L'Islande en camping-car pendant 7 semaines

Nous quittons le port de Seydisfjördur et rejoignons Egilsstaðir. En montant au col nous découvrons la cascade de Gufufoss.

En descendant du col, nous avons aperçu des rennes sauvages mais impossible de s’arrêter avec le flot de la circulation lié à l'arrivée du ferry. A Egilsstadir, nous réglons l’intendance (achat de Gaz*, Change d’argent, info sur le pays, courses alimentaires, carburant). A midi, nous sommes prêts pour partir à la découverte de l’Islande.

* Il est possible de déposer sa bouteille de gaz en échange d'une bouteille de gaz locale.

Nous commençons par prendre la route 94 pour aller jusqu’à Borgardfjor­­ður que nous n’avons pu atteindre à cause de travaux. Cette route comporte des tronçons gravillonnés mais nous amène jusqu’à un col à 430 m au pied du Dyrfjöll à 1136 m, sommet que nous avons approché peu à peu au fil de la route. Cette chaîne de montagne est composée de basalte ancien du tertiaire.

Avant de monter au col, nous traversons une grande zone plane au niveau de la baie d'Héraðslói où s’écoulent plusieurs rivières venant du glacier Vatnajökull. C’est une zone où l’on peut observer de nombreuses espèces d’oiseaux.

Retour sur Egilsstaðir mais avant de rejoindre le camping de Fallabær, nous remontons en direction du col pour essayer de revoir les rennes sauvages. Ils sont encore là, 4 beaux mâles. Leur pelage est en train de perdre la bourre d’hiver mais la ramure de leur bois est majestueuse.

C'est notre première nuit en Islande et comme nous sommes près du cercle polaire, il n'y a plus de nuit, pas besoin d'éclairage à 11H du soir ni même à 2H du matin !

Il a plu pendant la nuit mais lorsque nous partons, le ciel s’est allégé et le soleil a fait son apparition. Nous prenons la route circulaire n°1 en direction de Myvatn. Dans un premier temps nous longeons les falaises d’un plateau d’où descendent plusieurs cascades. Un parking et un chemin aménagé amène au pied de la cascade de Rjukandafoss.

Puis nous montons sur le plateau assez monotone avant de prendre la route 85. C’est un paysage désertique, la végétation est rase. Ce vaste plateau de basalte parsemé de petits lacs date des anciens épanchements de lave qui ont formé l'Islande au tertiaire.

A un croisement nous poursuivons la route 85 qui rejoint la belle vallée d’Hofsa jusqu’à Vopnafjörður avec une belle vue sur une barre rocheuse enneigée dont le sommet culmine à 1251 m.

Nous poursuivons sur la route 85 jusqu’à þòrshöfn. Sur la route nous avons une vue sur la presqu’île de Langanes mais le ciel s’est rapidement couvert et les nuages ont recouvert les sommets. A partir de þórshöfn, nous prenons une piste pour aller à un site d’observation d’oiseaux marins (fou de Bassan, mouette, guillemot, fulmar et quelques macareux). La piste est praticable mais c’est long (34 km aller). La première partie passe dans une zone marécageuse où nous observons de nombreux oiseaux.

Au retour, nous passons laver le camping-car. Il s’est pris de la poussière ocre sur la piste. Nous passons la nuit sur le camping de þòrshöfn.

Le ciel est bas et il fait froid lorsque nous partons vers 8H30 du camping pour faire une randonnée sur le site de Rauðanes.

Un peu avant d’arriver sur le site, nous avons eu quelques émotions. Une roue de notre camping-car a éclaté. Nous nous stationnons à l’entrée d’un chemin d’accès à une ferme pour réparer. Nous avions été inspirés car juste avant de partir, nous avions acheté une roue de secours ! Maintenant il faut la faire réparer, on ne sait jamais surtout avec les routes gravillonnées mais ce n’est pas possible pour l’instant dans cette zone très retirée de l’Islande.

Une heure plus tard, nous arrivons sur le site et partons pour un circuit de 7 km soit environ 3H de marche et d’observation. La première partie longe la côte très découpée. Les falaises de basalte rongées par l'eau de mer sont spectaculaires avec leurs arches. Les falaises abritent plusieurs colonies d’oiseaux marins dont une grande colonie de macareux. Nous pouvons même les observer dans leur terrier. C’est une belle randonnée qui mérite le détour tant au niveau ornithologique que géologique.

Nous poursuivons vers Raufarhöfn, ancien port de pêche qui a connu son heure de gloire avec la pêche du hareng dans la première partie du XXème siècle. C’est maintenant un petit village d’à peine 250 âmes. Un projet de construction d’un imposant cercle de pierre avec 4 portes représentant les saisons, une sorte de cadran solaire est en cours de réalisation.

Nous continuons par la route côtière gravillonnée de la péninsule Melrakkaslétta. C’est une vaste zone de basses plaines et de marécages parsemée d’une multitude de lacs, reliquat de l’ère glaciaire. Nous sommes sur la partie la plus au nord de l’Islande en limite du cercle polaire et c’est le phare Hraunhafnartangi qui se trouve le plus au nord.

La route arrive sur la côte ouest de cette péninsule au niveau d’un relief escarpé, c’est la ride palagonitique de Leirhanarfjöll qui est parallèle à la côte et aux failles du rift. La formation palagonitique s'étale de la fin du tertiaire à la dernière glaciation. C'est le résultat de l'activité volcanique sous la glace, la réaction du basalte avec l'eau. Nous arrivons au niveau du fossé d'effondrement, partie la plus récente de l'île.

Nous remontons au nord le long de cette ride pour arriver au niveau de l'ancien volcan de l'ère glaciaire "Rauðinupur" (le pic rouge) où nous marchons environ 4 km pour aller voir une colonie de fou de Bassan. Sur la piste, nous sommes attaqués par les nombreuses sternes arctiques qui protègent leurs petits.

Nous revenons sur nos pas pour reprendre la route gravillonnée et longer la ride palagonitique. Cette partie de la route qui va à Kópasker est vraiment belle avec un relief très spécifique. Nous passons la nuit sur le camping de Kópasker, un autre petit village d’environ 150 personnes. Les habitations de ce village sont relativement récentes et les constructions sont antisismiques. En 1976, le village a subi un séisme important.

Tout au long de cette journée, nous avons pu observer de nombreux oiseaux. Ce qui est impressionnant, c’est la quantité de cygnes chanteurs que nous croisons un peu partout dans les pâturages et marécages. Parfois ils sont en grand groupe.

Le ciel est bas ce matin avec quelques rayons de soleil entrecoupés de pluie. Nous partons pour Asbyrgi. La route est belle, d’un côté des reliefs volcaniques de l’autre l’immense delta où se jette la Jokulsá á Fjöllum, le 2ème fleuve du pays (206 km) qui prend naissance au niveau du grand glacier Vatnajökull. Le fond de la baie d'Oxarfjörður a été formé par les alluvions de la Jokulsá á Fjöllum lors des inondations dues aux éruptions sous glaciaires.

Nous nous arrêtons au centre des visiteurs du parc national Jökusárgljúfur. Une petite marche de 4,5 km sur l’éperon rocheux situé au centre du cirque nous permet de découvrir les falaises en forme de fer à cheval. C’est grandiose, dommage que le temps soit si gris et parfois pluvieux. Comme la pluie en après-midi, est plus intense, nous décidons de rejoindre Husavik où nous espérons faire réparer notre roue demain matin. Après avoir repéré le garage, nous rejoignons le camping d'Heiðarbær à 20 km d’Husavik.

Nous commençons la journée avec la même météo à savoir quelques rayons de soleil bien timides entrecoupés de quelques gouttes d’eau. Cela donne une atmosphère brumeuse et des nuages qui accrochent les reliefs. Nous rejoignons Husavik pour réparer ou changer notre roue. Cela se fait assez rapidement.

Nous prenons des renseignements sur les sorties en mer pour observer les baleines. Finalement nous embarquons à 10H30 sur un voilier après une certaine hésitation car il y a beaucoup de vent, la mer est agitée et il fait froid (5°) mais il ne pleut pas. Nous nous couvrons chaudement et en plus on nous donne une combinaison matelassée sur laquelle on rajoute un cirée. Avec cet accoutrement, nous avons du mal à nous bouger ! De toute façon, avec le tangage, il est difficile de se déplacer. Après une bonne heure de trajet, nous apercevons quelques dos de baleine à bosse et au moment de repartir du site, elles sont proches du bateau et nous pouvons voir leur nageoire caudale sortir de l’eau. Puis c’est le retour vers la terre ferme. Il est 14H et il se remet à pleuvoir.

Quelques courses avant de repartir vers Asbyrgi mais le ciel est sombre dans cette direction. Nous verrons bien.

(la côte de la presqu'île de Tjörnes est riche en fossiles. il y a un musée consacré aux fossiles, un musée sur la vie traditionnelle)

La côte nord-est de l'Islande est une région très peu peuplée, les fermes sont très dispersées et les villages sont de taille très modeste. Ils sont loin de tout. Les déplacements ne sont pas rapides. Les routes gravillonnées sont très praticables mais avec beaucoup de tôles ondulées. Les ports ont connu leurs heures de gloire avec la pêche aux harengs au début du XXème siècle mais maintenant les entrepôts sont désaffectés. Dans les années 1960/70, les harengs ont disparu des côtes islandaises à cause de la surpêche.

Nous quittons le camping et prenons la direction de Myvatn par la route circulaire 1. En avançant vers l’ouest, le ciel s’allège et il y a même du soleil.

La région de Myvatn qui ne compte que quelques centaines d'habitants, est l'unique endroit peuplé des Hautes terres et cela depuis le 10ème siècle. Myvatn qui signifie "le lac des moucherons" est le 4ème lac d'Islande. Il n'est pas profond et c'est idéal pour les nombreuses espèces d'oiseaux qui y nichent. Il est parsemé de nombreuses îles volcaniques, constellées de cratères phréatiques. Sa superficie et sa forme ont évolué au gré des éruptions.

Le bassin de Myvatn se situe sur l'une des zones les plus actives du rift médio-atlantique, la grande faille active qui sépare les plaques de l'Amérique et de l'Europe. C'est un site qui offre une grande variété de phénomènes volcaniques liés aux différents événements qui s'y sont succédés.

La formation géologique de la région date de la dernière période glaciaire. Les éruptions sous-glaciaires de cette période ont donné naissance à 2 types de reliefs – les volcans en table (Bláfjall, Sellandafjall, Búrfell…) et les rides palagonitiques (Vindbelgur au Nord-Ouest du lac, Námafjall, Krafla…). Cette période est marquée par l'émission volumineuse de rhyolite et de coulées d'obsidienne (Hliðarfjall, Jörundur) et la formation de la caldeira du Krafla qui sera progressivement comblée par les importantes coulées de lave de la fin de la période glaciaire. L'activité volcanique était alors intense au niveau de la ride palagonitique de Námafjall et du Krafla.

Suite au retrait de la glace, le volcanisme aérien s'est développé par une phase explosive avec le volcan Ludent (9000 ans). Une activité volcanique fissurale se met en place 3000 ans plus tard (6000 ans) à partir du Ludent et à l'ouest de Námafjall. Il y a 3800 ans, le volcan bouclier Ketildyngjá au sud-est émet une grosse coulée de lave qui est allée jusqu'à la mer par la vallée de Laxadalur créant un barrage naturel derrière lequel naît un premier lac. Il y a 2500 ans, un nouveau cycle d'éruption débute avec le volcan explosif du Hverfjall suivi 500 ans plus tard par une activité fissurale donnant naissance aux volcans linéaires du þrengslanorgir et du Lúdentsborgir avec encore d'importantes coulées de lave. C'est lors de ces coulées de lave que se sont formés les pseudo-cratères. Après une longue période calme, on recense des éruptions dans les années 250, 850 et 1300.

En 1724, un nouveau cycle commence, une éruption appelée "le feu de Myvatn". Le cycle va durer 5 ans. Le volcan Krafla (818 m) au nord-est de Myvatn entre en activité avec la formation du cratère d'explosion Viti suivi un an plus tard, par l'ouverture d'une grande fissure au niveau de Leirhnjúkur à l'ouest de Krafla. Une des coulées de lave atteint le lac Myvatn en contournant l'église de Reykjalid. Le krafla est un système volcanique situé sur une ride palagonitique comprenant un volcan central, une caldeira de 10 km de large et un champ fissural dont fait partie le Leirhnjúkur. Le site de Krafla est un site intéressant au niveau géologique car il se situe sur la zone d'écartement de la dorsale médio-océanique où la remontée de magma forme la croûte océanique. Le rift y est impressionnant. Il s'étend sur une dizaine de kilomètres de large et une centaine de kilomètres de long. Du volcanisme fissural subsiste une ligne de petits cônes de scories d'où s'est épanchée la lave.

L'activité s'arrête jusqu'en 1975 où une petite éruption suivie d'un effondrement de 2 m de la caldeira marque le début d'une suite d'éruptions jusqu'en 1984. Les nouveaux feux de Mytvatn viennent de commencer avec l'ouverture de fissures dans l'axe du rift et l'injection de magma dans la croûte le long de ces fractures. La chambre magmatique est à plus ou moins 3 km ! Il y aura pendant cette période, plusieurs phases d'injections de magma entrecoupées par de nombreuses coulées de lave qui s'installent sur le plancher du rift. Cet épisode volcanique s'étend sur environ 80 km de l'Oxarfjordur au nord à l'est de Myvatn au sud. 250 millions de m3 de lave se sont épanchés en surface et 800 millions de m3 se sont injectés dans la croûte ! L'ouverture du rift sur cette période d'activité est estimée à 900 mm.

Ce long historique géologique de la région Myvatn permet de comprendre les sites que nous allons visiter.

Sur la route circulaire, nous arrivons par l'est de la région de Myvatn sur le site de Hverir. C’est une zone importante de solfatares au pied du Mont Námafjall aux couleurs ocres. Il y a une forte odeur de souffre. C’est une zone de marmites de boue grise en ébullition au milieu de fumerolles blanches. Les marmites de boue se forment à partir de l'eau de pluie qui en s'infiltrant se charge de gaz. L'acide sulfurique qui en résulte altère les minéraux et les transforme en argile. Sur le flanc du Námafjal, il y a des dépôts de souffre. Pendant des siècles, ce souffre a été exploité par les hommes. Et un peu partout, il y a des bouches de vapeur ou souffleurs. Hverir offre un spectacle irréel où l'on sent le souffle de la terre.

Nous profitons du temps ensoleillé pour aller sur le site de Krafla. Nous passons à proximité de la centrale géothermique située sur le flanc du volcan Krafla.

Krafla n’est pas un cône de volcan classique mais un volcan fissural. C’est un système volcanique très actif dont la dernière éruption date des années 1975-1984. Nous commençons par le site du Leirhnjúkur situé au milieu de la caldeira de Krafla. Un sentier permet d'en faire le tour en passant à travers les coulées de lave et au pied d'un cratère égueulé.

En prenant un peu de hauteur sur le Leirhnjúkur, nous avons une belle vue sur le large rift. Il est difficile de voir les différentes sources d’émission de laves et de comprendre leurs déplacements. En effet, il n’y a pas qu’une seule coulée de lave et il y a une multitude de petits cratères.

La lave noire qui entoure le Leirhnjúkur tranche avec la couleur ocre de cette colline de palagonite. Elle est issue des éruptions fissurales de 1975 à 1984 et recouvre en partie les coulées de lave des éruptions fissurales de 1724 à 1729. La coulée de lave la plus longue s’étend sur 19 kilomètres vers le nord. La colline du Leirhnjúkur est aussi une zone de solfatares d'où s'échappent de nombreuses fumerolles, la terre est vivante et encore chaude.

Un peu plus loin, nous allons voir le lac de cratère Viti aux eaux turquoises sur le flanc nord-ouest du volcan Krafla. C'est un maar dont l'explosion date de l’éruption de 1724. En contre bas de ce site, nous avons une vue sur la centrale géothermique.

De l'autre côté du col Namaskarð, nous passons près d'un site où a été exploité la diatomite, une roche constituée par des débris de squelettes de micro algues unicellulaires présents dans le lac Myvatn. Elle est employée pour ses propriétés absorbantes et abrasives. Il ne reste de cette exploitation que ce beau lac mais il est toxique.

Nous profitons de cette géothermie en faisant un arrêt aux bains chauds naturels de Myvatn. C’est bien agréable. Nous terminons la journée en faisant le tour du lac à la recherche d’un camping.

Il a plu cette nuit et ce matin le ciel est bas. En début d’après midi, nous visitons le musée ornithologique Fuglasafn où sont présentées 300 espèces d’oiseaux naturalisés. La présentation est intéressante et pédagogique. Le premier bateau à moteur sur le lac Myvatn est présenté dans une autre salle avec quelques objets de pêche ainsi que des photos notamment sur les us et coutumes concernant la collecte partielle des œufs de canards sauvages qui n’étaient pas chassés.

Nous longeons la rive nord du lac Myvatn et traversons la coulée de lave qui a détruit fermes et habitations du village en contournant l'église de Reykjahlid pendant les années 1724-29. Elle a terminé son parcours au niveau du lac .

Nous allons ensuite au centre de visite de la centrale géothermique de Krafla où des panneaux expliquent le fonctionnement de la géothermie et son exploitation par la centrale. Nous voyons également un film présentant cette activité et l’éruption de 1975.

Nous partons ensuite pour la découverte des grottes inondées dans les fissures de Stóragjá et de Grjótagjá à l'est du lac de Myvatn que nous n'avons pas réussi à voir. Nous ne verrons que la fissure de Stóragjá . Cette fissure est encore un indice de l'écartement des plaques tectoniques. Retour sur le camping.

Le soleil est au rendez-vous ce matin. Nous allons profiter de ce beau temps pour découvrir plusieurs sites.

Nous commençons par le volcan Hverfjall qui domine les rives du lac Myvatn. C’est un volcan né d’une éruption hydromagmatique, une explosion dû au contact de la lave avec de l’eau souterraine il y a 2500 ans.

De la crête du cratère, nous avons à l'ouest une belle vue sur le lac Myvatn et au nord le volcan Hliðarfjall. Nous pouvons également voir le cratère d'explosion du Ludent et l’alignement de petits cratères de þrengslanorgir et du Lúdentarborgir apparus il y a 2300 ans le long de la fissure générant un épanchement important de lave. Nous voyons aussi de la haut, un phénomène particulier de cet épanchement de lave, le Dimmuborgir, nom signifiant "châteaux noirs" avec à l'arrière plan, le volcan en table Blájfall.

Nous rejoignons l'ensemble ruiniforme du Dimmuborgir pour suivre un sentier parmi ses piliers de basalte aux formes spectaculaires. Lorsque la lave s’est épanchée sur cette zone marécageuse, un lac de lave retenue temporairement par un barrage naturel s'est formé. Les sédiments gorgés d’eau provoquèrent des dégazages créant ainsi des colonnes. La couche supérieure du lac de lave s’est durcie en refroidissant laissant passer à l’intérieur la lave encore liquide qui s'est évacuée après la disparition du barrage naturel. Avec le temps, la couche supérieure s’est effondrée et érodée tandis que les piliers de basalte ont résisté à l’érosion. C’est un phénomène rare.

Nous poursuivons notre découverte à Höfði où nous retrouvons encore des piliers de basalte au niveau de l’eau du lac Myvatn. Pour y accéder, nous suivons un beau sentier sur une presqu’île très verdoyante, un jardin d’Eden dans cet environnement basaltique.

Nous terminons par les pseudo-cratères ou cratères phréatiques de Skútustaðir. Ces cratères font illusion mais ce ne sont pas de véritables cratères, ils n’ont pas de cheminées. Lorsque la coulée de lave de þrengslanorgir parvint dans cette zone de marais, l’eau prise sous la lave provoqua des explosions de vapeur forçant un passage vers la surface.

La région de Myvatn est vraiment remarquable. Elle présente une telle diversité de phénomènes volcaniques.

Nous profitons de cette belle journée ensoleillée pour continuer vers la cataracte de Godafoss, la chute des Dieux.

Nous remontons vers Husavik pour passer la nuit au camping d’Heiðarbær après une grande journée en plein air.

Lorsque nous quittons le camping, le ciel est nuageux mais la visibilité est correcte. Ce matin, nous sommes partis à la recherche d’une bouteille de gaz en suivant la route 1. Pas facile, toutes les stations ne font pas ce type de gaz (bouteille jaune)…. Nous arrivons à en trouver une à la station qui se trouve au croisement avec la route 50 qui va à Reykholt. Nous sommes loin de notre projet initial. Ce sont les aléas de l’intendance ! Finalement nous inversons le sens de notre circuit.

Nous commencerons donc notre découverte de l’Ouest de l’Islande par la péninsule de Snæfellsnes. Cette péninsule présente une grande diversité géologique car on peut y observer des formations rocheuses de presque toutes les périodes de l‘histoire géologique d‘Islande.

En effet, elle se situe dans une des parties les plus anciennes de l’Islande qui va de la péninsule de Snæfellsnes à l'ouest à celle de Skagi au nord. Son histoire commence au tertiaire, il y a environ 16 millions d’année par d'importantes coulées de lave au niveau de deux anciens rifts localisés sur ces deux péninsules. Leur activité s’est arrêtée il y a 7 millions d’années. Ces deux rifts éteints sont parallèles aux rifts aujourd’hui actifs qui seraient apparus il y a 2 à 3 millions d’années.

La péninsule de Snæfellesnes à la différence des autres régions du nord et de l'ouest a connu une continuité dans son activité volcanique, au quaternaire. Pendant l’ère glaciaire, elle a donné naissance à des "rides" ou montagnes palagonitiques. Le volcan Snæfells est né il y a 800 000 ans. Cette activité s'est poursuivie après la période glaciaire. La dernière éruption du Snæfells date de 2000 ans ! Sur la péninsule, il y a eu plusieurs systèmes volcaniques donnant naissance à plusieurs types de cratères sur des milliers d’années.

Sur la route 1, au niveau de Bifröst, nous découvrons les 3 cratères de Grábrók. Ce sont des cratères explosifs formés lors d’une éruption fissurale il y a environ 3000 ans. Ils font partie du système volcanique fissural de Ljósufdjöll d’une longueur de 90 km allant de la côte nord du Snæfellsnes au village de Bifröst.

Nous quittons la route 1 à Borgarnes pour prendre la route 54 au sud de la péninsule. Nous roulons longtemps sur une large plaine côtière où alternent prairies et champs de lave au pied d’imposants massifs qui s’étendent d’Est en Ouest. Cette basse terre de la partie sud de Snæfellsnes est un ancien fond océanique qui s’est élevé à la fin de l’ère glaciaire. Les falaises qui séparent les plaines des montagnes sont par conséquent d’anciennes falaises qui étaient au bord de l'océan.

Nous passons la coulée de lave du cratère Eldborg isolé au milieu de la plaine. Il fait partie du même système volcanique fissural de Ljósufdjöll que les cratères du Grábrók.

Un peu après le camping Tarðir où nous passerons la nuit, il y a un site au niveau d’Ytri Tunga où nous avons pu observer des phoques. La côte alterne des plages au sable blond et des criques de sable gris…

C’est avec un ciel nuageux mais une visibilité correcte que nous avons quitté le camping. Nous prenons la direction d’Arnastapi avec quelques arrêts photos le long de la route.

Nous sommes passés à côté du cratère Búðaklettur dont la dernière éruption date de 5000 ans. Au loin, on aurait dit un dôme au milieu d’un champ de lave.

Un peu plus loin, nous pouvons observer une ride palagonitique de la période glaciaire, recouverte d'une coulée de lave basaltique de la période postglaciaire

Nous passons au niveau des impressionnantes coulées de lave du Snæfells un peu avant Arnastapi.

Au début du sentier côtier à Arnastapi, nous sommes accueillis par une grande statue de pierre représentant Bárður, mi-homme mi-dieu gardien de la montagne. Nous suivons un sentier côtier qui passe sur les coulées de lave que la mer a sculpté.

Nous poursuivons vers Hellnar où nous allons voir l'ancien cratère du Bárðarlaug où se niche un petit lac. De là, nous avons une belle vue sur une autre grande coulée de lave du Snæfells mais toujours pas de visibilité sur le sommet du Snæfellsjökull.

Un peu plus loin au niveau du phare de Malarrif, se trouve la formation rocheuse de Londrangar qui ressemble à un château en ruine mais qui serait le vestige d’un cratère. Nous sommes dans le parc national.

Nous continuons vers le site de la plage de Djúpalóssandur, superbe site où nous voyons peu à peu le sommet du Snæfellsjökull se dégager de ses brumes. C’était inespéré.

Le mont Snæfells d’une altitude de 1446 m est un stratovolcan formé par l’accumulation de coulées de lave depuis 800 000 ans. Il est couvert d’une calotte glaciaire.

Nous le contournons pour rejoindre le camping Grundarfjörður où nous arrivons vers 21H ! Ce fut une très longue journée mais il faut savoir profiter du temps clément et nous avons eu la chance de voir le volcan du roman de Jules Verne "voyage au centre de la terre".

Sur la route un peu avant Grundarfjörður, nous avons fait un arrêt sur le site du Mont Kirkjufell.

Nous avons eu raison d'en profiter car le lendemain matin, le ciel est très bas et ce sera ainsi pour la journée. Aucune visibilité au dessus de 100 m d’altitude. Nous quittons tardivement le camping et prenons la route 54 pour aller jusqu’à la grotte de Vatnshelli que nous visitons. Ce sont des tunnels de lave. Leur grandeur est impressionnante. Nous sommes descendus avec casque et lampe torche. Il y a sur les parois des bactéries luminescentes ! Finalement, cette visite est assez moyenne.

Nous sommes ensuite revenus sur le site de Djúpalóssandur pour aller jusqu’à la plage de Dritvik qui a été un petit port de pêche saisonnière du 16ème au 19ème siècle. Nous avons suivi un sentier sur les falaises pour arriver à la plage de Dritvik. C’est une autre ambiance avec le temps sombre. Par contre, nous avons eu la chance de voir un renard polaire. Malheureusement nous n’étions pas équipés pour faire de bonnes photos. Nous avons été surpris par cette apparition soudaine et lointaine.

Nous nous installons sur le camping d’Hellissandur juste à la sortie du parc national. On ne sait jamais peut-être que demain matin nous aurons une meilleure visibilité….

A notre réveil, la couverture nuageuse est plus élevée. Nous quittons rapidement le camping pour aller sur la plage dorée de Skarðsvik en direction de la pointe d’Ondverðarnes. Le site est agréable mais la température n’incite pas à la baignade.

Nous montons ensuite sur le bord du cratère Saxhóll, formé il y a 3 à 4000 ans. De là, nous avons une vue sur plusieurs autres cratères (Saxhólar, Saudðhóll, Varnsborg et Rauðhóll) et leurs champs de lave. C’est impressionnant le volume de lave que ces petits cratères ont pu produire ! Nous devrions également avoir une vue sur le Mont Snæfells mais il reste invisible.

Nous faisons ensuite un arrêt pour voir la cascade de Svöðufoss, un peu après Rif mais le temps se chagrine de plus en plus. Dommage car le paysage sur la route nord de la péninsule est superbe. Il n’y a pas de grande plaine côtière comme sur la côte sud, le relief est souvent proche de la mer. A Grundarjfjordur, le sommet du Mont Kirkjufell est dans les nuages. Heureusement que nous avions fait des photos la veille.

Nous poursuivons et arrivés à Stykkishólmur, nous montons sur l’îlot de Súgandisey qui surplombe le port. Les falaises de cet îlot sont des orgues de basalte d’une bonne hauteur. Nous faisons une petite visite au musée du volcan mais cette présentation reste sommaire. C’est sous la pluie que nous quittons la péninsule par la route non asphaltée 54.

La route est praticable bien que fatigante. Nous passons de beaux paysages que nous devinons du côté relief. Du côté mer, nous suivons plus ou moins la côte et sa myriade d’îles. Cela devrait être superbe avec le soleil !

Arrivés à Búðardalur, le camping-car a eu besoin de prendre une douche ! Il n’a jamais été aussi sale.

Nous passons la nuit un peu plus au nord sur le camping à Laugar, perdu dans la nature.

Nous quittons le camping avec un soleil timide pour rejoindre la route 61 qui remonte une large vallée jusqu’au plateau du Steingrímsfjarðarheiði à 450 m. Nous sommes au sud de la péninsule du Strandir. Nous arrivons dans l’Isafjarðardujúp, un très large fjord. La route 61 parait sans fin. Elle contourne de nombreux petits fjords qui se jettent dans le grand fjord avec de beaux points de vue notamment sur la côte Ouest de la péninsule du Strandir. On aperçoit parfois le glacier Drangjökull à travers les brumes.

Une pause à Ogur pour observer des phoques.

Une autre pause sur la pointe entre le Seyðisfjörður et le Alftafjörður où nous avons un superbe point de vue sur le fjord Alftafjörður, Súðavik et de l’autre côté la péninsule de Strandir.

Nous faisons un autre arrêt à Súðavik pour visiter le centre du renard polaire. Il vit en Islande depuis la dernière glaciation. Il s’est trouvé isolé en Islande à la fin de la glaciation et a donc eu une évolution différente de ses congénères du cercle polaire. Son pelage peut avoir plusieurs couleurs – brun bleuté, blanc ou beige. La couleur dépend beaucoup de leur lieu de vie, blanc à l’intérieur des terres et brun sur les côtes. C’est un renard de petite taille au pelage très garni et soyeux.

Nous arrivons à Isafjörður en début de soirée. C'est la capitale de la région des fjords de l'Ouest avec seulement 4000 habitants. Nous nous installons sur le camping de Tungudalur. De là, nous partons faire une marche d’environ 2H en remontant une cascade. Le sentier est un peu raide alors nous optons pour faire une boucle sauf que le sentier est peu marqué… De plus, arrivés en haut, nous découvrons des installations de ski avec des éclairages. Eh oui, les jours sont courts en hiver.

Le ciel est très bas au réveil, nous sommes dans les brumes mais il est annoncé du soleil. Nous partons pour Súðureyri à l’embouchure du petit fjord Súgandafjörður. Le fjord est encore pris dans les brumes mais en poursuivant sur 2 km de piste, nous arrivons au niveau d’une vallée avec une plage où se trouve une maison de pêcheur et un séchoir à poissons. Superbe décor que nous voyons avec le soleil.

Nous retournons sur Isafjörður que nous visitons en flânant dans les ruelles pour découvrir les vieilles maisons colorées. Ce port qui a connu une forte activité de pêche depuis le 19ème siècle a dû dans les années 1980 s’orienter vers d’autres activités dont le tourisme. Le site est superbe, la ville est entourée de falaises et de vallées.

Nous allons ensuite à Bolungarvik en passant par un tunnel, la route en corniche étant souvent coupée par des éboulements en hiver. Cette dernière est utilisée maintenant en piste cyclable ou piétonne mais elle n’est pas vraiment intéressante. A Bolungarvik, nous poursuivons sur une piste pour aller voir la baie de Skálavik mais nous abandonnons en cours de route, la piste est très pénible. Nous ne montons pas au Mont Bolafjall encore pris dans les brumes. Bolungarvik est entouré de falaises et avec les brumes il se dégage une impression oppressante. Par contre de ce village, nous avons une belle vue sur les hautes falaises du Hornstrandir.

Nous passons une deuxième nuit sur le camping de Tungudalur.

Lorsque nous quittons le camping, le ciel est gris mais la couverture nuageuse est élevée. Nous prenons le tunnel sur la route 60 et à la sortie au niveau du fjord Onundarfjörður, nous découvrons un beau paysage avec un peu de soleil.

Nous traversons la péninsule et arrivons au niveau d’un autre fjord, le Dyrafjörður. Il est vraiment très beau. En prenant la route 624, nous avons de beaux points de vue sur la péninsule de Svalvogar, ses sommets pointus et le bourg de þingeyri. Nous devons rouler une vingtaine de kilomètres pour contourner le fjord et rejoindre þingeyri. De là, nous longeons le fjord par la piste 622 jusqu’à la vallée d’Haukadalur.

Après þingeyri, c’est une route gravillonnée pénible mais carrossable . Nous montons à 550 m pour traverser la péninsule, le paysage est austère. De l’autre côté c’est le vaste fjord d'Arnarfjörður et ses nombreuses ramifications.

Nous roulons longtemps pour arriver à la cascade de Dynjandi que nous voyons de loin. C’est un site remarquable, c’est une suite de cascades avec en apothéose la cascade de Dynjandi haute de 99 m et large de 60 m. le soleil qui nous avait accompagné se cache de plus en plus derrière la brume. Nous continuons la route qui passe au dessus des cascades. Nous oscillons entre 300 et 500 m dans un paysage très minéral où il y a de nombreux lacs mais pas de végétation. La brume est de plus en plus présente et à la différence des nuages, elle obscurcit considérablement le paysage jusqu’à le rendre sinistre, oppressant.

Nous redescendons vers le fjord d'Arnarfjörður. A Bildudalur, la piste 629 longe les falaises de Ketildalur. Elles sont impressionnantes et nous avons une belle vue sur le Svalvogar et le sommet Kalbakur. Nous laissons nos traces sur la belle plage de sable doré.

Puis nous rejoignons Tálknafjörður et son camping sur le bord du fjord du même nom.

C’est de bon matin que nous prenons la route pour rejoindre les falaises de Látrabjarg où nous arrivons 2H plus tard après une quarantaine de kilomètres sur la piste 612. Pour aller jusqu’au parking de Látrabjarg, nous passons près de deux belles plages encadrées par les falaises. Leur sable est de couleur claire.

Du parking, nous montons sur les falaises qui se trouvent sur le très grand fjord de Breiðafjörður. Sur la côte sud du fjord, nous pouvons voir la péninsule de Snæfellsnes et le glacier du volcan Snæfells daigne se montrer ! Nous marchons jusqu’à la plus haute falaise à 440 m soit environ 10 km aller retour.

Nous avons observé sur ces hautes falaises les colonies d’oiseaux qui y nichent - macareux – pingouin torda – guillemot– mouette tridactyle – fulmar boréal - goéland – grand corbeau. La hauteur des falaises est impressionnante. C’est vertigineux !

Le temps est très spécial en Islande. On va dire que c’était une belle journée bien que nous avons commencé à marcher avec un ciel nuageux et un peu de soleil. Au dessus des falaises, il y a eu des périodes de soleil intercalées par des bancs de brume qui assombrissaient le paysage. Mais en soirée, c’est grand soleil !

Nous passons la nuit sur le camping à proximité de la plage de Breiðavik. Malgré la fatigue de la randonnée sur les falaises, c’est tentant d’aller faire un tour sur cette grande plage.

Ce matin, c’est à nouveau grand soleil. Nous reprenons la piste 612 où nous faisons un aller retour sur la piste 615 qui longe le Patreksfjörður.

A partir de la piste 612, nous faisons un autre aller retour sur la piste 614 qui va à Rauðansandur. Pour passer d’un fjord à l’autre, nous devons traverser une péninsule et souvent monter entre 300 et 500 m. La piste est praticable mais la descente vers la plage de Rauðansandur est longue et raide. Mais cela vaut le détour car nous arrivons dans un superbe site, une belle plage de sable doré dominée par des falaises dans le prolongement de celles de Látrabjag sur le Breiðafjörður. Du parking, nous partons marcher et revenons par la vaste plage. Il y a beaucoup de monde, c’est dimanche et il fait beau. Il y a quelques baigneurs, pourtant il ne fait pas très chaud (17°) mais la majorité des personnes sur la plage sont islandaises. Quant à l’eau, aux dires des islandais elle est un peu fraîche !

Nous retrouvons la route 62 puis la route 60 qui longe plus ou moins le Breiðafjörður et ses plages de sable doré entrecoupées de roche. La route est longue à contourner les nombreuses ramifications du grand fjord. Un tronçon de cette route n’est pas asphalté. Depuis ce matin, nous n’avons pas traversé un seul village et surtout pas de station de carburant sur environ 200 km.

Nous passons la nuit sur le camping Grettislaug à Reykhólar sur la péninsule de Reyjanesfjall. Ce camping est très sommaire au niveau des services mais il est possible de prendre des bains chauds.

Un bon bain chaud dès le matin est appréciable avant de reprendre la route. Nous continuons sur la route 60 en faisant encore quelques photos. Le paysage sur les 30 derniers kilomètres de cette route qui rejoint la route circulaire 1 est sympathique et paisible .

Nous quittons les fjords de l’Ouest, la partie la plus ancienne de l’Islande après 7 jours de découverte. C'est un paysage montagneux où le déplacement n'est pas toujours rapide ni même facile. La côte est très découpée et nous devons souvent contourner une multitude de grands ou de petits fjords parfois sur des routes non asphaltées. La partie du Hornstrandir n'est pas accessible en véhicule. C'est une région qui révèle les profonds stigmates de la glaciation. L'érosion glaciaire a été telle que les fjords de l'Ouest ne sont rattachés à L’Islande que par un isthme de seulement 7 km. Ce n'est pas un territoire très peuplée avec environ 7000 habitants pour plus de 22000 km².

Globalement nous avons eu un temps correct avec du soleil et surtout pas de pluie.

Après avoir fait quelques courses, nous quittons Reykjavik pour la péninsule de Reykjanes. Le soleil est au rendez-vous. La route traverse un vaste champ de lave assez récent. Nous commençons le tour de la péninsule par les ports de Keflavik, de Garður, le phare de Garoskagi, le village de pêcheur de Sandgerði où nous passons le territoire des sternes. Cette partie du circuit est sans grand intérêt. C'est la partie la plus ancienne de la péninsule, elle a été formée au début du quaternaire.

Après Hafnir, la route passe dans une immense coulée de lave dans la zone dîtes « des cent cratères ». Ces coulées de lave récentes date du 13ème siècle. Le relief de la péninsule de Reykjanes est peu élevé mais c'est une succession de champs de lave. Cette zone a connu une activité volcanique importante que l'on peut observer tout au long de notre trajet. Il y a des rides palagonitiques de la période glaciaire, des volcans boucliers et des volcans linéaires ou fissuraux avec une multitude de petits cratères datant de la période post-glaciaire. C'est également une zone où il y a deux sites de géothermie. Le terme "reyk" en islandais veut dire fumée, reykjanes c'est la péninsule du cap de la fumée...

En fait, la péninsule de Reykjanes est la continuation sur terre ferme de la ride médio-atlantique. Le rift y mesure 30 km de large. On y observe des édifices sous glaciaire du pléistocène supérieur (d'environ 120 000 à 11 000 ans) et 4 champs de fractures pendant l'holocène (- de 10 000 ans) soit 4 systèmes volcaniques qui ont donné plusieurs séries d'éruption environ tous les milles ans durant chacune 200 à 350 ans ! (le quaternaire se décompose entre le pléistocène supérieur et l'holocène). Dans un premier temps, il y a eu des volcans boucliers et dans un deuxième temps des volcans linéaires.

La fissure la plus à l'ouest mesure environ 40 à 50 km de long dont 10 km en mer sur 5 à 15 km de large. La dernière activité nommée "les feux de Reykjanes", date des années 1210 à 1240. Dans cette période, les quatre systèmes volcaniques sont entrés en éruption avec des éruptions sous-marines dans la mer au large de Reykjanes. Il y a eu 40 à 50 coulées de laves soit environ 14 champs de laves ! La péninsule est couverte par des laves récentes. Dans les sagas, l'hiver 1226-27 est mentionné comme un hiver de cendre, un hiver de famine pendant lequel de nombreux animaux sont morts. Il est également relaté que lors des éruptions sous-marines, les chutes de cendre étaient si importantes qu'il faisait nuit en milieu de journée.

Nous faisons un arrêt pour aller voir les falaises d’Hafnaberg peuplées de colonies d’oiseaux. Nous suivons un sentier dans un paysage lunaire. Nous n’avançons guère et c'est loin, nos pas s’enfoncent dans la cendre. Arrivés au bord de la falaise, il n’y a que des mouettes tridactyles ! Sur le chemin du retour, nous surprenons un labbe parasite en train d'attaquer des sternes afin de les faire régurgiter leur pêche.

Nous poursuivons jusqu’au "pont entre deux continents" sur l'Álfagjá, la faille des fées. C'est une faille située sur la dorsale de Reykjanes, faisant partie de la dorsale médio-atlantique, à l'extrémité sud-ouest du pays. Ce pont symbolise la frontière géologique que constitue le rift entre les plaques tectoniques eurasiatique et américaine mais ce "pont entre deux continents" matérialise la séparation entre deux plaques tectoniques et non entre deux continents.

Un autre arrêt pour découvrir un petit cratère qui fait partie d’un système d’éruption fissurale récent nommé Stampar (1210-1240).

Deux fissures volcaniques allant de la mer sur la terre à l'ouest de Reykjanes forment une série de petits cratères. Cette série de cratères a été nommée Stampar. Les cratères sont de deux périodes. Les plus âgés se sont formés lors d'une éruption fissurale sur un peu moins de 4 km de long, il y a environ 1800 à 2000 ans. La plus jeune série de cratères Stampar s'est formée lors des feux de Reykjanes en 1210-1240.

Du bord de ce cratère nous pouvons voir la centrale géothermique de Reykjanesvirkjun. En suivant la direction de cette centrale, une route asphaltée la contourne et arrive sur la zone géothermique de Gunnuhver. Un sentier permet d’aller voir un jet de vapeur et des solfatares. Un des cratères de boue bouillonnante mesure 20 m de large. Le lac bleu turquoise en arrière plan provient des rejets de la centrale géothermique.

A partir de cette même route, on peut aller jusqu’au phare de Reykjanesviti, superbe site qui offre de belles vues sur les falaises de Reykjanestá et l’îlot d’Eldey.

En reprenant la route 425, nous faisons un nouvel arrêt à Brimketill, une curieuse formation de lave en forme de chaudron géant attaqué par les assauts de l’océan.

Il se fait tard mais nous faisons un petit détour par le lagon bleu, juste pour voir car l’entrée est onéreuse. Cette eau bleue n'est pas un phénomène naturel mais elle provient des rejets du surplus d’eau riche en silice, en sel et chargée de minéraux de l’usine géothermique. Dans les années 1980, des personnes ont commencé à venir s'y baigner, il y a eu ensuite quelques aménagements sommaires. Mais suite à des tremblements de terre, l'eau des bassins s'est partiellement vidée. Vu la fréquentation importante et croissante, il a été décidé de construire un complexe touristique beaucoup plus sophistiqué utilisant cette eau à la couleur si attirante et aux vertus curatives pour la peau.

Nous passons la nuit sur le camping de Grindavik.

C’est avec un soleil timide que nous partons sur la route 427 pour les falaises de Krsuvíkurberg, le site des ornithologues d’après les guides. La route suit une ride de palagonite, témoin d’un volcanisme fissural sous glaciaire. Elle traverse ensuite des champs de lave beaucoup plus récents (13ème siècle).

Puis, nous devons prendre une mauvaise piste sur 5 km pour rejoindre les falaises. Le site est agréable avec d'un côté des falaises de basalte, de l'autre des falaises composées de cendres compactées mais il y a peu d'oiseaux, essentiellement des mouettes tridactyles.

De retour sur la route 427, nous prenons la route 42 qui nous mène sur le site géothermique de Krysuvik. Cette zone se situe sur l’axe du rift. Notre première étape est le lac Grænvatn, le lac vert, logé dans un ancien cratère. La route passe ensuite sur un 2ème site, Fúlipollur où l'on peut voir 2 marmites de boue et nous arrivons à Seltún. Sur ce site tout bouillonne avec une odeur prononcée de souffre et de belles couleurs.

Un peu plus au nord de ce site, nous longeons le lac de Kleifervatn qui aurait comblé une fissure volcanique profonde. La route est spectaculaire. Elle passe au pied des volcans centraux d’Edborg. Au bout du lac, la route devient piste, nous faisons demi-tour et revenons sur la route 427.

Nous traversons à nouveau des coulées de lave recouverte d’un épais manteau de mousse (Grimmia).

Sur cette route, un peu avant le bourg de þorlákshöfn, nous apercevons des falaises avec des arches mais comment les approcher, pas d’accès à partir de la route. Finalement, nous traversons le bourg, approchons la falaise par un chemin qui mène à d’anciens séchoirs. Nous cheminons le long des falaises où nous pouvons voir les arches.

Nous passons la nuit sur le camping de þorlákshöfn.

Après un après midi et une nuit de pluie, le ciel s’est allégé ce matin. Nous pouvons voir le sommet de l’Hekla. Nous prenons la route 26 jusqu’à ce qu’elle devienne une piste au carrefour avec la piste F225 qui va vers le Landmannalaugar pour s’approcher de ce volcan.

Dans un premier temps, le paysage est très verdoyant mais arrivés au niveau du volcan, ce n’est que cendre. De l’autre côté de la route, nous longeons la large rivière þJórsá qui semble à sec… A cet endroit, il y avait 2 cascades mais il n’en reste qu’une avec un petit débit. Que s’est-il passé ?

L’Hekla est un volcan très actif et redoutable, sa dernière éruption date de l’an 2000. C’est un grand strato-volcan fissural de 1491 m. Il est composé de nombreux cratères alignés. Nous nous arrêtons sur la route au centre d’information sur l’Hekla mais c'est assez succint. Pourtant c'est un volcan qui a eu de nombreuses éruptions depuis la colonisation de l'Islande. C'est un volcan explosif dans sa première manifestation puis effusif. Depuis un millénaire, il aurait produit environ 10% des téphras en Islande et émis un des plus grand volume de lave au monde. Il a connu plus d'une quinzaine d'éruptions depuis la colonisation dont certaines ont été particulièrement violentes. L'éruption de 1104 a été une des plus forte émission de cendre des temps historiques de l'Islande. Les éruptions peuvent durer quelques jours à 2 ans pour celle de 1766-1768 où il a émis le plus gros volume de lave d'Islande à l'exception de l'Eldgjá en 984 et du Lakagigar en 1783. L'éruption de 1947-1948 qui a duré pendant 13 mois est l'éruption la plus forte de l'Islande au 20ème siècle mais cette fois, elle a été particulièrement bien étudiée par les géologues. Depuis, il y a eu les éruptions de 1970,1980,1991 et 2000 avec des temps de repos du volcan très court.

La traduction d’Hekla c’est l’encapuchonné mais aujourd’hui nous voyons bien son sommet sous un soleil voilé. La croyance locale ont fait de l'Hekla, la porte d'entrée de l'enfer.

Nous revenons sur Hella où nous réservons un bus pour aller au Landmannalaugar sur une journée. Puis nous allons voir la cataracte d’Ægissíðufoss sur la rivière Rangá.

Nous rejoignons Hvolsvöllur afin de réserver pour demain un bus pour la vallée de þórsmörk. Sur le site Lava, il y a une présentation interactive sur le volcanisme mais nous avons un problème avec nos cartes bancaires, les cartes françaises seraient bloquées ! A voir demain avec la banque. Donc pas de réservation et pas de visite mais l’hôtesse d’accueil a eu pitié de nous et nous a laissé entrer gratuitement. La visite est intéressante avec une présentation originale.

Nous passons la nuit sur un camping sur la route 261 un peu après Hvolsvöllur. Nous sommes à proximité du glacier Eyjafjallajökull mais ce soir le ciel est brouillé et nous ne pouvons pas le voir.

Ce matin, le ciel est nuageux avec un peu de soleil dans la vallée de þórsmörk. Nous roulons sur la route puis la piste 261 jusqu’au niveau de Fljósdalur. Pour aller plus loin, il faut avoir un 4X4. Nous avons longé une falaise d’où descendent de nombreuses cascades.

Nous faisons un arrêt à l’une des cascades « Gluggafoss ».

Nous sommes en dessous du petit glacier Tindfjallajökull. En face, c’est le volcan Katla sous le grand glacier Myrdalsjökull caché dans les nuages et de l’autre côté c’est le glacier Eyjafjallajökull. La vallée est bien entourée. Il serait intéressant d’y faire une randonnée mais ce matin, il y a un vent à ne pas tenir debout.

Le temps est menaçant. Nous revenons sur Hella. Nous prenons du carburant, la carte bancaire fonctionne, nous allons faire un retrait à la banque et elle fonctionne. Nous voilà rassurés. Quelques courses et nous nous installons sur le camping d’Hella d’où nous avons la possibilité d'avoir une belle vue sur le paysage.

Aujourd’hui, le camping-car est au repos. Nous prenons un bus 4X4 pour aller au Landmannalaugar. Il y a du soleil et nous pouvons voir les sommets. Nous partons d’Hella, dès 8H par la route 26 puis la piste F225. Au carrefour de ces deux axes, nous avons la surprise de voir la rivière þJórsá avec de l’eau et en soirée, à notre retour, elle avait un bon débit…

Nous avons mis 2 heures pour arriver au refuge du Landmannalaugar mais le paysage était tellement beau le long du trajet que nous n’avons pas vu le temps passer. Arrivés vers 10H, nous avons jusqu’à 18H pour faire une randonnée. Nous avons donc cumulé 2 circuits, le Brennisteinsalda et le Suðurnámur soit environ 12 km et 600m de dénivelé. Les sentiers sont parfois raides mais le paysage est remarquable, les reliefs colorés ! C’était une belle journée ensoleillée mais le soleil était souvent voilé et la présence de brume atténuait les couleurs.

Le Landmannalaugar, signifie « les bains chauds des gens du pays ». C'est une zone géothermique où il est possible de se baigner au niveau du refuge. Un peu plus haut, nous pouvons voir les fumerolles des solfatares sur le flanc du Brennisteinsalda, volcan de 855 m. A l'avant, la belle coulée de lave noire qui descend vers le refuge est essentiellement composée d'obsidienne qui brille au soleil ! Le Brennisteinsalda et les reliefs alentour sont composés de tufs rhyolitiques mis en place pendant la période glaciaire. Ce beau paysage coloré aux formes arrondies est du à la présence de fer et à la fragilité du tuf face à l'érosion.

Retour sur Hella vers 20H et nous passons la nuit sur le même camping que la veille.

La journée s’annonce belle, le soleil est moins timide ce matin. Nous voyons tous les glaciers au loin. Nous achetons donc un billet de bus 4X4 pour aller à þórsmörk. Nous partons à 10H d’Hella et arrivons sur le site du refuge de Langidalur vers midi.

Sur la piste F249, au niveau de la langue glaciaire de Gígjökull, nous faisons un arrêt photo. Le paysage a beaucoup évolué depuis l'éruption de l'Eyjafjóll. A la mi-avril 2010, c'est par le Gígjökull que s'est évacuée une partie des eaux de fonte de l'Eyjafjallajökull. Cette première crue a été suivie par plusieurs autres inondations de moindre ampleur toujours accompagnées de matériaux projetés par le volcan. Avant l'éruption, il y avait le lac Lónio qui était apparu avec le recul du glacier depuis la fin du petit âge glaciaire au début du 20ème siècle. Maintenant ce n'est qu'un amas de matériaux volcaniques.

L'Eyjafjóll est un stratovolcan âgé de 700 000 ans qui a eu peu d'activité (550, 1612, 1821-23 et 2010). C'est un volcan sous-glaciaire.

Les photos ci-dessous montrent l'évolution depuis 1977. En Islande, le paysage se fait et se défait sous l'effet du feu et de la glace.

Nous passons ensuite devant l’entrée du canyon de Stakkholtsgjá. Le paysage est grandiose mais il est difficile de s’y déplacer même à pied à cause de tous les gués. Pourtant l’érosion de la cendre et de la lave a créé des paysages déchiquetés, surprenants comme ces grottes formées par l’érosion de la cendre sous des coulées de lave.

La piste F249 est traversée par plusieurs cours d’eau et les gués ne sont pas très faciles à passer mais le plus épique c’est la traversée de la large vallée glaciaire qui descend du Myrdalsjökull pour rejoindre le refuge de Langidalur. Le cours d’eau s’étale et se ramifie en plusieurs bras avec un très fort courant, c’est impressionnant. Il est nécessaire d’avoir un véhicule 4X4 bien haut. Aujourd’hui, il y avait beaucoup d’eau suite aux pluies de ces derniers jours et notre bus a beaucoup hésité.

Du refuge nous montons sur le Mont Valahnúkur à 465 m soit un dénivelé d’environ 220 m d’où nous avons un superbe point de vue à 360° sur la vallée glaciaire de Markarfljót entourée de 3 glaciers, le Myrdalsjökull, l’Eyjafjallajökull et le Tindfjallajökull. Cette zone protégée, boisée avec des saules et des bouleaux nains est très fleurie. Le site est très agréable voire paisible. Pourtant pour s’y déplacer ce n’est pas simple. Pour aller du refuge de Basar à celui de Langidalur, il faut traverser la vallée glaciaire et cela peut-être délicat en période de crue ou de pluie.

Il y a beaucoup de possibilités de randonnée mais il est nécessaire de bien s’informer, de bien préparer. Nous avons eu le récit d’un randonneur voulant aller du canyon de Stakkholtsgjá au refuge de Langidalur et qui s’est retrouvé dans l’eau jusqu’à la taille avec un fort courant. Cette sortie bus est onéreuse mais le site vaut vraiment le détour.

Nous revenons sur Hella que nous quittons pour nous installer sur le camping situé au pied d’une falaise de cendre recouverte par une coulée de lave. Nous sommes en dessous du glacier d’Eyjafjallajökull. Plusieurs cascades en descendent sur une quarantaine de mètres. Les plus remarquables sont celle de Seljalandsfoss avec son grand drapé et celle de Gjljúfrabúi qui tombe dans une crevasse dans la falaise au niveau du camping. Ce beau décor incite à une petite promenade en soirée. Nous terminons la soirée sous un beau soleil.

Ce matin, c’est avec la brume que nous nous réveillons. Il faudra attendre 10H30 pour voir le soleil percer les brumes. Nous avons longé de belles falaises découpées sans en voir la totalité.

Un petit arrêt au bord de la route pour voir la grotte de Steinahellir qui servait de bergerie avec les installations pour le ramassage du lait. La grotte était creusée dans la falaise de palagonite.

Au centre de visite sur le volcan Eyjafjöll, nous voyons un petit film sur l’éruption de 2010. C’est un stratovolcan qui culmine à 1666 m dont la dernière éruption remontait aux années 1821-23. La plupart des éruptions de l'Eyjafjöll sont de type fissurales et se produisent en général sur ses flancs. Les éruptions connus sont de 550, 1612, 1821-23 et 2010. Il est relié au volcan voisin le Katla par un réseau de canaux de magma.

La première phase éruptive de 2010 s’est déroulée dans une zone non recouverte par le glacier au niveau du col entre les glaciers d’Eyjafjallajökull et du Myrdalsjökull. C’était une éruption effusive le long d’une première fissure. La deuxième phase s’est déroulée sous le glacier avec l’ouverture d’une deuxième fissure, cela a déclenché alors une éruption explosive qui a envoyé beaucoup de cendre dans l’atmosphère et a déclenché des inondations avec la fonte de la glace notamment dans la vallée de Markarfljót à þórsmörk au nord.

En sortant du centre de visite, le soleil avait réussi à évacuer les brumes et nous avons pu voir le glacier Eyjafjallajökull et les formes découpées des falaises.

Nous arrivons sur le site très touristique de Skogafoss. C’est une belle chute d’eau d’une hauteur de 61 m. Un escalier permet de monter au dessus de la cascade et de suivre un sentier qui va vers þórsmörk. Nous suivons ce sentier pour voir plusieurs autres cascades plus ou moins importantes. C’était une belle petite randonnée d’environ 6 km malgré un soleil à nouveau caché par les brumes.

Sur la route nous retrouvons quelques bergeries toujours installées dans les falaises. Il y a celle de Drangurinn en mauvais état et celle de Rútshellir en meilleur état. Certaines étaient creusées dans la falaise de palagonite, d'autres utilisaient des boyaux de lave.

En prenant la direction de Vik sur la route 1, nous faisons un détour par la route 221 asphalté qui accède à la langue glaciaire sólheimajökull du glacier Myrdalsjökull (2km AR) sur un sentier facile. De la route, il y a de beaux points de vue sur le glacier. C'est le 4ème glacier d'Islande par sa taille. Sous le glacier se trouve le volcan de type linéaire Katla, un volcan très actif avec une vingtaine d'éruptions depuis la colonisation de l'Islande. Il est surtout très dangereux par ses manifestations. La traduction de son nom est bouilloire. C'est très significatif de son activité qui se manifeste par des "Jökulhlaups" c'est à dire des grosses évacuations d'eau accompagnées de glace, de boue et de roches emportant tout sur son passage suite à une éruption sous-glaciaire.

Il acquiert sa physionomie actuelle, il a 22 000 ans au cours de l'holocène, Il y a 12 000 ans, l'éruption Sólheimar émet une telle quantité de lave que la chambre magmatique s’effondre formant une immense caldeira. Il est également lié à la grande fissure d' Eldgjá qui a émis en 934 un des plus gros volume de lave au monde pendant son éruption. Il a connu depuis quelques grosses éruptions, il y a celle de 1311 appelé l'inondation de Sturla qui a noyé la plaine Myrdalssandur détruisant tout sur son passage. Les éruptions de 1245 et de 1262 ont créé la plaine Solheimasandur. Les éruptions de 1419 et 1490 ont recouvert d’épaisses couches de cendres le sud-ouest islandais. En 1755, la partie Est de Myrdalssandur fut de nouveau noyée et la couche de cendres volcaniques épaisse et empoisonnée, a causé des pertes humaines et animales conséquentes. il y a eu une autre grosse éruption en 1918, dix fois plus puissante que celle de L'Eyjafjóll en 2010. Depuis plusieurs petites éruptions ont eu lieu détruisant en 1955 un pont construit en 1935 puis en 2011 à nouveau le pont qui avait été reconstruit.

Nous continuons sur la route 1 et prenons la route 218 pour aller à Dyrhólaey, cap le plus au sud de l’Islande. La côte est découpée avec une belle arche basaltique. De là, nous avons une belle vue sur le relief tabulaire du Reynisfjall et les aiguilles de lave du Reynisdrangar. Mais il se fait tard et il y a de plus en plus de brume lorsque nous arrivons sur Vik où nous passons la nuit sur le camping.

Le ciel est bas ce matin, la journée s’annonce grise. Nous quittons le camping tardivement pour faire une promenade sur la plage de sable noir de Vik.

En début d’après midi, nous faisons une randonnée de 2H30 et environ 200 m de dénivelé sur le Reynisfjall. Sur les conseils de l’office de tourisme nous avons fait un aller retour sur le sentier longeant les falaises Est jusqu’à la pointe et les aiguilles de Reynisdrangar. Nous avons également une vue sur les arches du Dyrhólaey.

En soirée, nous rejoignons Reynishverfi situé entre Dyrhólaey et le relief tabulaire du Reynisfjall. Au niveau de la plage au pied du Reynisfjall se trouve la belle grotte de Hálsanefshellir taillée dans des colonnes de basalte. De la plage de sable noir, nous voyons les aiguilles de Reynisdrangar et les arches du Dyrhólaey. Il y a de belles vagues.

Les paysages autour de Vik sont superbes. On peut même voir le glacier Myrdalsjökull quand la couverture nuageuse est plus élevée.…

Le ciel est encore gris mais il n’y a pas de brume. Lorsque nous quittons Vik, quelques timides rayons de soleil éclairent les aiguilles de lave.

A partir de la route circulaire 1, un peu après Vik, nous prenons la piste 214 vers þakgil. Dans un premier temps la route serpente entre des collines verdoyantes puis le relief devient plus chaotique et la piste passe dans un désert de cendres et de sable noir provenant des éruptions du Katla. La piste serpente au dessus d'un canyon creusé par les rivières émanant de la fonte du Myrdalsjökull. C’est un beau paysage mais nous faisons demi-tour au moment où la piste descend vers le canyon. La pente est raide. Cette piste était l’ancienne route 1 jusqu’en 1955 !

Du plateau juste avant la descente dans le canyon, nous avons une belle vue sur la large vallée de Múlakvis. En arrière plan, nous apercevons Hjörleifshöfði.

De retour sur la route circulaire, nous passons sur la large plaine côtière, le Myrdalssandur, composé des matériaux projetés par le Katla puis acheminés par les crues. Cette immense plaine désolée s'est formé au fil des éruptions sous-glaciaires du Katla. Les fortes crues déposent d'impressionnantes quantités d'alluvions. Nous passons à côté du relief tabulaire d’Hjörleifshöfði, une ancienne île de tuf pris au milieu de tous ces matériaux. Il est maintenant à 2km de la mer. Lors de ces crues dévastatrices, la côte sud de l’Islande s’est étendue d'environ 5 km .

Le "Sandur" est une plaine d’épandage formée d'alluvions glaciaires (sables et graviers). Les crues plus ou moins violentes peuvent provenir de l'action géothermique sous le glacier ou lors des éruptions. Le Myrdalssandur se situe au sud est du glacier et s'étale entre les rivières Múlakvisi et Kúðfljót.

Lors de la forte éruption de 1311 du Katla, de nombreuses fermes ont été détruites et deux récits racontent des histoires surréalistes qui montrent la violence et la puissance d'un Jökulhlaups . C'est d'une part celle d'un homme qui a pu se hisser avec son bébé sur un gros bloc de glace et qui a été récupéré en mer ! L'autre histoire c'est celle d'une jeune fille et de son chien qui ont été ensevelis dans la réserve de stockage de poissons et de beurre d'une ferme sous la masse de matériaux transportés lors de cette forte crue. Ils sont restés prisonniers un certain temps jusqu'à ce qu'un passant entende l'aboiement du chien !

Sur la route, des panneaux d'information du "Katla Geopark" relatent les éruptions du Katla ainsi que celle de l'Eldgjá vers 934. Les éruptions du Katla sont parmi les plus violents bouleversements naturels qui se sont produits en Islande. Elles donnent d'énormes inondations et d'importantes chutes de cendre causant la destruction de nombreuses fermes. Mais la plus grande activité volcanique de la région sud depuis la colonisation s'est produit vers 934.

L'Eldgjá, "la gorge de feu", est la plus grande fissure éruptive connue au monde appartenant au système volcanique du katla. Elle commence au niveau du glacier Myrdalsjökull jusqu'au glacier vatnajökull. 1/5 de la fissure se trouvait sous le glacier donnant une éruption explosive. Sinon tout au long de la fissure l'éruption effusive a produit une grande quantité de lave. L'éruption aurait duré entre 3 et 6 ans. Entre l'émission de cendre, de lave et les inondations, cette éruption est la plus importante de l'Islande et du monde depuis ces derniers 2000 ans.

Lors de notre voyage en 2013, nous avons eu l'occasion d'approcher la fissure d'Eldgjá et la cascade d'Ofærufoss. C'est un superbe site que nous avions découvert sous la pluie. La hauteur de la fissure est remarquable. Pour aller sur ce site, un 4X4 est nécessaire, la hauteur de l'eau au niveau de certains gués est impressionnante.

Au cours de la route, nous passons une zone de pseudo-cratères générés par la lave dans des zones humides. En arrière plan, le glacier Myrdalsjökull sur sa face sud-est.

Un peu plus loin, nous passons une zone de cairns. C'est le site de la ferme de Laufskálavarða détruite par le volcan Katla.

Nous quittons l'ambiance du glacier Myrdalsjökull pour celle du Vatnajökull.

A Djúpivogur, nous partons faire une randonnée sur la péninsule de Búlandsnes. Le sentier n’est pas facile et nous ne sommes pas partis du bon endroit. La côte est ici très découpée et le sentier contourne des zones humides. Le site est intéressant mais il vaut mieux avoir une carte car il y a plusieurs possibilités. Le temps est devenu menaçant mais finalement la pluie sera essentiellement sur le relief. Nous avons marché environ 3H avec beaucoup d’hésitations.

Visite du musée un peu spécial situé dans un bâtiment de 1790 ayant servi d’abattoir et d’entrepôt. A l’étage sont présentés un peu en vrac différents objets de la vie courante du 20ème siècle. Au rez-de-chaussée, il y a le bureau d’un ministre et les sculptures d’un artiste. Il reste dans le village quelques maisons en bois.

En quittant Djúpivogur, nous entrons dans le Berufjörður, un fjord long et étroit. A l’entrée, la pyramide du Búlandstidur à 1069 m en impose. Sur la rive opposée, quelques crêtes découpées au soleil attirent le regard.

Nous sommes dans la région des fjords de l'Est dont les caractéristiques géologiques sont identiques à celles des fjords de l'Ouest.

Puis nous longeons la côte au pied des falaises en gradin et aux crêtes déchiquetées en passant la baie de Breiðdalsvik. Au niveau du phare de Streitisvarf, nous avons de belles vues sur ses falaises déchiquetées derrière lesquelles se trouve le petit fjord de Stóðvarfjörður.

Nous passons la nuit sur le très petit camping du village de Stóðvarfjörður. Nous avons une belle vue sur les falaises mais il n’a rien d’accueillant.

Le soleil timide du matin a vite disparu pour un temps nuageux. Dans le fond des fjords, il pleut sur les sommets mais en bas ce n’est que quelques gouttes par-ci par là. Par contre, il y a toujours beaucoup de vent.

Nous commençons la journée par la visite de Steinsasafn Petru, un musée minéralogique à Stóðvarfjörður. C’est une maison et un jardin où est présentée la collection impressionnante de roches de Petra Sveinsdóttir. Il y a du jaspe de toutes les couleurs et de toutes les tailles, du quartz, de la calcite, de la zéolite, de la calcédoine, de l’obsidienne. A l’intérieur de la maison, il y avait des présentations de roches plus fragiles ou plus travaillées et des animaux naturalisés.

Nous poursuivons dans le Fáskrúðsfjörður. La visibilité est moyenne. Nous voulions visiter le musée des Français en Islande mais nous ne l’avons pas trouvé. Des pêcheurs français en accord avec les Islandais sont venus pécher la morue dans les eaux islandaises entre le 17ème siècle et le milieu du 20ème siècle. Il y aurait eu plusieurs constructions françaises dont un hôpital construit au début du 20ème siècle.

Vu le temps, nous rejoignons directement par le tunnel Reydarfjörður puis Eskifjörður où il y a un camping et des bains chauds. Le camping n’étant pas très sympathique nous poursuivons jusqu’à Neskaupstaður où il y a également des bains chauds. Nous prenons un tunnel de 7900m qui traverse complètement la montagne. C’est assez récent. La petite route 92 qui traverse la montagne ne devait pas être suffisante pour l’activité de la ville de 1500 habitants et sa grande conserverie de poissons.

Nous prenons un bon bain chaud avant de nous installer sur le charmant camping au dessus de Neskaupstaður. Plus haut, il y a une barrière d’avalanche construite comme un barrage et encore plus haut des tas imposants de graviers pour casser l’avalanche.

Du camping, nous avons une belle vue sur la ville et les montagnes.

Avant de quitter Neskaupstaður, nous faisons une petite promenade sympathique le long de la côte dans la réserve naturelle de Folksvangur Neskaupstaðar.

Le sentier part au bout de la route. Cette réserve a été créée en 1972 pour protéger la flore. Des panneaux d’information expliquent que des espèces de fleurs sont réapparues (angélique, géranium, myrtille, benoîte des ruisseaux, carex, prêle…..). Ils expliquent également la formation du paysage. Les reliefs sont constitués de couche de lave datant de 15 à 3 millions d’année comme pour les fjords de l’Ouest. Il y a environ 12 millions d'année, une couche de lave a recouvert des arbres laissant dans le paysage actuel des trous représentant l'emplacement des arbres en bas de la falaise. Par ailleurs, l’érosion a donné son aspect actuel avec des reliefs en gradin .

Nous découvrons qu’il a neigé. Les plus hauts reliefs sont saupoudrés de neige. Ce matin le soleil timide disparait rapidement sous les nuages.

Nous étions venus à Neskaupstaður par le grand tunnel mais nous voulions repartir par l’ancienne route 92 mais arrivés au niveau du col, nous découvrons que le tunnel étroit est fermé. Finalement nous redescendons et reprenons la nouvelle route.

Retour sur Eskifjörður puis Reyðarfjörður. De là, nous faisons le tour de la péninsule qui sépare les deux fjords Reyðarfjörður et Fáskrúðsfjörður et reprenons la route 1 vers Egilsstaðir.

Passé l'îlot nous entrons dans le fjord de Fáskrúðsfjörður.

En cours de route, nous faisons un détour par la piste 953 pour voir un petit fjord, le Mjóifjörður. La piste est bonne mais après le col, la descente est trop raide pour le camping-car. Nous marchons pour avoir un point de vue et faisons demi-tour en faisant plusieurs arrêts pour voir des cascades, une gorge spectaculaire où coule une eau turquoise.

A Egilsstaðir, nous récupérons notre bouteille de gaz. Il fait à nouveau froid. Puis nous partons à la découverte de l'intérieur des terres.