Voyage au Canada 2 : Les provinces maritimes

Le ciel est nuageux ce matin. Nous quittons le camping vers 9H. Nous rejoignons Edmundston. Nous prenons l’autoroute 85 qui se transforme en autoroute 2 à l’arrivée au New Brunswick. Nous prenons ensuite la route 144 au niveau du parc provincial de la République. Il s’agit avant tout d’un grand camping et d’une aire récréative. A proximité, il y a un jardin botanique qu’il aurait été intéressant à découvrir. Mais nous voulions aller avant tout au centre d’information d’Edmundston pour commencer à visiter la région mais pas de chance, il était fermé. Nous ne sommes plus en saison estivale. Nous prenons quelques documentations à disposition et allons sur le site de la confluence de la rivière Madawaska qui prend sa source dans le lac de Témiscouata dans les Appalaches au Québec et du fleuve de St Jean dont les sources se situent dans le Maine au Etats unis et dans la province du Québec également dans les Appalaches.

La rivière Madawaska

Il y a environ 12 000 ans à la fin de la période glaciaire, l'eau de fonte a créé le lac glaciaire de Madawaska qui s'étendait du lac Témiscouata jusqu'à l'emplacement actuel de Grand-Sault où un dépôt glaciaire servait de retenue. Puis le relèvement du relief a progressivement transformé le réseau hydrologique pour lui donner le tracé actuel.

Pendant des millénaires, cette route d'eau a servi aux déplacements saisonniers des peuples nomades entre la vallée du St Laurent et la Baie de Fundy. Plus récemment, au 19ème siècle, la rivière Madawaska a été très utile au début des activités de l'industrie forestière canadienne, à l'époque de la drave. Nous sommes dans la région où les premiers arbres ont été coupés pour l'industrie navale canadienne. Avec les années, l’industrie forestière s'est transformée et de nombreuses scieries ont fait leur apparition dans la région, de même que plusieurs moulins et usines.

Edmundston

Nous avons beaucoup apprécié les aménagements de la ville le long de la rivière Madawaska bien que l’environnement soit très industrialisé (pylônes électriques, usines, barrages sur la Madawaska…). Par contre, un peu avant la confluence avec la rivière St Jean, un barrage sur la rivière Madawaska modifie le débit de celle-ci.

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La rivière St Jean

Prenant ses origines dans 3 lacs sur le versant sud des Appalaches dans le Nord-Ouest du Maine aux Etats Unis et au sud du Québec (le lac Frontière au Québec, le Petit lac St Jean sur la frontière entre le Québec et le Maine et le "Fifth St. John Pond" dans le Maine), le fleuve St jean d'une longueur de 673 km parcourt dans un premier temps la frontière entre le Québec et le Maine et traverse ensuite le New Brunswick jusqu'à la Baie de Fundy. C'est le plus long fleuve de l'Est du Canada et son bassin versant est un des plus grands de l'Est. Il travers Edmundston, Fredericton et St John pour se jeter dans la baie de Fundy.

A défaut d’informations sur la ville, nous poursuivons plus au sud vers le site du Grand Sault pour lequel j’avais beaucoup d’attente mais quelle déception lorsque nous découvrons le site. Il n’y a pas beaucoup d’eau car le barrage est en travaux et une partie de l’eau est déviée. Enfin, nous partons pour un sentier de 3,6 km aller retour mais nous avions à peine commencé qu’il s’est mis à pleuvoir. C’était trop, pas d’eau, des travaux qui ont modifié le débit du fleuve mais aussi le début du tracé du circuit et maintenant la pluie, nous abandonnons.

Le site du Grand Sault

Sur le site du Grand Sault, le centre de découverte présente des panneaux informant sur la formation du site en commençant par la formation des Appalaches, sur le fleuve St Jean et la formation des chutes, sur les peuple autochtones et notamment les Malécites qui vivaient dans la région qui s'appelle aujourd'hui le Nouveau-Brunswick.

La formation des Appalaches

A la fin du Cambrien, il y a environ 480 millions d'années, un enfoncement de la croûte océanique au large de Laurentia a formé une zone de subduction et induit un arc insulaire volcanique dont on retrouve aujourd'hui des vestiges dans les Appalaches du Québec. Il y a 450 millions d’années, une première chaine de montagnes s’élève sur le bord de la plaque continentale de l’Amérique du Nord suite à la collision avec l'arc insulaire. C'est la première phase des Appalaches (chaîne taconienne). Son érosion il y a 430 millions d'années associée à l'envahissement de la mer apporte une période de sédimentation. Il y a 390 millions d’années, le micro-continent Avalonia rejoint la plaque de l’Amérique du Nord provocant une nouvelle montée de la chaine de montagnes. C'est la deuxième phase des Appalaches (chaîne acadienne qui se superpose à la chaîne taconienne). Il y a 320 millions d’années, les deux plaques continentales séparées par un océan se rejoignent pour former un super continent la Pangée, donnant une nouvelle poussée aux Appalaches. Il y a 200 millions d’années, le super continent se disloque et donnera naissance au futur océan atlantique. Par la suite les Appalaches subiront une lente érosion.

La formation des chutes du Grand Sault

A la fin de la dernière glaciation, l’eau de fonte a crée le lac glaciaire de Madawaska qui s’étendait du lac de Témiscouata jusqu’à l’emplacement actuel de Grand Sault. Puis le relèvement du relief a transformé le réseau hydrologique. La nature géologique de la région du Grand Sault explique pourquoi des chutes se sont formées là. Le lit du fleuve est composé de roches sédimentaires provenant d'une ancienne mer que les mouvements géologiques (cités plus haut) ont fait remonter à la surface. C'est dans cette roche tendre qu'ont été sculptée les chutes. La hauteur des chutes de Grand Sault est de 23 m alors que celles de Niagara sont à 57 m et celles de Montmorency à 83 m.

Au delà des chutes, les eaux s'engouffrent dans la gorge sur une distance de 1,8 km. Les parois de la gorge atteignent jusqu'à 70 m de hauteur que nous ne verrons pas car nous n'avons pas fait le circuit. A défaut de voir les chutes dans leur meilleures conditions, nous pouvons voir l'amplitude du débit du cours d'eau.

La gorge du fleuve St Jean

L'histoire autour du fleuve St jean

Les importantes chutes de Grand Sault ont permis de construire une grande centrale hydroélectrique en construisant un barrage terminé en 1928.

Pendant des millénaires, cette voie d’eau a servi aux déplacements saisonniers des peuples nomades de la vallée du St Laurent à la Baie de Fundy.

Le fleuve St jean est connu sous le nom de Wolastoq (la rivière belle et généreuse) chez les peuples autochtones qui habitent ses rives depuis de nombreux millénaires. C'est Pierre Dugas de Mons et Samuel Champlain qui donne le nom de St Jean au fleuve car c'est le jour de la St jean qu'ils l'ont explorée en 1604.

Les peuples premier du Nouveau Brunswick

Les peuples premiers au Nouveau Brunswick sont Micmacs dans le Nord et l'Est de la province, Wolastoqiyik (Malécites) dans la vallée du fleuve St Jean (Wolastoq) et Peskotomuhkatiyik dans la région de la rivière Ste Croix. Au 19ème siècle, le Nouveau Brunswick est anglais et son gouverneur créa des réserves vers les années 1840 pour les autochtones prétextant des raisons de sécurité et de protection de ces derniers. Ainsi aujourd'hui, il y a une réserve de 1500 résidents de la première nation Tobique (malécite) située à la confluence de la rivière Tobique et du fleuve St jean. Aujourd'hui, après des décénies de déclin, la langue malécite connait une résurgence et est enseigné dans les écoles et les universités.

La légende sur la chute : c'est l'histoire de Malobiannah du peuple Malécite. Elle vivait avec son père sur les rives de la Wigoudi (la belle rivière). Un jour qu'elle s'était éloignée avec son père, ils furent attaqués par des Mohawks, ennemis des malécites. Ils tuèrent son père et la firent prisonnière en lui promettant la vie sauve si elle les conduisait à son village. Elle leur conseilla de rester sur la rivière en gardant leurs canots groupés. Lorsqu'ils s'inquiétèrent du bruit grandissant de la chute, elle leur répondit qu'il s'agissait seulement du grondement d'un torrent se jetant dans la Wigoudi. Elle guida les mohawks jusqu'à la chute où ils périrent tous avalés par les eaux tumultueuses de la Wigoudi. Sa tribu raconte encore cette histoire en honorant la mémoire de celle qui se sacrifia pour sauver les siens.

En suivant le fleuve St jean

Nous poursuivons vers le sud en suivant les indications données au centre de découverte du Grand Sault.

Depuis Le Grand Sault, nous avons suivi la route 105 qui longe plus ou moins le fleuve St Jean. Dans la première partie, il passe dans des gorges profondes entre des falaises que nous aurions bien aimé découvrir. En descendant, il reste plus ou moins encaissé mais ses berges sont essentiellement constituées de dépôts alluvionnaires très importants parfois hauts de plusieurs mètres. C’est le domaine de la culture de pomme de terre.

Un peu avant Perth Andover la large rivière Tobique qui prend sa source dans les Appalaches rejoint le fleuve St Jean.

Un peu avant Florenceville, au niveau de Bristol, il y a une ancienne gare et plusieurs wagons transformés en « guest house ». En fait, la gare de chemin de fer Canadien Pacifique de Bristol se trouvait sur ce terrain de 1910 à 1971. On y a installé en l'an 2000, l'ancienne gare de Fronceville construite en 1914. Elle est identique à celle de Bristol et les anciens wagons ont été apporté sur les lieux en 1986 et en 1988.

Nous arrivons à Florenceville qui est le site de l’entreprise Mc Cain. Il y a un petit pont couvert bâti en 1911 en face de l’entreprise Mc Cain. Ce pont n’était couvert qu’aux 2 extrémités mais l’une a brulé en 1932.

Hartland

Nous prenons ensuite la route 105 qui nous amène à Hartland où se trouve le plus long pont couvert du monde ! Il est impressionnant et il est toujours en activité. Long d’environ 390 m, il a été construit en 1921 et une allée pour piéton a été ajoutée en 1945. Nous l’avons traversé et pris la route 103 sur laquelle nous avons de beaux points de vue sur la vallée.

Vu le temps très incertain, nous avons réservé une chambre d’hôtel dans le bourg de Woodstock.

Depuis Grand Sault, la route qui longe la vallée traverse de beaux paysages et cette dernière partie est plutôt agréable tout comme le bourg de Woodstock qui présente quelques vieilles maisons. L’autre remarque à faire sur le trajet d’aujourd’hui c’est l’espacement des maisons dans les villages et bourgs et il y a peu de zone où il n’y a pas de maisons le long de la route.

Nous avons terminé la journée au restaurant à Woodstock.

Le lendemain matin, nous quittons Woodstock par la belle route NB 165 avec de beaux points de vue après avoir fait quelques photos de cette petite ville.

Nous partons en direction de Nackawic pour voir la grande hache qui se situe dans un parc au bord du fleuve St Jean.

Après Nackawic, nous prenons la route NB 102 qui nous amène Kings Landing, un village historique anglophone du 19ème siècle (1780 - 1910) à Prince William, une sorte d’écomusée regroupant au bord du fleuve St jean 2 écoles, des habitations de personnes aisées et de personnes plus modestes, des fermes avec des granges, des écuries, 2 églises, un magasin général, une entreprise de menuiserie, une forge, une imprimerie, un moulin à farine et une scierie derrière un barrage. Il y avait également un restaurant où nous avons mangé une salade des légumes cultivés sur place. Nous avons fait le retour au parking avec une carriole à cheval. En fait, le site s’étale sur une grande superficie. Il est séparé en deux par le ruisseau Peter Smith qui alimente la scierie et le moulin à farine. Ce site était vivant car dans chaque lieu, il y avait des personnes habillées dans les tenues d'époque. Elles présentaient différentes activités liées au village. C'est un village créé à partir d'édifices authentiques récupérés en grande partie lors de l'inondation provoquée par la construction du barrage Mactaquac sur le fleuve St jean. Il nous a fallu environ 4H30 pour visiter le site et encore, nous avons fait assez vite sur la fin.

Dans la première partie il y avait une école, une maison bourgeoise, une grange, un peu plus loin une entreprise de menuiserie qui fabriquait des portes et des chassis ainsi que différents éléments de construction. A l'intérieur étaient présentés de nombreuses machines outils muent par l'énergie humaine.

En s'éloignant un peu, on peut voir une maison modeste dans les bois et de là, nous avons une vue sur le barrage qui alimente la scierie et le moulin.

Nous revenons sur le chemin principal où nous découvrons une ferme avec ses bâtiments annexes.

En rejoignant le Barrage, nous passons devant une maison, cette fois construite en pierre.

En passant le ruisseau nous arrivons dans la deuxième partie du village. Un arrêt à l'auberge pour déjeuner et nous poursuivons la découverte.

Après être passés devant la forge et l'église anglicane, nous passons plusieurs maisons d'habitation de styles différents.

Nous arrivons au niveau du magasin général.

Nous découvrons ensuite une deuxième école ainsi qu'une autre église.

Un peu en retrait, nous visitons une maison avec un intérieur modeste et en revenant au cœur du village, nous passons devant une imprimerie.

Nous quittons cet agréable site pour rejoindre Saint Andrews situé dans la baie de Fundy. La route passe dans de grandes zones boisées avec quelques maisons par ci par là. Nous nous présentons au camping en front de mer à 18H sans avoir réservé. C’est bon. Nous nous installons avant la nuit. Nous aimons beaucoup notre emplacement. Il y a des biches qui nous rendent visite.

A l’entrée de la province de la Nouvelle Ecosse (New Scotia), un centre d’information nous donne quelques pistes pour découvrir cette province qui comprend plusieurs régions : le Northumberland, l'île du Cap Breton, les côtes de l'Est, Halifax, les côtes du Sud et les côtes acadiennes.

Le Northumberland

Nous partons pour la côte du Northumberland en direction de Pugwash où il y a un camping un peu plus loin sur la côte. Nous avons du mal à le repérer. Finalement nous entrons sur un domaine où il y a des bungalows. Nous sommes accueillis par un pasteur qui parle français. Nous sommes, en fait, dans un centre de vacances adventiste !

Nous sommes invités à diner avec le pasteur qui suit un séminaire en attendant de savoir si nous pouvons rester passer la nuit ici dans un bungalow. Tout au long du repas, nous avons eu une longue discussion avec le pasteur et nous avons un bungalow pour la nuit. C’est une situation complètement improbable, une belle rencontre inattendue.

Après une bonne nuit, nous quittons assez rapidement le bungalow. Nous longeons plus ou moins la côte. Le paysage est dans cette région assez plat. Par contre, la côte est très découpée. Il y a de nombreuses baies mais c’est difficile à rendre en photo car les paysages sont vastes.

Pictou

De petit détour en petit détour, nous arrivons à Pictou où les premiers anglais ont débarqué. C'est un centre de colonisation des Ecossais dans les Maritimes. Les premiers Ecossais arrivent à bord du Hector en 1773. Cette petite ville et son port situé dans le détroit du Northumberland qui le sépare de l'île du Cap Breton connait une activité importante au 19ème siècle avec des industries du bois, de fonderies, de tanneries, de meuneries et de biscuiteries soutenant un commerce d'exportation et n'oublions pas l'activité de la construction navale.

Une réplique du premier navire (Hector) arrivé sur ce site a été reconstruite mais elle est actuellement en travaux de peinture. C’est un peu comme l’Hermione donc nous passons.

A l'origine, la région était occupée par les Mi'kmaqs et avant l'arrivée des Anglais, elle était visitée par les marchands de fourrures et les missionnaires français.

Cap Georges

Un arrêt à New Glasgow pour faire quelques courses alimentaires et nous prenons la direction du Cap Georges. C’est assez long et pas d’occasion de s’arrêter. Petit à petit le paysage prend du relief. Le Cap est très arrondi et n’offre pas vraiment de point de vue. Par contre, la descente vers Antogonish offre des paysages remarquables mais aucun parking pour l’apprécier. A plusieurs reprises, des dunes de sables ferment l’évacuation des eaux retenant ainsi de vastes étendues d’eau. La partie qui rejoint l’île du Cape Breton est de plus en plus vallonée.

L'île du Cap Breton

Nous arrivons à l’île de Cap Breton en passant par un genre de digue. A l’origine, il s’agissait d’une chaussée.

Il se fait tard, il faut penser à installer notre toile de tente. Nous essayons de choisir un camping assez central pour rayonner autour pour éviter le démontage quotidien. Nous avons visé 2 lieux possibles à Little Narrow mais nous n’avions pas vu qu’il fallait prendre un traversier pour se rendre sur ce lieu. Quant à l’autre camping, la personne de l’accueil n’a pas voulu gérer notre enregistrement, il voulait que nous contactions un gérant du camping parlant français. Nous avons abandonné. Nous avons opté pour le motel d’à côté. Cela coûte plus cher mais nous pourrons partir plus tôt demain matin.

Le circuit du lac Bras d'Or

Le ciel est nuageux ce matin lorsque nous quittons le motel vers 9H. Nous avons décidé de faire une partie du circuit du lac bras d’Or en passant par Baddeck jusqu’à Iona dans un premier temps.

Le lac Bras d'Or connu comme la mer intérieur du canada est en fait un écosystème d'estuaire unique où vivent des espèces d'eau froide (arctique) et chaude (Virginie) seulement à quelques kilomètres les uns des autres. Le site a été habité par les Mi'kmaqs, des colons français, écossais et anglais. Dans cette région on parle anglais, français, Mi'kmaqs et gaélique. Les habitants vivent de la forêt, de l'extraction minière, de l'agriculture et du tourisme.

Baddeck

A Baddeck, nous passons devant la maison d’Alexander Graham Bell où il passa une partie de sa vie. C’est un écossais qui est venu au Canada avec ses parents et qui s’est intéressé à l’enseignement d’un langage gestuel pour les sourds et muets. C’est en créant une oreille artificielle permettant d’enregistrer les sons qu’il mit au point le téléphone.

Le lac Bras d'Or

Nous arrivons à un premier bras de mer de la Baie St Anns que nous longeons. Nous passons ensuite un grand pont qui traverse le « Great Bras d’Or ».

A Bras d’Or, nous traversons le « Little Bras d’Or » et nous descendons le long du St Andrews Channel en direction d’Iona. Le lac Bras d’Or est très grand mais ce n’est pas vraiment un lac, c’est un vaste bras de mer avec de nombreuses ramifications au centre de l’île. Il divise l’île en 2 parties - les basses terres et les hautes terres.

En faisant le circuit du lac Bras d'Or, nous avions 2 objectifs, découvrir les côtes de cet immense lac avec d’une part le « Highland village » (reconstitution d’un village de colons écossais) et d'autre part le village d’Eskasoni où habite la plus importante communauté Mi’kmaq avant de rejoindre Louisbourg.

Nous avons complètement occulté la distance que ce parcours représentait. La route est bonne mais la distance est importante. Par ailleurs, nous avons été beaucoup déçus car nous avons eu peu de point de vue sur le lac.

Lorsque nous arrivons au niveau du « Highland Village », il est déjà midi. Nous poursuivons sans visiter.

L'île aux chèvres

Nous nous arrêtons tout de même au niveau de Goat Island où est présenté la culture et l’histoire des Mi'kmaq. Il s’agit d’un petit circuit où sont présentés des wigwams et différents objets. Ce circuit est guidé mais nous avons opté pour une simple marche car les explications sont en anglais. Il y avait sur le circuit quelques panneaux en anglais.

La première nation dont les terres sont situées sur la côte du lac Bras d'Or est la nation Mi'kmaq. Lors du processus de centralisation en Nouvelle Ecosse, la terre Eskasoni a été offerte au peuple Mi'kmaq. Le gouvernement anglais voulait que chaque famille devienne autonome et il leur a donné des chèvres. Avec le temps les chèvres sont devenues très génantes, elles mangeaient tous les légumes des jardins potagers et même les vêtements étendus sur les cordes. Alors le grand chef a décidé de mettre les chèvres sur l'île et c'est pourquoi cette île est appelé l'île aux chèvres. C'est sur cet île que les Mi'kmaq présentent maintenant leur culture.

Dans un premier temps, nous pouvons voir quelques Wigwams, habitations des peuples des premières nations semi-nomades d'Amérique du Nord. Ces habitations pouvaient être construites en une journée essentiellement par les femmes avec des perches en bois recouvertes d'écorce de bouleaux, de joncs, cousus avec des racines d'épinette ou de sapin. En Hiver, cette structure était recouverte de peaux d'animaux. Les Mi'kmaq étaient semi-nomades en liaison avec leurs ressources alimentaires. Les étés et printemps se passaient sur la côte, et les hivers dans les terres intérieures. Les Mi'kmaq dépendent de la variété de ressources disponibles et ils utilisent tout, des crustacés aux mammifères marins en passant par les mammifères terrestres, petits et gros, qui servent à la nutrition, aux vêtements et à la fabrication d’outils et d’habitations. Ils utilisent également le bois abondant de la région pour construire des canots, des raquettes et des abris avec des peaux et des tendons d’animaux. Les Mi'kmaq comptent entièrement sur leur environnement pour survivre, et ils développent donc une forte vénération pour cette terre qui les nourrit. L'anguille avait un rôle important pour les repas, la peau servait à faire des mocassins et l'huile avait des qualités médicinales.

Un autre panneau présentait une liste d'herbes médicinales utilisées par les Mi'kmaq pour se soigner. Un peu plus loin, sont listés les 7 enseignements sacrés représentés par un animal : l'aigle pour l'amour, le buffle pour le respect, l'ours pour le courage, une sorte de créature légendaire du genre yéti pour l'honnêteté, le castor pour la sagesse, le loup pour l'humilité et la tortue pour la vérité. Il y avait des plantes sacrées comme le tabac et le cèdre. Un autre panneau présentait l'importance des rassemblements à certaines périodes de l'année.

Les Mi'kmaqs entretiennent des liens étroits avec d’autres communautés locales, dont les Malécites et les Passamaquoddy. Avec les Malécites, les Passamaquoddy, les Penobscots et les Abénakis, les Mi'kmaq forment la Confédération Wabanaki, une confédération de nations politiquement active, du moins à partir du premier contact avec les Européens jusqu’à aujourd’hui.

La langue Mi'kmaq fait partie de la famille Wabanaki des langues algonquiennes de l’est, qui inclut les différents dialectes abénakis et les langues penobscots et malécites-passamaquoddy. En 2022, une loi fait de la langue mi'kmaq la première langue de la province.

L'histoire des Mi'kmaqs

Les Mi'kmaq sont un peuple autochtone qui fait partie des premiers habitants des provinces canadiennes de l’Atlantique. Les communautés Mi'kmaq contemporaines vivent principalement en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-brunswick, bien qu’on en trouve également un grand nombre au Québec, à Terre Neuve, dans le Maine et dans la région de Boston. Lors du recensement de 2021, 70 640 personnes ont déclaré être d’ascendance Mi'kmaq. En juillet 2022, la langue Mi'kmaq est reconnue comme la première langue de la Nouvelle-Écosse. La spiritualité Mi'kmaq est influencée par le monde naturel.

L'histoire coloniale

En raison de leur proximité à la côte Atlantique, les Mi'kmaq font partie des premiers peuples nord-américains à interagir avec les explorateurs, les pêcheurs et les marchands européens. Par conséquent, ils subissent rapidement un dépeuplement et des perturbations socioculturelles. Certains historiens estiment que les maladies européennes ont entraîné une perte de près de la moitié de la population mi'kmaq entre les années 1500 et 1600.

À la suite de leurs contacts et échanges ponctuels avec les pêcheurs européens, les Mi'kmaq qui entrent en contact avec les premières colonies européennes au 17ème siècle sur le territoire connaissent déjà les gens, leurs marchandises et leurs habitudes commerciales. De plus, l’histoire orale des Mi'kmaq raconte l’ancienne prémonition d’une femme Mi'kmaq selon laquelle des gens arriveraient sur des îles flottantes. Ces prédictions font en sorte que les Mi'kmaq sont déjà préparés lorsqu’ils rencontrent des pêcheurs pour la première fois au large de leurs côtes. Ils participent à la traite des fourrures en servant d’intermédiaires entre les Européens et les groupes vivant plus à l’ouest, car les animaux à fourrures se font rapidement rares en raison de la forte demande. Ces circonstances modifient fondamentalement leur mode de vie, qui se concentrent plutôt sur le piégeage et la traite des fourrures au lieu de la chasse et de la cueillette de subsistance.

Les traités avec l'arrivée des Anglais

Le conflit prolongé entre les puissances coloniales françaises et britanniques entraîne souvent les Mi'kmaq dans la mêlée. Ils sont en grande partie alliés aux forces coloniales françaises, qui ont établi leurs colonies à travers l’Acadie jusqu’au 18e siècle. Durant cette période, et après les conflits avec la Grande-Bretagne, les Mi'kmaq signent des traités de paix qui leur reconnaissent des droits. Bien que la proclamation royale de 1763 établisse les droits des Autochtones dans une grande partie du Canada, elle ne fait aucune mention des colonies des Maritimes. Pour cette raison, la plupart des colons européens ou loyalistes arrivés après les traités ignorent, ou choisissent d’ignorer, les droits des Mi'kmaq. Il faudra attendre 1985 pour que la Cour suprême du canada confirme que les Mi'kmaq ont des droits ancestraux sur les terres décrites dans ces traités.

La vie sous la gouvernance britannique, et par la suite canadienne, n’est pas clémente pour ce peuple, qui est soumis à des tentatives pour modifier leur mode de vie. Les premières réserves sont fondées dans la années 1800 - 1820. Avec l'avènement de la Confédération canadienne en 1867 puis l'adoption de la Loi sur les indiens en 1876, les Mi'kmaq comme pour les nombreux peuples autochtones du Canada, sont durement touchés par le traumatisme durable infligé par le système des pensionnats indiens ayant pour but d’assimiler les peuples autochtones partout au Canada. Au niveau des provinces Maritimes, les enfants Mi'kmaq ainsi que ceux des autres peuples authoctones sont envoyés dans le pensionnat de Shubénacadie en Nouvelle Ecosse de 1930 à 1967. En plus, de cette dislocation culturelle et générationnelle, le ministère des Affaires indiennes force plus de deux milles Mi'kmaq vivant encore dans plusieurs petites communautés, à déménager sur deux réserves désignées par le gouvernement dans les années 1940 celle de Shubénacadie et celle d'Eskasoni au Cap Breton afin de centraliser cette population. Ces mesures ont eu des répercussions désastreuses sur les communautés concernées. Ne pouvant se déplacer comme ils le faisaient pour satisfaire leurs besoins vitaux, ils ont connu la famine et le froid pendant les hivers. Cette politique est abandonné en 1949. Néanmoins, cette centralisation a causé des dommages à certaines communautés et à modifié à long terme leur répartititon en Nouvelle Ecosse.

Malgré le fait que les peuples autochtones sont confrontés à de la discrimination au Canada et à l’absence de droits civils (droit de vote seulement en 1960), plus de 200 soldats guerriers Mi'kmaq servent dans le Corps expéditionnaire canadien pendant la 1ère guerre mondiale.

Aujourd'hui, La formation de la nation Qalipu est un exemple d’activisme continu des Mi'kmaq. En 1999, la Cour suprême du Canada confirme les droits à Donald Marshall, et par extension à tous les Mi'kmaq, de pouvoir s’assurer une « subsistance convenable » grâce aux droits de la chasse et de la pêche. Ce dernier avait été reconnu coupable en 1996 de pêche hors saison, mais la cour a statué que les traités de paix et d’amitié signés en 1760 et 1761 leur garantissaient ces droits.

Cette décision a déclenché un conflit entre les Mi'kmaq et les pêcheurs non autochtones. Ces derniers font valoir que la pêche aux homards non contrôlée entraînerait la dévastation des stocks. La situation menaçant de dégénérer en scènes de violence, le gouvernement fédéral a racheté les permis et l’équipement de quelques pêcheurs non autochtones et a conclu des accords avec plusieurs communautés Mi'kmaq pour réglementer la pêcherie commerciale.

Nous rejoignons ensuite la forteresse de Louisbourg.

L'histoire de l'île du Cap Breton

L'île de cap breton a été connu des pêcheurs basques avant d'être revendiqué par les Français comme faisant partie de l'Acadie. Elle demeurre peu développée et peu colonisée jouant seulement un rôle de poste de traite et de pêche jusqu'en 1713 où la France perd l'Acadie au profit des Anglais. Louisbourg est fondée en 1713 et l'île est rebaptisée l'île Royale. C'est en 1717 que les français entreprennent la construction d'une place forte à Louisbourg. Cette dernière devient un grand port fortifié en remplacement du fort St Anne à Québec pris par les glaces en hiver. L'emplacement du port et de la forteresse est un endroit idéal, eau profonde protégé par une côte rocheuse à l'intérieur d'une baie. L'île royale tire sa prospérité de la pêche à la morue, le poisson étant salé et séché sur place.

Elle connait un premier assaut des Anglais en 1745 après la déclaration de guerre entre la France et l'Angleterre. Elle passe à nouveau au main des Français suite à un traité qui rend l'île aux Français en 1748 mais la paix fut de courte durée car l'île est reprise par les Anglais en 1758 entrainant la déportation de 4000 personnes au cours de la guerre de 7 ans (1756 - 1763) entre la France et l'Angleterre.

Le site de la forteresse de Louisbourg

Le site actuel est une reconstruction partielle de la forteresse française du 18ème siècle. C'est aujourd'hui un lieu historique national géré par les parcs Canada. Nous avons commencé par le centre MCLennan où sont présentés plusieurs maquettes du site avec une reconstitution en lego !

Au niveau de la forteresse, nous avons commencé par la salle d'arme et à l'intérieur de la forteresse, nous avons pu voir l'aménagement pour les militaires. Ensuite plusieurs autres salles présentaient les phases de la reconstruction avec le souci de rendre au plus juste l'ambiance de la vie des personnes vivant au 18ème siècle.

Au début du 20ème siècle, la société Royale du canada achète les terrains où se trouvent les ruines. Dans les années 1930, la direction des parcs a acheté presque tous les terrains de l’ancienne ville fortifiée. Puis il y a eu la construction du musée sur l'histoire de Louisbourg de 1936 à 1960 dans l'actuel centre MCLennan édifié par le gouvernement fédéral. Vers 1940, le parc historique national de la Forteresse-de-Louisbourg est créé. Avant 1960, des familles habitaient sur le site qu'ils ont dû quitter car en 1961, le gouvernement du Canada accepte un plan de reconstruction partielle de la ville de Louisbourg et de ses fortifications, avec comme objectifs de créer une image de ce qu'était Louisbourg dans les années 1750.

Une partie du site de la forteresse a donc été reconstruite entre 1961 et 1975. Le reste du site est protégé et il est possible de suivre le sentier des ruines dans le cadre d'une visite guidée.

Cet objectif a pu être atteint car sa reconstruction s'est faite à partir des ruines existantes avec l'ensemble des objets trouvés et avec les observations réalisées sur le site lors des fouilles qui ont duré 20 ans. Elle s'est également appuyée sur l'ensemble des documents laissés par les habitants du 18ème siècle qui se trouvent maintnant pour la plupart aux archives de France mais aussi en Grande bretagne, au Canada et aux Etats Unis. Cette reconstruction ne concerne que le quart de la ville fortifiée du 18ème siècle.

Une salle était dédiée aux Mi'kmaq où sont présentés plusieurs tableaux et objets de leur culture. Plusieurs panneaux d'information présentent leur histoire en rappellant que cette terre est leur patrie depuis des temps immémotiaux. Ils y vivaient en communautés centrées sur les liens familiaux. Ils mentionnent que grâce à leur profonde compréhension et profond respect de la terre, ils ont prospéré en développant des méthodes innovantes pour la gestion des ressources. Un autre panneau précise qu'ils ont accueillis les Français qui se sont fiés à eux pour survivre dans ce territoire inconnu. Chaque année, il y avait un rassemblement à Louisbourg pour réaffirmer les relations lors de cérémonies et d'échanges de présents. En temps de guerre, ils ont continué à soutenir les Français et lorsque la forteresse est tombée, ils se sont éloignés de l'endroit désormais occupé par les anglais. A Cap Breton, vivaitent 5 communautés distinctes chacune étant gouvernée par son propre chef et son conseil élus. Dans le dernier panneau, il est mentionné qu'ils sont engagés à respecter l'environnement naturel qui assurait autrefois leur subsistance et continue aujourd'hui à jouer un role vital.

Ils précisent en conclusion qu'ils ont à coeur de partager leur histoire avec le monde entier.

Sur un galet était gravée une étoile à huit branches représentant les huits districts de la nation Mi'kaw. ce symbole souvent coloré en rouge noir, blanc et jaune est vieux de plusieurs siècles et se retrouve dans les pétroglyphes au Mi'kma'ki.

Par ailleurs, une affiche relate les pensionnats indiens mentionnés dans les paragraphes ci-dessus. Ces pensionnats ont été créés par le gouvernement fédéral ou les provinces ou par les ordres religieux dans le but d'assimiler les indiens. Les enfants indiens étaient retirés à leurs parents. Dès 1930, 75% des enfants de 7 à 15 ans des premières nations vivaient dans des pensionnats où ils souffraient de malnutrition, de négligence quotidienne en même temps qu'ils étaient victimes de sévices physiques, émotionnels et sexuels.

Nous arrivons à l'arrière du bâtiment de la forteresse dans la cour où nous accédons aux appartements du gouverneur. Ce dernier avait un salaire important qui souvent ne suffisait pas pour satisfaire son train de vie. Les gouverneurs recevaient beaucoup. La cuisine tenait donc une place importante. Il y avait de nombreux employés pour subvenir aux besoins de la maisonnée.

Certains gouverneurs avaient des esclaves.

L'esclavage à Louisbourg : il a été dénombré au moins 381 personnes réduites à l'esclavage par des colons français ou anglais. Plus de 90 % des personnes esclaves sont africaines ou d'ascendance africaine. Ils sont traités comme des biens. Ils sont serviteurs, jardiniers, nourrices , pêcheurs... un panneau présente Marie marguerite Rose (1717-1757) capturée en Guinée en Afrique de l'Ouest à 17 ans et elle est amenée à l'île Royale où elle fut vendue à un membre de l'élite coloniale en 1736 à l'âge de 19 ans. Elle était l'esclave d'un officier militaire français. Elle obtint sa liberté après 19 années de servitude en 1755. Puis elle épousa un Mi'kmaq et en ouvrant une taverne à Louisbourg accéda au groupe des commerçants de la colonie, fait rarissime parmi les esclaves affranchis de l'île Royale. Son histoire exceptionnelle témoigne de la présence de l'esclavage sur l'île Royale et au Canada. La population globale d'esclaves noirs était estimée à 1375 personnes sous le régime français.

Sur le site, les différents bâtiments étaient présentés par des personnes costumées de l’époque qui jouaient le rôle de personnages de cette période. Cela rendait la visite très vivante, on imaginait facilement la vie de l’époque avec les récits des différents personnages.

En visitant la maison de la famille Loppinot bâtie en 1731 où le militaire vivait avec sa famille de 8 puis 12 enfants après leur retour de France. Une personne jouait le rôle de Marie Marguerite Rose. Elle était la femme de ménage, la cuisinière. Elle contribuait à élever les enfants jusqu'à leur 12 ans. Elle avait un fils lui même esclave qui devait être le fils du maître des lieux. Elle est allée à Rochefort avec la famille Loppinot et son fils Jean François pendant l'occupation de Louisbourg par les Anglais de 1745 à 1748. Elle revient à Louisbourg avec la famille en 1749 mais 2 ans plus tard son fils décède. Elle est affanchie par cette famille en 1755 mais ne profitera de cette liberté que 2 ans car elle décède en 1757.

Nous avons poursuivi par la visite de plusieurs autres maisons. L'ensemble était très intéressant.

La journée fut bien chargée avec surtout beaucoup de kilomètres inutiles. Si cela était à refaire, nous irions directement à Iona, puis à Eskasoni et à Louisbourg en passant par le ferry de Little Narrow et nous aurions eu le temps de tout voir, peut-être même d'aller au parc animalier « Two Rivers Wilkdlife Park » voir les animaux dans leur milieu naturel (ours brun, lynx, orignaux et cougars) tout en profitant de la vue sur les rivières Mira et Salmon. Tout au long de notre parcours, nous n’avons pas eu l’occasion d’avoir des points de vues sur lac Bras d'Or.

Ce soir le temps est menaçant, il a plu avant notre arrivée à Louisbourg et le temps s’est bien rafraichi, nous avons opté pour un motel entre Boularderie et Milville. Il est bien agréable.

Les Hautes Terres

Nous quittons le motel vers 9H après une bonne nuit de sommeil. Cet établissement était très sympathique et très confortable. Nous passons le « Great Bras d’Or » et nous prenons la route d’Englishtown où nous traversons la baie St Anns avec un traversier. C’est une courte distance mais il n’y a pas de pont. A cet endroit il y a un fort courant.

Nous remontons ensuite vers la route du circuit « Cabot Trail ». En chemin, nous nous arrêtons dans un magasin général. C’est impressionnant la variété des produits proposés allant de l’alimentation à la boisson, du vêtement aux outils en passant par des jouets… L’occasion a été bonne pour m’acheter un bonnet pour remplacer celui que j’avais perdu et puis je me suis laisser attirer par un chapeau pour remplacer mon chapeau qui est maintenant très usagé.

Le parc national des Hautes Terres du Cap Breton

La route s’élève et devient de plus en plus spectaculaire avec de superbes points de vue.

Puis nous descendons vers le village d'Ingonish qui s’étire sur plusieurs kilomètres. Il est difficile de voir où se trouve le centre et surtout où nous allons trouver le centre d’information du parc. Nous entrons enfin dans le Parc National des hautes terres de Cap Breton, nous payons une entrée pour deux jours et nous récupérons des informations sur les points à voir et sur les campings. Nous avons eu cette fois beaucoup de chance car notre interlocuteur parlait parfaitement le français.

Le parc national est célèbre pour ses hautes terres et ses profondes vallées pluviales. Dans ce paysage avec ses canyons sculptés par les glaciers, ses chutes d'eau, ses côtes spectaculaires et ses forêts anciennes, les espèces de zone arctique et alpines cotoient des espèces tempérées dans un combinaison de 3 types de forêts distinctes : acadienne, boréale et taïga.

A partir des côtes du parc, on peut observer des fous de bassan pendant l'été mais aussi des baleines. Il y a les rorquals à bosse, facile à pêcher le long de leur couloir de migration vers le Cap Breton mais aujourd'hui, depuis leur protection, ils arrivent jusqu'aux côtes de Cap Breton. Toutefois, le petit rorqual et le rorqual commun sont plus couramment observés sur le littoral. Il y a égalemnt le globicéphale noir, le marsouin et le dauphin à flancs blancs. Le parc surveille les migrateurs marins comme l'anguille d'Amérique et le saumon atlantique. La tortue luth est une autre migratrice du Cap Breton. Cette abondance de vie dans le golfe du Saint Laurent provient de la présence d'éléments nutritifs qui sont remontés en surface par des tourbillons ascendants lors des marées.

Du centre à l’intérieur du parc, nous montons au belvédère de Freshwater où nous avons un point de vue sur la baie d'Ingonish avec ses cordons dunaires et sa plage à l'avant du lac Freshwater.

Nous allons ensuite sur le site d'Ingonich beach où nous pique niquons avant de rejoindre le sentier de Middle Head pour environ 4 km aller retour.

Le site de Middle Head

Nous partons du parking situé près du Keltic Lodge, ancienne maison d’un ami à Alexander Graham Bell. Le sentier nous mène jusqu’à la pointe Middle Head avec de belles vues sur la côte escarpée. Très belle randonnée d'environ 4 km avec du soleil et un ciel bleu. Ce site comptait au début du 20ème siècle des cabanes de pêches où quelques familles venaient pêcher la morue, le maquereau et l'aiglefin. Aujourd'hui, il y a encore un peu de homard de mai à juillet mais la pêche du saumon a cessé en 1980 et la morue se fait de plus en plus rare.

L'aspect du littoral se tranforme sans cesse et on peut observer 3 types de plages. Le cordon dunaire, cette plage forme un rempart qui sépare les eaux de la baie de la mer. Aujourd'hui, ce cordon abrite une étendue d'eau. La plage en croissant de lune protégé de par et d'autre par des avancées du littoral et enfin la flèche littorale où les alluvions de la rivière se mêlent au sable remué par les vagues marines pour former une langue de terre à l'embouchure de la rivière Clybum. Cette langue de terre change sans cesse de forme.

Le site de Middle Head est un éperon rocheux qui s'avance de 5 kilomètres dans l'océan atlantique. Le Middle Head a résisté à l'érosion. Ses roches ignées les plus dures comme les granites, les gabbros et les diorites ont résistées à l'assaut des vagues et des courants.

Nous rejoignons ensuite le camping Broad Cove conseillé par la personne qui nous a renseignés sur le parc. Nous nous installons, il est 16H30 lorsque nous repartons plus au nord sur la Cabot Trail.

Nous traversons le ruisseau Waren et un peu plus loin, nous pouvons voir le cordon dunaire de la plage de Broad Cove qui ralentit l'écoulement de l'eau du ruisseau Waren.

Nous passons plusieurs points de vue dont le Green Cove Head. La côte orientale du parc se caractérise par ses promontoires rocheux entrecoupés d'anses étroites.

Ensuite nous suivons les conseils de la personne vue au centre, nous prenons la direction de White Point en dehors du parc. A la différence du parc, la vue sur les points intéressants n’est pas aménagé et d'accès facile. Pourtant de White Point à South Habour où nous retrouvons la route du Cabot Trail, il y a de beaux points de vue. Nous passons le port de Neil et de New Haven pour aller jusqu'au port de White Point d'où on l'on peut apercevoir la pointe rocheuse que nous verrons un peu mieux en prenant la route vers South Harbour.

Sur cette route, nous pouvons également voir le cordon de South Harbour Beach. Nous sommes dans la large baie d'Aspy.

Nous revenons au camping qui est vraiment très agréable. Il y a une salle multi activité mais il y a un couple qui a complètement accaparé les lieux. Il n’y a qu’une table, ils ont cuisiné et se sont étalés sur toute la table et tout autour. Enfin, nous y avons passé un peu de temps car il y fait bon et c’est éclairé.

Le lendemain matin, la toile de tente est sèche. C’est parfait pour le démontage. Nous quittons le camping après avoir fait une petite marche autour du camping. Le camping se situe à proximité de la plage de l’anse Broad Cove. Sur la plage, se jette le Warren Brook. Son estuaire étant limité par un cordon de galet, il y a une retenue d'eau à l'arrière.

Nous montons ensuite en direction de Cape North en nous arrêtant au point de vue que nous avions vu la veille de Green Cove Head. L’éclairage est bien différent. De plus ce matin le temps est plus nuageux.

Nous passons la crique de Black Brook Cove où se jette le ruisseau Black. Le site est agréable avec une petite plage.

En cours de route, nous nous arrêtons sur le site du sentier de l'Anse Jigging où nous faisons le tour du lac artificiel. Le ruisseau du déversoir se jette dans l'océan au sud de l'anse Jigging. Dans cette anse, on pêchait la morue à la turlutte (leurre).

Les lichens se différencient des mousses. La mousse est un organisme multicellulaire dont les folioles se composent de cellules photosynthétiques, comme les arbres, les fougères ou les fleurs sauvages alors que les lichens sont un assemblage d’au moins deux organismes différents : un champignon et une algue vivant ensemble comme un seul être.

Nous longeons plus ou moins la large baie d’Aspy et ses belles lagunes derrière un cordon dunaire séparées par l’estuaire de 2 rivières, la river Aspy Middle et la river Aspy south.

L’une des lagunes est ouverte vers la mer pour l’entrée du port Dingwall. Nous faisons un détour dans ce port et sur la côte d'où nous avons une vue à partir de la plage sur White Point.

Nous pousuivons notre route vers le Nord.

Nous pique niquons à Sugar Load, une aire de pique nique très sympathique qui se trouve en surplomb d’une plage située après les cordons dunaires des lagunes. Nous avons une belle vue sur les falaises du Cape North. A Sugar Load, il y a le buste de John Cabot (Giovanni Caboto). C'est un navigateur et explorateur vénitien au service de l'Angleterre à la recherche d'une route vers l'Asie par l'océan Atlantique. Après un premier échec en arrivant sur les côtes d'Islande en 1496, il repart et arrive en 1497 sur les côtes entre le Cap Breton et Terre Neuve.

Nous poursuivons toujours plus au Nord pour aller jusqu'à Meat Cove et son camping qui se trouve au bout de la route. Sur ce trajet, nous avons de beaux points de vue sur la Pointe du Cape North et sur les côtes du côté de Meat Cove. Par contre, la dernière partie du trajet était en grande partie une route de gravier. Ce n’était pas très agréable.

Nous faisons demi-tour et retrouvons la route Gabot Trail. Nous suivons la vallée des 3 rivières Aspy. En fait, cette large vallée est la partie visible d’une faille qui se prolonge sous l'océan et traverse Terre neuve. La faille d'Aspy était couverte de roches sédimentaires. La fonte des glaciers a contribué à leur érosion formant ainsi cette large vallée où l'on peut voir le contraste entre les zones de roches sédimentaires tendres ayant subi l'érosion et les roches dures constituées de roches métamorhiques et ignées : du gneiss et du shiste qui ont subi des intrusions de granite. Ce sous-sol rocheux compte parmi les plus anciens et les plus dures de la Nouvelle Ecosse.

Nous montons ensuite à environ 450 m. Nous sommes sur un plateau avec une végétation boréale. Les arbres sont petits. De loin, nous avons l’impression d’un plateau plat mais en fait son altitude varie de 332 m à 532 m avec une pente vers le littoral de la côte Est. La surface du plateau est découpée de nombreuses et profondes vallées.

En route, nous passons à proximité des chutes de Beulach Ban sur la rivière North Aspy sans faire le sentier qui y mène. Il y a 400 millions d'année l'océan et les glaciers ont pénétrés dans cette vallée puis se sont retirés. Les chutes Ban s'écoulent d'un lac du plateau qui se précipitent dans la rivière North Aspy. Les micmacs y ont chassé et pêché, campant sur les rives de l'Aspy.

Lone Shieling

Un peu plus loin, nous faisons une petite boucle de 600 m pour découvrir la plus ancienne forêt de feuillus des Maritimes dans la vallée de la Grande Anse où il y a des érables à sucre dont les plus anciens ont plus de 350 ans. La forêt est dominée par l'érable à sucre tant par la taille (jusqu'à 25 m) que le nombre mais il y a également des merisiers ou bouleaux jaunes, des hêtres, des frênes blancs, des chênes rouges, des érables de Pennsylvanie, des mélèzes et des épinettes rouges. A l'exception des merisiers, les feuillus de cette forêt sont à la limite Nord de leur domaine.

Sur le sentier, nous passons devant la réplique d'une cabane de fermier écossais le "Lone Shieling", abri rustique en pierre qui servait de refuge aux bergers pendant l'été. Pour se chauffer et s'éclairer, les bergers faisaient brûler de la tourbe.

Contraints de quitter leur terre de l'île de Skye, les immigrands écossais vinrent s'établir dans cette forêt vierge aux débuts des années 1800. Ils chassèrent, péchèrent et défrichèrent à la lisière de la forêt pour cultiver. Ils recueillirent l'eau d'érable pour en faire un sirop et utilisèrent le bois pour la construction et le chauffage.

Nous arrivons sur la côte Est au niveau de Pleasant Bay et en remontant sur le plateau, nous avons de beaux points de vue sur la baie mais aussi sur le canyon de la rivière Mackensie et sur les Monts Mackensie à 355 m d'altitude.

Un peu plus loin, un autre point de vue à 335 m, nous permet de découvrir Fishing Cove. Cet endroit au niveau de la mer, isolé, aujourd'hui fréquenté seulement par les randonneurs (8km de descente) était habité par une communauté d'agriculteurs et de pêcheurs qui y exploitaient une conserverie de homard. C'est la Fishing Cove River et ses affluents qui descendent des versants des Monts Mackensie et s'écoulent dans cet estuaire. Les pionniers écossais qui s'y étaient établis pêchaient le homard et la morue et faisaient du commerce avec Cheticamp. En 1915, les descendants de ces familles de pionniers ont quitté ce coin sauvage.

Un panneau fort intéressant résume l'histoire de la traversée des Hautes Terres. Il est écrit en langue mi'kmaq, en anglais et en français. Les hautes terres accueillent des voyageurs depuis des temps immémoriaux, les premiers furent les Mi'kmaqs qui se déplaçaient au fil des saisons pour la chasse et la pêche.

Puis au 16ème siècle ce fut des pêcheurs et navigateurs européens qui construisent des camps saisonniers le long de la côte. Ils chassent, coupent du bois pour construire cabanes et bateaux et font du commerce avec les Mi'kmaqs. On voyage à cette époque uniquement en bateau.

Au 18ème, les européens commencent à construire des établissement permanents dans les anses et les baies abritées des hautes Terres. Puis les sentiers pédestres mi'kmaqs s'élargissent pour faire passer les charettes. Jusqu'en 1960, des bateaux desservent les collectivités isolées des Hautes Terres et assurent la majorité du transport des marchandises et des personnes. Avec l'amélioration des routes on passe graduellement au transport terrestre. La distribution du courrier entre Chéticamp et Pleasant Bay soit 27 km qui devait être effectuée en seulement 9 heures, 4 jours par semaine se faisait à pied, en raquette, à cheval ou en traineau à chiens en 1906.

Au 20ème siècle, avec l'industrialisation, le réseau routier se développe. Les scieries et les moulins sont nombreux mais la modernisation détourne peu à peu les Mi'kmaqs de leurs déplacements saisonniers habituels. Obligés de s'établir dans les réserves et d'envoyer leurs enfants dans les pensionnats, ils ne peuvent plus parcourir les sentiers traditionnels ni se rendre sur leur territoire de chasse et de pêche.

En 1932, ouverture de la route. La plus grande partie des travaux pour la construction des routes est effectuée à la main par des hommes de la région qui ont besoin d'un emploi. C'est ainsi que le Cabot Trail serpente à travers de vaste étendue du teritoire auparavant difficiles d'accès. C'est en 1936 que le parc national est créé et en 1944 que la dernière famille résidant dans les limites du parc s'en va, cloturant le processus d'expropriation des terres privées. La cabot trail a été reconstruite, aménagée pour devenir ce que nous avons découvert lors de notre visite dans le parc.

En tant que touristes, ce récit de la mise en place des transports dans la région et les conséquences sur les habitants m'interpellent. Cette route spectaculaire que les touristes aiment parcourir a un coût humain non négligeable. Le dernier paragraphe de ce vaste panneau est encourageant en précisant que les Mi'kmaqs sont présents dans ce paysage et le resteront puisqu'il s'agit d'un territoire non cédé. Des collectivités mettent en valeur les relations entre les Mi'kmaqs et le territoire en faisant connaître la riche histoire de ce peuple. Parcs Canada contribue à la réconciliation au moyen de l'éducation et de la sensibilisation du grand public par rapport à l'histoire et aux séquelles des pensionnats ainsi qu'aux droits issus des traités. Cette connaissance et cette compréhension sont nécessaires pour rétablir la relation entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada. "Nous sommes tous visés par les traités".

Nous devons maintenant penser au camping et sur le chemin, nous faisons quelques arrêts pour profiter des points de vue en bon éclairage. Nous passons à côté de "French Lake". C'est un beau lac d'altitude que nous voyons avec la lumière du soir. Nous passons l'accès du sentier de la Skyline que nous découvrirons demain.

Au camping de Corney brook, il n’y a pas d’accueil et il faut mettre dans une enveloppe le montant de la nuit. C’est un camping sommaire mais il y a tout ce dont on a besoin, des toilettes, un espace pour la vaisselle et des abris et quel emplacement ! Nous sommes au dessus d’une plage et nous avons pu profiter d’un coucher de soleil. Par contre, c’est assez venteux. Nous nous couchons tôt.

Malgré le vent et le froid, nous avons bien dormi. Ce matin, nous nous sommes réveillés tôt. La tente est sèche. Le rangement est rapide. Nous sommes rapidement prêts à rejoindre le point de départ de la randonnée Skyline de 8,2 km.

La Skyline

Le sentier se situe sur le plateau dans un paysage de forêt boréale. Nous sommes à plus ou moins 400 m d’altitude. De loin, le plateau semble avoir une altitude uniforme. Les arbres ne sont pas très grands et certains semblent taillés, il y a beaucoup d’arbres morts. Il y a des zones plus boisées que d’autres.

En fait, de nombreux panneaux expliquent que la végétation de zone boréale est très fragile et sensible aux différents évènements. Au début du 20ème siècle, il n’y avait plus d’orignaux à cause de la chasse. En 1940, ils ont été réintroduits. En 1980, suite à une invasion de tordeuse de bourgeons d’épinette, la forêt de sapins beaumiers a été détruite. Le bouleau dont l’orignal est friand a remplacé la forêt morte entrainant une augmentation importante d’orignaux qui à leur tour ont détruit la forêt de bouleau laissant des grandes zones d’herbage. Actuellement, des expériences sont menées sur des zones grillagées où l’orignal est exclu pour étudier l’évolution de la végétation.

Aujourd'hui, cet écosystème ressemble à une savane alors que nous devrions normalement voir une forêt de bouleaux en cours de maturation et une nouvelle génération de sapins baumiers qui commence à pousser. Les manifestations d'insectes font partie intégrante de la vie de la forêt boréale. Les insectes ravageurs des arbres créent des ouvertures dans la forêt où peuvent pousser de nouvelles espèces végétales. Par contre, le nombre important d'orignaux a transformé la forêt de bouleaux en champs d'herbes. Cette forêt abrite une grande variété d'arbres. Les habitants de la forêt boréale : l'orignal, le lynx, le lièvre d'Amérique, l'écureuil roux, la grive solitaire, la martre d'Amérique, la mésange à tête brune et le geai gris.

Le circuit nous amène à proximité de la côte puis à une pointe où il y a eu des aménagements pour éviter l’érosion (escalier et trottoirs). En effet, avec le temps le site s’était énormément dégradé par le piétinement. De là, nous avons de beaux points de vue tant sur la côte que sur la route de Cabot Trail qui est vraiment spectaculaire.

De cet endroit, nous avons pu observer un ours noir en train de se nourrir de baies.

C'est aussi de ce site qu'il est possible d'observer les baleines. Nous sommes dans le golfe du Saint Laurent, une mer peu profonde et semi close d'un côté par l'île du Cap Breton et de l'autre par l'île de Terre Neuve. On retrouve ici les mêmes conditions que dans la baie de Fundy avec un brassage des eaux douces et salines favorable à la vie marine, du plancton aux baleines en passant par les poissons. Les baleines : le globicéphale noirs (baleine à dents) qui se nourrit de calmar et de maquereau et le petit rorqual qui se nourrit de plancton et de petits poissons. Près de la surface on trouve les maquereaux, les harengs et les calmars, Dans les profondeurs plus froides, on trouve la morue, le flétan, la sole et le crabe.

Parcs canada protège cette crête comme exemple d'un promontoire typique de la flore et de la faune boréale sauvage. C'est le point de rencontre entre les vents d'ailleurs et les courants océaniques. La bruyère dorée pousse sur les rochers exposés au vent. On peut voir aussi sur le promontoire en juin juillet le papillon à queue de pie qui ne vit que dans la région du golfe du Saint Laurent.

En quittant le sentier de la Skyline, nous avons remonté la route vers la tourbière.

La tourbière de Mont French

Un peu plus loin, nous suivons une petite boucle de 500 m pour découvrir la tourbière de Mont French qui se situe à 410 m sur le plateau. Ce dernier est parsemé de tourbières qui sont nombreuses parce que le sol est mal drainé et que le climat est froid et humide. On y retrouve les sphaignes qui en se décomposant forme les couches de tourbe. Quand la couche de tourbe dépasse le niveau de l'eau, les éricacées et plusieurs autres espèces de plantes ainsi que quelques petites orchidées poussent sur ce sol plus sec. Mais n'oublions pas les plantes carnivores qui se sont adaptées à ce sol acide : les droséras, les sarracénies pourpres et les linaigrettes. Nous trouvons aussi des mélèzes et des épinettes noires qui ont 100 ans mais qui ne dépassent pas un mètre ! A l'aube ou au crépucule, les orignaux broutent les plantes aquatiques dans les étangs du plateau. Par contre, on trouve peu d'oiseaux dans la tourbière parce qu'il n'y a pas d'abri et peu de nourriture. On peut cependant y voir la paruline masquée et le grand chevalier.

Le lac Benjies

En poursuivant sur cette route, nous faisons une petite marche de 3 km aller retour pour aller jusqu'au lac Benjie's. Nous traversons une zone de landes humides et de grands conifères. Nous sommes impressionnés par le nombre de squelettes d'arbres morts. Le lac entouré de conifères dégage un ambiance paisible. Les orignaux aiment ce lieu.

Nous avons ensuite fait ou refait quelques belvédères avant de nous installer sur le camping du parc près de Chéticamp, un bourg acadien.

Nous faisons un détour sur une petite route qui nous amène sur le site de La Bloc situé au pied des falaises de Cap rouge. C'est sur ce site que se trouvaient les cabanes de pêche mais les bateaux devaient être remontés à l'aide de cabestans. Cette zone était riche en bancs de morue.

Nous passons ensuite au niveau de la presqu'île et de sa plage où nous pouvons voir 2 blocs détachés de la falaise les "Pillar Rock". Un peu plus loin un belvédère permet de voir l'estuaire de la Chéticamp River, le long cordon dunaire dont une partie ferme l'étang à Johnny.

Le camping n’a pas le charme de celui de Broad Cove ni celui de Corney Brook surplombant la mer mais il a tous les services nécessaires. Par contre, notre environnement pour ce soir n’est pas terrible et cela se révèlera encore plus pénible en soirée et dans la nuit. Notre voisine a mis des éclairages un peu partout et dans la nuit, elle a démarré son véhicule à plusieurs reprises, a mis les phares, a claqué les portes…

Ce matin, nous suivons le circuit Buttereau d'environ 1,6 km à partir d'un des parkings situés au pied de la Grande falaise. Des panneaux, sur ce circuit, expliquent la vie des acadiens et le chemin que nous empruntons est celui qui reliait le site de Buttereau à Chéticamp à cette époque. Le long de ce chemin, nous pouvons voir les traces des maisons des 5 dernières familles qui y vécurent. Sur chaque site, figure le nom de la famille qui habitait la ferme composé d'une maison et d'une grange.

Sur notre circuit, nous surplombons la rivière Chéticamp et son estuaire. Un vieux pont permettait de traverser la rivière et de suivre le chemin tracé sur le banc de sable et rejoindre Chéticamp.

Avant la création du parc, une trentaine de familles acadiennes habitaient entre la rivière Chéticamp et la montagne French à l'intérieur des limites du parc actuel. Le cap Rouge regroupait plusieurs petites localités dont le Buttereau et La Bloc. Vers la fin du 19ème siècle, la pêche était l'activité principale et les acadiens s'établissaient à proximité de la mer. Les hommes partaient pour la semaine laissant leur famille à la ferme pour aller s'installer dans les cabanes de pêche soit à La Bloc soit au Havre de Chéticamp. La saison de pêche débutait au printemps avec la pêche au homard puis se poursuivait par la pêche à la morue et aux autres espèces jusqu'à l'arrivée des glaces. Le poisson était alors salé pour le conserver pendant les mois d'hiver. Les femmes s'occupaient des travaux domestiques et de la ferme. La charge était importante mais leurs nombreux enfants apprirent très tôt à travailler.

A la création du parc national du canada des Hautes Terres en 1936, plus de 30 familles habitaient cette région. Elles ont été expropriées et se sont installées à Chéticamp.

Avant de rejoindre le bourg de Chéticamp, nous sommes revenus au niveau de la presqu'île, de son étang et de sa plage avec les Pillar Rock en toile de fond.

Chéticamp

A Chéticamp, nous avons ensuite essayé d’approcher le site de l’estuaire de la Chéticamp river quasiment fermé par un banc de sable ainsi que l’étang à Johnny, lui aussi fermé par un banc de sable. De là, nous avons un beau point de vue sur la grande falaise et la presqu’île.

A Chéticamp, nous passons devant la mairie aux couleurs acadiennes où une plaque commémorative est dédiée à Jeanne DUGAS (1731 - 1817). Cette femme illustre la diversité de l'expérience acadienne pendant la seconde moitié du 18ème siècle. En 1758, DUGAS et les siens évitent la déportation en fuyant l'île Royale (Cap Breton) mais sont capturés plus tard par les britanniques et incarcérés à Halifax. Après la fin de la guerre entre Anglais et Français en 1763, ils rentrent à l'île Royale où Jeanne DUGAS aide à rebatir une communauté florissante en tant que sage-femme, gardienne de la mémoire et confondatrice de Chéticamp vers 1785. Jeanne DUGAS qui a survécu à 8 déracinements succéssifs, démontre l'ingéniosité et la résilience des Acadiennes durant 50 ans de guerre et de troubles.

Nous traversons ensuite Chéticamp qui s’étale comme tous les bourgs du pays. Sur cette zone flotte les couleurs du drapeau français avec une petite étoile jaune, c'est le drapeau acadien. Nous longeons l’île de Chéticamp avant de prendre la route vers le sud et Port Hastings.

Nous passons près du grand lac Ainslie où nous pique niquons. Le relief s’abaisse petit à petit.

La côte Sud-Ouest de la Nouvelle Ecosse est ponctuée d'une multitude de petites îles et d'anses. Sur les caps rocheux, on peut voir une trentaine de phares. Nous allons suivre la route des phares de Peggy's Cove au Cap Forchu.

Pendant la nuit, il a plu et tout est humide ce matin. Nous essayons de sécher la toile de tente et mangeons notre petit déjeuner debout car la table et les bancs sont humides. A 8H30, nous levons le camp et partons pour Peggy’s Cove où se trouve le phare.

Peggy’s Cove

Le site est superbe, un phare sur des rochers de granit, un port avec des constructions sur pilotis et une côte de granit très découpée avec en plus un soleil certes palot mais au rendez-vous. Ce village de pêcheurs est toujours en activité et c'est aujourd'hui un site très touristique.

A Peggy's Cove, nous sommes au Mi'kma'ki, les terres ancestrales et non cédées des Mi'maq qui y habitent depuis des siècles. La reconnaissance de cette présence est une étape modeste mais importante dans la voie de la réconciliation et dans les efforts qui se poursuivent pour nouer une relation solide entre les nations.

Le village fut fondé en 1811 quand la province de Nouvelle-Écosse donna 800 acres de terre à six familles d'origine allemande. Ces gens étaient des pêcheurs mais cultivaient la terre pour compléter leurs besoins. A l'entrée du village on peut voir une sculpture en granit en mémoire des pêcheurs.

Le phare construit en 1915 domine une côte très découpée de granit raboté. Il y a 400 millions d'années, le mouvement des plaques tectoniques permit à du magma de remonter en surface formant la batholite, une espèce de granit qui a ensuite été raboté par les glaciers. Par ses avancées et ses reculs, le glacier a creusé le sol et a mis à nu la roche. À la fin de la période glacière, la fonte de ces masses énormes de glace fit monter le niveau de l'océan qui envahit ainsi la région formant maintenant cette côte très découpée avec ses baies, ses anses et ses collines basses.

En remontant vers Halifax par la route NS333 jusqu'à West Dover, nous longeons la côte granitique très découpée et découvrons le paysage et ses lacs ainsi que la baie de Dove Say où nous faisons demi-tour vers Indian Harbour.

Entre Peggy's Cove et Indian Harbour, nous sommes dans la baie de St Margarets où un avion de la Suissair s'est abimé en 1998. Nous passons à proximité d'un des 2 monuments érigés en mémoire des victimes. De ce site, nous avons un beau point de vue sur Peggy's Cove et la côte.

Nous prenons ensuite la direction de Lunenburg en longeant plus ou moins la côte et ses nombreuses baies. Quelques arrêts pour profiter du paysage. Cette partie de la route compte plusieurs bourgs et il n’y a pas beaucoup d’espace sans habitations. Nous passons à côté du parc provincial de Graves Island relié au continent par un pont.

Mahone Bay

Le temps devient de plus en plus menaçant. Et un peu avant Mahone Bay, il se met à pleuvoir. Nous pique niquons dans le véhicule dans le port de Mahone Bay où 3 églises se côtoient. Il y a aussi quelques belles maisons. Nous sommes dans l'ambiance d'Halloween.

A la sortie du bourg, en direction de Lunenburg, nous sommes passés devant une grande fresque représentant le centenaire de l'évolution du transport de la construction des canoës des Mi'kmaq, à la construction des voiliers, à l'arrivée du train et à la motorisation des navires.

Lunenburg

Nous arrivons ensuite à Lunenburg, belle petite ville d'environ 2500 habitants avec des maisons colorées remarquables. Là aussi, il y a plusieurs églises. Nous avons eu la chance que l’une d’elles soit ouverte pour aller voir l’intérieur. En effet, elles sont en général fermées. Elles sont dédiées à une communauté. L’intérieur de celle que nous avons visité était superbe. C’est l’église St Jean de rite anglican fondée en 1753 mais qui fut reconstruite en 1871 pour arriver à l’aspect d’aujourd’hui. Il y a également à proximité l'église presbytérienne St Andrews, l'église évangélique luthérienne et l'église unie centrale. Cette dernière est née de la fusion de l'église méthodiste et de l'église unie du Canada. Ces différentes églises liées à des communautés différentes nous interpellent.

Après avoir sillonné plusieurs rues avec ses belles maisons colorées, nous arrivons sur le port au niveau du musée de la pêche où nous découvrons la riche histoire du site.

L'histoire de Lunenburg

Le site a été habité par des Mi'kmaq et ensuite par des Acadiens dès 1610, mais un siècle plus tard suite aux traités d'Utrech (1713), le territoire devient l’actuelle Nouvelle-Écosse. Répondant à une publicité du gouvernement anglais lancée en 1749, environ 2 700 protestants étrangers s'établirent à Lunenburg en 1753 dans le but de remplacer les Acadiens catholiques d'origine française et les Mi'kmaq. Lunenburg devient la deuxième colonie britannique en Nouvelle-Écosse après Halifax. Les habitants de Lunenburg étaient en majorité d'origine allemande. La couronne britannique encourageait des protestants étrangers à s'établir dans la région pour la peupler et éviter le retour des Acadiens catholiques.

Lunenburg fut un port maritime et un centre de construction navale important. Le musée sur la pêche était fort intéressant bien que beaucoup d’informations étaient en anglais. Il est installé dans une ancienne usine de transformation du poisson située sur les quais.

La pêche à la morue

Un panneau présentait l'âge d'or des morutiers sur les bancs de Terre neuve dans les années 1870. Cette pêche se faisait à partir de petite embarcation, le doris apprécié pour sa bonne tenue en mer. De plus, il pouvait transporter de lourdes charges. La morue était un poisson très prolifiques. Les jeunes vivant en surface se nourrissent de zooplancton, de vers et d'animaux minuscules, les adultes vivent en profondeur et se nourrissent de crabes, de palourdes et autres coquillages ainsi que de petits poissons comme le hareng. Pour les hommes, la morue est appréciée pour sa chair tendre.

Un autre panneau mettait en avant l'effondrement de la pêche de la morue sur la côte Est du canada. Avec l'avènement du chalutage et le nombre de pays pratiquant la pêche à la morue, la pression exercée sur les stocks de pêche augmente rapidement. En 1991, les stocks de morues sont dévastés. L'année suivante, le gouvernement du canada déclare un moratoire sur la pêche à la morue du Nord. Les réductions imposées mettent au chômage près de 40 000 pêcheurs et travailleurs d'usine de poisson occasionnant le plus vaste licenciement industriel de l'histoire du canada. Malgré ces mesures, l'avenir sur les stocks de morue reste encore très incertain. Une évaluation réalisée il y a 5 ans prévoyait même une extinction de cette espèce car les jeunes morues ne survivent pas au-delà de 5 ans probablement mangés par les grands troupeaux de phoques gris de la région.

Les Mi'kmaq et la pêche

Une partie de la visite portait sur les Mi'kmaq et la pêche. Ces informations étaient en anglais, en français et en langue Mi'kmaq. Pendant plus de 13 500 ans, les Mi'kmaq ont vécu à Mi'kma'ki, leur territoire ancestral englobant la Nouvelle Ecosse, l'île du Prince Edward ainsi qu'une partie du Nouveau Brunswick, du Québec, de Terre neuve et du Maine. La pêche a toujours été une activité essentielle. Les autochtones montaient des campements saisonniers au bord de la mer, des rivières et des lacs pour profiter des richesses halieutiques. Cette abondance de poissons a attiré des pêcheurs européens qui furent dans un premier temps bien accueillis par les Mi'kmaq. Des liens commerciaux et personnels se développent et se solidifient avec les colons européens (les Acadiens) au début du 17ème siècle. Lorsque les Britanniques prennent l'Acadie à la France en 1713, des traités de paix et d'amitié sont signés dès 1725 qui précisent les droits et les obligations réciproques de chacun. Dans le traité, les Britanniques reconnaissent des droits de chasse et de pêche ainsi que d'autres droit concernant la terre si les mi'kmaq cessent les hostilités mais tout change à mesure que de nouvelles vagues de colons arrivent et que les ambitions des Britanniques pour sa nouvelle colonie grandissent.

L'arrivée des Planters, des loyalistes et d'autres colons européens engendre de nouvelles menaces pour le mode de vie des Mi'kmaq. Les planteurs fermiers et pêcheurs (environ 8 000) venant de la Nouvelle Angleterre sur l'invitation du gouvernement de Nouvelle Ecosse s'installent sur les riches terres des Acadiens déportés en ce qui concerne les fermiers alors que les pêcheurs reçurent des terre près des côtes. Ce premier groupe d'immigrants (1759 - 1768) fut suivi par un autre groupe, les loyalistes (environ 30 000 dont 3500 noirs) quittant la nouvelle Angleterre dès la fin de la guerre d'indépendance en 1783. Avec ces arrivées, les Mi'kmaq ne peuvent plus atteindre librement leurs campements de pêche saisonniers. Et c'est à la fin du 18ème siècle que les relations se détériorent lorsque la colonisation britannique commence à exercer une pression accrue sur les terres et les ressources.

La création du système des réserves ne font qu'accentuer les problèmes. Les Mi'kmaq ont besoin d'un permis pour sortir de la réserve pour aller chasser et pêcher. Leurs chefs adressent des requêtes aux gouvernements coloniaux pour faire respecter les droits issus des traités, des droits qui n'ont jamais été éteints mais les droits issus des traités ne sont toujours pas respectés. Dans les années 1920, les Mi'kmaq entament des efforts collectifs et concertés autant devant les tribunaux qu'à l'extérieur du système judiciaire pour obtenir la reconnaissance et le respect de leurs droits.

Les Mi'kmaq continuent de lutter pour la pleine reconnaissance et la mise en œuvre de leurs droits issus des traités lorsqu'en 1969, la politique indienne du gouvernement du canada a tenté d'éteindre les droits des peuples autochtones issus des traités. Le droit de pêche est mis en avant lors du procès d'un autochtone qui a été arrêté pour avoir pêcher de l'anguille hors saison près d'Antigonish.

Rappel des faits cités lors d'une autre étape : En 1999, la Cour suprême du Canada confirme les droits à Donald Marshall, et par extension à tous les Mi'kmaq, de pouvoir s’assurer une « subsistance convenable » grâce aux droits de la chasse et de la pêche. Ce dernier avait été reconnu coupable en 1996 de pêche hors saison, mais la cour a statué que les traités de paix et d’amitié signés en 1760 et 1761 leur garantissaient ces droits.

"Nous sommes à notre place sur cette terre, nous allons vivre sur cette terre et nous allons rester sur cette terre" (déclaration des Mi'kmaq en 1999).

Les pratiques traditionnelles, telles que la pêche à la fascine font ressortir l'ingéniosité des Mi'kmaq et leur profonde connaissance du monde naturel. Ils pratiquaient la pêche à longueur d'année. Ils connaissaient le lieu où se trouvaient les espèces et le moment propice pour les pêcher. Ils harponnaient des mammifères marins et de gros poissons à bord de canots océaniques à hautes parois grâce à leur connaissance des vents, des vagues et des conditions climatiques. Par ailleurs, ils capturaient avec un harpon les saumons emprisonnés dans les fascines, sorte de pièges consistant à créer une obstruction dans l'eau pour capturer du poisson ou bloquer son passage. Pour cela, ils se servaient d'une grande variété de matériaux (pierres, bois...) et de stratégies basées sur leur remarquable compréhension de l'habitat et du comportement des poissons. Cette pêche était cyclique favorisant le renouvellement des ressources.

Le territoire Mi'kma'ki étaient entouré d'eaux côtières, de lacs et de rivières. Pour se déplacer et survivre, ils ont dû concevoir un moyen de transport pouvant naviguer autant dans les eaux agitées au large des côtes que dans les rapides intérieurs peu profonds tout en faisant du portage. Le canot en écorce de bouleau était une solution idéale. Les mi'kmaq construisaient 4 types de canots : le canot de chasse pour naviguer dans les ruisseaux peu profonds, le canot pour les grandes rivières, le canot océanique et le canot de guerre semblable au canot océanique mais construit pour la vitesse. Les Européens ont découvert avec étonnement la qualité du travail des Mi'kmaq dans la fabrication des canots et les matériaux utilisés.

La pêche des Mi'kmaq aujourd'hui ressemble à la pêche des non autochtones mais ils continuent de valoriser les connaissances et les méthodes de pêches traditionnelles ancestrales et de s'en inspirer. Les pêcheurs Mi'kmaq travaillent fort pour ramener la pêche au cœur de leurs communautés et aident à faire avancer la science pour comprendre comment maintenir une ressource productive et durable en accord avec leur fort attachement qu'ils ont à la terre et les uns aux autres.

Dans cet esprit de coopération et de préservation des ressources, on peut citer Charlie-Joe Dennis

La construction navale à Lunenburg

Une autre partie de la visite concernait la construction navale et l'architecte William Roue qui a conçu de nombreuses sortes de bateaux mais il est surtout célèbre grâce à la goélette Bluenose. Un autre panneau présente le capitaine Angus Walters, réputé bon pêcheur mais aussi bon navigateur. Il a participé en 1920 à une course internationale des pêcheurs mais le mât de pointe avant de sa goélette s'est brisé. Il a donc perdu la course alors qu'il avait de l'avance. C'est suite à cette défaite que la goélette Bluenose a été construite et qu'elle a gagné par la suite de nombreuses courses avec son capitaine. Ce bateau a été construit à Lunenburg Chez Smith et Rhuland Shipyard, entreprise créée en 1900 et réputée pour sa capacité à construire des navires de qualité. Le Bluenose était avant tout un bateau de pêche mais la goélette était célèbre pour ses courses. En 1933, il a représenté le Canada pour l'exposition universelle de Chicago. Elle a été vendu ensuite aux américains en 1942 et a été utilisé comme navire de charges. Elle a coulé en 1946. Au niveau du port, on peut apercevoir Bluenose II, une réplique de la célèbre goélette.

L'industrie de la pêche à Lunenburg va de 1870 à 1940. La pêche se pratiquait sur les bancs de Terre neuve, des plateaux sous-marins.

La visite comprend également la visite de la dernière goélette Theresa E Connor. Nous avons pu monter sur ce bateau de pêche et voir l’aménagement intérieur.

Le temps passe vite, nous revenons vers notre stationnement et partons à la recherche d’un hébergement. Nous avons vu qu’il y a possibilité de cabines au camping de Bridgewater. A la différence de notre premier essai, nous avons l’électricité et l’éclairage avec même un petit chauffage d’appoint. Nous avons des draps, des oreillers et une couette. Par contre pour la vaisselle, c’est un évier à l’extérieur. Quant aux sanitaires, ils sont juste à côté. C’est très bien car en soirée il a plu.

Il a plu toute la nuit. Heureusement que nous étions à l’abri dans la cabine. Nous quittons le camping vers 9H mais notre visibilité est très limitée avec la bruine.

LaHave : Fort Point

Nous allons jusqu’à LaHave où se trouve le Fort Point Muséum qui est fermé. Il présente une exposition sur les débuts de la colonie et l’histoire régionale. Situé sur un point pittoresque à l'embouchure de la rivière LaHave, le site offre une vue sur l'océan. Ce lieu historique national fut la première capitale de la Nouvelle France en 1632, marquant ainsi le début de l'histoire acadienne au Canada avant d'être transféré à Port Royal. Le bâtiment pittoresque qui se trouve sur place était autrefois la maison d'un gardien de phare et fait partie du patrimoine des phares de la Nouvelle-Écosse.

Les Mi'kmaq voyageaient fréquemment le long de la rivière en canots d'écorce de bouleau et avaient plusieurs établissements saisonniers le long de ses rives. Des objets, datant de plusieurs milliers d'années, utilisés par des Mi'kmaq ont été retrouvés le long de la rivière. Les Mi'kmaq ont continué à utiliser la rivière comme voie navigable pendant plusieurs années après l'installation des Européens le long de ses rives, même si leur mode de vie devenait de plus en plus difficile à maintenir. La rivière plus tard est devenue un important centre d'exploitation forestière et de construction navale. Elle est depuis devenue une zone populaire pour la pêche au saumon de mi-mai à début juillet.

LaHave Islands

Nous poursuivons jusqu’à Crescent Beach. A l’origine c’est un cordon dunaire à l’arrière duquel a été construit une route qui relie plusieurs îles faisant partie d’un ensemble des « LaHave Islands ». Nous allons jusqu'à la dernière île reliée où se trouve l'église anglicane. Nous faisons quelques photos dans un premier temps avec la brume qui s’allège peu à peu. En faisant une photo, je m’avance sur une roche en oubliant qu’elle est humide, je glisse et tombe lourdement sur les fesses. La chute a été douloureuse et j’ai une grande gène pour marcher.

Liverpool

Nous avons ensuite rejoint Liverpool en passant par la route 3. A Liverpool, nous allons directement voir le phare Fort Point construit en 1855. C'est l'un des plus anciens phares encore debout et rénové. Liverpool est avant tout un port. C'est un centre de pêche important dès 1670 mais ce n'est qu'en 1759 que les colons de la Nouvelle Angleterre s'y installe. Pendant la révolution américaine au 18ème et au début du 19ème siècle, c’est un lieu fréquenté par les corsaires au service de l’Angleterre. Ils s’attaquaient aux navires ennemis des anglais. Nous allons jusqu’au phare Western Head qui n'a pas été rénové.

Port Mouton

Nous quittons Liverpool pour rejoindre le parc national Kejimkujik bord de mer. Nous suivons le GPS qui nous amène à Port Mouton et à la très belle plage de Caters beach où se trouve l’estuaire de Caters river.

C’est un très beau site avec une plage de sable blanc mais nous ne pouvons pas rejoindre le parc national. Il faut faire demi-tour. Nous apprécions, cependant, cette erreur car elle nous a permis de découvrir ce site remarquable.

Le parc national Kejimkujikbord de mer

Nous reprenons la route mais cette fois vers Port Joli et l’aire d’entrée du parc national Kejimkujik bord de mer. Il y a également à l'intérieur des terres le parc national Kejimkujik et le site historique. Il est déjà 15H30. C’est trop tard pour faire une randonnée. Et puis, vu mes difficultés à marcher ce n’est pas raisonnable. C’est dommage. A partir du parking, il y a 2 sentiers, le premier long de 2,6 km aller et le deuxième représentant une boucle de 5,2 km auquel il faut ajouter 2,6 km d’accès aller retour.

Il est temps de chercher un hébergement et pour moi ce soir, il n’est pas envisageable de dormir en toile de tente à cause de l’humidité ambiante et surtout à cause de ma chute.

Nous passons à Lockeport, un bourg de pêcheurs qui se trouve sur une presqu’ile car la route digue se situe derrière un cordon dunaire où s’appuie une plage.

Nous n’avons toujours pas trouvé d’hébergement. Nous rejoignons Shelburne où nous trouvons un motel fort sympathique en limite de forêt pour un montant correct. Nous sommes accueillis par un groupe de biches.

Shelburne

Nous quittons le motel « Wildwood » vers 9H et avant de quitter la ville de Shelburne fondée en 1783, nous longeons la rue Street Docks avec ses constructions anciennes et ses musées fermés le week-end.

Il y a le Dory Shop Museum situé dans les anciens bâtiments de l'usine de fabrication des doris, petit bateau de pêche côtière, beaucoup utilisé pour la pêche à la morue. Dans ces locaux, plus de 50 000 doris ont été construits depuis son ouverture en 1887 jusqu'à la fin de son activité en 1971 lorsque les bateaux de sauvetage sont devenus gonflable. Son activité avait nettement ralenti dès 1950 mais au début de leur activité, il y avait une grande concurrence avec 7 magasins de doris à Shelburne.

Il y a le musée du Comté de Shelburne qui présente toute l'histoire de la région avec ses habitants allant des Mi'kmaq, aux acadiens, aux loyalistes noirs... et ses activités orientées vers la construction navale et la pêche.

Nous essayons de repérer le Ross-Thomson House et Store Museum, une maison doublée d’un magasin général de la fin du 18ème siècle mais il n’est pas ouvert durant le week-end. Dommage cela nous aurait intéressés. Il y avait aussi un moulin et en contrebas un garage. Globalement, nous avons beaucoup aimé l’ambiance de ce bourg avec ses belles maisons et surtout ses bâtiments liés à l'activité de la ville du 19ème siècle.

Un peu plus loin, nous allons jusqu’au phare de Sandy Point qui se trouve dans la baie de Shelburne.

Nous prenons ensuite la direction de Barrington, à l’origine village de Baccaro construit en 1761 et détruit par les Britanniques lors du Grand Dérangement.

Sur la route, nous longeons une forêt aux belles couleurs automnales mais cela ne dure pas, nous passons plusieurs kilomètres de forêt brulée à l’exception des zones habitées.

Barrington

A Barrington, nous visitons un moulin à laine construit en 1882. En fait, il s’agit de 2 bâtiments, chacun établit sur une des rives de la tumultueuse rivière de Barrington. L’un pour la farine et le cardage de la laine et l’autre pour le travail de la laine et le tissage, le tout actionné par des turbines à eau. Aujourd’hui il ne reste que le bâtiment du travail de la laine et du tissage mais dans ce musée sont présentées les machines de cardages de l’autre moulin détruit.

Par ailleurs, nous allons voir le « Old Meeting House Museum, qui servait à la fois de lieu de cultes pour différentes confessions et de point de rencontre pour les civils. A proximité, se trouve le phare de Barrington.

Nous continuons la route des phares en faisant un détour par la pointe de Baccaro où se trouve le phare du même nom.

En remontant vers Barrington entre Baccaro et Port la Tour, nous faisons plusieurs arrêts. Un premier arrêt pour voir la grande plage qui se situe sur un cordon dunaire éloigné de la côte. Le second arrêt près de la côte sur le site de Fort Creek Park.

L'île de Cap Sable

Nous poursuivons jusqu’à Cape Sable Island après avoir passé un pont jetée d’un kilomètre. Nous allons jusqu’à Hawk Beach où l’on peut voir à marée basse les vestiges pétrifiés d’une ancienne forêt datant de 1300 ans. Pas de chance, nous y étions à marée haute. C’est aussi une zone d’observation des oiseaux. Quant au phare de Cap Sable, nous le voyons de loin. C’est le plus haut de la province.

Dans le village de Hawk Point, nous avons croisé à plusieurs reprises des cerfs de Virginie.

Digby

A partir de Digby, nous arrivons dans la vallée d'Annapolis. Digby se situe entre la Baie Ste Marie et le bassin d'Annapolis. Ces deux zones sont parallèles à la baie de Fundy. La baie Ste Marie que nous avons longé depuis le Cap Ste Marie est séparée de la baie de Fundy par une presqu'île étroite de 2 à 3 km, prolongée par 2 îles, Long Island et Brier Island, l'ensemble mesurant environ 65 km. Quant au bassin d'Annapolis, c'est un vaste étendue d'eau parallèle à la baie de Fundy, une sorte de grande embouchure, ouvert sur la baie. L'emplacement du port dans cette zone est idéal. Ce bassin est alimenté par un ensemble de rivière dont la rivière Annapolis.

Nous avons un grand soleil ce matin lorsque nous quittons le camping pour aller voir le port de Digby. Il y a de nombreux bateaux de pêches. Avant de rejoindre Annapolis Royal, nous faisons un détour à Bear River pour voir les maisons sur pilotis.

Bear River

L'sitkuk est le nom original de la communauté mi'kmaq de Bear River. L'histoire autochtone de Bear River est profondément enracinée dans la terre. Les Mi'kmaq sont présents depuis longtemps dans la région et ils appartenaient à la Confédération Wabanaki, un groupe des nations autochtones qui comprend les peuples Mi'kmaq, Malécite, Passamaquoddy, Abénaquis et Penobscot. Bear River était historiquement un lieu de rencontre pour la Confédération Wabanaki, où diverses nations se réunissaient pour commercer, partager des connaissances et entretenir des relations diplomatiques.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Acadiens se sont installés à Bear River, attirés par la terre fertile et les ressources naturelles abondantes. Les Acadiens ont développé une communauté agricole florissante, construisant des digues et cultivant le sol riche pour produire des cultures telles que le blé, le maïs et les pommes de terre. Aujourd'hui, l'influence acadienne est encore visible dans l'architecture de nombreux bâtiments autour de Bear River.

Au XIXe siècle, Bear River est devenue un centre d'activité de construction navale. Les navires construits à Bear River étaient connus pour leur qualité et leur durabilité. Ils étaient utilisés pour la pêche, le transport et le commerce. L'industrie de la construction navale a prospéré à Bear River pendant cette période, contribuant de manière significative à l'économie locale.

Nous rejoignons ensuite Annapolis Royal et le site du Fort Anne.

Annapolis Royal : Fort Anne

Le site, la vie des Mi'kmaq et leur rencontre avec les Européens

Le site comprend les fondations du fort de style Vauban construit par les Français en 1702, la poudrière et la reconstitution d'un des bâtiments du quartier des officiers. A l'intérieur du musée, de nombreux panneaux présentent toute l’histoire complexe du site ainsi que des explications sur la culture des Mi'kmaq. C’est une visite très intéressante et un endroit aujourd’hui paisible.

Fort Anne se situe sur l'escarpement qui domine la confluence des rivières Annapolis et Allain. L'endroit servait de campement aux Mi'kmaqs et à d'autres tribus autochtones qui voyageaient en canot de la baie de Fundy à la côte sud de la Nouvelle-Écosse, en parcourant les cours d'eau.

Pour les Mi’kmaq cet endroit est Nme’juaqnek, "le lieu de poissons en abondance", une zone importante de pêche et un lieu de rassemblement central. Lorsque les Français ont navigué dans ce bassin, Samuel Champlain l’a baptisé Port Royal et lorsque les Britanniques ont pris le relais en 1710, ils l’ont renommé "Bassin d’Annapolis" et la ville "Annapolis Royal ".

Pendant plus de 3 000 ans, les Mi’kmaq utilisaient ce site comme lieu de repos. Dans les années 1600 et 1700, l’endroit est d’abord le centre de la colonisation et du peuplement européens, avec l’établissement de colons dans la région nommée Acadie par les français et Nouvelle Ecosse par les Britanniques. A tour de rôle, les français et les britanniques y établissent leur capitale coloniale qu’ils protègent en construisant plusieurs forts.

Lorsque les européens se sont installés à Mi’kma’ki, ils ont choisi presque toujours de se rapprocher des communautés mi’kmaq. Les archives montrent de nombreuses communautés mi’kmaq dans La Hève (LaHave) et à Port Royal générant inévitablement des rencontres. Ce n’était pas par hasard que les français choisissaient ces deux premiers endroits.

Le site de pêche avec son système de barrage millénaire mi’kmaq sur la rivière Allain se situait à côté du fort de Port Royal. Les Mi’kmaq venaient récolter les nombreux poissons : le gaspareau au printemps et les anguilles à l’automne. Les groupes de familles se rassemblaient pour un travail coopératif intense.

Ce site est situé dans le Mi’kma’ki, la patrie des Mi’kmaq. Des données archéologiques montrent que leurs ancêtres vivaient ici il y a plus de 11 000 ans. Ces derniers ont partagé leur connaissance approfondie de ce territoire avec les nouveaux arrivants qui sont venus s’installer dans ce lieu. Mais c’est également le lieu où les Français et les Britanniques se sont battus au cours de deux siècles et c’est aussi le lieu où les Acadiens ont construit leurs vies et leurs communautés tiraillés entre les autorités françaises et britanniques et où les Mi’kmaq ont négocié et se sont battus pour défendre leurs modes de vie. Ce fort est devenu un point central pour les luttes européennes pour la domination Nord-américaine.

Le Mi’kma’ki englobe le vaste territoire de la Nouvelle Ecosse d’aujourd’hui, de l’île du Prince Edouard, de Terre Neuve, du Nouveau Brunswick, de la Gaspésie au Québec et du Nord-Est du Maine. Mi’kma’ki est divisé en districts : le district de Kespukwitk se situe au sud Ouest de la Nouvelle Ecosse. Les Mi’kmaq de ce district se réunissent à Kejimkujik entre la côte atlantique et la baie de Fundy, un lieu de rencontre pour fêter le milieu de l’hiver et les feux du conseil parmi beaucoup d’autres évènements. Pendant des milliers d’années, les Mi’kmaq ont utilisé les cours d’eau et les lacs pour se réunir pour des rassemblements spirituels, sociaux et politiques. Ils les utilisent également pour trouver de la nourriture et des matériaux pour leur subsistance.

La vision du monde et les modes de vie mi’kmaq sont ancrés dans la culture qui vénère l’interdépendance, la réciprocité et la reconnaissance. Tous les éléments de leur patrie sont connectés et vivants : les paysages marins et terrestres, les animaux et les plantes, les saisons et les cycles, le langage et les modes de vie mi’kmaq. La connaissance que les Mi’kmaq ont de tous ces éléments est très sophistiquée et détaillée. Les Européens ont compté sur leurs connaissances pour leur propre survie lorsqu’ils sont arrivés ici pour commercer et vivre il y a plus de 400 ans.

Les Européens et les Mi’kmaq perçoivent les animaux différemment. Pour les européens, c’est une histoire de marché, ils répondent à la demande de peaux de castors. Alors que les Mi’kmaq considèrent tous les animaux comme des relations. Les castors sont chassés pour la fourrure, la viande et les outils mais ils sont également importants dans les histoires mi’kmaq sur leur vision du monde.

Ils ont une autre vision du monde. L’attachement des Mi’kmaq à la patrie est l’une des différences avec les européens qui sont arrivés. Ils ne comprennent pas que les Européens ont abandonné la famille et la patrie. Pour les Mi’kmaq, la force c’est appartenir à un endroit, en le connaissant, en le gouvernant avec le respect de l’indépendance et du consensus et en protégeant le mode de vie enraciné.

Au cours des 17ème et 18ème siècles, les Mi’kmaq continuent de se déplacer selon les saisons. La vie reste inséparable de la terre et de ses saisons. Même s’ils se déplacent, ils continuent à avoir des interactions économiques, politiques et militaires avec les personnes vivant dans le fort.

La défense de leur concept Netukulimk* explique la paix relative et les diverses alliances avec les Français ainsi que les difficultés avec les Britanniques. Trois forces clés soutiennent les Mi’kmaq lorsqu’ils cherchent la coexistence avec les Français et les Britanniques : la défense de la patrie et des modes de vie sont prioritaires pour les Mi’kmaq. Cela diffère des Européens qui veulent conquérir de nouveaux peuples et de nouvelles terres. La souplesse, la résilience et la réconciliation permettent aux Mi’kmaq de gérer l’arrivée des Européens depuis les premiers contacts jusqu’à maintenant mais la nature du colonialisme européen perturbe la mobilité saisonnière, entrainent des conflits, des maladies, des vols de terre et des pertes de population. Enfin les Mi’kmaq sont une force politique et militaire.

* Associant les pratiques sociales et économiques aux systèmes de gouvernance mi’kmaq, le concept de Netukulimk est essentiel pour comprendre la vie et la prise de décisions des Mi’kmaq. Ancrée, dans les pratiques de réciprocité, de durabilité et de gratitude, Netukulimk est tout simplement le mode de vie des Mi’kmaq. Il détermine comment les gens recueillent les ressources, distribuent les aliments et les autres matériaux, récoltent en utilisant des méthodes durables et régissent leurs pratiques économiques.

Les Britanniques et les Mi’kmaq cherchent la paix afin de pouvoir vivre leur vie librement. Les traités ne concernent pas la terre. Ils concernent les gens et comment ils peuvent coexister à Mi’kma’ki. Les traités, confirmés à maintes reprises par la cour suprême du Canada, sont un héritage et une responsabilité durable pour tous les citoyens du Canada.

Les saisons rythment leur vie. Les familles se déplacent vers la côte pour le printemps et l’été, vivant à proximité des grands fleuves où le poisson, le gibier, les baies et les noix sont abondants. L’automne est une période très occupée : les familles mi’kmaq pêchent l’anguille et se prépare à se déplacer vers l’intérieur des terres pour la chasse d’automne et les camps d’hiver en famille. La fourrure des animaux devient plus épaisse et l’ours s’engraisse pour l’hiver. Les anguilles se déplacent en amont et sont piégées dans les barrages, fumées sur des plates-formes, puis entreposées comme provisions pour l’hiver. C'est le temps du rut, puis le temps de l’engraissement des animaux, suivi du temps des rivières qui commencent à geler. C'est la période où les Acadiens récoltent. La nourriture est abondante et les Acadiens et les Mi’maq coexistent pacifiquement. Un tableau montre leur réunion à la préparation d’un repas.

L’hiver apporte ses propres types de récolte et de collecte. La pêche sur glace, la chasse et le piégeage étaient des activités primaires fournissant des aliments tels que la viande d’orignal, l’huile de phoque, le poisson frais et les anguilles. A la fin de l’hiver, l’acériculture (la culture des érables et par extension la fabrication du sirop d’érable) commence. Le Printemps, c'est le temps du sirop d’érable, puis le temps de "oiseaux-pondent-œufs" et de "grenouilles-croassent". Leurs connaissances écologiques permettent d'organiser la vie pour récolter l’écorce, pêcher le gaspareau (sorte de harenf), harponner les anguilles et faire la chasse à l’orignal et à l’ours au bon moment et au bon endroit.

Le peuple tient régulièrement des mawio’mi ou rassemblements pour célébrer, rendre une visite et partager. Le mawio’ni est une rencontre unique où ils partagent leurs connaissances, leurs traditions, leurs histoires, des chansons et des danses. Pendant cette rencontre, ils tiennent également des cérémonies, mènent des activités et s’occupent des questions de gouvernance.

Les histoires de la vie quotidienne et les longues nuits d’hiver sont parfaites pour le partage et la célébration. Les cérémonies pour la réconciliation, les actions de grâce et les nouvelles années se produisent pendant les lunes d’hiver. La fête du milieu de l’hiver se produit après la première lune. Au cours de la fête, les gens remercient tous les esprits mais surtout le grand esprit pour les bénédictions de la vie, de la santé, de la subsistance et des privilèges de la vie communautaire.

Depuis des millénaires, les langues autochtones (plus de 70 langues) nomment tout ce qui vit et tout ce qui nous lie. Elles nous parlent de la nature et de ses éléments. Parcs Canada honore ces legs précieux et protège de nombreux lieux où l’on peut entendre les langues des premières nations, des métis et des inuit.

L'histoire de la colonisation

Les Français avec Pierre Dugua de Mons originaire de Royan accompagné par son cartographe Samuel de Champlain originaire de Brouage arrivent en 1604 dans la région et nomme le bassin "Port royal" (aujourd'hui Bassin d'Annapolis). C'est comme une large embouchure de plusieurs rivières dont les rivières d'Annapolis et d'Allain. Au cours de l’été 1605, ils installent leur poste de traite de fourrures sur les rives du bassin d'Annapolis et plantent du blé à l'emplacement du Fort Anne. Mais dès 1613, une expédition de colons anglais de la Virginie incendie la colonie et c’est le début des conflits entre l’Angleterre et la France. En 1629 , les écossais construisent le fort Charles à l’emplacement du fort Anne mais sont expulsés en 1632 lorsque l’Angleterre cède le territoire à la France.

Les colons français remplacent les Ecossais. Charles de Menou d’Aulnay est chargé d’y faire prospérer une colonie. Les pionniers s’établissent à différents endroits en bordure de la rivière Dauphin (aujourd’hui la rivière Annapolis). Ils y instaurent une forme particulière d’agriculture, encore pratiquée aujourd’hui. En construisant des digues et des sortes de canalisations appelées « aboiteaux », empêchant l’eau de la mer d’inonder les marais. En deux ou trois ans, la pluie débarrasse la terre des zones endiguées du sel, et ce processus transforme les marais en terres agricoles fertiles. Ce groupe de pionniers français est devenu le peuple acadien. Dès les années 1630, le nom Port Royal désigne le village qui englobe la région s’étalant sur plusieurs kilomètres en amont du bassin (aujourd’hui le bassin Annapolis) jusqu’à ce qui est aujourd’hui la ville d’Annapolis Royal. Dès le début du 18ème siècle, près de 600 Acadiens sont établis à Port Royal.

En 1636, Charles de Menou d’Aulnay détient le commandement de la Hève (Lahave) et de Port Royal. Il amène un groupe de colons de la Hève. Il convoque ensuite des aventuriers de la France pour commencer à édifier cette nouvelle communauté. Parmi ceux qui arrivent de France, on trouve des agriculteurs, des charpentiers, des meuniers, des paludiers et des viticulteurs. Avec un travail acharné, de la débrouillardise, la chance et les bonnes relations avec les Mi’kmaq de Nme’juaqnek, la jeune colonie grandit pour devenir la capitale de l’Acadie. En quatorze ans, il fait ériger des forts, des moulins et des écoles et se lance dans la construction navale. Il fut l’un des grands artisans du peuplement français.

Le premier fort est construit en terre en 1643. Il fait partie des défenses de Port-Royal, nouvelle capitale de l'Acadie.

La France nomme un gouverneur pour superviser la nouvelle capitale de l’Acadie. Il arrive avec des fonctionnaires, des ingénieurs et des soldats transformant Port Royal en une ville militaire. Malheureusement le soutien de la France diminue et il devient difficile de repousser les attaques britanniques.

Sous la direction d’Aulnay, le fort prend de l’expansion. Charles Menou d'Aulnay y érige le premier de quatre forts construits par les Français, en y intégrant, sans doute, des éléments du fort construit par les Écossais. Deux forts de fortune se succèdent ensuite à l’emplacement du fort érigé par d’Aulnay, puis, en 1702, les Français entreprennent la construction d’un fort au confluent des rivières Annapolis et Allain. Le fort est créée en forme d’étoile d'inspiration Vauban composé de quatre bastions reliés entre eux par des courtines, d’un ravelin et d’une batterie côté mer, faisant face à la rivière Annapolis. Les vestiges de ce fort à la Vauban constituent aujourd’hui le lieu historique national du Canada du Fort Anne.

De 1654 à 1697, la possession ne cesse de changer de mains.

Il faut dire que Port Royal est loin des autres colonies françaises mais proche de la Nouvelle Angleterre. Elle devient une cible de choix pour venger les attaques françaises du Québec sur les villes frontières de la Nouvelle Angleterre et un objet de marchandage utile dans les négociations des traités. Pourtant l’accès aux pêches abondantes attire mais aucun empire n’investit massivement dans la défense de cette capitale isolée.

Par contre, les Acadiens se sont profondément enracinés. Beaucoup sont dans la région de Port Royal depuis 3 générations et malgré les turbulences, certaines familles essaient de continuer et cela même lorsque les forces britanniques attaquent et prennent Port Royal. D’autres se détournent pour trouver de nouvelles zones pour construire des digues et cultiver les terres.

Bien que les Mi’kmaq se déplacent lors de leurs tournées saisonnières, ils continuent à interagir avec les personnes vivant au fort. Les conflits franco-britanniques affectent de plus en plus cette relation et leur mode de vie. Ils constituent une menace importante pour les Britanniques.

Jusqu’en 1710, la colonie de l’Acadie est gouvernée depuis cet endroit. Il sert alors de résidence au gouverneur français, à ses fonctionnaires et à sa garnison.

La période des conflits

Les anglais possèdent l’avantage du nombre mais au fort les Français ne se battent pas seuls.

Les Acadiens et les Mi’kmaq coexistent lorsque les Britanniques et les Français visent à conquérir la région. Les deux puissances européennes veulent faire plus que soutenir le commerce et l’exploration. Ils veulent agrandir leurs colonies Nord-Américaines. Port Royal subit les contrecoups de l’évolution de ces intérêts car elle est la cible la plus proche pour les forces britanniques en Nouvelle Angleterre. Les ambitions européennes pour Mi’kma’ki grandissent et les Mi’kmaq recourent à des attaques militaires pour défendre leur moyen d’existence et leur mode de vie. Les Mi’kmaq s’allient habituellement aux Français lors des conflits croissants.

La plupart des Mi’kmaq considèrent l’expansion anglaise comme une menace à leur relation de longue date avec les Français. Ils y voient une menace pour Netululimk. Parfois, les Mi’kmaq locaux aident les Français à défendre le fort et la ville. De temps à autre, les Mi’kmaq d’autres districts de Mi’kma’ki s’impliquent dans les conflits à Kespukwitk.

Mais les menaces s'accentuent. La population de la Nouvelle Angleterre croit rapidement. Les colons s’étendent au Nord du Maine région que les premières nations et les Français considèrent comme leur appartenant. Les pêcheurs de la Nouvelle Angleterre cherchent l’accès aux riches zones de pêche autour de Mi’kma’ki. L’Angleterre fournit à la Nouvelle Angleterre les provisions, les troupes et les navires de guerre dont ils ont besoin pour soutenir leurs actions militaires.

Les forces de la nouvelle Angleterre veulent frapper un grand coup contre la France et le Québec en ciblant Port Royal. Pendant cette période, les Anglais attaquent Port Royal à 6 reprises. Les Anglais prennent le fort 2 fois et imposent le régime britannique en laissant une petite garnison sur place.

Coincé entre la Nouvelle Angleterre et le Québec, l'Acadie est le foyer du conflit entre les empires rivaux. Les Français ont établi Port Royal comme la capitale de l’Acadie et elle devient un paratonnerre pour les attaques. Que ce soit les Britanniques ou les Français, ils veulent le contrôle des voies maritimes et des lieux de pêche lucratifs qui entourent l’Acadie. Ainsi, les Mi’kmaq, les Volastoqiyik et les abénaquis sont entrainés dans le conflit car ils cherchent à protéger leur patrie.

Les Mi’kmaq de Kespukwitk participent aux conflits sur plusieurs fronts. Marins et combattants de mer habiles, ils harcèlent la navigation à la pêche et le commerce maritime de la Nouvelle Angleterre surtout au large des côtes Est de Kespukwitk. Ils se joignent à leurs alliés contre l’expansion du Nord de la Nouvelle Angleterre. Port Royal compte sur leur aide pour défendre le fort.

En 1705, les abénaquis ramènent à Port Royal un navire capturé. Pendant les fêtes, les Français invitent les Mi’kmaq à se joindre à d’autres attaques contre les navires anglais.

En 1710, Une importante force britannique assiège et attaque Port Royal et la Grande Bretagne reprend le contrôle pour la dernière fois. En France, le ministre de la Marine équipe un navire de ravitaillement pour Port Royal aux abois. Le navire transporte des canons, des fusils, des uniformes, des produits hospitaliers et des cadeaux pour les alliés des premières nations. Le navire n’arrive jamais. Le gouverneur de Terre Neuve étant également désespéré, il garde le navire lorsqu’il y fait escale.

Suite à la bataille de 1710 les Français cèdent Port Royal aux Britanniques pour la dernière fois. En 1713, Mi’kma’ki reste non cédée mais la France et la Grande Bretagne la morcèlent. La Nouvelle Ecosse et Terre Neuve vont à la Grande Bretagne. Les Français gardent l’île Royale (cap breton) et l’île St Jean (l’île du prince Edouard) ainsi que les droits de pêche le long Nord et Ouest des côtes de Terre Neuve.

Quant aux Mi'kmaq qui se sentent de plus en plus menacés au regard de leurs modes de vie, ils signent des traités avec les Britanniques. Les traités de paix et d’amitié sont un groupe complexe de traités entre les premières nations et les Britanniques à la recherche d’une coexistence pacifique. Les mi’kmaq veulent protéger leurs modes de vie et leurs moyens de subsistance. Le traité de Boston négocié en 1725 entre les gouverneurs de la Nouvelle Angleterre et les dirigeants des Premières nations a été présenté aux chefs des nations Mi’kmaw, Wolastoqiyik et Abénakise en juin 1726 sur le site du Fort Anne. Ce traité devient la base des négociations de traités suivantes. La cour suprême cite encore ce traité dans ses décisions aujourd’hui.

Entre 1744 -1749 : les Français renouvellent leurs efforts pour reprendre la Nouvelle Ecosse mais les différentes attaques des Français sont vouées à l’échec. Les Britanniques et les Français se préparent à la bataille décisive pour le contrôle de l’Amérique du Nord qui éclate en 1755.

En 1755, Le nouveau gouvernement d’Halifax ne reconnait pas les Acadiens et les Mi’kmaq. Le gouverneur ordonne l’expulsion des Acadiens qui ont refusé de prêter serment d’allégeance sans réserve alors que les Britanniques et les Acadiens coexistent depuis 45 ans. Les Britanniques veulent peupler la Nouvelle Ecosse. Après 1755, les colons connus sous le nom de "planteurs" reprennent les riches terres agricoles acadiennes. L’afflux de milliers de planteurs puis de loyalistes commence à changer l’accès des Mi’kmaq à la terre et aux ressources qui sont au cœur de Netukulimk. Un siècle de guerre et de maladie touchent les communautés. Au cours des siècles à venir, la destruction de l’habitat, la décimation des animaux et le ravage du colonialisme va transformer Mi’kma’ki et endommager les communautés Mi’kmaq

Annapolis Royal devient la capitale de la Nouvelle Ecosse. Elle est une enclave britannique au sein d’une population dont la majorité est acadienne et mi’kmaq. La diplomatie et les négociations deviennent essentielles : la coexistence britannique avec les Mi’kmaq et les Acadiens oscille entre stabilité et hostilité, la diplomatie et la méfiance. Les conflits reprennent.

Les acadiens échangent leurs biens excédentaires au fort et même plus loin pendant 100 ans. Leurs fermes et leur travail produisent des rendements élevés des principales cultures. En retour, ils reçoivent des produits finis qui viennent de la Nouvelle Angleterre, des Antilles et de Louisbourg, peu importe qui détient le fort. Globalement les Acadiens prospèrent mais les habitants du fort survivent. Les résidents du fort se trouvent en situation de survie c’est les cas des soldats et des milices. Alors que les Acadiens, savent tisser des vêtements, construisent des maisons et s’alimentent bien mais tout va basculer en 1755 avec le grand dérangement.

Après déjeuner, nous allons à port Royal. Nous passons sur l'autre rive de la rivière d'Annapolis et traversons Granville que nous avions vu du site du Fort Anne.

L'habitation fortifiée de Port Royal

Nous visitons la reconstitution de Port Royal, une Habitation fortifiée où Pierre Dugua de Mons et Samuel Champlain ont installé un poste de traite.

Cette reconstitution c'est l'histoire d'Hariette Taber Richardson, une américaine de Cambridge dans le Massachusetts, admiratrice de Samuel de Champlain, elle a passé plusieurs étés dans la région d'Annapolis à partir de 1923 et s'est passionnée pour cette histoire. Elle s'est associée à l'historien Loftus Morton Fortier en 1928 et a créé une association pour reconstruire l'Habitation fortifiée et c'est en 1938 que le gouvernement du canada prend le projet en main. La reconstruction est basée sur le plan et la description du lieu par Samuel de Champlain et sur une étude détaillée des techniques de construction du début du 17ème siècle. Durant la reconstruction de Port Royal, C.W. Jefferys, un artiste historique canadien a servi d'expert-conseil en histoire. Sa grande érudition et ses recherches ont été essentielles au caractère d'authenticité de l'habitation reconstruite.

Le port de Port Royal fait partie d'une voie de navigation traditionnelle et est utilisée comme campement d'été par les Mi'kmaq depuis des milliers d'années. En 1604, Samuel Champlain écrit dans son journal que c'est un des plus beaux ports sur ces côtes où un grand nombre de vaisseaux pourrait être en sureté. Après l'échec de l'implantation de la première colonie sur l'île Ste Croix entre le Maine et le Nouveau Brunswick en 1604, la colonie s'installe à Port Royal en 1605 où elle se maintient jusqu'en 1613, date où le site est incendié par des colons anglais de Virginie.

L'habitation fortifiée reconstruite a ouvert ses portes en 1941. L'emplacement précis de l'habitation de 1605 - 1613 n'a jamais été découvert mais il se pourrait qu'il soit tout près de l'emplacement original sur les rives du Bassin d'Annapolis. C'est l'une des premières colonies françaises en Amérique du Nord.

Après plusieurs tentatives infructueuses des Européens pour passer l'hiver dans le Canada atlantique, les Français édifie cette habitation en 1605. Cette fois, l'entreprise est une réussite largement aidée par l'accueil des Mi'kmaq partageant leurs savoirs traditionnels et s'alliant à eux durant les conflits. Les Mi'kmaq étaient invités à prendre part aux célébrations aux côtés des colons français et dans un bon nombre de cas ont adopté le foi chrétienne.

Les deux premiers hivers que les Français passent en Acadie sont très rudes, de nombreux pionniers perdent le vie. Le moral est bas. C'est pour remonter le moral que Samuel de Champlain durant l'hiver 1606-1607 fonde "l'ordre de bon temps", club permettant aux hommes de bien se nourrir et de se divertir durant les longues soirées d'hiver. A tour de rôle, les hommes de la colonie préparent des soirées gastronomiques passées à chanter et à se raconter des histoires. Les Mi'kmaq assistent souvent à ces soirées dont leur chef prennent place à la table principale.