Marcher au Népal

J'ai voulu cette année me lancer un défi et réaliser un trek seule, avec un porteur. (Mon dos me remerciera de ce choix !) Une grande première pour moi qui jusqu'à présent réalisais ces treks au Népal avec Toma, mon mari, passionné de treks en montagne.

Après un trajet en jeep de 6 heures depuis Besisahar, me voilà arrivée à Chame et c'est parti pour 12 jours de trek.

Les étapes: Chame, Upper Pisang, Ngawal, Manang, Kansgkar, Tilicho BC, Yak Karka, Thorong Pedhi, Muktinah, Jomson, Tukuche et bus jusqu'à Pokhara.

Ce trek offre des paysages très variés puisqu'il débute à moins de 1000 mètres pour rejoindre un col de 5400 mètres. On quitte la végétation tropicale pour les conifères, puis on rencontre l'univers minéral de haute montagne.

A l'exception du lac de Tilicho et du passage du Thorong La à près de 5500m d'altitude, ce trek n'est pas difficile et les étapes ne durent jamais plus de 6 heures. Ici encore, on trouve des lodges absolument partout; certains bénéficiant même d'un certain confort, avec des rideaux aux fenêtres, des matelas assez épais et des "Western Toilets" dans les chambres pour celles disposant d' "attached bathrooms"... Franchement appréciable à partir d'un âge disons un peu avancé...

La contre-partie de ce trek est qu'il est très fréquenté, aussi bien par des groupes que des voyageurs en solitaire. Il ne faut donc pas arriver trop tard si on désire passer la nuit dans un lodge un peu plus attrayant que les autres...

En revanche, le parcours de ce trek est parfaitement balisé, en rouge et blanc et peu donc se réaliser tout à fait seul, même si depuis avril 2023 le guide est obligatoire dans les Annapurnas. En réalité je n'ai vu aucun contrôle sur ce parcours et j'ai croisé un bon nombre de voyageurs réalisant ce trek sans guide, ni porteur.

La route, non bitumée, monte maintenant jusqu'à Manang et il est bien sûr possible de l'éviter sur certains tronçons en suivant les sentiers alternatifs de l'acap, marqués en bleu et blanc. Le sentier emprunté entre Upper Pisang et Manang traversant le petit village de Ngawal est particulièrement esthétique.

Dans l'ensemble, le parcours ne représente pas de difficulté particulière. Le sentier menant au Lac de Tilicho enchaîne montées et descentes s'engouffrant au fond de la vallée pour rejoindre Tilicho. La montée finale à partir du Tilicho Base Camp est longue et assez pénible car elle se réalise tôt le matin à la "frontale". En s'élevant sur le versant, la vue se révèle magnifique: Tilicho Peak, Kangsar Kang (7193m) Gangapurna (7455m) forment un somptueux panorama.

Pour rejoindre le Thorong La à partir du Lac, il est inutile de repasser par Manang. L'itinéraire descend à Shree Karka, puis traverse les pâturages au dessus de Kangsar offrant une très belle vue plongeante sur la Marsyangdi. On redescend ensuite jusqu'au fond de la vallée pour retrouver l'itinéraire principal qui mène d'abord à Yak Karka, puis Ledar, puis Thorong Pedhi. Pour ma part, j'ai passé la nuit à Yak Karka, puis à Thorong Pedhi. Si c'était à refaire, je la passerais plus haut, à High Camp car la montée au Thorong La depuis Thorong Pedhi est longue, très longue et la 1ère partie de Thorong Pedhi à High Camp est bien raide. L'ascension se fait aussi au petit matin, à la frontale également. On gèle ! Il faut compter plus de 3 heures, parfois 4 pour atteindre le col. L'environnement devient très minéral, envahi par la moraine qui, comme toujours, ralentit la progression. Après avoir franchi le col, on plonge dans une longue descente de 1600m de dénivelée menant vers la Gandaki dans le bas Mustang. On atteint Muktinath 3 ou 4 heures après avoir dépassé le col.

On arrive à Muktinath vers 14 heures. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi il faut démarrer l'ascension si tôt, d'autant plus qu'il y a un large choix d'hébergements à Muktinath. En commençant deux heures plus tard, c'est à dire à 6 heures, on arrive à Muktinath vers 16 heures, on gagne deux heures de plus de sommeil et on bénéficie des premiers rayons de soleil plus tôt... Mais bon...

Personnellement, j'ai un faible pour les paysages du Mustang qui se dévoilent en descendant le col de Thorong vers Muktinath. On y retrouve des paysages plus secs, ponctués de roches érodées et de monastères bouddhistes. C'est le bas Mustang, qui a l'avantage d'être "gratuit" pour les voyageurs.

Muktinath est l'exception qui confirme la règle car le temple hindouiste situé sur les hauteurs de la ville est gorgé de fidèles qui viennent se purifier, surtout le matin.

Quelques années auparavant, nous avons eu l'occasion de nous rendre dans le Haut Mustang qui lui ne l'est pas puisqu'il faut s'acquitter de la somme de 500$ par personne pour avoir le privilège d'y séjourner 10 jours. Un choix que je ne regretterai jamais tant les paysages regorgent de beauté.

J'ai arrêté ce trek à Tukuche après avoir passé une nuit à Jomson dans un très beau lodge "Om's Home"(un peu de confort se paie assez cher, tout de même mais tant pis !) . Tukuche est situé à 4 heures de marche depuis Jomson, soit deux heures après Marpha, très joli village, puis j'ai pris un bus jusqu'à Tatopani où j'ai passé la nuit, un grand hôtel clinquant tout neuf ! (Là aussi le confort a un prix mais tant pis encore une fois !) Et le lendemain, j'ai rejoint Pokhara, toujours en bus.

La plupart des voyageurs terminent leur trek à Jomson et rejoignent Pokhara en avion. C'est un gain de temps considérable, mais il est dommage de faire l'impasse sur une partie du bas Mustang qui est très pittoresque. J'ai personnellement beaucoup aimé la journée entre Mukhtinah et Jomson via le col Lubra et le village bouddhiste de Lupra. Entre contrepartie, la route, inévitable et qu'il est obligatoire d'emprunter pendant une heure jusqu'à Jomson est franchement trèèèès pénible. Des bus, des camions, des jeeps qui vous envoient toute la poussière, sans compter le vent, omniprésent...

Mis à part ce désagrément, cette partie du trek offre l'avantage d'être très peu fréquentée et ce n'est que plus bas, à Kalopani, qu'il est enfin possible d'apercevoir l'Annapurna 1...

Bus ou avion ? Si vous disposez de quelques jours supplémentaires, le bus est une bonne idée, à condition d'avoir le coeur bien accroché car on n'est jamais très loin du précipice ! On est bien secoué aussi et le trajet est vraiment très long. On repasse du paysage de haute montagne à la végétation tropicale avec bananiers et le climat s'adoucit à mon grand soulagement...

L'avion présente l'avantage de côtoyer les géants des Annapurnas et du Dhaulagiri. C'est le moyen de locomotion que nous avions choisi lors de notre trek dans le Haut Mustang.

Après ce long voyage éprouvant en bus, on est quand même bien content d'arriver à Pokhara et de s'y reposer un instant...

Encore un légendaire 8000 à l'est des Annapurnas. Réalisé avec un guide, là encore obligatoire puisque ce trek est également situé en "restricted area". Les lodges, moins nombreux que sur le circuit des Annapurnas restent très présents tout au long du parcours. Le trek démarre de Barpak et se poursuit jusqu'à Dharapani sur le circuit des Annapurnas. Comptez 10 jours pour faire ce parcours. 2 options offrent à vous à Dharapani: la plus courte, descendre la vallée de la Marsyangdi jusqu'à Besisahar en 2 jours ou la plus longue, remonter cette vallée jusqu'à Manang ou encore passer le Thorong La et atteindre le Bas Mustang.

Je vais être avare de détails pour ce trek car il a été réalisé il y a pas mal de temps. Il me reste quelques photos dont celles du Manaslu (8163m) et de Larkya Pass, situé à 5135m d'altitude que je partage ici...

L'itinéraire emprunte d'abord la vallée du Langtang dans une belle ambiance de jungle, puis rejoint les alpagages d'altitude au pied des glaciers. dans les basses et moyennes vallées, il croise des villages tamang où perdurent des traditions ancestrales. En pénétrant dans le haut Langtang, il nous mène à la rencontre des ethnies d'origine tibétaine et donc de tradition bouddhiste avant de nous diriger vers les villages sherpas de l'Helambu.Très joli trek.. En outre, il est relativement facile d'accès depuis Katmandou. Nous l'avions fait un peu "par défaut" ayant prévu de nous rendre dans la région de l'Everest. Comme notre vol en direction de Lukla avait été annulé pendant 3 jours consécutifs en raison des intempéries et que j'avais peu de temps devant moi, nous avions donc opté pour ce trek que je vais décrire de façon assez sommaire.

j1: de Shyaphru (1460m) à Lama Hotel (2470m)

J2: de Langtang Hotel à Kyanjin Gompa (3870m)

J3: de Kyanjin Gompa à Kyanjin Ri (4773m)

J4: de Kyanjin Ri à Lama Hotel

J5: de Lama Hotel à Thula Shyaphru (2134m)

J6: de Syaphru à Laurebina (3910m). De nombreux sommets apparaissent à l'horizon dont le Dhaulagiri (8172m), l'Annapurna I (8091m), le Manaslu (8163m)

J7: de Laurebina à Dhunche (2030m)

C'était un petit trek assez facile, aux paysages variés. L'altitude ne dépassant jamais 4500m, il est relativement facile de s'acclimater.

Toma a tenté l'ascension tout seul il y a quelques années. Malheureusement, un souci technique l'a contraint à descendre alors qu'il était si près du but...

Comme pour les treks dans la région de l'Everest dans le Kumbu, le trek peut démarrer de Phaplu qu'on rejoint en bus depuis Katmandou. Comptez une bonne journée...

A partir de là, il faut 4 jours pour rejoindre le village de Koto où commence l'ascension jusqu'au Mera Peak.

Quelques photos de Khare au camp de base

Eh oui, il n'y a pas que les treks au Népal !

Je m'y suis rendue, seule, après mon trek autour des Annapurnas. J'avais envie de températures plus clémentes, d'un peu de confort aussi et, bien sûr, je nourrissais le rêve d'apercevoir le fameux tigre du Bengal...Que nenni ! Ici, la plupart des animaux vivent dans la jungle et il est difficile de les apercevoir, contrairement à l'Afrique de l'est ou australe.

J'y suis restée bien peu de temps pour approfondir cette région, deux jours pleins au total dans un cadre très confortable. J'ai quand même eu l'occasion de croiser des rhinocéros unicornes (le plus grand de toute l'Asie) et des crocodiles. Quelques primates, des cervidés et des éléphants d'Asie domestiqués.

Moui... A moins de bien explorer cette région, de préférence à pied, cette excursion n'est pas indispensable, surtout si vous avez eu la chance de faire des safaris animaliers en Afrique. A vrai dire, j'étais un peu déçue. Mais c'était une occasion de goûter au confort après le trek, alors...

Agence ou pas pour faire un trek ?

C'est bien sûr très personnel...

Si c'est votre 1er voyage au Népal, je conseille une agence avec un guide et un porteur. Quand je parle d'agence, je pense à une agence locale. Cela vous reviendra deux fois moins cher qu'avec une agence Française. Nous en avons testé plusieurs, il y en a plus de 200 à Katmandou ! Je dirais qu'elles se valent toutes, plus ou moins.

Parfois, une agence peut ne vous fournir qu'un porteur si vous le désirez. C'est à dire que vous n'aurez pas de guide. Le tarif sera donc moindre.

Attention toutefois, certains treks, comme le Haut Mustang, Naar & Phu, le Manaslu et d'autres sont en "restricted area", ce qui signifie qu'un guide est obligatoire.

Une agence peut également ne pas inclure les hébergements et les repas dans la prestation. Faites bien vos calculs avant de vous décider. Dernièrement, un plat dans la région des Annapurnas valait entre 600 et 900 roupies en moyenne. Un thé coûte environ 200 roupies, voire davantage. Le lodge est parfois payant, surtout si on désire un petit confort supplémentaire comme des toilettes privées. Il est parfois gratuit mais à la condition d'y prendre ses repas.

L'agence n'inclut pas les boissons dans ses prestations, sauf une tasse de thé à chaque repas. C'est pareil pour les douches, quand il y en a, et l'eau chaude pour remplir une bouteille en plastique par exemple et la glisser dans son sac de couchage au moment de se coucher. (Souvent testé et c'est vraiment très efficace !) Une douche coûte 200 roupies dans les Annapurnas, un peu plus dans le Khumbu.

Le salaire d'un guide diffère en fonction de la région. Il est plus élevé dans la région du Khumbu ou il atteint souvent 30$, voire plus. Cela dépend aussi des agences et des compétences du guide. J'en ai vu d'excellents comme j'en ai vu de bien moins bons, ne sachant pas s'exprimer en anglais ou très peu, ne connaissant pas le nom des montagnes... Si vous voulez un vrai guide et qui parle Français de surcroit, attendez-vous à payer un peu plus.

Les porteurs sont moins payés. Souvent, ils ne perçoivent pas plus de 2000 roupies par jour.

Il est bien sûr possible de partir à l'aventure en solitaire sans porteur et sans guide sur des sentiers bien balisés; ce que personnellement j'aurais bien aimé faire, mais mon dos ne le permet pas...

On peut aussi recruter un porteur sans passer par une agence. Certains le font, nous l'avons fait une seule fois et ne renouvellerons pas l'expérience. Le porteur est rarement assuré en cas d'accident ou pire , de décès. C'est du vécu...

Voici les liens de 2 agences locales basée à Katmandou par lesquelles nous sommes passés ces derniers temps. Nous en avons été très contents à chaque fois et il est possible d'obtenir une partie des services seulement, comme les transports et ou le porteur sans les hébergements par exemple. C'est très souple. Je les recommande.

www.nepaltrekkingroutes.com

https://www.gokyotreksnepal.com[ Gokyo Treks and Expedition Pvt Ltd ]

Vous pouvez aussi vous balader sur notre site de voyage...

https://www.myatlas.com/anneclaire95