L'Albanie

En entrant en Albanie, nous traversons une grande plaine cultivée. Ce n'est pas de la culture intensive car il y a une multitude de parcelles. Nous rejoignons ainsi la ville de Lezha où nous trouvons un petit camping sympa avec piscine pour un prix très raisonnable. Très bon premier contact. Nous mangeons au restaurant.

Nous commençons notre découverte de l'Albanie par une journée nature. Nous faisons une marche matinale d'environ 6 km dans la réserve naturelle de Kune-Vain-Tale à proximité de Lezha. Elle est constituée d'un système de lacs côtiers, de marais salés, de forêts et de dunes très apprécié des oiseaux d'eau. C'était très agréable mais nous n'avons pas vu beaucoup d'oiseaux, ce n'est pas la bonne période. Les oiseaux viennent pendant l'hiver.

Pie grièche femelle

Pie grièche mâle

Nous poursuivons par la lagune de Patok située au sud de la réserve naturelle. Il y a de nombreux restaurants proposant des produits de la mer. Nous en avons profité pour faire un repas de poissons.

Après cette matinée nature, nous passons l'après midi à visiter la vieille ville de Berat qui se situe au pied du massif du Tomor qui culmine à 2400 m d'altitude.

Ici, on ressent l'influence ottomane. Quelques monuments en témoignent : les fresques de la mosquée des célibataires devenue un commerce, la très belle mosquée du Roi, le Tekké halveti dédié aux soufis et juste à côté un caravansérail investi par la suite par les derviches. Nous avons également visité le musée ethnographique situé dans une maison traditionnelle. Puis nous terminons par la Citadelle qui contient à l'intérieur de ses remparts, plusieurs petite églises dont celle de la Ste Trinité ainsi que la sculpture de la tête de Constantin. Autre élément remarquable c'est le volume impressionnant de la citerne. Globalement, l'ensemble n'est pas en très bon état.

Juste en face de l'entrée haute de la citadelle, il y a un parking pour camping-car où il est possible de passer la nuit.

Nous montons par une très belle route au col de Llogara à 1043 m en passant par le parc national de Llogara et sa très belle forêt de pins de différentes espèces. De l'autre côté du col, le paysage est plus aride. La route qui descend du col est superbe et en bon état mais elle n'est pas très rapide car elle passe dans un paysage très escarpé au pied du massif de Cika à 2045 m d'altitude.

Depuis le Monténégro, nous avons suivi une large plaine côtière (avec beaucoup de cultures maraichères) qui au niveau de Vlora se rétrécit et nous arrivons dans une ambiance de montagne.

Nous passons la nuit sur un camping à côté d'Himare au bord de l'eau.

Malgré les difficultés de circulation, nous apprécions l'ambiance qui se dégage de ce pays. Nous n'allons pas vite donc nous avons le temps de capter des scènes d'un autre temps. Nous croisons au bord des routes et mêmes sur des 4 voies des bergers et leurs quelques bêtes (vaches ou moutons ou chèvres à long poil). Nous avons également croisé sur une petite route une gardienne d'oies ou sur la 4 voies une petite carriole de luzerne tirée par un âne. Il y a également beaucoup de vélos..

Nous reprenons la route qui va vers Saranda. C'est une belle route globalement en bon état pas très rapide. Elle est sinueuse et en montagne russe mais elle nous offre de beaux points de vue sur la montagne ou sur la côte. Nous faisons beaucoup d'arrêt photos. Dans ce paysage escarpé, les petits troupeaux de chèvres et de moutons se partagent l'espace avec les oliviers.

Puis nous faisons une petite marche pour aller voir le monastère de la Vierge Théotokos. C'est un monastère orthodoxe abandonné qui présente de belles fresques à l'intérieur. Il est situé dans la baie Kakome, interdite au public. Cette zone a été acheté par un promoteur.

Nous passons Saranda qui est très urbanisée. Nous poursuivons vers le parc national de Butrint où nous arrivons en fin de matinée. Après avoir déjeuné, nous visitons le site archéologique de l'antique ville portuaire de Butrint situé sur une presqu'île du lac de Butrint relié à la mer par un canal. Le cadre est superbe. C'est boisé et c'est appréciable car il fait chaud. C'est une ville à l'histoire mouvementée qui débute dès le VIIIème siècle avant JC. On retrouve sur le site des vestiges des civilisations paléolithique, grecque, romaine, bysantine, vénitienne et ottomane.

Après une après midi bien agréable, nous revenons vers Saranda et prenons la direction de Gjirokastra. Il se fait tard alors nous passons la nuit à côté d'une petite chapelle sur le chemin qui mène à la source de l’œil bleu. Le cadre est très agréable, c'est une ambiance de montagne.

Le soleil est chagrin lorsque nous allons voir la source de l’œil bleu qui porte bien son nom. C'est une eau cristalline avec différentes nuances de bleu. Il s'agit d'une résurgence d'une profondeur supérieure à 50 m. C'est magnifique à voir.

Nous rejoignons ensuite Gjirokaster en passant par un col avant de descendre dans la large vallée du Drin. C'est une vallée encadrée par des montagnes. La vielle ville de Gjirokaster se situe sur les pentes escarpées de l'éperon rocheux où est implantée la citadelle. Fondée par les grecques, la citadelle est fortifiée par les Romains puis par les Byzantins et renforcée par les Ottomans. C'est une forteresse impressionnante par sa taille et sa structure imposante.

Nous visitons 2 maisons traditionnelles ainsi que le musée ethnographique situé dans une maison plus récente. La maison traditionnelle ou "kulle" a une architecture bien spéciale. Elle est très haute et constituée de 2 tours reliées par un autre corps de bâtiment. A l'intérieur, le décor est remarquable. Ces maisons construites entre le XVIIème et le XIXème siècle ont un confort surprenant. Chaque chambre avait des toilettes. il y avait des pièces d'été et des pièces d'hiver avec des cheminées. Les chambres étaient également des pièces de vie, la literie était rangée dans des placards prévus à cet effet. La pièce de réception était superbement décorée. Ces pièces se situaient dans les étages, au rez de chaussée, il y avait la cuisine, la zone de stockage, la fontaine, une cave.... La visite de ces deux maisons a été très intéressante et a permis de montrer le mode de vie spécifique de ses habitants. Il pouvait vivre 25 à 30 personnes dans ces maisons.

Ce n'est pas une ville facile à visiter, les points d'intérêt sont assez épars. La majorité des maisons ont des toits en lauze ce qui donne à la ville vue d'en haut une certaine unité. Les rues sont pavées et pentues et malgré cela la circulation est importante...

En montant vers la citadelle par une rue peu passagère, nous avons fait une rencontre fort sympathique avec une dame âgée. Et c'est sur cette visite et sous la pluie que nous quittons l'Albanie avec une impression très positive sur l'accueil des Albanais.

Voir la suite de notre circuit dans le carnet de voyage "La Grèce des Zagoria au Péloponnèse"

Nous partons de bon matin pour aller du lac Prespa au lac Ohrid en passant par la République de Macédoine, un des pays de l'ex-Yougoslavie.

Les deux lacs sont séparés par une chaîne de montagne dont le sommet le plus élevé est à 2270 m d'altitude. Nous passons la frontière rapidement en suivant une belle route de montagne qui monte à 1600m pour redescendre du côté du lac d'Orhid à 700 m. Nous avons eu de beaux points de vue sur le lac Prespa, sur les sommets de la chaine de montagne et sur le lac Orhid. Cette petite route étroite qui relie les deux lacs se trouve dans le parc national de Galacica.

Comme nous sommes en République de macédoine, nous en profitons pour aller visiter Orhid. La route qui y mène en longeant le lac est étroite. Nous n'avons pas de guide sur ce pays et nous allons à la découverte des églises byzantines de la ville un peu au hasard avec notre carte interactive.

Nous commençons par la très belle église d'Holy Mary Perybletos située au dessus du théâtre romain. Elle est belle de l'extérieur et les peintures intérieures sont superbes.

Puis nous montons au pied de la forteresse avant de redescendre sur le site de St Clément. Une guide nous a proposé ses services pour nous expliquer le site archéologique de St Clément qui se compose d'une basilique récente construite sur une mosquée, elle même construite sur l'ancienne basilique dont nous voyons les ruines de l'atrium. Sur ce site il y a également eu une grande maison romaine avec des bains individuels mais le site est fermé.

Nous poursuivons par l'église de Sv Jovan Kaneo situé sur un éperon au bord du lac et nous terminons notre découverte des églises par la cathédrale Ste Sophia qui a également été une mosquée.

Nous revenons sur nos pas pour aller voir le monastère de Sv Naum situé au bord du lac dans un beau décor près de la frontière avec l'Albanie. L'intérieur de l'église située au centre du monastère est original par sa forme et ses deux très hautes coupoles .

Pour y accéder nous passons par un aménagement au bord d'une plage avec une allée de commerces ambulants. Sur la face extérieure du monastère, il y a un restaurant. C'est surprenant. L'entrée se trouve du côté d'un beau jardin où il y a plusieurs fontaines. Le monastère est situé au niveau des sources du lac Orhid. Cette eau en fait provient du grand lac Prespa situé 150 m plus haut après avoir traversé la montagne.

Nous revenons en Albanie et remontons la côte ouest du lac. Nous passons la nuit sur le "Erlin Beach camping" éloigné de la route, au bord du lac. C'est sympathique et il est très bien entretenu et cela pour une somme modique.

Bien avant Shkoder, nous prenons la belle route qui va à Kukës. C'est une 4 voies sur une partie. Nous passons de beaux paysages de montagne.

A Kukës situé au pied du Mont Gjallica à 2485 m, nous prenons la petite route qui remonte la vallée du Drin Noir en direction de Peshkopi. La route à l'exception de quelques tronçons est tout à fait praticable. Nous montons à 1200 m entre Ceren et Kullas. Nous sommes au niveau des alpages et nous avons un beau point de vue sur des sommets à plus de 2500m.

Nous revenons sur Kukës et prenons la route de montagne pour rejoindre Shkoder. C'est une superbe route qui passe dans la montagne en contournant les reliefs en corniche et c'est long car il y a beaucoup de virages et de lacets mais quels points de vue ! Nous prenons ensuite la direction de Bajram Curri. Cette route est plus étroite et toute aussi sinueuse avec une grande variété de paysage. Globalement ces deux routes sont relativement en bon état, il y a bien quelques tronçons très abimés mais cela reste praticable.

Il se fait tard lorsque nous arrivons à Fierze. Nous passons la nuit sur un parking dans le village où nous avons fait une belle rencontre avec un couple albanais et leurs 2 enfants. Le contact avec les Albanais est très chaleureux mais aujourd'hui, nous avons été choqué par le comportement de 3 gamins d'un dizaine d'années. Ils se sont mis à travers la route pour nous arrêter et ensuite un des gamins a essayé d'ouvrir les portes du camping-car pendant qu'un autre restait planté devant le véhicule.... Il ne s'est rien passé mais cela nous a rendu méfiant et c'est dommage car tout au long de la route nous avons eu des petits signes de la main avec de beaux sourires.

A notre réveil, il pleuvait mais lorsque nous étions prêt à partir, le ciel s'est dégagé alors nous avons décidé d'aller jusque dans la vallée de Valbona. La route est facile pour remonter la vallée et le paysage est superbe. C'est dans un premier temps une vallée étroite puis elle s'élargit laissant voir quelques hauts sommets. Il y a encore beaucoup de nuages et de brumes mais nous pouvons voir une partie des crêtes acérées. Il y a dans cette zone des Alpes Albanaises, plusieurs sommets à plus de 2000 m d'altitude dont l'un est à 2694 m. C'est une belle zone pour la randonnée mais on ne peut pas dire que l'accès soit simple et rapide.

Le site mérite le détour mais nous avions beaucoup hésité vu les commentaires du guide sur l'état des routes. Globalement elles sont praticables. Il faut seulement être vigilant car au détour d'un virage on peut arriver sur un tronçon très abîmé.

A Fierze, il y a un ferry qui va à Koman en passant par le très beau lac de Koman. Ce serait bien car la route n'est pas rapide mais il ne prend que des passagers. Ce transport de 2 heures très pratique est complété par des minibus qui mènent à Shkoder à un bout ou dans les différents villages à l'autre bout.

Nous reprenons la route en sens inverse jusqu'à la route SH5. Le temps s'est à nouveau dégradé et nous ne profiterons pas du beau paysage. Nous poursuivons sur la route SH5 de qualité très inégale. Nous passons de beaux paysages mais il pleut. C'est en arrivant vers Shkoder que nous retrouvons le soleil.

Nous nous installons sur le camping Legjenda à Shkoder. Il est agréable.

Le soleil est pâle lorsque nous partons à pied du camping pour aller voir la mosquée de plomb. Les 18 coupoles et le grand dôme de sa toiture sont en plomb. C'est une belle mosquée du XVIIIème siècle qui est maintenant à l'abandon dans la nature. A l'origine elle était située dans le quartier du vieux bazar de Shcodra mais les séismes du XIXème siècle modifièrent le cours du Drin qui inonde maintenant régulièrement le site.

Nous montons ensuite jusqu'à la citadelle de Rozafa perchée sur une colline à 133 m. Construite au XIVème siècle durant la période vénitienne, elle a été réaménagée par les ottomans. Il y a 3 niveaux de cours. Au niveau de la 2ème cours, il y a les ruines d'une mosquée et au niveau de la 3ème cours, l'ancienne résidence des pachas transformée en musée présentant les objets de différentes époques trouvés sur le site. Des remparts, nous avons de belles vues sur le paysage alentour : il y a la ville de Shkoder, la vallée du Drin, la lac de Shkoder et les montagnes.

Nous retournons au camping et partons pour le lac Koman. Cela représente une bonne cinquantaine de kilomètres et au moins 2 bonnes heures de route. La route n'est pas annoncé comme bonne par le guide du Petit Futé mais il indique qu'il y a possibilité de passer la nuit pour les camping-cars sur le parking près de l'embarcadère. Nous n'avions pas l'intention d'y passer la nuit mais on s'est dit que c'était une route praticable pour les camping-cars. La route est en très mauvais état mais reste praticable. Elle est surtout épuisante et d'autant plus quand on ne peut pas voir ce que l'on était venu voir à savoir le lac Koman.

Au niveau de Koman, il y a une très belle route fermée par une barrière gardée qui monte au niveau du barrage, du lac de Koman et de son embarcadère. Il n'y a pas possibilité d'y aller avec le véhicule, soit nous montons à pied, soit nous prenons un guide. Pas possibilité de stationner sur la parking au niveau de la barrière, c'est pour les bus ou les minibus. Contrariés, nous faisons demi-tour soit 4H30 de route AR sans voir le but de notre pénible trajet.

Nous avions vu le lac de Koman à Fierzé. Nous aurions dû prendre le ferry à Fierzé à ce moment là et faire un aller retour pour découvrir le lac mais manifestement il vaut mieux réserver. A cette occasion, nous pensons à cette personne de Fierzé qui prenait le ferry pour aller consulter un médecin à Shkoder. Nous pensions que le ferry permettait d'aller plus rapidement à la ville. Ce n'est pas vraiment le cas si au 2 heures de ferry, on ajoute 2H30 de voyage en minibus sur le route chaotique !

De retour sur Shkoder, nous allons voir le pont de Mes au nord de la ville. C'est un pont ottoman du XVIIIème siècle. C'est un bel édifice. Autre erreur du guide, il écrit qu'il y a possibilité d'y passer avec une petite auto sauf qu'à un bout du pont l'accès se fait par des escaliers !

Nous revenons sur shkoder pour prendre la route qui passe à Koplik vers la frontière du Monténégro. Avant de quitter l'Albanie, nous faisons un essai pour rejoindre le parc national du Theth. En bas de la vallée il y a des cultures de lavandes. Elles sont coupées à la faucille et cela demande une main d'oeuvre importante. La route jusqu'à Boges est étroite mais correcte puis c'est une très belle route qui monte à un col où nous passons la nuit à 1600 m d'altitude. Pour rejoindre Theth c'est ensuite une piste.

C'est avec une petite pluie que nous nous réveillons. Nous regardons le ciel, les nuages sont plus hauts que les crêtes. Il y a de l'espoir pour voir l'ensemble des sommets. Nous partons donc à pied dès 7H30 par la piste sur environ 3 km et montons sur un éperon rocheux à 1675 m qui devrait nous permettre de voir un maximum de cimes. Effectivement de ce mirador, nous avons une vue complète sur l'ensemble des sommets du grand cirque. C'est un point de vue à couper le souffle. Dommage que cet éperon soit colonisé par 2 antennes alimentées chacune par un groupe électrogène. Une partie du cirque est encore prise par les brumes mais en patientant, nous arrivons quasiment à voir l'ensemble. Mais cela ne dure pas et d'autres brumes arrivent et lorsque nous redescendons, le ciel devient de plus en plus menaçant. La pluie revient. Nous revenons vers le lac de Shkoder.

C'est ainsi que nous quittons l'Albanie.

Ce carnet s'intègre dans le carnet global "périple dans les Balkans"