2 semaines en Islande en 2013

Arrivés à Reykiavik, nous partons dans un gros véhicule 4X4 pour la vallée du Parlement, vaste dépression où se trouve un grand lac. Au niveau historique, c’est une zone où se déroulait chaque année au printemps un rassemblement des grandes familles islandaises pour discuter des affaires du pays du 10ème siècle jusqu’au 13ème siècle, date où le pays fut soumis à la Norvège puis par la suite au Danemark.

Au niveau géologique, c’est intéressant. C’est une zone de failles. C’est ici que se trouve la dorsale médio-atlantique : les plaques nord américaine et eurasienne s’éloignent générant des failles et un bassin d’effondrement où se trouve le grand lac « Thingvallavatn ». Du lac émerge un volcan post glaciaire «Sandey», formé de 2 cratères.

C'est un beau site qui permet de comprendre le principe du rift. Nous avons suivi une de ses failles.

Lagopède

Lagopède

Courlis corlieu

Barge à queue noire

Grive mauvis

pluvier doré

Nous poursuivons notre route vers Geysir, une zone d’activité géothermique avec des geysers, des sources d’eau chaude, des mares boueuses, fumerolles….. Un seul des geysers est vraiment actif, le «Strokkur». «Geysir» qui a donné son nom au phénomène n’est plus actif.

Gullfoss, la Chute d’Or haute de 32 m est impressionnante par son débit. L’eau de la rivière Hvita venant du glacier «Langjokull» a creusé un canyon profond où elle s’engouffre.

Nous poursuivons notre route vers la côte sud et la N1. Nous traversons des zones verdoyantes cultivées. Il y a une multitude de rivières qui descendent des plateaux. Après Hella, nous découvrons la chute de «Seljalandsfoss» où l’eau chute des belles falaises. Nous sommes en dessous du célèbre volcan, l’«Eyjafjallajokull».

Nous continuons un peu plus loin pour découvrir l’impressionnante chute de «Skogafoss» de 60 m de hauteur.

Nous poursuivons vers Vik. La route est belle, d’un côté la mer, de l’autre les falaises du volcan.

Nous faisons une petite randonnée dans le parc de Skaftafell par un sentier passant par une zone boisée (petits bouleaux et saules) menant dans un premier temps au niveau d’une cascade. Elle n’est pas très importante mais son environnement est plus spectaculaire. L’eau descend devant des orgues basaltiques.

Nous continuons pour rejoindre le bord du glacier avec un beau point de vue sur une langue du glacier mais les sommets accrochent un peu les nuages. En redescendant nous retrouvons la « forêt » de bouleaux et de saules. Ce sont des arbustes trapus et de petite taille.

Nous nous engageons à l’intérieur de l’île (route 208 - 210). Très vite nous quittons la route pour une piste. Dans un premier temps le paysage est vallonné puis il devient plus escarpé au niveau de la faille de feu. Pour accéder au début de notre randonnée, notre chauffeur passe plusieurs gués importants pour nous déposer en haut de la faille d’où nous avons un beau point de vue. Dommage que le temps soit pluvieux. Enfin bien équipés, nous descendons sous la pluie dans la faille et nous découvrons la chute d’Ofaerufoss. Elle tombe dans la grande faille d’Eldgja. C’est une grande fissure éruptive de 30 km de long, 140 m de profondeur datant de 934. Certaines coulées du Laki en 1783 ont recouvert celles de l’Eldgja. C’est un très beau site et la cascade est vraiment impressionnante. Nous rejoignons le pied de la cascade et longeons ensuite la faille pour retrouver notre véhicule.

Nous remontons ensuite au niveau du plateau et suivons une piste. La visibilité est mauvaise. Le passage des gués et certaines pentes peuvent poser problème aux conducteurs de véhicule 4/4 sans expérience. Le paysage est de plus en plus beau. La montagne est colorée avec différentes nuances de rouge et vert à cause de la présence de rhyolite. Nous longeons un lac, le paysage est vraiment grandiose surtout en éclairage du soir .

Nous arrivons au refuge du Landmannalaugar situé au pied d’une coulée de lave. Après notre installation tardive, nous allons en fin de soirée faire un bain de minuit dans les sources d’eau chaude à 100 m du refuge. Il fait jour et malgré la pluie c’est très agréable.

Nous retrouvons notre dortoir. Il y a peu d’espace pour les bagages et peu d’intimité mais c’est quand même bien plus agréable que d’être sous les toiles de tente avec ce temps très humide. Il fait bon, l’intérieur en bois est chaleureux. Les sanitaires sont à l’extérieur mais ils sont confortables.

Le ciel est dégagé ce matin mais il est annoncé de la tempête. Déjà le ciel se couvre au moment où nous quittons le refuge.

Nous faisons un premier arrêt au niveau du lac Frostastaðavatn et du cratère Stutur. Le ciel est très sombre.

Nous faisons un autre arrêt au niveau de cratère de Ljotipollur qui abrite un lac.

Nous remontons vers le nord. Tout devient gris, c’est le désert de cendres basaltiques «Sprengisandur» entre les glaciers Vatnajokull et Hofsjokull.

Le paysage devient plus monotone.

Nous arrivons au refuge de Nyidalur situé au pied du petit glacier de "Tungnafellsjokull". Le refuge est complètement isolé, perdu au milieu de nulle part. Il y a beaucoup de vent et le ciel s’assombrit. Le confort est très sommaire. Nous prenons nos repas dans le dortoir. Les sanitaires sont à l’extérieur et les lavabos à tout vent….

Après déjeuner, nous partons faire une ballade dans une vallée à proximité du refuge. Nous devons prendre notre bus 4x4 pour faire quelques centaines de mètre afin de passer le gué ! Dans cette vallée poussent péniblement quelques fleurs : angélique, saxifrage, silène acaule et bien d’autres au ras du sol… Au niveau géologie, il y a de la palagonite.

Palagonite : mélange de minéraux produits par l’altération de matériaux volcanique vitreux avec l’eau. Cette roche se forme dans l’eau ou sous les glaciers. Cela se forme par un volcanisme basaltique en milieu lacustre. La vaporisation de l’eau provoque des explosions, le basalte fragmenté subit un refroidissement brutal et se solidifie en verre de teinte jaune à brun. L’obsidienne, la ponce et la palagonite sont de même composition.

La piste d’Askja est dépaysante. Nous traversons le désert de cendre et de lave de l'Odaðahraun. La piste longe la Jökulsà à Fjollum qui s'étale dans une large plaine de sable noir. L'ambiance qui s'en dégage est surprenante.

Le ciel est bien dégagé et nous pouvons voir quelques sommets dont le volcan bouclier Kóllottadyngja et le majestueux Herðubreið «La reine des montagnes» (1682 m). C'est un volcan en table né sous la glace pendant la période glaciaire, surmonté d’un cône de scories qui a percé la glace. La roche s’étant formée sous l’eau de fonte du glacier, elle est de couleur ocre. Le paysage est superbe entre le sable ocre de la palagonite et les roches basaltiques noires d’une autre période de coulée de lave.

Nous arrivons ainsi au refuge de construction récente. Il est plutôt sympathique. Il se trouve au pied du massif de Dyngjufjöll. Le vent balaie le sable et les pierres ponces volent.

Nous partons à la découverte de la gorge de Drekagil (gorge du dragon) situé juste derrière le refuge. Le site est spectaculaire. Nous montons un peu à gauche d'où nous avons une très belle vue sur le paysage avant de redescendre dans la gorge. Cela nous a délassés après cette journée de route. En soirée, un groupe de personnes est venu s’installer dans la salle à manger du refuge car leurs tentes se sont envolées à cause de la force du vent !

Ce matin le ciel est complètement dégagé mais il y a toujours beaucoup de vent et il fait froid. Nous partons pour la caldeira d’Askja. Nous faisons une partie avec le bus puis nous terminons à pied car la piste est enneigée. Nous avons de beaux points de vue sur la « Reine des montagnes ».

Au niveau du parking enneigé, il y a encore 2,4 km pour rejoindre le grand lac bleu Oskjuvatn et le petit lac Viti d’une couleur verte. Une petite montée et nous découvrons la vaste caldeira enneigée.

Nous traversons ce vaste espace et après une autre petite montée (le bord du cratère), nous découvrons enfin le lac d’un bleu profond mais il faut encore avancer pour voir le deuxième petit lac de couleur verte. Le site est superbe. Le soleil est bien présent avec un beau ciel bleu ! Le contraste des couleurs entre Viti et Öskjuvatn est saisissant et l'odeur de soufre qui se dégage de Viti rend l'endroit encore plus magique.

Les montagnes alentour sont encore bien enneigées. Retour au refuge. C’était une très belle randonnée.

Le site de l'Askja est un site remarquable. Askja signifie "caldeira", ce site est en fait un emboîtement de caldeiras.

Le massif de Dyngjufjöll abrite la caldeira d'Askja et la gorge de Drekagil. Les montagnes du Dyngjufjöll ont été formées au cours d'une gigantesque éruption sous glaciaire mais la caldeira d'Askja date de la fin de l'âge glaciaire (il y a environ 10 000 ans) quand une autre gigantesque éruption a vidé la chambre magmatique du Dyngjufjöll. A la fin de l'éruption, le toit de la chambre s'est effondré avec son massif de palagonite formant ainsi une caldeira de 50 km² qui s'est progressivement remplie par les produits d'autres éruptions.

En 1875, une éruption titanesque dans le sud de l'ancienne caldeira a projeté une masse importante de produits volcaniques, le toit de la chambre magmatique s'est effondré ce qui a donné naissance à une nouvelle caldeira de 11 km² qui s'est remplie d'eau pour former le lac Oskjuvatn d'une profondeur de 220 m. Durant cette éruption, un évent proche de cette caldeira explosa formant le cratère Viti. Ce maar d'une couleur verte est un zone géothermique avec une eau entre 22 et 30°. Les cendres de l'éruption ont empoisonnées de nombreuses bêtes dans le nord de l'île provoquant une vague d'émigration vers les Etats-unis.

Les pierres ponces qui recouvrent Odaðahraun proviennent de l'éruption de 1875. La Ponce est une roche volcanique très poreuse de faible densité. C’est une lave projetée en l’air qui se refroidit très vite avec un dégazage important qui forme des bulles. C’est une roche vitreuse riche en silice. Elle est de même composition que l’obsidienne.

Depuis il y a eu des éruptions en 1922-29 et en 1961.

Nous déjeunons à côté du refuge et pendant le repas, nous voyons arriver un vent de sable. C’est impressionnant, le ciel s’assombrit et nous n’avons plus aucune visibilité. Il est temps de remonter dans le bus pour rejoindre Myvatn.

Nous faisons un arrêt au pied de la « Reine des Montagnes » pour y faire un petit circuit d’une heure le long de la rivière Jökulsà à Fjollum qui longe la coulée de lave d’odaðahraun. C’est une oasis de végétation dans ce désert de variolite. La variolite, est une variété de basalte de couleur vert sombre, dont le relief présente de petits boutons blanchâtres en forme de pustules.

Nous arrivons à Myvatn où nous nous installons pour 2 nuits en gite. L’eau a une très forte odeur de souffre. C’est une zone géothermique importante.

Le soleil est au rendez-vous ce matin. Il transforme le paysage et la température est meilleure. Avant de quitter Myvatn, nous faisons une petite promenade de 45 mn au niveau des pseudo-cratères. Ces formations qui ressemblent à des cratères se sont formées lorsque l’eau piégée sous le magma en fusion a bouilli et fini par exploser à la surface.

Nous prenons ensuite la route pour rejoindre les fjords. La route entre Myvatn et Akureyri est superbe. Nous visitons les maisons du vieux port d'Akureyri .

Nous faisons la pause pique-nique dans une petite vallée sur le bord de l’eau. Avec le soleil et une bonne température, la pause est agréable.

Nous continuons et après une piste, nous arrivons sur le fjord Hvammsfjorður et traversons une petite péninsule. Nous arrivons à notre gite perdu au milieu de la nature mais il est d'un très bon confort.

Le ciel est très brumeux ce matin. Nous quittons le gite en bus et démarrons notre randonnée au dessus des falaises dans le brouillard. Nous arrivons sur le bord de la falaise de Latrabjarg sans nous en rendre compte. Nous ne voyons pas la mer, juste quelques pétrels qui s’amusent le long de la paroi. Nous longeons la falaise. A certains endroits, elle est très haute (environ 700 m) mais nous ne pouvons pas le voir car le brouillard persiste. Puis soudain le brouillard se déchire et nous laisse découvrir le paysage.

Sur les belles falaises on a pu voir les pétrels, les guillemots, les pingouins torda et les macareux un peu plus loin. Au loin en mer nous apercevons quelques fou de bassan et quelques grands labbes et sur la fin du parcours, des goélands et des mouettes tridactyles. Arrivés au phare, quelques phoques se font dorer sur les rochers ! Ils sont accompagnés de quelques canards (eider ou arlequin).

Le ciel est encore bien nuageux lorsque nous quittons le gite pour faire le tour de la péninsule. La visibilité est très moyenne. Nous ne voyons pas le sommet de Snaefellsnes et son glacier mais le paysage est vraiment beau. C’est dans cette zone que Jules Verne a fait démarrer le voyage au centre de la terre. Nous faisons un premier arrêt pour voir une maison traditionnelle.

Puis plus loin plus au sud, nous faisons un deuxième arrêt pour faire une randonnée qui doit nous amener aux plages de Dritvik et de Djupalonssandur. Nous traversons un champ de lave aux allures fantasmagoriques par ce temps gris, pluvieux et venteux. Au loin, les sommets se dévoilent furtivement. C’est sous la pluie que nous découvrons la première plage cachée au creux d’une côte sombre découpée. C’est un superbe décor. Puis nous longeons la côte et ses beaux points de vue. Nous découvrons ainsi la deuxième plage tout aussi belle avec un relief encore plus spectaculaire.

Notre véhicule nous emmène ensuite aux environs d’Hellnar. Il pleut mais au cours du déjeuner, le ciel se découvre et c’est avec un temps plus dégagé que nous partons pour une deuxième randonnée le long de la côte. Le long de ce sentier nous découvrons de belles formations géologiques (orgues, chaussée de géant, arche…).

A Arnarstapi, nous retrouvons le bus et partons rejoindre Reykjavik où nous passons la nuit avant de prendre l'avion pour le retour.

Kilomètres parcourus pendant tout le séjour : 2300 km