Kirghizistan

Mardi 11 octobre. Après l'agréable randonnée au parc d'Ala Archa, nous levons les voiles direction notre premier stop autour du fameux lac d'Issyk-Kul: Tong, un (très) petit village situé sur les rives du lac, à côté de Bokonbayevo.

Quel plaisir de retrouver nos chers marchroutkas, ces mini-vans comme en Géorgie qui promettent toujours un voyage hors du commun. C'est bien sûr ironique, nous qui avions si bon dans les trains confortables et sans risques en Ouzbékistan et Kazakhstan, nous n'avions vraiment pas envie de les retrouver. Après quatre heures de trajet, entassés entre tous les locaux, puis la fin du voyage en taxi avec le chauffeur qui nous mettait du Jacques Brel dans les oreilles pour rendre le moment encore plus magique, nous arrivons enfin à Tong.

Plus on s'approchait de la destination, plus on apercevait à l'horizon les traits du lacs qui se dessinaient petit à petit... Il faut dire qu'il est vraiment impressionnant, tout d'abord par la couleur de son eau qui est d'un bleu si pur qu'il semble presque artificiel. Ensuite, par sa taille car, accrochez-vous bien, nous avons devant les yeux le second lac de montagne le plus grand et le plus haut de notre planète, après le célèbre lac Titicaca en Amérique du Sud. L'air de rien, nous sommes perchés à 1.608 mètres d'altitude, et le lac est large de 60 kilomètres pour une longueur de 182 kilomètres. Profond d'en moyenne 280 mètres (profondeur maximale de 702 mètres), il s'étend sur plus de 6.236 kilomètres carrés!

Surnommé "la mer kirghize", son nom signifie en réalité "lac chaud", rendant hommage à une de ses particularité: il ne gèle jamais grâce à son eau qui est légèrement salée. Le lac est entouré par des chaînes montagneuses enneigées qui font plus de 4.000 mètres d'altitude, nous donnant l'impression d'être face à une peinture. Bref, un décor de rêve et prestigieux, qui nous laisse sans voix et nous émerveille dès ses premiers mètres découverts depuis le marchroutka. Le contraste entre le bleu de son eau et les montagnes enneigées en arrière plan est tout simplement époustouflant et indescriptible.

Continuons à lui jeter des fleurs, car il le mérite bien, en partageant un autre record: il fait partie des vingt plus anciens lacs du monde. En 2006, des archéologues ont d'ailleurs découvert dans le fin fond de ses eaux des objets qui appartenaient à une civilisation ancienne de plus de 2.500 ans! Pour l'anecdote, le lac faisait partie des étapes des caravaniers lors de leur périple le long de la célèbre Route de la Soie, et serait également le lieu de naissance de l'épidémie de peste noire qui frappa l'Asie et l'Europe entre 1347 et 1352, propagée par les voyageurs nomades dans la région du lac.

Ce lac alpin, pure merveille de la nature, est alimenté par les nombreuses rivières et ruisseaux des montagnes avoisinantes ainsi que par la fonte des glaciers. L'eau du lac est célèbre pour sa pureté et ses diverses vertus et, par conséquent, de nombreux centres thermaux et sanatoriums pour soigner la tuberculose ont vu le jour au fil des années dans la région.

Après l'éloge de ce petit bijou naturel, parlons maintenant du logement plutôt insolite dans lequel nous avons passé quelques jours. Nous avons eu la chance d'être immergés dans la vraie vie d'une famille kirghize, à savoir vivre dans un camp de yourtes en pleine nature, situé sur les rives du lac.

Saviez-vous que le drapeau kirghiz représentait la partie centrale du toit d'une yourte? Il se compose en effet d'un soleil jaune de 40 rayons, représentant les 40 tribus kirghizes et le cœur du soleil est coupé par 6 lignes qui forment la charpente d'une yourte traditionnelle. On comprend donc vite que la yourte est un réel symbole pour le pays. Construite uniquement en bois et en feutre, on sent directement l'ambiance cosy quand on y met les pieds, avec le poêle à bois qui fait chauffer tout l'intérieur en un rien de temps.

Pour les repas, ils se prenaient dans une plus grande yourte, à l'entrée du camp. Il y avait toujours du café et du thé qui étaient maintenus chauds sur le poêle, avec une table remplie de biscuits et chiques à toute heure de la journée. Un vrai plaisir d'y rentrer et se poser quand les températures baissent en fin de journée. Il faut dire qu'on est en fin de saison, et que nous sommes les uniques clients avec un couple de Russes, Polina & Dimo, avec qui nous nous sommes plutôt bien entendus! Nous étions donc les quatre derniers clients de la saison, les yourtes allant être démontées quelques jours après notre départ.

Un soir, alors que la famille fêtait justement la fin de la saison de façon bien arrosée, nous attendions notre souper qui n'arrivait étonnement pas. En fait, ils étaient tous tellement imbibés tel des babas au rhum que les femmes avaient tout simplement oublier de cuisiner! Ca leur a valu un beau fou rire, et elles nous ont alors offert une belle bouteille de vodka maison pour l'attente. La mère des enfants repassait toutes les dix minutes environ remplir nos verres, et nous qui n'avions rien dans l'estomac, on peut dire que ça a bien tapé fort! Heureusement, nos amis russes sont des habitués de la vodka maison, et nous ont appris que chez eux, en Russie, pour atténuer le goût fort de l'alcool, il fallait sentir du pain après avoir pris le shot. De cette façon, c'était un peu comme si on avait quelque chose dans le ventre et l'alcool était censé ne pas trop nous tomber dans les pattes. Nous insistons sur le "était censé".

On a vraiment eu trop bon ce soir là, et on est restés à discuter et échanger plusieurs heures avec Polina et Dimo, qui s'avèrent être également des amoureux de voyage, ainsi qu'avec la famille kirghize. C'est assez étonnant mais le chef/propriétaire du camp travaille en fait en Allemagne plusieurs mois par an. On a également appris qu'une partie de leurs activités consistait à construire des yourtes et les exporter, notamment en Europe.

Le lendemain matin, c'est un peu la tête dans le chou que nous nous réveillons. La famille a fait la nouba toute la nuit, et nous avons du nous réveiller plusieurs fois pour alimenter le feu. Nous avons alors appris quelque chose d'assez étonnant et surtout utile: faire brûler de la bouse de vache séchée est bien plus efficace que du bois! Ici, il y a carrément un petit abri rempli de bouses empilées, dans lequel nous allions nous servir chaque soir. L'air frais nous frappe bien au visage dès la sortie de la yourte et nous remet vite les idées en place. Si le petit-déjeuner était d'habitude servi vers 8h30 tapante, ce matin, les femmes avaient également du mal et nous l'ont servi deux bonnes heures plus tard.

Si l'intérieur des yourtes est très atypique, le reste du camp et ses extérieurs est tout autant différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. Ici par exemple, il est normal de voir des vaches brouter tranquillement à côté de nous, l'une ou l'autre se faisant chasser de temps à autre par un des deux chiens ou un des enfants qui agit déjà comme ses parents le feraient. A côté des vaches, chevaux et moutons qui se promènent en toute liberté dans l'immense champ en face de notre camp, la famille a un chat qui semble être une panthère des neiges version miniature et deux chiens, dont un chiot.

Au niveau des infrastructures, la famille vit dans une yourte plus grande avec des "vraies" fenêtres, il y a également un grand tipi et plusieurs toilettes-cabanes. Il y avait des douches extérieures, mais on a pas osé tester vu comme il faisait froid! Il y avait aussi des grandes balançoires, des totems en bois colorés, un genre de sauna fait maison mais qui était plutôt réservé à la famille, le tout agrémenté de jolis arbres aux couleurs automnales qui venaient accentuer la beauté des lieux.

Les photos sont d'autant plus belles avec les dernières lumières du jour...

Un jour, Polina & Dimo nous avaient proposés de faire une ballade à cheval avec eux le long du lac, avec comme guide le père qui vivait également au camp de yourte. Malheureusement, impossible pour nous de retenir leurs prénoms et nous n'avons pas pensé sur le moment à les écrire...

La ballade a duré tout l'après-midi, nous faisant d'abord longer le lac jusqu'à arriver sur une plage déserte, où les chevaux avaient bon de se rouler dans le sable et s'abreuver de la bonne eau fraîche du lac. Cette même eau qui n'a pas découragé notre ami Dimo de faire un petit plongeon dans l'eau glacée, tout nu! Ensuite, on a repris la route et nous sommes passés par des plateaux et petites collines dont l'altitude devient bien impressionnante lorsqu'on est sur des chevaux déjà bien hauts! Mais la beauté des paysages valait bien quelques frayeur, et Anne a même eu la chance de galoper sur la plage et dans les collines avec le guide qui tirait, depuis son cheval, celui d'Anne. Galoper quand on a que très peu monté de sa vie est assez rock'n roll, et ça a bien faire rire notre guide de la voir rebondir sur sa selle en criant, persuadée qu'elle allait finir sous le cheval! De retour au camp, nous avons alors partagé une énorme pastèque et quelques biscuits, une bien belle après-midi qui s'achevait tout doucement.

Dans la famille, il y a quatre enfants, un garçon d'une dizaine d'années et ses trois petites sœurs qui débordent d'énergie. C'est assez cliché à dire mais pourtant vrai: ils s'amusaient avec un rien, car ils n'avaient pas de jouet, tout simplement. La créativité avait alors carte blanche et un simple morceau de bois se transformait tantôt en guitare (électrique, apparemment), tantôt en micro ou encore en raquette. Si le garçon était plutôt discret, les trois petites filles étaient plus ouvertes et on a partagé de très bons moments ensemble. Elles étaient si belles et adorables, toujours en train de rigoler.

Le dernier matin, Anne s'est réveillée pour aller aux toilettes, qui se trouvent à l'autre bout du camp, juste à côté de l'entrée. Elle était alors loin de s'imaginer que cette pause pipi allait se transformer en un moment qu'elle n'allait pas être prête d'oublier. Tout d'abord, la beauté du lac une fois la porte de la yourte ouverte. Ensuite, le silence des lieux. Un vrai silence, paisible, là où les seuls bruits proviennent de la nature. Une vache qui broute, un oiseau qui prend son envol, ou les chevaux qui hennissent au loin.

Plutôt que de retourner dar dar dans la yourte, elle a décidé de traverser la route et d'admirer le paysage ou plutôt le spectacle qui se présentait à elle: des bêtes arrivaient au loin dans l'immense prairie entourée des montagnes enneigées et tapissée d'une légère brume. Le troupeau qui n'était qu'une ombre se dessinait alors de plus en plus pour se transformer en un groupe de vaches et veaux, qui sont finalement passés à ses pieds, en la regardant tranquillement.

En revenant vers la yourte, elle croisa les trois fillettes qui jouaient sur les balançoires et elles semblaient avoir bien envie qu'Anne les rejoigne. C'était donc parti pour un petit show de gymnastique improvisé et les fous rires n'ont pas tardé à réveiller le camp de yourtes. Qu'est-ce qu'on a eu bon... Ce moment peut peut-être paraitre anodin et pourtant on ne se rendait alors pas encore compte qu'on était en train de créer un des plus beaux souvenirs du voyage.

Ce passage au camp de yourtes s'est avéré être une expérience incroyablement riche, magnifique et émouvante. Rien qu'en écrivant ces lignes, nous sentons l'émotion qui monte tellement ce séjour a été marquant. Hors du temps, loin de tout,... On n'a cessé de répéter que là, on se sentait heureux. Que là, il n'y avait pas de stress, pas de tracas, pas d'anxiété… Tout était simple, pas de chichis, juste la belle vie.

Impossible de trouver un mot pour exprimer tout ce qu'on a ressenti à cet endroit, un feeling général qui était pur et léger, qui nous a fait voyager et rempli nos cœurs de beaucoup d'amour et de tendresse. Ce n'étaient que deux nuits mais nous sommes sorti de là avec l'impression d'y être resté des semaines, la déconnexion a été totale et nous a fait le plus grand bien.

La famille qui nous a accueilli a bien sûr activement participé au fait qu'on en ait un souvenir si beau. Le couple de russes, Polina & Dimo, qui séjournaient également au camp, aussi. C'est donc plein de bonnes énergies que nous allons continuer notre périple dans ce pays qui semble nous réserver bien des surprises...

Vendredi 14 octobre. Après une bonne nuit de sommeil, nous montons dans un taxi partagé et prenons la route en direction du petit village de Barskoon, situé à une heure environ de Kaji-Say. Dernier saut de puce avant de nous poser pour une dizaine de jours à Karakol. Nous avions pour objectif de faire un trek qui devait durer toute l'après-midi, nous menant à une des plus belles et impressionnantes cascades du pays. Barskoon signifie d'ailleurs "les larmes du léopard de neige", en hommage aux chutes d'eau mais également aux nombreux léopards qui habitent la région. Si Maxime aurait beaucoup aimé en apercevoir un de loin, Anne était plutôt soulagée de ne pas croiser leur route.

Sauf que, rapidement, la journée n'en a fait qu'à sa tête et notre plan de rando est vite tombé à l'eau. (Et pas dans l'eau de la cascade, si on peut se permettre le petit jeu de mot facile, car on ne l'aura finalement jamais vue!).

Commençons par le commencement, à savoir rejoindre les gorges de Barskoon. Naïvement, on pensait qu'elles devaient se trouver à quelques kilomètres de notre maison d'hôtes, et il est vrai que nous n'avions pas pensé à vérifier la distance, et les infos trouvées sur internet n'étaient pas très claires. On commence à comprendre notre erreur lorsqu'un homme nous voit marcher, bien motivés, et qu'il semble plutôt surpris quand on lui explique qu'aujourd'hui, on va visiter la cascade de Barskoon, et à pieds s'il vous plaît! Finalement ces fameux pieds ont été vite ramenés sur terre lorsqu'il nous expliqua que c'était une fameuse trotte et qu'à part en y allant en voiture, on n'y arriverait pas. On le remercie pour son aide et allons nous poster quelques mètres plus loin, et switchons notre moyen de locomotion des pieds à la main: nous irons donc en stop!

Une voiture passe, puis deux, puis trois... Suffisamment pour faire pitié au monsieur qui, resté dans sa voiture un peu plus loin et assistant au spectacle, nous proposa finalement de nous charger pour une partie du trajet, ce que nous acceptons bien sûr!

Après quelques kilomètres, il nous dépose le long d'une route, très peu fréquentée. Bon, c'est pas encore gagné mais au moins on s'en rapproche de cette fameuse cascade. Nos pouces reprennent alors leurs fonctions et une voiture fini par s'arrêter. Le conducteur est un jeune kirghiz, très curieux d'en savoir plus sur nous et notre voyage. Il nous avait déjà vu une heure auparavant faire du stop, et s'était dit que cette fois-ci il ne pouvait pas encore nous laisser sur le quai. Il nous parle de son pays et nous échangeons ainsi assez naturellement jusqu'à atteindre la vallée.

En plus d'avoir complètement changé son itinéraire pour nous (il allait dans la direction opposée!), il s'excuse une fois arrivé sur place de ne pas pouvoir nous attendre le temps de notre trek pour nous reconduire chez nous après. C'est juste dingue de tomber sur des personnes pareilles, le cœur sur la main, ouverts et désireux d'échanger et discuter de nos vies respectives qui sont si différentes.

Nous voilà donc dans le creux de la vallée, entourés de montagnes enneigées plus belles les unes que les autres, et surtout très massives et impressionnantes de par leur hauteur et surface. A côté de nous coule une rivière d'une couleur bleue azur, provenant directement de ces montagnes, et apportant à cet endroit un côté encore plus magique. Sans parler des forêts et ses sapins qui apportent un côté alpin qui nous séduit au premier coup d'œil.

Si la beauté du lieu nous frappe dès notre arrivée, on remarque également un groupe assez important de touristes, qui semblent se faire un vrai festin. C'est qu'ils nous donnent envie, avec leurs odeurs de nourriture chaude et réconfortante, nous qui n'avons pas dîné et avions prévu uniquement un morceau de fromage et une baguette qui tirait déjà la tronche... Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'on nous accoste, qu'on nous propose de nous servir et de manger tout ce qu'on veut. On est alors pris d'un rire un peu euphorique à l'idée d'avoir accès à tout ce qui nous semblait si bons quelques secondes auparavant!

On a donc savouré une bonne assiette, composée notamment d'une chakchouka, de pain et de diverses salades. On apprend en discutant avec eux qu'il s'agit d'un groupe de touristes israéliens, qui visitent le pays avec des guides en voiture. En plus de nous apprendre que les israéliens sont des personnes nous semble-t-il très généreuses, ils nous informent également que le trek qu'on prévoyait n'avait pas grand intérêt, étant donné que la cascade était complètement gelée.

Et honnêtement, en attendant ça, eh ben on est pas très déçus et puis on s'en doutait un peu. Il faut dire que le trajet a été quand même long, qu'on a l'estomac bien rempli et que finalement on a plus tant l'envie, l'énergie ni le temps que ça de marcher toute l'après-midi. Il faut dire que l'endroit où on est se suffit déjà amplement à lui-même, et on oublie rapidement l'idée de rejoindre la cascade gelée quelque part là haut dans le froid de la montagne.

On essaye tout de même tant bien que mal de faire face à notre flemme qui semble bien décidée à nous ralentir en nous susurrant à l'oreille des "vous êtes bien ici, c'est déjà très beau, pourquoi vous fatiguer à monter alors que vous avez juste envie de faire une bonne soquette après tout ce que vous avez mangé?". On se décide donc à grimper dans la forêt, sans trop savoir vers où on allait étant donné qu'au Kirghizistan les sentiers ne sont en général pas balisés.

Par hasard, on débouche après une vingtaine de minute d'ascension sur une cascade, qui nous impressionne déjà par sa hauteur. Bien sûr, sa grandeur n'a rien à voir avec sa grande sœur qu'on venait initialement voir, mais pour nous qui avions laissé tomber l'idée, on est plutôt heureux de quand même profiter de cette chute d'eau. L'occasion idéale de faire un petit shooting car les alentours sont assez féériques!

Après avoir profité de ce spectacle naturel, on détale en sens inverse jusqu'à nous retrouver au point de départ. Là, on se dirige plus vers la rivière, et à nouveau on est comme transportés dans un moment complètement à part et loin de tout. On se trouve un gros rocher et on se pose tranquillement pour manger un bout, bercés par le bruit de l'eau qui coule autour et des oiseaux qui chantent. Il faut dire que les israéliens sont partis une petite demi-heure après notre arrivée, et nous étions quasi seuls à profiter de l'endroit par après.

A quelques mètres de là se trouve le visage géant du cosmonaute Youri Gagarine, sculpté directement dans une roche qu'il aurait touchée. Connu comme étant le premier homme a avoir effectué un vol dans l'espace en 1961, il serait venu se reposer à Barskoon après cette mission, et notamment dans les nombreux sanatoriums qui entourent le lac. Grâce à lui, nous avons appris qu'en fait les sanatoriums russes sont des résidences de villégiature, pour se reposer au calme, alors que les sanatoriums qu'on connait font plutôt référence aux centres médicaux qui traitent les tuberculeux. A ne pas confondre, donc...

Il existe d'ailleurs une légende locale qui raconte que Gagarine aurait atterri ici-même après sa mission spatiale, et que cela aurait été caché par l'URSS. S'il est vrai que Youri ne se trouvait pas au lieu d'atterrissage prévu après s'être éjecté de sa capsule et qu'il y avait un mystère autour de cela, il a cependant pu être démontré qu'il avait atterri dans le district de Ternovsky, en Russie, et non à Barskoon. Ca n'enlève en rien le fait qu'il se soit bien rendu ici pour se reposer, et que de ce fait on peut voir plusieurs hommages et statues en son honneur.

La journée commençait à se retirer pour laisser place à la nuit et son froid glacial, et après avoir eu bien bon à profiter de la vallée, il était temps pour nous de rentrer. Sauf que voilà, il n'y avait déjà pas beaucoup de passage pour l'aller, et il y en a encore moins à cette heure-ci! On démarre donc à pieds, sans avoir trop le choix, avec l'espoir de croiser une bonne âme en chemin.

Il y avait une petite vingtaine de kilomètres pour revenir à la ville, et après cinq kilomètres à pieds, on se maudit un peu d'avoir traîné là sans avoir pensé au retour... Plusieurs camions étaient passés et ne nous chargeaient pas, ainsi qu'une voiture ou deux, qui étaient apparemment déjà remplies. Finalement, une voiture s'arrêta et un homme peu bavard et assez sérieux nous chargea alors jusque dans un village assez proche de notre guest house, mais toujours trop loin que pour prétendre la rejoindre à pieds.

Nos pouces nous sont alors encore bien utiles et un taxi s'arrêta, la hasard de la vie faisant que dans ce taxi se trouvait un couple d'Allemands qui allaient à la même guest house que nous, si ça c'est pas beau. Le taxi ne nous a rien fait payé, c'était juste de la gentillesse (et sans doute un peu de pitié), et nous voilà bien de retour au point de départ, crevés de cette journée qui ne s'est finalement pas du tout passée comme on avait pu l'imaginer, mais qui a été riche en rencontres et rebondissements, et c'est sans doute ça qui fait la beauté du voyage.

Lundi 17 octobre. Après une bonne journée de marche, nous voilà de retour à l'auberge de jeunesse de Karakol où nous y avions laissé nos gros sacs à dos et la majorité de nos affaires. Juste le temps de faire une lessive, manger des bonnes pâtes réconfortantes et, à 20h, nous étions déjà dans les bras de morphée.

Après ces nombreux stops de courte durée autour du lac, nous avions envie de ralentir un peu le rythme en nous posant quelques jours au même endroit, et Karakol semblait être la destination idéale. Point de départ de nombreuses balades, comme celle menant à Altyn Arashan, il s'agit de la quatrième plus grande ville du pays, même si elle n'a rien d'une ville comme on s'en fait une idée à l'occidentale. Ici, on a croisé beaucoup de bâtiments faits de tôles et de containers qui sont transformés en magasins et parfois même en maisons.

Nous sommes toujours à proximité du lac Issyk-Kul et entourés des magnifiques montagnes enneigées de la chaîne de Tian Shan. A une grosse centaine de kilomètres de nous se trouvent des pics culminants à plus de 7.000 mètres d'altitude et appartenant à cette même chaîne de montagnes. Parmi ceux-ci figure le fascinant pic Pobedy, point culminant du Kirghizistan avec ses 7.439 mètres.

Séjourner en auberge de jeunesse est le meilleur moyen de faire des rencontres, et en effet nous y avons rencontré des personnes formidables. Ça nous a fait un bien fou de discuter avec d'autres voyageurs, de partager, de s'intéresser à d'autres parcours de vies. Parmi ces personnes, il y avait Arakell, un jeune papa russe obligé de quitter sa famille et pays pour ne pas partir au combat en Ukraine. On osait à peine se mettre à sa place, et pourtant il était toujours si souriant, positif, de bonne humeur, qu'on n'aurait pu se douter de son parcours et de la raison pour laquelle il était ici. Il est très doué pour faire des vidéos, et en avait notamment réalisée une quelques mois auparavant sur le Kirghizistan. Arakell, si tu nous lis, nous n'oublierons jamais tes tours de magie!

Il y avait également Freja, une danoise, avec laquelle nous sommes allés manger un soir au resto. Mais aussi énormément d'autres personnes de toutes nationalités, qui allaient et venaient au fil des jours. Ça nous donnait un peu l'impression d'être dans une villa de télé réalité, avec des nouveaux habitants qui arrivaient et qui partaient, attisant à chaque fois la curiosité de tout le monde quand une nouvelle tête passait la porte d'entrée.

Il faut dire que l'auberge était assez petite et une ambiance très familiale y régnait, l'hostel étant lui même tenu par deux jeunes sœurs et leur frère. Un soir, Gavan, un australien rempli d'énergie (parfois un peu trop!), a organisé une "pancake party". C'était très bizarre pour nous de faire la fête entre jeunes, on n'avait presque perdu l'habitude!

Karakol vaut vraiment le détour, et pas uniquement pour ses randonnées environnantes. L'intérieur de la ville est rempli de lieux à découvrir, et flâner le long des routes sous les arbres aux couleurs de l'automne nous a beaucoup plu. Il n'était pas rare de croiser une chèvre ou un mouton sur les trottoirs, nous regardant comme si eux aussi savaient que nous étions des touristes et semblaient se demander ce qu'on faisait ici.

En plus d'un vieux parc d'attraction soviétique abandonné, il y a deux incontournables à visiter lorsqu'on est de passage à Karakol. Le premier étant la mosquée Doungane, construite en 1910 et portant le même nom que les réfugiés doungans, des musulmans chinois forcés de quitter leur pays à cause de la guerre. Cette mosquée ne ressemble en rien aux mosquées que nous avions visité auparavant, et pour cause. Elle a été conçue par un architecte chinois, et on y retrouve le passé bouddhiste préislamique des doungans. Impressionnante particularité, cet édifice a été construit sans un seul clou, tous les éléments étant fixés grâce à des systèmes de rainures et d'encoches. De plus, une pagode en bois bleu vif remplace le minaret que nous avions l'habitude de voir.

Le deuxième point incontournable de la ville est l'église orthodoxe Troïtskaya, appelée aussi église de la Sainte Trinité. A nouveau, son architecture, tant intérieure qu'extérieure changeait radialement des églises que nous connaissons. Construite entre 1894 et 1895, cette église en bois possède des toits verts émeraudes et abrite des reliques de saints martyrs ainsi qu'une peinture de l'icône de la Vierge Marie de Tikhvine, peinte à Athènes il y a environ 150 ans.

Nous avons profité des quelques restos de la ville pour goûter à la nourriture locale. Nous avons eu un gros coup de cœur pour les laghmans, un plat de nouilles servi avec des légumes et de la viande. On ne peut plus réconfortant avec les températures glaciales de l'extérieur! Avec ça bien sûr, on déguste du bon thé servi dans des sortes de bols, comme c'est généralement le cas en Asie Centrale.

Une autre spécialité du pays et plus particulièrement de Karakol: l'ashlan-fu. Il s'agit d'une sorte de soupe de nouilles comme celles servies dans les laghmans, avec un bouillon assez piquant, de la viande et des œufs. Ce plat d'origine chinoise est servi froid, ce qui est assez spécial mais vraiment bon! Nous nous sommes rendus le dernier jour dans un resto qui en a fait sa spécialité, et pour preuve, il était rempli de locaux. On a également gouté des dumplings à la pomme de terre, nous rappelant un peu la nourriture de l'Ouzbékistan.

Durant cette semaine, nous avons évidement profité de la nature et sommes partis à la découverte des alentours de la ville, mais nous gardons ça pour le prochain article. On s'y est senti franchement bien à cet endroit, et on s'est retrouvés tout bêtes et émus à devoir dire au revoir aux voyageurs de l'auberge avec qui, au fil des jours, nous avions tissé un petit lien d'amitié. Il n'était pas aisé non plus de quitter les lieux en eux-mêmes, on adorait notre petite chambre, la fratrie qui tenait l'établissement et son extérieur très cosy, où se trouvait toujours un chaton qui ne demandait qu'à être réchauffé par des caresses et câlins.

C'est donc la tête et le cœur remplis de bonnes ondes que s'est achevé ce séjour, qu'on aurait volontiers prolongé de quelques jours.

Avant de rejoindre Bichkek, notre dernier stop au Kirghizistan, nous avions réservé une nuit à Balyktchy, une petite ville à l'autre extrémité du lac, histoire de couper le trajet de marchroutka en deux. Nous y sommes arrivés en fin de journée, quand il faisait déjà noir, et l'ambiance n'était pas des plus rassurantes. En général les routes ne sont pas éclairées la nuit, ou très peu, et directement on s'y sent moins en sécurité, même si on sait qu'on ne risque pas grand chose dans ce pays où les personnes sont en général bienveillantes.

Il n'y avait pas grand chose d'ouvert, et nous n'avions pas trop le choix que d'aller dans un petit resto plutôt glauque et perdu. Le personnel était presque surpris de voir des clients arriver, certains nous disant même que le restaurant était fermé. Le plus drôle a été lorsque la patronne nous a demandé de régler la note car elle fermait le resto, nous disant qu'on pouvait bien prendre notre temps et qu'on devait juste sortir par un certain endroit. On pensait à une blague mais non, toutes les lumières étaient bien éteintes dans les cuisines et il n'y avait plus un chat dans l'établissement, à part nous deux.

Le logement que nous avions réservé a suivi la même tendance, rendant cette soirée vraiment atypique. Nous nous sommes en fait retrouvés chez une grand-mère, qui nous a accueilli comme si nous étions de la famille: thé, biscuits, fruits confits, ... Tout pour être sûre qu'on n'aie ni faim ni soif. Le lendemain, un dernier trajet en marchroutka nous attendait donc pour rejoindre la capitale, où nous allions fêter l'anniversaire de Max.

Mardi 25 octobre. C'est officiel, nous venons de prendre notre dernier marchroutka du Kirghizistan! Pour finir en beauté notre voyage dans ce pays aux milles surprises, nous avions décidé de passer quelques jours à la capitale, Bichkek, là où notre périple avait commencé 17 jours plus tôt. Nous avions réservé une chambre dans une auberge de jeunesse, qui était complètement différente de celle que nous venions de quitter. Bien moins familiale, occupée majoritairement par des russes qui semblent être là depuis une longue durée, l'ambiance était un peu spéciale et peu propice aux rencontres.

Le 26 octobre n'était pas un jour comme un autre étant donné que c'était... l'anniversaire de Max! Pour fêter ses 27 ans, Anne avait préparé un beau programme, sans jamais avoir imaginé que ce jour-là, il pleuvrait des cordes. C'était vraiment pas de chance pour le coup, mais ça ne nous a pas empêché de passer une belle journée pour l'occasion.

Adeptes de la bonne bouffe, c'est avec évidence que la journée débuta avec un énorme et délicieux petit-déjeuner/brunch: pancakes, œufs, légumes grillés, ... La totale pour nous donner de l'énergie pour ce qui nous attendait.

Nous avons ensuite pris la direction du Osh Bazaar, l'un des plus gros et populaires marchés de Bichkek, impressionnant de par sa grandeur et l'énergie qui y règne. Comme dans tous les bazaars précédemment visités, on y trouve absolument de tout: des vêtements en tous genres aux langues de bœufs, des épices aux savons, des têtes de porcs aux beaux tissus,... Bref, un vrai bazaar au sens propre comme figuré! Mais attention, un bazaar bien organisé, car il est divisé et organisé en fonction des articles vendus. Un peu comme les rayons d'un magasin, version beaucoup plus brut, énergique et bruyant.

Tous nos sens sont en éveil, et ce lieu gigantesque est loin de se résumer uniquement à de la vente. C'est un vrai lieu de socialisation pour les locaux, et une visite incontournable pour tous les touristes qui se rendent à la capitale. Il y a tout un espace extérieur, mais également un bâtiment en marbre à l'intérieur duquel se trouve principalement les produits alimentaires.

C'est à cet endroit que les odeurs différentes se concentrent le plus, tantôt le kurut (fromage blanc aigre et séché en petites boules), tantôt l'odeur de la viande, ou encore le navsay (tabac fabriqué à la main, ressemblant à des petites billes noires) viennent nous titiller les narines. L'odorat en prend plein son grade mais pas moins que la vue, qui ne sait où donner de l'œil entre tous les marchands qui tentent de nous vendre leurs sucreries et tous ces morceaux de viandes ou bêtes encore entières et énormes.

Dans tout l'espace boucherie, l'odeur et la vue sont presque insupportables pour nous qui ne sommes pas habitués. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'on voyait des viandes très "brutes", mais là c'était vraiment un autre niveau. Il faut croire que ça se voyait à nos têtes car ça a valu un beau fou rire aux vendeurs quand ils nous ont vu marcher, d'un air bien dégouté, entre têtes de cochons et pattes de coqs. Comparé à la Belgique, il n'y a pas de séparation entre la partie "travail de la viande" et vente, tout est là devant nos yeux. Les bouchers qui coupent de toutes leurs forces dans des pièces de viande, directement sur un tronc d'arbre rouge de sang des bêtes qui y sont passées avant, nous auront bien marqués!

Pendant tout ce temps, la pluie n'avait pas battu en retraite, bien au contraire. Qu'on se le dise, il pleuvait comme vache qui pisse! L'étape suivante de la journée d'anniversaire consistait en une visite de la ville, Bichkek ayant beaucoup de parcs et de beaux monuments à découvrir. On a tout de même tenu bon quelques heures, ce qui nous a permis de voir la majorité des points d'intérêts de la ville. On fut assez surpris de tomber, par hasard, sur un petit parc d'attraction aux airs d'abandon situé en plein dans un parc de la ville: le Panfilov parc.

Si la pluie ne nous a pas trop découragés, ça a été autre chose lorsqu'on s'est retrouvés face à la grosse déception de la journée: l'activité principale est complètement tombée à l'eau. Bichkek est réputée pour ses nombreux bains publics, qui seraient tombés à pic pour nous réchauffer un peu! Anne avait même lu qu'il était possible de s'y faire masser... Le rêve! Sauf qu'une fois arrivés à l'accueil, la dame nous annonce que les hommes et les femmes font chambre à part, et que c'est le cas dans la majorité des bains publics de la ville. Elle nous renvoie alors à une autre adresse, où nous nous y rendons remplis d'espoir, sauf que rebelote, il n'y a pas de bains mixtes. Aller, pour la forme tout de même, quelques photos des extérieurs assez atypiques des bains.

On se consola alors en allant goûter dans un petit café à la déco franchement sympa. Ben oui quand même, on ne va pas fêter un anniversaire sans un bon gâteau! Trempés comme on l'était, le reste de la journée s'est résumé à manger et boire à l'intérieur, notamment dans une brasserie locale qui faisait de la bonne bière, nos origines belges refaisant alors surface. Ce sont enchaînées plusieurs parties de billard, rendant ce moment, pourtant si simple, mémorable! On a alors terminé la soirée par un bon resto thaïlandais, histoire d'avoir un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochains mois.

Le lendemain, la météo était plus clémente et nous en avons profité pour aller visiter la Mosquée Centrale, également appelée la mosquée d’Imam Sarakhsi, qui est la plus grande mosquée du pays et de l'Asie Centrale. Elle est magnifique et nous rappelait notre beau début de voyage en Turquie quelques mois auparavant. Et pour cause, elle a été construite par la Turquie et a ouvert ses portes en 2018, après 6 ans de travaux. D'une superficie de 3,5 hectares, jardins compris, elle peut contenir jusqu'à 28.000 fidèles et chacun de ses minaret est haut de 70 mètres! Après ces quelques mois de voyage, on peut clairement le dire: les mosquées sont les plus beaux bâtiments qu'on ait pu voir, tant de l'extérieur que de l'intérieur, où il y règne toujours une ambiance très apaisante et intime, avec le tapis doux sous nos pieds nus.

Le temps ne donnant pas très envie de rester dehors, nous avons passé les derniers jours à travailler dans des cafés sur les demandes de visas pour le Vietnam et l'Inde (où nous ferons escale quelques heures), à avancer sur le blog et planifier la suite de nos aventures.

Le dernier jour, nous avions pris un bus bondé de monde, et une femme avec son jeune bébé est venue s'asseoir à côté d'Anne. Sauf que le bébé n'avait pas l'air enchanté d'être là, et il hurlait comme nous avions rarement entendu un bébé pleurer. Tous les regards étaient tournés vers lui, cassant les oreilles aux passagers. A un moment donné, la mère, n'arrivant pas à prendre son ticket dans son sac, a donné le bébé à Anne, sans trop lui demander son avis. C'était parti pour un long face à face avec le bébé brailleur, tout le monde la regardant l'air de dire "faites le taire, on n'en peut plus!".

Et voilà qui clôture ce carnet de voyage pour lequel nous avons eu beaucoup de plaisir à raconter et partager nos aventures, et tant de mal à ne sélectionner que quelques photos! Nous avons eu un gros coup de cœur pour ce pays, pourtant si méconnu et sous-estimé. Nous avons été fascinés, du début à la fin, par ses paysages grandioses et la beauté de la nature qui est, ici, toujours reine et occupe de loin la première place.

Nous sommes très reconnaissants d'avoir la chance de pouvoir découvrir des pays qui, à première vue, semblent inaccessibles ou même dangereux aux yeux de certains. Plus tard, en Asie du Sud Est, lorsque nous parlions de ces "pays en -stan", et également de la Turquie par ailleurs, la plupart des gens étaient surpris de nos retours positifs, certains nous ayant même dit que nous avions "commencé notre voyage avec des pays extrêmes". C'est fou les idées reçues que nous pouvons avoir sur des pays juste par leur nom (idées reçues que nous partagions aussi), alors qu'en réalité on ne s'est jamais senti autant en sécurité qu'en Asie Centrale (et Turquie!). Et pour cause, nous avons toujours trouvé les habitants bienveillants et bien plus accueillants que ce à quoi on avait l'habitude.

De notre humble avis, les "pays en -stan" sont merveilleux, riches de leur cultures, histoires, et hospitalité!

Nous rebroussons désormais chemin et prenons la direction de Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan. Nous avons alors pris un premier train de 7h30 jusque Taraz, au Kazakhstan (petite ville où nous avions fait une pause trois semaines auparavant), où nous avons passé une nuit. Nous attendait alors un second train, dans la nuit du 29 au 30 octobre, à deux heures du matin. Par chance les propriétaires ont accepté qu'on reste dans leur logement jusqu'à minuit(!), histoire de ne pas attendre dans le froid de la gare.

Voilà donc officiellement nos derniers kilomètres au Kirghizistan, puis au Kazakhstan, parcourus. A nouveau, on se console en se disant que ce n'est qu'un au revoir, ces pays ayant encore tellement d'endroits à nous faire découvrir!