum, comme depuis le départ, de nous exposer à des situations où l'on serait en contact avec une foule.

Le lendemain matin après le petit déjeuner, les informations et directives n'ayant pas changées, nous continuons la route selon notre programme, en direction de Slope Point.

La route est encore une fois magnifique, nous longeons un lac pendant un grand moment, nous croisons des troupeaux de vaches, de moutons et même de lamas dans les près en bordure.

Un peu avant d'arriver la météo change rapidement. Une fois sur le parking, à une vingtaine de minutes à pied de Slope Point, la pluie commence à tomber doucement et le vent se lève. Je ne me laisse pas décourager et prend la direction du chemin. Après à peine cinquante mètres, la petite pluie se transforme en déluge et en moins de deux minutes je suis trempé. Le temps de mettre mon appareil photo à l'abri, je retourne dans le van et nous décidons finalement de remettre à plus tard cette balade.

Nous nous arrêtons non loin de là dans un nouveau freecamp. Les directives du gouvernement ont changé, le niveau d'alerte est maintenant passé à trois et le niveau quatre est prévu 48h plus tard. L'agence de location du van nous demande de le ramener dans les plus brefs délais afin de nous conformer aux exigences du confinement prévu deux jours après. Une dernière question se pose à nous, chercher à tout prix un billet pour rentrer en France, prendre le risque de faire face à plusieurs annulations de vol, traverser des aéroports au milieu de beaucoup d'autres personnes, d'être bloqué lors d'une escale, ou bien chercher un logement en Nouvelle Zélande et vivre sur place en attendant que la pandémie soit terminée sachant que les installations médicales du pays sont très bonnes et que pour le moment il y a bien moins de cas de Covid-19 confirmés ici qu'en France. Nous prenons finalement la décision de rester en Nouvelle Zélande et de patienter.

Je contacte le couple de français rencontré à Denpasar quelques jours plus tôt. Ils sont maintenant installés dans une petite maison trouvée sur AirBnb à Dunedin et vont eux aussi devoir retourner leur van à Christchurch. La bonne nouvelle du jour c'est que leur maison est mitoyenne et que la deuxième appartient au même propriétaire et est aussi en location. Après l'avoir contacté, nous prenons donc la décision de nous y installer pour passer cette période de confinement. Cela nous permettra de partager une location de voiture pour revenir de Christchurch après avoir rendu les vans, pour faire des courses avant la mise en place du niveau 4 et surtout de pouvoir échanger un peu avec d'autres personnes.

Nous passons une nuit dans une ferme sur la route, faisant la connaissance d'une française installée depuis quelques années dans le pays, mariée à un Néo Zélandais. Ils nous font faire le tour de la propriété et nous expliquent que contrairement aux paysans français, les néo zélandais bénéficient d'une image extrêmement positive auprès de la population puisqu'ils produisent une grande partie de ce que le pays consomme en viande, en lait. Beaucoup de jeunes garçons rêvent de devenir fermiers comme des petits français rêvent d'être pompiers. Après un bon repas nous profitons du confort d'une bonne douche chaude et d'un grand lit.

La journée du lendemain sera passée sur la route entre la ferme, Dunedin et Christchurch. C'est le début d'un mois de confinement.

Le réveil sonne a 5h30, petit déj, derniers rangements, on charge la voiture et départ à 6h30 de la maison.

Nous voulions profiter de ce dernier trajet ensemble pour en prendre une dernière fois plein les yeux. Sur la route on décide donc de s’arrêter sur une plage pour aller voir une curiosité de la région, les Moeraki Boolders, des rochers ronds posés dans le sable. On a beaucoup de chance avec la météo et on profite un bon moment des premiers rayons du soleil et de cette magnifique lumière.

On en profite pour faire une petite séance photo sur les rochers, les filles prennent des poses de yoga et moi je saute de l'un à l'autre.

Nous terminons le trajet jusqu'à Christchurch, les filles me déposent devant ma nouvelle colocation trouvée le matin sur internet dans une grande maison où on se retrouvera à une douzaine de personnes. Le niveau trois de confinement a été annoncé pour au moins deux semaines, on espère pouvoir reprendre les vans et le voyage à la suite de ça.

Le retour au road trip se fait en douceur. On décide en effet de prolonger un peu la coloc du confinement en profitant d'un Freecamp tous ensemble le temps d'un week end. On passe le temps entre pétanque, jeux de carte, géocaching... En gros, la même chose qu'on faisait avant mais en faisant la cuisine et en dormant dans les vans.

Je profite d'être à nouveau hors de la ville pour faire des photos des étoiles.

Le second soir on a même "l'honneur" de voir passer une partie des 480 satellites lancés par SpaceX, l'entreprise d'Ellon Musk, qui sont censés fournir la nouvelle 5G à la terre entière.

Le week end passé, le groupe de 15 se sépare en deux. Une partie prend la route pour le nord de l'île à la recherche de travail tandis que l'autre partie, dont moi, prend la direction du sud afin de poursuivre la visite du pays à peine entamée avant le confinement. On reprend la route pour de bon.

On retrouve les grands espaces en faisant un petit détour sur la route pour aller sur un des lieux de tournage de la saga du Seigneur des Anneaux. On s'attaque en effet au Mont Sunday qui est dans le film du Retour du roi, le lieu où est construit la capitale du royaume du Rohan, Edoras.

Les montagnes enneigées comme toile de fond, on profite du cadre pour manger un morceau avant d'entamer la marche.

La randonnée en elle même est assez simple mais encore une fois nous sommes émerveillés par les panoramas qu'offre ce pays. On a aussi très bien en tête les images du film et on s'attend presque à voir sortir de nul part Gandalf sur son cheval.

Les seules âmes que nous croisons et qui gardent désormais les lieux sont les quelques vaches qui profitent du calme du lieu.

Seul le ruisseau que l'on traverse sur un pont suspendu vient perturber le silence des lieux.

Après cette petite sortie, on reprend la route pour rejoindre un nouveau freecamp à mi chemin du lac Tekapo, notre prochaine étape.

On a décidé de recommencer les choses sérieuses avec une randonnée dans la zone du Mont Cook, le Mont Sébastopol.

On se réveille de bonne heure dans un épais brouillard, on voit à peine à vingt mètres. On se dit que faire une randonnée qu'on ne connait pas dans de telles conditions c'est pas forcément le plus prudent. Après un bon petit déjeuner, on décide quand même de prendre la route pour le centre d'information du Mont Cook pour au moins demander des informations sur les conditions de la randonnée que l'on veut faire quelques jours plus tard, la Mueller Hut Track, le même chemin que pour le Mont Ollivier.

Sur la route le brouillard reste présent, mais heureusement au bout de quelques kilomètres, au détour d'un virage, le lac apparait enfin, les nuages sont plus haut. On ne voit pas encore les montagnes autour mais on se dit que plus on va s'enfoncer dans la vallée plus on sera protégé des montagnes et plus le soleil arrivera à percer. En effet, arrivé au bout du lac, à mi chemin du village de Mont Cook, les nuages sont encore plus hauts et on peut enfin voir les sommets alentours et notamment, après un virage sur la route, le Mont Cook, sommet le plus haut de Nouvelle Zélande.

Premier arrêt, le centre d'information. Première info, il est difficile d'avoir une vraie idée des conditions des différentes randonnées de la zone. La météo change souvent en ce moment et certains passages sont plus exposés que d'autres. L'idée générale est que les chemins sont tout de même bien sécurisés, qu'on peut se lancer mais qu'il faut rester prudents et lucides, qu'au moindre doute il vaut mieux faire demi tour plutôt que de rester coincés ou d'avoir un accident. Deuxième information, il n'y a pas vraiment de chemin qui monte jusqu'au mont Sébastopol. En effet, une randonnée monte bien jusqu'à mi chemin environ et à un lieu appelé Red Tarns, mais ensuite le chemin est plus ou moins tracé. L'employée du centre d'information nous fait voir, à moitié sur une carte à moitié en nous montrant directement la montagne devant le bâtiment, par quel endroit il faut passer pour atteindre le sommet une fois arrivé au bout de la randonnée des Red Tarns. Les explications sont approximatives comme l'est à priori le chemin. Il faut passer à travers les buissons, dans des pierriers, on comprend qu'à certains moments l'escalade prend le pas sur la marche. Mais à priori on n'est pas les seuls à se lancer sur cette randonnée et elle ne nous déconseille à aucun moment de le faire.

On prend donc la décision de nous lancer et, au pire, on fera demi tour si on ne le sent pas.

La première partie de la randonnée est constituée de marches et, à part le fait de vite prendre de l'altitude, il n'y a pas de difficulté. On arrive assez rapidement au bout du chemin et aux tarns, ces fameux petits lacs de montagne. Ceux ci ont la particularité d'abriter une espèce d'algue de couleur rouge, d'où le nom de Red Tarns.

Comme prévu, la suite de la randonnée est plus "freestyle". On commence à traverser les buissons, à marcher sur des pierres plus ou moins stables. Pour le moment on n'a pas besoin d'escalader mais certains passages nécessitent quand même de poser les mains.

A mi chemin du sommet, on arrive à un gros rocher sur lequel on fait une petite pause pour profiter de la vue sur la vallée.

La suite de la randonnée se transforme petit à petit. Les marches deviennent plus étroites, le chemin plus vertical. On est pas vraiment sur de l'escalade mais on n'est plus vraiment sur de la marche non plus. Le terrain est varié, parfois des petits graviers qui roulent, parfois des pierres un peu plus grosses, et parfois presque une falaise à grimper. La progression est plus lente et on prend le temps d'assurer nos prises, que ce soit avec les pieds ou les mains. On prend notre temps, on revient parfois sur nos pas pour emprunter un chemin plus sûr.

Enfin on arrive au sommet et on peut profiter du panorama qui s'étend du lac Pukaki jusqu'au glacier au pied du Mont Cook en passant par les différents lacs de la vallée.

La vue du lac Pukaki avec cette couche de nuages très distincte et les ombres des montagnes au fond est magnifique. On reste au sommet quelques minutes avant d'entamer la descente qui sera un peu plus sportive que la montée. Comme toujours, les terrains accidentés sont plus simples à grimper qu'à descendre.

Revenus au parking, on se met à l'abri sur place pour grignoter un morceau et on se relaie pour profiter de la douche chaude payante.

Le soir on retourne sur le même freecamp, avec le même brouillard, mais on retrouve le reste du groupe qui a profité de la journée pour faire la route depuis Tekapo.

La journée du lendemain est annoncée comme très pluvieuse et sera donc consacrée au repos, machines à laver, mise à jour des blogs, recharge des appareils électriques et électroniques dans la ville voisine de Twizel en attendant le retour du soleil pour se lancer dans les deux randos attendues, Hooker Valley et Mueller Hut.

Aujourd'hui on s'attaque à ce qui a été un gros morceau de mon road trip de mars, la Mueller Hut Track. Et parce que les 1100m de dénivelé sur 8km ne sont pas encore assez, cette fois ci on rajoute un peu de neige histoire de rendre les choses plus intéressantes. Les informations prises ce matin ne nous mettent pas spécialement en confiance, la météo a été assez mauvaise ces derniers jours et des équipements sont fortement conseillés. Nous sommes au mieux équipés de chaussures de randonnée, nous prenons quand même le départ tout en sachant qu'on devra peut être rebrousser chemin pour ne pas prendre de risques.

Les escaliers de la première partie cassent toujours autant les jambes mais restent assez simples à monter en prenant le temps. On arrive assez vite au niveau du Sealy Tarn, à la fin des marches, pour attaquer la partie pierrier. Quelques minutes plus tard, les choses commencent à se compliquer un peu avec la présence de neige qui rend le sol glissant et masque le terrain. On a alors du mal à distinguer les formes des pierres et donc les endroits où il n'y en a pas. Le rythme de progression diminue un peu mais on croise plusieurs personnes qui descendent et nous rassurent sur l'état du chemin un peu plus haut. Il y a de la neige mais la glace a fondu et le terrain n'est plus aussi glissant. On reprend donc espoir sur le fait de pouvoir aller jusqu'au bout et peut être même jusqu'au sommet du Mont Ollivier.

On rejoint enfin le premier point de vue, autour de 1700m. La première récompense est de taille, le paysage est magnifique, la vue sur le lac Hooker entouré de tous ces monts enneigés est sublime. On prend le temps d'en profiter avant de se lancer dans la dernière ligne droite vers la Mueller Hut.

Sur cette partie, la neige est présente en épaisseur plus importante. Heureusement le terrain est plus plat et les nombreuses personnes qui sont passées avant nous ont laissé des empreintes qui ont fini par former une trace bien visible.

Comme en mars, le moment où on arrive en haut de la bute et où l'on commence à voir la hutte, posée là au milieu de nulle part est toujours aussi magique. En plus, cette fois ci, tout est recouvert de neige. On a un peu l'impression d'être en train de randonner dans les hauts massifs en France.

Après une pause repas bien méritée sur la terrasse de la hutte et en profitant du soleil, nous décidons d'entamer la montée vers le sommet intermédiaire à 1919m. On retombe sur le même terrain qu'avant le premier point de vue, un pierrier recouvert de neige. On progresse doucement en faisant attention où l'on pose les pieds et en essayant au maximum de marcher dans les traces de ceux qui nous ont précédé. On arrivera sans problème en haut, mais je n'irai pas cette fois jusqu'au sommet du Mont Ollivier un peu plus loin. En effet, le pierrier ne m'avait déjà pas beaucoup inspiré en mars mais en rajoutant la neige je trouve dangereux de pousser plus loin.

La descente me paraitra, cette fois encore, interminable. La progression dans les pierriers requiert un bon équilibre pour maitriser les nombreuses glissades, et une fois les escaliers retrouvés et appréciés pendant un instant, je languis de retrouver la voiture. Je finirai par arriver sur le parking en fin d'après midi et retrouver les autres personnes de mon groupe qui sont allées plus vite que moi ou se sont arrêtées au point de vue intermédiaire.

Après un arrêt aux douches bien mérité, on reprend la route pour notre camp de base du lac Pukaki. Sur le trajet, je me rappelle d'une photo montrée par une personne du groupe et me dis qu'il serait bien de trouver l'endroit où elle a été faite afin d'y revenir les jours suivants. Tout en conduisant, je vois les couleurs du soir prendre de plus en plus de place dans le ciel et j'arrive finalement au bon endroit, au bon moment.

A nouveau, nous serons mis au repos forcé pendant deux jours à cause de la mauvaise météo, puis je déciderai, avec une partie du groupe, de prendre la route pour notre prochaine destination quelques jours avant les autres, estimant avoir fait une bonne partie du tour de cette belle vallée du Mont Cook.

Le réveil sonne, il est à peine cinq heures du matin. C'est bien plus tard que les deux heures au mois de mars mais c'est quand même difficile d'émerger aussi tôt. Surtout qu'il a fait très froid cette nuit, et pour la première fois, il a presque autant gelé à l'extérieur de la voiture qu'à l'intérieur. On a prévu de démarrer du freecamp une demi heure après environ, mais je mets déjà le moteur à tourner pour faire disparaitre les couches de givre du pare brise. Je lève les yeux sur un ciel totalement dégagé, pas un seul nuage ne vient voiler la voie lactée et toutes ses étoiles. Je me dis qu'on va avoir un temps magnifique pour voir le lever de soleil. Un café vite avalé et quelques tartines plus tard, tout le monde est debout et on prend la route pour rejoindre le parking au départ de la randonnée.

C'est un peu avant 5h40 que nous arrivons sur place. Nous finissons de préparer les sacs avant de commencer à marcher. Encore sur le parking, j'ai l'impression qu'il fait plus froid encore que sur le camp. Je lève les yeux, plus une seule étoile en vue. Les nuages recouvrent entièrement l'endroit et le ciel n'a pas l'air dégagé. Une sensation d'humidité rentre à travers les vêtements et nous refroidit un peu plus. Les voitures fermées, nous nous lançons à l'assaut des 1200m de dénivelé sur 8km environ. Comme souvent en Nouvelle Zélande, ça grimpe fort, peu d'endroit plat pour se reposer et encore moins de descente pour récupérer. Je connais la difficulté pour l'avoir déjà faite deux mois avant, mais la pente parait toujours plus raide. Même si l'effort nous fait rapidement tomber la veste, on reste en polaire car les nuages bloquent l'humidité près du sol. On commence tout de même à entrevoir quelques étoiles voilées au travers de la couche de nuage.

Un peu plus tard on finit par passer au travers de cette dernière, d'un seul coup comme la veille à Diamond Lake. A ce moment là, le ciel est entièrement dégagé. On peut voir la file des lampes frontales qui sont en train de gravir la montagne et se confondent presque avec les étoiles.

Je prends le temps de faire quelques clichés, la température est tout de suite plus douce et l'humidité omniprésente sous les nuages a maintenant disparu. Mes deux acolytes du jour continuent leur chemin et prennent rapidement de l'avance. Je presse le pas malgré la pente toujours aussi raide et j'arrive enfin à la hauteur du premier. Je reste un moment avec lui, nous dépassons plusieurs groupes de personnes qui ont l'air d'en baver encore plus que nous. Je jette un œil à l'horizon, à ma montre, au GPS. A ce rythme là nous arriverons tout juste au sommet quand le soleil sortira à l'horizon, on a vu un peu juste au niveau du temps d'ascension. Je décide de reprendre un rythme plus rapide afin d'essayer d'arriver en haut un peu plus tôt et je prends rapidement de l'avance jusqu'à rejoindre la deuxième personne de mon groupe. L'horizon est maintenant bien orange et il nous reste encore du chemin jusqu'en haut. Je presse encore le pas et dépasse de nombreuses personnes sur les derniers virages. J'arrive enfin au même point de vue qu'au mois de mars et prend le temps de m'assoir. Le ciel est déjà très coloré et les étoiles ont disparu. Je suis un peu déçu de ne pas être arrivé plus tôt mais profite tout de même du spectacle qui s'offre à moi. Le paysage est complétement différent de la dernière fois. Sous les premières lueurs du jour s'étend une mer de nuage qui recouvre tout ce qui est en basse altitude, lac, ville, colline. L'horizon n'est qu'un immense champ de coton.

Les premiers rayons de soleil percent l'horizon et bientôt viennent remplacer l'étendue blanche par des teintes dorées en même temps qu'ils commencent doucement à faire remonter les températures et réchauffer les corps qui se sont refroidis durant la courte attente.

Après de longues minutes à contempler le paysage et à profiter de la chaleur du début de journée nous prenons le chemin du retour. Comme toujours ici aussi, la descente semble interminable, heureusement on peut se consoler avec les vues magnifiques jusqu'à ce qu'on repasse sous les nuages.

On ira vite se réchauffer au Patagonia devant de grands bols de chocolat chaud et cappuccino pendant que le reste du groupe fait la route pour nous rejoindre depuis le lac Pukaki où ils sont restés quelques jours de plus. On se retrouve dans l'après midi pour profiter un peu du lac alors que les nuages se dissipent peu à peu.

Le soir après le repas et quelques géo-caches pour s'occuper, voyant que le ciel est dégagé j'ai l'idée d'aller faire quelques photos du fameux arbre de Wanaka de nuit en espérant pouvoir faire quelques clichés originaux. Il fait froid et j'ai dû aller vite car la batterie de mon appareil photo est presque vide et pour une fois j'ai oublié d'en prendre une de rechange, mais je crois que le résultat en valait la peine!

La météo des jours suivants n'est pas bonne, et après une nouvelle journée de magasin et d'hésitations, nous décidons tous ensemble de prendre la route pour Queenstown, cinq personnes du groupe devant y être rapidement pour des rendez vous avec des tatoueurs. Il nous reste encore des choses à voir à Wanaka et on essayera de revenir.

Après quelques jours de mauvais temps passés à faire des lessives, les magasins, rattraper le retard sur les blogs etc, la météo annonce enfin une journée de beau temps. On en profite pour se lancer à l'assaut du Queenstown Hill Track, petite randonnée sur les hauteurs de la ville, qui devrait nous permettre d'avoir un beau point de vue sur le lac.

Quelques points information ponctuent le chemin vers la montée qui ne présente pas de difficulté ni technique ni physique. On prend aussi le temps de faire quelques pauses photos sur les principaux points de vue.

En arrivant au sommet intermédiaire, nous découvrons un joli panorama sur une partie du lac et ses environs ainsi qu'un petit tarn complétement gelé.

Un peu plus haut, nous découvrons le point de vue de l'autre côté de la colline et un peu plus dégagé sur le lac.

La suite du chemin est barrée par un panneau propriété privée. Nous savons que les "kiwis" ont tendance a ne pas trop rigoler avec ce genre de choses donc nous préférons faire demi tour. Nous en profitons pour passer sur la colline opposée où nous avions aperçu des chèvres de montagne. Elles s'enfuient un peu avant notre arrivée mais nous profitons tout de même de ce nouveau point de vue.

Une fenêtre favorable de météo est annoncée pour le milieu de semaine, nous prenons donc la décision de nous éloigner un peu de la ville pour aller randonner du côté de Glenorchy, à une petite heure de route, sur le début d'une des Great Walk néo zélandaise, les randonnées les plus réputées.

C'est aujourd'hui que la plupart d'entre nous vont faire connaissance avec ce que les "kiwis" appellent les Great Walks, les randonnées les mieux cotés du pays, celles qui offrent les plus beaux paysages.

Nous nous réveillons avec de très belles lumières de début de journée et un ciel plutôt dégagé.

Pour cette première nous nous lançons sur la Routeburn Track, qui passe normalement au travers des montagnes pour rejoindre la région de Milford, une trentaine de kilomètres plus loin. Quelques jours auparavant nous nous sommes renseigné auprès du département de conservation néo zélandais qui gère l'exploitation des espaces naturels du pays. Selon eux, la randonnée est sûre jusqu’à environ 10 kilomètres, au niveau d'une hutte proche de chutes d'eau. Nous avons donc décidé de faire l'aller retour dans la journée jusqu'à ce point de vue.

Le début du profil est assez régulier et ne monte pas beaucoup, cela ressemble plus à une ballade qu'à une randonnée. Nous en profitons pour nous arrêter régulièrement et prendre des photos de la magnifique rivière qui nous accompagne le long du chemin.

Puis, à partir du 7ème kilomètre, le chemin se fait un peu plus raide. La rivière jusque là plutôt paisible se transforme régulièrement en cascades comme les torrents qui viennent l’alimenter.

Nous traversons un versant de montagne qui a été dévasté par un glissement de terrain une trentaine d'années plus tôt. L'avantage pour nous est que la vue sur la vallée est magnifique et complétement dégagée.

Nous arrivons enfin en haut des 1000m d'altitude marqué par la hutte qui sert aux personnes qui font la randonnée sur plusieurs jours. Un peu plus haut, nous prenons une pause devant les magnifiques cascades.

Nous tentons de pousser un peu plus loin pour rejoindre un point de vue un peu en hauteur. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est un torrent qui occupe le chemin que l'on est censé emprunter et le brouillard avance de plus en plus vite. Nous décidons de faire demi tour et prenons une pause à la hutte un peu plus bas pour manger un morceau avant de reprendre la descente.

Au final nous avons bouclé 24 kilomètres de randonnée dans la journée et nous avons compris ce qui différencie vraiment les Great Walks des autres randonnées. En effet, si l'on est toujours émerveillé par les paysages rencontrés dans ce pays, ceux croisés aujourd'hui sont encore un cran au dessus, même si nous n'avons pas pu faire la partie montagneuse qui est, à priori, la plus jolie.

Cela fait maintenant une dizaine de jours que nous sommes dans les environs de Queenstown et autant de temps que nous guettons la météo pour pouvoir faire une rando en particulier, la Ben Lomond Track. Réputée difficile autant physiquement que techniquement mais avec la récompense d'une magnifique vue en arrivant au sommet. On guette la météo depuis dix jours puisque, hémisphère sud oblige, nous sommes en automne et nous rapprochons à grands pas de l'hiver. Et cela fait surtout quelques temps que la neige s'est invitée dans la région des lacs et de Queenstown, compliquant un peu plus les différents accès aux sommets.

Cela fait plusieurs jours que nous avons fait la Routeburn et pas d'autres grosses randos donc physiquement on est reposé. Presque une semaine depuis la dernière chute de neige et les sommets alentours paraissent plutôt dégagés. Cela fait aussi déjà une bonne semaine que l'on glane des informations partout où l'on peut pour savoir comment est le terrain. Les conditions étant les meilleures possibles, on prend la décision de se lancer le lendemain matin de bonne heure sur la rando. Et comme le défi des 1400m de dénivelé sur 11km n'est pas assez drôle, on se dit qu'on va pousser la rando jusqu'à Arthur Point, au fond de la vallée pour voir d'autres paysages et ne pas faire un simple aller retour. Une bagatelle de 8km supplémentaires.

Le matin de bonne heure nous allons donc déposer deux véhicules à la fin de la rando et rejoignons le début avec les deux autres. Cela nous évitera un grand passage sur la route que l'on estime pas intéressant et qui prolongerait un peu trop l'effort.

Nous voilà donc à l'attaque de la montée par le chemin de One Mile Track histoire de ne pas reprendre le Tiki trail emprunté deux jours plus tôt. Comme d'habitude, pas de chichi, ça grimpe dur dès le départ. Le chemin passe dans la forêt et longe une ancienne conduite d'eau avant de croiser plusieurs fois un terrain de vélo de descente.

En sortant de la forêt, le paysage change brusquement. Jusqu'à présent le sol était protégé par les arbres et l'épaisse couverture empêchait les températures de descendre trop bas la nuit. A partir d'ici on est à découvert et il a bien gelé.

On continue sur le chemin mais on commence à avoir plus de difficultés à avancer sur ce qui ressemble de plus en plus à une patinoire. Heureusement on a pris de la hauteur et les paysages commencent à être époustouflants.

En arrivant au col, la vue se dégage sur l'autre côté que l'on avait pas encore vu jusqu'à présent. La vue du côté du lac se dégage aussi grâce à la hauteur.

On attaque désormais la dernière partie, l'ascension du sommet. Le chemin passe parfois au soleil et parfois à l'ombre, on alterne la marche entre la boue et la glace. Dans tous les cas on glisse, on a souvent du mal à avancer. Tout en montant on se dit intérieurement que la descente va être compliquée quoi qu'il arrive, mais la promesse du sommet est si proche que l'on continue quand même. On profite des petits repos pour faire quelques photos.

Après un peu plus de trois heures d'efforts on est enfin au sommet. La vue est dégagée à 360° très loin à l'horizon, très peu de nuages et un beau soleil. Difficile d'avoir une plus belle vue pour un pique nique.

On en profite pour faire connaissance avec un local :D.

Après un peu plus d'1h30 au sommet, entre l'attente des derniers et la pause repas, on prend le chemin du retour. Revenus au niveau du col la question se pose sur la fin de la rando. Certains veulent continuer vers Arthur Point comme prévu, d'autres préfèrent redescendre par le même chemin que la montée pour raccourcir la journée. Après avoir échangé les clés des véhicules afin que tout le monde puisse rentrer, je prends la direction d'Arthur Point avec deux autres personnes. Le chemin longe le flan de la montagne pendant un long moment, traversant des prés remplis de moutons, des ruisseaux à moitié gelés et offrant des paysages qui changent un peu de la forêt.

On arrivera finalement au parking juste avant la nuit et on rejoint le camping peu de temps après l'autre groupe qui a eu des difficultés à redescendre le chemin gelé.

Le soir, on commence à regarder la suite du programme. Deux ont déjà fait la région des Catlins et vont commencer à remonter sur la côté Ouest pendant que nous irons les visiter. Le lendemain sera journée repos et on reprendra la route le surlendemain.

On va mettre en pause les montagnes et les randos pour quelques jours et profiter de régions plus plates et vertes.

De passage sur Wanaka, on en profite pour programmer une rando que l'on avait pas eu le temps de faire lors de notre premier passage, Isthmus Peak. Une nouvelle fois, la météo est plutôt couverte et nous commençons la marche sous les nuages, ce qui ne nous empêche pas de faire une jolie rencontre.

Nous continuons à marcher et nous retrouvons vite dans les nuages, à progresser dans la neige et dans le froid.

Les 16km et 1000m de dénivelé mettent cette rando à peu près à la hauteur de sa voisine Roy's Peak, mais la diversité du terrain, des paysages rendent la progression moins redondante.

Nous passons assez rapidement au dessus des nuages, comme on l'avait espéré et une nouvelle mer de nuages s'étend devant nous et certains d'entre eux franchissent les passages un peu plus bas dans la lumière.

La fin de la progression est plus difficile, alternant épaisse couche de neige et parfois passages boueux. Nous arrivons finalement au sommet après environ trois heures d'effort.

Normalement la vue y est impressionnante sur le passage étroit entre les deux lacs de Wanaka et Hawea mais aujourd'hui la météo nous offre un paysage plutôt plat. Nous sommes quand même contents d'avoir fait la rando.

Sur la descente, nous nous arrêtons un moment pour prendre quelques photos d'une des emblèmes du pays un oiseau surnommé "fantail" car il a très souvent sa queue en éventail.

Nous passons une nouvelle nuit sur le freecamp au bord du lac Hawea afin de reprendre la route le lendemain en direction de la West Coast.

La neige annoncée pour une bonne semaine sur Arthur's Pass nous décourage d'emprunter cette route mythique de Nouvelle Zélande pour ne pas avoir à attendre une fenêtre plus favorable. Nous prenons donc la décision de rejoindre directement la région des Nelson Lakes par une autre route, moins intéressante mais plus directe et rapide.

Nous arrivons donc au premier lac, le Rotoroa, aux alentours de midi pour y pique-niquer. Le programme prévu n'est pas chargé et consiste essentiellement en de petites balades aux alentours des lacs pendant les deux ou trois jours suivants. Nous prenons donc le temps de déjeuner tranquillement au bord du lac en profitant de la vue et des différents oiseaux.

Tranquillement est un bien grand mot. En effet, le problème n°1 des plages de lac ou océan en Nouvelle Zélande s'appelle la "Sandfly". C'est un insecte qui n'est pas plus gros qu'un moucheron mais aussi vorace qu'un gros moustique. Le plus désagréable n'est pas la piqure de base mais plutôt le deuxième effet kisscool. En effet l'endroit touché à tendance à démanger pendant plusieurs jours et généralement dans les moments calmes comme au coucher.

On finit un peu plus rapidement que prévu le repas afin de se débarrasser de ces nuisibles très dérangeants et de nous diriger vers le second lac, le Rotoiti. En arrivant nous profitons de notre proximité avec le I-center pour prendre des informations sur les différentes randonnées alentours et acheter un jeton pour une douche chaude. L'employée nous parle d'une hutte située au bord d'un joli lac de montagne tout en nous prévenant que la randonnée est assez longue (24km aller retour) et les conditions hivernales peuvent en augmenter la difficulté. Elle nous met aussi en garde à propos des mauvaises conditions météo annoncées pour les jours suivants. Bien sur il ne nous en fallait pas beaucoup plus pour nous donner envie de faire cette rando prévue sur deux jours, en un seul. On vérifie le dénivelé, la météo sur des sites un peu plus pointus, on se concerte et on prévoit donc de se lancer le surlendemain pour laisser passer une journée au temps plutôt incertain.

Nous profitons du lendemain pour faire une petite balade le long du lac. Les nuages sont bien présents mais la pluie ne vient pas nous déranger. Nous finissons la journée en buvant une bière et profitant du Wifi pour peaufiner notre parcours du lendemain.

On ne veut pas prendre de risque, le départ est donc décidé pour 8h30 afin d'avoir une grosse journée pour parcourir la totalité du chemin et ne pas se faire surprendre par la nuit. Même si les jours commencent à rallonger, le soleil se couche encore aux alentours de 17h30.

Le réveil sonne donc de bonne heure et nous nous dirigeons vers le départ après avoir avalé un petit déjeuner. Sur le panneau de début de parcours, la boucle prévue est annoncée en 12h mais on sait depuis longtemps que les estimations de temps sont données très larges. Sur les 700m de dénivelé que compte la randonnée, la première côte nous fait parcourir les premiers 500m. On commence à avoir l'habitude des pentes raides de Nouvelle Zélande mais ça tire toujours autant dans les jambes!

Une fois ce premier sommet atteint, nous nous accordons un temps de repos. Celui ci sera écourté par l'arrivée du vent qui souffle assez fort et fait lourdement chuter la température ressentie. On se remet donc rapidement en route pour se réchauffer, après avoir enfilé un coupe vent.

La suite du chemin n'est pas compliquée physiquement mais on traverse de multiples pierriers plus ou moins stables et le vent nous refroidit toujours plus. Nous profitons des rares tas de pierres assez hauts pour nous mettre à l’abri le temps de nous réchauffer un peu avant de continuer. Heureusement les panoramas sont vraiment magnifiques et on ne regrette à aucun moment de s'être lancés. On croise de nombreux tarns aux eaux translucides et des paysages qui changent complétement des autres randos que l'on a pu faire jusqu'à présent.

Au bout de 3h30 d'effort et de cache cache avec le vent nous arrivons enfin en vu de la fameuse Angelus Hut et son magnifique lac. Malheureusement ce dernier est presque entièrement gelé et nous empêche d'en apprécier la couleur, le paysage reste tout de même très beau et nous offre un cadre exceptionnel pour le repas de midi.

Le cadre et le soleil sont tellement agréables que l'on ne voit pas le temps passer et ce n'est que deux heures plus tard que nous prenons le chemin du retour. La première partie emprunte le même sentier avant d'atteindre la bifurcation qui va nous permettre de rejoindre une rivière au fond du vallon. Après l'avoir traversé plusieurs fois et l'avoir longé pendant un bon moment, nous rejoignons la forêt que l'on ne quittera qu'en arrivant au parking. Les deux heures de pause repas nous ayant bien retardés, nous arrivons alors que le soleil est déjà couché et que la lumière commence à se faire rare sous les arbres.

Nous rejoignons le camping en bord de lac afin de profiter des douches chaudes et d'un abri pour manger un morceau avant de retourner dormir au freecamp à la sortie de la ville. Demain nous nous séparons encore en deux groupes et pour ma part je prends la direction du parc national d'Abel Tasman, au nord ouest de l'île.

Nous profitons de deux jours de météo plus clémente pour faire un aller retour à Kaikoura, petite ville de la côte Est de la Nouvelle Zélande. La ville se situe à proximité d'un canyon marin, ce qui permet à une riche diversité marine de s'y rassembler et notamment des cachalots, baleines à bosse, orques et dauphins. Je sais d'avance que nous ne verrons pas de baleines puisque j'ai appris lors d'un précédent voyage qu'elles sont en Polynésie entre juin et novembre à peu près. Je me doute que les cachalots et orques restent au large à cause de leur taille mais peut être que nous aurons la chance de voir des dauphins jouer dans les baies autour de la ville.

Nous arrivons sur place en milieu de journée et nous mettons en marche pour une petite balade qui longe la côte.

Cette partie de la côte Est est aussi très réputée pour abriter de larges populations d'otaries, et nous allons vite nous en apercevoir. Le chemin que nous empruntons passe très près des rochers où logent ces animaux, parfois même au milieu de leur colonie. En grande majorité ils sont en train de dormir mais leur grand nombre nous permet d'en voir certains en train de jouer sur terre ou dans l'eau, et même des bébés qui hésitent un moment avant de s'éloigner du passage.

Les cormorans et les mouettes partagent la côte avec les otaries.

Les nuages commencent à pointer leurs nez quand nous arrivons au point le plus éloigné du chemin. Nous nous dépêchons de faire demi tour et rejoignons les voitures.

En fin de journée, nous nous installons sur un freecamp au Sud de la ville. Au réveil, je traverse la dune qui nous sépare de la plage pour y prendre mon petit déjeuner en espérant voir des dauphins jouer dans la baie avant de s'éloigner en mer pour la journée. Pas de chance cette fois encore, pas l'ombre d'une nageoire au large.

Une fois que tout le monde est levé, nous reprenons la direction de la ville et nous baladons le long de la plage où l'on croise à nouveau quelques otaries mais toujours aucun signe des gros poissons.

On est déçu de ne pas avoir vu de dauphin ou baleine mais quand même content d'avoir pu approcher autant d'otaries.

Nous reprenons ensuite la route pour rejoindre la ville de Blenheim et y passer la journée suivante, annoncée plutôt grise, avant de terminer notre périple de l'île du Sud par les Marlborough Sounds.

Nous avons décidé de prendre le ferry en début d'après midi afin de profiter du paysage tout au long de la traversée. Nous embarquons donc vers 14h à Picton pour un trajet de 3h environ entre les deux îles. Le temps est nuageux et il y a un peu de vent mais nous restons sur le pont supérieur pour le début du voyage. Au bout de quelques minutes nous apercevons quelques dauphins qui passent dans les vagues du bateau mais n'y restent pas. Je n'ai que le temps d'apprécier le moment mais pas de préparer l'appareil photo.

Nous traversons une bonne partie des Marlborough que nous avions parcourues en voiture et en rando. Les paysages restent aussi impressionnants depuis l'océan.

Nous passons finalement à l'extrémité de l'île et arrivons dans les eaux un peu plus agitées du canal.

Le reste de la traversée est plutôt calme et nous arrivons en fin d'après midi à Wellington. Le temps de descendre du ferry, nous nous lançons dans les rues de la capitale Néo Zélandaise et la différence est frappante avec l'île du Sud. On a un peu l'impression d'arriver dans un nouveau pays. Les petites rues et bâtiments à taille humaine sont remplacés par de grandes avenues a trois voire quatre voies qui s'élancent le long de hauts grattes ciel. Nous profitons de ce passage pour prendre une douche chaude et faire quelques courses avant de rejoindre notre freecamp.

Le lendemain nous partons quelques jours dans la région des Pinnacles à l'est de Wellington avant de revenir y passer la fin de semaine et le week-end.

Coincés par la météo et voulant découvrir Wellington en week-end, nous y sommes restés quelques jours.

Nous en avons profité pour visiter le Te Papa Tongarewa, le musée national Néo Zélandais. Il est composé de multiples espaces avec autant de thèmes abordés comme la participation de la Nouvelle Zélande à la première guerre mondiale, les traditions NZ, l'histoire de l'immigration et comment le pays a été peuplé aux différentes périodes de l'histoire, des études sur la faune, la flore mais aussi l'activité géologique du pays.

On y est resté un long moment, les salles sont très bien faites, ludiques pour les enfants et avec beaucoup de choses à découvrir pour les adultes autant sur le plan culturel que nature.

L'après midi nous avons profité d'une éclaircie pour aller nous balader à Zealandia, un eco-sanctuaire où de nombreux oiseaux vivent en liberté totale. On a pu observer l'intelligence des Kakas qui doivent actionner une plaque pour ouvrir leur gamelle de nourriture, et la vitesse de bien d'autres oiseaux qui profitent de ce moment la pour venir y piocher. Le tout accompagné des chants de tout ce beau monde, c'est une promenade agréable.

La deuxième journée à Wellington, nous avons décidé de nous attaquer à une institution Néo Zélandaise et d'aller voir un match de rugby au Sky Stadium. Le hasard faisant bien les choses, la rencontre oppose les Hurricanes de Wellington aux Blues d'Auckland. Les équipes sont classées 2 et 3 du championnat et les rencontres sont toujours très serrées. Et si cela ne suffisait pas, c'est aussi l'occasion d'un duel entre deux des frères Barrett, membres de l'équipe des All Blacks et opposés dans ce match.

Petit coup de stress à l'arrivée à la billetterie puisque ceux achetés sur le net ne passent pas. Apparemment nous ne sommes pas des cas isolés puisque plusieurs Néo Zélandais se retrouvent au même endroit que nous afin de questionner les responsables du stade. Au final il a fallut racheter de nouvelles places mais nous nous retrouvons avec un meilleur placement qu'à l'origine.

Dès l'entrée dans les couloirs du stade, l'histoire de l'équipe impose le respect et on retrouve de grands noms.

Nous sommes arrivés de bonne heure, le stade est encore bien vide.

Le côté positif c'est qu'on peut assister aux échauffements en se rapprochant du bas des gradins.

Beaucoup de grands noms se bousculent sur et autour du terrain. De nombreux membres des All blacks, anciens ou actuels comme les frères Barrett, TJ Perenara, Tana Umaga, Carlos Spencer, Asafo Aumua, Ben Lam et bien d'autres.

Le côté négatif c'est qu'en raison du COVID, les supporters d'Auckland n'ont pas pu faire le déplacement et l'ambiance dans le stade est entièrement tournée vers l'équipe des Hurricanes. Cela vaudra à Bauden Barrett d'être hué à presque tous les ballons qu'il touchera, sûrement une réaction à son passage de l'équipe de Wellington à celle d'Auckland lors de cette saison.

Le match commence et le duel entre les frères Barrett tient ses promesses. Les autres joueurs ne sont pas en reste et on assiste à un festival de 9 essais dont un refusé à Jordie Barrett. Comme souvent avec le rugby Néo Zélandais, il y a beaucoup de jeu ce qui rend la partie passionnante.

Après plusieurs rebondissements, le match se termine sur un score extrêmement serré avec une victoire des hôtes.

Le lendemain, nous prenons le temps de faire une journée technique avant de reprendre la route. Pour ma part, je dois remonter jusqu'à Auckland pour récupérer un van de location. 11h de bus, 2h30 de marche dans la ville puis 4h30 de route pour redescendre du côté du Taranaki. La journée suivante s'annonce fatigante.

Avant de remonter plus loin dans l'île du Nord, nous décidons de faire un petit crochet par la ville de Napier sur la côte Est. La ville en elle même n'est pas très intéressante, même les plages sont interdites à la baignade à cause des puissantes vagues. La partie plus intéressante se situe un peu plus loin, autour du Cap Kidnappers.

Le chemin pour y accéder longeant la plage, nous devons attendre la marée basse pour l'emprunter. Nous en profitons donc pour faire un détour par le point de vue situé à Te Mata afin de prendre de la hauteur pour apprécier le panorama.

La variété des paysages en Nouvelle Zélande est vraiment impressionnante. Quasiment chaque point de vue nous donne l'impression d'avoir changé complétement d’environnement, presque de pays. Des lacs, des montagnes, des lacs de montagne, des plaines, des collines, des zones rocheuses, d'autres de forêt ou encore des prairies, toutes les sortes de paysages se trouvent dans ce pays.

L'heure de la marée approchant, nous nous dirigeons vers le début de la randonnée où nous apprenons malheureusement qu'une partie est fermée à cause d'un glissement de terrain. On comprendra en longeant les falaises pourquoi les éboulements et glissements de terrain sont fréquents sur cette côte. En effet, la falaise est faite en grande partie d'argile et de roches friables qui sont sans cesse assaillies par les vagues pendant les marées hautes. Et même pendant que l'océan laisse la falaise tranquille, il n'est pas rare d'entendre et de voire quelques roches dévaler les pentes pour s'écraser sur la plage.

Les 14km aller retour nous paraissent très longs malgré le profil complétement plat de la randonnée. Heureusement nous croisons quelques animaux pour nous divertir.

Le Cap est connu pour abriter une grande colonie de fous mais nous devrons nous contenter d'une plus modeste puisque la dernière partie de la plage est bloquée. Nous restons un moment pour apprécier la vue avant de prendre le chemin du retour.

Le soir, nous profitons de l'accès à une douche chaude avant de reprendre la route le lendemain.

Nous nous attaquons aujourd'hui à un autre passage obligatoire lors d'un voyage en Nouvelle Zélande, Hobbiton, le lieu de tournage de la plupart des scènes des trilogies du Seigneur des anneaux et du Hobbit qui se passent dans le village de la Comté. Même pour les personnes qui n'ont jamais vu les films ce lieu est intéressant par son histoire, les moyens qui ont été mis en œuvre pour que le village prenne vie et reste en place même longtemps après la fin des tournages.

Le lieu en lui même est situé au milieu des champs d'une ferme et on ne peut y accéder qu'avec les bus de la société qui est chargée de l'exploitation. C'est bien sûr une grosse attraction touristique même si nous n'avons eu qu'un petit groupe d'une vingtaine de personnes, mais cela permet aussi de garder intact le lieu, de le préserver et surtout que tout le monde ne puisse pas s'introduire sur cette propriété qui reste privée n'importe quand et n'importe comment.

Le trajet en bus ne dure pas longtemps mais suffit pour nous mettre dans l'ambiance grâce à une première vidéo explicative et les collines vertes qui défilent derrière les vitres. Une fois descendus du bus, tout est fait pour nous mettre dans l'ambiance tout en gardant un minimum de suspens.

Nous entrons dans le village par le chemin principal qui débouche sur un grand jardin et plusieurs petits trous de Hobbits.

Nous entamons ensuite le tour du village et passons devant de nombreux trous de Hobbit qui apparaissent plus ou moins dans les différents films.

Sans oublier des lieux qui apparaissent bien plus souvent et plus longtemps à l'écran comme la maison de Bilbo dans le Hobbit qui appartient ensuite a Frodon dans le Seigneur des anneaux, reconnaissable à sa porte verte ainsi que le chêne qui la surmonte. Celui ci a d’ailleurs sa propre histoire puisque lors du tournage de la première trilogie il s'agissait d'un vrai arbre dont toutes les feuilles avaient été remplacées par plus de 2000 feuilles synthétiques alors que dans le Hobbit, chronologie oblige, l'arbre a été construit, plus petit, entièrement en métal.

Nous nous arrêtons un moment pour admirer la vue sur le fameux arbre de la fête qui apparait longtemps durant le discours de Bilbo au début de la trilogie du Seigneur des anneaux, et sur l'auberge du dragon vert en arrière plan.

Nous continuons ensuite afin de rejoindre le fameux pont à double arche qui mène à l'auberge du dragon vert, de l'autre côté de l'étang. Le chemin est entretenu et décoré tout le long, pas seulement là où des scènes ont pu être tournées, ce qui est appréciable.

Après avoir dégusté une des bières brassées spécialement pour être vendues ici, nous finissons le tour de l'étang avec de nouvelles vues sur le pont et l'auberge ainsi que l'arbre de la fête.

La journée a été très intéressante et nous avons appris pas mal d'anecdotes et d'astuces utilisées pour les tournages. Bien qu'il y ait eu beaucoup de retouche avec l'informatique avant d'avoir le résultat à l'écran, on a vraiment l'impression d'être immergé dans le film quand on se balade au milieu de toutes ces petites maisons.

C'est malgré une météo assez incertaine qu'on se lance sur la route pour explorer la péninsule du Coromandel. La route qui longe la côté Ouest est très belle, les virages s'enchaînent entre la forêt et l'océan. Le fait que la route soit aussi sinueuse nous empêche de monter bien au delà des 50 km/h environ, ce qui laisse le temps de bien apprécier le paysage. La route monte un peu et nous permet d'apprécier une meilleure vue d'ensemble.

Nous voulions aller voir la "New Chum Beach" qui a la réputation d'être une des plus belles plages au monde. Malheureusement nous n'avions pas assez de renseignement et en arrivant sur place on s'est rendu compte qu'elle n'est accessible qu'à marée basse alors que l'on est arrivé en pleine marée haute.

Nous continuons la route un peu plus loin pour rejoindre notre camping pour la nuit en profitant d'un dernier arrêt pour acheter un bon morceau de viande et profiter de la cuisine à disposition le soir pour faire un repas un peu plus original qu'à l'ordinaire.

Le lendemain matin, le départ est prévu de bonne heure afin d'arriver à destination après la randonnée d'1h30 et un peu avant la marée basse. En effet, la plage de Cathédral Cove n'est accessible qu'à ce moment là, comme c'est souvent le cas en Nouvelle Zélande.

La randonnée qui longe l'océan, un peu en hauteur, nous permet d'avoir un très beau panorama malgré la couverture nuageuse et nous profitons des quelques plages sur le chemin pour faire des petites pauses.

Nous arrivons finalement à la fameuse plage qui a servi de décors, non pas pour le Seigneur des anneaux cette fois, mais pour le monde de Narnia.

Bien que les nuages gâchent un peu le plaisir, nous restons un bon moment à nous balader sur la plage, profitant du peu de monde pour apprécier le bruit des vagues et l'immensité du paysage.

Sur le retour, nous nous arrêtons un moment sur une dernière plage puis nous rejoignons les voitures pour aller faire un tour à l'autre attraction de la région, "Hot Water Beach", qui est célèbre pour ses sources d'eau chaude souterraines qui permettent de creuser un spas directement dans le sable. Le seul inconvénient est qu'il faut une pelle pour pouvoir creuser assez profond et aucun de nous n'en a une. Nous allons quand même sur la plage pour profiter du paysage puis je pars en "expédition" dans les rochers bordant l'eau et finis par trouver une pelle que des locaux ont du cacher. De retour avec mon trophée, nous creusons sur quelques dizaines de centimètres de profondeur avant d'atteindre l'eau qui s'avère être très froide. Nous creusons encore un peu puis en discutant avec un groupe de locaux à côté de nous, ils nous apprennent que ce n'est, encore une fois, qu'à marée basse et plus en avant sur la plage que l'on peut creuser assez profond pour atteindre ces fameuses sources.

Nous reprenons les voitures et rejoignons le freecamp à l'entrée de la péninsule pour passer le dimanche, annoncé pluvieux, à l'abri. La météo annonçant un créneau plus favorable en début de semaine, nous prévoyons un aller retour pour aller admirer le Taranaki que l'ont n'avait pas eu la chance de voir lors de notre premier passage à New Plymouth.

Après deux jours bloqués par la mauvaise météo, nous prenons la route en direction du Nord de l'île afin de visiter la dernière partie de ce pays qui manque à notre carnet de route.

Notre première étape est la grotte située à coté de la ville de Waipu et qui est presque aussi célèbre que celle de Waitomo pour ses "glow-worms", une sorte de vers luisants. Nous y arrivons tard et sous la pluie ce qui ne nous dérange pas puisque nous serons dans une grotte. Des français déjà sur place nous préviennent qu'il y a de l'eau jusqu'aux chevilles environ, nous nous équipons donc de chaussures qui ne craignent pas grand chose. La progression dans la grotte n'est pas des plus aisée, le sol étant recouvert d'une bonne couche de boue dû aux récentes et importantes pluies.

Heureusement, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour pouvoir admirer le spectacle et nous avons bientôt l'impression d'observer le ciel étoilé bien plus près que d'habitude.

Nous profitons un bon moment du spectacle avant de sortir de notre abri sous une pluie battante. Tout le monde rejoint son véhicule pour la nuit.

Le lendemain matin, nous nous affairons tant bien que mal à changer la roue d'un des véhicules du groupe qui a crevé en arrivant la veille. L'opération nous prendra bien plus de temps que prévu faute d'avoir les bons outils d'abord puis à cause de la vis complétement grippée et impossible à faire bouger ensuite. Heureusement la solidarité entre voyageurs se vérifiera une nouvelle fois quand un couple de Tchèques tout juste arrivés sur le parking prêteront leur roue de secours pour la journée.

Un nouvel épisode de pluie nous empêchera de suivre le programme prévu, nous nous contenterons de rouler en direction du Nord en faisant une simple halte dans la ville de Paihia pour se balader un peu et faire un peu de shopping.

Comme d'habitude depuis notre arrivée sur l'île du Nord, nous guettons la bonne fenêtre météo pour nous lancer dans les randonnées que nous avions repérées ou qui nous ont été conseillées comme la "Dukes Nose Track" , recommandée par un des colocataires de la deuxième partie du confinement à Christchurch.

C'est donc le matin assez tôt que nous nous lançons sur le chemin qui doit nous mener jusqu'à un point de vue à 360° sur toute la région. Les pluies de ces derniers jours ont bien détrempé le terrain et on alterne entre boue et marécages en oubliant pas les traversées de rivières. Les chaussures et pantalons sont assez vite détrempés et malgré l'imperméabilité des premières, l'eau commence assez rapidement à s'infiltrer. Le chemin est varié et nous passons dans des forêts, traversons des prairies, longeons des étendues d'eau. Le profil est très plat et nous parcourons assez rapidement les 5km jusqu'au pied de la dernière partie bien plus pentue, croisant parfois des habitations complètement isolées.

La dernière partie grimpe beaucoup plus et la boue reste très présente rendant la progression lente et difficile. Nous prenons notre temps et arrivons devant les derniers obstacles, des barres métalliques fixées dans les rochers dont on va devoir se servir pour grimper, un peu comme en via ferrata. Des pierres dépassent largement de la paroi, ce qui facilite grandement l'escalade.

On arrive finalement sur le fameux plateau qui surplombe tous les alentours et nous permet d'avoir effectivement un superbe panorama à 360°.

On prend le temps de se poser un peu et de manger une barre de céréale tout en profitant du paysage avant de faire demi tour et retourner aux voitures.

Nous retournons dans la ville de Whangarei, où nous avons déjà passé une nuit en montant, afin de laisser passer un nouvel épisode pluvieux et en espérant une accalmie pour pouvoir aller parcourir les dernières randonnées repérées dans cette partie du pays. Ensuite, nous mettrons le cap sur Auckland afin de rendre la voiture de location et préparer le retour en France quelques jours plus tard.

Mon passage dans ce pays devait durer initialement un peu plus d'un mois, j'y suis finalement resté un peu plus de quatre. Si on ne compte pas la période de confinement qui ne m'a bien sûr pas permis de visiter, le road-trip a duré à peu près trois mois et j'ai parcouru environ 9000 km sur les routes néo zélandaises.

Je ne regrette pas du tout que mon séjour ait été prolongé dans ce pays car même si je ne doute pas qu'avec les bonnes conditions il soit possible de visiter l'essentiel des deux îles, ce temps supplémentaire m'a permis d'aller un peu plus en profondeur, de profiter d'endroits moins touristiques, de m'attarder dans des coins que je n'aurais peut être que survolés si mon projet était resté comme prévu.

J'ai eu une préférence pour l'île du Sud, ses randonnées, sa nature omniprésente, ses routes qui paraissent n'emmener nulle part mais nous surprennent toujours. Le Nord est plus peuplé et les points d’intérêt plus parsemés, il faut donc faire plus de route pour ne rester qu'un ou deux jours sur place voire parfois quelques heures. On y trouve cependant beaucoup plus de trace de l'héritage culturel Maori ainsi que les magnifiques parcs géothermiques et une grande diversité de paysages.

La région qui m'aura le plus marqué reste sans conteste la "diagonale" entre Christchurch et Queenstown avec toutes ses randonnées magnifiques, ses panoramas à couper le souffle, ses routes qui font oublier le temps qui passe, ses nuits sous un ciel toujours illuminé de milliers d'étoiles, ses lacs d'un bleu extraordinaire...

Le seul véritable regret est de ne pas avoir pu me lancer sur une des plus belles randonnées du pays, la Tongariro crossing Track, à cause d'importantes chutes de neige dues à la saison qui rendaient les conditions difficiles voire dangereuses.

Niveau budget, si je le prends dans sa globalité, j'ai dépensé environ 4900€ sur la totalité de mes presque cinq mois sur place, ce qui fait une moyenne journalière d'un peu moins de 33€. Ces chiffres sont bien sûr à prendre avec des pincettes puisque dedans sont compris les deux mois de confinement passés en collocation ainsi qu'une partie du deuxième road trip durant lequel j'ai "loué" la voiture d'une amie.

En ce qui concerne justement la location de la voiture, elle est intéressante si on reste pour une courte période dans le pays, à mon avis jusqu'à deux mois grand maximum. En effet, l'achat devient vite rentable avec des véhicules dont le prix tourne parfois autour de 2500/3000 NZD, ce qui est rapidement moins cher qu'une location. Les démarches administratives sont extrêmement simples et peuvent être facilement réglées en une journée. Si vous trouvez un véhicule qui vous intéresse, vous pouvez donc repartir avec, le soir même, sans aucun problème. La seule difficulté qui peut empêcher de sauter le pas sera sans doute la revente, qui peut parfois s'avérer un peu difficile et nécessiter de se déplacer pour le montrer à d'éventuels clients. Il faut donc prévoir un peu de temps consacré à cela en fin de séjour, ce qui peut être parfois embêtant si on a des dates à respecter. Beaucoup de gens se retrouvent obligés à des rabais conséquents afin de pouvoir se débarrasser de leur véhicule avant de rentrer chez eux.

Un choix que vous aurez à faire pour le véhicule sera entre "self-contained" (SC) et "non self-contained" (NSC). En pratique, les véhicules de la première catégorie sont simplement équipés de toilettes chimiques ainsi que d'un système pour récupérer les eaux usées et sont donc autonomes pour des périodes de quelques jours, alors que les autres ne le sont pas. Le choix est surtout important pour l'île du Sud car, même s'il est possible de se débrouiller pour trouver régulièrement des freecamps pour les véhicules NSC, la plupart sont réservés aux autonomes, ce qui vous obligera parfois soit à passer rapidement dans une région, soit à payer un camping assez cher pour le confort proposé. Le choix sera surtout important si vous envisagez la location puisque les véhicules NSC sont beaucoup moins chers que les autres, ce qui peut modifier énormément votre budget. A l'achat, vous trouverez essentiellement des véhicules autonomes. Sur l'île du Nord, on trouve plus facilement des freecamps dont l'accès est autorisé à tout le monde même si certaines régions représenteront un véritable casse tête pour les voyageurs en véhicules NSC.

Si vous voulez partir sur une longue période pour visiter le pays, sachez que le Wwoofing et le Helpx sont des pratiques extrêmement rependues. Le principe est d'avoir un logement et la nourriture fournis contre quelques heures de travail. Les "employeurs" demandent en général de rester un minimum de temps pour ne pas avoir à reformer régulièrement des nouveaux, au moins une semaine même si la plupart demandent deux semaines minimum. La différence se situera sur le "travail" à fournir. Le Wwoofing sera généralement plutôt en campagne avec des travaux à la ferme alors que le Helpx regroupe plus souvent des offres en ville avec des gardes d'enfants, d'animaux, du bricolage etc, bien que de plus en plus d'offres des deux catégories se retrouvent sur les deux sites.

Les kiwis sont en majorité très sympathiques et arrangeants, n'hésitez pas a leur demander des renseignements. Parfois cela peu donner lieu à de belles histoires comme celle d'une guadeloupéenne rencontrée un soir. Elle s'est retrouvée devant un freecamp fermé et, en demandant conseil dans une maison à côté et si elle pouvait simplement se garer sur leur terrain pour la nuit, s'est vu offrir le gîte et le couvert. Cette histoire n'est pas un cas isolé et même si ce n'est pas une généralité, j'ai entendu parler de plusieurs cas similaires. N'hésitez pas aussi a faire appel à la solidarité entre "backpackeurs" si vous avez besoin de quelque chose sur un freecamp. Un ami s'est vu dépanné d'une roue de secours après une crevaison sur la route alors que l'on arrivait pas à libérer la sienne à cause d'une vis grippée.

Petit point intéressant et qui peut en rassurer certains et sûrement certaines, la faune néo zélandaise n'est constituée que d'animaux qui ne sont pas dangereux pour l'homme. En effet, contrairement à son voisin l'Australie, aucune araignée ou serpent mortels, pas de crocodile ou de fauve. Un gros avantage quand on veut s'élancer en pleine nature dans des lieux que l'on ne connait pas et avec une végétation assez dense.

En conclusion la Nouvelle Zélande est un pays magnifique, extrêmement diversifié, qui mérite qu'on prenne le temps de s'y attarder et de s'y perdre un peu. Même si, comme dit précédemment, on peut parcourir les deux îles en un mois environ n'hésitez pas à prévoir plus de temps si vous en avez la possibilité. Si ce n'est pas le cas il ne faut pas culpabiliser ou se décourager car, même en surface, le pays est magnifique et regorge de panoramas plus beaux les uns que les autres. La plupart des kiwis eux même estiment n'en connaitre qu'une petite partie.