Népal

Aujourd'hui réveil à 8h, je me suis fixé un programme assez light pour pouvoir tout faire mais il y a du chemin à parcourir. Autant vous dire que ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu.

A peine 100 mètres après être sorti de l'hôtel, je me fait accoster par un Népalais qui me vente, après les questions habituelles ( d'où viens tu, c'est ton premier jour, combien de temps tu restes... ), les mérites de son agence pour faire des activités au Népal. Je me laisse tenter une fois de plus après quelques réticences. Après tout, je veux aller au parc du Chitwan par la suite donc autant faire un comparatif des prestations. Ici aussi, ils me proposent un programme complet pour le mois entier. Après leur avoir fait comprendre que je ne cherche qu'à préparer le Chitwan pour le moment, ils me proposent un premier prix. Ce à quoi je réponds que l'autre agence est moins chère, du coup ceux là descendent le prix en dessous des autres. Puis je dis que je veux prendre une heure pour réfléchir, prévenir l'autre agence, etc. Un nouveau rabais. Je finis par accepter leur offre et m'en tire pour 150€ avec 4j/3n, hôtel, nourriture, sorties, transports... tout compris. J'avais bien parcouru les tarifs sur le net et ça me parait une bonne affaire.

Je reprends donc mon chemin à travers les rues de Katmandou et finis par me faire accoster par un deuxième homme qui me propose de m'accompagner vers divers temples. Je finis par le suivre, on visite plusieurs endroits intéressants et il m'explique que plusieurs religions se côtoient à Katmandou, notamment Hindou et Bouddhiste. Tout le monde ici prend le temps de prier, de faire tourner un moulin à prière, de faire tinter une cloche... Les religions sont omniprésentes.

Ce qui est aussi omniprésent malheureusement c'est la pauvreté. Entre les rabatteurs qui proposent tout et n'importe quoi comme de la drogue, des activités, des massages, et les femmes qui font la manche, on a l'impression que toute la ville quémande.

Une fois mon tour terminé avec mon premier guide, je reprends mon chemin pour Durbar Square, comme prévu initialement. Je dois encore refuser plusieurs propositions d'accompagnement et autres services en tout genre. Sur place, on doit payer un prix de 1000NPR pour l'entrée, ce qui doit normalement leur permettre de re-bâtir les temples qui ont été détruits lors du séisme de 2015.

Tout autour de la place, on trouve, comme souvent à Katmandou, des étales de commerces divers alternés avec des temples. Sur Durbare Square, la concentration de temples anciens est impressionnante. Des petits, des grands, plus ou moins anciens, Hindous, Bouddhistes... Beaucoup sont en ruines à cause du séisme, mais il y en a qui sont encore en très bon état. On peu même visiter l'ancien palais du roi. Tous les temples sont travaillés de manière très fine, avec beaucoup de détails. Il y en a même un dans les racines d'un arbre. Mon guide m'explique qu'il y a quelques années, c'était la place de référence pour toute la génération Hippie qui se retrouvait ici afin de refaire le monde à travers de grands nuages de fumée !!!

A la fin de cette visite, je me trouve un petit resto sympa, sur un toit qui donne sur Durbar Square. La vue est belle, on se rend bien compte de la grandeur, et aussi de la pagaille de Katmandou. Les ruelles sont tellement étroites que d'en haut on a l'impression que les immeubles se touchent. Une fois encore, je demande un plat non épicé, et ça arrache ! Moins que la première fois certes, mais quand même.

Une fois le repas terminé, direction Monkey Temple, ou Swayambunath. Vu de la terrasse du resto ça ne parait pas très loin, mais à pied, à travers Katmandou, c'est une autre aventure. Je croise en passant une cérémonie avec des musiques, des costumes. A la vue de mon appareil photo, les gens posent presque pour moi sans que je demande.

Une fois arrivé au Monkey Temple, ils sont bien là. Les singes montent la garde, attrapent la nourriture que les gens peuvent laisser tomber. Parfois on entend des hurlements, tout le monde s'écarte et on voit passer un groupe de singes qui crient et se battent. Dans ce cas là vaut mieux ne pas se retrouver au milieu, ils ont de belles canines !

Le Monkey Temple ça se mérite ! C'est quand même 365 marches à gravir pour arriver en haut. Et je peux vous assurer qu'en terme de largeur de marches ils n'ont pas les mêmes standards que nous donc ça grimpe terriblement. Mais une fois arrivé en haut, après le passage obligé à la caisse ( 200NRP ), la stupa est magnifique, plusieurs petits temples sont dispersés autour et on a une belle vue sur Katmandou et sa pollution ! Je me laisse un peu entraîner par le flot de gens qui sont là et tournent autour de la stupa en actionnant les moulins à prière. Je reste encore un moment en haut pour m'imprégner de l'ambiance assez bizarre entre le flot de touriste qui a tendance à gêner les personnes qui viennent pour prier. Plusieurs fois je vois les premiers se faire bousculer par les seconds parce qu'ils sont dans le passage des moulins à prière. Quand il s'agit de religion, les Népalais sont moins arrangeants, ce qui peut se comprendre.

En redescendant, on trouve à nouveau plusieurs alignements de moulins à prières et statues de Bouddha.

Le retour à l'hôtel est à nouveau parsemé de rabatteurs en tout genre que j'esquive de plus en plus facilement. Ce soir c'est petit resto juste sous l'hôtel puis soirée tranquille. Demain rendez vous à 6h30 pour partir direction le parc du Chitwan pour 4 jours dans la nature. Ce soir je me dis que ça va me faire du bien de me mettre quelques jours au vert car entre le bruit de la circulation, la pollution et les odeurs d'encens omniprésentes dans les rues de Katmandou, la fatigue semble arriver plus vite qu’ailleurs.

Aujourd'hui sera LA grosse journée Chitwan. Ce matin nous partons en jeep pour rejoindre un embarcadère où nous attendent plusieurs canoës creusés dans des troncs. On prend place dedans avec un autre groupe et on se laisse porter par les flots avec un guide qui pousse tel un gondolier à Venise. Il y a de la brume au dessus de l'eau, le guide nous dit de mettre la main dedans, les chinois de l'autre groupe hésitent un peu, je mets le bout des doigts, elle est chaude. Le guide nous explique que les rhino et les crocodiles restent dans l'eau une bonne partie de la matinée, et que quand l'eau refroidie ils vont prendre le soleil sur la rive pour se réchauffer.

On se laisse porter par les flots et on découvre d'une autre manière les oiseaux vus la veille, on voit les crocodiles de plus près, on aperçois des biches sur la rive. On croise même un groupe parti en safari éléphant qui passe par là. On quitte la rivière pour continuer un moment à pied avec le guide du lodge qui nous fait voir encore quelques biches, singes qui vivent dans le parc et il nous explique un peu plus la flore.

Nous arrivons enfin à l'endroit où sont gardées les femelles éléphants et les bébés qui appartiennent au gouvernement. Nous en faisons le tour, des petits sont en liberté dans l'enclos et s'amusent. Les éléphants ont l'air très bien traités ici, on voit des gens les dépoussiérer, leur donner à manger, leur laver les yeux. Une fois fini, nous retrouvons la voiture et rentrons au camp pour le déjeuner.

L'après midi, c'est safari jeep à l'intérieur de la réserve. Un tour de 3h environ dans une jeep assez bruyante et pas très confortable mais les paysages sont beaux et on croise quelques animaux. On arrive même à apercevoir une maman rhino et son petit mais ils s'enfoncent dans la jungle dès notre arrivée. Le tour fini, on rentre au camp pour attendre le dîner.

Petite précision qui peut en aider certains s'ils veulent venir au parc, ci contre les prix affichés par une agence juste à côté du Chitwan camp and lodge.

Si c'était à refaire, je prendrais un trek plus long dans la jungle histoire de vraiment s'enfoncer dans la nature et aussi avoir de meilleures chances de voir les divers animaux. Cela coûte surement plus cher mais des fois il vaut mieux payer un peu le prix. A négocier directement sur place avec des guides, il y a des agences dans toute la ville.

J’avais prévu de ne pas trop parler du trajet entre le Chitwan et Lumbini, me disant que ça allait être un long trajet, chaotique, encore une fois… Et ben finalement il y a des choses à dire !!

Le matin de bonne heure, un employé du lodge où je séjournais m’emmène donc au bus. Je vois qu’il paye mon billet, on met mon sac sur le toit pour le trajet, on m’installe à l’intérieur, jusque là tout va bien. Là où ça se gâte c’est qu’au bout de 2h de trajet environ, le gars qui s’occupe de faire monter/descendre les gens vient vers moi, me tend son téléphone sans rien dire. Je vois qu’un appel est en cours donc je prends. Au bout du fil, le responsable du lodge qui m’explique avec beaucoup de difficultés que le prix du billet de bus n’est pas inclus dans mon package et qu’il faut donc que je le paye. Je lui explique, deux ou trois fois, qu’on m’a assuré le contraire à plusieurs reprises et que j’ai clairement vu celui qui m’a emmené le matin payer. Je suppose donc que j’étais censé payer pour que lui se fasse rembourser par les gars du bus. Il m’annonce donc que je dois payer mon billet 1700NPR, ou l’équivalent 15$. Pour ceux qui suivent ( ;p) la veille j’avais vu le prix des billets pour Lumbini affichés à 650NPR. Je suppose que la télé passant des clips népalais ou indiens avec le son au taquet et qui ferait frémir un sourd sont gage de qualité du bus et donc d’un prix supérieur. Bref, comprenant très mal en vocal, mon anglais n’étant pas parfait et le son du téléphone plus que pourri, je note son numéro et lui envoie un SMS. Il me répond qu’il est bien désolé, qu’il a eu celui qui m’a vendu le pack à Katmandou et que le billet n’étant pas inclus dans le pack, je dois payer 500NPR. Bon, j’ai déjà gagné 1200NPR, sans rien faire c’est pas mal. Je lui réponds que je vais payer puisque je n’ai pas le choix, je suis dans le bus au milieu de nulle part, je ne veux pas qu’ils me laissent sur le bord de la route… Mais que je ne suis pas content du tout. Je paie donc les 500NPR au gars du bus, surpris par le montant, à qui je montre le SMS. Il fait la moue, prend mes 500 roupies et me tourne le dos. Ça aurait pu s’arrêter là, mais j’ai décidé de ne pas me laisser faire. J’envois donc un message au gars de Katmandou en lui expliquant la situation et lui disant que je ne suis pas content etc. Au bout de quelques temps, il me répond en me disant qu’il est désolé du malentendu, qu’il a eu le gars de l’hôtel qui doit appeler le bus pour qu’ils me remboursent. Ouais, un sacré bazar… Bref, les mecs du bus ne bougent pas, on se rapproche de l’arrivée… On fait une dernière pause, je leur demande d’appeler le gars de Katmandou en rapport avec mon problème de billet, ils se regardent tous les trois, rigolent… Je sens que la situation va avoir du mal à se débloquer… Je relance le gars de Katmandou qui finit par me sous-entendre que ces gars ne sont pas honnêtes, de laisser tomber et qu’il me paiera un autre billet, ou me remboursera quand je repasserai à Katmandou. Je pars donc sur cette solution quand le bus s’arrête et que les gars nous disent de descendre. Tout le monde se regarde, ce n’est pas Lumbini. On finit par comprendre que le trajet se finira avec un autre bus, plus petit. On s’exécute donc, et au moment de descendre, le chauffeur du bus me tend mes 500NPR en grimaçant. Moi je lui fais un grand sourire en lui lançant un joyeux « Thank you, have a nice day ». Au passage, les gars n’ont pas arrêté de faire monter du monde dans le bus, on était entassé la dedans sans vraiment pouvoir bouger. A un moment ils ont fait monter deux jeunes filles qui avaient l’air déçu du manque de place mais ils se sont mis devant elles quand elles ont voulu redescendre et ont fait démarrer le bus. Il y a aussi eu une grosse explication, en Népalais donc je ne pourrais pas vous dire exactement, avec toute une famille qu’ils ont fait changer de bus et en ont profiter pour mettre les deux jeunes dans l’autre bus aussi. Ça donne l’impression que les bus au Népal c’est un peu la Mafia ou un truc du genre. Chacun a le sien, veut le rentabiliser au max et est donc prêt à faire un peu n’importe quoi pour avoir le plus de sous possible à la fin du trajet.

Mais ce n’est pas fini ! Si vous avez bien suivi, nous voilà donc en train de changer de bus. On nous fait monter presque de force dans un bus encore plus petit, mais on était à peu près aussi nombreux, voire plus. Bon… Il reste que quelques kilomètres, et comme le dit le canadien qui était dans l’autre bus avec moi, « It’s a travel experience ». Dans l’autre bus il y avait aussi un népalais d’une soixantaine d’années qui parlait assez bien anglais. Je vois que les gars de ce bus commencent à demander les paiements pour ce trajet, je me penche vers le népalais qui me dit non, non, le prix de celui la est inclus dans celui qu’on avait avant. Il se tourne vers le gars du bus qui était en train de collecter l’argent du canadien, lui explique. Celui-ci lui fait oui de la tête, empoche l’argent du canadien qui n’a rien suivi, et continue son tour. Dommage pour le canadien, moi je n’ai rien payé. Après quelques kilomètres de route complètement défoncée, en travaux, nous voilà arrivé à Lumbini. Il aura donc fallu encore 7h de trajet aujourd’hui.

A la descente du bus, j’attrape mon sac qui a été évacué du coffre et m’empresse d’avancer car une nuée de petit népalais arrive en courant pour faire la manche. Je rejoins mon hôtel et monte directement dans ma chambre pour me préparer à ressortir commencer à visiter le site de Lumbini.

Après un début de nuit difficile à cause des hurlements des chiens errants, je me réveille de bonne heure plein de motivation, j'ai une grosse journée devant moi. J'ouvre les rideaux... Une sacrée purée de pois... Tant pis, je suis réveillé, direction le parc, un arrêt petit déj au passage, je me dis que la brume va finir par se lever.

Au début du jardin où sont érigés tous les temples, il y a la flamme de la paix éternelle ainsi que la cloche de la paix. Deux monuments très sacrés eux aussi pour les bouddhistes.

Ma tournée des temples commence avec celui du Sri Lanka. La porte est presque plus impressionnante que le temple en lui même.

Je passe ensuite par le seul bâtiment du parc qui abrite les nones bouddhistes.

Je passe ensuite au temple suivant, celui que tout le monde attend de voir parce qu'il est considéré comme un des plus beau du parc, le temple d'or du Myanmar (Birmanie). Il est assez impressionnant et vraiment très beau. Autour du temple, il y a des colonnes qui expriment la dévotion envers Bouddha, des cloches de prière, ainsi que 7 statues, une pour chaque jour de la semaine.

Vient ensuite le temple du Cambodge, dont la partie principale est achevée mais plusieurs petits bâtiments sont encore en construction autour. Celui là est impressionnant de détails aussi. Un des seuls aussi dans lequel les photos sont autorisées.

Les décorations intérieures des temples reprennent toujours un peu le même principe même si elles sont parfois revues un peu avec le style du pays constructeur. La naissance de Bouddha, sa vie, ses épreuves, sa grandeur, son éveil, sa mort.

Le temple suivant est beaucoup moins impressionnant, c'est celui de l'Inde, même si l'intérieur est là aussi très bien décoré avec notamment une plaque en or reprenant la scène de la naissance de Bouddha et ses premiers pas.

Je passe ensuite par un autre des temples les plus admirés sur le parc, celui de la Thaïlande, d'un blanc immaculé, avec sa statue de l'enfant Bouddha en or.

A ce moment là, j'ai fini la visite de la partie Est du parc, celle où il y a le moins de temple. Je pousse donc en direction de la pagode de la paie, construite grâce à Nichidatsu Fujii. Il en existe 80 dans le monde, principalement construites grâce a Nichidatsu, et en tout cas toutes grâce au mouvement bouddhiste Japonnais. Ces pagodes ont été construites suite à la rencontre de ce dernier avec Gandhi, pour promouvoir la paix dans le monde. Il y en a notamment deux au Népal, ainsi que deux au Japon, à Hiroshima et Nagasaki. Celle ci fait 41 mètres de haut, sa base mesure 59 mètres de diamètre et son dôme 20 mètres de diamètre. Elle est impressionnante de blancheur et vraiment imposante.

En repartant, je passe devant le chantier de construction du temple aux 1000 Bouddhas. Déjà en construction il est impressionnant avec ses 3 grands Bouddhas qui trônent à l'entrée, je pense qu'une fois fini il sera une des principales places à visiter sur le site.

Le suivant est le temple construit par Singapour, que beaucoup de personnes croient être celui de la France, peut être à cause des couleurs. Ici aussi, on retrouve un style de construction typique de la république de Singapour.

Juste à côté, le "temple" construit par la France. On est au moins sûrs que nos impôts ne sont pas passés là dedans 🤣 . Le bassin au dessus duquel trône la statue de Bouddha est d'un bleu indigo profond comme la coupe qu'il tient dans sa main et le joyaux au milieu de son front.

A côté de ce temple se trouve celui bâtit par les allemands, qui est aussi un des plus beaux de la place. L'extérieur comme l'intérieur et la structure sont extrêmement bien décorés avec des détails très fins. Les statues dans le jardin représentent les différentes grandes étapes de la vie de Bouddha, il y a même des moulins à prière géants.

Un peu plus loin, le temple japonais, à la structure très nippone (ni mauvaise..oui je sais, je sors =====>[ ])

En face du temple allemand, un bâtiment nommé le centre pour la paix et l'unité, dans lequel on retrouve là aussi une grande statue de Bouddha entourée de centaines de petites dans des alcôves tout autour de la salle.

C'est le seul stupa non sectaire du lieu et il fournit nombre d'installations pour des conférences internationales mais aussi pour les particuliers (yoga, méditation...).

J'arrive ensuite devant le temple canadien. Et non, il n'est pas construit en troncs d'arbres et graisse de castor !

La suite se passe en Autriche.

Nous passons ensuite au Viêt Nam, dans le jardin duquel vivent des oiseaux plutôt bruyants. En y entrant j'ai cru avoir déclenché une alarme! C'est le seul temple qui abrite des animaux vivants. La construction est assez impressionnante là aussi avec des structures de la forme de montagnes des deux côtés d'un immense escalier.

Viennent ensuite les temples chinois ( deux images a gauche ) ainsi que le coréen qui est actuellement en travaux.

Viennent ensuite un temple érigé par le Népal et qui abrite un musée relatant toute l'histoire du mouvement Bouddhiste, le Swayambhu Mahavihara.

Puis deux nouveaux monastères, le Mahayana et le Karma Samteling qui est aussi un centre de méditation.

J'arrive enfin au bout du parc, j'esquive encore nombres de touc touc et autres mendiants et décide de m’asseoir un moment pour récupérer en regardant les singes jouer et se disputer des fruits donnés par les népalais qui travaillent ici.

La journée se termine par un restaurant à côté du 365 en travaux avec un bon Thali comme j'ai pris l'habitude de manger ici. La nuit tombe et je rentre à l'hôtel.

La journée a été longue et éprouvante pour moi, mais aussi pour mes chaussettes qui n'ont pas résisté aux nombreuses fois où j'ai marché avec dans les temples parce que les sols étaient trop froids.

A croire que j'en avais embarqué une paire de trop dans mon sac !

Demain, départ du bus à 6h30 pour Pokhara. J'avais demandé au gérant de l'hôtel où je pouvais acheter un billet de bus, il m'a proposé de le faire lui même. Je ne sais pas les prix exacts mais j'ai payé 800 NPR, ce qui me parait raisonnable pour ce trajet, mais je penses qu'il a quand même pris une commission au passage.

Premier jour à Pokhara, deuxième ville touristique du Népal après Katmandou et devant Lumbini. C'est la ville qui marque le début de la plupart des treks vers les plus hauts sommets du monde. C'est la ville des sports à sensation aussi, avec du parapente, du saut à l'élastique, du rafting etc. C'est aussi un lac immense autour duquel la ville s'est construite. Et c'est autour de ce lac que je voulais randonner.

Premier jour donc, levé de bonne heure par les bruits de la circulation alors que je pensais rester un peu au lit pour récupérer de la journée intense à Lumbini. Je fais une lessive, l'étends, il est encore tôt. Allez zou, je fais mon sac, je me prépare et c'est parti pour le tour du lac.

Première direction à prendre, la pagode de la paix, sœur jumelle de celle de Lumbini, située sur un sommet au dessus du lac Phewa. Mais avant ça, il faut déjà bien marcher parce que c'est complètement à l'opposé par rapport à mon hôtel.

Jusqu'à la fin du quartier de Lakeside, rien à dire, il suffit de suivre tantôt le lac, tantôt la route, tout va bien si ce n'est le nombre encore impressionnant de personnes qui mendient, proposent des services en tout genre. J'ai même eu un gamin qui m'a abordé en me demandant si je voulais être son ami. La conversation a coupé court quand au bout de 10 minutes de discussion je lui ai dis qu'il pouvait m'accompagner s'il avait envie d'aller à la pagode mais que je ne lui donnerai rien en échange. La dessus, ma famille est pauvre, j'ai rien à manger, et 10 secondes après il avait disparu. Malheureusement je commence à avoir l'habitude... Je continue donc ma route et, à la sortie d'un parc, une femme me demande si je vais à la pagode. J’acquiesce, sur quoi elle enchaîne en m'expliquant la route.

Première étape donc, franchir les escaliers ci contre situés sur un parking à la sortie de Lakeside. Ensuite on suit le chemin de pierres ou la rivière, les deux arrivent au même endroit, le premier pont suspendu à franchir. Quand il y a moins d'eau, il y a aussi moyen de traverser la rivière par une sorte de petit barrage mais il faut passer devant des habitations.

On recommence à suivre le chemin jusqu'à longer une sorte de caserne de police et arriver devant des bureaux nommés Nepal Tourism Board. On peut soit traverser le petit parc si les bureaux sont ouverts, soit longer sur la droite de la clôture. On suit à nouveau le chemin qui traverse des parcs, qui arrive dans des culs de sacs, demi tour et on reprend le chemin à côté. Plusieurs personnes m'ont indiqué plus ou moins la route, en me disant que ce n'est pas sécurisé, qu'il y a des voleurs etc. Je continue jusqu'à arriver à l'entrée de la forêt. Ici, un gars d'une vingtaine d'années environ commence à marcher avec moi, à discuter, me dire qu'il connait des gens en France, etc etc. Bon, on est dans la forêt, j'ai beau ne pas être un petit gabarit, je ne ferai pas le fier si je tombe sur deux ou trois gars qui parlent dans une langue que je ne comprends pas du tout. Je le laisse donc m'accompagner en me doutant bien qu'il y aura un moment où il va me demander une contrepartie. Vu que je commence à connaitre le truc et que je ne veux pas être trop méchant quand même, je prends les devants en lui demandant ce qu'il attend en échange de son accompagnement. Ce à quoi il me répond, 20 ou 30 dollars ou euros. C'est bien il accepte les deux ^^. Je lui réponds donc que c'est bien trop cher et que je ne peux pas mettre autant, que de toute façon je n'ai pas cette somme sur moi. Je lui dis qu'il me reste simplement 5€ que je n'ai pas dépensé avant de partir, ce qui en plus est vrai. Il a l'air déçu mais continue de m'accompagner. Peu de temps après, il s’arrête en me disant qu'à partir de là le chemin est simple et je peux pas me tromper. Comme promis je lui donne mes 5€ et il repart en sens inverse pendant que je continue ma montée vers la pagode.

Au final je remarque qu'il y a des petits rubans bleus accrochés dans les arbres un peu partout, ce qui devait permettre aux étrangers de ne pas se perdre à la base. Mais beaucoup sont maintenant par terre donc je pense que les locaux ont vu une occasion de gagner un peu de sous en accompagnant des gens méfiants et pas trop sûrs du chemin et qu'ils ont essayé de faire disparaître au moins une partie du "balisage".

La suite du chemin est assez pentue, je vois simplement au loin deux jeunes népalaises qui sont en train de monter par un autre chemin, je préfère rester sur le mien pour ne pas me perdre et me fie à mon GPS pour la direction de la pagode. A part ça je n'ai croisé que des singes. Donc je ne sais pas si ces histoires de voleurs sont fondées ou non, les récits que j'ai lus disent tous qu'ils n'ont croisé personne non plus... Pour ceux qui ne veulent prendre aucun risque, la montée peut aussi se faire entièrement par la route.

Encore un dernier effort et me voilà enfin arrivé en vu de la pagode. Une dernière montée à travers une série de bars et restos qui profitent de l'attraction de ce lieu touristique pour prospérer. C'est bien la sœur jumelle de Lumbini, même type de construction, les statues de Bouddhas sont simplement dans des positions un peu différentes. Le panorama sur le lac et la ville de Pokhara est aussi impressionnant. On prend un peu plus l'ampleur de la grandeur de la ville, malgré les nuages et la pollution.

Je reprends ensuite le chemin en direction de la tour de Pumdi qui est censé être un autre point de vue magnifique sur les environs, et en profite pour faire quelques nouveaux clichés de la pagode et du lac.

Je croises l'arrivée du chemin que ceux qui commencent la montée par la traversée du lac en bateau empruntent. Au passage, une autre porte pour accéder à la pagode, avec les horaires d'ouverture.

Je continue donc mon chemin et tombe sur un embranchement. Le temps de sortir mon téléphone pour regarder sur le GPS, je relève la tête et je vois qu'un homme est assis sur le mur devant chez lui et me regarde (il n'y était pas quand j'ai sorti mon téléphone!). Il me sourit, Namasté, me demande où je vais et me dit que les deux chemins y vont mais celui de droite est plus court et surtout que je n'y croiserai pas de voiture contrairement à l'autre. Je le remercie et il me propose un thé en me disant qu'il est déjà prêt, juste à le faire réchauffer. Etant en plein apprentissage pour être un peu plus méfiant, je décline d'abord la proposition, il insiste en m'assurant qu'il ne demandera rien en échange. Je me laisse donc tenter en me disant que ce sera une expérience de plus, qu'au pire, pour un thé il ne me demandera pas grand chose. Il vit dans une petite maison construite juste avant la falaise et a une vue magnifique sur le lac et Pokhara, et donc sur les neiges éternelles en arrière plan quand le ciel est dégagé. On discute un moment pendant que je bois mon thé, je le remercie et reprends ma route.

Sur le chemin, je croise un papy qui paraissais là pour admirer le paysage. A mon passage, il m'indique que le chemin est toujours le bon, pour le coup il n'y en avait qu'un donc j'avais pas vraiment de doute! Finalement il se lève, semble se coucher sur un tas de feuilles et se redresse avec un sacré paquetage sur le dos. Il m'a suivi pendant un moment, a fini par ralentir, puis j'ai dépassé deux femmes, du même age environ, avec des paquets similaires sur le dos. Vu la pente, c'est pas un mince effort !

Arrivé en haut, la tour est en travaux et donc fermée! Je ne m'attarde pas et continue donc en direction de l'ouest pour finir de faire le tour du lac.

En repartant de la tour, je prends un petit chemin qui descend en contrebas de la route, tombe sur un groupe de femme qui me regardent arriver en rigolant. Il n'y a que la plus jeune qui a l'air de comprendre et parler anglais, et ça a l'air de l'amuser un peu de voir dans quelle galère on est à pas arriver à se comprendre. Je comprends finalement qu'elles me disent que le chemin ne débouche que sur de la jungle et qu'il n'est pas possible de descendre par là. Demi tour encore une fois, je reprends la route normale et traverse quelques villages vraiment isolés. Il y a des avantages et des inconvénients à cela. Certains vont vouloir être gentils, vous proposent un thé à boire, vous indiquent le chemin, il y en a même un qui m'a donné une tige de bambou pour m'en faire un bâton de marche. D'autres vont profiter du riche touriste blanc qui arrive pour exhiber leur pauvreté, sortir les pauvres petits enfants et demander à manger, de l'argent... Bref, je continue mon chemin et tombe sur des paysages différents. Je commences à voir des rizières un peu plus vertes, en cultures.

La descente s'amorce, je croise encore plusieurs personnes à qui je demande mon chemin. Je me trompe encore quelques fois, à nouveau quelques demis tours. Je commence à m'inquiéter un peu parce que l'heure tourne et je voudrais rentrer avant la nuit. Hors pour le moment la descente est amorcée, mais ça descend pas beaucoup pour voir ce que j'ai monté au début et la hauteur que j'ai encore par rapport au lac.

Je croise encore quelqu'un alors que la route ne semble pas prendre la bonne direction, qui m'indique une sorte de chemin en pierre qui semble démarrer en contrebas de la route. Ça me semble être la bonne direction donc je m'y engage et pour le coup, ça descend pour de bon. Par contre, moi qui pensais accélérer un peu dans la descente pour regagner un peu de temps, c'est loupé. Le chemin est fait d'un assemblage de pierres placées sur la tranche. Ça doit être très pratique pour les véhicules en hiver quand il y a de la neige, mais pour les chevilles c'est vraiment pas rassurant. Et les escaliers, on en parle? Ils chaussent du combien les népalais? Parce que je sais que j'ai des grands pieds mais j'étais obligé de viser pour poser ne serait ce que les 2/3 de ma chaussure sur les marches. Du coup, ben je suis allé moins vite en descente qu'en montée....

L'avantage c'est que cette fois ça descend pour de bon, et je finis assez vite par arriver sur des paysages plus plats, presque au niveau du lac et de la rivière qui l'alimente.

J'avais lu sur internet le récit de quelqu'un qui a trouvé une sorte d'embarcation construite sur des tonneaux et attachée à une corde que les habitants ont construit pour traverser la rivière. Soit j'ai pas de chance, soit personne n'est au courant, soit cette embarcation n'existe plus, mais en tout cas je ne l'ai pas trouvée. J'ai quand même essayé de m'aventurer sur le début des marécages car ils paraissaient assez secs, j'y voyais même des vaches en train d'y paître. Finalement pas moyen d'en ressortir sans avoir à traverser la rivière et impossible de voir la profondeur de celle ci. Même si les passages ne font qu'environ deux mètres, je préfère éviter de prendre le risque et fait donc demi tour pour retrouver la terre ferme et un chemin. En continuant sur ce chemin, j'ai fini par arriver à un croisement dans un village et j'ai aperçu des écoliers en train de rentrer à pied et qui venaient de la direction des rizières qui semblaient à sec. En effet, il y a à cet endroit, des chemin qui passent entre les rizières et permettent de rejoindre la route de l'autre côté de la vallée. Après encore quelques kilomètres, je rejoins la route, encore 2 kilomètres et je suis rentré à l'hôtel.

Ce que j'avais prévus comme une bonne petite mise en jambe s'est donc finalement transformée en bonne rando bien costaud. Ci dessous, le tracé et le profil de la rando. La partie manquante n'est que le long du lac, aucune difficulté.

J'en avais plein les jambes en rentrant et une seule envie, m'affaler sur mon lit. J'ai quand même trouvé le courage d'aller manger dans un petit resto qui m'avait interpellé la veille, le Natural Mystic. C'est un hôtel/restaurant tenu par un français, marié avec une népalaise qui fait le service et du coup parle un très bon français et le comprend parfaitement. Ils ont à dispo une petite librairie avec notamment des guides du Népal et des cartes type IGN. Il sont aussi un principe de solidarité qui est de rajouter 150 NPR à sa note pour offrir un Thali ( plat typique népalais avec du riz et toute sorte de légumes) à un sans abri. Le principe m'a bien plus, j'ai donné en espérant qu'ils soient de bonne foi.

La journée suivante s'est passée en deux temps. Le matin à rattraper le retard accumulé sur le récit du voyage. L'après midi une "simple" promenade dans Pokhara, que je pensais tranquille et qui finalement faisait environ 7km. Avec la rando de la veille dans les pattes, ça n'a finalement pas été de tout repos. Une bonne tranche de rigolade quand même avec un népalais qui gérai les passagers d'un mini bus et à voulu m'y faire monter plusieurs fois. Au final je suis arrivé en même temps qu'eux là où je voulais aller donc on a bien rigolé.

Au final, j'en avais encore plein les jambes, demain j'essaye de rester un peu tranquille.

Lundi matin, debout de bonne heure pour aller prendre le bus pour Katmandou à 7h30. Oui, sauf que... Petit détail qui montre bien que je suis un débutant, à cette heure là, les taxis et bus sont rares. Il va donc falloir que je fasse les 4km entre ma guesthouse et le départ du bus à pied, avec toutes mes affaires. Bon, après tout, c'est comme ça que j'ai voulu partir. Après une bonne heure de marche, j'arrive enfin au parking où sont stationnés tous les bus qui vont partir de Pokhara. Je trouve le mien sans difficulté, y dépose mes affaires, et vu que je suis en avance, je prends un café dans un des nombreux stands montés autour du parking.

Le trajet jusqu'à Katmandou s'est passé sans aucun accro, dans les temps, soit 7h30 de trajet dans un bus un peu plus confortable, j'ai même réussi à dormir un peu !

Arrivé à Katmandou, je savais que j'avais une grosse demi heure de marche environ pour aller du Tourist bus Park de Katmandou jusqu'au Ratna Park, d'où partent tous les "local bus" qui rallient les villages alentours. Comme d'habitude sur le trajet, il faut esquiver les divers taxis, rabatteurs en tout genre... Pour ça et le bruit de la circulation, Katmandou ne m'avait pas du tout manquée. Une demi heure plus tard environ, j'arrive à un endroit où les bus sont tous garés les uns derrières les autres et les noms des différentes destinations sont inscrits en népalais. Après avoir demandé 3 ou 4 fois mon chemin, je finis par trouver les bus pour Bhaktapur. Le premier a l'air bondé, je me dis que je vais plutôt prendre le suivant, à priori il en part toute les 5 minutes. Et puis voilà que surgit un petit bout de népalais qui doit avoir dix ans à tout casser qui me regarde avec ses yeux noirs sous sa casquette et sa grosse doudoune et me fait signe que c'est bien le bus pour Bhaktapur. Un peu amusé, j'accepte de monter dans le bus, il me fait mettre mon plus gros sac en soute et je m’assois dans le bus. Alors comme pour la fin du trajet de Lumbini, c'est un mini bus d'une vingtaine de places maximum et on doit bien être au moins trente là dedans. Ça joue des coudes, ça râle, ça se bouscule pour monter et descendre du bus... Et mon p'tit bonhomme de 10 ans avec sa casquette vissée sur la tête, il est penché par la porte du bus grande ouverte et siffle comme un berger qui appelle ses brebis, débite à toute vitesse le nom des arrêts ( je présume, tout ce que moi je comprends c'est Bhaktapur) comme un poissonnier à Rungis. Entre deux arrêts je le vois former la liasse de billet des paiements et compter combien il y a. Quand un client veut monter, le petit gars tape une fois sur la carrosserie du bus pour que le chauffeur ralentisse ou s’arrête, et quand le client est monté il tambourine sur la porte pour redémarrer.

Au final, j'ai passé le trajet à l'écouter et à être fasciné de la façon dont il gérait les montées descentes, les paiements etc. Du coup me voilà arrivé à Bhaktapur. Droit d'entrée dans la vieille ville 1500NPR, je présente mon passeport en expliquant que je reste plusieurs jours pour avoir une annotation spécifique sur mon ticket et qu'il soit valable plusieurs jours au lieu d'un seul. Je rejoins mon hôtel pour cette nuit, le Mountain Guest House qui est très bien situé à proximité de la Durbar Square de Bhaktapur. Je négocie le prix d'une nuit supplémentaire avec le gérant et monte prendre mes quartiers.

Après un aussi long trajet, douche et je reste tranquille pour ce soir.

Ce matin, je me réveille encore un peu enrhumé, sûrement dû à la dernière nuit à Pokhara où il a fait particulièrement froid. Mais je suis quand même motivé, pas envie de rester une journée dans ma chambre à rien faire, et Bhaktapur, j'en ai un peu fait le tour. Du coup, je prépare mon sac, petit changement par rapport à d'habitude c'est que le trajet j'ai envie de le faire à pied. 20 km environ, c'est pas la porte à côté mais ça se fait. Donc je mets tout dans mon grand sac à dos, le plus petit compris. J'ai pas le poids exact, mais on doit être autour des 23kg environ. Oui je sais ça fait lourd, mais avec un appareil photo reflex, un ordi portable, une pharmacie pour 7 mois, etc, le poids grimpe vite.

Paquetage fait, je prends la route, première étape, Changu Narayan, un temple Hindouiste ancien qui se trouve pas très loin du chemin que je suis censé emprunter.

A la sortie de Bhaktapur, je commence pas traverser une grande plaine où l'on retrouve toutes les fabriques de briques de la région. La quantité est impressionnante, les différentes couleurs entre le moulage, le séchage et la cuisson aussi.

Une fois la plaine dépassée, ça commence à grimper. Et quand ça grimpe au Népal, en général c'est pas à moitié. Je finis enfin par arriver en vue du temple, passe par la caisse obligatoire et peux enfin aller me promener dans le petit village de Changu et monter jusqu'à la pagode principale.

La visite terminée, je reprends mon chemin. J'en suis seulement à 5km sur les 20 à faire, et pour le moment, même si ça montait bien pour aller au temple, j'ai pas du tout fait le dénivelé qui m'attend.

Le chemin se passe sans encombre, je traverse des petits villages, des forêts de pins, on se croirait presque dans les Landes avec un peu plus de dénivelé. J'en profite pour faire une petite pause et manger un morceau, le soleil commence à bien cogner et le poids du sac se fait bien sentir aussi.

Dans un petit village que je croise, je demande mon chemin pour être sûr de laquelle des trois différentes routes je dois prendre. Une femme m'indique la bonne route. Enfin, une des bonnes, pas celle que je voulais. Elle a dû faire comme bon nombre de népalais et penser que je cherchais à longer la route pour attraper un bus dès que possible. Tant pis, je m'en suis rendu compte bien plus tard, cette route va quand même à Nagarkot, même si elle rallonge un tout petit peu, ça fait pas bien plus d'un kilomètre de différence. Je recommence donc à grimper, les bus et les voitures me dépassent en soulevant un nuage de poussière à chaque fois, c'est assez désagréable. Et puis dans un virage je vois un panneau indiquant Jungle Crown Homestay, avec tout un tas d'inscription dont waterfall. Je me souviens qu'effectivement j'avais vu sur mon plan qu'il y a des chutes d'eau dans le coin. Je jette un œil rapide sur les prix sur internet, ma réservation à Nagarkot ne commence que dans deux jours. Je décide donc de passer la nuit ici et d'en profiter pour aller voir les chutes.

On peut accéder à la rivière par un chemin qui part directement de l'hôtel, en une dizaine de minutes de marche. C'est un endroit très agréable, calme où on entend plus le bruit de la route. Malheureusement, comme beaucoup d'endroits au Népal, il y a beaucoup d'ordures car les népalais jettent tout par terre. Et la plupart des touristes les imitent sans se poser la moindre question. Il faut dire aussi que les poubelles sont très rares même dans les villes, et j'ai lu que même si les népalais font quelques efforts pour collecter les déchets, ils ne savent pas les traiter après.

Bref, l'endroit est donc très paisible, j'en profite pour me ressourcer un moment et prendre quelques photos. Je remonte pour le repas et croise mon voisin de palier, un portugais/belge avec un look de bucheron/hipster canadien qui a commencé son voyage en Inde pour une classe de Yoga, qui est ensuite allé à Lumbini avec un moine rencontré la bas, et qui continue sa route au grès des rencontres. Je pense que s'il n'avait pas eu un petit déj de prévu dans un monastère il serait presque parti avec moi.

J'ai passé une des meilleures nuits depuis que je suis arrivé au Népal, au calme. J'ai même failli rater l'heure du petit dej !

Après un bon petit déj Népalo/britannique, je remets tout dans mon sac et me voilà parti pour avaler les derniers 7km qui me séparent de mon hôtel à Nargakot.

Sur la route, je fais une pause au Bouddha Peace park, une esplanade avec une très belle statue de Bouddha.

J'en profite pour reprendre le chemin que j'avais loupé hier et qui passe juste au dessus de cette esplanade. Arrivé en haut, j'ai une très belle vue sur l'Himalaya. Les nuages sont très présents et gâchent un peu le spectacle, mais ça reste impressionnant. Je finirai les quelques kilomètres restants avec ces montagnes en toile de fond.

Le soir je vais faire un petit tour du côté de la tour qui est censée offrir un panorama a 360° sur la vallée de Katmandou et l'Himalaya, mais je verrais surtout des nuages, avec quelques pointes blanches de temps en temps. La météo annonce beaucoup de nuages dans les jours qui viennent, j'espère quand même pouvoir avoir quelques éclaircies pour revoir les montagnes avant de redescendre dans la vallée dans quelques jours.

Mon séjour dans le brouillard de Nagarkot touche à sa fin. Levé de bonne heure, je prépare mon sac et prend la route en direction de ma première étape, le temple de Chandeshwori à Banepa, 20km plus bas dans la vallée de Katmandou.

Le départ se fait donc de bon matin, dans le brouillard de Nagarkot alors que le soleil peine à percer.

La première partie de la rando se déroule plutôt bien, c'est dur avec le gros sac sur le dos, mais j'avance. Une fois arrivé à la hauteur des rizières et des petits villages, ça se complique un peu. Les cartes GPS ne sont pas très précises, certains chemins existent alors qu'ils ne sont pas marqués et inversement. Et les népalais ont toujours la fâcheuse tendance à indiquer la route que eux ils veulent prendre, pas vraiment celle qu'on demande. Donc après quelques détours, je retrouve finalement le bon chemin et continue ma descente vers le temple.

Après 5h de descente, me voilà enfin arrivé au Temple de Chandeshwori, un temple Hindou du XVIIème qui comporte une très jolie fresque sur un de ses murs.

J'avais prévu de passer la nuit à Dhulikhel, ville à cinq kilomètres de là, mais je n'ai pas eu le courage de repartir en marchant. J'ai donc rejoint la station de bus de Banepa et suis monté dans un "local bus" pour rejoindre ma destination.

Arrivé à Dhulikhel et les derniers kilomètres me séparant de mon hôtel pour la nuit passé, je me retrouve devant une porte fermée. Je trouve le numéro de téléphone du logement sur internet et appelle. Il s'avère que toute la famille est partie à Katmandou pour un mariage et qu'ils ne seront de retour que deux heures plus tard.

Je retourne donc un peu en arrière, visiter un petit temple Hindou en contrebas de la route que je viens de prendre. Je m'y repose un moment avant de remonter sur un petit chemin et trouver un coin tranquille pour poser mon sac et me reposer le temps que mes hôtes reviennent.

Demain, rando ou bus jusqu'au monastère de Namo Buddah où je vais passer la nuit ainsi que manger au diner et petit déj avec les moines. Je pense que l'expérience va être intéressante.

Les retrouvailles avec Katmandou, la pollution, la circulation, les rues bondées. Tout ça ne nous avai pas manqué tout au long de notre périple dans "l'autre" Népal, on est tous d'accord là dessus.

Cédric et Jess ont quelques courses à faire pour la suite de leur voyage, après notre arrivée au Homestay on prend donc la direction du centre ville. Quelques détours dans les ruelles de Katmandou comme on aime bien les faire, nous voilà arrivés à Thamel, le cœur en constante ébullition de Katmandou. On écume quelques boutiques pour une reconnaissance des prix puis on va manger. Sur le retour, on tombe sur une petite échoppe de couturier dans laquelle Cédric prend information du tarif pour raccommoder sa doudoune abimée pendant le séjour. Rajeev, le couturier, nous annonce un tarif raisonnable mais comme toujours au Népal on négocie un peu, et histoire de peut être gagner un peu plus, on dit qu'on prend le temps de la réflexion. Retour au Homestay pour aujourd'hui.

Le deuxième jour est consacré à la recherche de quelques informations pour la suite de mon voyage, l'Indonésie. Rapidement je choisis de donner plutôt un coup de main à Cédric et Jess pour leur arrivée en Thaïlande puisque j'avais glané, pour moi, pas mal d'infos qui finalement ne me serviront pas puisque j'ai choisi de faire sauter entièrement, ou presque, le Sud-Est asiatique. Après quelques hésitations, questionnements, retournements de situation, les voilà fin prêts pour le début de la suite de leur parcours en Asie. ( Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais quand on voyage en mode sac à dos, on se donne une vague idée du parcours, on choisis un hôtel pour les premiers jours, et après on voit à l'intuition. ) On a passé une bonne partie de la journée au Homestay, il fait beau, on choisit de sortir un peu, aller faire un tour. On en profite pour passer à Ratna Park, le départ des "local bus", pour s'assurer qu'il existe bien un bus pour rejoindre l'aéroport contrairement à ce que tout le monde nous dit. En effet, le bus existe, il en part régulièrement et il ne faut compter que 20NPR contre au minimum 600NPR pour un taxi. La décision est prise pour eux de choisir cette solution, et je prendrais le même chemin quelques jours plus tard.

On pousse la balade à nouveau jusqu'à Thamel pour les quelques courses dont ils ont besoin pour la suite et qu'ils avaient repéré la veille. On repasse devant l'échoppe du couturier qui nous reconnait. On passe rapidement en disant quand même Namasté. Cédric a décidé entre temps de choisir la solution économique, de mettre un morceau de gaffer sur le trou pour empêcher l’hémorragie de plume mais de ne pas faire plus de réparation pour le moment. Après les quelques emplettes effectuées au Supermarché, on doit à nouveau repasser devant le couturier pour aller manger. On choisi cette fois ci de s’arrêter un moment pour lui expliquer la situation. Cédric et Jess ont calculé les dépenses au plus juste, ils n'ont pas la marge de payer la couture et ont choisis la réparation système D. Rajeev est mort de rire, il se moque gentiment de nous pour la "beauté" de cette réparation et insiste, par gentillesse, pitié, on ne saura pas, pour faire un point gratuitement. Méfiants de tout ce qui peu paraitre gratuit au Népal, je décide de lui expliquer honnêtement notre expérience et nos ressentis sur les "coups de main" népalais et indiens. Il est très compréhensif, on discute un bon moment et il assure de manière sincère qu'il ne demandera rien en retour. Cédric prend la décision de lui faire confiance. Bien lui en a pris car, en plus d'avoir été complétement honnête et d'avoir travaillé de manière complétement gratuite, Rajeev a fait un très bon boulot et permettra à Cédric d'avoir une doudoune customisée à la mode népalaise.

Contents du travail fait et touchés par l’honnêteté de Rajeev, on décide de lui donner quand même un billet pour le remercier. Il a gentiment refusé en expliquant que faire plaisir lui donne déjà une grande satisfaction. On en profitera pour pousser un couple de Coréen, en train de jeter un œil à la vitrine, à faire affaire avec lui :D.

Direction notre QG de repas dans Thamel, le Deurali Fast Food, un super resto pour les petits budgets. Pour exemple, il propose un Daal Bath végétarien à seulement 180NPR, prix imbattable à ce jour!! Et ils ont une carte plutôt bien fournie avec même des pizzas, des pâtes, etc.

Retour au Homestay avec un sentiment de satisfaction, on retrouve avec Rajeev l'esprit népalais croisé à plusieurs reprises dans le reste du pays et qui manque cruellement à Katmandou.

Après les derniers jours à faire les quelques courses qu'il me manquait et préparer la suite de mon voyage en Indonésie, il est temps de faire un bilan sur ce mois passé au Népal.

C'est un pays riche humainement et culturellement. La difficulté en général c'est d'être parachuté en plein milieu de Thamel à Katmandou sans vraiment connaitre le fonctionnement du pays. Et en général on tombe en premier sur les profiteurs du tourisme, ceux qui vous proposent de vous faire visiter la ville puis vous demande de les "payer" si ça vous a plu en jouant sur la corde sensible de la famille pauvre, les commerçants qui vous annoncent des prix bien plus élevés que la normal et que vous n'avez pas l'habitude de négocier, les taxis qui profitent du nouvel arrivé pour gonfler leurs prix.... Mais une fois cette façade dépassée, on rencontre les autres népalais, ceux qui ont compris qu'il faut donner une bonne image de leur pays, des habitants s'ils veulent que les touristes, une fois rentrés, parlent en positif du pays et donnent envie à d'autres de venir visiter. Et puis il y a ceux qui ne calculent pas et qui ont juste envie de faire plaisir, de rendre service.

Selon les dires de plusieurs personnes, c'est un peu une version très "light" de l'Inde, moins polluée, moins "d'arnaqueur", moins de monde, moins l'anarchie...

Niveau budget, j'étais parti avec pour objectif une moyenne journalière de 22€/j tout compris. Après avoir payé le parc du Chitwan et le parapente, j'ai fait un bilan à mi course à Pokhara et j'étais bien au dessus de ce chiffre. J'ai pris un peu peur mais je me suis dit qu'il fallait bien profiter et j'ai revu mon budget a 27€/j pour ne pas me priver de quelques activités que je voulais faire.

Les activités comprennent les différentes entrées dans les villes, les monuments ainsi que les safaris à Chitwan et le parapente.

Les -91.99 € dans "autres" c'est simplement que je me suis retrouvé avec trop de cash à la fin de mon séjour et que je les ai ré échangé contre des dollars. Je m'en suis bien tiré puisque contre 11500 roupies j'ai eu 100$.

Les frais correspondent au Visa et les commissions sur les retraits aux ATM.

Au final, j'aurais passé 27 jours au Népal et dépensé 631.77€, soit une dépense journalière de 23.40€. Je finis donc presque sur la base que je m'étais fixé au départ. Quelques petits points peuvent être améliorés comme le fait de se renseigner sur les prix des repas avant de demander la carte d'un resto, vérifier la mention en bas des pages qui indique si les taxes sont inclues ou non dans les prix affichés, penser à négocier les achats, logements, transports... C'est long et fastidieux pour parfois gagner 100 ou 200 roupies mais il faut en passer par là.

Je trouve le bilan quand même plutôt positif pour une première dans ce type de voyage mais je sais que dans d'autres pays il faudra que je fasse plus attention aux "écarts" sous peine d'exploser le budget.