Carnet de voyage Amérique du sud 2018

Hello à tous,

Nous voilà installés confortablement dans le terminal 1 de l'aéroport Charles de Gaulle (si quelqu'un veut nous rejoindre c'est le moment). Après avoir chargé nos gros bagages (13 et 15 kilos chacun) et pris un petit dej chez le meilleur ami de Clo, McDonald's, nous sommes prêts à partir !

Nous faisons une petite escale à Francfort, le temps de manger une bonne saucisse puis nous repartons pour 11h de vol.

Arrivée prévue à 2h du matin (heure française) à Bogota pour le début de notre périple.

Plein de bisous

Après deux jours passés à Bogota nous avons décidé de continuer notre route vers une petite ville coloniale appelée Villa de Leyva. Nous étions très contents de partir de Bogota, nous voulions découvrir un village un peu plus typique et sortir de la grande ville. Villa de Leyva est une ville inscrite au Patrimoine national de Colombie.

Nous nous sommes rendus à la gare routière de Bogota pour prendre un bus de 4h en direction de cette jolie ville. Après avoir traversé les montagnes et assisté à un accident de voiture qui renverse un cheval, nous voilà arrivés.

Durant le weekend, les hostels sont pleins mais nous avons eu de la chance de tomber sur une petite auberge de jeunesse. Une Française faisant du volontariat nous a accueillie en arrivant.

Nous avons ensuite visité le centre du village, reconnu pour son architecture coloniale. L'endroit est très touristique et populaire grâce à son immense place centrale à gros pavés et les bâtiments qui l'entourent. Sur la place, il y a une petite Eglise où nous avons pu assister pendant quelques minutes à un baptême en Espagnol.

Les bâtiments de la ville sont des demeures de style colonial, les murs blanchis à la chaux sont très typiques de l'époque.

De plus, nous avons fait un musée gratuit afin d'en apprendre un peu plus sur un personnage célèbre de la ville : Antonio Nariño, un héros de l'indépendance de la Colombie.

Le soir nous sommes restés à l'auberge où nous avons fait nos premières rencontres du voyage. Notamment avec Adrien, un belge parti pour faire un tour du monde pendant 1 an et demi qui a nous donné beaucoup de conseils sur notre voyage en Colombie.

Le lendemain matin, retour à Bogota pour prendre un avion direction Santa Marta pour continuer notre périple sur la côte Caraïbes !

Hasta pronto pour de nouvelles aventures !

Après avoir bien profité de la piscine à Taganga, nous nous sommes mis en route mercredi matin pour le parc Tayrona.

Ce parc est le deuxième le plus visité en Colombie. Il s’étend sur 30km2 en zone maritime et sur 150km2 de terre. Il est très apprécié des colombiens pour sa grande biodiversité. On peut trouver dans ce parc plus de 500 espèces animales différentes et une flore extrêmement diversifiée.

Afin de s’y rendre nous avons pris des bus appelés des « collectivo », transports publics colombiens. Nous avons pris un premier bus afin de se rendre à Santa Marta puis un second jusqu'à l’entrée du parc.

Arrivés à Santa Marta nous décidons de nous rendre dans un supermarché afin d’acheter quelques vivres pour le parc (même s’il y a quelques restaurants). Après une demi heure à chercher des produits appétissants (compliqué…) nous nous retrouvons à la caisse. Je vois Clotilde avec ses fameux bonbons, des chips et une petite bouteille d’eau, classique. Quant à moi j'ai pris des sachets de pâtes, de quoi faire un semblant de sandwich et un bidon d’eau de 6 litres…

Direction le second bus, sacrée attraction ! Dans les bus colombiens il est courant de voir des personnes monter comme ils veulent dans le bus afin de mendier ou essayer de vendre un produit. Nous avons par exemple eu le droit à ce professeur d’Anglais, excellent vendeur, qui est monté à mis chemin du trajet pour vendre des livres de cours audiovisuels pour enfants et adultes.

Après une demi heure de trajet, nous sommes arrivés à l’entrée du parc nommée Calabazo (il y a 4 entrées différentes qui donnent accès à seulement une partie du parc). Nous avons choisi cette entrée car c’était la partie la plus sportive de notre itinéraire. Nous préférions commencer avec de la marche difficile afin de pouvoir emprunter des chemins plus faciles les deux jours suivants. Mais nous n’imaginions pas la difficulté de cette randonnée malgré nos talents de grands sportifs…

Nous commençons notre chemin sur un dénivelé (positif) monstrueux. Je commence déjà à regretter d’avoir pris mon bidon de 6 litres d’eau… Nous montons la montagne pendant environ 1h30/2h avant d’arriver au sommet. Nous savourons les chaussures de randonnée mais nous sommes épuisés et je porte mon bidon d’eau alors qu’il y avait des vendeurs d’eau sur la route…

Finalement, après 2h supplémentaires en descente nous arrivons à notre première destination : la Playa Brava. C’est un camping situé en bord de plage, assez peu touristique car il est difficile d’y accéder. Seuls les plus téméraires y arrivent 😉

Nous avons passé la nuit dans nos hamacs avec moustiquaires au bord de la plage. La plage est magnifique, il n’y a presque personne dans le camping tout pourrait être parfait mais malheureusement le temps n’est pas clément. Il ne fait pas beau et la mer est houleuse : drapeau rouge, baignade interdite 😦

Le soir nous avons rencontré deux personnes originaires des pays nordiques voyageant ensemble en Colombie. Nous avons passé une excellente soirée ensemble et nous nous donnons rendez-vous le lendemain à l’aube pour continuer notre route à quatre.

C'est parti pour une première nuit dans un hamac ! Au début c’était agréable de s’endormir avec le doux son de l’Océan mais rapidement nous nous sommes rendus compte que ce n’était pas si confortable… En revanche, le réveil face à l’océan c'est vraiment canon😀

Après ce réveil … rebelote ! Nous repartons pour 3 à 4h de marche afin d'arriver à notre prochaine destination. Accompagnés de nos acolytes nordiques (Stefan et Andreas) nous grimpons à nouveau la montagne pour rejoindre un petit village indigène. En route nous espérons croiser des animaux dont le fameux jaguar qui est présent dans le parc. Nous n’avons malheureusement pas eu cette chance… Mais nous avons croisé des petits singes grimpant aux arbres et plein de fourmis. Ces dernières sont assez fascinantes. Nous les avons croisées sur le chemin, à la suite les unes des autres, portant des feuilles pour les ramener dans leur habitat, assez impressionnant !

Nous visitons assez rapidement le village indigène car il n’a pas grand intérêt. Nous voyons néanmoins quelques « indigènes » qui habitent toujours ici.

Finalement nous continuons notre route vers la plage ou nos amis nordiques doivent prendre un bateau pour repartir. Clotilde a également souhaité repartir en bateau pour dormir à l’hostel à Taganga. Je décide de rester une nuit de plus afin de finir de visiter le parc et dans l’espoir de croiser le jaguar …

J'ai marché 1h30 pour rejoindre un autre camping et dormir à nouveau dans un hamac, mais cette fois-ci, dans la forêt. Le chemin est beaucoup plus facile et beaucoup plus plat. Il y a également beaucoup plus de touristes car cette partie du parc est plus facile à faire et il y a de magnifiques plages.

J'ai dormi le soir dans mon hamac sous une cahute avec 17 autres personnes. J'ai à nouveau passé une super soirée avec des personnes rencontrées sur place et nous avons regardé le « the voice » local avec les colombiens…

Le lendemain je me suis réveillé tôt, au lever du soleil (vers 6h), et j'ai continué mon chemin avec une Australienne complètement folle que j’avais rencontrée la veille. Elle voyage depuis 3 ans et demi et a beaucoup de choses à raconter. Sur le chemin final nous croisons de superbes plages :

Et encore des singes lors de notre passage en forêt :

Finalement je suis sorti du parc sans avoir vu ce fameux jaguar ou d’autres animaux que je cherchais. Mais je retrouve Clotilde, quelques heures après, dans notre auberge. Nous dormons à nouveau à Taganga puis nous nous rendons ce samedi en direction de Carthagène afin d’y passer 2-3 jours et retrouver nos amis nordiques !

Nous vous tenons rapidement au courant de la suite de nos aventures 😀

PS : Voici quelques photos de la plongée

Après Carthagène nous avons pris un avion pour rejoindre Medellín. Le temps d’un trajet d’un bus pour relier ces deux villes étant 12 heures « colombiennes », nous avons décidés de prendre un avion. Cela nous revenait à 10€ plus cher mais le gain de temps était énorme !

Que dire de cette ville ... nous avons passé six jours dans cette ville ... je suis complètement fan de cette ville ! Une ville gigantesque, avec une histoire très importante et beaucoup plus développée que ce que je pensais.

Medellín est la deuxième ville la plus peuplée de Colombie après Bogota. Par le passé cette ville n'avait pas grand intérêt pour les colons espagnols quand ils sont arrivés. Il n'y a pas d'or dans cette ville donc les conquistadors ne se sont pas attardés ici. Des populations d'indigènes se sont installés ici depuis longtemps. Mais lorsque le café a été découvert, Medellín est devenue plus importante de part sa position au centre de la Colombie. Située entre les montagnes, les températures y varient de 30 °C le jour à 16 °C la nuit, ce qui lui vaut l'autre surnom de « Ciudad de la Eterna Primavera » soit la ville du printemps éternel. Cette ville est également très proche de la région du café. Les colons sont donc revenus progressivement dans les années 1800.

L'histoire moderne cette ville est surtout connue par le célèbre baron de la drogue que vous connaissez tous ... Cette ville a même été considérée pendant plusieurs année comme la ville la plus dangereuse du monde. Nous avons entendu beaucoup d'histoires très étonnantes sur cette ville lors de nos discussions avec des colombiens qui viennent de Medellín mais j'y reviendrai plus tard.

Après avoir pris un collectivo à l’aéroport, nous sommes déposés à l’entrée de Medellín. Dès lors que nous arrivons en haut de l’une des montagnes qui entourent la ville nous apercevons tout de suite la grandeur de la ville. Avec 2,5 millions d’habitants cette ville a plus d’habitants que Paris (2,2 millions !). Elle parait en plus très grande car il y a peu d’immeubles et il y a beaucoup de maisons sur les bords de la montagne. La ville est beaucoup étalée, elle fait 380 km2 contre 105 km2 pour Paris.

Nous avons logés dans un hostel recommandé par un de mes amis de l’IESEG qui est en échange universitaire ici. Nous avons logé ces 6 jours dans un hostel chambre 601. Nous sommes devenus amis avec nos colocataires (un américain, une allemande, un colombien, un canadien). Pratique pour travailler l’espagnol et l’anglais😀

Ce hostel est difficilement comparable à ce que nous avions fait avant. C’est beaucoup, beaucoup, plus grand ! C’est un immeuble de 8 étages ici! Il y a une très grande salle commune avec un billard. Il y avait aussi une table de ping-pong, des jeux d’arcade, un salon de tatouage, un bar, un restaurant, une grande cuisine pour se faire à manger, des salles de travail, des espaces de coworking... bref j’en passe ! C’était très différèrent de ce que nous avions vu avant ! J’ai particulièrement apprécié tous le soirs regarder la ville en me brossant les dents dans le noir pour encore plus apprécier 😀

Vous devez vous demandez pourquoi le titre de l’article est une question ... Est-ce vraiment un printemps éternel ? Eh bien nous avons eu beaucoup de pluie pendant notre séjour dans cette ville. Le premier jour après avoir regardé la belle victoire du PSG en ligue des champions dans un bar, dès la fin du match il a commencé à pleuvoir… Un vrai déluge ! Eh oui c’est la saison des pluies… Toute l’après midi il a plu, au revoir la visite de la ville dans ces conditions. Ce n’est pas le seul jour où nous avons été bloqués par la pluie, mais bon… globalement nous avons eu de la chance je pense

Tout d’abord pour bien connaître la ville nous avons évidemment effectué un free walking tour dans le centre. Avec notre petit groupe de 15 personnes et accompagné de notre guide Julio nous voilà dans le centre de la ville. Après une présentation de l’histoire de la ville et de la Colombie nous nous mettons en route. La première question que le groupe lui demande est « est-ce dangereux ? ». Evidemment la réponse est non. Il faut quand même faire attention. Comme le veux une expression colombienne il ne faut pas « dar papaya », c’est à dire qu’il ne faut pas tente le diable, ne pas donner l’opportunité de se faire voler quelque chose. Lorsque nous sortons nos téléphones ou appareil photo il faut quand même faire attention…

Le centre-ville de Medellín était un lieu extrêmement dangereux. Depuis 15 ans la ville a complètement changée. La place centrale de Medellín était peut être le lieu le plus dangereux de la ville, personne ne voulait s’y aventurer. Et pourtant tout a changé, tout a été reconstruit avec un éclairage pour la nuit et le département scolaire de la ville a été installé sur cette place afin de provoquer un changement dans la mentalité pour favoriser l’éducation. Nous visitions tout le centre ville, la grande rue commerçante, avec des magasins de faux produits dans tous les sens, ca me rappelle la Chine… Il y a aussi des statues de l’artiste le plus célèbre de Colombie, Botero. Ces statues on été donnée par cet artiste à la ville afin d’apporter une « architecture démocratique » d’après notre guide…

Finalement nous passons évidemment devant le métro… Il faut savoir que Medellín est la seule ville à posséder un réseau de métro et les habitants en sont très fiers. Cela a permis le développement de la ville. Ils sont tellement fiers que le métro est très propre, il n’y a aucune dégradation dans le métro aucun tags contrairement à l’ensemble de la ville, c’est vraiment leur bijou.

Nous avons également effectué un autre free walking tour dans la ville. Cette autre visite s’est déroulée dans le quartier appelé « comuna trece ». Ce quartier est considéré comme l’ancien quartier le plus dangereux du monde ! Ce quartier est situé sur la falaise d’une montagne. Lorsque Medellín s’est développé dans les années 70’, il y a eu de plus en plus d’habitants dans la ville. Les populations qui voulaient s’installer n’avaient pas de place dans le centre, ils se sont donc installés sur les flancs des montagnes illégalement. Mais ces flancs de montagne étaient un lieu privilégié par les guérillas, les FARCS et les dealers pour passer la drogue en dehors de Medellín grâce aux routes présentes ici. Ce quartier est peu à peu devenu un repère de criminels et les différentes bandes des cartels s’y faisaient la guerre.

Notre guide Julio de notre premier tour habitait ici lorsqu’il était petit. Il nous expliquait beaucoup d’histoires sur la vie dans ce quartier… Il se souvient notamment d’avoir été réveillé lorsqu'il était petit par une bombe qui avait explosé dans le quartier en brisant toutes les vitres de la maison. Il ne pouvait pas sortir de sa maison sans avoir peur. C’était très compliqué de faire venir un membre de la famille dans le quartier pour rendre visite et j’en passe. Il ne s’était jamais rendu dans le centre ville que nous avons visité lorsqu’il était petit parce que c’était dangereux. Egalement il ne pouvait pas aller au cinéma ou dans des lieux publics parce que le fameux baron de la drogue menaçait de faire sauter des bombes dans des lieux publics lorsqu’il en avait envie… Dans ce quartier ce ne sont que des petites ruelles au milieu des favelas, on ne pouvait pas savoir ce qui nous attendait à chaque coin de rue.

Ce quartier est une grosse partie de l’histoire de Medellín. Pour raconter cette histoire de nombreux artistes ont tagués les murs du quartier, nous avons donc eu le droit a beaucoup d’histoires différentes illustrés par des tags. Afin de désenclaver ce quartier, la municipalité à décidé de construite un escalator pour monter en haut de la montagne. Maintenant au lieu de mettre 2h pour aller en haut, il ne faut plus que 40 minutes aux habitants pour rejoindre un bout de la ville.

Les habitations dans ce quartier sont assez sommaires, de simples maisons en briques collées les unes aux autres. Il y a des petits escaliers et des petites ruelles pour pouvoir circuler un peu partout.

Nous n’avons pas particulièrement senti le danger, mais nous avons bien vu la pauvreté dans la ville et nous avons entendu encore plus d’histoires sur ce quartier… Il arrive encore que des gangs échangent des coups de feu dans ce quartier…

Outre ces deux visites guidées nous nous sommes un peu promené dans le quartier où nous logions, appelé Poblado. C’est le quartier le plus « riche » et touristique de Medellín. Quartier parfait pour sortir le soir et boire des coups. Nous avons mangé d’excellent empanadas, ce sont des petits chaussons farcis de viande, de poisson, d’œufs ou autre ingrédients. Nous avons également bu d’excellents jus. Les fruits sont tellement différents que ce que nous avons en France. Les ananas sont mille fois meilleurs, il y a des fruits exotiques : maracuyá, pitaya, bananes plantains et j’en passe…

Nous avons également été voir un match de foot. Evidemment l’Amérique du sud est connue pour son football. Je ne pouvais pas passer à coté de ca en Colombie qui est une nation connue dans le foot. Nous avons eu de la chance de voir le derby de Medellín, appelé le Classico ici. Le match opposait la Corporación Deportiva Independiente Medellín à l’Atlético Nacional (club le plus supporté de Colombie). Moi qui suis habitué à aller voir des matchs de foot, j’ai tout de suite été séduit par l’ambiance. Tout le monde chante, c’est bon enfant avec une sacrée ferveur. Nous nous sommes prêtés au jeu et avons essayés de chanter pour encourager une équipe. J’ai vraiment ressenti une ferveur plus forte qu’en Europe et des gens encore plus passionnées !

De plus pendant une journée nous avons fait une excursion d’une journée à Guatapé. La chose la plus connue ici est de monter en haut du rocher appelé le Peñon. Après avoir monté près de 700 marches, nous voilà en haut d’un rocher de près de 220 mètres de haut. De là nous avons une magnifique vue sur ce qui nous entoure. J’ai rarement vu quelque chose d’aussi magnifique. Voici quelques photos je vous laisse juger…

Puis nous nous sommes promenés dans le joli village de Guatapé. Ce village est très touristique avec ses maisons colorées et les fresques sur toutes les maisons du village.

Finalement notre dernière étape à Medellín était de faire du parapente dans l’une des montagnes. Nous nous sommes dit que c’était la meilleure façon de dire au revoir à la ville. Première expérience pour nous deux dans cet exercice. Quel bonheur, voler au dessus de cette magnifique et géante ville ! Une sacrée expérience…

Nous nous mettons en route vers une ville plus au sud de Medellín au moment où j’écris ces lignes. Nous allons visiter la région du café et la magnifique vallée de Cocora.

A très ville pour vous donner des nouvelles 😉

Fini la région du café et le froid permanent. Direction le désert de Tatacoa !

Nous partons le matin avec Arthur avec comme objectif d’arriver au désert le soir. Bon courage… Avec les trajets colombiens nous ne sommes jamais sûr de rien… Afin de nous rendre à notre nouvelle destination nous embarquons à nouveau dans un collectivo pour 30 minutes. Direction la ville d’Armenia. Dans cette ville nous prenons direction un bus à direction d’Ibagué.

A chaque terminal de bus, dans chaque ville, il y a toujours des vendeurs qui viennent te harceler. Il y en a toujours un ou deux à l'entrée qui va te ramener vers sa compagnie de bus. A coté de ça il y a toutes les personnes derrières leurs comptoirs qui dès que tu passes devant eux te proposent un trajet vers la plus grosse ville la plus proche. Tous les vendeurs sont derrières leurs comptoirs et crient le nom pour t'attirer c’est assez marrant.

Finalement nous choisissons une compagnie avec le bus qui part le plus rapidement.

3h plus tard nous voilà arrivés à Ibagué. Après avoir englouti deux empanadas pour le déjeuner on se remet en route. Nous prenons un nouveau bus pour Neiva.

Plus tard dans la soirée nous voilà arrivés dans cette ville où nous espérons devoir prendre un dernier bus. Avec peu d’espoir (vu l'heure tardive) nous demandons s’il y a un collectivo ou un bus à destination de Villavieja, la ville la plus proche du désert. Bingo ! Le dernier bus de la journée part dans 10 minutes. Evidemment 10 minutes… mais oui … On part quand même trente minutes après… Mais nous ne mettons pas en route directement non plus, nous faisons un tour de la ville pour récupérer quelques locaux qui vont voyager avec nous ! Au final nous partirons une heure après l’heure prévue. Le trajet dure une heure, on sent déjà qu’on a plus chaud. Dans la nuit on avance sur cette route dans une forêt. On esquive pendant 5 minutes de pleins nids de poules. Heureusement qu’il n’y a personne sur la route. Mais on sent que le conducteur connaît bien le chemin 😀

Il y a beaucoup de petites anecdotes supplémentaires sur les transports en Colombie.

Par exemple dans tous les taxis ou bus que nous prenons, il y a toujours au dessus du chauffeur un petit compteur de vitesse. De cette manière tous les passagers peuvent s’assurer la vitesse du véhicule. Dans certains bus si les conducteurs roulent plus vite que 80km/h il y a une petite alarme qui retenti. J’ai l’impression que la vitesse maximum est de 80 km/h dans ce pays. C’est aussi lié au fait que beaucoup de trajets se déroulent en montagne ou des petites routes. Le réseau routier est beaucoup moins développé qu’en France. Il y a beaucoup de routes avec des nids de poules. Les chauffeurs slaloment sur les routes pour les éviter, un peu un grand huit. C’est toujours une sacrée aventure. Mais si vous n’aimez pas la conduite d’un conducteur il est possible de le signaler. Même si une voiture devant vous roule mal vous pouvez le signaler en composant le #791 sur votre téléphone. Sur énormément de voitures il y a un petit autocollant avec marqué « como conduzco ? » et donc ce numéro. Donc si vous n’aimez pas la conduite de quelqu’un il suffit d’appeler un numéro et le signaler 😛

Malgré ça les transports sont plutôt bien développés. Si on se retrouve sur une grande route, il suffit d’attendre il y aura forcément un collectivo pour vous emmener quelque part. Bon peut être que parfois vous allez vous retrouver un peu entassé sur un banc à l’arrière d’une jeep avec 8 personnes mais ça va. C’est assez convivial, ça permet de discuter avec les locaux 😛 Oui oui on se retrouve souvent en surnombre dans les transports et surtout entassés avec plein de monde. Ca ne dérange pas les colombiens d'être collés aux autres

Vous pouvez aussi prendre une moto taxi. C’est encore moins cher et plus rapide. La moitié des véhicules sur la route sont des motos. Et bien des motos, pas des scooters ! C’est plus rapide sur ce type de route une moto. Quand il faut un peu slalomer pour éviter les nids de poule par exemple. Parfois on voit même des familles à 4 sur une moto passer devant nous. Les deux parents et deux enfants, ca rappelle l’Asie !

Sinon on peut prendre des taxis. Mais il faut faire attention. En effet il y a quelques faux taxis dans la rue qui se font passer pour des vrais. Il faut mieux demander à quelqu'un de vous appeler un taxi pour être sur que vous n’ailliez pas de problème. Le mieux reste Uber dans les grandes villes. C’est plus confortable et moins cher qu’un taxi. Par contre vous allez attendre plus longtemps. J’ai remarqué sur les différentes courses que j’ai faites que le chauffeur acceptait tout le temps une autre course alors que je venais de monter dedans. Donc en gros quand il accepte votre course, ca veut presque dire qu’il en commence une voir fini une autre avant de vous récupérer donc prenez votre mal en patience et attendez 😉

Finalement, nous arrivons à Villavieja à 22h sans savoir ou dormir… Nous demandons au chauffeur de bus de nous indiquer une auberge, nous prenons la première que nous trouvons sans nous poser beaucoup de questions. Nous voulions juste dormir et diner. Après 8h de voyage nous sommes très fatigués et prenons cette auberge sans grand charme.

El Desierto de la Tatacoa est un des deux déserts célèbres de Colombie. Il fait un peu penser aux déserts américains mais en beaucoup plus petit. Sous ses apparences de désert, il s'agit en fait une forêt sèche et tropicale couvrant une surface totale de 330 km2. La situation du désert de la Tatacoa, proche de l'équateur, ainsi que les conditions atmosphériques qui y règnent en font un site privilégié pour observer près de 88 constellations ou des pluies de météorites. Le lieu est également célèbre par la quasi absence de pollution lumineuse ou auditive qui en fait un des meilleurs endroits au monde pour observer les étoiles !

Le lendemain matin nous prenons un petit touc-touc pour finir les quelques kilomètres qui nous séparent du désert.

Nous trouvons une auberge à l’entrée du désert puis partons en quête de notre déjeuner. Après notre déjeuner avec le fameux plat local qui sera du poulet et du riz, nous décidons de louer des vélos pour avancer plus vite et rejoindre une partie du désert où on pourrait trouver une piscine.

Nous montons sur nos vélos et là… nous remarquons qu’il n’y a pas de vitesses sur les vélos. On se regarde en se disant que nous allons galérer. Effectivement ca devenait très vite fatiguant de pas pouvoir changer de plateau sur le vélo au bout de quelques kilomètres de montées et de descente.

Par chance nous tombons sur un groupe de Colombiens que nous avions rencontrés précédemment qui acceptent de nous tirer en voiture jusqu’à la piscine.

Une fois arrivé, incroyable... Une vraie piscine au milieu du désert.

La piscine est parfaite dans cette chaleur plus sèche. Ca nous change du nord qui était plus humide.Nous sympathisons le reste de l’après midi avec nos amis colombiens qui nous donnent rendez-vous à la grande ville la plus proche, Neiva, afin de se revoir le lendemain.

Nous rentrons après en vélo vers notre hôtel. Mais j’en profite pour me balader un peu dans le désert. Je vous laisse admirer en photo à quoi cela ressemble.

J’ai eu la chance pouvoir croiser un petit serpent sur mon chemin et plein d’oiseaux.

Le désert n'est pas si grand mais il y a une partie du désert avec de la roche rouge et une autre partie de désert gris.

On peut voir partout sur la route des énormes cactus qui poussent partout et d’autres plus petits et ronds.

Le soir nous voulons nous rendez à l’observatoire astronomique. En effet vu que c’est un des meilleurs endroits du globe pour voir les étoiles il y a forcément un observatoire qui est une attraction touristique. Mais mère nature n’a pas été clémente avec nous. Le ciel était couvert et nous n’avons rien pu voir à notre grand désespoir. Nous rentrons donc à l’hôtel jouer aux cartes avant de dormir sous notre petit ventilateur. Le lendemain nous nous réveillons tranquillement avec comme objectif de se rendre à Neiva. Nous retournons à Villavieja pour trouve un moyen de transport.

Après avoir déjeuné à Villevieja, nous prenons un petit collectivo pour Neiva. C’est parti pour être entassé à quatre sur la banquette arrière alors que nous pouvions être que trois. J’ouvre donc la fenêtre à ma gauche pour laisser dépasser mon épaule et gagner de la place. J’en profite pour m’accrocher à la barre sur le toit pour éviter de me cogner la tête sur le toit du bus 😛

Nous voilà à Neiva. En arrivant nous prenons des motos taxis pour nous rendre à notre auberge. Nous n’avons pas vraiment visité Neiva vu l'heure et le haut lieu touristique qu'est cette ville... Nous avons diné dans le restaurant voisin. En fait nous dinions chez une personne qui avait sa cuisine portative dans le salon. Il y avait quatre tables. Et nous pouvions voir au loin le père avec ses trois enfants et le chien. Ca change !

Le soir nous sommes sortis dans un bar avec les locaux que nous avions rencontré la veille. C’était une bonne expérience de voir comment ils faisaient la fête. Il y a une rue à Neiva qu’avec des bars ou des boites de nuit. Partout dans la rue on trouve toute sortie de nourriture avec des personnes tenant des stands et vendant des cigarettes. Nous avons donc pris quelques bières dans un bar pour passer la soirée.

En Colombie j’ai l’impression que les gens ne boivent en alcool que de la bière ou de l’aguardiente. Les locaux l’appellent du guaro. C’est une liqueur anisée avec de la canne à sucre. C’est très populaire ici et son goût est différent en fonction des régions.

C’était une bonne soirée pour découvrir le monde de la nuit local avec ces amis que je me suis fait !

Le lendemain nous nous mettons en route vers San Agustín. C’est reparti pour de nouvelles aventures !

N’hésitez pas à m’envoyer un message si vous voulez qu’on s’appelle ou échanger des messages ça me ferait très plaisir 😀

Après trois semaines au tout début de la forêt amazonienne me voici de retour à la vie citadine. Pendant trois semaines j’ai effectué un volontariat dans une petite ferme située dans la montagne, proche de la ville de Mocoa.

A la base je ne comptais rester qu’une semaine voir une dizaine de jours mais j’ai eu beaucoup de mal à quitter cet endroit

Quelle expérience incroyable ce fut. Grâce à la famille qui m’a accueilli j’ai beaucoup appris pendant ces trois semaines. J’ai vécu avec dans le quotidien d’une famille composée d’un couple germano-colombien, Kathi une psychologue immigrée d’Allemagne et Alex un Colombien et d’un bébé, le petit Indi qui a 1 an et demi.

Kathi a achetée cette terre d’une vingtaine d’hectares dans la forêt il y a environ 4 ans. Elle s’est installée ici après avoir beaucoup voyagé. Elle a rencontré Alex quelques années plus tard. Ils se sont mariés et ont eu ce petit garçon.

Ils habitent dans une maison située à 1h-1h30 de randonnée dans la montagne de la ville la plus proche. Le voisin le plus proche dans la montagne est à une vingtaine de minute. Mais en trois semaines là bas je n’ai croisé personne dans les environs de la maison. Ils ont construit une maison en bois très agréable. Tout est assez sommaire, il n’y a pas d’électricité. Pour cuisiner tout se fait au feu de bois et le soir nous devons sortir nos lampes torches pour pouvoir s’éclairer…

Que dire de ces trois semaines… C'est passé tellement rapidement ...

Je suis arrivé dans cette ferme le mardi 30 octobre. Alex est venu me récupérer en ville car ce n’est pas possible d’accéder à la ferme si on ne connaît pas le chemin. Après avoir fait quelques courses en ville pour remonter de la nourriture dans la ferme nous nous mettons en route. Avec mes deux sacs à dos je porte une vingtaine de kilos sur le dos… La montée dans la montagne n’est pas facile… Nous arrivons à destination après un peu moins de deux heures de marche. Eh oui avec le poids sur mon dos la montée n’a pas été facile. Je découvre avec surprise cette maison en arrivant.

Je m’attendais à une habitation beaucoup plus sommaire. Mais non, la maison possède un étage avec une « chambre » pour les parents et le bébé. Je m’installe dans un espèce de lit en métal avec un matelas de randonnée sur le balcon avec une vue sur la forêt et la montagne. C’est plutôt agréable !

Au rez-de-chaussée de la maison on trouve une table à manger, une cuisine avec une cuisinière où on peut mettre des morceaux de bois afin de faire du feu et cuisiner, des outils, un hamac et diverses choses…

Mais ces trois personnes ne sont pas seules. Ils possèdent trois chiens Tigré, Lola et Rocco. Il y a toujours deux chiens attachés et un en liberté pour éviter qu’ils s’enfuient à deux pour piller un voisin. Il y a également un chat, Roméo. Mais on le surnomme Ron-Roméo car c’est un véritable moteur. Dès qu’on le touche il ronronne, d’où le préfixe « Ron ». En plus de ces 4 petits amis, il y a deux canards qui se promènent partout dans la maison et le jardin ainsi que des poules et des poussins.

Lorsque je suis arrivé dans cette maison j’étais le seul volontaire. Quelques jours après moi sont arrivés deux autres français, puis une dizaine de jours après deux allemandes. La maison était bien remplie pendant un moment. Les français sont restés deux semaines et quand je suis parti il ne restait que les allemandes.

Il n’y a donc pas l’électricité dans cette maison, il faut se débrouiller sans. Cela peut paraître difficile mais on s’y acclimate très vite. Evidemment qui dit pas électricité dit pas d’internet également. J’ai donc été coupé du monde pendant trois semaines. Mais qu’est ce que cela fait du bien de déconnecter.

Par contre il y a l’eau courant. En effet un tuyau a été installé dans la rivière la plus proche afin de ramener de l’eau dans la maison. Il y a donc un robinet dans la cuisine avec cette délicieuse eau potable de la rivière, des toilettes à eau et une douche se servant de cette eau gelée.

Il y a également un grand jardin tout autour de la maison évidemment. Il y a des plantations de différents légumes et fruits. On retrouve diverses plantes comme de l’origan ou coriandre. Pour les légumes il y a du manioc et pour les fruits une espèce qui s’appelle le citron-mandarine ou des ananas… (saviez-vous qu’il existe plusieurs sortes d’ananas ? Il y en avait trois sortes qui poussaient dans le jardin). Il y a également beaucoup d’autres plantes qui ont été semées récemment et qui ne sont pas encore mature comme des avocats, des mangues, des papayes et j’en passe.

Du fait qu’il n’y ait pas suffisamment de plantation, ils ne sont pas auto-suffisants. Ils demandaient donc une petite compensation financière afin de pouvoir faire des courses en ville. Mais en contrepartie ils ne demandaient pas beaucoup de travail.

Il est donc nécessaire d’aller en ville une à deux fois par semaines afin de faire des courses. Souvent nous remplissions nos sacs et repartions avec une dizaine de kilos de provisions sur le dos. Mais il est également possible de payer un homme qui vient avec un cheval jusqu’à la ferme pour apporter des quantités supplémentaires. Par exemple des dizaine de kilos de patates, une trentaine de kilos de nourriture pour les chiens et autre graines comme du riz, avoine, quinoa…

Vous l’aurez peut être compris mais dans ces conditions nous ne mangions pas de viande. J’ai mangé végétarien pour la première fois de ma vie pendant trois semaines. Je me suis également passé d’alcool et de cigarettes pendant tout ce temps.

Mais alors que mange-t-on ? Eh bien beaucoup de légumes, des purée, du riz, du quinoa, des fruits, de l’avoine, de la viande de soja et plein d’autres choses. La chose la plus étonnante est du pain. Nous faisions régulièrement du pain avec différents type de farine (pas de mais) que je ne connaissais pas. Nous faisions donc du pain directement sur le feu. Quelle cuisine spéciale ! En plus du pain, Alex s’essaie à faire des gateaux à base de farine, sans œuf ni lait sur le feu et ca marche et c’est bon !

Bon sinon que faisons-nous de nos journées ? Eh bien déjà nous nous levons avec le levé du soleil vers 5h30-6h. Mais ce n’est pas forcément le soleil qui nous réveille, c’est le chant du coq. Mais le chant du coq réveille le petit Indi qui se met à pleurer ce qui fait un réveil supplémentaire.

Pour commencer la journée à cette heure là il faut un bon petit déjeuner. Il faut donc faire un bon petit feu de bois pour préparer une boisson chaude qui accompagnera souvent des fruits et de l’avoine, parfois des pancakes de banane ou parfois d’autre surprises…

Ensuite la journée s’ensuit par les boulots nécessaires pour la maison. Par exemple sur ces trois semaines j’ai coupé beaucoup d’arbres et donc de buches afin d’avoir du feu de bois pour la cuisine. Les nombreuses ampoules que j’ai sur les mains en témoigneront. J’ai également fabriqué un banc pour pouvoir s’asseoir dans le jardin et profiter du soleil. J’ai planté des boutures de manioc, mais j’en ai aussi récolté pour pouvoir en manger. J’ai coupé les mauvaises herbes du jardin ; réparé des barrières ; participé à la construction de toilettes sèches…

En plus de tout ca, nous avions un planning pour les tâches quotidiennes de la maison. Par exemple passer le balais, cuisiner, laver la vaisselles, nettoyer les toilettes etc… Et puis parfois il faut faire le baby-sitter. Mais bon cette tâche n’est pas difficile. C’était plutôt un plaisir de s’occuper d’Indi, jouer au foot avec lui, le faire jouer ou d’essayer de le faire parler !

Il y avait d’autres petits objectifs. Comme par exemple réparer un poulailler pour y mettre les poules. Du fait qu’elles soient en liberté elles pondent leurs œufs partout dans la forêt. Il faut donc bien tendre l’oreille durant la matinée pour savoir si elles pondent et où…

Il faut s’occuper des animaux, les nourrir et faire tourner les chiens attachés… Il faut aussi les surveiller. Il y en a un qui cherche à manger les poules et un autre qui a déjà mangé un ancien chat. Donc attention…

On a également été récolter des bananes chez un voisin qui était absent afin d’éviter qu’elles pourrissent. J’ai donc appris à traiter un bananier, comment le couper et d’autres choses…

Bon en dehors du travail j’ai beaucoup progressé en espagnol. Au contact d’Alex et Kathi j’ai beaucoup plus parlé et appris de vocabulaire. Mais aussi avec les deux français qui voyagent en Amérique du Sud depuis 8 mois et ont beaucoup plus de vocabulaire que moi donc ils m’aidaient à comprendre et à acquérir du vocabulaire.

Le soir le soleil se couche vers 18h20.

Il faut donc anticiper et commencer à cuisiner aux alentours de 5h. C’esy bien plus facile de cuisiner de jour qu’avec une lampe frontale ou à la lumière de son téléphone. C’est souvent le soir d’ailleurs que nous faisions du pain avec un bon guacamole. Et puis pour le diner, nous préparions toujours une boissons chaude, un petit thé pour se réchauffer un peu.

Malgré le soleil tombé nous pouvions toujours voir dehors. En effet la du fait qu’il y ai peu de polution lumineuse nous voyions très bien la lune. Elle éclairait très bien lorsque que ce n’était pas couvert. Et que dire des étoiles qui étaient splendides…

Sinon sur le temps libre sans électricité il faut trouver des moyens de s’occuper. Chaque soir après le diner pendant une à deux heures nous jouions à des jeux de cartes. C’est super j’ai découvert plein de jeux auxquels nous allons pouvoir jouer. Les deux français ont eux construit un Möllky, donc la journée vers 16h nous jouions régulièrement.

Sinon à part ca j’ai joué aux échecs avec Alex, je me suis beaucoup reposé dans le hamac, j’ai lu un livre, j’ai regardé quelques épisodes de séries que j’avais téléchargé sur mon téléphone et j’écoutais de la musique. Mais ce qui était chouette aussi c’est que les deux allemandes avaient ramené une guitare et jouaient le soir. En plus de ça Alex avait une très bonne oreille musicale et jouait de la flute, du tambour et de l’harmonica.

J’ai aussi beaucoup manié la machette pendant mon séjour dans la forêt amazonienne. Elle sert à beaucoup de chose. De une pour couper du bois c’est très pratique. Mais aussi pour travailler le bois, couper des petits bouts, tailler le bois ou couper une partie c’est très précis. Mais également en se promenant dans la forêt je prenais tout le temps une machette. Pour pouvoir se défendre si on fait une mauvaise rencontre mais aussi pour se frayer un chemin dans la forêt. C’est très dense, cela pousse vite et il faut souvent débroussailler le chemin…

J’ai adoré cet outil qui a plusieurs fonctions et qui est vraiment très utile.

Comme je l’ai dit la ferme est située en montagne et proche d’une rivière. Il y a donc des cascades dans cette foret. La rivière la plus proche est à trois minutes de marche de la ferme. Et après avoir marché 10 secondes dans cette rivière on tombe sur une petite cascade.

Parfait pour se laver ou se baigner. Mais bon … Cette cascade est petite… Ce qui est intéressant c’est de continuer le chemin, marcher 5 minutes de plus pour tomber sur une cascade beaucoup plus impressionnante. Avec une chute d’eau d’une quinzaine de mètres et une petite piscine naturelle je me suis beaucoup prélassé à cet endroit. Il y a des petites marches dans la roche pour se baigner tranquillement dans cette eau qui a la température de l’eau en Bretagne. J’ai même pris un énorme coup de soleil sur l’épaule en bronzant dans ma bouée sur l’eau. C’est vraiment digne d’un décor de film, il ne manquait que des singes pour passer sur les lianes pour que ça soit parfait…

Bon ce n’est pas la seule cascade de la montagne. Nous avons été marcher plusieurs fois avec Alex dans la forêt avec nos machettes pour découvrir un peu plus ce que cette forêt nous cachait. Avec nos machettes nous nous sommes frayés des chemins dans des endroits où très très peu d’humains ont accès. Nous avons remontés la rivière plusieurs fois jusqu’à arriver en haut de plusieurs cascades. Attention à ne pas glisser et ne pas tomber…

Pour en ressortir, nous nous sommes retrouvés à faire de l’escalade sur la montagne, à ramper au sol sous des roches, à sauter de rochers en rochers sur l’eau, à passer sous des montagnes accompagnés de chauves souris et j’en passe. Une véritable aventure. Quel bonheur.

Et puis bon il faut faire attention aux animaux que l’on peut croiser. Cette forêt regorge d’animaux incroyables. Les insectes sont tellement plus gros que ceux qu’on peut croiser en Europe. Et il y a tellement d'insectes que je ne connaissais pas...

Il y a par exemple une fourmi qu’on appelle conga. Elle fait la taille de deux phalanges de doigt. Attention, si elle pique elle peut faire très mal.

Il y a aussi les tabanos. Ce sont des espèces de taons qui piquent très fort. J’ai encore des très grosses piqures sur la jambe et le bras. Je ne parle pas des moustiques… Mais il y a aussi de magnifiques papillons partout. Et j’ai eu la chance de pouvoir assister à l’éclosion d’un papillon qui sortait de sa chrysalide.

Et tout au long de la journée on peut entendre des cris d’oiseaux assez incroyables et on peut voir des espèces très belles et rares. Je n’ai pas de photo malheureusement, tout va tellement vite. Il y a aussi de superbes araignées assez imposantes. Je n’aimerai pas avoir ca sur mon bras.

Puis bon dès que la nuit tombe les cafards (appelés coucaracha comme dans la chanson) qui pointent le bout de leur nez pour venir manger notre nourriture. Ils sont tellement gros…

Et puis il y a aussi les lucioles qui se promènent le soir et c’est assez chouette.C’est tellement un monde différent le soir. Il faut vraiment faire attention car ce sont à ces moments que l’on a plus de chance de croiser des tarentules ou des serpents. En effet pendant la journée les poules nous protègent et mangent les serpents. Mais le soir elles dorment dans un arbre et personne ne nous défend. La lampe torche est alors très importante.On a eu la chance de croiser une tarentule un soir comme ca. Mais aussi deux serpents venimeux. Donc un qui s’est retrouvé découpé à la machette afin de nous protéger.

Je me suis ainsi retrouvé couvert de pleins de piqures d’insectes sur les jambes et les bras. Ca me gratte encore…

Une dernière chose importante et le rapport à la nature du couple. Ils respectent énormément la nature. Ils ne voulaient pas tuer ce serpent par exemple. Ils l’ont fait seulement afin de nous protéger. Pour l’honorer ils l’ont fait bruler sur feu.

Avant chaque repas, Alex ou Kathi effectuaient un bénédicité pour remercier la nature, l’eau, le feu qui nous permettent d’avoir un repas et de survire. Ils me disaient tout le temps qu’ils ressentaient toute l’énergie que dégageaient la terre et la forêt. Ils connaissaient aussi toutes les plantes qui poussaient aux alentours et quels étaient leurs vertus pour se soigner.

Finalement le dernier point que je souhaite évoquer est le rituel que nous avons effectué afin de fêter l’anniversaire de Kathi. En effet ces personnes sont très tournées vers la terre et la nature. Ils croient beaucoup en les pensées et techniques des indigènes. Il existe un rituel qui existe depuis des millénaires appelé le rituel de l’Ayahuasca. C’est un rituel conduit par un chaman. Ce rituel consiste à boire une boisson à base de liane d’un arbre spécifique pour se connecter à la nature.

Depuis des années ils pratiquent ce rituel plusieurs fois par an. Cela leur permet de laver leur corps et de se connecter plus à la nature. Ainsi ils ont fait appel à un chaman qu’ils connaissent depuis de nombreuses années qui est très expérimenté et qui a une très bonne connaissance du remède.

Ainsi un soir nous avons pris ce remède avec le chaman qui est venu à la ferme. Il y a toute une cérémonie très spirituelle qui dure toute la nuit. Le chaman prend le temps de discuter avec nous, afin de nous comprendre et de voir ce que la boisson peut nous apporter. Nous nous retrouver chacun à notre tout à boire cette potion. Il y a la cérémonie où le chaman chante toute la nuit autour du feu, joue du tambour et appelle les esprits… Ce fut une soirée très spéciale pour conclure ce séjour.

Un grand merci à Kathi, Alex et Indi de m’avoir accueilli parmi eux. Ce fut une expérience très enrichissante et j’en sors grandi. J’ai appris beaucoup de choses, de connaissances et j’ai appris à me connaître davantage.

Au moment où j’écris ces lignes je viens d’arriver en Equateur dans la ville d’Ibarra. Je vous donne des nouvelles rapidement sur ce nouveau pays !

N’hésitez pas à m’envoyer un message si vous voulez que l’on s’appelle

Des gros bisous !

Voilà un petit moment que je n’avais pas écrit quelques lignes.

Après Quito je suis allé me ressourcer à Mindo. C’est une petite ville située à 2h de bus de Quito. Cette ville est très connue en Equateur car c’est une ville située dans les montagnes avec un climat tropical alors que cette ville n’est pas située dans la partie de la forêt amazonienne.

J’y suis allé avec mon ami Arthur. Cela faisait du bien de sortir de la grande ville et de se retrouver à la campagne. J’avoue que nous n’avons pas fait grand chose. Nous nous sommes promenés dans la ville mais les activités proposées étaient assez chères. Nous avons donc profité flâner ici. J’ai eu l’occasion de voir de magnifiques oiseaux, encore des colibris et d’autres sortes d’oiseaux que je ne connaissais pas. J’ai aussi vu des lézards géants qui se baladaient dans le jardin de l’hôtel.

Rapidement j’ai décidé de retourner à Quito. Je voulais revenir pour voir les fêtes de Quito. En effet chaque année, début décembre sont célébrées les fêtes de Quito en l’honneur de la fondation de la ville. J’ai donc vu beaucoup de feux d’artifices et de défilés dans les rues.

Mais je suis surtout retourné dans cette ville car j’ai eu besoin d’aller faire un petit tour à l’hôpital. En fait depuis que je suis sorti de Mocoa en Colombie après mes trois semaines dans la foret j’avais deux gros boutons un sur le bras et un sur la cuisse.

Suite à la piqure d’un insecte ces boutons ne désépaississaient pas. Je me suis très vite auto diagnostiqué … Je sentais que quelque chose clochait et bougeait sous ma peau. J’ai tout de suite pensé qu’un moustique ou un taon avait déposé sous ma peau une larve…

Effectivement le vendredi matin en me réveillant j’ai sorti une larve de mon bras suite à cette piqure en pressant sur ma peau. Bien surprenant ! Cela confirmait ma théorie.

Par la suite je me suis rendu aux urgences à l’hôpital de Quito pour faire constater cette découverte et essayer d’obtenir plus d’informations.

J’ai montré la larve que j’avais gardé. Le docteur m’a également examiné le corps et je lui ai montré un autre endroit sur ma jambe où j’étais certain d’en avoir un.

Effectivement après une échographie le docteur a confirmé cette théorie.

Il ne souhait pas sortir le ver à ce moment. En effet le ver que je lui ai montré avait des petites épines sur son corps. Il n'a pas jugé pertinent de faire une chirurgie pour ça.

Il m’a prescrit un antibiotique à prendre afin de tuer le ver. Il m’a dit que le ver sortira tout seul quand il serait mort.

Tandis que pour mon bras d’où est sorti le premier ver il m’a donné du paracétamol. Ils ont constaté qu’ils y avaient une cavité effectivement creuse où il hébergeait.

Evidemment il ont bien vérifié mon corps voir si je n’avais pas d’autre piqures. Il y a eu une prise de sang aussi pour s’assurer que tout allait bien. Ce qui était le cas. Ce n’est pas dangereux.

Le docteur n’avait pas l’air si surpris que ca. Ca a l’air assez courant. J’ai rencontré d’autres personnes à qui c’est arrivé.

Bon ce n’est pas très glamour mais ca fera une bonne anecdote !

Par la suite il m’a recommandé d’aller voir un docteur spécialisé à Quito la semaine suivante.

Par chance j’ai eu rendez-vous le lundi même après le weekend et la prise des médicaments.

J’ai expliqué dans un superbe espagnol à la docteur ce qui m’arrivait. Elle avait ouï dire par son collègue de mon cas. Après avoir essayé de le faire sortir en poussant, elle me dit d’attendre, de reprendre le médicament la semaine suivante et qu’il allait sortir. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

Effectivement le vendredi suivant j’ai réussi à le faire sortir de ma peau. Il était effectivement mort. Donc je suis sorti d’affaire !

Bon à part ça, si vous êtes toujours là et que je ne vous ai pas fait vomir, je me suis beaucoup baladé dans la ville pour tuer le temps. J’avais mes petites habitudes, comme aller dans un restaurant pour aller prendre un petit dej le matin. A la fin je n’avais même plus besoin de commander vu que la serveuse connaissait mes habitudes.

Aussi, il y a beaucoup de parcs dans la ville très jolis. J’ai adoré me balader dans les rues qui sont très jolies. J’ai également été tester mon espagnol en allant au cinéma, et oui j’ai plutôt bien compris !

Je suis également sorti pour dans sur la bonne musique latine. Et un autre soir j’ai suivi des amis pour aller faire la fête dans une chiva. C’est un vieux bus qui a été reconverti en bus discothèque. Très rigolo et pratique pour visiter la ville. J’ai beaucoup de caneloza ce soir là. Un alcool à base de cannelle que tous les habitants de la ville boivent pendant cette période de fête.

Bon le samedi je suis finalement parti de Quito après tant de temps passé dans cette ville. J’avais besoin d’un bol d’air frais. Je me suis donc mis en direction de la ville de Baños (littéralement toilettes en espagnol). C’est une petite ville touristique très prisée des équatoriens notamment durant le weekend.

J’ai encore assisté à des parades pour fêter la fin d’année et Noël dans la ville. J’ai profité d’avoir une grande cuisine pour me remettre à cuisiner (c’était plus compliqué à Quito). J’ai été surtout faire une belle randonnée dans les montagnes pour essayer d’apercevoir le volcan qui surplombe la ville. Je n’ai pas eu de chance c’était très couvert.

Normalement en haut de cette montagne on peut faire de la balançoire et avoir la vue sur ce volcan. Mais rien. Trop de nuages. J’ai donc fait de la balançoire dans le vide… Mais bon la randonnée était jolie et ca fait du bien de faire du sport ! On continue la remise en forme. En effet je me suis pesé à l’hôpital et j’ai perdu 6 kilos depuis que je suis en Amérique du Sud je n’en reviens pas !

Prochaine étape la ville de Cuenca et après je passe au Pérou pour Noël ! A très vite

Ah ! Quel environnement tellement différent ici. Je n’avais pas été sur la côte depuis presque 3 mois, mon séjour à Carthagène et plus de 2500 kilomètres parcourus. Ainsi me voilà dans un nouveau pays : le Pérou.

Le troisième continent de part sa superficie d’Amérique du Sud m’ouvre ses portes. Connu pour sa nourriture et ses paysages surprenants, sans oublier le Machu Picchu, ce pays regorge de trésors. Ici la monnaie est le Sol Péruvien, les prix semblent plus bas qu’en Colombie et en Equateur pour le moment.

En tout cas c’est un pays qui va être long à parcourir. Avec toutes ces montagnes cela va demander de nombreuses heures de bus pour parcourir tout ce bout de notre petite Terre. Les trajets vont me sembler géants. De la ville où je suis pour, pour rejoindre Cusco, il faut 40 heures de bus… Vous devriez regarder ce site pour voir la taille réelle de pays. C’est très intéressant. https://thetruesize.com/

Le nord est une partie moins touristique, généralement c’est le sud du pays qui est visité. Mais je vais quand même visiter le nord ! Et puis, pas de problèmes, je suis motivé de descendre rapidement vers le sud du pays. J’ai un mois pour me rendre à Lima. Le 21 janvier mes parents viennent voyager avec moi pendant trois semaines. Nous avons décidés de visiter le sud du Pérou ensemble.

J’ai choisi de m’établir dans la ville de Máncora situé au nord du Pérou pour passer Noël. Ici il fait chaud, trop chaud parfois… enfin surtout pour moi qui n’aime pas trop ça. Comme vous vous en doutez c’est une ville balnéaire. Au milieu d’étendues de sables, de collines désertiques.

En arrivant j’avais réservé une auberge un peu en dehors du centre ville pour ne pas avoir trop de bruit la nuit. En effet cette ville est réputée pour son sens de la fête.

J’y serai resté que deux nuits. Avec un propriétaire pas agréable, des travaux qui te réveillent le matin à 7h et des puces de lits ca ne donnait pas envie. Bon j’y ai quand même rencontré deux allemands qui étaient là pour surfer. En effet cette ville est réputée pour ses vagues très propice au surf. J’aurai passé pas mal de temps avec eux.

J’ai donc changé au bout de deux jours d’hostel. J’ai été me promener aux alentours et demander les prix des hostels voisins. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sur booking. J’ai trouvé un super hôtel avec piscine et cuisine, pas cher, mais il n’y avait personne dedans et ils n’attendaient personne pour Noël donc je n’y suis pas allé. Finalement je suis allé à l’hostel d’en face qui était mieux adapté. Et en plus il y avait une cuisine ! Le très gentil Mariano m’a accueilli dans son hostel. Direct en arrivant, je demande s’il a la télé, et oui ! Je suis arrivé dans l’hôtel à 14h45 et à 15h j’étais devant la télé à regarder le match du PSG, quelle chance.

Bon la ville en elle même n’est pas la plus belle. Cela me rappelait beaucoup la ville de Taganga au nord de la Colombie. Un spot de touristes, beaucoup de gringos, de restaurants à cuisine internationale. Le seul attrait ici est la plage pour les surfeurs et la fête.Pour se déplacer ici deux choix, soit tu marches soit tu prends un touk-touk. Il y en a partout. Un touk-touk est aménagé sur une moto, avec une banquette arrière pour accueillir les passagers.

J’ai évidemment été à la plage, livre un livre et m’allonger dans le sable. Mais niveau baignade c’était compliqué. C’est en plein la période des grandes marrées. Il y avait beaucoup de très hautes vagues, donc difficile de se baigner. Mais bon j’ai quand même tenté le coup et avec la chaleur un petit rafraichissement de temps en temps faisait du bien.

Je voulais prendre un cour de surf. Mais chaque jour on me disait d’attendre le lendemain pour avoir des vagues moins grosses. Faire un premier cour de surf avec des vagues aussi grosses ca aurait été chaud. Mais bon les jours passaient et cela ne s’améliorait pas. Donc ca sera pour une autre fois !

J’ai également passé mon samedi soir dans un hostel rempli d’étranger pour faire la fête. Le clou de la soirée a été ma victoire au beer pong. Je ne pouvais pas passer à coté de ca évidemment.

J’ai été également me promener dans une ville a coté qui s’appelle Los Organos. Ici la plage est un peu moins touristique et c’est donc plus agréable. J’ai surtout passé une heure sur le ponton où des pêcheurs revenaient avec leurs prises. Je les ai regardé vider leurs poissons pendant un bon moment. Tout l’intérêt était de les voir jeter les entrailles des poissons dans la mer et regarder les pélicans se battre pour la nourriture. Il y avait des dizaines de pélicans. Je n’en avais jamais vu d’aussi près. Ils sont très impressionnants avec leur bec qui s’étend pour pouvoir gober facilement leur proie.

En plus de ca autour de ces pélicans on pouvait apercevoir des énormes tortues dans l’eau. J’en ai vu qui devaient mesurer un mètre cinquante. J’ai discuté avec un pêcheur qui m’a dit que le matin vers 9h c’était la folie, on pouvait voir des centaines de tortues dans l’eau au retour des pêcheurs.

En plus des pélicans et des tortues il y avait beaucoup d’oiseaux. Il y avait tellement de vent qu’ils faisaient du surplace en volant au dessus du quai prêt à gober la nourriture des pêcheurs.

A coté de ca je me suis promené dans la ville. Il y a un phare qui surplombe la ville. J’y suis monté avec mes deux amis allemands pour admirer le coucher de soleil. Quelle vue magnifique sur la petite ville de Máncora.

J’ai également eu le droit à deux belles coupures de courant qui ont plombées la ville dans le noir le soir. Pratique de cuisiner de cette manière là… Mais bon dès qu’il y a quelques goutes d’eau qui tombent cela semble assez courant.

J’ai également passé Noël à Máncora. J’avais prévu de diner avec le propriétaire de l’hostel, son fils et sa grand-mère.

Il y avait une française dans l’hostel. Elle habite ici depuis un an et est professeure. Vers 19h elle me propose de l’accompagner chez un couple de français qui habite à coté pour aller prendre l’apéro.

Je me dis allé c’est chouette d’avoir un peu plus de compagnie et d’être avec des français. Je ne m’attendais pas à ce qu’il allait m’arriver. Me voilà embarqué dans cette folle soirée de Noël.

Je me retrouve dans un superbe hôtel, les français le tiennent depuis 8 mois. Ils ont un enfant et prennent l’apéro avec les personnes de l’hôtel, des européens. Je ne m’attendais pas à ça. Je m’assoie et on me sert un verre de champagne. S’ensuite des petits fours, une salade haïtienne délicieuse et surtout le foie gras. Incroyable. Je n’en revenais pas. J’ai cru que j’allais pleurer pendant un moment tellement j’étais reconnaissant. Je pensais venir manger des chips et boire de la bière… J’ai passé deux heures ici à discuter avec les gens, boire du bon vin et savourer ces délicieux mets. Dans la rue on pouvait entendre les enfants faire exploser des pétards pour célébrer la fête.

Puis vers 21h30 je retourne à mon hostel pour diner avec la famille qui y habite. Mariano le propriétaire avait fait un poulet à la braise façon argentine. Nous avons bien diné tous ensemble. Puis pour le dessert j’avais préparé une mousse au chocolat, ils étaient ravis. J’ai donc passé une excellente soirée de Noël en cette charmante compagnie. Inespéré !

Je me rends ensuite dans la ville de Chiclayo passer deux nuits avant de repartir dans les montagnes.

Joyeuses fêtes de fin d’années à tout le monde.

A très vite !

Après cette belle ville de Chachapoyas je choisis de me rendre à Cajamarca, une autre ville dans les montagnes un peu plus proche de la côte.

Avec mon ami Suisse rencontré à Chachapoyas nous décidons de voyager ensemble pour aller dans cette ville. Il ne peut y rester qu’une journée il se rendra par la suite à Máncora. Une fois n’est pas coutume, nous prenons un bus de nuit. Ce sera le moins confortable que j’ai eu jusqu’à présent. Très compliqué de fermer l’œil j’étais très mal installé.

Nous arrivons le lendemain matin à Cajamarca. Nous partons à la recherche d’une auberge pour que je puisse y passer la nuit et déposer nos affaires pour la journée. La première auberge que nous avions repéré était complète. Nous embarquons alors dans un moto taxi pour en chercher une autre.

Finalement je trouve une auberge qui était complète, mais le propriétaire accepte de me louer une chambre dans sa maison.

A la suite d’un petit déjeuner rapide nous partons nous promener en ville. Perchée à 2700 mètres d’altitude Cajamarca est la capitale du département portant le même nom.

Après avoir traversé le marché très animé nous nous rendons au mirador de la ville. Il y a une petite colline au centre de la capitale du département qui permet d’avoir une vue sur toute la ville et d’apprécier sa grandeur.

On remarque aussi très rapidement le chapeau traditionnel de la région. Toutes les personnes ont des chapeaux plus grands les uns que les autres c’est très rigolo !

Par la suite nous voulons aller à un lieu touristique très connu dans la région. Etant arrivé dans la matinée nous ne savions pas que nous avions besoin d’un tour pour rejoindre cet endroit situé à une vingtaine de kilomètres de la ville. Nous attendons donc un collectivo au bord de la route pendant une heure mais tous ceux qui passent sont complets. Nous ne pourrons donc pas nous rendre à cette destination.

Comme il était midi nous décidons de retourner dans le centre ville afin de déjeuner. Après nous prenons un taxi afin de nous rendre à un autre lieu touristique de la ville : las Ventanillas de Otuzco. C’est un site archéologique remontant aux premiers siècles de notre époque. C’est un édifice funéraire qui présente des centaines de fenêtres taillées dans la pierre. Il y a près de 350 niches qui auraient créées entre 1100 avant JC et jusqu’à 1200 après JC.

Afin de bien finir cette journée nous décidons de prendre un bain. En effet la ville est connue également pour ses eaux thermales. Nous embarquons donc à bord d’un collectivo à la fin de notre visite pour nous rendre aux bains des Incas.

Bon au final c’était une piscine avec tous nos amis péruviens. La propreté n’était pas au rendez-vous. Mais l’eau était chaude car elle est chauffée via l’énergie géothermique des montagnes. Selon la légende, l’Inca Atahualpa se reposa dans ce lieu, appelé à l’origine Pultumarca, peu de temps avant son affrontement avec Pizarro, conquistador espagnol.

En sortant on se regarde avec mon ami Fabien en se demandant si c’était vraiment cette piscine qui était prisée … ? Eh bien on marche deux minutes de plus et on tombe sur les vrais bains. Quels imbéciles... Enfin bon c’était relaxant pas de problèmes.

Puis nous décidons de nous rendre à une fromagerie. Eh oui cette ville est très connue pour son fromage. On espère que ca nous changera du fromage qu’on peut trouver qui n’a aucun gout pour nous amateurs de fromages (un français et un suisse forcément…). Et effectivement le fromage était beaucoup plus goûtu que ceux que nous avions mangé jusqu’à présent, quel bonheur !

Le soir mon ami Fabien s’en va et je réserve un tour pour le lendemain matin afin de voir le lieu que nous n’avons pas pu voir le matin.

Le complexe Archéologique de Cumbemayo a été découvert en 1937. C’est un complexe entouré d’une intéressante forêt de pierres qui semblent reproduire les silhouettes de moines pieux). C’est un sanctuaire utilisé autrefois pour faire des sacrifices.

On peut y trouver un aqueduc, trésor de l’ingénierie hydraulique pré inca et toujours en service, datant de la culture Cajamarca (1000 av. J.C.). Cet aqueduc est taillé dans la pierre d’une manière exceptionnelle pour l’époque. On peut aussi y retrouver des gravures dans les pierres.

Après mon tour je m’arrête déjeuner dans un restaurant chinois. Il y en a partout au Pérou ! Bon rien de très intéressant mais j’ai pu utiliser mes restes de chinois. Je ne savais pas comment dire des baguettes en espagnol, j’ai réussi à commander en chinois des baguettes. J’avoue que le serveur avait l’air assez étonné ahah.

Le soir je prends un bus pour rejoindre la ville de Trujillo. Je réserve mon bus sur mon application favorite : redbus. En partant de mon hostel le propriétaire avec quelle compagnie je pars. Il m’annonce que c’est la pire compagnie possible. Super pour bien débuter ce nouveau voyage…

En arrivant à l’agence afin de prendre mon bus on m’annonce qu’il n’y a pas de bus ce soir, l’application s’est trompée… Génial …

Les trois filles à l’accueil de l’agence m’accompagnent donc pour trouver un autre bus dans l’urgence. Nous demandons à toutes les agences aux alentours s’ils ont des places disponibles dans les prochains bus mais rien de concluant… On demande même a des chauffeurs si je peux m’installer sur le siège à coté d’eux. Par chance une place se libère à la dernière minute. Je me retrouve dans un bus grand confort où je dormirai très bien.

J’arrive le lendemain matin vers 4h30 à Trujillo. J’attends pendant 2 heures au terminal pour que le soleil se lève et que je puisse partir à la recherche d’une auberge.

Dans la majorité des villes au Pérou il y a une place principale dans la ville qui s’appelle la place des armes. A 7h je trouve une auberge à côté de cette place, dépose mes affaires et termine ma nuit !

Trujillo est la troisième plus grande ville du Pérou. Trujillo est souvent surnommé la « ville du printemps éternel » en raison des températures moyennes dont elle bénéficie tout au long de l'année. Effectivement quand j’y étais il faisait une très grosse chaleur.

Les premières traces de peuplement humain retrouvées dans la région de Trujillo datent de 10 000 avant notre ère.Mais sur le plan culturel, la ville accueille notamment les sites archéologiques de Chan Chan, la plus grande cité en adobe au monde. Il y a également deux temples très connus la Huaca del Sol et la Huaca de la Luna. En plus, le centre de la ville conserve de nombreux édifices datant de l'époque coloniale tels que une cathédrale, des maisons coloniales, de nombreuses églises et des hôtels particuliers.

Je me promène la journée dans le centre ville la journée afin de découvrir le joli centre colonial avec toutes les maisons colorées. Je vais également marcher jusqu’au bord de la plage. Mais déception. La plage est entourée de rochers et je ne peux pas m’approcher de l’eau. Je verrai néanmoins des armées de crabes sur les rochers.

Le lendemain je pars avec un tour visiter les différents sites archéologiques qu’offrent la ville.

Nous commençons par visiter le musée dédié au temple Huaca de la Luna, ancien centre religieux de la région. Puis nous allons visiter le temple. C’est une espèce de pyramide haute de 21 mètres, sur une base de 80 mètres sur 60 construite par la civilisation Moche. La culture Moche s’est développée entre l’an 100 et 700 apr. J.-C. Elle s’est étendue sur un territoire d’environ 700 km

Tous les 100 ans un nouvel étage était rajouté en adobe, matériau de construction le plus courant dans cette région. La Huaca de la Luna était un lieu de centre de culte pour l'ensemble du royaume Moche.

On trouve de nombreuses et superbes fresques mythologiques très colorées sur les murs aussi bien intérieurs qu'extérieurs, avec des motifs représentant Ai-Apaecet d'autres créatures mythologiques. C’était un site où s’effectuaient beaucoup de sacrifices d’animaux et mêmes humains.

Malheureusement l’autre temple, Huaca del Sol est en rénovation et est impossible à visiter. C’est l’ancien centre militaire de la région.

Par la suite après un déjeuner en ville nous nous rendons sur le site de Chan Chan.

D'une superficie d'environ 20 km2Chan Chan fut construit par le royaume de Chimor (de la culture Chimú), une civilisation intermédiaire tardive qui se développa sur les ruines de la civilisation Moche. La cité de terre de Chan Chan fut construite entre 850 et1470 après JC. C’était la capitale impériale jusqu'à sa conquête de l’empire Inca au XV èmes siècle. Cette ville est composée de 10 citadelles fortifiées et la ville comptait environ 30 000 habitants. C’est vraiment gigantesque et très impressionnant. Il n’y a qu’une partie que l’on peut visiter et qui est à peu près entretenue : le palais.

Il y a des murs de plusieurs mètres de hauteurs qui entourent cette citadelle. On y retrouve des gravures dans les murs représentants des poissons et pélicans puisque c’était une civilisation de pêcheurs.

C’est très triste de voir ces sites très mal entretenus. Il y a très peu de protection et les sites sont abimés par la pluie. Même au niveau historique il y a très peu de connaissances, tout ce qu’ils savent sont des hypothèses tirées des vases et autres restes trouvés sur les sites archéologiques. On se demande où va l’argent de nos visites…

Finalement la dernière étape du tour est d’aller voir le village de pêcheur de Huanchaco. On y reste 30 minutes pour voir le village. J’ai réussi à voir les fameux embarcations des pêcheurs appelés « cabalitos ». Ce sont des embarcations en roseaux et très légères qui sont chevauchés par les pêcheurs. Ils se mettent à genoux dessus. Huanchaco est pratiquement le seul endroit où cette tradition perdure.

Le soir je quitte la ville pour me rendre à Huaraz. J’y rejoins Arthur pour aller voir la cordillère blanche.

Après avoir bien profité de la nature et des paysages qu’offre les alentours de la ville de Huaraz je me rends enfin en direction de la capitale du Pérou : Lima. C’est ici que commence la partie la plus touristique du Pérou. En effet le nord est assez peu visité et délaissé pour la partie sud du Pérou qui offre plusieurs lieux magnifiques. C’est surtout à Lima que je vais retrouver mes parents près de 4 mois après les avoir quittés. Ils viennent voyager avec moi pendant trois semaines afin de voir le sud du pays jusqu’au Machu Picchu 😀

J’embarque à nouveau dans un bus de nuit accompagné de mon ami Matti que j’ai rencontré lors de mon trek. Nous arriverons à Lima très tôt le matin aux alentours de 6h. Nous embarquons dans un taxi pour rejoindre une auberge, dans le quartier de Miraflores, dans l’espoir de pouvoir nous reposer. Ce ne fut pas la meilleure nuit dans un bus. Malheureusement en arrivant à l’auberge on nous annonce que l’on ne peut pas rejoindre notre dortoir et nous devrons donc attendre sur la terrasse tout la matinée.

Lima est situé à peu près au centre du pays sur la côte. Avec environ 10 millions d’habitants c’est la cinquième plus grande ville d’Amérique Latine. Ce qui est impressionnant c’est que un tiers du pays réside dans cette ville. Le centre ville est classé au patrimoine de l’UNESCO grâce à son architecture et son patrimoine. Fondé en 1535 par le fameux conquistador Francisco Pizarro, avec comme premier nom « la cité des rois », tout le centre ville est d’une impressionnante architecture coloniale. Son immensité offre des quartiers très variés.

En début d’après midi, deux amis que j’ai rencontrés à Chachapoyas quelques semaines avant viennent me récupérer en voiture pour aller faire un tour dans Lima. Je suis très heureux de revoir mon amie Péruvienne Vanessa et mon ami Suisse Fabien ! Nous partons faire un tour vers le nord de Lima. La ville est tellement grande, il faut parfois plus de deux heures pour traverser la ville à cause du trafic. Grâce à notre pilote Vanessa nous passons par des quartiers non touristiques ce qui permet de se faire une bonne idée de Lima. Evidemment nous passons par certains quartiers qui craignent un peu. On le voit tout de suite quand Vanessa commence à fermer les fenêtres de la voiture. Lima étant situé sur la côte, c’est une région très aride. Il fait très chaud et dans ces quartiers un peu défavorisé on peut voir que certaines familles sortent des piscines dans la rue. Cela leur permet de se rafraichir, surtout pour les enfants en cette période scolaire. Et cela profite en général à plusieurs habitations de la rue. C’est assez étonnant de voir ça dans la rue !

Nous nous rendons tout d’abord en direction de l’impressionnant port de Lima qui regorge de vie.

Puis après un bon déjeuner nous nous rendons à la pointe de Lima afin de nous baigner.

Ici les plages ne sont pas de sable mais de galets. Je n’hésite pas beaucoup et je fonce à l’eau avec les dizaines de péruviens qui sont déjà dans l’eau. Ce n’est pas l’endroit le plus propre du monde mais cela fait du bien de se rafraichir !

Nous finirons notre journée dans un des principaux centres commerciaux de Lima à nous balader, à diner et à profiter du magnifique coucher de soleil

Le lendemain je me réveille avec beaucoup de joie. Je vais retrouver mes parents ce soir !

Quel bonheur ! 😀

Durant la journée je pars visiter un musée accompagné de mon ami Matti. A bord d’un Uber nous traversons la ville. Nous avons l’occasion de voir plusieurs pyramides construites par les civilisations en adobe.

Nous allons en direction du musée Larco. Ce musée présente une impressionnante collection regroupant le panorama exceptionnel des 3000 ans du développement de l’histoire précolombienne du Pérou. Ce musée est très intéressant car il retrace l’histoire d’une grande partie des civilisations qui ont existées aux différents temps et des différents lieux géographiques du Pérou. Si vous allez à Lima je vous recommande grandement ce musée. En plus de cela toutes les explications sur les différentes pièces du musée sont toutes en français. Je pense sincèrement que c’est le meilleur musée que j’ai vu depuis le début de mon voyage, ce fut très instructif.

Ensuite nous nous sommes rendus au centre de Lima à Place des Armes afin de voir le centre et de casser la croute. Nous retrouverons deux autres amis pour déjeuner.

Puis la journée avançant je vais voir mon amie Vanessa qui habite tout proche de l’aéroport pour la voir une dernière fois avant de retrouver mes parents. Nous irons nous promener dans son quartier. Cela permet de voir autre chose de Lima, un quartier résidentiel non touristique.

Finalement vers 19h je me rends à l’aéroport pour récupérer mes parents ! Avec le jetlag et leur vol ils sont assez fatigués. Nous irons déposer leurs affaires à l’hôtel et nous irons diner tranquillement avant de faire une bonne nuit de repos pour s’adapter au décalage horaire.

Le lendemain nous irons nous promener dans le centre, près de la Place des Armes afin d’avoir un premier aperçu de Lima et du Pérou. Nous nous promènerons tout l’après midi dans ce quartier pour apprécier ce beau quartier.

Nous visiterons la fameuse Basilique et Monastère Saint-François-d’Assise. Classé au patrimoine de l’humanité, c’est un ancien monastère très impressionnant par son architecture et ses sales majestueuses. On y retrouve une superbe bibliothèque et des catacombes.

En fin de journée de retrouve des amis de mon trek de Huaraz. Deux français que j’ai rencontrés ont décidés de se faire marier dans chaque pays qu’ils visitent par leurs amis. Nous faisons donc une petite cérémonie pour célébrer leur amour l’un envers l’autre tous ensemble ! C’était assez chouette.

Le soir nous irons diner dans un bon restaurant afin que mes parents dégustent leur premier ceviche au Pérou ! Le lendemain, après un petit déjeuner pris dans le quartier de Barranco, nous partons en direction de la ville de Paracas.

Premier voyage, de quelques heures, en bus pour mes parents.

Lorsque nous arrivons dans cette petite ville mes parents sont assez étonnés de se retrouver dans ce type de ville. Mais c’est souvent ce type de ville que l’on retrouve sur les côtes du Pérou, désertiques et assez sales. Les villes côtières sembles assez pauvres, vivent de la pêche et du tourisme. Après avoir déposés nos affaires dans notre hôtel nous partons à la recherche d’un tour pour visiter les lieux touristiques de la ville le lendemain. Nous dinerons tranquillement en bord de plage le soir, en admirant un petit coucher de soleil, en buvant un bon pisco sour, boisson typique du Pérou et en mangeant un excellent poulpe.

Nous nous réveillons assez tôt le matin pour partir faire notre tour. Au programme visite des Iles Ballestas et de la réserve nationale de Paracas.

Nous embarquons à bord d’un bateau pour partir voir ces iles situées à 30 minutes de bateau.

Avec un guide avec son discours en espagnol et en anglais bien rodé pour partons. Nous sommes beaucoup dans le bateau, c'est très touristique.

Après avoir aperçu les lignes tracées dans le désert par les cousins des Nazca nous nous rendons vers l’archipel.

Ces iles sont un archipel qui abrite une quantité impressionnante de biodiversité.

Sur ces iles on retrouve des manchots, cormorans, pélicans, otaries et plein d’autres animaux. C’est très riche.

Cette zone est également connue pour la récolte de guano, substance fertilisante issue des excréments d’oiseaux. Cet engrais très performant est récolté régulièrement est exporté vers d’autres pays d’Europe.

C’est vraiment magnifique de voir ces iles avec toute cette vie marine et cet écosystème dessus. Cet archipel est surnommé les Galápagos du Pérou.

Seul bémol la quantité de touristes avec nous ! Il y a au moins une dizaine de bateaux qui font le tour de l’ile en même temps que nous. Dans chaque bateau il y a bien une quarantaine de personnes qui sont là pour admirer cet écosystème assez impressionnant.

L’après midi nous ferons un tour dans la réserve nationale de Paracas. C’est en fait un désert de 335 000 hectares protégeant une forte faune et flore. A bord d’un bus nous partons faire une petite virée pour visiter ce désert. Une grande partie est sur la côte.

Nous nous arrêterons évidemment faire une pause baignade. Ça fait beaucoup de bien avec cette chaleur malgré le monde dans l'eau !

Après un déjeuner on se remet en route pour voir d'autres recoins de ce désert.

On passe par une plage rouge très connue. On trouve sur cette plage (non accessible) beaucoup de fossiles !

Je ne vous mens pas quand je vous dis que c'est un désert. C'est juste que le tour nous emmène principalement sur les bords d'eau !

Nous finirons le tour par un endroit où nous pouvons voir des flamands roses dans la nature. C'est assez incroyable !

Finalement en fin de journée nous prendrons un bus pour rejoindre notre prochaine étape : Ica. Ville sans grand intérêt si ce n'est le soleil qui est censé être tout le temps là, car ville sur la côte, même en saison des pluies

Nous y resterons 3 nuits, afin surtout de se reposer et de profiter du soleil et de la piscine de notre hôtel.

J’avoue que nous n’avons pas fait grand chose si ce n’est flanner. Avec un petit déjeuner très copieux dans l’hôtel et un restaurant nous n’avions pas grande raisons de sortir.

Nous nous sommes bien reposés. Enfin … jusqu’à ce que nous nous faisions réveiller par un petit séisme pendant la nuit. Eh oui cette région du Pérou est située proche de plaques tectoniques. Les séismes sont très courant dans cette région, même s’ils sont souvent très petits. Mais bon se faire réveiller par un séisme de 5,6 sur l’échelle de Richter est quand même impressionnant. Ca fait une bonne expérience !

Il y a des panneaux un peu partout indiquant les endroits sécurisés en cas de séisme.

Nous irons voir un après midi l'oasis de Huacachina.

L'intérêt principal de cet endroit est cet oasis perdu dans le désert. Un lagon entouré de palmiers. Cet endroit est entouré de construction qui dénature tout c'est dommage. Mais c'est le principal lieu touristique de cette ville.

En plus de l'oasis on peut partir faire une promenade dans le désert en buggy. Cet oasis est entouré de montagne de sable tout autour. On peut donc faire un tour avec un chauffeur et partir à fond la caisse dans le désert.

On s'arrête à un moment pour faire du snowboard sur des flancs de dune. C'est pas si facile, surtout pour moi qui ne sait pas skier ! Les paysages sont canons !

Et on va a fond dans les dunes. Ca fait un peu Space Mountain à Disney.

Nous repartirons le lendemain soir bien reposés pour aller visiter la ville d'Arequipa.

Ca sera le premier bus de nuits pour mes parents ! Première expérience 😀

Nous quittons avec mes parents notre maison d’hôtes pour rejoindre le Lac Titicaca et plus précisément la ville de Puno. Nous nous arrêtons sur la place des armes de la ville de Chivay pour acheter une petite collation pour le voyage et nous embarquons à bord de notre bus touristique. Nous sommes une dizaine dans le bus ce qui ne sera pas désagréable.

Le guide qui sera à bord avec nous le long du trajet nous raconteras des anecdotes sur le Pérou et nous partageras des informations. Il nous annonce également qu’on aura le droit à trois pauses sur ce trajet de Chivay à Puno. Trois pauses ce qui veut dire trois occasions d’aller aux toilettes. Chouette des toilettes. Toujours là à nous proposer d’aller aux toilettes, très souvent elles sont payantes. Ils essaient donc parfois de nous emmener aux bons plans. C’est très amusant!

La route qu’on emprunte est très jolie. On traverse l’altiplano. C’est le paysage, parfois plat, situé dans les montagnes du Pérou. On roule entre 4000 et 3000 mètres d’altitude. Cette région située en plein milieu de la cordillère des Andes s’étend sur 1500 kilomètres. C’est la deuxième région la plus habitée du monde, derrière le Tibet. On passe dans des plaines avec des Lamas et moutons partout. Tout en traversant pleins de petits villages. On se déplace entre les montagnes avec des superbes vues.

A la deuxième pause, nous sommes très proches d’un lac. On peut y apercevoir des flamands roses. J’ai essayé de me rapprocher au maximum pour essayer de bien les voir dans ce froid terrible. C'était mieux avec les jumelles

Puis en partant, peu de temps après être reparti il y a un accident pas loin. Deux camions se sont percutés dans un tournant. On attendra un petit moment et repartons. Forcément il y en a toujours un qui veut passer aussi et on se retrouver à rouler à 3 véhicules côtes à côtes.

Nous arriverons tranquillement à Puno. Complètement gelés. Il fait particulièrement froid. Tu m’étonnes. On est à 3800 mètres d’altitude. Nous voici arrivés au plus haut lac navigable du monde : le Lac Titicaca !

C’est quand même sacrément haut. On sent qu’on respire moins. C’est aussi le lac qui chevauche la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Ce lac est considéré comme le berceau des Incas, il comporte de nombreuses ruines. Il couvre 13 000 km2 de superficie.

Nous arrivons en sachant que nous ne resterons qu’une seule journée le lendemain. En arrivant à l’hôtel nous demandons si nous pouvons rejoindre un tour pour visiter les iles de Uros et de Taquile. Vendu, prêts à partir le lendemain matin tôt.

Nous ressortons le soir pour voir la fête en ville. Oui nous arrivons pour les fêtes de la vierge de la Candelaria de Puno. C’est un des festivals les plus connus au Pérou. Beaucoup de touristes péruviens viennent ici pour voir ces fêtes.

On voit dans la rue beaucoup de groupes de danseurs qui défilent dans la rue en jouant de la musique. Il y a une superbe ambiance !

Le lendemain nous embarquons pour aller visiter les îles dans ce bateau très confortable avec toit pour nous protéger des averses. Avec nos quarante autres passagers, l’équipage et notre guide nous partons. Evidemment il parle anglais et espagnol comme toujours. On l’appellera Alain Delon, il s’est introduit de cette manière là.

Nous traversons des longues sortes de roseaux. Au bout d’une dizaine de minutes nous arrivons au niveau des première iles artificielles, les iles Uros. Ce sont des iles artificielles construites avec ces roseaux. Il y a des dizaines de petites iles qui toutes mises bout à bout forment un petit archipel.

Le lac Titicaca est pour les indiens des Andes le berceau du premier Inca qui aurait surgi de ses eaux. L'île du Soleil, en Bolivie, est un lieu sacré, comme au temps de l'empire. Une légende locale autochtone prétend que les premiers habitants de la région avaient six doigts

Nous nous arrêtons sur une. Ces iles ne sont plus peuplées des habitants originaux, les Uros. Ce sont d’autres habitants de la région désormais De nos jours, le tourisme est obligatoire sur ces iles pour survivre. Et ça se ressent.

En arrivant 5 femmes habitants sur l’ile chantent et dansent pour nous.

On nous propose de monter dans le bateau en totora (du jonc tressé), les fameux roseaux. Les habitants avaient l’habitude de se déplacer dans ce bateau jusqu’en 2016. C’est maintenant pour les touristes.

Pour 10 soles on peut faire un tour. Hum, non merci. On reste sur l’ile. On se fait emmener par l’une des habitantes dans la petite maison. Ils dorment à 4 dedans. Elle essaie de nous vendre plein de choses et elle nous explique qu’ils ont l’électricité depuis moins d’un an. C’est en général une famille qui habite sur une ile. Et ils restent pas mal entre eux j’ai l’impression…

On reste ici plus d’une heure. Ils nous expliquent comment sont fabriqués les iles, il y a encore de la vente de produits.

Il y a un arrêt sur l’ile principale pour faire des courses. Il y a une église, des lieux pour tout le monde. Une petite ville flottante. Nous nous rendons ensuite vers une ile naturelle, l’ile de Taquile.

Après une petite sieste, comme beaucoup de monde dans le bateau nous arrivons sur l’ile de XXX Il y avait plus d’une heure de bateau. De là nous commençons une marche d’une demie heure pour atteindre la place principale de la ville un peu en hauteur. Ca rend l’ascension difficile, surtout déjà aussi haut !

Il y a des célébrations aussi ici pour la vierge. Les habitants sont dans leurs habits traditionnels, font de la musique, chantent et dansent. Ils ont leurs propres traditions ici. C’est très beau.

Ils ramènent une statue de la vierge dans l’église tous en procession.

Nous nous retrouvons avec tous les gens du tour pour déjeuner. Une bonne truite bien évidemment. Le papa de la famille qui tient le restaurant nous montre ensuite comment faire un shampoing avec une plante qui pousse au lac. Il nous fait toute une démonstration, puis des membres de sa famille ont dansés pour nous.

Il nous explique ensuite la signification des bonnets qu’ils portent sur la tête. En fonction d’où est orienté le pompon cela a une signification et donne son âge. Le bonnet indique également que le garçon est célibataire.

Quand nous repartons c’est toujours la fête sur la place centrale. Les hommes et les femmes dansent. Pendant que d’autres sont assis.

Nous ferons un peu de shopping en achetant des produits en alpaca qu’ils ont fabriqués.

Nous rentrons tranquillement à Puno.

Le lendemain nous partons en direction de Cusco. Nous nous coucherons donc assez tôt.

Nous montons à bord d’un bus dit touristique. Normalement le trajet pour rejoindre la ville de Cusco est de 7h. Mais avec ce bus nous mettrons entre 10 et 11 heures car nous allons faire cinq arrêts pour visiter des endroits. Evidemment il n’y a que des touristes.

Notre premier arrêt sera dans un musée. Nous y passerons seulement 10 minutes. Sans trop avoir le temps de voir ce musé nous en sortons avec un sentiment déception. Quelle arnaque. Mais bon on pouvait aller aux toilettes ahah.

Deuxième arrêt devant des montagnes pour admirer la vue des montagnes devant nous.

On admire aussi tous les vendeurs posés à ce spot nous attendant. Evidemment il y a un Lama ou Alpaca pas loin, parfois un mouton, pour que tu prennes une photo avec lui. Tu ne peux pas repartir du Pérou sans une photo avec une de ces bêtes.

Ils sont partout. Et ce sont des cousins des dromadaires. Voici une petite photo explicative :

Le troisième arrêt est pour le déjeuner. Un bon petit buffet.

Le quatrième arrêt est sur le site archéologique de Raqchi. Un site construit par les Incas

Pas dégueu, plutôt bien reconstruit avec pas trop de touristes. Mais bon avec trop de blabla du guide nous n’avons pas trop le temps de visiter. On verra le principal puis évidemment un petit marché où acheter des produits artisanaux en plus. Bingo.

C’est quand même une partie beaucoup plus touristique le sud du Pérou. Au nord j’avais quand même le sentiment que c’était un tourisme mais local. Cette partie sud est définitivement adaptée à un tourisme mondial.

Finalement le dernier arrêt sera dans une superbe église construite par les espagnols. Et parfaitement restaurée qui en fait un bijou. C'est l'église Saint Pierre, à Andahuaylilla, mais surnommée la chapelle Sixtine de l'Amérique. On ne pouvait malheureusement pas faire de photos.

Nous remonterons en bus afin de rejoindre la ville de Cusco…

Je retourne en direction du lac Titicaca afin de faire ma dernière étape au Pérou avant de changer de pays.

Je prends un bus de nuit afin de me rendre à Puno, là où nous avons déjà été avec les parents. J’arrive vers 5h30 du matin dans cette ville. Réveil un peu difficile dans le bus, c’est bien tôt tout ça ! Je prends un bateau à 8h afin de rejoindre l’ile d’Amantani où je resterai 4 nuits.

Afin de rejoindre cette ile je dois refaire le même tour touristique que j’avais fait avec mes parents. Nous retournons donc sur les iles artificielles digne des bronzés… Malheureusement je ne m’attendais pas à ca. De Puno il n’y a pas de bateau direct pour l’ile...

Finalement après avoir fait le tour touristique et quelques heures de bateau j’arrive en début d’après midi sur cette ile, bien content.

Je suis récupéré à un des ports de l’ile par Segundiño, j’irai loger chez lui et sa femme pour ces quatre nuits. De là nous partons faire une petite marche sur cette ile située à plus de 4000 mètres d’altitude pour rejoindre sa maison. En arrivant il m’annonce que le déjeuner sera servi d’ici dix minutes. Tous les repas sont compris pendant que je logerai chez l’habitant. Eh oui il n’y a pas des restaurants comme je peux trouver normalement dans d’autres endroits. Nous sommes bien isolés ici ! Je prends le temps de faire connaissance avec la maison. Pas d’eau chaude, pour tirer la chasse il faut verser un saut d’eau au fond de la cuvette, un petit peu d’électricité (ils ont deux panneaux solaires) mais évidemment pas d’internet ni de réseau avec mon téléphone. Il y a quand même une antenne de télévision, mais j’apprendrai plus tard qu’ils l’ont installé uniquement pour regarder le mondial cet été. Ca faisait une trentaine d’années que le Pérou ne s’était pas qualifié pour une phase finale de coupe du monde… Mais la France bâtera le Pérou en poule ! Ca sera quelque jours d’isolement et de repos coupé du monde sans touristes.

Ils ont quand même trois chambres pour recevoir des gens avec une seule ampoule mais pas de prises dans les chambres. La cuisine se fait au feu de bois mais ils ont quand même une bouteille de gaz pour cuisiner certains aliments.

L’après midi j’irai me promener un peu autour de la maison avant qu’il ne commence à pleuvoir. Il y a un petit spot à 10 minutes de marche de la maison pour avoir du réseau. Mais il y a surtout une magnifique vue sur l’ile de Taquile que nous avions visités deux semaines auparavant avec les parents.

Le soir je dine avec mes hôtes. La dame ne dinera pas à la table avec nous, elle préfère manger par terre auprès du feu de bois avec lequel elle a fait la cuisine.

Au repas ca sera toujours une soupe en entrée. Les fameuses soupes péruviennes, non mixée, souvent avec des pates, du riz ou du quinoa dedans. Puis la suite du repas sera aussi soit du riz ou pates avec des légumes. Et en boisson ce sera toujours du thé avec des plantes qui poussent sur l’ile. Souvent ce sera la muña, qui porte comme terme scientifique la minthostachys mollis. Une plante qui est censée être bon pour l’estomac et qui n’est pas mauvais. Pendant le séjour j’aurais le droit à d’autres plantes, une bonne pour les reins, une bonne pour soigner le cancer et autres …

Ici sur l’ile, ils parlent Queshua, la fameuse langue des Andes d’Amérique du Sud. Ca s’entend que ce n’est pas la langue maternelle de la dame...

Ils m’expliqueront des choses sur l’ile et le lac titicaca. Ils habitent ici depuis toujours, mais ils ont trois enfants qui vivent à Lima, Cusco et Arequipa. L’ile est divisée en une dizaine de communautés. Et afin de faire vivre l’ile du tourisme, chaque jour le bateau qui amène des étrangers sur l’ile, qui viennent très majoritairement passer une seule nuit, va à différent lieux de l’ile afin que l’ensemble des communautés en profitent. Il y a quand même 4000 habitants sur cette ile.

Le tourisme a ainsi commencé à se développer il y a 50 ans déjà sur le lac. Mais cela ne fait qu’une vingtaine d’année que le tourisme pour les communautés sur cette ile s’est bien développé.

Ils ne vivent pas que du tourisme, ils ont aussi l’agriculture. Chaque famille sur l’ile possède ses parcelles de terrains qu’ils entretiennent. La majorité de ce qu’ils produisent est pour eux.

Après un petit déjeuner végétarien le lendemain, fruits, pain, œufs … j’irai au marché de l’autre côté de l’ile. Ce n’est pas très grand, il faut une matinée pour faire le tour de l’ile. Mais c’est quand même physique vu l’altitude et il y a beaucoup de dénivelé. Le chemin pour traverser l’ile c’est surtout des passages dans des parcelles de champs un peu de montées et de descentes...

...pour arriver finalement dans le village principal sur la place des armes.

De là je demande ma direction aux mamies qui sont là en train de tricoter la direction pour rejoindre le marché. Evidemment il est à côté port ! Comme je pensais je suis le seul touriste. C’est bien dépaysant. Je me poserai boire un jus de papayes en observant l’agitation de ce petit marché.

Bon sur l’ile il n’y a pas non plus grand chose à voir. Il y a deux temples sur le haut de chacune des deux collines qui sont sur l’ile. Le temple Pachapata et le temple Pachamama.

J’irai en voir un jour puis l’autre un autre jour. C’est assez sympa de se promener sur cette ile. Sans étranger, avec quasiment tout le temps du soleil. Tu vois les habitants de l’ile la journée dans leurs champs, s’occuper des moutons ou les dames qui tissent la laine de mouton afin d’en faire du fil. Mais il y a beaucoup de champs en jachères qui ne sont pas exploités.

La nature est très présente est c’est très agréable de se promener ici même si c’est vite essoufflant. On croise des nombreux lézards, mouettes ou bourdons partout ! La vue des deux collines est superbe sur le lac. On peut également apercevoir sur la rive au loin les montagnes avec les sommets enneigés.

Les autres jours pour mes diners ou déjeuners, j’aurai la chance de pouvoir goûter plein de sortes de pommes de terre qui poussent sur l’ile. Des petites, grosses, noires, blanches ou jaunes. Il y en a une qui m’a marqué avec un gout particulier. Une petite pomme de terre noire, plantée dans la terre avant que l’hiver arrive. Et dès que la terre gèle, cette pomme de terre ne grandit plus et se développe dans le froid pour donner un goût très particulier. Ils ont plus de 3000 sortes de pomme de terre en Amérique du Sud.

En fin de journée on peut voir que les nuages donnent d’énormes orages sur les côtes qui longent le lac Titicaca. Vu qu’il n’y a quasiment pas d’électricité sur l’ile, il n’y a pas de pollution lumineuse le soir et on peut voir les étoiles et le tonnerre au loin parfaitement. L’ile d’Amantani, elle, n’a quasiment jamais de pluie.

J'arriverai quand même à repartir d'ici même si c'est magnifique. Je repartirai en traversant tout l’ile avec mes sacs à dos pour rejoindre le port, là où j’avais été au marché. De là partent des bateau régulièrement pour rejoindre une presqu’ile. De là et après deux collectivo et un taxi je retrouve Puno où je dormirai une nuit avant de rejoindre un nouveau pays.

Eh oui après plus de deux mois au Pérou il est temps d’attaque une nouvelle destination. En plus de ça j’ai un de mes meilleurs amis qui me rejoint le 18 mars à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie.

Je prends donc un bus à partir du terminal pour rejoindre une autre ville sur le lac Tititcaca, mais dans un autre pays : la Bolivie. Le passage de frontière se fait très facilement. Je n’ai jamais vu un passage de frontière aussi tranquille. Petit tampon dans mon passeport côté péruvien, je marche 100 mètres et j’arrive au poste bolivien. Je donne mon passeport, hop tampon et c’est bon. Ca n’a rien à voir avec les passages de frontières que j’ai pu faire en Asie…

Je remonte à bord de mon bus et me voilà arrivé à Copacabana, ville Bolivienne de l’autre côte du lac.. A ne pas confondre avec la fameuse plage de Rio au Brésil !

Tout de suite je remarque que les prix sont moins chers. Eh oui la Bolivie est un pays plus pauvre. Il n’y a que 10 millions d’habitants ici.

Bon la principale attraction ici est l’Isla del Sol. L’ile côté bolivien (il y en a aussi une plus petite nomméé Isla de la Luna). Il y a beaucoup plus de backpackers de ce côté du lac. J’irai forcément jeter un coup d’œil à cette ile. Je prendrai donc un bateau pour m’y rendre et faire un tour pendant deux heures.

C’est la plus grande ile du lac, donc je n’aurai pas le temps de voir grand chose.

À l'époque des Incas, l'île était un sanctuaire pour eux. Il s'y trouvait un temple avec des vierges dédiées au dieu Soleil ou Inti. On dit même que c’est sur le lac Titicaca qu’est né la civilisation Inca.

C’est de cette ile là que provient le nom du lac. Le nom lac Titicaca vient d’une des ruines sur l’ile du soleil. Prononcé Titi Khar'ka cela signifie roc du puma dans la langue Aymara. Ce nom est tiré d’un ensemble de rochers qu’on peut trouver sur l’ile.

Il y a plus de 80 ruines sur l’ile. Nous en visiterons une, la fameuse avec les rochers avant de reprendre le bateau vers Copacabana.

Le lendemain je partirai en direction de La Paz, après avoir passé une semaine sur le lac.

Mon ami John arrivant dans une semaine, je commence à me mettre en destination de Santa Cruz. Tchao La Paz mais je reviendrai peut-être afin d’aller dans la forêt amazonienne.

Je me rends au terminal de bus de La Paz pour me rendre dans la ville de Cochabamba. Je me dis que je vais trouver un bus tranquillement en ce début de matinée. Donc pas besoin de réserver... Bingo. Bus qui part dans 20 minutes, le temps de m’acheter un semblant de sandwich et on devrait partir. Je m’installe et cinq minutes avant l’heure supposée du départ on nous annonce que l’on doit changer de bus car il n’y a pas assez de monde pour partir. Nous n’étions même pas une dizaine. On nous demande de monter dans le bus d’à côté. Sur le ticket il est écrit 20 bolivianos soit 10 bolivianos moins cher que le bus que j’ai payé de base. Je demande à me faire rembourser la différence. Les vendeurs ont tiré la gueule... On partira une heure plus tard. Et encore… en cours de route on s’arrête encore prendre des gens. Les passagers commencer à en avoir marre et crient pour demander le départ afin de ne pas arriver de nuit. On s’arrêtera encore pour acheter à manger pour les chauffeurs. Puis pour faire une pause toilettes... Très long tout ça.

Finalement j’arriverai vers 21 heures à Cochabamba. Bien plus tard que ce que j’avais envisagé. Sacré périple. Cette ville est située à 2600 mètres d’altitude. La ville n’est pas la plus intéressante qu’il soit mais c’est une ambiance différente. On sent qu’on est proche de l’Amazonie. Il fait bien plus chaud. Le marché est énorme, ça vaut le coup de se perdre dedans et manger un bout d’ananas.

Il y aussi un très grand lac dans la ville. J’ai passé une après-midi dans le jardin botanique à lire tranquillement. On peut voir au loin le plus grand Christ du monde, plus haut de 4 mètres que celui de Rio.

Puis j’ai fait la rencontre de Michel, un retraité de 63 ans qui voyage en mode backpack pendant 6 mois alors que sa femme est en France. Sacré personnage qui a beaucoup de choses à raconter. C’est un ancien expatrié qui a vécu aux quatre coins de notre planète. On décide ensemble de partir pour la ville de Samaipata.

La spéciale. Nous embarquons dans notre bus de nuit. Après une heure de retard nous partons. La gare est énorme. Il y a un nombre de bus qui partent le soir, c'est impressionnant.

Les sièges les plus à l’avant nous offrent cette vue panoramique toujours aussi chouette. En plus de ça il n’y a personne devant toi qui abaisses son siège. Mais nous sommes à cotes des escaliers et l’odeur nauséabonde qui se dégage des toilettes. Mais au réveil la vue est chouette sur cette forêt tropicale.

Arrivé à Santa Cruz après 13 heures de trajets nous prenons un taxi pour nous rendre au point de départ du truffi (collectivo) pour rejoindre la ville de Samaipata. Sur la ville s’abat d’énormes pluies. Certaines rues sont comme des rivières. On rejoindre notre mini van où nous ferons 3 heures de plus pour rejoindre le petit village de Samaipata. Après 17 heures de voyage nous voilà arrivés. Au moins la route était chouette Sympa pour fêter son anniv ! Le soir on ira diner tranquillement avec Michel et une autre française de l’auberge pour fêter ça simplement.

Samaipata un petit village où vivent trente-trois nationalités différentes. Donc les locaux sourient quand ils nous voient vu qu’ils sont habitués à voir ces têtes de blancs (contrairement au reste de la Bolivie). Après Cochabamba et La Paz c’est agréable d’être dans un petit village. C’est calme, il y a quelques activités touristiques un peu cher mais c’est très relaxant d’être ici malgré la pluie. On ira visiter le fort un après-midi non pluvieux. Les différentes civilisations y ont vécus. La majorité des choses que l’on voit sont des ruines Incas. Il y a également un impressionnante roche au plus haut de la colline où l’on retrouve des gravures de Puma et de jaguar.

Il y aussi une belle vue sur la vallée.

Le lendemain nous repartirons à Santa Cruz avec Michel. Je récupère John qui arrive le lundi. Nous nous rendrons à un hostel recommandé par plusieurs personnes qu’on a rencontré sur notre chemin. On rencontrera plein de gens super dans cette auberge avec un bon groupe. Tous quasiment de nationalités différentes (sauf Michel et moi). Une Anglaise, une Hollandaise, un Autrichien, un Indien, un Finlandais.

L’hostel n’était malheureusement pas situé dans le meilleur quartier. On était juste à côté du marché et je dois avouer que ce n’est pas l’endroit le plus agréable où j’ai logé pendant mon voyage. C’était très pauvre.

Mais par contre il y a une communauté de mennonites qui habitent dans la région de Santa Cruz. On peut les voir partout dans les rues du quartier de mon hostel. Pour la plupart, ce sont des descendants de mennonites originaires d’Allemagne ou des Pays-Bas. Ils parlent un dialecte issu de l’Allemand. On les reconnaît facilement dans la rue, les hommes portant une salopette et les femmes une robe souvent avec un chapeau…

Puis le lundi est arrivé. Je suis allé récupérer John à l’aéroport de bon matin. Trop chouette de le retrouver, on se connaît depuis un sacré nombre d’années maintenant. C’est sa première fois en Amérique du sud et son premier long voyage seul comme ça.

On part à l’hostel pour se poser et se retrouver. On ira se promener sur la belle place centrale. Evidemment on ira manger du poulette soir, comme souvent en Bolivie.

On partira le lendemain pour retourner à Samaipata. C’est sur le chemin de notre prochaine ville. Ca n’avait pas grand intérêt à rester plus longtemps dans cette ville. C’est la plus grande ville du pays mais touristiquement elle n’a pas d’attrait si ce n’est son petit centre historique et sa très belle place centrale.

Je me dis que c’est mieux de retourner dans ce petit village plutôt que de retourner dans une grande ville tout de suite. L’Amérique du Sud c’est pour les paysages. Si tu veux voir des monuments ou de l’histoire il y a de meilleurs endroits. Pour s’acclimater et récupérer du décalage horaire on sera mieux dans se petit village.

C’est parti pour son premier collectivo de 3 heures pour quitter cette grande ville. Les premiers pas en altitude. Eh oui Santa Cruz est situé dans les 500 mètres et Samaipata aux alentours de 1600. Il vaut mieux y aller progressivement.

Nous allons dans la même auberge où j’étais quelques jours auparavant. Il y a plus de monde. Nous irons faire une dégustation de vin avec des gens de l’hôtel pour célébrer l’anniversaire d’une des personnes. La région est connue pour son vin en Bolivie. Après un chemin sous une bonne pluie nous arrivons dans le domaine. La plupart des vignes viennent de France. Et ils font pousser tout type de vin blanc comme rouge. Ils font même du rosé, on nous explique que pour le faire il y a deux techniques dont une où l’on mélange le blanc et le rouge…

La journée se continuera avec une partie de poker et une soirée dans un bar à boire des coups et jouer au Jenga pour fêter l’anniversaire de notre ami Irlandais.

Le lendemain on ira voir des cascades en compagnie d’une Néerlandaise qui nous a rejoint de Santa Cruz.

On continuera à se promener dans ce joli village où il fait bon vivre. Et avec le reste du groupe nous irons manger de bonnes glaces artisanales en compagnie d’un joli perroquet.

Finalement nous décidons de repartir de cette ville pour aller voir une des plus belles villes de Bolivie : Sucré.