Chez les trolls d'Odin

Je n'ai jamais été un fan des sagas nordiques, je crois que la musique de wagner, tiens une walkyrie, m'a vacciné. Et pourtant, Thor, philosophe au marteau (?!!), et Odin m'ont donné bien du plaisir, quand invoqué par le chef viking/normand Olaf Grossebaff, et son désir de connaitre la peur, il essayait de voler.

Durant mes études d'histoire la geste viking, ces barbares assoiffés de sang pillant les églises de la bonne chrétienté, effarouchant vieillards et grenouilles de bénitiers, qui serraient les miches, bref je disais donc que la geste viking des 10ème et 11ème siècle est passionnante. Ces hommes du nord, parcourant les mers hostiles sur leurs drakkars, offrent une image d'épinal qui n'est pas faite pour déplaire. On se prend pour Tony Curtis, et kirk Douglas, l'éborgné, comme Odin, fils de Ragnar dans ce film, vu et revu, les vikings..Oh Odin...

nos vikings d'aujourd'hui sont toujours un peu sanguinolents. Arnaldur Indriðason,

nous plonge dans l'âme islandaise, dans un climat aux couleurs grises, un ciel bas, une pluie , une neige qui recouvre un univers souvent hostile et dépressif. Le commissaire Erlendur, est tout aussi dubitatif et blasé que celui de Henning Mankell. A la différence de Kurt Wallander, Erlendur (Sveisson) n'a pas encore eu les honneurs du petit écran.Les deux ont une vie déchirée et fracassée. Erlendur à perdu son frère un soir d'hivers dans la lande et la montagne islandaises ( "Etranges rivages" livre intimiste qui nous fait entrevoir le passé et l'enfance d'Erlendur), il est perclus de remords, sa fille qu'il retrouve est une droguée. Les enquêtes qu'il déroule, nous montre sous un couvert lisse, une Islande alcoolique, dure, sombre, hantée par les souvenirs de l'occupation américaine et la guerre froide.

Nouvel islandais, Ragnar Jónasson, avec ce titre imprononçable, " SNJÒR", nous amène de Reykjavik à Sigulfjörður, tout en haut de la péninsule des trolls (péninsule de Tröllaskagi). Enfoncé dans la neige permanente, Ari Thör, tout jeune policier enquête sur la mort étrange d'une jeune femme, et de la sommité littéraire locale, dans ce petit port de pêche où le hareng fut roi.

J'ai fait quelques provisions de livre au cas où le mur de glace céderait et que les marcheurs blancs partiraient trop tôt à l'assaut de cette île où la lave règne, où l'hivers n'est qu'à quelques pas.

Pour se diriger, dans ces champs volcaniques, des cartes, des guides et un certain sens de l'orientation, dont je ne dispose pas. Je compte sur Odin le borgne, pour nous guider, lui debout sur son canasson à huit pattes, nous assis dans notre voiture 4x4 ou pas.

Le jour sans fin. Le crépuscule commence à 23h15, le jour se lève à 4h. Sans fin, puisque la nuit n'est que pénombre. Jour de brume et de pluie, direction Thingvillir, le "national park" islandais. La route serpente dans les champs de lave pendant des kilomètres avant d'arriver. Par chance nous sommes partis de bonne heure et les parkings sont quasiment vides. Le guide Rother ( N°52) à la main nous prévoyons une marche de 2h....qui va vite devenir 3h et 10 kms. La pluie est là.

La faille médio-atlantique se détache, sombre mur de lave durcie. Dire qu'ici, comme le long du rift africain, la croûte terrestre se crée...La pluie redouble, comme les touristes. Toutes les langues, avec cependant de l'anglo-saxon qui domine...Si les ricains n'étaient pas là.....Il faut se frayer un chemin à travers le flux. Le cercle d'or islandais.

Malgré le monde, les bus, papy et mamie, les ados en tong ou presque, le coup d'oeil vaut le temps que l'on y passe. La chute d'eau d'Oxaràrfoss. C'est la première cascade du voyage.

Puis l'on s'éloigne des centres, le touriste disparait, mais la pluie redouble. Après avoir indiqué à des ricains, la route à suivre, on rebrousse chemin, face au vent . Cet après midi ce sera l'autre attraction, Geysir....

Temps bouché, on s'adapte, aujourd'hui tous en ville. Entre la décision , les préparatifs, le soleil a transpersé les nuages sur la lande, et Reykjavik apparait en plein soleil. Ce n'est pas pour nous déplaire.

Avant la ville, les courses. Tous chez Bonus, lidl à la marque au cochon, prix doux et grand choix. Entre les cartes prépayées N1 et Bonus, deux habitudes à prendre en Islande si on ne veut pas y laisser ses culottes. Pour info, le crédit mutuel prend 0,30€ par transaction et 1% du montant de celle-ci...

Revenons à Reykjavik en quelques photos, vues partout ou presque.

Avant une nouvelle journée, moi qui croyais que la bière était la boisson centrale des islandais, que nenni...l'objet de toutes les pauses, le café, à l'américaine. Quand tu commandes, une fois payé tes 400 ou 450 ISK, on te donne un mug, et tu te sers autant que tu en as envie: sucre, sans sucre, lait ou non...le mieux adopte le régime islandais, accompagne le café d'un croissant, d'une pâtisserie, d'une part de gâteau ( alors là ton cholestérol et ton diabète font le bon que tu redoutes...) .si tu n'aimes pas le café, penses à la soupe. Paye et c'est en libre service...

Long périple en cette journée, au départ de Laugavartn et jusqu'à la péninsule de Snaefellsnes. Mais le coup d'oeil est fort, les paysages splendides. Le temps très ensoleillé est de la partie, et ce dès 4h du mat. En fait on est parti à 8h, on sera rentré à 22H.

De Laugarvatn, la 36 puis la 48, un bout de piste sur une dizaine de kms qui nous même au fjörd d'Hvalfjördur ( putain de nom...).

Une soixantaine de bornes pour en faire le tour, puis retour sur la N1 jusqu'à Bogarnes qui garde l'entrée de la péninsule. Le Snaefellsjökul trône à l'ouest, on dirait le Fujiyama.

La route 54 s'étire le long de l'océan (Faxaflói), longeant montagnes et cône volcanique, à remarquer le vieux cratère d'Eldborg. Le premier arrêt se fera à Búdir, où se distingue une église noire. A l'arrière une superbe plage de sable blanc garnie de boules de lave. Il est midi, place aux sandwiches et sieste au soleil sur ce qui ressemble à une dune.

De budìr nous gagnons la faille de Raudfeldsgjá, la crevasse plutôt, où l'on grime à l'intérieur puis Arnastapi ou une marche de 5kms, va nous faire digérer les mauvaises graisses des sandwiches islandais. Direction, à pied, Hellnar le long d'une côte découpées, hachées, où se succèdent des orgues volcaniques si étroits que les sternes arctiques, et les mouettes y ont trouvé refuge pour leur nid.

La nidification des sternes se fait aussi sur le sol, je suis passé trop prêt, et j'ai vécu le cauchemar d'Hitchcock, attaqué par les sternes en piqué, qui font un bruit de mitraillette, tactactactac. Une solution faire de grands gestes avec les bras et partir, vite. Les japonais qui me suivaient ont essayé de prendre en photo le Messerschmitt à plumes, ils ont du fuir devant le piqué des "barons "à bec rouge.

Après ce vol des sternes nous reprenons la route, vers la plage de Dritvik et Djúpalónssandur, qui portent encore les traces d'un naufrage célèbre de 1948 ( voir les panneaux sur la plage. C'est un baleinier français qui s'est échoué), mais pas celles (encore !!!!) des phoques . ce voyage va devenir, à la recherche du phoque perdu (....je sais j'ai fait mieux 😀). La visibilité est étrange.

La froideur de l'océan au contact de l'air chaud, a crée dans cette cuvette, un brouillard que l'on imaginerai t sur la lande. Il est 16h...tout doit nous porter vers l'attraction de la péninsule, le Kirkjufell ( cherchez sur le net l'image va vous parler), scorie du volcanisme, cette mini montagne avec cascade et mer à ses pieds, à fait les beaux jours des fonds d'écran....

Mais c'est beau et cela à fait la fortune touristique de cette ville (?) Gründarfjördur. Nous voilà bientôt à la dernière étape de cette longue journée, Stykkishólmur, petit port de pêche, dont la réputation ne vient pas de ses bars ( bah il n'y en a qu'un ou deux), mais de l'îlot de basalte qui protège le port, et de son église (Stykkishölmskirkja) futuriste en forme de vertèbre de baleine.

Voilà, c'est fini...retour en deux heures dans notre home sweet home, avec toujours l'étonnement d'un soleil de 23h.

Jour de repos, de lessive ( à la main 😀) et changement de voiture, visons le 4x4 ( suzuki Jimmy) pour la piste et le nord qui s'annonce dans quelques jours. Mais avant encore quelques chemins...

Direction via Årnes, la vallée de la Þjorsa ( Thjorsa) en remontant la rivière sur la rive droite, longeant une importante coulée de lave ( Þjorsa lava). La route 32 qui longe la vallée, et cette rivière furieuse, nous amène à la cascade d'Hjalparfoss.

Quelques décamètres plus loin, la piste ( enfin je peux utiliser vraiment le 4x4) très caillouteuse nous mène aux fermes Stöng, ruines du XI ème siècle d'un habitat, on va dire , viking.... En fait l'histoire est ici une excuse bien commode pour aller voir plus loin. Commence une marche régulière qui nous mène en une vingtaines de minutes à un vallon dans lequel nous allons descendre. Le lieu de cette ballade n'est pas pris au hasard. Pour tous ceux qui suivent "Games of Throne" , vous savez que l'Islande, comme l'Irlande d'ailleurs, a été un lieu privilégié de tournage pour certains de ses paysages fantomatiques et surréalistes ce sera le cas du lac Mytván ( au nord) où nous allons d'ici quelques jours.

Ici eu lieu le combat, entre Arya Stark et Le Limier, ravisseur/protecteur de la jeune fille initiée à la "magie" des "sans visage". Le lieu n'est pas bourré de touristes à l'affût, parce que difficilement accessible...en bus !!!!. La beauté du site est époustouflante ( ce que ne rendent que furtivement les photos ci dessous, j'espère que l'argentique fera mieux...) par la luminosité qu'il dégage.

Nous quittons à regrets le vallon par un chemin détourné qui nous mènera à faire quelques escalades pour retrouver notre route

"chemin de traverse" ( les connaisseurs d'Harry Potter reconnaitront) suivant, c'est imprononçable, je vais donc vous l'écrire...la ferme Pjódveldisbaerinn.. en fait une reproduction de ce que devait être la ferme Stöng au XIème siècle. Les écolos du XXIème siècle n'ont rien inventé, ni les architectes d'ailleurs.

Après plusieurs heures nous reprenons la route de Årnes, puis de notre chez nous islandais. Demain, si le temps le permet, sinon après demain...dernière visite de ce sud islandais, le célèbre Landmannalaugar, où une température prévue de 4 à 10 degrés nous attend.

Nous prenons la route à8 h tapante, plein au ras bord à Geysir, apriori pas de station d'essence avant Varmalhid, soit 230 bornes plus loin. Ça stress un peu...mais comme le dirait Sénèque, " le fatum, c'est le fatum" 😀. Le bilan sera de 6h/6h30 de piste, très caillouteuse jusqu'à Hveravellir, puis assez roulante jusqu'à l'intersection de la 1.

La piste Kjölur ne vaut que pour ses paysages et le crochet par le Kelingarfjöll. Je vais vous résumer ceci en quelques photos.

Pour les randonneurs de longue ou courte durée, le Kelingarfjöll, à l'image du Landmannalaugar constitue un petit paradis . Nous n'avions malheureusement pas le temps pour une ballade de 2h ou plus, nous n'y sommes donc que passé, en faisant un petit détour, pris un café, mangé une part de gâteau au chocolat, et nous avons repris la piste.

Une fois passé Hveravellir ( zone géothermique à visiter-400isk), où nous avons rapidement déjeuné, nous rejoignons en 2h30 la route 1 et après une une arrivée majestueuse sur varmalhid, Akureyri

Nous sommes partis par une matinée fraîche et humide. Nous avons pris la direction du lac Myvatn, à une 100aines de kilomètres d' Akureyri. La zone du lac est dominée par le volcan Krafla, dont la dernière éruption et puissante coulée date de 1984. Cette zone volcanique est toujours active, les fumerolles qui s'échappent des solfatares, la lave noire en sont un signe.

C'est dans ce paysage de fin ou de création du monde que commence cette journée. Je me répète, mais la tectonique des plaques est ici visible et vivante...et non comme j'ai pu l'entendre, en français, dans la bouche d'un guide, la "dérive des continents"... Pour la balade d'une heure trente , minimum, surtout si vous faites des photos, référez vous au guide Rother pp 102 et 103.

Après une randonnée de plus de deux heures, dans un environnement unique et passionnant, quelques amuse bouche, puis montée sur le cratère Viti, et son lac, à quelques encablures du champ de lave.

Deuxième moment de la journée, un circuit dans les solfatares, marmites et marmites de boue d'Hverir, puis une grimpette sur le Námafjall ( guide Rother PP 100 et 101). L'odeur d'oeuf pourri, typique du soufre, envahit nos narines et d'une façon plus puissante que dans la zone d'Hengill dans le sud, mais bon à force on s'y fait. Nous sommes partis pour deux heures de ballades, attention danger si vous partez sur la droite pour grimper le Námafjall, danger lors de la redescende sur la gauche. Le chemin laisse place à la cendres et aux petits cailloux. Grande instabilité sur 300m, surtout s'il pleut....donc pas de tongs, ou de claquettes-Chaussettes...

Dans ce monde brutal parfois un peu de douceur qu'apporte la vie dans des conditions difficiles.

Retour sur Reykjahlid, puis la N1 pour Akureyri. Ceci étant, en Islande on n'est jamais à l'abri, le long de la route d'une cascade. Ici Godafoss

Un petit résumé de cette journée:

Par un samedi brumeux et pluvieux, nous nous rendons dans la capitale du hareng...dans les années 60, Sigulfjördur. Nous n'avons pas découvert cette petite ville, qui a atteint 10.000 habitants au plus fort de la "ruée" poissonneuse, par hasard. Elle est le théâtre du policier de Ragnar Jónasson, "SNÓRJ". La route 82 qui y mène traverse la petite ville de Dalvik et trois tunnels, le premier n'a qu'une voie mais est à double sens. Tous les cinquante mètres, dans le sens sud-nord, un espace est aménagé pour laisser passer la voiture d'en face. C'est surprenant.

L'arrivée sur Sigulfjördur correspond bien au livre de Jónasson, la ville est au pied de la montagne et des pare-avalanches ont été installés sur tous les sommets qui dominent la ville. Pour une fois la couleur est de mise.

Le premier week-end d'Août est férié en Islande ( journée sportive ?) et à Siglufjördur ont se souvient de la richesse d'antan où le hareng, sa pêche, et les conserveries ont été les axes majeurs de développement du site. On rejoue la salaison du hareng, entouré par une multitude de mouette rieuses...

Compte tenu du temps, le refuge fut le bar, la bière, le café et un repas chaud.

Toujours sous la pluie et le froid, petite visite à l'île d'Hrisey, hier, au milieu du fjörd d'Eyjafjördur. Un village et quelques fermes isolées, on se demande pourquoi, les viking se sont installés ici. La vue de séchoirs à poisson installés en plein air, et abandonnés peut nous apporter une réponse. Nous retrouvons ici sans doute les traces de la ruée du hareng, de sa surpêche et de sa disparition des eaux froides islandaises.

Aujourd'hui, l'île n'a d'autres ressources que les quelques touristes, qui font la fortune du seul restaurant, du seul magasin souvenir ( bonnets et pull), et de quelques fermiers qui ont transformés leur tracteurs en taxi....

Il n'empêche, l'activité doit exister, puisqu'un petit bateau, 70 places assises, fait la navette tous les jours, entre Árskógssandi et Hrisey, neuf fois et ce jusqu'à 23h...en été !!

En marchant pour faire le tour de l'île, nous nous apercevons qu'elle est un vrai éden pour oiseaux. Bon je n'y connais rien en je ne fait que répéter ce que j'ai lu le long du parcours, mais nous avons aperçu, hormis les mouettes, trois des espèces qui peuplent l'île : les snipe ( bécassine) - le lagopus mutus ( le lagopède alpin) - et le fameux Messerschmitt à plumes, la sterne arctique. Les piaffes n'ont pas ici de prédateurs, hormis quelques chasseurs, nous avons trouvé une cartouche de fusil dans la lande.

En route pour le cercle polaire. Ma fille, la seconde, aime le froid, pour son dix-huitième anniversaire, j'ai promis le froid, nous voilà sur le cercle polaire, à Grimsey, l'île la plus au nord de l'Islande.

Cette île, peuplée de 80 habitants est reliée par une navette journalière au départ de Dalvik. Trois heures aller, et trois retour. Aller à Grimsey, en espérant qu'il y fasse beau, c'est aller dans une zone privilégiée pour les piaffes, en particulier la bruyante sterne arctique, et le triste macareux ( triste à cause de la forme de ses yeux), macareux qui fit les honneurs de nombreux repas. Aujourd'hui sur cette île point de prédateurs, les cris stridents "Kria, Kria,.." des sternes ( le noms anglais est Kria !!) s'entendent à des centaines de mètres .

Aujourd'hui le vent d'ouest souffle fort et abaisse le ressenti des températures, il fait 6 degré tout au plus, et le soleil parfois présent, est souvent dissimulé derrière de forts nuages, ce qui donne souvent cette impression de gris.

Une belle journée finalement à randonner, 10 kms, autour de cette petite île, qui est le point le plus au nord de nos différents voyages...moi je rêve du point le plus au sud, la Patagonie et le parc des Glaciers, toujours le froid.