Les fabuleuses aventures de deux pampa boys

On est à J-60 du départ et c'est l'heure de la paperasse et des dossiers. Rien de tel pour se mettre en jambe que de comparer les assurances !

La conclusion pour le moment ? Si tu fais un PVT ET et un roadtrip dans d'autres pays et bah ça devient bien compliqué...

C'est bien les couleurs, mais ça fait ressortir les reliefs !

Escale à Madrid avant le grand saut. Buenas noche.

Petit témoignage des premiers pas à BA ...

Plus encore que cette bouffée d'air humide et chaud, c'est cette lumière d'été qui frappe. Elle est dorée, généreuse, chaude, réhaussée par la luxuriance de la végétation alentour, d'un vert profond que rien de vient ternir.

Une lumière de vacances !

Hier nous avons lancé une expédition vers le quartier de San Telmo au sud est de BA. Notre trajet en bus nous a fait passer par la plaza mayo et ses environs. Une zone de bâtiments hauts et imposants, un mélange étonnant entre Paris, New-York et Barcelone (Simon prépare un "photo reportage" spécial architecture, dès qu'il n'oublie pas l'appareil photo)

On passe quelques rues et nous voici à San Telmo petit quartier plutôt tranquille, qui retrouve une taille humaine. C'est le quartier des antiquaires et des artistes situé sur une mini Colline (une sorte de Montmartre mais sans l'église et sans la colline). On y trouve de jolis bâtiments au charme désuet comme la casa rosa, ou la maison au cactus.

Mais surtout nous avons traversé le marché de San Telmo, repaire d'antiquaires et de vendeurs de camelote fouretout. On y trouve aussi quelques bouchers et maraîchers perdus au milieu de ce bric à brac. Nous en profitons pour gouter nos premières empanadas, à 20$ l'unité nous pensons avoir trouvé notre alimentation de base. Mais surtout nous y avons trouvé un boulanger, avec de belles baguettes, notre intuition ne nous trompe pas: c'est un Français. Quelques conseils logement et un kouignaman plus tard nous reprenons la route.

Ce qui impressionne quand on circule dans BA c'est l'omniprésence de la végétation. C'est la forêt qui prend d'assaut la ville. Quasiment tous les vieux bâtiments ont des plantes qui leur poussent dessus, formant comme une couronne végétale. On trouve des arbres immenses au coin des rues et le long des avenues, de quoi faire pâlir nos pauvres platanes.

coucou,

Petit billet d'un après midi sans rythme où nous récupérons progressivement de notre première folle nuit sur BA (merci le paracétamol). Devant les sollicitations déchaînées de notre public, voici quelques premières impressions sur les argentins, et plus précisément les porteños (on nous a déjà expliqué que ça n'avait rien à voir).

L'échantillon est limité mais très encourageant. Nous avons eu la chance de visiter le micro centro accompagné par un local, très gentil, rencontré sur un certain réseau social. Transfiguré en guide touristique alternant espagnol, anglais et français, il nous a baladés 3 heures durant sans être avare de son savoir ou de sa salive. Une première rencontre très sympa, qui en appelle d'autres.

Le soir même, nous avons expérimenté une première soirée à BA. Invités par une amie de Nina H, nous avons passé un super moment dans une très jolie maison de Palermo, à tester les cocktails préférés des argentins : fernet coca / campari jus d'orange ! Bon sang ne saurait mentir, il se dit que 80% des argentins ont un ancêtre italien ! et bien ça se retrouve direct à l'apéro.

Je peux vous dire que ça fait pas que du bien aux cheveux !

Mais de cette première plongée dans la soirée BA qui démarre à 23h et ne se finit qu'à la levée du jour (j'ai besoin d'entrainement !), je retiens à la fois l'ouverture et la gentillesse des argentins ou autres extranjeros (présents en nombre). Ils ont le contact social facile. Et nous on aime ça !!!

Pas d'inquiétude on est toujours vivant #familleflippée, mais voyez vous, depuis que nous avons notre king size et notre piscine, notre rythme de découverte de la vie portègne s'est un peu ralentie #viedouce #vivacitédunmolusque.

Car ici aussi il pleut, ce qui explique enfin la quantité anormale de végétation présente dans tous les coins. Ce n'est pas franchement palpitant mais plutôt étonnant, deux jours de suite à la même heure (18 heures) tout d'un coup le ciel devient gris et l'orage éclate pour environ 2/3 heures.

Forcément ça nous oblige à rester à l'intérieur pour nous abriter.

Bon en vrai on est sortis pour aller jeter un oeil au cimetière du quartier Recoleta. L'équivalent local du Père Lachaise. Mais on n'a pas pris l'appareil photo... enfin bon c'est un cimetière, avec des tombes toutes plus grandes et fastueuses les unes que les autres. On sent qu'il y a eu et qu'il y a toujours un nombre important de familles très très riches sur Buenos Aires.

Et oui nous y sommes, nous nous fondons dans le paysage, symboliquement j'entends, parce que la consommation excessive d'empanadas nous fait perdre toute espérance de s'affiner sur le plan physique, quels que soient nos efforts.

Triste sort.

Mais venons en à l'essentiel, la recette !

prenez 600 gr de Farine, un peu de sel, 300 ml d'eau et du gras, environ 150gr, au choix, de beurre, d'huile, ou le mieux paraît-il pour que la pâte soit un peu friable, du saindoux (gosh).

Amalgamez la pâte, sans la pétrir trop longtemps, pour éviter qu'elle devienne trop élastique. S'il fait 35° chez vous, mettez votre pâte au congélateur, pour qu'elle se rafraichisse. Si vous ne dépassez pas les 25°, le frigo suffira. Il faut bien attendre une petite heure.

Pendant ce temps, libre à vous de préparer les différentes farces. Nous avons essayé hier, verdura (poireau - oignon), carne (viande hachée, oignon, oeuf dur, cumin), et queso y cebolla (fromage et oignon). es muy rico !

et là attention, arrive le moment technique, la confection :

Il s'agit de confectionner un petit bourrelet - #weightwatcherhelpusall - par un délicat mouvement entre les deux index.

Une fois finalisé, au four pour 15 min à 180° après avoir passé un peu de jaune d'oeuf. voilà le résultat...

Buen provecho !

Coucou les loulous,

Nous avons, mardi dernier, découvert le quartier de Récolata. Le même que le cimetière dont nous vous parlions plus haut (c'est pour voir si vous suivez). C'est le quartier chic et cher à proximité du centre ville. Toujours arborées, ses grandes avenues accueillent les principales ambassade, dont l'ambassade de France :

Oui modeste, à côté de la très très belle demeure, IIIème république, qui abrite aujourd'hui le ministère des affaires étrangères de l'Argentine, place San Martín :

La république devenue richissime à la fin du 19ème et début 20ème, s'inspire très directement de Paris pour bâtir ses nouveaux quartiers cossus.

Dans ce quartier, nous avons visité un petit musée, absolument charmant, présentant de nombreux témoignages de la conquête espagnole et de la naissance d'une société sud américaine, sur le plan religieux, décoratif et artistique :

On perçoit aussi clairement, dans l'art religieux du 16ème, 17ème et 18ème, les suites du concile de Trente (je l'ai appris en lisant les cartouches en espagnol), avec la volonté d'une offensive massive de l'église catholique, en privilégiant tous les supports qui permettent de valoriser la figure sainte, mariale ou christique.

Bref un très joli musée, pour une très jolie journée, qui s'est achevée au cinéma, où nous avons vu Moonlight. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'oscar du meilleur film 2017, précipitez vous, c'est un des plus beaux films que j'ai vu depuis longtemps.

la bise

Ca y est ! Nous sortons de Buenos Aires. adieux tours, voitures et populace, nous partons, l'espace de quelques heures pour la campagne ! Depuis la gare de Retiro, nous prenons un train des plus modernes, direction nord ouest, le long de l'estuaire des fleuves de la rivière Uruguay et de celle du Parana, qui viennent former cet immense étendue d'eau douce, le Rio de la Plata. Quand on vous dit qu'il y a de l'eau, dans le coin :

De fait, depuis la terre ferme, l'étendue est immense, et l'eau particulièrement boueuse :

point de vue qui permet de prendre conscience que la ville de Buenos Aires dispose d'une agréable Skyline :

Nous avons continué notre route jusqu'à Tigre, là où les fleuves constituent un immense delta. Plus de voiture, mais des bateaux, à moteur et rames pour rejoindre son chez soi. Haut lieu de villégiature Portegnos, toutes les grandes familles ont des maisons superbes cachées depuis la ville, et accessibles par ces petits bateaux privés, ou publics :

Ici la société d'immigration reprend ses droits, et invite ses participants à se souvenir, le temps de siroter un campari orange, de l'origine de ses ancêtres :

Le tout dans la fraicheur, de l'automne naissant. Un endroit tout à fait plaisant.

La bise

Salut à tous,

Après plusieurs jours sans nouvelles nous voici de retour ! Nous faisions un jeûne détox, loin des vicissitudes et des besoins matérialistes de ce monde, d'où notre absence des réseaux de l'information.

Un court billet pour vous montrer qu'à BA tout le monde danse, quel que soit l'âge, le sexe, la provenance ou la classe sociale.

Ici ça se passe à la Glorieta, petit kiosque en plein milieu d'un parc dans le quartier de Belgrano. Tous les soirs à partir de 20/21h les danseurs se retrouvent pour danser jusque 1/2h du matin, plus peut-être même. Comme vous le voyez la spécialité de ce kiosque c'est le tango. Quand nous sommes arrivés sur les coups de 20h30 la piste n'était pas encore très pleine, avec surtout des couples agés, mais le temps passant la piste s'est remplie et la moyenne d'âge a bien baissé. C'était assez amusant de voir tout ce petit monde danser tranquillement, chacun ayant son niveau, allant du débutant au plus que confirmé. On sentait que c'était un moment de réunion tant pour les afficionados de tango, que pour les habitants du quartier venant juste profiter du spectacle et de la bonne ambiance.

Quelques jours plus tard changement de lieu, pour voir du Swing cette fois ! J'en connais quelques uns parmi vous que ça intéresse. Nous sommes au parc du Centenaire, juste à côté de l’Amphithéâtre où nous avions vu l’orchestre symphonique du théâtre Colon.

L'ambiance était un peu plus folle, musique oblige, mais aussi et surtout grâce à l'orchestre live. Tout de suite ça donne du rythme. La piste était llena (pleine) comme on dit, comme toujours dans un joyeux mix des classes et des âges.

Ça nous a donné envie de nous y mettre. A notre retour, si vous êtes branchés par des cours de salsa y tango (surtout Simon) ou de Swing (surtout Alex) faites nous signe !

Ah, petit teasing, dans quelques jours on part à Mendoza, voir les vignobles et surtout l'Aconcagua (alias le plus haut sommet des Amériques). J'ai comme l'impression qu'on va vous ramener de sacrées photos !

Frais et fringants nous voici enfin arrivés à Mendoza, ville du vin au pied des Andes.

Autant le dire tout de suite, Mendoza ne nous a pas frappés par son charme. On retrouve un urbanisme proche de celui de Buenos Aires, avec des rues et avenues rectilignes formant un quadrillage de Quadras. Des arbres partout le long des voies, des places arborées en nombre et un parc immense à l'ouest de la ville lui assure une bonne dose de verdure. Cependant tout cela manque de hauteur, les bâtiments sont assez tristes, peu de couleurs, peu d'ornements. On confond facilement la banlieue avec le centre ville.

Ce qui vient sauver la ville de son manque d'identité architecturale c'est l'omniprésence de l'eau. On ne sait pas trop d'où elle vient, probablement des nombreux ruisseaux de montagne et du Rio Mendoza, toujours est-il que la ville est traversée par des canaux où l'eau s'écoule avec plus ou moins de débit.

Pour la défense de la ville, nous admettrons que le temps maussade et gris n'aidait pas à la mettre en valeur, et nous ajouterons que nous logions dans une auberge de jeunesse située juste en face de la gare. Pour le charme et le pittoresque on repassera.

Point amusant, en arrivant nous rencontrons un couple d’américains, qui se sont levés le lendemain vers 5h du matin pour partir à l'assaut de l'Aconcagua. Nous n'avons vraiment pas la même approche de l'aventure...

Quoi qu'il en soit, et vu que rien ne nous arrête, malgré la fatigue et nos corps fourbus par le trajet, sitôt arrivés nous voici en route vers Lujan de Cuyo, banlieue Sud-Ouest de Mendoza, qui avec Maipù forme le centre viticole de la région. Car que l'on soit sensible ou non au charme de Mendoza, le principal attrait de la région reste les vignes et les bodegas !

Après quelques tours et détours de bus, un passage par la mairie pour se faire conseiller quelques bodegas, et quelques kilomètres, nous voici enfin face à une bodega ouverte à la visite et prête à nous accueillir : La Bodega Bonfanti. C'est la doyenne de la famille (dont le nom a sombré dans l'oubli des vapeurs d'alcool) qui nous fait l'honneur de nous guider et de nous expliquer par le menu l'histoire de la bodega, le processus de vinification, les méthodes de plantation et finalement nous faire goûter la production locale - ne rêvons pas tout cela se fait moyennant finance bien évidemment.

Apprenez donc qu'ici ce qu'on produit c'est le Malbec. Affaibli par la météo et les diverses épidémies, il disparaît en France début XXème et par contre s'implante très largement dans la région de Mendoza. Il fait d'ailleurs son come-back en France, qui est citée, à ce jour comme le deuxième producteur mondial. C'est un cépage qui a besoin de sécheresse, au pied des Andes, il est servi ! A Lujan de Cuyo, la fierté des Bonfanti est palpable à la description passionnée qui nous est faite de cette entreprise familiale, à laquelle tout le monde vient mettre la patte. Ici on fait modeste, 50 000 bouteilles par an, quand les plus gros propriétaires inondent le marché de 50 millions de bouteilles chacun !

Ici le vin est bon, capiteux, à la fois tannique et surprenant. On privilégie le mono cépage plutôt que les assemblages, la simplicité à l'alchimie des goûts. Le soir venu, quand finit de crépiter la viande sur la braise, les papilles se délectent du soyeux liquide et attendent impatiemment le mariage des deux tons de rouge. Point de doute, malbec et biftec sont faits pour s'entendre. A votre santé !

Overdose de béton, la montagne nous appelle.

Sans plus attendre, quelques réminiscences de malbec dans le sang, nous prenons la route pour la alta montana, comprenez au dessus de 3 000 mètres ! Nous empruntons alors la route nationale 7 qui poursuit jusqu'à Santiago du Chili, route mythique car c'est par ces cols et vallées flanquées de reliefs majestueux que le Général San Martin mena l'armée des Andes qui libéra l'Argentine de la domination espagnole.

Il est assez curieux de s'engager sur cette route finalement peu escarpée, dans une vallée large, que le rio Mendoza a patiemment creusé. Les eaux sont basses en plein automne, mais la vigueur de la rivière laisse présager des torrents sans pitié, quand la débâcle s'annonce.

Curieux encore comme le climat se transforme. Après la grisaille de Mendoza, couverte de nuages bloqués par le relief, très vite le ciel se dégage et laisse place à un soleil radieux qui fait exploser les couleurs des sols environnants. Peu familier des alpes, et des hauts reliefs, je suis très impressionné par la hauteur de ces montagnes. C'est grandiose et se dégage un sentiment d'implacable majesté.

Après plus de 2h de route, la vallée s'élargit et laisse apparaître une vaste plaine, entourée à l'ouest et à l'est de contreforts arides. Au nord, rien n'arrête le regard ébloui par le soleil. Une grande bande d'arbres et de végétation, rares depuis le début de la montée, témoigne de la proximité du cours d'eau. Une oasis ,au cœur de montagnes arides, balayée par les vents violents.

Nous croisons Uspallata, bourgade carrefour, étape de la caravane des andes, où nous viendrons nous poser après avoir tutoyé les cimes. Nous poursuivons, quittons la jolie plaine et nous enfonçons dans une nouvelle vallée, dont les flancs deviennent toujours plus vertigineux... Les baraquements de militaires et de gendarmes se multiplient, la frontière se rapproche.

Nous voilà arrivés à bon port, à Puente del inca, célèbre pour sa proximité avec l'entrée principale du parc de l'Aconcagua, mais aussi pour ses sources chaudes, qui ont conduit à l'apparition d'une arche naturelle faite de concrétions soufrées .

Les 4 heures de route nous ont fait perdre près de 15 degrés. Le vent est très fort et le soleil se couche. Vite au refuge.

Nous faisons la connaissance de César, homme du cru, ancien gardien du Parc, qui tient désormais 5 à 6 mois de l'année ce petit refuge fait de bric et de broc, aux couleurs vives, pouvant contenir à peine 12 / 15 personnes. Accueillant, il nous montre la petite cuisine et la salle à manger, où les marcheurs se retrouvent pour partager le repas qu'ils ont préparé. Ce soir, pâtes au fromage et oignons pour préparer la grimpette du lendemain. Il y a là des luxembourgeois, des allemands (profs de géographie de la fac d'Hambourg), un espagnol, et un autre couple de français, Jacques et Pascale, auprès de qui nous nous asseyons pour dévorer notre festin. César fait la conversation avec les uns et avec les autres. L'ambiance est bon enfant, chaleureuse. Chacun raconte son parcours des derniers jours et son programme du lendemain. Quelque chose rapproche les êtres dans ces pièces confinées et étroites, la discussion est facile, chacun est disponible. Une communauté spontanée et insouciante rassemblée par la beauté de la montagne.

Un moment très agréable, si ce n'est cette difficile négociation avec la jeune allemande, presque indignée que je ne comprenne pas la nécessité d'ouvrir la fenêtre de notre dortoir à huit, alors qu'il allait faire à peine 3/4° au cours de la nuit. Ces gens !!! Il a fallu faire retraite devant la tyrannie de l'adage "de l'air pur pour la nuit saine" et s'emmitoufler dans les épaisses couvertures pour éviter l'éternuement. Ceux qui connaissent ma frilosité comprendront mon appréhension.

Pour témoigner de mon mécontentement nous sommes sortis admirer les étoiles, une infusion à la main. On comprend pourquoi cette région du monde concentre autant d'observatoires, le ciel est limpide, les étoiles lumineuses et scintillantes comme rarement on a pu les voir. Aucune constellation familière, pas de doute nous sommes de l'autre côté du monde.

La nuit passa d'un trait, à 7h le petit déj nous attendait. Il faut croire que les montagnes ont un certain pouvoir car je n'ai même pas eu besoin de secouer Alex. Cela a un nom... le miracle des cimes !

Et surprise, qui voyons nous débarquer dans la salle à manger ?! Nos deux américains de l'avant veille ! Les pauvres s'étaient vus refroidis dans leur désir d'ascension par le prix plus qu’élevé du trek de 3 jours. Nous n'en avions pas encore fini avec eux...

Nous retrouvons enfin des niveaux d'oxygène satisfaisants. Le soleil ne tape plus, la route descend. Cette première aventure prend fin. Pour nous reconstituer, après tant d'efforts (si si, puisqu'on vous le dit), nous choisissons de nous arrêter dans cette petite bourgade que nous avons croisée en montant. La fameuse et mystérieuse Uspallata.l

Après l'âpreté des montagnes, la ville nous fait l'effet d'un refuge de verdure, une oasis en plein désert, une cité illuminée après les maigres refuges de contrées inhabitées. Pour dire vrai, Uspallata ne rassemble pas plus de 3000 habitants et ferme au sud la très grande plaine qui s'étend au cœur des Andes sur près de 300 km. Après la grisaille de Mendoza, l'endroit a quelque chose d’envoûtant.

Plus encore, telle une oasis moderne au cœur de la caravane des Andes, la ville est la dernière étape avant la traversée pour atteindre Santiago du Chili. Autant vous dire que la route est un peu empruntée par les semi-remorques. D'ailleurs un très grand parking à l'Ouest de la ville accueille les poids lourds en très grand nombre. On pourrait donc s'attendre à un lieu un peu glauque et sans charme (oui j'ai des préjugés sur les chauffeurs routiers, c'est vrai), il a au contraire un peu de poésie.

Nous trouvons un petit hôtel familial, sans vrai charme mais qui a l'avantage de nous avoir pour seuls clients, la saison est finie depuis longtemps. Les boutiques de souvenirs, où l'on trouve bonnets andins, calebasses de maté en plastique (aussi moche les unes que les autres), pulls en alpagua, sont certes ouvertes, mais ce n'est pas la foule des grands jours. Nous nous réjouissons de marcher sur le plat, de profiter de la douceur du soir et de sa fraicheur, après le soleil étincelant de la journée. Nous nous dirigeons vers le fleuve facilement repérable, tant les arbres qui l'entourent sont les seuls visibles dans la vallée.

Un cadre idyllique dans lequel, pourtant, se produisit un terrible accident. Nous nous promenions donc sur les bords du Rio Mendoza, qui ressemble plus à un ruisseau qu'au Styx déchaîné - saison oblige -, la lumière était douce, le soir tombant. De magnifiques chevaux paissent tranquillement, quelques couples regardent l'eau et la chaîne de montagne découpée en contre jour par un soleil de feu. L'endroit enjoint à l'apaisement, et c'est alors que le sort frappe. Oui, ici, point de falaise vertigineuse, de sol glissant, d'animaux venimeux, de fauve vorace... non rien de tout cela et pourtant...

Nous voulions contourner deux garçons qui fumaient tranquillement à l'abri de roseaux, nous les regardions d'un œil bienveillant et paternaliste. Ces moments là sont sacrés pour cette jeunesse adolescente pleine de doute et de recherche. Nous les contournions donc, et nous voilà devant un petit bras du ruisseau, entouré de roseaux. Pas de passage, il nous fallait traverser sinon nous gênerions immanquablement ces deux garçons. Un canal assez large, et doté d'un petit dénivelé, un petit mètre au moins. Les abords paraissent stables mais la distance est trompeuse. Je saute, le sol est moins souple qu'attendu, la réception est brutale, la colonne le ressent. Au second de s'élancer, fièrement, non sans une légère crainte. un bruit déchire le ciel, les oiseaux s'envolent... Oui mes amis, le choc fut impitoyable, à deux pieds, ... ma foi, un saut un peu gourd pourrait-on dire. Les conséquences sont là, immédiates, le bas du dos est vrillé. L'homme, jusqu'alors souverain, se retrouve courbé, plié, le haut de son fondement fait mal.

Nous comprenons alors que nos récents exercices, un peu paresseux, de renforcement musculaire étaient insuffisants. Il paraît clair alors pour la suite du voyage, la préparation physique sera indispensable, incontournable... et que d'ici là, la convalescence s'impose !

Suite à notre merveilleuse nuit les pieds dans l'eau et l'estomac plein de pizzas, nous entamons la première grande "boucle" de notre voyage. Nous sommes maintenant bien mieux équipés et parés à toutes les situations - un billet absolument incroyable, mi benchmark mi tranche de vie sur les boutiques de camping à BA est en préparation...

Bref, Le dimanche 9 à 18h nous embarquons sur le magnifique Hydroptère qui va nous permettre de traverser le Rio del Plata en 55 min, à peine le temps de faire la sieste ! Nous aurions aimé prendre de magnifiques photos de la traversée, mais la tempête faisait toujours rage, à part des camaïeux de gris embués à travers la fenêtre on ne voyait pas grand chose...

Toujours est-il que nous arrivons au port de Colonia, changement d'ambiance radical quand l'on vient de Buenos Aires. Ici la vie est plus lente, les infrastructures bien plus petites, les rues chichement éclairées dès que l'on sort des deux grands axes, les chiens errants sympathiques. Mais surtout le moment où l'on sent que l'on a changé de pays : les voitures s'arrêtent pour nous laisser passer aux passages piétons !

Nous cheminons tranquillement dans les rues en direction de l'auberge de jeunesse que nous avions repérée. Finalement nous logerons dans l'Hostel Celestino, croisé en cours de route et bien moins chèr. Nous faisons la connaissance d'un allemand apparemment en manque de communication vu la façon dont il nous saute dessus (verbalement parlant). Sitôt nos affaires posées nous partons en quête d'un lieu où ripailler et faire un repérage de la ville. Le tout sous la pluie/ crachin qui ne cesse de tomber, mais cela ne nous empêchera pas de manger en terrasse nom de Zeus !

Lors de notre balade, nous sommes entourés de touristes issus du monde entier, venus passer l'après-midi à Colonia. Il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup plus de temps. Le tour de la ville se fait rapidement, on visite vite le peu de bâtiments et musées. Si vous le souhaitez vous pouvez monter au sommet du phare, ou faire un saut à l'aquarium local (autant vous le dire, c'est plus que décevant. J'ai cramé mon joker "visite d'aquarium" assez bêtement). Les quelques boutiques qui émaillent le centre, sentent l'attrape touriste à plein nez, avec de « l'artisanat » local qui semble made in China au vue de la qualité des produits.

Au matin nous réalisons à quel point Colonia est une toute petite ville, aux pavés de guingois et glissants, très glissants. Le cœur historique est charmant, bien que minuscule, les petites rues circulent entre des bâtiments bas aux couleurs plus ou moins riantes et joyeuses.

Pour votre culture historique sachez que Colonia a été fondée par un Portugais. Rapidement le port situé en face de Buenos Aires se spécialise dans la contrebande, meilleur moyen pour concurrencer les espagnols. Il va sans dire, ils ne verront jamais ce port d'un bon œil. S'en suivront conflits militaires et diplomatiques conduisant à des changements de propriétaires à répétition, la ville change de drapeau près de 7 fois avant de devenir définitivement territoire espagnol, le tout sur près de 200 ans. A ce moment la contrebande s'arrête, et le port périclitera doucement. Ce qui explique l'atmosphère surannée et l'état de conservation des bâtiments, la ville est restée dans son jus, cela se voit et se sent.

Notre tour de la ville effectué, constat fait de la fermeture pour une raison inconnue de la très grande majorité des commerces (dont la banque HSBC sur laquelle nous comptions...) et face à la tempête qui une fois encore s'abattait sur nous, nous nous sommes carapatés avec grâce et panache en direction de Montevideo.

Après la tourmente à Colonia, nous voici à Montevideo. La capitale de l'Uruguay, du haut de ses 1,5 millions d’habitants pour 3,5 millions pour la totalité du pays centralise l'essentiel de l'activité du pays.

Nous trépignions donc d'impatience à l'idée d'une ville cosmopolite et dynamique lors de notre trajet en bus. Le débarquement au terminal de bus, situé à l'intérieur du centre commercial et quasi bondé semblait nous donner raison. Jusqu'à notre arrivée à l'office de tourisme...

Là, le charmant agent nous refroidit immédiatement. Nous arrivons juste avant le début de la semaine du tourisme, "semaine sainte" jusqu'à la séparation de l'Etat et de l'Eglise. L'évènement ne commence réellement que Jeudi pour un long week-end de 4 jours. Mais au lieu d'être un moment de festivité, figurez-vous que le pays entier s'arrête. Nous sommes lundi et la moitié des commerces est déjà fermée , nous ne parlons pas des musées et autres lieux culturels, même pas la peine d'essayer avant une bonne semaine ! (en fait, on a pas vraiment essayé). Ceci explique nos déconvenues des jours précédents pour retirer des fonds, ainsi que les bus anormalement fréquentés.

Qu'a cela ne tienne, rien ne saurait refroidir les ardeurs de nos deux explorateurs, ils se contenteront de prendre le pouls de la ville en déambulant dans ses rues ! Mais aussi fougueux que nous puissions être, il nous fallait reposer nos corps endoloris et nos esprits las après de telles aventures (cf la terrible tormenta à Colonia). Nous cheminons en direction de notre hostel, refuge et plus encore pour les prochains jours : Le Compay Hostel Montevideo. (le même nom de quartier qu'à Buenos Aires !)

Mais avant de s'étendre sur notre hostel parlons un peu plus de la ville. Pour le dire crûment, Montevideo n'est pas particulièrement marquante. Pourtant la ville ne manque pas de charme, c'est surtout son ouverture sur la mer qui nous surprend, l'urbanisme est diamétralement opposé à celui de Buenos Aires qui semble tourner le dos à son littoral. Ici, le bord de mer est aménagé, les plages plus ou moins sauvages sont accessibles et il est évident que la majorité de la ville vient faire ici son footing ou sa séance de kite-surf de la semaine. De fait, les plus grands parcs de la ville sont situés sur la côté au sud et à l’est, le long de la côte et des caps.

Dans le cœur de ville, c'est assez étrange… Il y a des bâtiments magnifiques dans le centre historique, datant pour la plupart des années 1920 à 1935. Mais l'ensemble dégage une impression d'abandon, la ville parait désertée, vaguement décrépite. Nous n'arriverons pas à savoir s'il s'agit des contrecoups des différentes crises économiques qui ont secoué le pays et dont il se remet à peine, ou s'il faut simplement blâmer la semaine de fête avec son cortège de commerces fermés et d'habitants partis en vacances. Probablement le cumul des deux…

Mon petit chouchou est le Palacio Salvo, j’aime ce débordement de béton, avec ses corniches et ses tourelles, qui n’adhérerait pas ? Dans la catégorie lourdingue, essayez le mausolée en l’honneur de José Gervasio Artigas, militaire et libérateur du pays, fervent défenseur des libertés, de la démocratie et de l’égalité. On saisira la douce ironie, de voir ce monument érigé par la féroce dictature militaire entamée en 1973 …

Notre tour de la ville était censé se conclure en beauté par le Mercado del Puerto (marché du port pour les Germanistes LV2). Pour l’atteindre nous finissons de traverser le cœur historique de la ville qui est totalement déserté, heureusement que ça n’empêche pas certaines rues d’être mignonnes. Toujours est-il que nous arrivons sur le marché, et là, cruelle déception. Ce n’est rien de plus qu’un immonde nid à touristes avec tout ce que cela suppose. Le marché n’a plus rien d’un marché, ce n’est rien de plus qu’une halle concentrant une floppée de restaurants aux décos du plus mauvais goût. Les serveurs nous hèlent et vous poursuivent pour vous attirer sur l’une de leurs tables. C’est étouffant, bruyant, surchargé, je crois que nous avons eu un aperçu d’un des cercles de l’enfer. Nous nous échappons au plus vite de cet endroit des plus désagréables, en comprenant ce qui a tué petit à petit le quartier.

Finalement, le point le plus agréable de ce séjour à Montevideo, outre ces parcs et bords de mer, sera surement le temps passé à l’Hostel. Nous avons compris ce que pouvait être une auberge de jeunesse internationale. Un lieu tranquille et en même temps extrêmement vivant. Malgré nos changements de chambre quotidiens, tout se passe dans une bonne ambiance et un rythme décontracté des plus joviaux. Nous avons fini tous les soirs dans le patio de l’auberge à parler tant espagnol, qu’allemand, anglais ou français. Chaque soir apporte de nouvelles têtes, de nouveaux récits de voyages, d’inattendues suggestions d’étapes, le tout dans les vapeurs d’alcool et de Marijuana qui est ici légale. Tout cela s’accompagne bien entendu de promesses de nouvelles et de visites qui pour la plupart ne seront bien évidemment jamais tenues, mais qui s’en préoccupe vraiment ? Dans ce lieu se tissent des amitiés légères et éphémères. Exactement ce que l’on cherche lorsqu’on ne fait que passer et que d’ici quelques heures ou quelques jours, nous retournerons sur les routes de l’aventure.

Oui oui, je sais nous avons été quelque peu silencieux. Plusieurs jours de camping et un repos bien mérité nous ont éloignés du clavier. Mais n'ayez crainte, au total 3 billets sont en préparation pour une publication imminente.

Nous n'avons jusqu'ici pas pris le temps de vous parler de LA boisson de l'Amérique atlantique du Brésil à l'Argentine en passant par l'Uruguay... (et même d'ailleurs mais on a pas encore vu)... le maté. Il s'agit d'une préparation à base de plante sèche qui se boit dans une calebasse. Un phénomène plus culturel que gustatif qui mérite votre attention.

Le Maté à proprement parler correspond à la calebasse dans laquelle la plante infuse. Le nom est lui-même dérivé du mot quechua qui désigne une calebasse. De forme ronde, coupée en son extrémité supérieure, la cavité ainsi formée accueille l'herbe à maté qui infusera dans de l'eau chaude. Un artisanat riche propose ainsi toutes sortes de Maté, gravés, cerclés de fer blanc ou sans oripeaux aucun.

A ce premier ustensile, s'ajoute la Bombilla (dire bombicha en langue portègne) une petite pipette en métal, de forme cylindrique, ressemblant à un bec de aubois, au bout duquel se trouve une boule aplatie trouée de plusieurs orifices de petite dimension, de nature à filtrer l'herbe et ne laisser passer que l'eau infusée.

Venons en à la fameuse herbe ! la Yerba Maté aussi appelée thé des jésuites, ou thé du Brésil, est issue d'arbustes de la famille du houx, qui ressemble fortement à des plantations de thé. Chargée de caféine, de théine et d'autres molécules en -ine, il se boit néanmoins à toute heure de la journée. Infusée dans une eau à 70° maximum (les bouilloires phillips ont même un bouton qui permet de faire l'eau à la bonne température), la plante dégage une amertume agréable, progressivement libérée à mesure qu'elle infuse dans de l'eau que l'on rajoute, dès que l'eau versée a été bue.

Boire du maté obéît à un rituel très codifié, qui semble différer légèrement selon le pays. Pour le besoin de la démonstration nous parlerons de la situation en Argentine.

Sachez qu'il faut remplir le maté au 3/4 maximum de Yerba. Prenez ensuite le maté d'une main en bouchant l'ouverture de l'autre. Il vous faut désormais retourner le maté et l'agiter légèrement, sans tout renverser. Le but est de récupérer la poussière de Yerba sur votre paume et l'extraire du maté. Repartissez ensuite la Yerba pour faire une pente ou talus le long d'un bord du maté et plantez votre bombilla à sa base. Attention ici la manœuvre se complique, il faut maintenant verser un peu d'eau froide pour faire la "pré-trempe" de la yerba (oui oui c'est aussi compliqué que la forge). Laissez infuser quelques minutes et enfin nous pouvons commencer à verser de l'eau chaude pour déguster la boisson, en veillant à ne pas détruire le talus. Il faut donc verser l'eau le long de la paille, et petit à petit faire infuser de plus en plus de Yerba pour conserver le goût.

Sachez que c'est le toujours le préparateur qui versera de l'eau dans le maté. Puisque c'est lui qui l'a préparé, ses invités sont priés de se conformer à sa manière de le boire. Il faut toujours finir le maté une fois qu'on a commencé à boire dedans, il est hautement impoli de le transmettre à quelqu'un alors que l'on n'a pas tout bu. De même, sous aucun prétexte n'essayez de touiller ! C'est un acte sacrilège qui pourrait attirer la colère des esprits sur votre descendance. Une fois le maté consommé, rendez la calebasse au préparateur/propriétaire afin qu'il la remplisse pour lui-même ou un autre des invités. Si vous ne souhaitez plus en boire il suffira de dire merci lorsque vous recevez le maté, le préparateur retiendra qu'il ne doit plus vous en proposer. Vous en déduirez donc aisément qu'on ne dit habituellement pas merci lorsqu'on nous tend le maté (décidément Sherlock peut se rhabiller face à votre puissance de déduction).

Une fois le divin (?!) nectar consommé, fort logiquement il faut vider et racler le maté pour enlever toute la Yerba, laissez sécher afin d'éviter que la calebasse ne pourrisse et vous voila prêt à recommencer. Vous voilà prêt à affronter cette cérémonie, qui n'a rien à envier à celle des japonais, avec assurance et dignité.

Vous l'aurez compris, cette tradition a vite fait d'attiser notre curiosité, enfin surtout celle d'Alexandre. Nous nous sommes donc affublés de la totalité du kit à Maté, afin de goûter bien évidemment, mais aussi pour nous fondre bien plus facilement dans le paysage ! Rien de plus local que se balader son maté à la main, le thermos sous le bras (pas encombrant du tout !). Preuve à la Criolla del Prado, une foire populaire à Montevideo, dont nous n'avons pas parlé...

Malheureusement rien n'est jamais simple, et l'achat du Thermos fut le début d'une suite terrible de déconvenues.

Car le choix du thermos est une question sensible, cruciale même. Signe de l'importance donnée à l'ustensile, on le trouve dans tout magasin, avec une gamme des plus diverses. Les pouvoirs du marketing se sont emparés de l'objet presque devenu objet de mode. C'est un peu le sac à main de tout un chacun. En haut de la gamme, on trouve le thermos Stanley, le thermos qu'on garde toute sa vie ! garanti antifuite et incassable. Il faut compter 3000 pesos uruguayens, la bagatelle de 100€. Tout à côté, on trouve le plus bas de gamme, version pique nique du dimanche coque en plastique souple, bouchon enfoncé sans assurance d'être hermétique, mais 10 fois moins cher. Bref ça faisait 10 jours qu'Alex me faisait des yeux doux, pour que nous entamions notre fragile budget et que nous achetions l'équipement complet. Nous avions déjà acheté maté et bombilla à Montevideo, restait le thermos.

A Punte del Diablo, j'ai fini par craquer et acheter , en lui faisant la petite surprise, le thermos, mais bas de gamme (le seul que le petit supermarché proposait). Funeste erreur ! l'objet n'avait absolument rien d'hermétique, il s'ouvrait tout simplement sous l'effet de la chaleur (pratique pour un thermos, non?). Impossible donc de le tenir autrement que droit (pratique avec des sacs à dos qu'on ne cesse de bouger dans tous les sens...). Autre infortune avec le fameux récipient, j'ai un jour trop rempli la chose, si bien qu'en le fermant, je me suis brulé une partie de la main !! Le jour de notre départ d'Uruguay, Alexandre avait insisté sur la nécessité d'avoir de l'eau chaude pour le long voyage jusqu'à Porto Alegre... Excellente idée, je ne sais plus par quel hasard, le thermos se retrouve le long de mon sac à dos, si bien qu'une fois dans la cale du Bus, mon sac est copieusement arrosé !

Vous comprendrez que j'ai commencé à accumuler du ressentiment. Je gardais le sac de la petite troupe dans la gare routière de Porto Alegre, quand par mégarde, l'objet se trouvant à mes côtés, fut brutalement renversé par un coup de coude malheureux... Papa Freud dirait que c'est un acte manqué. Peut-être même un peu plus...

Vive le Maté ... à la maison

Après Florianopolis, l’île verte au milieu des flots, direction Iguazu et la puissance déchainée de ses cataractes.

Puisque nous approchons de l’est nous commençons par le côté Brésilien, après la traversée éclair au petit matin de Foz de Iguazu la ville construite aux abords, franchement quelconque.

Nous nous frottons pour la première fois à un grand parc / réserve naturelle en Amérique du Sud, et on peut dire que leur approche est assez étonnante.

L’impression la plus proche serait celle d’un parc d’attraction type DisneyLand. L’attente et les files m’ont transporté immédiatement dans la queue de SpaceMountain (j'en ai profité pour expliquer ce que c'était que Space montain à Simon qui ne connaissait pas...) . Alors qu’on s’attend à visiter un parc dans le silence et la calme tranquillité de la nature, le choc est violent. C’est exactement la même approche que l’on retrouve du côté Argentin, grands espaces d’accueil pour gérer et diriger les flux de visiteurs. Il est évident que le patrimoine naturel, et plus encore les chutes d’Igazu sont une source de revenus importants, ces espaces sont d’ailleurs gérés par des concessionnaires privés.

Ceci explique en partie le prix des billets. Comptez 150 real pour deux entrées plus la consigne des sacs contre 1000 pesos argentins pour deux entrées uniquement. Outre le différentiel de prix (grosso modo du simple au double en Argentine), ça pique quand on le découvre. Heureusement les infrastructures sont à la hauteur du prix payé. Côté Brésilien après les caisses, des bus vous emmènent au plus près des chutes après une route d’environ 5 km, desservant au passages les divers treks et balades en zodiac/4x4/kayak/trekk possibles en « extra ».

Côté brésilien un seul parcours est possible le long d’escaliers creusés sur le flanc d’une des falaises bordant le fleuve. Profitant des trouées dans la verdure pour voir de plus en plus près et de mieux en mieux le corps principal des chutes, nous nous approchons doucement. En chemin nous croisons moults animaux, et notamment les coatis. Ces mammifères font penser à des ratons laveurs, tant par leur taille, que leurs couleurs et leur comportement. Ce sont des voleurs de nourriture invétérés, limite agressifs, et potentiellement porteurs de la rage. Comprenez qu’il ne faut pas trop s’en approcher, ne pas laisser trainer de nourriture, ni même laisser pendre votre sac contenant la nourriture si celle-ci est trop accessible. Ils n’hésiteront pas à sauter sur le sac pour vous voler votre repas. De sales bêtes, véritable fléau qui sévit des deux côtés.

En à peu près une heure nous sommes rendus au pied de la chute principale, appelée la « Garganta del diablo », ici nous la voyons du dessous. Il faut aller du côté argentin pour la voir depuis le dessus. Dans notre grandeur d’âme voici les deux versions immédiatement.

Sachez que l'on compte selon la saison jusqu’à 275 chutes, pour un débit allant d'environ à six millions de litres par seconde lors des grandes eaux, et un débit moyen de 1,5 million de litres à la seconde en étiage normal. Grâce à quelques calculs savants et sans grosse erreur de ma part comptez 37 heures en débit moyen pour passer la consommation annuelle de Paris (200 milliards de litres d’eau). Ca fait beaucoup d’eau on est d’accord, et le bruit qui va avec est tout aussi impressionnant. D'ailleurs les indiens ne s'étaient pas trompés, parce qu'Iguazu veut dire "grande eau".

Cette violence est d’autant plus surprenante lorsqu’on approche des chutes par le haut. Toute la zone qui précède est quasi placide, l’eau coule entre les multiples rochers et végétaux qui poussent en tous sens. Les oiseaux sèchent au soleil ou plongent à la recherche de poissons. Et tout d’un coup vous êtes au bord, l’horizon bascule, une soudaine bourrasque de vent s’engouffrant dans la gorge fait remonter un nuage de millions de gouttelettes et vous plonge au cœur du brouillard. Si vous êtes chanceux le soleil pointe alors le bout de son nez et des arc-en-ciels apparaissent en tous endroits.

La Magie du lieu fait son effet, on est bluffés, stupéfaits par la violence des éléments et la beauté qui en résulte. On ne peut que se sentir petit dans un tel lieu. Ce qui n’empêche pas des connards en tous genres de jeter leurs détritus absolument partout, ma conscience écologique a véritablement hurlé devant un tel saccage et manque de respect. C’est bête à pleurer d’avoir un panorama époustouflant gâché par des emballages plastiques, des bouteilles vides et autres déchets souvent totalement hors d’atteinte et bloqués surement pour des mois ou des années. On en conclura que le plus gros point négatif de ces parcs c’est bien les autres visiteurs. Outre le fait que les plateformes sont vites saturées, surtout du côté brésilien d’ailleurs, les hordes d’apprentis photographes bloquant la vue pendant 10 minutes obnubilés qu’ils sont par la recherche du selfie parfait donnent envie de donner des baffes. Au risque de passer pour des vieux cons, si on comprend l’envie de prendre des photos pour fixer le souvenir, on en vient à se demander à quel moment ces personnes regardent véritablement ce qu’elles ont sous les yeux. A peine sont-ils sûrs d’avoir eu le cliché parfait, ou du moins leur meilleur profil, qu’ils repartent sans daigner jeter un œil à ce qui se trouve derrière. C’était franchement triste à voir. Sur la même lancée, de chaque côté, un hôtel proprement hideux se dresse pour accueillir les visiteurs souhaitant passer quelques nuits sur le site même. Voici celui côté Argentin, où l’apologie du béton conquérant dans la nature dominée. Le Brésilien est un peu moins laid, mais à peine.

C’est côté argentin que nous apprenons que les chutes n’ont pas toujours eu cette couleur rouge, il s’agit du triste résultat de la déforestation en amont. Les sols non stabilisés sont emportés par le courant. Il y a quelques décennies les eaux étaient encore transparentes comme le cristal…

Pour en revenir aux parcs, le côté Argentin est beaucoup plus grand que le côté Brésilien. Nous avons arpenté une vingtaine de kilomètres de sentiers balisés et de passerelles métalliques sans encore tout parcourir. On prend mieux conscience de ce côté, qu’il s’agit d’un système de chutes avec un front de près de 3km, à chaque tour et détour on voit une cascade, qu’elle soit majestueuse ou simple filet d’eau.

Après la contemplation de toute cette eau et des heures de balade, nous optons pour un retour à l’entrée du parc en marchant et non en prenant le petit train qui relie les différents points de départs de balade, côté argentin. C’était ce qu’il nous manquait, une petite marche au milieu des arbres, loin du fracas de l’eau qui tombe et du babillage incessant des touristes. Un pur moment de tranquillité.

Nous étions prêts à enchainer sur la suite du périple où le mot tranquillité ne serait plus d’une grande utilité...

Après avoir vu les litres d'eau d'Iguazù et les merveilles de la nature, l'étape suivante se voulait plus humaine et spirituelle avec les vestiges des missions Jésuites présentes dans la région de "Missiones".

Ne voulant pas perdre une minute de notre précieux temps nous avions préparé un parcours chronométré à coup de bus de nuit en tous sens pour atteindre Buenos Aires le 5 mai, date à laquelle une chambre se libérait chez notre logeuse attitrée. En plus d'être chronométré, le trajet se devait d'être économique, si bien que nous devions privilégier les trajets de nuit, et faire de nos sièges des lits de fortune.

Premier trajet : le soir de notre journée au parc Argentin d'Iguazù, départ à 1h du matin en direction donc de San Ignacio. Nous avons passé le temps en picolant et mangeant des pizzas à notre Hostel en compagnie d'un couple de français qui allaient visiter les chutes le lendemain. Nous nous trouvions donc bien grisés et claqués au moment d'embarquer. Nous comptions sur pas moins de 5/6 heures de sommeil pour se refaire. Or à 4h du matin, après 3 heures de conduite à tombeau ouvert (dixit Simon, le cocktail doliprane et vin m'ont fait pioncer comme un enfant), nous fûmes réveillés par les autres passagers du bus nous annonçant que nous étions à destination et qu'il fallait dégager le terrain. Nous voici donc à San Ignacio, au terminal de bus, à 4h du matin, dans le froid du petit matin, après trois petites heures de sommeil avec la perspective d'attendre encore jusque 9h que le site ouvre...

Notre esprit toujours positif ne s'est pas laissé abattre, bien entendu. Nous nous sommes donc lancés hardiment à pied vers le centre ville. Une placette aux bancs presque confortables (!) ont abrités nos siestes éclairs alors que la brume envahissait de ses gouttelettes l'air environnant, drapant d'un voile laiteux l'ensemble de la ville, jusqu'à ce que le soleil daigne enfin se lever accompagnant les écoliers sur le chemin des classes. Pendant ce temps nous étions blottis sur notre banc, enrobés dans un sac de couchage la mine un peu défaite et l'air hagard. Une image des plus pittoresques à n'en pas douter. Une fois l'heure de l'ouverture passée, nous avons pu enfin nous élancer et réchauffer nos corps transis par quelques minutes de marche pour arriver enfin à San Ignacio Mini, les ruines de la mission jésuite fondée au XVIIe siècle par le père Roque González de Santa Cruz.

Les missions jésuites sont alors le fer de lance de l’évangélisation dans cette zone, mais avec un idéal humaniste fort. Pour s'installer, les Jésuites obtiennent de la couronne d'Espagne la création d'un état jésuite de part et d'autre du fleuve Parana. Le roi d'Espagne cherche alors à contrebalancer la montée en puissance des portugais d'une part et des propriétaires terriens d'autre part. Les ecclésiastiques se voient alors attribuer une partie du territoire et y fondent une organisation urbaine et sociale nouvelle. En effet, la colonisation est d'abord fondée sur une économie de prédation où les populations autochtones sont esclavagisées. Si vous achetez ou vous proclamez propriétaire d'un terrain, vous devenez automatiquement propriétaire des autochtones y vivant. Pratique n'est-ce pas ? Les missions sont fondées sur une logique contraire, où les populations locales sont libres, éduquées et armées pour défendre ces espaces. Les trafiquants d'humains et autres propriétaires terriens avides de main d’œuvre pas chère n'y ont aucun droit et se font chasser manu militari.

Les Jésuites ont une vision en avance sur leur temps, ils apprennent la langue des Indiens natifs et s’intègrent au sein de leurs communautés, faisant appel à des sortes de conseils des anciens pour assurer l'interface entre eux et le reste de la société civile. L'ensemble se construit sur des bases égalitaires et presque de relativisme culturel. Ces endroits deviennent des havres de paix où l'éducation est gratuite tout comme les repas, les biens de première nécessité et les soins. La majeure partie de la population partage son temps entre travail des champs et autres activités pour la communauté (en moyenne 6 heures de travail par jour), la prière et les pratiques spirituelles et enfin les pratiques artistiques et artisanales. L'artisanat et les œuvres ici produites sont réputées et exportées autant sur le reste du continent que vers l'Espagne, assurant un revenu complémentaire aux missions pour l'achat de matériel impossibles à créer sur place.

Tout ne se passe pas sans heurts bien entendu... on trouve une prison dans chaque mission ! Et des frictions apparaissent régulièrement entre les différentes ethnies non habituées à vivre dans ce type de communauté si grande et à proximité permanente les unes aux autres alors qu'elles vivaient jusqu'alors de façon indépendante. Il n'empêche que le bilan global de ses missions laisse un goût d'utopie.

COn se sent bizarrement apaisé lorsqu'on déambule dans les différents quartiers et les ruines de cette ville. Les bas reliefs restaurés, et les multiples gravures et enjolivures présentes partout nous donnent un mince aperçu de la magnificence et de l'importance des arts dans ces communautés. On imagine qu'il devait y faire bon vivre, en tout cas bien plus que dans nombre d'autres lieux à cette époque. Le soleil encore bas sur l'horizon, sa lumière rasante se reflétant mille fois sur les gouttes de rosée, partout présentes, ajoute à la magie du lieu.

Nous fuyons finalement ce havre de paix alors qu'une horde de touristes s'approche de nous. Il est temps de reprendre la route, notre trajet est chronométré on vous a dit !

Nous voici donc de retour au terminal de bus direction Concordia, ville à la frontière de l'Uruguay puisque nous avons décidé d'aller faire un saut aux nombreux thermes de la région de Salto. C'est donc après une heure d'attente à San Ignacio que nous embarquons en direction de Posada. Une fois rendus, il nous faut attendre le bus de 22h direction Concordia. Nous folâtrons donc autour de la gare et du centre commercial proche pour récupérer de quoi remplir nos estomacs tristement vides. Une sieste sur les pâquerettes et quelques heures d'ennui plus tard nous pouvons enfin embarquer. Oh joie !

Nous arrivons donc vers 6h du matin à Concordia et sa charmante gare routière (!), sitôt arrivés nous nous élançons vers les guichets pour enfin atteindre Salto ! Pas de bus avant 11h... Qu'à cela ne tienne, le kiosco planté au milieu du hall d'attente fait office de café, au moins n'aurons nous pas froid. Quelques cafés plus tard nous pouvons enfin avancer en direction de Salto.

Un dernier bus pour nous rendre aux thermes de Dayman et enfin notre périple s'achève, au moins pour 48 heures, nous laissant perclus de fatigue, le corps endolori et l'esprit fiévreux, si si, parfaitement mûrs pour se plonger dans l'eau chaude des thermes en plein air de cette toute petite bourgade.

Pour économiser nos anatomies fragiles, nous avons préféré l’avion au bus. Quelques trois heures de vol pour relier Buenos Aires à Santa Cruz de la tierra, où la chaleur et l’humidité de la forêt font un sacré choc après la fraicheur automnale de Buenos Aires. De là un saut de puce d’à peine une heure pour nous rendre à Cochabamba, grand centre urbain de la région des vallées, situé entre l’Amazonie et l’altiplano. Comprenez qu’il s’agit d’une région montagneuse mais de moindre envergure puisque la ville n’est située qu’à 2.500m.

Après quelques déboires pour retirer nos bolivianos - sachez qu’en Bolivie on est tatillon à l’excès sur les preuves d’identité, renseignez TOUS vos prénoms sous peine de vous voir refuser moultes opérations bancaires – nous pouvons enfin explorer la ville.

Ce qui nous a frappés c’est le changement radical de la ville entre le jour et la nuit. Nous sommes arrivés en soirée vers 22h, et la ville était totalement vide. Tout est fermé, il n’y pas âme qui vive, une vraie ville fantôme. Le lendemain fut un vrai choc puisqu’en journée, la ville bouillonne. Les rues sont bondées, des étals occupent les trottoirs en tous sens, les véhicules se frayent des chemins en klaxonnant. D’ailleurs gardez les yeux ouverts, si brusquement un bouchon se forme sur le trottoir entre deux étals, c’est probablement qu’un ou deux voleurs vont essayer de vous faire les poches, bloquez en l’accès et forcez le passage en poussant le malotru, ce désagréable moment est passé sans perte ni tracas. En somme, c’est bruyant, coloré et vivant, mais rien de comparable avec les multiples marchés de la ville !

Ici ce sont de véritables labyrinthes où le touriste ne peut que se perdre. Parfois un panneau pendouille penaud pour indiquer le nom d’une travée et sa spécialité, mais il faut en majorité se fier à son flair pour ne pas y errer éternellement.

Si à première vue l’ensemble paraît totalement chaotique, on finit par comprendre que les métiers se regroupent plus ou moins. Ainsi vous trouverez une zone de type parapharmacie/produits de beauté, une autre où les tissus se vendent au mètre, un bloc encore où ce sont les cordonniers qui se sont rassemblés, la classique zone des bouchers toute carrelée et des zones plus improbables telles ces travées où se vend - tout le matériel électronique imaginable.

Les quelques places de la ville, en font le contrepoint. Lieux certes de rendez-vous, où selon les heures il est impossible de trouver à s’asseoir, mais surtout lieux de calme et de verdure au milieu de ces montagnes aux teintes ocres et pelées.

Ce n’est qu’autour de ces places qu’il est possible de voir l’architecture d’origine de Cochabamba, ou du moins ses vestiges coloniaux. Le triste béton et les bâtiments en brique ont poussé partout ailleurs. La plaza 14 de septiembre est de loin la plus belle, avec son pourtour de vieux bâtiments abritant commerces et institutions sous le couvert de leurs arcades. Si vous avez l’œil vous aurez aperçu quelques petites structures de bois mesurant dans les 1m50. Si au soir elles sont totalement repliées, en journée, elles se déplient pour permettre auxclients de s’asseoir et aux cireurs de chaussures de cirer. Il doit y en avoir une bonne vingtaine si ce n’est plus sur toute la place.

Enfin le point important pour nous, c’est bien sûr la cuisine. Comme dans beaucoup de pays il vaut mieux se méfier de l’eau pour ne pas passer plusieurs jours « empêchés ». Mais concernant la nourriture vous pouvez foncer, même dans les plus petites gargottes. En général près des marchés vous verrez des flopées de « foodtruck » en moins bobo que par chez nous. Ca sent les graillons, les patates sont coupées sur votre nez avant d’être stockées dans d’immenses seaux, la viande cuit dans un bain d’huile. Autant vous dire qu’après une journée de balade ca vous attire, surtout que les serveuses sont des alpagueuses de premier ordre ! Si vous passez dans un rayon de 10 mètres soyez sûr de vous faire accoster, une description du menu est de mise alors qu’on vous sort tabouret et table pliante pour vous y asseoir avant même que vous n’ayez compris ce qu’il se passe.

Mais n’ayez crainte, c’est dans ces endroits et leurs équivalents dans les marchés que l’on mange le mieux, des produits frais, de qualité et surtout peu cher. La cuisine est simple, souvent une soupe en entrée qu’elle soit de maïs, de blé ou de quinoa, avec un morceau de viande pour donner du goût et des herbes aux saveurs surprenantes. Ensuite vient le plat, surtout de la viande (bœuf ou poulet) frit, en milanesa, en sauce… le tout sur un lit de riz, une ou deux patates, quelques légumes pour faire bonne figure, et selon la cuisinière d’autres tubercules aux formes et goûts étranges. N’oubliez surtout pas la sauce piquante ! Tout simplement des piments verts ou rouges passés au mixeur, là encore selon l’endroit ça pique légèrement ou bien ça vous arrache gentiment la glotte.

Après deux jours à Cochabamba nous pouvons reprendre la route. Eh oui Cochabamba ne brille pas par son charme, c’est avant tout une capitale économique et un lieu de transit en direction de sites bien plus beau. Notamment Torotoro : le parc des fossiles et ses dinosaures notre prochaine étape, lieu de toutes les aventures !

! La véracité scientifique de ce que nous racontons est sujette à caution, c’est de mémoire et depuis un espagnol plutôt approximatif !

La village de Torotoro est bien plus grand qu’il n’y paraît, il compte près de 4000 familles soit potentiellement 20.000 habitants. L’essentiel de l’activité est le tourisme, forcément le parc avec ses diverses merveilles naturelles attire les touristes en nombre. Celui-ci est surtout réputé pour les traces de dinosaures que l’on retrouve un peu partout dans les environs. Anciennement au niveau de la mer, avec de grandes zones boueuses, le soulèvement de toute la région et les empilements sédimentaires ont permis de conserver ces empreintes boueuses aujourd’hui devenues pierres bien solides.

Nous croisons donc de ci de là des traces de bestioles en tous genres (oui nous avons complétement oublié les noms). On trouve principalement des grosses pattes d’herbivores immenses (dans les 15m de longueur) genre les parents de petit-pieds pour ceux qui ont vu le petit dinosaure, un autre herbivore moins grand mais tout aussi massif tout caparaçonné (celui avec une sorte de masse au bout de sa queue) et des plus petits sur deux pattes, carnivores essayant de manger les précédents.

A défaut d’être forcément très vrai scientifiquement parlant, ça permet de donner une identité forte à la ville. Notamment la place centrale, totalement « jurassic park » ! J’avoue avoir eu un gros coup de cœur sur les bancs, ici vous ne voyez que le dossier, mais les reposes bras en fer représentent des fougères et autres plantes archaïques et se terminent par des têtes de dinosaures, les pieds sont tout simplement des pattes de dinosaures. C’est kitsch et absolument fantastique. Même la salle des fêtes ou Colisée du village, porte sur son fronton une sorte de tyrannosaure déchirant la façade. On sent que Georges Lucas à fait des émules.

Au delà de cet aspect parc d’attraction, Toro Toro reste avant tout un village de montagne, pittoresque à souhait. En journée vous mourez de chaud sous un soleil de plomb sans aucun nuage, et lorsque le soleil se couche les températures ne tardent pas à chuter tout aussi vite. Pour se réchauffer et sustenter le corps après une folle journée de marche, rien de tel que d’aller casser la croute au Comedor comunitario.

Cela ressemble à une petite halle de marché: au centre, de longues tables séparées par une travée centrale filent jusqu’au fond, sur les côtés, des plans de travail sont délimités et permettent aux cuisinières de stocker tout leur attirail et leurs ingrédients. Nous n’avons jamais vu plus de 3 stands ouverts en même temps. Les locaux viennent manger ici, avec des menus à 13 Bs, pour une soupe et un plat, toujours accompagné de la sauce piquante, du piment mixé ou écrasé. C’est simple mais gouteux et roboratif.

Sinon le plus sympathique est encore de tomber sur un trio de petits vieux sur leurs banc, occupés à jouer du charango (l’instrument typique de la Bolivie, croisement entre le ukulélé et le banjo, initialement fabriqué avec une carapace de tatou) tout en buvant de la chicha. C’est un alcool de maïs, de couleur jaune orangé, légèrement pétillant, ce n’est pas sans rappeler le cidre brut, légèrement amer. Stocké dans un seau ou jerrican, on en sert quelques gorgées dans une coupelle de bois que l’on se fait passer.

Le dernier et principal atout de Toro Toro, reste la vue incroyable que l’on a quasiment en permanence sur les montagnes qui l’entourent. On voit les plissements de terrains, les pics et cols nous séparant de la vallée voisine, les champs en étages des environs, et la nuit les étoiles magnifiques et lumineuses comme on peut rarement les admirer en France.

En somme un village où il fait bon vivre, et où nous serions bien restés plus longtemps.

Après une folle journée de marche dans les canyons, nous nous sommes forcement couchés très tôt. Moralité le lendemain, pour la première fois depuis des éons (surtout pour Alex), nous nous sommes levés aux aurores.

Pratique, nous avons pu arriver assez tôt au bureau des guides pour notre deuxième journée de visite. Notre réveil matinal n’aura été que d’une utilité toute relative. Nous avons en effet passé un certain temps à gérer la constitution du groupe de visite.

Pour planter le décor, nous sommes arrivés déjà à quatre (avec les deux québécois). Sur place attendent déjà : une française qui souhaite aller voir la cité d’Ita mais doit rentrer tôt pour une sombre histoire de bus, 2 uruguayens et un argentin qui veulent faire le pack complet Ita et Umajalante comme nous. Sachant que le bus est prévu pour emporter six touristes, comment régler cette situation où tout le monde veut partir en même temps ? Plus le groupe est grand plus le tarif par personne baisse, c’est assez logique.

Après diverses tractations en tous sens, nous sommes finalement partis à huit dans le mini van, aussi serrés que des sardines au fond d’une boite, avec la perspective pour la jeune française d’être récupérée en moto, après la première visite. Une grosse heure de route de montagne montant à coup de lacets, offrant des vues époustouflantes sur la vallée de Torotoro et celle voisine, finit par nous amener aux abords de Ciudad Ita aux environs de 4.200m (si vous avez suivis on vient de grimper plus de 1.000 mètres en une heure).

Dès le départ la vue est incroyable, on domine la vallée et le regard se perd dans de lointains contreforts. Mais il ne faut pas lambiner, il y a une petite trotte jusqu’au grottes de Ciudad Ita. Nous crapahutons donc entre les rochers, on monte, on descend, on enjambe pour passer un premier pic rocheux nous bloquant la route. Nouvelle zone de « plat » avec quelques particularités géologiques amusantes. D’un côté un amas ressemble à un iguane, de l’autre ce sont des tortues marines que l’on voit, plus tard un éléphant et encore des tortues mais terrestres cette fois.

En terme d’animaux vivants, il faut dire ce qui est, on en verra peu. Quelques condors passent au loin (les petits V noirs sur les photos), des insectes et les traces du passage de brebis et de vaches. Notre guide nous apprend qu’il y a aussi dans ces montagnes des renards et des mouflettes, qu’on aperçoit rarement.

Nous continuons le chemin pour nous approcher d’une sorte de mini canyon. Une petite descente sportive plus tard nous nous trouvons à l’intérieur. Il y a de cela encore quelques décennies ce lieu était utilisé comme cache à vache par les voleurs de bétail des environs. Vous avez bien lu : cache à vache. En effet le canyon est complètement invisible, ses entrées quasi impossibles à déceler et une source à l’intérieur permet à la végétation de pousser avec plus de vigueur qu’ailleurs et de désaltérer les bovins. Depuis que les touristes viennent visiter le lieu, plus de secret, le trafic de vache s’est vu ralenti…

On peut aujourd’hui admirer les quelques bizarreries de ce mini canyon comme cet arbre 3m plus haut dont les racines ont percé la pierre pour venir chercher l’eau, cette caverne qui vu sous le bon angle ressemble à des narines ou encore une des espèces de chauves- souris locales en train de dormir.

On sort de ce canyon par le passage emprunté par les vaches, on se retourne et effectivement l’entrée est indécelable, cachée derrière des arbustes, une dirait une simple faille dans la muraille de roche qui nous surplombe. Bref nous continuons en direction d’Ita avec des vues toujours imprenables sur les formations géologiques des environs.

Nous arrivons enfin près des premières grottes d’Ita. Il faut savoir qu’il ne s’agit pas réellement d’une cité, en tout cas les grottes ne furent jamais utilisées comme telles. Elles se sont formés il y a plusieurs milliers d’années par l’érosion ! A cette époque toute la zone était au niveau de la mer. Etonnant de voir ce type de formation à plus de 4.000m. La première zone est appelée la cathédrale de par ses dimensions, on voit qu’une des flèches est tombée formant désormais un toit, d’ici quelques siècles elle ira sûrement combler la grotte. Une formation de trois pics est appelée le gouvernement, et une grande salle ronde, avec une pierre au centre sur laquelle pousse un arbre est appelée le tribunal.

On sort de cette zone pour recroiser les allemands ! Décidément ils sont partout…

Plutôt que d’emprunter le même chemin qu’à l’aller, nous allons passer au dessus de tout ce que nous venons de traverser !

Ça grimpe, ça monte, il faut emprunter des échelles non fixées aux parois ! Grimper à l’aide de cordes ! Et frôler de terribles précipices ! Pour ceux qui ont déjà vu Alex grimper sur des cailloux, c’est assez drôle. Il faut avouer que le bureau des guides ne prévient pas trop de ce type de petites aventures…

Ça grimpe doucement mais on continue jusqu’à nous ramener aux abords de notre point de départ, les uruguayens sont à la traine, étonnant surtout que ce sont de futurs professeurs de sport ! (Vous pouvez insérer ici un rire moqueur). Nous retournons au mini van direction la caverne d’Umajalanta !

Pour cette étape point de photo, nous avons laissé le sac et l’appareil photo dans les casiers avant d’enfiler notre superbe casque de chantier avec une frontale. Car nous allons nous enfoncer dans les profondeurs insondables de la terre ! Histoire de nous rassurer dès le début on nous demande si il y a des claustrophobes, il va falloir ramper sur à peu près 10 mètres de boyaux environ à mi-chemin. Le claustrophobe léger du groupe déglutit avec peine avant de sourire doucement et annoncer avec courage la mâchoire bloquée que ça devrait aller.

C’est donc parti pour deux bonnes heures de spéléologie à voir les formations rocheuses, stalactites et stalagmites assez classiques, une formation appelée l’arbre d’Umajalanta qui pour le coup est plutôt inhabituelle. On rampe dans la boue, on glisse sur des toboggans et on finit par arriver aux fameux boyaux !

Au final, en à peine 10 minutes, tout le monde est passé, sachant qu’il y a 3 itinéraires possibles plus ou moins étroits et difficiles à passer. Dans la bonne humeur et une ambiance de jeu pour enfant (vous savez les piscine à boules et les châteaux avec des tuyaux) tout le monde rampe sans aucun problème, on se retrouve dans la salle suivante pour féliciter notre ami à l’accent prononcé.

Toujours est-il que nous reprenons la route en direction du système aquifère de la caverne, un grand bassin, une eau cristalline, des poissons blancs et aveugles, une cascade au fond qui glougloute. Les poncifs de la spéléo sont remplis nous sommes satisfaits, il ne nous reste plus qu’à remonter.

C’est reparti pour de la grimpette, des glissades, des sauts, des descentes ou remontées en rappel. On passe dans une zone pleine de « chaudrons » où l’eau descend tranquillement de bassins en bassins.

Nous finissons par remonter à la surface, heureux de retrouver la lumière du soleil tombant, fourbus mais heureux de cet exploit sportif.

Après notre première soirée à Copacabana, direction le petit village de Sawiña. Une association de guides communautaire, propose de petites visites de la communauté, par les habitants eux même. A 1h de marche de la ville, se trouve le petit village, sur une petite colline donnant sur le lac. C'est le dernier village avant la frontière péruvienne, dont on aperçoit les montagnes, sur l'autre rive.

Nous y retrouvons la Doña Anna, qui tient la petite boulangerie du village, mais ferme sa boutique pour faire découvrir aux touristes la culture de son village.

Petit bout de femme, Chulita en diable, avec ses jupes épaisses, riches en jupons, deux couettes et son petit chapeau, elle s'emploie d'abord à nous faire découvrir plusieurs plantes endémiques, notamment toutes celles qui servent à teindre la laine d'alpaca. Du jaune, du rouge, du vert chlorophylle, et enfin couleur café. Mais la nature ici regorge aussi de plusieurs plantes médicinales, notamment la mouña, gorgée de menthol. Ça pousse comme du chien dent, c'est bon pour le mal de l'altitude, on en fait un maté aux vertus anti-inflammatoires.

Les bateaux des pécheurs attendent sur le bord, avant que leur propriétaire ne se glisse dans la coque et parte en milieu d'après midi pour rejoindre le lointain. Ils pèchent une première fois à la tombée de la nuit, puis s'endorment dans le bateau, et reprennent leur pèche au petit matin avant de revenir. Vu la fraîcheur ambiante, le travail doit être particulièrement difficile.

C'est parti pour un tour de barque. Doña Anna vide le bateau plein d'eau. Y a un trou? que je lui demande, mais non c'est pour être sûr que le bois gonfle et que la coque soit étanche !

D'un bras énergique, la voilà qui nous dirige en direction des viviers de truites, à quelques encablures.

Pour nous expliquer que le vivier contient des truites américaines reproductrices et tous leurs petits avant d'être libérés.

Direction ensuite une petite plateforme flottante que les guides du village ont construit pour pouvoir observer la faune et la flore environnante. Le sol est couvert des roseaux qui poussent sur les bords du lac, qui longtemps ont servi à construire les barques des pécheurs.

Quand le commandant Cousteau s'est aventuré dans les profondeurs du lac, il y a découvert une espèce de grenouilles de belle taille.

Alex a eu la chance d'apprendre la danse locale qui nécessite un costume... regardez

Le voilà prêt, à former un joli couple de danse avec Anna !

Un dernier tour de piste en barque pour observer les quelques oiseaux du lac, quelques canards, un oiseau aux 7 couleurs, qui niche au cœur des roseaux. Mais la petite bête c'est un peu le météofrance du titicaca. Quand une grosse pluie s'annonce, il installe son nid, habituellement à hauteur d'eau, plus haut dans les roseaux. Forme de Baromètre du niveau du lac.

Après nous avoir montré à quoi ressemblait la plante de quinoa, nous sommes tranquillement rentrés dans nos pénates.

Après nos aventures sur l'isla del Sol, son air pur et les cimes enneigées et immaculées direction La Paz.

Arrivée en bus, la première image n'est clairement pas celle d'une belle ville. Si Nuestra Señora de La Paz a connu son apogée à une époque, cela remonte à plusieurs décades au bas mot. L'urbanisme est anarchique, et les projets de rénovation plus que rares, autant chercher une licorne. Quelques bâtiments échappent à la désolation, par on ne sait quel miracle.

Mais la ville frappe surtout par sa topographie. Créée en 1548 au fond d'une cuvette mais néanmoins carrefour commercial, elle ne cesse de partir à l'assaut de ses flancs. Sachez que le point le plus bas est tout de même à près de 3.200m d'altitude et que le tout culmine à 4.000m, notamment pour le quartier bien nommé del Alto. Sachez qu'à l'inverse des villes Européennes mais comme d'autres villes d’Amérique du sud, les quartiers riches sont à basse altitude. Plus on monte, plus on s'approche des banlieues pauvres et autres "favelas". Ça donne tout de même l'occasion de voir un bout de montagne pointer son nez de temps en temps, et surtout d'attraper des vues magnifiques sur toute l'agglomération.

Et pour aller dans les hauteurs admirer le panorama, rien de tel que de prendre le téléphérique. Grand projet du président Evo Morales (dont les slogans et appels aux votes recouvrent tant les murs en villes, que les flancs de montagnes en campagne), c'est sûrement un des marqueurs les plus visibles de sa politique à La Paz. Non content de permettre des points de vue incroyables sur la ville, il a surtout permis de donner un peu d'air, plus que nécessaire, aux axes routiers surchargés. D'ailleurs les poumons le sentent, nous étions bien plus essoufflés ici que sur la Isla del Sol pourtant bien plus haute. Prenez un peu trop de temps pour inspirer et vous aurez le souffle court même sans faire d'effort...

Les différentes lignes - actuellement 3 sont en service, il est prévu d'en construire 4 de plus- permettent de rejoindre les hauteurs et de traverser la ville en un temps record. C'est clairement le métro aérien de la ville.

D'ici quelques nouveaux panoramas sur la ville, avec toujours en fond le Huayna Potosi qui dépasse les nuages à 6 088 mètres ou le Nevado Illimani à 6 460 mètres (je ne sais pas trop lequel on voit sur les photos...).

Mais que serait une ville Bolivienne, serait-ce la capitale, sans ses marchés ? Comme toujours les commerces, de prime abord concentrés sur des places pour faire de grands marchés labyrinthiques, finissent par essaimer un peu partout dans la ville, recouvrant trottoirs et chaussées. Le tout dans un joyeux bordel de sons, de couleurs, de senteurs et de coups de klaxons. Autant les fruits et légumes font envie, autant la viande et les poissons ont fait frémir nos cœurs d'européens hygiénistes. Ici la chaine du froid on ne connait pas.

Là où nous avons été surpris c'est au niveau du marché aux sorcières. Ici vous pouvez tout acheter, la poudre pour attirer l'argent et la réussite, des épices étranges, des pilules pour la virilité et "durer" toute la nuit, d'étranges offrandes pour les morts et les divinités ou encore des fœtus de Lama, le nec plus ultra pour assurer à une maisonnée prospérité. Ils sont le plus souvent enterrés sous les bâtiments, tandis qu'on en sacrifie d'autres au même moment. Âmes sensibles, s'abstenir !

Ils ont dû en enterrer un bon paquet au niveau des sièges du gouvernement, puisque ce sont les bâtiments les plus beaux et en meilleur état. N'y voyons bien sûr aucun signe de la corruption et de l'intérêt plus que ciblé des élites dirigeantes du pays... Même si l'église et la banque centrale sont en plutôt bon état eux aussi...

Juste en face sur la place, les ornithophobes ou autres traumatisés par Hitchcock ne font pas les malins. C'est terriblement impressionnant un envol de pigeons qui se met à tournoyer au dessus de vos têtes.

Enfin pour vous donner un aperçu du quartier où nous avons posé nos pénates, sachez que nous étions à deux cuadras vers le haut après la Cathédrale San Fernando et sa jolie place. Elle est célèbre pour les motifs végétaux qui couvrent sa façade, marque architecturale des Ethnies indigènes allègrement réquisitionnées pour fournir la main d’œuvre.

Chanceux que nous étions juste à côté se trouvait aussi une sorte de galerie marchande/supermarché. Selon l'étage les échoppes changent de spécialité, on passe du marché de produit frais, aux vendeurs de DVD pirates et autres jouets, livres neufs ou d'occasion, jus de fruits frais et cafés et enfin restaurants. Comme toujours le meilleur endroit pour manger à bas prix tout en se remplissant la panse et découvrir des plats étranges.

En bref La Paz est une ville étonnante, pleine de contrastes, fourmillante et débordante de vie. Une ville peu touristique en réalité, une ville vivante tout simplement, située entre les nuages et les sommets éternellement enneigés.

Cette cité perdue dans les sables du plateau andin, à quelques encablures du lac Titicaca n'a pas encore, loin s'en faut, dévoilé tous ses mystères. La ville de Tihuanacu (Tiwanacu selon les orthographes) constitue un des seuls vestiges d'ampleur de cette civilisation qui aurait occupé les territoires andins, du Chili au Pérou du 15ème avant JC jusqu'au 11ème siècle de notre ère. On sait, semble-t-il, bien peu de chose sur ces peuples, jusqu'au nom qu'ils se donnaient. Aujourd'hui on les désigne du nom de la ville, peut-être capitale, que nous avons visitée.

Au cœur d'une vallée aride, aux couleurs ocres et rouges, la ville a sans doute constitué un centre religieux et politique important, à proximité et peut être même au bord du Titicaca, dont le niveau pourrait avoir été plus haut ces siècles passés. Le lac nourricier apparaît plus que jamais comme l'épicentre de la vie de cette région confrontée aux duretés des hautes altitudes.

Le complexe rassemble plusieurs édifices à vocation religieuse, temples, lieux de prière et de sacrifice, pyramides disséminés sur plusieurs hectares. Il ne faut pas manquer d'imagination pour se représenter la vie de la cité et l'organisation du site, qui n'a pas fait l'objet d'une valorisation archéologique telle qu'on les connait en Europe. On trouve sur le site, un très grand temple (photo ci-dessous), composé de murailles monumentales et de plusieurs bâtiments organisés à l'intérieur du périmètre. A coté de celui-ci un plus petit temple semi enterré constitue probablement la partie la mieux conservée et la plus suggestive de l'ensemble. Au delà de ces deux bâtiments principaux, les autres sites laissent apparaître au mieux une enceinte dont on devine les fondations, au pire un chaos de pierre, visiblement sculptés mais dont on peine à deviner leur agencement initial.

Ce peuple a abrité des bâtisseurs de grand talent. Le gigantisme des bâtiments, l'agencement des pierres, la recherche de symétrie et de perspectives témoignent d'un véritable raffinement architectural. On apprend notamment que les pierres ne sont pas simplement juxtaposées, elles sont finement taillées pour s'encastrer parfaitement entre elles, comme un travail d'ébéniste. Plus encore, les blocs sont accrochés entre eux par des charnières de bronze coulées dans des galeries creusées dans la pierre, véritable système de jointure en trois dimensions.

Le raffinement se poursuit du côté de la construction des parois, avec la juxtaposition d'immenses monolithes et de pierres de petites tailles. Rôle seulement esthétique ou place spécifique dans les représentations symboliques... nous en restons à des suppositions, mais il y a bien une recherche de gigantisme.

Plus curieux encore, la présence sur le site de maquette de pierre, pour des batiments dont on ne sait pas si ils ont été construits, témoigne, là encore, du travail architectural poussé de cette civilisation.

Non content d'être des bâtisseurs, le raffinement artistique est aussi de mise. On a retrouvé sur le site une série de statues géantes aux visages mi humain mi divin. Elles sont toutes très finement décorées, avec des représentations stylisées d'animaux (guépard, serpents, condors), mais aussi des dessins de textiles.

Dans le temple semi enterré, des têtes de pierre sont enserrées tout au long de la parois. Ancètres, quidams, personnages importants, ou simple représentation de l'humanité, on ne sait ...

La pièce maitresse du site est la porte du soleil. La première est incontestablement la plus impressionnante. Elle est installée dans l'axe du lever du soleil, le jour du solstice d'été, jour qui chaque année rassemble une grande fête, sur le site, où des lamas sont sacrifiés lorsque les premiers rayons apparaissent et pénètre l'immense porte de pierre. Mais vous verrez, cette porte nous est familière, d'une manière assez surprenante...

Et oui, Tintin est passé par là ! la représentation du soleil rayonnant que l'on trouve dans les deux albums d'Hergé, les sept boules de cristal et le temple du soleil, n’est pas empruntée de la culture inca (comme le raconte l'histoire), mais vient de Tihuanacu qui offre la seule représentation de ce type, qu'Hergé aura contribué à très largement populariser.

Ainsi la cité d'Ocre reste empreinte de mystère, partagé entre la beauté et le raffinement artistique et architectural à l’œuvre, et la quasi absence de traces permettant de décrire plus précisément les us et coutumes de cette civilisation. De vraies questionnements subsistent sur les outils et techniques, permettant de transporter ces immenses monolithes, d'assurer une coupe aussi précise des blocs de pierres. Ces mystères offrent un éventail d'hypothèses les plus folles dont internet regorge. Car oui, chers amis, cette avancée technologique plus que mystérieuse en devient même suspecte (ethnocentrisme occidental quand tu nous tiens)... si bien que peut être on ne nous dit pas tout, et que les extraterrestres seraient en fait les véritables bâtisseurs de ces merveilles...

Convaincant non?

Nous n'avons pas vécu à Riohacha en touriste, petite exception pendant ces premiers mois de voyage. La ville n'est d'ailleurs pas de celles qui attirent l’œil. Plutôt discrète, installée au nord de la Colombie, à quelques encablures de la frontière vénézuélienne, son existence tient surtout à son rôle administratif de capitale de l'état de la Guajira, qui forme cette péninsule à l'extrême nord est de la Colombie. La ville est à l'image de la pauvreté des populations qui habitent ces terres quasi désertiques. Le niveau de développement y reste très sommaire.

Mais voilà notre quinzaine de travail à l’hôtel Bona Vida nous a amenés dans ce petit bout de Colombie. La ville dispose de trois cœurs battants, autour desquels la vie locale s’organise. Le Malecon d’abord, cette grande rue en bord de mer accueille l’essentiel de la vie touristique de la ville.

C’est là que nous invitions nos « guests » à aller se promener le soir, pour manger un ceviche colombien (curieuse préparation qui ajoute aux ingrédients péruviens un mélange de sauce ketchup formant un ensemble sucré acide assez écoeurant) ou pour profiter de la fraicheur du soir. La plage elle même a du charme avec tous ses palmiers, aux troncs peints, même si l’eau brouillée par l’eau limoneuse du fleuve peut décourager quelques uns. Pourtant l’eau est particulièrement chaude, dans cet enfer paradisiaque où le feu du soleil écrase tout.

L’autre lieu emblématique se trouve autour du vieux marché. Assemblage bordelique d’étals de fruits et de légumes, de viande et de poissons, exposés aux quatre vents, dans la touffeur ambiante. Âmes sensibles, s’abstenir. C’est ici que l’on trouve les meilleurs fruits et légumes exotiques, dont nous nous sommes régalés. Des goyaves, du Gayanaba, un gros fruit vert avec des piques, dont l’intérieur blanc, ressemble une fois mixé à un yaourt citronné.

Les mangues enfin, toutes petites, sont sans doute les plus savoureuses. Elles se dévorent de deux coups de cuillères. J’allais oublier l’ananas, jaune foncé, tellement sucré qu’on oublie qu’il puisse être acide. Nous avons régulièrement profité du mixeur de l’hôtel pour nous rafraîchir pendant ces longues après midi à attendre que le backpacker passe le pas de porte.

Il faut enfin parler du marché nouveau, marché comme on en voit dans tous les pays d’Amérique latine, foutraque, dédale d’allées et de contre allées, où se succèdent tout type d’artisan. Mais ici, les couleurs chatoyantes des sacs wayu apportent une touche d’exotisme.

Dans cette région, une communauté indigène installée depuis la nuit des temps a développé de fabuleux talents de tisserands. Les femmes Wayu crochètent tout le jour des sacs splendides et les fameux chinchoros. Ce sont des hamacs très larges qui permettent de se recouvrir entièrement quand le vent souffle trop fort. Il ne s’agit pas d’une curiosité touristique, mais d’un bien de première consommation. Chaque individu qui se respecte, se doit de posséder au minimum 3 chinchoros, un pour sa chambre à coucher (concept très ethnocentré, dans la mesure, où les familles dorment généralement dans une pièce commune où les hamacs sont disposés les uns à coté des autres) un second pour voyager, et enfin un troisième pour orner son devant de porte. Ce dernier se doit bien entendu d’être particulièrement beau.

Les sacs quant à eux sont de vraies merveilles de tissage, aux motifs géométrisants, et aux associations de couleurs, disons toniques ! Nous avons rencontré à l’hôtel une jeune française, styliste, venu plusieurs semaines pour travailler sur un projet de fabrication et d’exportation des sacs Wayu en France. Jeanne, après avoir passé plusieurs mois dans toute l’Amérique Latine s’est arrêtée devant la finesse et la qualité stylistique de ces sacs. Pensé dans une optique de développement « fair trade », l’idée est d’offrir aux femmes Wayu un débouché nettement plus rentable sur les marchés européens, en limitant au maximum l’existence d’intermédiaire. Le projet est avancé, et nous ne doutons pas que le prochain accessoire de mode parisien, tendance ethnic branché soit un sac Wahu. Si vous êtes intéressées et pour tout connaître du projet, retrouvez Jeanne sur son site (cliquez ici), et sur Facebook (cliquez là).

Mention spéciale pour cette mer, seul véritable horizon pour les habitants de Riohacha, mère nourricière… elle nous a permis de nous régaler de langoustes ! Leiner le seul employé de l’hôtel nous a fait profiter de ses talents de cuistot en préparant des langoustes d’une fraicheur fabuleuse.

Nos aventures se corsent à présent, finie la solitude, grâce à Julia et Laetitia, venues passer quelques jours de vacances en Colombie. Nous leur donnons RDV à Santa Marta 2ème grande ville de la côte Caraïbe après Cartagène. Les voilà donc débarquées de leur avion après presque « 24h de voyage » (enfin d’après les savants calculs de Laetitia), bien fatiguées autant par le voyage que par cette affreuse occupation qui occupe beaucoup de leur temps à Paris et que l’on appelle travail.

Visite de la ville, nature et détente sont au programme. Juste avant leur arrivée, nous avions trouvé quelques stands de street food, vendant toutes sortes de préparations, et notamment de fabuleux jus de fruits. Rien de tel pour garantir le dépaysement qu’un jus de mangue et de fruit de la passion pour éveiller les sens au petit déjeuner.

Notre visite de la ville ne laissera pas de trace mémorable, nous sommes dimanche, les rues peu animées. Santa Marta, bien que première ville coloniale installée sur le continent par les Espagnols, fait pâle figure à côté de la merveilleuse Carthagène. Il y a bien quelques restes, au centre ville, de maisons colorées aux encadrements et balcons de bois, mais le tout manque un peu d’entretien. La ville n’en est pas moins un lieu de villégiature très apprécié des colombiens.

Placée au pied de la Sierre Névada de santa Marta, elle offre une très grande variété de sorties, entre mer et montagne. Si bien que de l’autre coté de la Sierra qui vient littéralement s’enfoncer dans la mer par le biais d’une longue arrête, une sorte de ville nouvelle s’est construite pour accueillir les milliers de touristes qui viennent profiter des plages de sable doré. Dans cette partie de la ville, éloignée du grand port de marchandise, l’eau est nettement plus claire et propre, que dans la baie originelle dans laquelle la ville a été installée. Après une rapide trempette dans les eaux, pas toujours propres de la baie, nous partons pour la montagne pour chercher la fraîcheur et la tranquillité.

Nous partons donc à l’assaut de la montagne dans un de ces taxis jaunes qui fourmillent dans la ville. Alex a dégoté en surplomb du petit village de Minca une pension, à quelques mètres de la cascade de Pozo Azul, un joli hôtel restaurant. Impatients de nous y installer, alors que la nuit tombe, nous expliquons à notre chauffeur qu’il faut nous emmener au delà de Minca. Je ne peux pas, nous répond-il, il n’y a pas de route… Mumm c’est à dire ? Nous comprenons alors que le goudron s’arrête à Minca et que, seuls, les taxis moto empruntent le chemin de terre défoncé qui peut nous mener à notre hébergement.

A cette nouvelle, les mines jusqu’alors réjouies des filles s’assombrissent un peu. Encore convaincues qu’elles finiront par se faire étriper à un moment de leur voyage, l’idée de se retrouver sur une moto, en pleine forêt, de nuit, accrochées à un bonhomme qu’elles ne connaissent ni d’Eve ni d’Adam, le sac sur le dos, comment dire… c’est une aventure qu’elles auraient préféré garder pour un peu plus tard dans le voyage.

Rassemblant notre courage nous enfourchons donc les pétrolettes que des messieurs plus où moins jeunes conduisent avec agilité. Nous voilà partis, en pleine ascension dans un chemin plein de boue, entouré par la forêt qui commence à projeter ses ombres inquiétantes à la faveur de la lune. Nous finissons par arriver 10 min plus loin, au lieu dit, dans un lieu tout sombre, entouré de végétation, et au milieu du grondement d’un ruisseau de montagne. Notre hôte vient à notre rencontre, une torche à la main… et nous explique que la ligne électrique a été coupée dans l’après midi par une chute d’arbre.

La plongée en monde hostile se poursuivait et j’admirais alors le sens de résilience de nos deux copines, déjà certaines de pouvoir se qualifier de survivantes après la montée en moto. Elles arborèrent une mou dubitative quand il fut question des douches, qui probablement continuaient à avoir de l’eau chaude (grâce au générateur) mais qu’il faudrait prendre dans le noir complet. Dieu merci (il était temps d’invoquer les divinités supérieures) le restaurant proposait une carte italienne, et nous nous régalâmes de spaghettis absolument délicieux. Nous avions le ventre plein, l’essentiel était sauf.

Au réveil, la chaleur environnante, le léger bruit des colibris autour de la maison, l’apparition des papillons, tout participa à nous faire démarrer la journée du bon pied. Nous partîmes en balade au travers de paysages et de végétations tropicaux.

Rencontre avec les fleurs et petites bêtes qui fourmillent dans le coin. Mention spéciales à ces petites chenilles vertes suspendues à leur fil, et qui attendent que les étourdis leur fonce dedans pour pouvoir entamer un nouveau voyage et tant d'autres papillons sous extasy, impossible à prendre en photo !

Ici un scolopendre qui était attaqué par de petites fourmis rouges, et qui avait l’air de passer un sale quart d’heure.

Sous un ciel plutôt couvert mais sec, nous poursuivîmes notre montée au travers de la végétation luxuriante, des forêts de bambou, des fleurs de paradis.

Jusqu'à une petite propriété cultivant du café et abritant également une brasserie artisanale.

Pour finir la balade, aspirant à un peu de fraîcheur, nous nous sommes baignés dans une petite cascade. L’eau fraîche à souhait et le courant assez fort en firent un moment revigorant.

Lorsque nous étions à Cabo de la Vella, dans l’un des nombreux minibus de transport nous avions échangé avec de jeunes néerlandais, notamment à propos de Taganga, gros village à une encablure au Nord de Santa Marta, juste à la limite sud du Parc Tayrona, spécialisé dans la plongée.

Il n’en fallait pas plus pour que les yeux d’Alexandre se mettent à briller d’une lueur inquiétante. Les deux semaines suivantes furent mises à disposition pour égrener arguments subtils et insistances lourdes sur l’incroyable opportunité de passer notre certificat Open Water à Taganga. Les prix sont en effet moitié moins cher qu’en France, et étant à proximité du parc, il est possible de plonger dans des zones protégées avec quelques récifs coralliens.

Le groupe entier finit par céder et nous arrivâmes à Taganga avec un Alexandre souriant benoîtement et de bien trop bonne humeur pour être honnête.

Il faut avouer que l’hostel sélectionné était effectivement de qualité, surtout que le combo plongée + hostel nous offrait une réduction toujours agréable. Nous voici donc au Divanga Hostel, lieu charmant réparti autour d’un patio occupé par une piscine. De chaque côté un toit terrasse, l’un tenant lieu de cuisine, l’autre de bar avec billard. La cuisine de l’hôtel, inspirée de recettes françaises (la propriétaire vient de chez nous) est de bonne qualité sans s’enflammer sur les prix. Quand à nous, lit en dortoir mais sans personne d’autre pour venir nous embêter. En somme des conditions royales !

Que dire de Taganga, lui même, c’est un village sans grand intérêt autre que la plongée. Les bâtiments ne sont pas spécialement beaux, les routes non goudronnées, pas franchement animées et le guide met en garde contre l’insécurité qui peut y régner le soir. Un cadre pas franchement idyllique. De quoi justifier que nous passions nos journées dans l’eau et à l’hôtel. Selon Lonely planet, c’est l’exemple type de l’agglomération mangée par un tourisme non contrôlé et de masse, qui vient déséquilibrer la dynamique d’un village, transformant un petit paradis en un lieu un peu glauque. Bon une fois sur place, il faut franchement relativiser la question de l’insécurité. Sans remettre en doute le fait que le tourisme a dû enrichir une petite partie de la population, on peut difficilement croire qu’il s’agissait il y a quelques années encore d’un « petit paradis ». On peut plutôt penser qu’il s’agissait d’un petit village complétement dans l’ombre de Santa Marta, ni riche ni entretenu, qui ne doit d’être connu qu’à la manne du tourisme de plongée.

Mais concentrons nous sur le cœur du sujet : la plongée !

Bien entendu Alexandre excité comme une puce à cette idée avait piqué un manuel PADI Open Water à Riohacha pour potasser en avance. Le tout sera d’un intérêt plutôt maigre puisque nous passons par l’organisme SDI pour passer notre certificat. Au cas où vous vous poseriez la question, la plupart des organismes délivrant des diplômes de plongée sont en réalité de qualité équivalente, pour être habilités, ils doivent répondre de normes précises fixées par le Conseil International de la Plongée (ou un nom approchant). En somme de l’un à l’autre c’est bonnet blanc et blanc bonnet, question de préférence personnelle et de budget (PADI est beaucoup plus cher que SDI et consorts, quel que soit le pays).

Nous entamons notre stage par le visionnage d’une vidéo hautement éducative le tout en anglais. Nous sentons un léger flottement du côté de la gente féminine, l’idée de devoir travailler en vacances, et en plus en anglais... Heureusement au bout de 40 minutes à peine c’est terminé, rendez vous est pris pour notre baptême de plongée l’après midi à quelques mètres de la plage.

La première séance n’est pas des plus amusantes, loin s’en faut. Il faut apprendre à manier le matériel, porter bouteille, gilet, respirateur, masque, tuba et palmes jusqu’à la plage et le tout doit bien peser dans les 27 Kg ! Alexandre profite de son hernie pour se faire porter son matériel… l’hernie a bon dos comme dirait l’autre.

Bref nous voici à l’eau pour toute une série d’exercices , apprendre à rattraper son respirateur si on le perd, partager son air avec son « buddie » (son partenaire) en cas d’avarie quelconque, maitriser sa flottabilité (Buoyancy en anglais) et donc sa profondeur, enlever son gilet/bouteille et le renfiler, idem avec les poids. Bref on travaille on travaille, le tout dans une eau très sablonneuse.

Une fois de retour au centre, surprise ! Nous avons du travail pour la maison, à savoir tout un questionnaire technique visant à prouver que nous maitrisons les principaux concepts de la plongée. A ce moment, nous sentons une franche indifférence pour les devoirs de vacances de la part de Laetitia, toute absorbée qu’elle est par la relecture de 100 ans de solitude de Garcia Marquez, lui même originaire de la région et qui s’en serait largement inspiré pour camper le célèbre village de Macondo…

Heureusement dès le lendemain nous ferons deux plongées par jour, et dans des lieux à l’eau bien plus claire et riche en poissons ! C’est parti pour l’aventure !

Chaque plongée dure environ 40 minutes. Le premier jour nous évoluons aux alentours de 10-12 mètres de profondeur. De quoi aller observer quelques formations de corail et tenter d’observer de plus près les poissons. Nous ressentons enfin les sensations de la plongée, cette forme d’apesanteur, le bruit omniprésent sous l’eau, le sentiment de la pression sur le masque et les oreilles, cette respiration un peu forcée et lente. Étonnamment dès lors que nous sommes sous l’eau avec des mouvements lents, les poissons sont beaucoup moins farouches, il devient possible de venir les observer de très près, toujours hors de portée des doigts mais à peine.

Alors que nous faisons une petite pause snack entre les deux plongées sur une minuscule plage de galets, un groupe d’iguanes vient nous rendre visite. Ils semblent savoir à quel moment venir grappiller de la nourriture. Pas farouches pour un sou ils s’approchent à nos pieds pour quémander des bouts de sandwich, voire s’avancent dans la glacière pour se servir tous seuls. C’est la première fois que nous voyons des iguanes de cette taille d’aussi prêt, la bestiole est impressionnante…

Le deuxième jour nous nous aventurons plus loin dans les profondeurs marines, soit aux alentours de 18m. Cette fois nous allons longer deux récifs, et qui dit récif dit plus de poissons ! C’est un véritable festival, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, même un poisson vraiment gros, suffisamment pour que sa silhouette devienne vaguement inquiétante. Une palanquée de murènes plus ou moins enfoncées dans leurs trous, des petites seiches adorables et quelques hippocampes minuscules. Bien mieux que d’aller à l’aquarium, on vous le dit !

A la fin de ce dernier jour, nous rendons nos questionnaires, Laetitia, pour rattraper son retard, s’est efforcée de s’inspirer de nos réponses, oui on balance ! grâce à quoi nous recevons nos magnifiques cartes/certificats de plongeur en eaux libres.

Il est clair, après cette expérience, que nous recommencerons, quitte à passer quelques certifications supplémentaires pour plonger plus loin et plus longtemps !

Changement d’ambiance radical : nous quittons la côte direction la montagne, le but étant de s'approcher de la région caféière.

Que dire de Medellín ? Disons que le coup de foudre n'est pas au rendez-vous. Medellín est une grande ville, une ville dynamique, de commerce. Les gens vont vite, la circulation est dense comme l'urbanisme, les bâtiments sont gris, fiers blocs de bétons dressés. C'est une ville dure à l'image de ses habitants, il faut s'accrocher et serrer les dents si on ne veut pas se retrouver sur le carreau. Sûrement une ville trop dure après nos quelques jours dans la belle et calme Carthagene...

Pour tâcher de nous acclimater à la ville, petite balade dans son centre et notamment vers la place Botero (du nom de l'artiste, celui qui peint/sculpte de gros personnages). Outre les sculptures, l'immense Palacio de la Cultura Rafael Uribe impose sa présence, tout de noir et de blanc.

Le tout pourrait être agréable entre les arbres et les sculptures, mais les divers vendeurs plutôt agressifs et passants à l'air drogués et/ou alcoolisés ne rendent pas les lieux très accueillants. On ne se sent pas à l'aise, sentiment global dans cette ville. Heureusement, alors que nous allions quitter la place, une chorale de jeunes et moins jeunes s’installe sur les marches du Museo d'Antioquia. C'est parti pour une heure de chant, avec une flopée de classiques de la musique latine, pour être honnête nous n'avons absolument rien reconnu. Enfin un peu de douceur dans cette ville qui va à cent a l’heure.

Puisque la ville ne nous réussit pas, nous visons la nature. Direction le Parque Arvi, situé à quelques kilomètres au nord de la ville. Occasion pour nous de prendre le fameux métro aérien de la ville, des plus modernes, pour enchaîner sur un téléférique, de loin notre mode de transport préféré.

L’occasion de voir défiler d’autres quartiers de Medellín, malheureusement la majorité ressemble à un bidonville amélioré, de loin en tout cas. Il est évident que la richesse de Medellín deuxième centre économique du pays, notamment par son industrie textile, ne profite pas à tout le monde. Alors que les nombreux junkies, très présents, semblent préférer, seringue à la main, l’héroïne à la cocaïne, on se demande , à peine, à quel point la ville porte encore les stigmates des guerres des narcotrafiquants et des violences de Pablo Escobar alors que cette histoire a déjà plus de 25 ans...

Toujours est-il que nous montons encore et toujours pour sortir de la vallée et avancer vers le cœur du parc. Un repas un peu lourd dans l’estomac comme savent les faire les Colombiens et nous voici sur les chemins sans aucun balisage du parc. Nous voici donc à errer entre diverses routes et sentiers sans noms, espérant vainement finir par trouver la balade qui nous intéresse. Il est évident que le parc est davantage destiné au citadin motorisé, qu'à celui qui préfère ses petons. Alors que nous avions enfin trouvé balade à notre goût ut, nous nous retrouvons, sans prévenir, hors de la piste sans aucune idée de la direction à suivre. Les autochtones semblent s'amuser à nous donner des informations contradictoires et ce n'est qu’après plus de 4 heures de marche, alors que nous étions partis pour une balade d'une petite heure, que nous nous retrouvons enfin à notre point de départ à cote de la télécabine. Cette balade nous aura amenés dans des zones du parc rarement explorées, et si le ciel fut souvent couvert au moins n’avons-nous pas reçu des trombes d’eau sur la tête. Il faut positiver...

Pour nous remettre de nos émotions, nous faisons une virée au Versalles (rien à voir avec notre merveille architecturale, notre franco-centrisme en prend un coup) pour nous empiffrer de pâtisseries. Surprise à notre sortie, sur la place située à quelques pas, stationnait un nombre inquiétant de policiers nous faisant craindre le pire. Benêts que nous étions ! Ils étaient en fait réunis pour répéter leur parade du lendemain, jour de la fête nationale Colombienne ! Nous avons pu les voir faire des tours de place aux premières loges : sachez que les pompiers ne savent pas marcher au pas, que les xylophones portables font un bruit ahurissants et que leurs instrumentistes ne sont pas des rigolos.

Pour notre troisième jour nous tentons une approche mixte, à savoir une sortie au Cerro Nutibara, un des nombreux mamelons, transformé en îlot de verdure et de culture au centre de la ville. Pour le côté culturel, plusieurs options. Un petit musée dédié à la ville, présentant une expo temporaire sur l’art urbain ou les tags pour être plus clair. Pour plus de pittoresque, la reproduction d’un ancien village antioqueño, rien de bien folichon mais le soleil aidant les couleurs sont plutôt sympathiques. Sinon plusieurs itinéraires thématiques sur les versants du mont, nature, art, sport il n’y a qu’à faire son choix.

Ce qui vaut vraiment le coup d’œil c’est le panorama. Tout d’un coup s’étend à nos pieds la ville, immense, trépidante, bruyante et grouillante. Les buildings s'échouent vague après vague sur les versants de la vallée, l’image d’une ville pleinement lancée dans la course au développement, quitte à laisser se noyer une partie des concurrents.

Nous savions que pour rejoindre Manizales depuis Jardin, au moins 5 heures allaient être nécessaires. Vu les montagnes qui nous environnaient, nous pouvions même nous douter qu’il allait y avoir grimpettes , virages et peut-être même quelques précipices. Nous n’avions pas relevé le terme qu’avait utilisé Gladys le matin même, pour parler du Bus qui ferait le trajet. J’avais compris le terme de « chiva » mais je ne voyais pas bien ce que la divinité hindoue pouvait bien avoir à faire dans cette galère.

Il aurait fallu nous prendre en photo quand nous avons vu arriver ça :

Ce mastodonte que nous avions déjà vu circuler dans la ville semblait convenir davantage pour visiter une ville comme tous les bus touristiques panoramiques , ouverts aux 4 vents. Eh bien non, il s’agissait bien de notre mode de transport tout terrain pour les 4 heures à venir. Regardez comme on sourit.

C’était avant que la piste remplace l’asphalte. Comme toujours dans ces moments là, où l’on ressent comme un léger décalage culturel, lorsque l’incrédulité le dispute à la révolte, on observe autour de nous, nos compagnons de route, stoïques, heureux, semble-t-il, de voyager au grand air. Alex et Julia discutèrent assez longtemps avec leur jeune voisin qui expliqua qu’il voyageait ainsi régulièrement avec sa tribu, pour visiter les grands parents installés à Jardin. Et alors on relativise, on se dit qu’ici c’est normal.

Enfin Manizales s’offre à nous. Perchée à plus de 2 000 mètres d’altitude, cette grande ville riche, dotée d’une immense mairie (collectivité territoriale quand tu nous tiens) règne sur la région du café. Après avoir pris possession de nos quartiers dans une belle auberge de jeunesse, bien équipée et confortable, et avec la perspective d’y rester trois nuits (une éternité), nous nous précipitons dans une finca, exploitation de café.

Le climat de la région, à la fois chaud (mais pas trop), humide (mais pas trop) convient apparemment très bien à ces arbustes aux feuilles vernissés, couverts de petites boules plus ou moins rouges. Il faut deux ans pour qu’un arbuste, issu d’une graine de café vienne à maturité et offre sa première récolte. Il sera très productif pendant 5 ans, mais comme il pousse un peu trop vite, il devient trop grand, et ne convient plus à une récolte à hauteur d’homme. On le coupe alors, 10 cm au dessus de la racine, jusqu’à ce qu’il repousse selon le même cycle. Au delà de 21 ans on le coupe définitivement en raison de l’épuisement progressif de la plante.

Nous nous essayons à la cueillette, au milieu d’arbustes déjà âgés, dépassant les 2m. On comprend alors facilement le calvaire de ce métier de peine, que des saisonniers viennent accomplir lors des deux récoltes que la vigueur de la plante et le climat autorisent. Il faut s’enfoncer dans le bosquet, se frayer un chemin au milieu des branches qui vous giflent, sur des pentes extrêmement fortes , et sans assurance de ne pas se faire piquer par un serpent. Le tout sans perdre jamais la cargaison de petites boules rouges dont vous remplissez un petit panier tressé. Les cueilleurs sont payés 500 COP par kilo ramassé (environ 13 centimes d’euros), les plus vaillants parvenant à dépasser les 200 kg ramassés par jour !

La fleur blanche du caféier dégage un léger parfum, proche du jasmin, et une fois la première et épaisse peau enlevée, on avale la gousse entourée d’une fine pulpe, légèrement sucrée. Une fois récoltée, la peau des gousses est enlevée mécaniquement, on sépare les bons des mauvais grains selon qu’ils flottent ou non dans l’eau. Les premiers, lourds, au fond du bassin constitueront la première qualité, promise à l’exportation. Les deuxièmes, allégés par les petits trous réalisés par des insectes, serviront à préparer du café instantané. Je vous passe les autres étapes, jusqu’au séchage, dans un grand four, duquel sortiront les grains, presque comme nous les connaissons, il ne restera plus qu’à enlever la petite peau, jaune, tirant sur le vert , selon l’humidité de la graine.

Nous avons enfin droit à un cours de dégustation. On y apprend notamment que l’arôme du café dans une machine à espresso différera très fortement selon la durée qu’on prendra à faire couler l’eau par le percolateur, en raison de l’augmentation progressive de la température d’une part et le volume d’eau passé par le café moulu. Si vous avez un percolateur à la maison, je vous invite à faire l’expérience. Otez d’abord votre tasse 12 secondes après avoir commencé de faire couler l’eau. Faîtes la même expérience en laissant couler l’eau 6 secondes de plus et comparez. De même si on laisse couler le café 6 secondes avant de mettre sa tasse, on constatera encore que le café a un autre goût . Ça vous en bouche un coin… et puis saviez vous que la petite mousse que nous aimons tant au sommet de notre tasse n’existe que grâce à la torréfaction, qui consiste à faire toaster les grains avec du sucre… et moi qui croyait que mon café n’était calorique qu’à cause des deux sucres que j’y adjoins invariablement ! La torréfaction est d’ailleurs semble-t-il une spécialité française, italienne et en partie espagnole. Ailleurs on ne fait que le toaster, sans additif…

Mais Manizales nous réserve d’autres découvertes. Vous l’avez sans doute perçu, c’est moins la ville assez moderne, sans cachet que la nature environnante qui mérite attention. Plusieurs parcs naturels, à la lisière de l’agglomération sont particulièrement prisés par les promeneurs du dimanche. Nous jetons notre dévolu sur le Recinto del Pensamiento. Nous sommes accueillis par un guide charmant, qui nous promènera dans le parc près de 2 heures. C’est surtout sur les orchidées que nous nous arrêterons. De toutes tailles , couleurs, elles pullulent. Les épiphytes, accrochées aux arbres sont mes préférées .

Mais Manizales brille aussi par la variété de sa faune, notamment par les milliers de Colibris qui s’ébattent au milieu des fleurs. Ce petit oiseau qui dépasse rarement les 10 cm de longueur a le cœur suffisamment solide pour battre jusqu’à 1200 battements par minute et sans extasy ! Ses ailes sont alors si rapides qu’elles lui permettent un vol stationnaire, comme un hélicoptère, bien pratique pour plonger sa longue trompe et récupérer le délicieux suc caché au creux des fleurs.

Nous finirons notre journée par un passage dans les thermes, alimentés en eau soufrée dont regorge cette terre volcanique. Un petit moment de détente bien mérité, n’est-il pas ?

La saison de la reproduction des baleines sur la côte pacifique débute en juillet. Quand nous prenons la route de Buenaventura, seul grand port colombien sur la côte pacifique, nous espérons fortement que nous pourrons observer ces fascinants cétacés. Si elles seront bien au rendez-vous, c’est surtout cette côte absolument magnifique qui aura marqué nos esprits.

Tenter l’aventure sur la côte pacifique ne fait pas partie des sentiers balisés des tours opérateurs. Buenaventura est connu pour rester une des agglomérations les plus dangereuses de la Colombie. Trafic de drogue, grande pauvreté, un certain enclavement, tout concourt à ce qu’il ne faille point trainer ses guêtres dans les environs. Guide et amis nous l’ont répété, on ne sort pas des environs du quai touristique. Nous n’en avions, de toute façon, pas l’intention. En arrivant sur la ville, constatant effectivement le caractère interlope des lieux, nous nous en sommes tenus à chercher sans attendre les bateaux pouvant nous emmener à proximité de la baie de Malaga, sanctuaire naturel pour toutes les grandes et petites bêtes de l’immensité bleue.

Deux villages installés à l’entrée de l’immense baie, Juanchaco et Ladrerillos, sont les deux refuges dans lesquels les touristes aventuriers peuvent se rendre. Une lancha rapide vous y mène en moins de deux heures. Nos couchsurfer de Cali nous avait prévenus du risque de se faire littéralement tremper, et donc de protéger tout ce qui était potentiellement fragile. Bien mal m’en a pris, parce que, non seulement aucune goute d’eau ne m’aura effleuré, mais j’ai surtout manqué de photographier la côte que nous avons longée. La lumière dorée de la fin d’après midi était juste époustouflante. Elle illuminait les falaises, au bord desquelles une nature incroyablement luxuriante manquait de tomber dans le vide.

Arrivés sur Ladrerillos, nous demandons à une épicière où se trouve tel hôtel, conseillé par le guide. Elle me promet de me montrer l’endroit, mais à la condition que nous considérions les petites cabanes qu’elle possède elle même ! Encore une qui a le sens des affaires. Après quelques minutes de négociation, et une baisse du prix, déjà modique, nous finissons par accepter. Juste avant que le soleil ne se couche nous filons vers la plage, installée plein ouest pour profiter du coucher de soleil, pour se baigner et nous rafraîchir de l’ambiance particulièrement moite du pacifique équatorial.

Après une bonne nuit, cap sur la baie de Malaga, particulièrement profonde et donc propice à la reproduction des baleines à bosses. Cette immense baie est devenue récemment une réserve protégée quand le projet d’y créer un port en eau profonde (plus adapté que celui de buenaventura) a été mis sur la table. Les quelques habitants du coin se sont organisés et ont demandé à l’État la création d’une réserve naturelle pour préserver l’endroit. Réussite pour l’instant.

Les baleines viennent se reproduire ici, et après les 12/13 mois de gestation, reviennent sur le lieu de l’accouplement, pour mettre au monde leur petit. C’est d’ailleurs grâce aux baleineaux, dont le système respiratoire n’est pas encore très développé que nous pouvons les repérer. Ils doivent rester à proximité de la surface pour pouvoir respirer. La maman, elle, veille au grain en dessous, et ne remonte que toutes les 20 à 30 minutes. Nous avons eu la chance de les voir de très près. C’est assez impressionnant quand l’immense masse sombre (la mère) remonte à la surface et finit par sortir. C’est Moby Dick sous les tropiques ! Le petit nous a même fait le plaisir de sauter une ou deux fois et de sortir le museau pendant quelques secondes. Trop rapide néanmoins pour mon appareil photo !

et Maman ! autrement plus massive

Nous sommes partis ensuite tout l’après midi avec deux, trois autres personnes au fin fond de la baie pour aller voir plusieurs cascades où nous avons pu nager et sauter, pour finir sur une plage de sable blanc, la seule du coin, où le sable est plutôt noir. En revenant nous avons eu la chance de voir quelques dauphins qui nous ont accompagnés au loin quelques minutes.

Pour nous reposer de nos aventures, nous avons fini sur la plage de ladrerillos à boire un coco loco (la noix de coco qui rend fou !), une coco fraiche dans laquelle Fernando a versé moult rhum et sirop de sucre, pour être sûr que ça vous pose pour l’heure à venir, dans une position béate, devant la beauté du coucher de soleil ! inoubliable, on vous dit !

Quito appartient au club des grandes capitales installées à plus de 3000 mètres d’altitude. Mais à la différence de la Paz enserrée de tout côté par le relief, laissant peu d’échappatoire au regard en mal de liberté, la capitale de l’Equateur est plus adaptée aux claustrophobes. Elle s’étend le long d’un corridor formé par deux chaines de montagne, formant sur plusieurs dizaines de kilomètres une vallée relativement plane. La ville est tellement étendue du nord au sud que deux terminaux de transports pour les longues distances sont installés au nord et au sud et séparés chacun de près de 25 km.

Une myriade de quartiers s’étend le long de trois axes principaux, parallèles, sur lesquels est installé le système de bus rapide le plus perfectionné que nous ayons rencontré jusqu’ici, pour un prix modique, bien entendu.

Nous avons passés ces trois jours à Quito dans une relative lenteur, et une certaine mollesse, parvenant difficilement à quitter l’auberge de jeunesse avant 14h. L’heure tardive du petit déjeuner jusqu’à 11h n’invitait pas au dynamisme matinal. De même que l’ambiance de l’auberge, construite comme un véritable cocon moderne (billard, très bon petit déjeuner, grand espace salon télé…), semblait idéale pour se remettre de la longue épopée colombienne.

Le centre historique se limite à un gros quadrilatère installé sur une petite colline, dont émerge essentiellement depuis la période coloniale, un nombre impressionnant d’édifices religieux, typique de cette architecture coloniale baroque. Il ne reste quasiment rien des demeures coloniales de l’époque. Les immeubles sans grand charme les ont depuis longtemps remplacées.

Nous avons cependant la chance de pouvoir nous trouver là pendant un long week-end ponctué par la fête de l’indépendance nationale célébrée dans la ville par une fête des lumières, directement issue du concept lyonnais, vendu chèrement à d’autres villes dans le monde. A la nuit tombée nous avons pu déambuler dans la ville, entourés d’une foule très conséquente, et semble-t-il ravie de ces spectacles sons et lumières qui lui était offerts . Cette fête populaire par nature nous a emportés dans son sillage, au gré des rues et des bâtiments soudainement transfigurés par la magie de la lumière.

Sur l’insistance d’Alex, nous nous sommes rendus le lendemain à la Mitad del mundo. C’est à cet emplacement précis qu’une équipe française géodésique, composée de physiciens, mathématiciens, géographes, emmenés par Charles de la Condamine et Pierre Bouguer déterminent l’emplacement précis de l’Equateur. Initialement ces expéditions géodésiques françaises sont organisées par l’Académie des sciences dans la première moitié du 18ème siècle, sous le règne de Louis XV pour confirmer et infirmer la théorie de Newton affirmant que la terre ressemble à une sphère aplanie au niveau des pôles. Deux expéditions, une au pôle nord et une en Equateur sont organisées. Cette partie de l’empire espagnol est choisie en raison de son climat, jugé plus clément que celui de l’Afrique Equatorial.

L’équipe sera en partie décimée (maladie, accident, embuscades), mais les conclusions des relevés géodésiques et astronomiques viennent finalement confirmer la théorie newtonienne. De plus, c’est en définissant précisément que la ligne séparant la terre en deux demi sphères égales passe par cette région de l’empire espagnol, que les républicains, lors de l’indépendance en 1809 décident de prendre le nom d’Ecuador.

La ligne est aujourd’hui tracée à quelques 50 km du centre de Quito. Les relevés de l’époque se révélèrent très précis, puisque la ligne imaginaire définie par les scientifiques français il y a 3 siècles se trouve seulement à 200 mètres au sud du tracé que le GPS moderne désigne comme étant l’équateur. Un monument célèbre le travail des français. Arrivés un peu tard sur zone, enveloppés dans la brume et les nuages, nous prenons le temps de lire tranquillement toutes les explications sur le lieu.

Nous nous arrêtons devant une balance qui nous rappelle que notre poids varie selon que l’on se trouve sur un pôle ou sur l’équateur. En effet, le poids traduit la force de la pesanteur terrestre sur une masse (ma graisse, qui elle ne varie pas !). Or cette force de la pesanteur diminue à l’équateur car la distance au centre de la terre est plus grande, si bien que sur ma balance installée en France je pèse 78 kg, mais à Quito je ne pèse que 77,750… génial non !

Fort de cette conclusion heureuse, nous rentrons sur Quito sans tarder, pour aller nous régaler d’un repas chinois abondant. Une importante communauté taiwanaise s’y est installée après la fin de la seconde guerre mondiale.

Après l’éprouvante balade qu’Alex vous a racontée , nous trouvâmes un peu de repos dans la ville de Baños. Puis sans tarder nous partîmes pour Cuenca, dernière étape au sud de l’Équateur, avant de rejoindre le Pérou. Ces trois jours passés dans cette grande ville, industrieuse et prospère furent placés sous le signe du contraste.

Si la ville, installée à des altitudes enfin raisonnables, ne nous a pas particulièrement enchantés , elle fut le point de départ pour découvrir enfin l’écosystème si particulier du Paramo, dont nous entendions parler depuis la Colombie.

Notre expérience de Cuenca fut fortement influencée par l’accueil très médiocre de l’auberge de jeunesse où nous avons trouvé refuge. Ouverte au 4 vents, dortoirs trop peu aérés, lit superposés trop peu ferme, cuisine non équipée… bref un certain déplaisir nous a saisis . Surtout le soir, où désirant cuire notre petite préparation, pfffiut plus de gaz ! et pas de deuxième bouteille pour remplacer la première. Nom de Zeus.

La ville n’est en soi pas désagréable, mais l’absence de soleil, et puis peut-être aussi une certaine lassitude des villes en damiers d’origine coloniale, n’ont pas réussi à nous la rendre aimable. Certaines maisons sont pourtant soignées, et la brique fait pour la première fois son apparition. Mais globalement la protection du patrimoine, à l’exception notable des édifices religieux ne constitue pas réellement une priorité. Mais peut-on les en blâmer ?

La cathédrale arbore également une série de coupoles tout à fait intéressante.

Nous décidons donc d’aller chercher la nouveauté ailleurs. Nous reprenons la route et nous nous arrêtons dans un parc naturel installé à 4 000 m d’altitude pour découvrir le Paramo. Cet écosystème unique, présent seulement en Colombie et en Équateur constitue un défi aux dures lois des climats glacés. En effet, malgré cette altitude qui interdit partout ailleurs dans le monde à toute végétation de pousser, une nature riche et variée parvient à se développer dans une certaine exubérance.

Les plantes et arbres que l’on y trouve sont capables de survivre à des températures extrêmes et résister aux vents glacés des cimes. Plantes grasses proches des agaves, arbres torturés faisant naître des ambiances mystérieuses, mousses formant un sol spongieux, la balade offre d’innombrables découvertes.

Mais c’est bien l’eau qui constitue ici la clé de cet ensemble si particulier. Apportée par les pluies nombreuses ou le simple dépôt d’un léger crachin que le nuage dépose lorsqu’il vient buter sur les hauteurs, elle trouve dans cette végétation un sanctuaire. Tout est fait pour retenir la précieuse ressource, ici au creux d’une feuille, là dans les alvéoles de mousses spongieuses. Splotch splotch, pas de doute, le sol est détrempé.

Cette nature si particulière conserve la vie liquide et la libère goutte à goutte. Si bien que ces hauteurs, relativement petites en terme de surface représentent 40 à 50% des réserves aquifères de ces pays. Le lent filtrage assuré par la végétation rend cette eau cristalline et prête à consommer.

La faune n’est elle-même pas en reste. Les grenouilles pullulent et on trouve même un petit colibri, de couleur sombre qui réside malgré cet environnement d’apparence inhospitalier. Il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans ces paysages, un peu irréels, rappelant quelques choses des landes des îles britanniques, ou le centre Bretagne les jours de brouillard et de pluie. De quoi s’évader.

Voici que déjà s’achève notre rapide traversée de l’Équateur. Demain nous partons pour le Pérou, traversons une nouvelle frontière, prêts pour de nouvelles aventures.