Le vélo Francette de Ouistreham à Angers

Le ciel est très nuageux ce matin lorsque nous partons jusqu’à la Chapelle St Orthaire soit 41 km AR en vélo. Le parcours sur la voie verte est très agréable. Nous suivons plus ou moins l’Orne. La visibilité est limitée à cause de la végétation comme toutes les voies vertes utilisant des voies de chemin de fer. Cependant, nous pouvons avoir quelques vues sur la vallée de l’Orne lorsque nous la traversons ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Par contre, la luminosité n’était pas au rendez-vous. Le temps était parfois très sombre et nous avons eu plusieurs petites averses.

La vallée de l’Orne est sur cette partie encaissée avec des falaises soit rive droite, soit rive gauche. Au niveau de Thury, l’Orne fait un grand méandre appelé Hom. "Sur 6 km, l’Orne, se heurtant à une barrière rocheuse, contourne celle-ci pour en rencontrer une autre. Son cours forme alors un oméga qui n’existe, dit-on, qu’en deux endroits en France." Le paysage de cette région appelé « Suisse normande » est très vallonné.

De caen à Thury, il y a plusieurs carrières notamment à Etavaux. Il y a dans la région de Caen « la pierre de Caen » qui est un calcaire. Un peu après Caen à l’écart de la voie verte, il y a les carrières Mathias entre May sur Orne et Laize la ville. Dans cette région, l’orne a dégagé une série de roches redressées, trace d‘une ancienne chaine de montagne plissée. On entre dans la formation du massif armoricain constitué de roches anciennes que l’on retrouve en Suisse normande. Le front d’exploitation des carrières de cette zone ont laissé des roches bien visibles.

Le site le plus prestigieux est celui de la carrière de Laize à May sur Orne où se côtoient les schistes provenant de la chaine cadomienne (650 – 540 millions d’années) et les calcaires de la plaine de Caen provenant d’un autre système géologique (200 millions d’années).

Ainsi on peut croiser sur quelques kilomètres, du marbre, des conglomérats, des grès de diverses natures, des schistes, du minerai de fer, du calcaire….

En rejoignant, Vieux La Romaine, nous sommes montés jusqu’à 230 m sur le plateau alors que dans la vallée nous n’étions qu’à environ 30 m.

Vieux la Romaine est comme son nom l’indique, une ancienne cité romaine. Vieux occupe l’emplacement de la ville romaine d’Aregenua, capitale il y a 2000 ans des Viducasses, un peuple installé sur le petit territoire correspondant à la région de Caen. Les premières traces remontent au 1er siècle ap.J.C. La ville connait une période de prospérité au 2ème et 3ème siècle avec quelques milliers d’habitants pour décliner au cours du 4ème siècle avant de connaître l’abandon. Ce site comprenait un ensemble thermal, un temple, un théâtre, un forum, un centre administratif, politique et religieux et des habitats allant du plus modeste au plus luxueux comme la maison au grand péristyle.

Le musée présente de nombreux vestiges retrouvés lors des fouilles. La présentation est très intéressante. En sous sol, le musée présente 3 histoires mythologiques avec des animations en lien avec ces 3 légendes. Nous terminons notre visite par la maison au grand péristyle dont les basses ont été abimé par la création d’une route au moment où la ville était en déclin.

Nous quittons Vieux tardivement et rejoignons l’aire de camping-car de St Rémy où nous pouvons faire le plein d’eau et les vidanges. Le site est bien aménagé.

Nous sommes à côté de vestiges d’un broyeur et de silos de stockage pour charger les wagons. En effet, la commune de St Rémy sur Orne est située sur un bassin minier. Le minerai de fer fut exploité à ciel ouvert depuis 1460 mais la véritable exploitation débuta en 1875 jusqu’en 1968 sur la colline de Beaumont et la colline de Mont de Vêpres. L’exploitation se faisait à ciel ouvert mais aussi en souterrain. Des tunnels étaient creusés en dessous du niveau de l’Orne. Les galeries devaient être régulièrement pompées. Aujourd’hui les collines sont de véritables gruyères et les galeries en dessous du niveau de l’eau sont noyées. Dans un premier temps c’est la couche la plus riche qui a été exploité (hématite contenant 53% de fer) puis la couche de carbonate à partir de 1913. La première qualité était concassée et directement expédiée. Le minerai moins riche nécessitait d’être grillé dans d’impressionnant four à griller pour enlever une partie de ses impuretés.

Le lendemain matin , le soleil était au rendez-vous, le ciel est un peu voilé mais la lumière est là.

Nous prenons la direction de Thury Harcourt en vélo où nous faisons demi tour pour aller en direction de Clécy jusqu’au bout de la piste cyclable qui se situe après le viaduc de Clécy à Le Vey.

Le cheminement sur la piste est très agréable avec quelques belles vues sur la vallée de l’Orne et parfois sur les falaises. Au bout de la piste cyclable, nous pouvons voir les falaises des Rochers des Parcs qui dominent le hameau des Parcs avec une altitude de 110 à 140 mètres.

Nous avons parcouru 26 km AR soit 13 km de Thury à Le Vey.

De retour au camping-car, nous déjeunons avant d’aller à Clécy. Nous nous stationnons sur le parking du Viaduc pour faire un circuit de randonnée à la découverte des Rochers des Parcs jusqu’au Pain de sucre. Nous montons au dessus des falaises des Rochers des Parcs constituées de poudingue cambrien.

Le cheminement au dessus des falaises est agréable avec de belles vues sur la vallée de l’Orne. Au bout des falaises, nous rejoignons les autres falaises comprenant le Rocher de la Houle et le pain de Sucre. La jonction entre ces 2 sites est beaucoup moins agréable et se fait sur route bitumée puis un chemin creux, sombre mais agréable avant une montée très raide à nouveau sur une route bitumée. Passés le lieu dit « la Commune », le chemin de terre est plus sympathique. Nous montons plus doucement. Arrivés au niveau de la route des crêtes, nous sommes toujours sur une route bitumée qui culmine à plus ou moins 250 m d’altitude. Son cheminement est agréable avec de beaux points de vue.

Nous passons une zone de parapente au niveau du Rocher de la Houle avec ses 240 mètres d’altitude. De là, nous avons de très beaux points de vue. Puis nous rejoignons le sentier du retour en passant par le Pain de Sucre que nous n’avons pas vu. Nous sommes redescendus par un sentier très agréable mais qui apparemment était fermé.

Nous sommes arrivés au camping-car après avoir parcouru un peu plus de 9 km. Au niveau de la prairie située à côté du parking, nous avons pu observer le déplacement d’un groupe sur une via ferrata qui se termine par une descente en tyrolienne.

Il se fait tard. Nous restons sur le parking pour la nuit.

Le ciel est très nuageux et nous avons eu quelques gouttes de pluie. Avant de quitter le camping, nous partons à pied à la découverte de la ville de Domfront qui est annoncé comme cité médiévale. Hier en arrivant sur la ville, nous avons été impressionnés par son implantation sur un promontoire. En effet, elle est construite sur un énorme bloc de granit qui domine toute la région. Au bout du promontoire se trouve les restes de la forteresse du 11ème siècle qui abrita la cour d’Aliénor d’Aquitaine.

Nous commençons la visite par les ruines de la forteresse.

Le château de Domfront est construit sur un éperon de grès armoricain. Le premier château fut construit en bois au début du 11ème siècle. Celui dont nous voyons les vestiges (donjon et chapelle St Symphorien) fut construit en pierre au 12ème siècle. L’énorme donjon avait une fonction résidentielle et défensive. Des remparts avec des tourelles protégeaient la forteresse avec un fossé le séparant de la ville.

C’était le domaine des anglo-normands au 11ème siècle. Il servait de poste frontière et de résidence royale, la forteresse constituant la principale défense contre le Maine, l’Anjou et la Bretagne puis au 12ème siècle c’est un lieu d’étape entre tous les domaines d’Henri II Plantagenet, roi d’Angleterre (Normandie, Maine et Anjou) et le duché d’Aquitaine de son épouse Aliénor.

Au 13ème siècle, le roi de France décide de reconquérir tous ses fiefs français. Jean sans Terre, roi d’Angleterre et duc de Normandie est dépossédé de cette place forte. Il s’ensuit une période de conflit. Les fortifications sont alors renforcées par des courtines. Domfront restera dans le giron des rois de France jusqu’à la guerre de 100 ans au 14ème siècle. Pendant la guerre de 100 ans il est occupé à 2 reprises par les anglais et Domfront reste l’avant dernière place forte tenues par les anglais lors de la reconquête de la Normandie par le roi de France au 15ème siècle.

Au 16ème siècle, le château est occupé tour à tour par des troupes catholiques et des troupes protestantes jusqu’à la capture du chef protestant par les catholiques. Au début du 17ème siècle, le donjon et les fortifications sont détruits à la poudre pour éviter qu’il soit occupé lors d’éventuelles révoltes. Il tombe alors dans l’oubli et sert de carrière pour les habitants. Il faudra attendre le 19ème siècle pour que les vestiges soient mis en valeur.

Nous poursuivons notre découverte par la cité médiévale en suivant un circuit. Nous pouvons voir plusieurs maisons à pans de bois. Dans la cour Marie du Rocher, il y a 2 hôtels particuliers du 17ème siècle.

Au cœur de cette cité, il y a l’église St Julien de Domfront dont l’histoire et l’édifice sont assez particulier. Aujourd’hui c’est un édifice moderne d’inspiration byzantine construit au début du 20ème siècle. C’est un plan carré avec un clocher à la forme spéciale. Par économie, l’église est construite en béton armé qui se détériora rapidement. Sa restauration débuta en 2011.

L’intérieur est très surprenant mais très clair et aéré. On ne retrouve pas l’ambiance traditionnelle souvent confinée. La décoration est un mélange de néo-byzantins avec de l’art déco. Nous avons beaucoup aimé.

A l’origine c’était une église édifié au 12ème siècle sur ce même emplacement. Trop petite, elle a été démolie en 1744. Une nouvelle église fut reconstruite. Mal entretenue, victime de la Révolution et d’une tempête en 1923, elle a été remplacée par l’édifice actuel.

Nous terminons notre visite par les remparts et les quelques tours restantes. En effet, la cité de Domfront construite sur un promontoire rocheux était une cité fortifiée, entourée de remparts.

En descendant vers la voie verte, nous découvrons l'église Notre Dame sur l'eau située en contre bas de la forteresse. Cette église romane, édifiée entre le 11ème et le 12ème siècle doit son nom à sa situation en bordure d'un gué de la Varenne.

Dans l’après midi, nous partons en vélo vers Flers. La voie verte est très agréable, nous traversons un paysage vallonné alternant zone boisée et prairie. Un peu avant Flers, le paysage s’aplanit.

Sur notre cheminement au niveau du bourg Le Chatellier, nous pouvons observer une ancienne locomotive et un wagonnet rappelant que la région a été productrice de fer.

Dans le bocage ornais, le fer est exploité à ciel ouvert dans des minières du moyen âge au 19ème siècle, cette sidérurgie utilisait le charbon de bois. Au 20ème siècle, il était exploité sous terre dans 3 mines pour la région et le minerai était expédié dans une usine de sidérurgie dans le nord pour sa transformation en fonte ou en acier. La mine de fer de St Clair de Halouze en activité de 1905 à 1978 expédiait son minerai via la gare du Chatellier.

Un peu plus loin, nous faisons un détour pour aller au parc des forges de Varenne. C’est une forge à bois. Il y a un haut fourneau datant de 1767, les forges d’affineries, la maison des forgerons, les halles à charbon et à fer, la chapelle, une fenderie avec un château et son parc.

La forge de Varenne en activité du 16ème siècle jusqu’en 1866 est un site de production de fer. Il existait autrefois une dizaine de sites comme celui-ci dans l’ouest ornais. On parle ici de proto-industrie du fer car il s’agit d’une industrie antérieure à l’industrialisation massive du 19ème siècle, très ancrée au monde rurale. Cette industrie s’appuyait sur une main d’œuvre rurale pour les travaux forestiers, le charbonnage, l’extraction du fer, le transport et la manutention. A côté de cette main d’œuvre rurale il y avait une trentaine de ferrons, des ouvriers spécialisés dans le travail du fer.

De retour à Domfront, nous décidons de poursuivre la voie verte jusqu’aux abords de Ceaucé. Dans un premier temps le circuit n’est pas très agréable et la traversés de la route D962 n’est pas facile. Un peu plus loin la piste se sépare l’une vers la Rochelle, l’autre vers le Mont St Michel. Encore plus loin, 2 circuits sont possible l’un par une voie verte, l’autre avec une route partagée. Nous choisissons la voie verte. Cette partie est assez agréable. Arrivés aux abords de Ceaucé, le circuit repasse en voie partagée. Nous faisons demi-tour. Nous avons parcourus en vélo 60 km AR.

Nous quittons Domfront pour rejoindre notre prochaine étape à Ambrières les Vallées où nous retrouvons une voie verte. Nous passons la nuit sur une belle aire de camping-car gérée par camping-car park au bord de la rivière La Varenne.

Le ciel est nuageux ce matin mais sans pluie.

Nous partons pour Laval en vélo vers 9H. Le cheminement le long de la Mayenne est très agréable. Le ciel s’allège laissant passer quelques rayons de soleil. Le chemin de halage est bordé de haies et d’arbres, certains sont superbes. Nous essayons de voir à travers la végétation quelques belles demeures.

Nous commençons à voir juste après le pont, le château de Montgiroux.

Nous avons passé 13 écluses :

Le canal et l’écluse des Communes

Le barrage et l’écluse du Port construits entre 1857 et 1863.

Le barrage et l’écluse de la Nourrière a remplacé un barrage qui faisait fonctionner un moulin depuis le 15ème siècle. Le moulin fut reconstruit en 1858 et son activité cessa en 1955 et fut transformé en maison d’habitation.

Le barrage et de l’écluse de la Verrerie ont remplacé l’ancien barrage du Moyen Age. Là aussi sur ce site, la chute d’eau fait fonctionner une micro centrale électrique.

Le barrage et l’écluse de la Richardière ont été construits entre 1853 et 1857.

La construction du barrage à écluse de la Fourmondière supérieure a permit dès 1857 le fonctionnement d’un moulin à farine. En 1844, celui-ci fut transformé en usine de tissage et en 1895 en filature d’amiante. De 1953 à 1980, les bâtiments abritèrent une fabrique de chaudière à mazout.

Le barrage et l’écluse de La Fourmondière inférieure construits lors de la canalisation de la rivière, a permis dès 1860 la création d’un moulin à farine de 6 étages. En 1886, il fut converti en une filature de coton. Cette dernière ayant brulée en 1893, le site a vu s’installer 3 ans plus tard un atelier spécialisé dans la fabrication de nouveaux alliages métalliques. A la mort de son fondateur, l’usine est rachetée par la compagnie française de l’amiante du Cap.

Le barrage et l’écluse du moulin d’Oger ont eux aussi remplacé un ancien barrage qui assurait le fonctionnement d’un moulin. Seul l’ancien logis du meunier datant du 15ème siècle subsiste.

Depuis 1959, chaque chute d’eau des barrages du Port à celui du Moulin d'Oger alimente un micro centrale électrique.

Le barrage et l’écluse de l’Ame, comme pour les autres aménagements réalisés au milieu du 19ème siècle ont remplacé l’ancien barrage du Moyen Age. En 1900, un bâtiment tout proche du site aujourd’hui disparu assurait l’irrigation des prairies et l’alimentation en eau du château d’Orange.

Le barrage et l’écluse de la Maignannerie furent construits en dessous du barrage datant du Moyen Age lors de la canalisation de la Mayenne.

La maison éclusière de Boisseau est de même facture que celle de la belle Poule. Le barrage de Boisseau datait du Moyen Age, il fut doté d’une écluse lors de la canalisation de la Mayenne alors que le vieux moulin rive gauche fut détruit. En 1860 une minoterie fut construite rive droite. Son activité cessera en 1959, elle fut transformée en maison d’habitation.

Nous arrivons au barrage et à l’écluse de la Belle Poule. Depuis le moyen âge, un barrage assurait le fonctionnement d’un moulin sur la rive droite. En 1834, un moulin fut construit rive gauche. Pour permettre la navigation sur la Haute Mayenne, un nouveau barrage doté d’écluse fut réalisé en 1852 1853 et le moulin de la rive gauche fut détruit. En 1857, celui de la rive droite fut remplacé par une minoterie. La maison éclusière de la Belle Poule fut la première à être construite, son architecture diffère des autres maisons éclusières. Plusieurs fois transformée, la minoterie est toujours en activité mais ne fonctionne plus à l’énergie hydraulique.

Nous passons au niveau de Changé. C’est déjà l’ambiance de la ville mais entre Changé et Laval, nous avons l’impression de traverser un parc, c’est plutôt agréable. C’est une zone résidentielle avec une prairie fleuri entre les maisons le chemin de halage.

Le barrage et l’écluse de Bootz : depuis le 11ème siècle, un barrage assurait le fonctionnement de 2 moulins, le Petit Bootz sur la rive gauche et le Grand Bootz sur la rive droite. Lors de la canalisation de la Mayenne, le barrage fut doté d’une écluse. Ainsi en 1852, le moulin du Grand Bootz fut remplacé par une minoterie alors que dès 1826, une filature de coton se substitua au moulin du Petit Bootz.

Avec cette dernière écluse, nous sommes dans la ville de Laval. Le dernier parcours n’est pas très sympathique. Nous sommes en ville et nous nous arrêtons lorsque le chemin de halage devient une voie partagée. Nous faisons demi-tour.

Nous avons parcouru en vélo 39 km AR

La canalisation de la Mayenne a bouleversé les activités des moulins installés pour certain depuis plusieurs siècles.

Dans l’après midi, nous revenons sur Laval mais cette fois en camping-car. Nous nous stationnons sur la Place de Hercé qui semble grande et bien placé par rapport à la ville ancienne. Nous commençons par le beau parc Perrine. Nous passons ensuite au pied des vestiges des anciens remparts et arrivons au niveau de la cathédrale de la Sainte Trinité. L’intérieur est assez massif. Le chœur était sombre.

Nous descendons vers la Mayenne en prenant des rues avec des maisons à pans de bois. la maison à 3 étages est très remarquable. Dans la Grand rue, l’ensemble est plus homogène.

Et nous arrivons au niveau du Pont Vieux qui traverse la Mayenne. Du pont, nous avons une belle vue sur le vieux château, sur le barrage et l’écluse de Laval.

Rive gauche, nous allons voir un bateau-lavoir. C’est surprenant. Il est sur 2 niveaux. Au raz de l’eau, c’est la zone où les lavandières battent et lavent le linge. Au centre, il y a des chaudières qui chauffaient des cuves situés au niveau supérieur. Nous avons pu voir un documentaire sur les lavandières qui refusent la machine à laver. Cette activité a cessé en 1969 ! Les femmes aimaient se retrouver et discuter.

La salubrité est devenue une priorité au cours du 19ème siècle. Les doctrines hygiénistes vont révolutionner l’urbanisme en préconisant l’assainissement des villes. A Laval, l’épidémie du choléra de 1832 a marqué les esprits.

L’aménagement de la rivière devient une priorité : le tracé de la rivière est modifié afin de la rendre navigable avec l’aménagement de quais et d’écluses dès 1847. Il faut dire que l’activité était intense sur les bords de Mayenne : les moulins à blé, à foulon pour assouplir les toiles et à tan pour broyer les écorces de chême pour extraire le tanin qui sert aux tanneries. Il y avait aussi sur les bords de la rivière, les tanneries, les blanchisseries de toiles et les teinturiers. Par ailleurs, les bacs sont remplacés par des ponts. La rivière n’est plus un espace fluvial encombré mais une voie de navigation.

Les accès directs à la rivière sont modifiés alors que le nombre de lavoirs reste déjà insuffisant. Les buandiers-blanchisseurs sont amenés à devenir des bateliers-blanchisseurs. Et c’est vers les années 1830-1840 que les premiers bateaux lavoirs s’installent. En 1889, il a été recensé 23 bateaux-lavoirs. Cette activité va perdurer jusqu’au début du 20ème siècle. Leur installation est gérée par la municipalité pour ne pas gêner la navigation. Le bateau-lavoir est géré par le buandier qui habite sur le bateau. 3 catégories de femmes viennent au bateau lavoir : les ménagères qui lavent leur propre linge, les laveuses professionnelles indépendantes qui ont leur propre clientèle et les employés du buandier.

Il existe 3 sortes de bateau-lavoir : la barque lavandière amarrée sur le bord de la rivière qui sert à rincer le linge, le bateau-lavoir à un niveau qui sert au lavage et au rinçage du linge et qui remplace les anciens lavoirs couverts (en 1889, ils représentent 11 bateaux sur les 23 recensés) et enfin le bateau-lavoir à 2 niveaux qui permet de faire bouillir la lessive avec au niveau inférieur le lavoir et les chaudières et au niveau supérieur les cuves.

Un cycle de lavage compte 6 opérations : le prélavage, le triage par lot, l’encuvage (le linge est rangé par couche dans la cuve), le coulage (l’eau bouillante avec la lessive est versée à plusieurs reprises sur le linge pendant 8 à 9 heures), le rinçage et l’essorage.

Le bateau-lavoir que nous avons visité a été le dernier à fonctionner jusqu’à la mort de son propriétaire. Son fils l’a conservé et cédé à la municipalité.

De l’autre côté rive droite, nous allons voir les bains douches de la ville de Laval. Très beau site. Le vitrail visible dès notre entrée dans les lieux est une reconstitution de l’œuvre du peintre verrier lavallois Auguste Alleaume réalisé pour l’ouverture de bains en 1927. La décoration intérieure est dans un style art déco d’Isidore Odorico.

L’eau pour la toilette est remise au goût du jour par les idées hygiénistes du 19ème siècle. C’est dans ce contexte que la municipalité de Laval projette dès 1920 la construction de bains douches considérant la propreté corporelle indispensable à la santé publique en ciblant particulièrement les enfants et les classes sociales défavorisées. L’espace intérieur s’organise à gauche avec 8 cabines de bain et à droite avec 16 cabines de douche. A partir de 1960 avec les installations des sanitaires dans les logements, la fréquentation des bains douches diminuent.

Nous poursuivons notre découverte en allant voir le château. Nous visitons les salles où il y a une exposition sur l’art naïf. A côté du vieux château se trouve le château neuf.

Le vieux château dominait l’ancien gué sur la Mayenne. A l’origine, simple enceinte de bois et de terre, il se transforme en forteresse au 13ème siècle avec un donjon imposant défendant le passage vers la Bretagne. A partir de la renaissance, une galerie d’apparat est construite à proximité de l’ancien château. A la révolution, le château devient prison et palais de justice et ce n’est qu’au cours du 20ème siècle qu’il devient musée.

Nous revenons sur le parking pour rejoindre la basilique d’Avenières. Elle est superbe. A l’intérieur, elle est très sombre mais très élancé. A l’extérieur, le porche a de belles sculptures. Les absides à l’arrière sont superbes. La basilique se trouve sur le bord de la Mayenne.

C’est au 11ème siècle qu’une communauté religieuse s’installe sur le site d’Avenières. Le bourg prieural connaissant un certain essor, l’église est reconstruite au 12ème siècle. Le monument se dote alors d’un chœur monumental et d’un chevet à 5 absidioles caractéristiques du style roman. A l’intérieur les chapiteau qui ornent le déambulatoire ont un décor symbolique s’inspirant du bestiaire médiéval. Au 16ème siècle, la tour croisée est couronnée par une élégante flèche de pierre jaune. A la fin du 19ème siècle, l’église connait d’importantes restaurations avec un portail de style néo-roman.

En 1898, le sanctuaire est élevé au rang de basilique. l'édifice se situe au niveau de l’écluse d’Avenières.

Il est temps de se trouver un endroit pour passer la nuit. Nous allons jusqu’à Villiers Charlemagne où il y a un centre de vacances (un camping). Nous prenons la place d’un véhicule à côté d’une tente. C’est étroit mais nous pouvons avoir l’électricité. C’est nécessaire pour brancher la batterie du vélo et cela pour 10 €. En face, possibilité de passer la nuit dans la prairie pour 5€ avec accès à la borne de services.

Ce matin, ce n’est pas la même chose. Le ciel est très nuageux et il restera maussade toute la journée mais il n’y a pas eu de pluie, juste parfois un peu d’humidité.

Nous partons en vélo vers le barrage écluse de Neuville où nous nous étions arrêtés la veille. Puis nous partons en direction de Château-Gontier que nous traversons jusqu’à La Jaille-Yvon en passant Ménil et Daon.

Le cheminement a été de qualité très variable et parfois très moyenne. Nous avons pris des tronçons de voie partagée. Sur la fin du parcours le chemin s’est fait plus étroit notamment en arrivant dans le département du Maine et Loire. Quant au paysage, il a été aussi très variable. Il faut dire que le temps gris ne met pas en valeur le paysage. C’était plutôt sombre.

Nous avons passé 7 écluses

Le barrage et l’écluse de la Roche du Maine : depuis le 15ème siècle, un barrage assurait le fonctionnement de 2 moulins situés chacun sur les 2 rives. Au 16ème siècle, il fut doté d’une porte marinière. Lors de la canalisation de la rivière au milieu du 19ème siècle, il fut remplacé par un barrage écluse. Le moulin de la rive droite fut alors isolé de la rive nécessitant un pont d’accès tournant aujourd’hui détruit et une passerelle sur le pertuis. Il cessa son activité en 1841. L’autre moulin rive gauche a été reconstruit en grande partie en 1950 et il cessa son activité en 1971.

Le barrage et l’écluse de Mirvault : bâti au 15èmme siècle, doté d’une porte marinière au 16ème, il fut le premier a être reconstruit lors de la canalisation de la Mayenne. Les 3 moulins qui se situaient sur la rive droite furent alors détruits. Ils furent remplacés par une minoterie en 1854 qui fonctionna jusqu’en 1987. Ravagée par un incendie en 1991, elle fut démolie. Le moulin de Mirvault de la rive gauche serait le moulin le plus ancien conservé sur la Mayenne. Ses bâtiments datent du 17ème siècle. Il a connu différentes destination : moulin à farine, moulin à huile et maintenant maison d’habitation.

Nous arrivons ainsi sur Château Gontier. La première vision à partir du chemin de halage c’est la vue sur la halte nautique mais surtout en arrière plan c’est une vue sur l’imposant bâtiment de l’Hôtel Dieu ST Julien, construit à la fin du 19ème siècle. C’était l’ancien hôpital. Nous traversons la ville sans trop de difficulté. A la sortie de la ville, il y a le barrage et l’écluse de Pendu où est exposée la meule du moulin.

Nous poursuivons notre cheminement. Nous apercevons le château de Haute Roche dont la hauteur des cheminées est impressionnante.

Le barrage et l’écluse de Bavouze : l’ancien barrage du 13ème siècle doté d’une porte marinière au 16ème siècle fut reconstruit avec une écluse. Ces travaux réalisés en 1863 entrainèrent la reconstruction de 2 moulins. Celui de la rive droite dit la Petite Bavouze était accessible par un pont tournant aujourd’hui conservé. Il a fonctionné jusqu’en 1998. Celui de la rive gauche dit la grande Bavouze est avec celui de la Belle Poule le dernier en fonctionnement sur la Mayenne canalisée. Et nous arrivons à notre premier canal sur la Mayenne. La Mayenne est de plus en plus large.

Le canal et l’écluse de Ménil : lors de la canalisation de la Mayenne, un canal a été creusé évitant ainsi les 2 barrages de La Roche Ménil et du Gué dotés de portes marinières. Jusqu’au début 20ème siècle, les deux barrages assuraient le fonctionnement de 4 moulins.

Après le canal et l’écluse, au niveau du bourg de Ménil, un bac permet de traverser. Il permettait aux employés du Château de la Porte situé sur la rive gauche de rejoindre Ménil situé rive droite. Il était également utilisé par les écoliers si les parents pouvaient payer le droit de passage…. Le long de la Mayenne, il ne reste aujourd’hui que 2 bacs, celui de Ménil et celui de l’île St Aubin.

Nous passons le barrage et l’écluse de Fourmusson : Sur la rive gauche, il y a un vieux moulin qui n’est plus en activité.

Nous passons devant le château de Port Joulain situé juste avant notre entrée dans le département du Maine et Loire.

Nous terminons notre parcours au barrage écluse de la Jaille-Yvon avant de faire demi tour.

Sur le chemin du retour, nous apercevons le château de Bréon.

Nous revenons très tardivement au camping-car très tardivement vers 14H. Nous souhaitions nous restaurer en cours de route mais c’est complet comme c’était le cas la veille. Pas de chance pour nos estomacs. Nous avons parcourus 52 km AR.

Dans l’après midi, nous avons visité la ville de Château-Gontier. L’office de tourisme se trouve dans les bâtiments de l’ancien couvent des ursulines dont les constructions s’étalent du 15ème au 20ème siècle.

Dans la même rue, nous pouvons voir la chapelle du Genêteil du 12ème siècle ancienne église prieurale romane. A l’intérieur c’est vide. Une artiste a répandu sur le sol des nuances de couleurs. Le chœur est fermé par une cloison colorée.

En passant le pont sur la Mayenne, nous remontons la Grande Rue avec un détour rue des 3 moulins pour voir quelques maisons à pans de bois. Cette ruelle moyenâgeuse menait à une chaussée qui faisait fonctionner 3 moulins à farine depuis le 15ème siècle. La maison à pan de bois du 15ème siècle à 3 étages permettait de sortir du 2ème étage par la rue arrière lors des inondations.

De cette rue, en montant des escaliers, nous arrivons au niveau de l’église St Jean baptiste du 11ème siècle de style roman. Il reste quelques peintures murales. Sous le chœur, il y a une crypte.

Pour la nuit, nous nous sommes installés sur le camping du Parc à Château-Gontier. Nous sommes au bord de la Mayenne. Le cadre est agréable. En soirée, il a plu et la nuit a été assez humide.

Le ciel est gris et sec au réveil mais vers 8H, il se met à brumasser. Finalement nous partons en vélo vers 10H pour aller jusqu’à Angers puis à la Pointe à Bouchemaine.

Dans un premier temps, passés le camping, le chemin de halage est très étroit et il est en surplomb par rapport à la rivière. Il faut dire qu’il se situe au pied du relief. Il a beaucoup de charme puis il s’élargit lorsque nous arrivons à la dernière écluse sur la Mayenne.

L’écluse de Montreuil Belfroi est particulière. En allant vers l’aval, au niveau de la porte amont de l’écluse, il y a un semblant de canal. Passés l’écluse, le canal est à l’arrière. Elle a un pont tournant, certainement pour rejoindre l’îlot généré par le creusement du canal.

Le cheminement est ensuite plus large mais parfois il n’y a aucune visibilité sur la Mayenne. Il n’y a pas de grands arbres le long de la berge mais parfois un épais buisson de ronce.

Nous arrivons à la confluence de la Mayenne avec la Veille Maine qui rejoint la Sarthe. Nous continuons à longer la Mayenne.

Sur l’autre rive, c’est l’île St Aubin de 600 hectares. Elle est située entre la Mayenne et la Sarthe et elle est inondée en hiver. Pour y accéder, il y a le bac du Port de l’île avec un passeur. Lors de notre passage, c’est un tracteur chargé de bottes de foin qui utilisait le bac ! Les terres sur cette île sont en quelques sortes des communaux. Il y a une première coupe de foin puis lors de la deuxième pousse des prairies, c’est alors utilisé comme pâturage jusqu’à la période des inondations.

Un peu plus loin, nous arrivons à la confluence de la Mayenne et de la Sarthe. A partir de cette confluence, le cours d’eau devient La Maine. Quel est le rapport avec la « vieille Maine » qui se trouve entre la Mayenne et la Sarthe au nord de l’île ? En recherchant une explication, j’ai trouvé dans les archives de la ville d’Angers l’information suivante sur l’île St Aubin: « Triangle de verdure de six cents hectares, l’île Saint-Aubin est née de la confluence entre Mayenne et Sarthe, dont la réunion forme la Maine, et d’un bras de la Mayenne appelé « la Vieille Maine », qui relie ces deux rivières au nord. Troisième zone humide de France, après la Camargue et le Marais poitevin, l’île est un miracle d’équilibre biologique. »

En fait, la Mayenne en arrivant au nord d’Angers se sépare en 2 bras dont celui qui rejoint la Sarthe au nord de L’île St Aubin qui est appelé « Vieille Maine ». C’est uniquement les 2 rivières de la Mayenne et de la Sarthe qui entourent l’île St Aubin. L’île St Aubin permet d’absorber les crues de la Mayenne (202 km), de la Sarthe (313 km) qui reçoit un peu avant sa confluence avec la Mayenne, l’important flux du Loir (317 km).

Par contre, à la deuxième confluence de la Mayenne avec la Sarthe, le cours d’eau devient La Maine. C’est cette rivière qui rejoint la Loire au niveau de Bouchemaine. La Maine est un affluent de la Loire, longue de seulement 11,5 km car elle prend naissance au confluent de la Mayenne et de la Sarthe.

Nous arrivons sur Angers, la piste cyclable est en travaux et nous tâtonnons pour retrouver la suite de cette piste qui doit nous amener jusqu’à Bouchemaine sur les bords de la Loire.

Nous retrouvons la piste qui nous amène dans le parc de loisirs du lac de Maine le long de la Maine. Sur les quais, nous avons une belle vue sur les remparts et le château d’Angers.

Dans le parc, il y a plusieurs pistes mais nous suivons au feeling la piste qui nous amène à Bouchemaine, à la confluence de La Maine et de la Loire. Nous découvrons à Bouchemaine, une belle aire de camping-car. Le site est très sympathique. Finalement, avant de faire demi-tour, nous déjeunons dans l’un des restaurants situés sur les bords de la Maine.

Nous avons parcourus en vélo 43,5 km AR et ce sera la fin de notre parcours.

Nous avons fait le circuit prévu à savoir Ouistreham – Angers sur 12 jours. Sur le circuit du vélo Francette, nous n’avons fait 10 jours de vélo soit 473 km de Ouistreham à Angers soit 236 km sur les 307 km du circuit.