Les Pouilles

Le lendemain, nous partons plus au Nord à la découverte du promontoire du Gargano.

Dans un premier temps, nous longeons sur plusieurs kilomètres la très grande saline de Margherita di Savoia. Au loin, nous apercevons le relief du Gargano qui ressemble à une muraille dans ce vaste paysage de plaine.

Le Gargano est un massif montagneux surnommé « l’éperon de l’Italie » car il forme une pointe dans la mer adriatique. Le massif du Gargano est complètement détaché des reliefs des Apennins et du plateau de Murgia. A l’origine, c’était une île qui fut rattachée à la péninsule italienne par une longue période de dépôts alluvionnaires provenant des fleuves descendant des Apennins. Ce massif essentiellement constitué de roche calcaire culmine à plus de 1000 m d’altitude au mont Calvo.

Ce relief situé sur une zone plane est surprenant. En fait, l’Italie est coincée entre les plaques d’Eurasie et d’Afrique. Elle subit également les effets de microplaques prises en étau qui frottent les unes contre les autres. La plaque adriatique fait partie de ces microplaques. Géologiquement c’est un ancien fragment de la plaque africaine qui s’est séparé au crétacé et qui est entrée en collusion avec la plaque eurasienne formant les Alpes et les Apennins. C’est ainsi que le Gargano formé en milieu marin est remonté en surface suite à une longue activité tectonique allant de 23 millions d’années à 11 000 ans. C’est cette même activité qui a conduit à la formation des Apennins. L’Italie est traversée par plusieurs failles. C’est pourquoi l’Italie subit régulièrement des tremblements de terre souvent meurtriers et qu’elle a une activité volcanique importante avec 3 volcans en activité (Etna, Stromboli, Vésuve).

Revenons à notre circuit. Au pied de la muraille, nous longeons la côte vers l’Est et passons plusieurs tunnels avant de suivre la côte très découpée bordée de falaises blanches. Nous arrivons à Vieste en suivant une route très sinueuse. Autour de Vieste, il y a de nombreux campings, c’est une station balnéaire. Un peu avant Vieste, il y a une tour de défense « la Torre San Felice » qui permettrait d’avoir un beau point de vue sur l’arche de San Felice mais impossible de s’arrêter à cause de travaux.

Vieste

A Vieste, nous visitons la vieille ville et ses ruelles en escaliers en montant vers le château. Nous passons la porte d’accès à la vieille ville construite par les Normands. Non loin de là, se trouve la Cathédrale Santa maria Assunta. De l’édifice roman construit au 11ème siècle, il reste peu de choses. En effet, le tremblement de terre de 1664 l’a détruite en grande partie. Elle a été reconstruite dans le style baroque.

En cheminant dans les ruelles, nous arrivons sur la corniche d’où nous avons une vue sur la pointe Francesco et son église.

En poursuivant sur la corniche, nous pouvons voir le monolithe de roche blanche « Punto delle Sirene » et nous atteignons le château qui a conservé sa fonction militaire. La présence de ce monolithe détaché de la falaise a donné naissance à une légende. Elle raconte que Pizzomuno était un jeune pêcheur très amoureux de Cristalda. Chaque jour, il partait en mer et résistait à l’appel des sirènes qui voulaient le séduire. Pour se venger, les sirènes emmenèrent Cristalda dans les abysses. Après cela, Pizomunno était tellement triste qu’il se changea en pierre.

Vieste est un ancien bourg de pêcheurs situé sur un promontoire rocheux autour de son château. Ce bourg a connu une histoire mouvementée. Le bourg a été plusieurs fois détruit si bien qu’il n’y a pas d’édifice des premières époques. Ce territoire a été habité dès le néolithique grâce aux conditions favorables de son climat. La ville fut fondée par les Dauniens vers la fin de l’âge de bronze. Elle fut prospère du 10ème au 6ème siècle avant J.C. Par la suite elle a subi l’influence des grecs, des romains. A la chute de l’empire romain au 5ème siècle, c’est l’invasion des barbares. Au 7ème siècle le Gargano est conquis par les Longobards ou Lombards, ancien peuple germanique mais la position stratégique de Vieste attire les Sarrazins qui l’attaquèrent à plusieurs reprises aux 9ème et 10ème siècles. Elle passe sous l’empire byzantin au 10ème siècle avant la domination des Normands au milieu du 11ème siècle. Elle connut alors une période de grand essor économique avec la construction de la cathédrale et du château qui furent endommagés par les Vénitiens à la recherche de nouveaux ports pour leur commerce maritime vers l’orient au début du 13ème siècle. Frédéric II fait reconstruire le bourg et le château. A la fin du 13ème siècle elle passe sous la domination des Angevins. La cité connait alors une période de calme jusqu’au 15ème siècle, date à laquelle les Turcs commencèrent à faire des incursions sanglantes et en 1554 ils décapitèrent plus de 5000 personnes sur une pierre en silex appelé « Chianca Amara » situé au cœur du bourg. Et c’est sous la domination espagnole qu’il fut décidé de construire des tours de défense le long de la côte pour éviter aux populations de nouvelles attaques de la mer. Le château et chacune des tours signalaient l’arrivée des Sarrazins en allumant des feux. Il fallait faire vite alors ils utilisaient un champignon qu’ils carbonisaient afin de le rendre facilement inflammable avec les étincelles provoquées par le frottement du silex sur une barre de métal. Notre guide nous a fait une démonstration de cette technique non pas avec un champignon maintenant protégé dans le parc mais avec un bout de tissu carbonisé dans les mêmes conditions et cela fonctionne rapidement.

Pour revenir au silex, le promontoire est composé de calcaire mais aussi d’une grande quantité de silex. Le silex est une roche chimique siliceuse très dure formée par précipitation et constituée de calcédoine. On le trouve dans la craie ou dans le calcaire sous forme de nodules. Cette roche se forme à partir d’eau de mer ou de lac saturée en silice hydraté. La silice précipite alors sur le lit des océans, sous forme de nodules, ou en comblant les cavités laissées dans la craie ou le calcaire.

Nous quittons Vieste pour Monte Sant’ Angelo. Nous reprenons la même route sinueuse car les travaux ne permettent d’aller jusqu’à Peschisi et de rejoindre Monte Sant’ Angelo par les terres.

Monte Sant’ Angelo

Nous revenons dans le golfe de Manfredonia et prenons une route en lacet entre Matinatta et Manfredonia. La route s’élève sur une courte distance du niveau de la mer à 800 m d’altitude. Au détour des virages, nous avons une vue surprenante sur la ville blanche en espalier qui domine la baie.

Nous montons au plus haut de la ville où il y a de grands parkings. De là, nous découvrons le château. A l’origine, c’était un fort de la fin du 9ème siècle qui a été largement remanié au fil des siècles. L’imposante tour des géants a été construite pendant la période normande. Puis c’est Frédéric II qui modifia l’édifice pour lui donner son style à la fois imposant et sobre. Sous les angevins, la forteresse servi de prison. Sous la période espagnole, le château devient la propriété d’un héros albanais pour service rendu au roi espagnol. C’est à cette époque qu’il prend son aspect définitif.

Du château nous descendons vers le cœur du bourg où nous déjeunons.

Nous commençons la visite par le sanctuaire de l’archange St Michel. Le site se repère grâce au clocher octogonal construit au 13ème siècle. Le sanctuaire se situe en profondeur dans une grotte où est apparu l’archange St Michel pour la première fois au 5ème siècle. L’archange aurait demandé à l’évêque de construire un sanctuaire pour chasser les croyances païennes.

Le site a été habité très tôt et il se pourrait que des cérémonies païennes aient eu lieu au niveau des grottes. La ville subit des tremblements de terre car elle se situe en limite d’une faille au niveau de la vallée que surplombe la grotte du sanctuaire.

Au pied du clocher, une petite cour donne accès à 2 portails qui ouvrent sur un vestibule où l’on découvre un grand escalier qui mène à la grotte. De chaque côté de l’escalier, nous pouvons voir des sarcophages et des fresques. Arrivés en bas, il y a du côté gauche un couloir qui donne accès à un musée et à la grotte de la vierge et du côté droit l’accès à la porte du "Toro" en bronze.

Elle donne accès à l’église qui se compose d’une nef construite par les Angevins au 13ème siècle et d’une grotte qui est le chœur du sanctuaire. Cette église n’a pas été consacrée par une main humaine mais par l’archange lui-même c’est pourquoi on parle de basilique céleste. Il se dégage de ce lieu une ambiance de recueillement important.

Monte Sant’ Angelo était un lieu de pèlerinage très important. C’était le 3ème site de pèlerinage chrétien après Jérusalem et Rome au moyen âge. L’afflux des pèlerins a rendu nécessaire la création d’hébergement et c’est ainsi que la ville s’est développée alors que son accès n’est pas simple. Au 10ème siècle, ce n’était qu’un bourg et c’est sous les Normands au 11ème siècle qu’elle devient une ville.

Non loin du sanctuaire, il y a l’ancienne église paroissiale Saint Pierre dont il ne reste que la façade du 18ème siècle avec sa rosace et à l’arrière une abside.

A gauche, une porte surmontée d’un linteau sculpté donne accès à une tombe appelée « tomba di Rotari » du nom d’un roi Lombard.

A droite de l’église St Pierre, il y a l’église consacrée à la Vierge Marie qui n’était à l’origine qu’une petite chapelle intégrée à l’église St Pierre au 11ème siècle dans le style roman.

Nous remontons au parking en passant devant le château au soleil couchant

Nous quittons le Gargano et revenons à Margherita di Savoia pour la nuit.

Castel del Monte

Le lendemain, nous quittons l’hôtel et partons vers l’intérieur des terres en direction de Castel del Monte. Nous nous élevons peu à peu à 500 m d’altitude pour arriver sur le plateau de Murgia. En montant sur le plateau, il n’y a plus d’oliviers, c’est le royaume du chêne et surtout des cultures céréalières. Et au détour d’une route, nous voyons apparaître le château « Castel del Monte » au sommet d’une colline.

Le château construit par Frédéric II au 13ème siècle, est de forme orthogonale avec des tours orthogonales à chaque angle. Il est d’une belle couleur blanche. Au premier niveau, il y a de très petites ouvertures alors qu’au niveau supérieur, il y a des fenêtres géminées. L’édifice est une énigme : est-ce un pavillon de chasse ou un château de défense ? C’est un château original. Seule la façade ouest se distingue par son portail combinant une structure à la romaine et un arc ogival gothique. La porte d’entrée est réalisée en brèche coraline rouge avec des fragments blancs. Le château a été construit avec 3 types de roches : la pierre calcaire blanche, la brèche coraline rouge et du marbre blanc. Construit à 540 m d’altitude, il domine le plateau des Murges.

Passés le portail, nous entrons dans une suite de 8 pièces trapézoïdales dont 3 ont des portes qui donnent accès à une cour intérieure. Au deuxième niveau, on peut voir à partir de la cour 3 portes fenêtres qui donnent actuellement dans le vide. Elles étaient, en fait, accessibles par une galerie extérieure en bois.

Nous montons ensuite au niveau supérieur par un escalier en colimaçon de 44 marches régulières en calcaire poli situé à l’intérieur de quelques tours.

Au premier niveau, l’éclairage est faible avec les petites ouvertures mais l’étage supérieur est plus lumineux, la lumière pénètre davantage.

A l’intérieur les murs étaient recouverts de plaque de marbre ou de brèche coraline et les colonnes sont en marbre veiné.

L’aménagement du château était par ailleurs confortable avec des toilettes et des cheminées.

Vue du ciel, le château a la forme d’une couronne. Il faut dire que Frédéric II était un personnage particulier. Qui est Frédéric II ? C’est l’empereur du Saint Empire Romain Germanique de 1220 à 1250.

C’est le fils d’Henri VI de Hohenstaufen, fils de Frédéric Barberousse, empereur de saint Empire romain germanique, institution médiévale associant l’Allemagne et une partie de l’Italie et de Constance de Hauteville, fille du normand Roger II, roi de Sicile. Né en 1194, il devient orphelin de son père en 1197 et de sa mère en 1198. Il passe son enfance en Sicile. Il est placé sous la tutelle du pape Innocent III mais va connaître plusieurs tuteurs plutôt intéressés par leur profit. Toutefois il va suivre une éducation chevaleresque nécessaire à son rang. Livré à lui-même, c’est un enfant à l’intelligence précoce doté d’une clairvoyance, d’un sens de la décision et d’une maturité surprenante. Très cultivé, il s’intéresse à la poésie, aux mathématiques, à l’astronomie et aux sciences naturelles, il parle plusieurs langues. Dès ses 14 ans, il reprend en main ses affaires. Il connaitra des conflits avec la papauté et sera excommunié plusieurs fois.

Nous quittons le site avec un beau soleil qui donne tout son éclat à la pierre claire du château.

Nous traversons ensuite le plateau de Murgia et le parc national de l’Alta Murgia pour aller à Matera. C’est une zone vallonnée de cultures et de steppes herbeuses. Nous sommes entre 500 et 600 m d’altitude. Au niveau de carrières situées dans un escarpement du plateau, nous descendons à environ 300 mètres d’altitude et nous longeons les plus hauts sommets du plateau. De l’autre côté, c’est une vaste zone plane fertile, terre enrichie par les cendres d’un ancien volcan de la chaîne des Apennins que nous aurions pu apercevoir si la visibilité à l’horizon n’était pas limitée par un voile de brume.

Matera

Nous déjeunons à Matera avant de partir à la découverte de la ville. Située au sommet d’un des plateaux de Murgia à 400 m d’altitude, c’est une ville de la province de la Basilicate à la frontière de la province des Pouilles. Matera se présente sur 3 niveaux. Le niveau le plus haut c’est la ville moderne construite dans les années 1950.

Le niveau intermédiaire, c’est la ville des nobles et des commerçants. La place Vittorio Veneto regroupe plusieurs édifices : le palais de l'Annunziata du 18ème siècle, la préfecture (ancien monastère dominicain), l'église San Domenico. De cette place, il est possible d'avoir un point de vue sur les Sassi.

Sous la place , il a été découvert récemment une très grande citerne du 16ème siècle qui se visite. On peut voir également voir l'église rupestre de Santo Spirituo des 8ème et 9ème siècle.

L’eau aujourd’hui provient de la Campanie. Au début du 20ème siècle (1914), un aqueduc a été construit pour alimenter les fontaines des villes et villages. Cet aqueduc qui part de Caposele en Campanie se termine à Santa Maria di Leuca en une cascade qui se jette dans la mer sur la pointe des Pouilles. L’aqueduc est souterrain mais il est possible de le suivre par un parcours cyclable.

L’eau était un problème dans cette région karstique. Les habitants récupéraient l’eau de pluie et chaque maison avait sa citerne. L’eau n’était pas potable, il n’y avait pas d’évacuation des eaux usées.

Enfin le 3ème niveau c’est la ville des habitations troglodytiques appelées Sassi et les animaux vivaient avec les humains dans les petits espaces de ces maisons. Dans les années 1950, cette zone était insalubre et ses habitants vivaient dans la misère. C’était la honte de l’Italie. C’est pourquoi une ville nouvelle a été construite et la population déplacée. Aujourd’hui, cette zone des Sassi a été réhabilitée et la municipalité propose des locations avec l’eau courante, le tout à l’égout et l’électricité. C’est devenu une zone très touristique.

Du belvédère, nous avons une belle vue sur les Sassi, la ville troglodytique avant de descendre la découvrir.

Cette cité troglodytique surplombe la vallée de La Gravina qui a creusé son lit dans le plateau de la Murgia. Nous longeons cette superbe vallée d’où l’on peut voir sur l’autre rive des grottes et des constructions troglodytiques en ruines.

En fin de parcours, nous avons visité une maison troglodytique creusée dans la roche. Sur un même espace, on trouve la cuisine, un espace de vie, la chambre et l'espace pour les animaux.

Matera est un des plus anciens sites préhistoriques. Des grottes naturelles ont été creusées pour servir de refuge depuis le paléolithique. Les grecs et les romains ont occupé le site. Au cours de l’histoire de nombreuses grottes ont abrité des églises rupestres. Au 7ème et 8ème siècle, les grottes devinrent le refuge des moines byzantins. A la période normande, la ville connait une période de prospérité, le château et les remparts sont construits mais la population s’accroit et elle est contrainte de s’installer en dehors des remparts dans les grottes. Elle occupe alors 2 amphithéâtres naturels de la vallée et s’organise avec et autour du relief jusqu’au 16ème siècle. A la période Espagnole, les Sassi sont dénigrés et méprisés si bien qu’ils abritent une population de plus en plus démunie.

Sur le chemin du retour, nous passons à proximité de l'église San Francesco d'Assisi et c'est ainsi que nous terminons notre visite de Matera.

Le site est remarquable et mériterait une visite plus approfondie avec une randonnée pour découvrir cette belle vallée karstique.

Nous passons la nuit dans un hôtel à Alberobello.

Ostuni

Ostuni est situé en bordure de la pointe sud du plateau de Murgia. Avec ses 218 m d’altitude, elle domine la côte et les vastes étendues d’oliveraies. De la plaine côtière, Ostuni se détache du paysage avec ses remparts blanchis. C’est une ville blanche qui n’a pas connu la peste grâce à ses murs blanchis à la chaux et grâce à la protection de Sant Oronzo. Né dans la région de Lecce une vingtaine d’année après Jésus, Oronzo s’est converti au christianisme dès le début de l’expansion de la christianisation.

Nous commençons la visite par la place de la Liberté avec le palais municipal à côté de l’église Francesco d’Assini et à l’autre bout, il y a la colonne de Sant Oronzo qui domine cette grande place du haut de ses 20 mètre. Nous sommes au niveau du quartier des nobles, les constructions ne sont pas blanchies. Nous poursuivons notre visite du côté du quartier populaire et ses maisons blanches. Seules les sculptures sur les maisons des nobles dans ce quartier ne sont pas blanchies. Nous passons devant l’église San Vito qui abrite le musée municipal. Il présente des objets de la préhistoire et surtout le squelette d’une jeune femme enceinte datant de 28 000 ans. Ce squelette a été découvert dans la grotte Santa maria d’Agnano.

Nous arrivons au niveau de la cathédrale Santa Maria Assunta. La face latérale de la cathédrale présente une belle frise sculptée. Sa façade de style gothique tardif du 15ème siècle est superbe avec sa grande rosace sculptée richement ornée.

La rosace fait référence au décompte du temps avec ses 24 colonnettes pour les heures du jour, avec ses 12 chapiteaux pour les mois de l’année, avec ses 7 têtes de séraphin pour les jours de la semaine et au centre Jésus, le maître du temps. En face de la Cathédrale, on peut voir une loggia du 18ème siècle qui relie le palais de l’évêque à celui du séminaire.

Nous continuons vers un point de vue sur la côte en passant quelques belles ruelles. Nous descendons ensuite par plusieurs volées d’escaliers en bas des remparts que nous longeons.

C’est l’occasion pour notre guide de nous parler du brigandage au moment de la réunification de l’Italie en 1861. Il nous chante le chant des bergers relatant cette période d’affrontement avec les Piémontais.

Pour comprendre ce mouvement, il faut savoir que l’Italie telle que nous la connaissons aujourd’hui était avant sa réunification constituée de plusieurs petits royaumes qui ont fluctué au cours des siècles et des dominations étrangères. En 1859, il y avait le royaume de Sardaigne (Piemont), le royaume des Deux-Siciles (le sud de l’Italie), les états pontificaux, le royaume Lombard-vénitien, les duchés de Toscane et de Parme. En 1860, le royaume de Sardaigne annexe la Lombardie, les duchés et une partie des états pontificaux. En 1861, c’est l’annexion du royaume des Deux-Siciles.

Pourquoi parler de brigandage et non de révolte politique et sociale ? Le banditisme étant présent dans le sud de l’Italie et en Sicile, il était facile de parler de brigandage. Mais au moment de la réunification, la rébellion menée par la population rurale avait le soutien du gouvernement des Deux-Siciles en exil et des Etats pontificaux. La réunification a impacté particulièrement les populations pauvres qui se trouvaient trop taxées. Certains historiens jugent cette révolte motivée politiquement et socialement et la considère comme une guerre civile qui va durer jusqu’en 1867. Il est vrai qu’à côté de cela il y a divers épisodes de banditisme sans revendication politique ni sociale qui apportent de la confusion au mouvement.

Nous quittons Ostuni et traversons de grandes oliveraies. Nous sommes dans la région des Pouilles qui fournissait 40% de l’huile italienne (2ème rang après l’Espagne) soit 50 millions d’oliviers dont 5 millions sont des oliviers séculaires. Mais depuis 2013, les oliviers du sud des Pouilles sont ravagés par la bactérie Xylella. Effectivement, nous avons vu au sud d’Ostuni, des oliveraies desséchées. Les agriculteurs ne peuvent pas arracher les oliviers séculaires sans l’autorisation du gouvernement. C’est dans cette partie des Pouilles que se trouvent les plus anciens oliviers. Ils sont de forme tortueuse avec des troncs creux. C’est un peu comme des bonzais. Certains datent de la période normande. Les Normands avaient compris la richesse que représente l’olivier. A l’époque, il s’agissait de produire de l’huile pour les lampes.

L’olivier n’est pas originaire de l’Italie mais il vient de l’Egypte, du nord de l’Afrique, de Jérusalem et de la Grèce. C’est une plante thermophile qui résiste bien à la sécheresse. Il s’est donc bien adapté dans les Pouilles.

Lecce

Nous arrivons ensuite à Lecce, capitale du Salento. Le Salento est la péninsule sud Est de la région des Pouilles. Nous commençons la visite par la place San Oronzo où l’on peut voir l’amphithéâtre romain du 1er siècle, il pouvait accueillir 25 000 personnes, la colonne baroque portant San Oronzo, l’église San Marco et l’écusson de la ville reproduit sur le sol.

Un peu plus loin, nous sommes devant la basilique Santa Croce du 17ème siècle. Sa façade de style baroque est impressionnante par le foisonnement de sculptures. Prises séparément, les sculptures sont intéressantes mais dans l’ensemble cela donne une façade surchargée. Dans le prolongement de la basilique, l’ancien couvent des célestins aujourd’hui bâtiment administratif a lui aussi une façade très chargée.

A l’intérieur, c’est tout aussi chargé des murs au plafond tout comme chaque chapelle.

Nous rejoignons ensuite la vaste place du Duomo où l’on peut voir le campanile haut de 70 m et la cathédrale « Duomo » avec son fastueux portail nord, le palais de l’évêque « Vescoville » et l’imposante façade du palais du séminaire. Le Duomo possède 2 façades, la façade principale orientée ouest sobre et celle orientée nord dont le portail est richement décorée. La première cathédrale date du 12ème siècle puis du 13ème siècle mais c’est au 17ème qu’elle fut complètement reconstruite.

L’intérieur est richement décoré avec des tableaux datant des 17èmse et 18ème siècle de l’école de Lecce. Le plafond à caisson est lui aussi orné de toiles. L’ensemble est très chargé.

Nous descendons dans la crypte soutenue par 92 colonnes. La crypte refaite au 16ème siècle est sobre.

Nous remontons ensuite la rue Giuseppe Palmeiri où l’on peut voir de beaux palais de style baroque.

Nous arrivons au niveau de la porte de Naples, un arc de triomphe du 16ème siècle élevé en l’honneur de Charles Quint. Tous les édifices sont construits dans la pierre blanche de Lecce qui dore au fil du temps. C’est une pierre facile à travailler.

L'obélisque en face la porte de Naples fut construit au début du 19ème siècle en hommage à Ferdinand 1er, roi des deux Siciles. les sculptures réalisées sur les 4 faces représentent des créatures mythologiques

Que ce soit les églises ou les palais, c’est le baroque qui domine dans la ville de Lecce avec des décors exubérants. La ville est d’ailleurs considérée comme l’une des capitales de l’architecture baroque. Cette architecture est née à la fin du 16ème siècle d’une conjoncture particulière : la victoire des chrétiens sur les Turcs à la bataille de Lépante en 1571 mettant fin aux razzias des ottomans sur les côtes du Salento.

Nous passons la nuit à Lecce.

Après une semaine passée dans les Pouilles en compagnie d’un guide pour l’ensemble du séjour et de guides locaux pour certaines visites de ville, j’ai découvert l’histoire mouvementée de cette région et de l’Italie en général. Je ne m’étais jamais vraiment penchée sur l’histoire de l’Italie à part quelques grands évènements vus à l’école. Alors j’ai été surprise d’entendre parler d’unification de l’Italie en 1861 comme j’ai été surprise d’entendre parler de Normands, d’Angevins, de Germaniques, d’Aragonais et de leur implication dans l’histoire de l’Italie.

A mon retour, je suis donc allée rechercher des informations sur l’histoire de l’Italie. Sa zone géographique entre Europe et bassin méditerranéen peut expliquer une partie des interventions étrangères dans cette histoire mais un autre élément important a impacté également ce pays, c’est la religion chrétienne et surtout la présence du pape à Rome et son influence sur les puissances étrangères. Les croisades des européens passaient par l’Italie. Par ailleurs, il faut dire que les puissances étrangères avaient des liens entre elles avec le jeu des mariages et l’ambition de certains. Il y avait beaucoup de rivalités même au sein d’une même famille.

C’était une belle découverte. Nous avons surtout visité des villes mais cela a permis grâce aux guides de mieux connaitre la vie et l’histoire des Pouilles.

Cela a été aussi l’occasion de faire de belle rencontre ce qui est plus limité lorsque nous voyageons avec notre camping-car.

Ce voyage nous a encore plus donné envie de découvrir l’Italie et d’approfondir la zone des Pouilles.

La végétation

Nous n’avons pas eu l’occasion de découvrir la nature mais nous avons été impressionnés par la quantité d’oliveraies dans la région des Pouilles. Il y a également des vignobles et des cultures maraichères le long des plaines côtières. Dans la vallée d’Itria, c’est la vigne qui domine.

La végétation est méditerranéenne et à l’occasion de nos déplacements avec le guide, j’ai pu découvrir certaines plantes que nous ne connaissons pas en France.

Le câprier : la câpre est un condiment produit à partir des boutons floraux. Son fruit, le câpron peut également être consommé.

Le pistachier lentisque ou l’arbre au mastic est un arbuste des garrigues à feuilles persistantes qui donnent des fruits rouges puis noirs. Toutes les parties de l’arbuste sont utilisées dans la pharmacopée y compris la résine qui sert également de gomme à mâcher.

Le caroubier : c’est un arbre fruitier méditerranéen de la famille des fabacées. Ils poussent sur des sols pauvres ou des coteaux difficiles et il peut supporter des sécheresses. Son feuillage fournit une ombre appréciée dans les zones très ensoleillées. Il est utilisé depuis l’antiquité pour ses fruits autant pour l’homme que pour les animaux. Les fruits qui sont en fait des légumes sont des gousses appelées caroube. Elle contient une pulpe charnue constituée de 40% de sucre, 35% d’amidon et 7% de protéines et des sels minéraux (calcium, phosphore, magnésium, silice, fer et pectine). Elle a des propriétés épaississantes. Aujourd’hui, la caroube est utilisée dans l’agroalimentaire. On produit de la farine et de la gomme de caroube. La farine est produite à partir de la totalité de la gousse à l’exception des graines. La gomme est produite à partir des graines sans leur enveloppe brune.

Dans l’antiquité, les graines de caroube étaient utilisées comme unité de mesure car une légende ancienne voulait que leur masse soit régulière. Le carat représentait la masse d’une graine de caroube. Aujourd’hui avec nos outils de mesure très précis, ce principe n’a pas été confirmé.

J'ai aussi découvert que le massif du Gargano était un site important pour les amateurs d'orchidées sauvages. Il y aurait plus de 80 espèces !