Les gones en voyage !

Après plusieurs mois de préparatifs, nous y sommes enfin ...

Nous sommes prêts, le van est prêt ! Les check listes sont bien validées, les achats de dernières minutes et points mécaniques pour le van sont faits, notre petite bibliothèque est bien remplie de guides, romans et manuels d'apprentissage de russe (sait-on jamais),bref... Tout est prêt !

Demain à 10h pétante nous partons de Lyon, avec notre ami Hugues pour nous motiver (comme si on en avait besoin !) : nous chanterons à tue-tête notre hymne de voyage, "Debout les gars réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup, debout les gars réveillez-vous, ON VA AU BOUT DU MONDE !".

Ou comment partir sur de bonnes bases 😀

Si vous souhaitez avoir un aperçu rapide et sans détours de notre voyage, c'est ici >>> https://planificateur.a-contresens.net/itineraire/82678

Pour notre premier soir à Turin nous trouvons une place en plein centre ! (Youpi, ce stationnement est juste à côté d'une boulangerie qui fait des bugnes - nos papilles se réjouissent d'avance)

Petite balade nocturne dans un Turin bien calme et énigmatique, où le brouillard vient effacer les sommets des immeubles. Les arches defilent sur les places et les longues avenues... On nous avait conseillé d'aller boire un chocolat chaud sur "la place aux arches"..

Difficile de mettre la main dessus 😉

Le lendemain, nous profitons de l'animation de la journée pour apprécier veritablement la ville, ses marchés aux nombreux étales de légumes (ou Agathe s'arrête souvent) ou de viandes (où Guilhem s'arrête souvent), son architecture, ses jolies boutiques.

Vers 15h nous partons de Turin pour aller vers Valenza (petit crochet à Alba entre les deux), une petite ville perdue entre Turin et Milan qui a pour unique intérêt (et pas des moindres) de compter parmi ses habitants Nicolas, un argentin rencontré à Cordoba en 2014. Qu'il est drôle de se retrouver par ici !

Au programme, empanadas et maté !!! <3

Le lendemain matin à 8h pétantes, nous sommes réveillés par la police : "papiers s'il vous plaît! ". Il faut dire que le van ne passe pas inaperçu, en période non touristique - surtout dans une ville où il n'y en a jamais !

Petit-dejeuner avec Nicolas, embrassades chaleureuses puis nous partons pour Gênes - premier gros coup de coeur du voyage !!

Nous y passons tout l'après-midi et debut de soirée, tandis que le van est garé dans un parking ravissant pour la modique somme de 4 euros de l'heure - gloups...

Rues étroites et labyrinthiques, ambiance animée, nombreux commerces de proximité dont certains ont plus de 100 ans, belles églises, charmantes places, magnifiques palais... voilà un endroit où on retournerait bien, avec le soleil en plus!

Le soir, nous dormons au-dessus de Portofino et longeons la côte jusqu'à la région des Cinque Terres - où les routes sont vertigineuses, sinueuses et splendides à la fois !

Le lendemain nous nous enfonçons plus encore en poursuivant vers Portovenere...

On voit la meeeer !!

On aurait cru y échapper ne serait-ce qu'une journée, c'était se fourrer le doigt dans l'oeil !

Du début à la fin (mais le séjour fut court), nous avons été enveloppés dans un cocon douillet et mystérieux de neige. En passant la frontière déjà, presque d'un coup, de la neige de partout ! Et du brouillard, cachant les sommets des montagnes abruptes ! Que l'ambiance était mystérieuse quand nous sommes arrivés à Bovec pour y passer la nuit... tout était calme (sauf dans le bar où nous avons joué aux cartes, quelques slovènes amochés ont mis l'ambiance).

Le lendemain nous visitons la vallée de la Soča, où serpente une rivière d'un bleu d'autant plus captivant que la neige tout autour est immaculée !

Puis nous nous rendons dans la charmante et cossue ville de Bled, où là le soleil vient à notre rencontre !

Nous croisons quelques fous faisant un concours de natation dans le lac gelé...

Afin d'admirer la ville et son lac au mieux, nous prenons les sentiers enneigés et pentus (= glissants et un peu effrayants).

En récompense nous profitons ensuite d'un spa / sauna / piscine chauffée qui donne sur le lac !

Nous découvrons ensuite Ljubjana de nuit, parfaitement éclairée pour valoriser son château médiéval, ses jolies rues pavées, son "triple pont" (et oui!), etc... Tout nous plaît dès le départ, même les gens encore déguisés depuis le carnaval de ce matin (que nous avons loupé !).

Le lendemain, dimanche 11 février, les quais de la Ljubjanica sont bondés ! Marché des antiquaires, nombreuses terrasses au soleil, flâneries, ... attention à ne pas marcher trop près des bâtiments, de gros blocs de neige tombe sur les passants !

Nous ne restons pas très longtemps en Slovénie. Le froid a raison de notre motivation, et la côte Croate est si proche... nous sommes tentés de la rejoindre plus tôt que prévu !

Pour clore ces 5 jours, nous faisons escale vers Postojna pour visiter le château troglodyte de Predjama (mais pas en pyjama huhuhu). En nous reveillant le matin, qui est venu nous faire un dernier coucou sympathique ?? Réponse en photos

Nous avons jusque là surtout découvert le patrimoine naturel de la Croatie. La suite du voyage nous entraîne maintenant vers le patrimoine culturel et historique du pays.

Petite liste scolaire de ce que nous avons vu :

- Région de Split

- Trogir, inscrite sur la fameuse Liste de l'UNESCO grâce à de magnifiques bâtiments quasi intactes du 13, 14 et 15e siècle. Nous nous y rendons vers 3h du matin, chassé par les vents beaucoup trop hostiles (et bruyants!) des hauteurs de Split. C'est quoi cette nature qui nous empêche de dormir ??!!

- Kaštela, petit coup de coeur partagé. Quelques belles demeures, un petit port ravissant, pas grand chose à y faire si ce n'est profiter de l'instant présent (et de l'enooorme plateau de poissons et fruits de mer du restaurant d'à côté).

- Split, son palais Diocletien, les statues imposantes et de caractères de Ivan Meštrović, la déambulation dans les vieilles rues - en ruine / en reconstruction / pleines de charmes / pleines d'histoires, le parc qui surplombe le tout.

- Entre Split et Dubrovnik

- Ahah, et bien voilà, notre 1ère grosse galère de voyage !!! Une belle plage tranquille nous tendait les bras, nous nous sommes rendus compte trop tard qu'elle tentait juste de nous piéger dans les gravats, la vilaine !! Et Guilhem qui sort la pelle, qui retourne la plage tel un Hulk enragé, qui déplace le van petit à petit..., nous sortons vainqueur, c'est un carnage que nous laissons derrière nous, fallait pas nous chercher !

Un peu dépités nous cherchons un coin où dormir dans les hauteurs, au bord du canyon de Zadvarje.

- Nous traversons plusieurs petites villes de residences secondaires où la moindre parcelle est utilisée pour construire, au choix, maison, parking, route ou bar. Le tout en pentes assez incroyables, le van parvient à se faufiler et à gravir des montées impressionnantes ! Les plages ressemblent quant à elles à des mouchoirs de poche. Ainsi nous découvrons la chiquissime Brela ; Nous dormons un peu plus loin mais sommes bien embêtés par un chien saucisse récemment abandonné qui nous tourne autour !

- Dubrovnik, la perle de l'adriatique

Ou comment avoir l'impression de se balader dans un décors de film ! C'est impressionnant à quel point la vieille ville a su conserver son cachet à travers les siècles (La guerre de 90 a fait de lourds dégâts mais les bâtiments les plus prestigieux sont aujourd'hui tous rénovés). Bien sûr nous arpentons la ville en long, en large et en travers ; les musées laissent à désirer, en revanche nous tenons absolument à marcher sur les remparts !

Dubrovnik est la ville la plus prospère de Croatie, il y a tellement de touristes l'été que la municipalité a presque songé établir des quotas pour limiter l'affluence... Pour notre part, il n'y a pas foule et - exclusivité ! - nous voyons la ville sous la neige pendant quelques heures.

Ce que nous notions dans les autres grandes villes visitées plus tôt se vérifie ici aussi : les soirées ne sont pas très vivantes, il y a peu de monde. Une autre constante, en villes ou dans les parcs nationaux : les cars de touristes asiatiques !

Petite photo bonus : le van transformé en buanderie !

Ce soir nous dormons sous les caleçons et les chaussettes 😛

Prochaine étape : un petit crochet en Bosnie !

Nous voilà de retour en territoire bosniaque, vraiment impatients de la suite de notre périple : Sarajevo nous intrigue et nous inspire depuis des jours et des jours, bientôt nous y serons !

Sur notre route nous nous arrêtons d'abord à Travnik, ancienne capitale de Bosnie - sous l'empire Ottoman de mémoire... Et comme ça nous manquait, nous nous faisons arrêter par la police locale ^^ le jeune en poste est tout sourire, ravi de nous indiquer que le dimanche il est interdit de circuler en voiture dans la rue principale. Haha, et comme d'habitude ça n'arrive que quand Agathe conduit...! Et, comme d'habitude, avec politesse et bonne foi, nous nous en sortons 😉

Bref, passons sur cette anecdote (qui tend à se répéter un peu trop souvent à notre goût). Travnik se révèle pleine de charme, même si en soit elle n'est pas si "belle". Il y a de la vie ici, les gens semblent paisibles et sympathiques, ils sont nombreux à se balader ou à être attablés aux cafés - avec les amis ou en famille. Cette ambiance authentique nous plaît beaucoup!

En poursuivant vers Sarajevo, nous passons par de charmantes petites bourgades toutes calmes, perdues au milieu de nul part. A mesure que nous nous rapprochons, l'habitat est de plus en plus dense, de plus en plus anarchique. On devine que tout bouge bien vite ici, il y a de nombreux chantiers en cours sur les collines qui ont vue sur Sarajevo. Les routes pour y acceder sont catastrophiques, on "s'amuse bien" à se faufiler sur les tronçons en terre, étroits, troués... Doubler ou ne serait-ce se croiser est assez compliqué !

Mais, enfin... Enfin Sarajevo !

Sarajevo et sa périphérie qui grandit vite et où se côtoient ruines, vieux immeubles et bureaux flambant neufs, tramways usés et voitures clinquantes (mais où a priori le clignotant est une option ?). Et les centres commerciaux rivalisent de style pour attirer les clients...

Sarajevo et son centre, qui d'emblée nous plaît énormément !

Il y a le quartier turc, avec les nombreux bars, restaurants, les immanquables boutiques à touristes, la place aux pigeons, les belles mosquées, un caravansérail très bien conservé (notre premier du voyage !!), les nombreux cimetières musulmans d'un blanc immaculé - la plupart dédiés aux morts du siège de Sarajevo. Le quartier a gardé de nombreuses maisons datant de l'empire Ottoman. Il y a donc de belles balades à faire, aussi bien dans le centre que dans les hauteurs, où l'ambiance est plus calme.

Un peu plus loin, le quartier Austro-hongrois : plus de rues labyrinthiques mais de grands boulevards avec des bâtiments plus hauts. Ici une place où des passionnés jouent sur un échiquier géant, plus loin les halles où les étales de viandes et de fromages font rêver. Toujours autant de restaurants, toujours autant de vie !

Nous croisons à la fois femmes voilées (voire en burqa) et femmes en jeans troués, couples pudiques et couples qui s'enlacent amoureusement, personnes aisées et d'autres plus pauvres. La vie quoi ! Mais il y a un je ne sais quoi de chaleur humaine qui nous plaît terriblement, tous se causent, tous ont l'air bienveillants - c'est en tout cas ce que nous avons ressenti.

Guilhem va chez le barbier, nous profitons des terrasses, mangeons dans une cantine populaire ou au-dessus des halles ; nous nous perdons dans un quartier aux rues tellement pentues que nous n'avons qu'une trouille : que nos freins lâchent ! Dans les hauteurs de la ville, une vue panoramique magnifique... et la piste de bobsleigh des JO de 1984, pas entretenue mais malgré tout photogénique.

On ne peut bien sûr terminer cet article sans un tout petit peu d'éléments historiques. Car ce qui nous plaît tant dans cette ville est sans doute le résultat de l'histoire, surtout de l'histoire récente :

L'après-midi de notre 2e jour, nous visitons un musée qui retrace le siège de Sarajevo de 1992 à 1996. Le lieu est très étrange, il n'y a pas de visiteurs, les salles sont à moitié vides, la scénographie est maladroite - des petits airs du bâtiment A de Paris 8 pour ceux qui connaissent 😉 L'exposition dresse dans un premier temps le tableau géopolitique du siège puis, de manière plus approfondie, le quotidien des habitants de Sarajevo. Les pénuries, les destructions, les morts et les blessés, mais aussi la communauté artistique qui s' approprie les lieux transformés, détruits, la débrouillardise de chacun et l'entraide de tous. Ce que nous ressentons à Sarajevo aujourd'hui est peut être cette soif de vie qui perdure depuis ?

Vous l'aurez compris, nous sommes sous le charme de Sarajevo et partons presque à regret rejoindre le Monténégro ... Enfin, nous prenons une claque en traversant le sud du pays par la route qui serpente le canyon de Sarajevo jusqu'à Brod !

20 mars après-midi, nous voilà en Albanie. Rivière qui deborde et chaussées déformées. Vendeurs de poissons géants, voitures, charettes et vélos déglingués. Vendeurs de 3 choux et ponts inutiles. Les sourires des uns et des autres sont de bon augure.

20 mars, nous voilà en Albanie et nous sommes RAVIS !

Après l'accueil chaleureux de Julien, Landi et Dritan à Golem, nous filons visiter la capitale Tiranë. On y a trouvé des couleurs, du beton, des "hommes horodateur", de jolies rues modernes, des rues en bazar mais aussi vieilles mosquées, bars branchés, joueurs d'échec sous les arbres... La ville est en perpetuelle transformation, l'ancien et le moderne se côtoient plutôt bien, l'énergie de cette ville est contagieuse !

Nous prenons une petite leçon d'histoire en visitant le bunk'art (http://bunkart.al/2/home) : un petit champignon de béton soviétique en plein centre ville, un vrai dédale dans lequel on en apprend beaucoup sur les redoutables services secrets albanais, les Sigurimi. Nous essayons de comprendre comment un pays et toute une population peuvent se remettre de cet effroyable système de délation institutionnalisé, aujourd'hui encore incarné dans le paysage par les nombreux bunkers construits à travers l'Albanie.

Puis nous partons vers la campagne, les montagnes, la vie rurale.

Première étape chez notre ami Johnny, pelican dalmatien du parc de Karavastase.

Il n'a pas l'air très amical de prime abord... mais c'est juste qu'il ne sait plus très bien voler et qu'il a du mal à rejoindre sa bande à quelques kilomètres de là, donc forcément ! (Ou alors c'est un gros flemmard qui a trouvé où se nourrir facilement sans avoir à partager. .?). Non loin de là nous rencontrons des pêcheurs sur un ponton brinqueballant, Guilhem en accompagne un au travail - mais la pluie arrivant vite, il est rapidement débarqué !

Plus loin, une colonie de flamands roses, de pelicans, quelques aigrettes et autres petits oiseaux jaunes et dodus que nous parvenons à observer grâce à nos jumelles d'hornithologue. Le long de la plage, des bouteilles en plastique par centaines. A chaque coin de paradis sa décharge à ciel ouvert !

Nos premiers jours ici sont un peu gris, mais le printemps arrive et nous trouverons le soleil plus au sud.

Dans l'épisode suivant : soleil, vieilles pierres et chaussées déformées !

Et voici la troisième et dernière partie de notre passage en Albanie :

Après le canyon d'Osumi, décrit précédemment, nous prenons la route en direction de Gjirokaster. Et quelle route ! Ah pas du même genre que celles côtoyées jusque là : toute lisse, toute neuve, toute large et sécurisée. Un bonheur rare qu'il faut partager 😉

Venons-en à cette très belle ville de Gjirokaster, copine de Berat car elle aussi inscrite sur la liste de l'Unesco. Elle aussi, avec beaucoup de caractère et témoin du multiculturalisme ottoman ; elle aussi avec un château fort qui surplombe et des habitations ottomanes bien conservées. Mais n'allez pas croire que nous les mettons dans le même sac ! Elles ont chacune leur spécificités et nos coeurs tanguent sans jamais se décider lorsque l'un demande à l'autre laquelle est sa préférée !

Gjirokaster est particulièrement bien conservée notamment grâce au dictateur Enver Hoxha, natif de la ville, qui voulu en faire un musée à ciel ouvert. L''ensemble des bâtiments religieux ont évité la dégradation voire la destruction ; La ville est célèbre également en Albanie car longuement et magnifiquement décrite par l'écrivain albanais Ismaïl Kadaré dans la plupart de ses ouvrages.

Il faut l'avouer, nous aurions peut être du rester un peu plus longtemps dans ces deux villes pour en voir davantage...

Comme la région nous plaît, nous restons dormir 2 nuits de suite autour de Gjirokaster pour profiter de l'air pur. On vous laisse admirer le paysage :

Enfin, pour clore en beauté cette traversée : du soleil, nos premiers barbecues (en date du 28 et 29 mars pour ceux qui souhaitent nous envier) hamacs et farniente, et la superbe visite du site antique de Butrint tout au sud du pays.

Contrairement à celui d'Appolonia (j'espère que nos lecteurs suivent car il y aura une interrogation écrite sur les sites antiques à notre retour de voyage), Butrint nous fascine d'emblée. Le paysage et la végétation sont tout aussi charmants, à cela se rajoutent des monuments imposants qui permettent de mieux se projeter - ainsi que de nombreuses grenouilles qui nous empêchent de nous concentrer ! Oui car, au charme s'ajoute quelque chose d'atypique : une partie des sols du site est inondée par les eaux, et envahie par les grenouilles et les tortues !

Quelques mots sur Butrint, dont les vestiges retrouvés en bon état sont le résultat de centaines d'années durant lesquelles la ville est presque tombée dans l'oublie. Les plus vieilles pierres datent de la période hellénistique. Les romains ont ensuite considérablement développé la ville économiquement et politiquement, y construisant un pont-aqueduc, de nombreux palais, et un port plus important pour favoriser le commerce. De la première periode reste notamment une enceinte magnifiques aux pierres gigantesques, parfaitement agencées entre elles.

Par la suite, les vénitiens ne s'en préoccupent plus tellement, les ottomans encore moins, l'aqueduc tombe en ruine et le port ne devient plus que l'ombre de lui même. Le site continuera bien sûr d'être habité, mais jamais dans les mêmes proportions que lors de l'âge d'or romain.

... le mieux est quand même d'aller vous renseigner sur internet car la visite commence à dater !

Pour terminer cet article, voici quelques preuves de la vie difficile que nous menons en ce moment.

Ah les lacs de Prespa... nous étions "pressés" d'y être tant les échos étaient positifs. Situés à la frontière de la Grèce, la Macédoine et l'Albanie, nous savions que le lieu serait parfait pour observer les oiseaux (notre nouveau dada), être peinards (après les très fréquentés Météores c'est agréable), et éventuellement retourner rapidement en Albanie - chère Albanie !

Nous avons d'abord exploré le petit (mikri) Prespa :

Le premier soir nous dormons aux abords de Microlimni, au calme, face au lac. Nous ne rencontrons qu'un vieille homme qui farfouille dans les fourrés... à la recherche de "salinaris", c'est-à-dire d'escargots !

Puis nous découvrons d'autres petits villages, ne croisons pas grand monde ... il y a ici plus de pelicans que d'habitants ! Près de l'île d'Agios achilleos nous passons notre matinée à regarder les oiseaux (nous cherchons désespérément des ibis...) ; nous atteignons l'île grâce à une passerelle d'1 km de long, nous y découvrons de nombreux vestiges byzantins et un cadre enchanteur!

Puis nous atteignons le grand (megali) Prespa en rejoignant le village de Psarades par une belle route en lacet. C'est la seule commune de Grèce à avoir accès au megali Prespa, et la seule commune au monde à héberger une race miniature hybride de vaches ! Il fallait rouler jusque dans ce coin perdu pour voir ça !

De Psarades nous faisons de belles promenades pour atteindre les plus beaux points de vue sur le lac.

Comme nous le précisions, une fois vers les lacs de Prespa, nous ne sommes plus loin de l'Albanie ni de la Macédoine... retourner en Albanie nous titillait depuis un moment, la ville de Korçe dîtes "petit Paris" méritait bien un détour ?! Et puis la Macédoine... En lisant par-ci par-là des éloges sur la ville d'Orhid... il n'en fallair pas plus !! Allez, puisque nous sommes parvenus si loin au nord, autant poursuivre de ce côté !

Nous quittons alors Psarades le dimanche de la pâques orthodoxe. Dès 9h le matin, les habitants sont tous dans leur jardin ou dans la rue à faire tourner à la broche le cochon de lait du déjeuner ! Une douce odeur gourmande nous donne presque envie de finalement rester et de s' inviter chez quelqu'un !

La curiosité a raison de notre gourmandise (!!), nous prenons la route pour la Macédoine et sa capitale touristique, Orhid. En chemin nous traversons des villes peu engageantes, mais une fois arrivés il n'y a plus de doute : la ville est ravissante ! Une fois encore nous sommes au bord de l'eau et le soleil nous accompagne. En ce jour de fête, les quais sont bondés de familles et de kiosques à bonbons ! L'ambiance est bon enfant et nous nous amusons à observer les gens qui nous entourent (les attitudes, les sucreries prisées, etc). La visite de la ville débute autour de la rue commerçante, petit à petit nous découvrons la vieille ville dans les hauteurs. De nombreuses maisons sont en ruine, les églises et les mosquées sont bichonnées. Un peu excentré sous une petite chapelle tout ce qu'il y a de plus romantique, nous arrivons à un ancien village de pêcheurs aujourd'hui encerclé par les restaurants et bars... Nous ne résistons pas à un petit verre en terrasse, le cadre est si plaisant ! Orhid nous plaît vraiment, nous retournons nous balader plusieurs fois dans ses rues animées et autour des bâtiments historiques.

Pour boucler la boucle aux trois arrêts / 3 pays / 3 ambiances, nous visitons Korçe. Nous retrouvons bien là notre Albanie, les repères reviennent vite !

Si la ville a pour surnom "petit Paris", ce n'est pas parce que son centre a des airs de Montmartre, mais parce que l'armée française a géré la ville de 1916 à 1920... seuls témoins de cette époque aujourd'hui, un cimetière militaire français et un lycée français. Mais la ville est bien plus qu'un petit Paris, elle a une ambiance qui lui est propre, de nombreux quartiers au charme désuet, certains pauvres aux maisons ottomanes en ruine, d'autres plus cossus aux grandes bâtisses chics - disons 19e. On trouve dans le centre des commerces qui aujourd'hui n'existent presque plus en France - au détour d'une rue, un homme tatoué des pieds à la tête est fière de nous presenter la boutique de son ami forgeron. Les hâches, les binettes et autres outils agricoles sont disposés ici et là sur de vieilles planches en bois... le tout plongé dans le noir car il n'y a pas d'électricité aujourd'hui ! Ce retour en Albanie nous plaît bien 😀

Une fois de retour en Grèce, nous poursuivons la route vers l'Est du pays :

- 2 jours dans la très agréable ville de Kastoria (à l'origine une ville de castors, mais il n'en reste plus à cause de l'industrie de la fourrure...). Nous y voyons un nombre incalculable de chapelles - en vrai on sait qu'il y en a près de 50 ! On y découvre de magnifiques hôtels particuliers du 17e, une ambiance paisible au bord du lac. Là nous dormons près d'une église orthodoxe ... le lendemain les popes chantent de 7h à 10h du matin ><

Puis Veroia, Arnea, Kavala... Autant de (petites) villes aux centres historiques adorables :

Et même si nous n'avons pas de photos (car interdites), nous mentionnons aussi l'incroyable musée de Vergina, dans lequel nous avons pu découvrir les tombes royales de Philippe 2 de Macédoine et sa famille. Elles ont été retrouvées intactes sous un tumulus dans les années 1970 et n'ont jamais été déplacées depuis - le musée reprend la forme du tumulus, l'immersion est parfaite ! Les objets (couronnes en or, bijoux, vases, armes...) sont d'une rare beauté... on se sent tout petit face à tant de talents 300 ans avant JC !

Nos 3 semaines en Grèce s'achèvent... La Turquie et Istanbul pointent le bout du nez... Nous serons bientôt en Asie, là où le dépaysement commence vraiment !

Il y a comme un léger décalage dans nos dates...

Maintenant que les beaux jours sont là et qu'ils rallongent, nous avons un peu de mal à garder le rythme pour le blog et notre journal de bord ! Il y a tellement de lieux à découvrir, tellement d'imprévus et de rencontres... comment s'obliger à rester au calme pour écrire quand il y a tant de sollicitations autour de soi ??

Mais ne vous inquiétez pas, malgré le retard, nous nous appliquons à garder le lien !

Reprenons au 22 avril, jour où le voyage a pris une autre tournure avec notre arrivée en Turquie. Là commence le dépaysement, l'Asie est à notre portée... Nos sens sont en éveil !

Dès notre arrivée à Istanbul le ton est donné : la périphérie est une suite d'embouteillages sur des routes à 2x6 voies, ce qui nous laisse le temps d'halluciner devant la succession de centres commerciaux et bâtiments immenses allant d'une colline à une autre. Nous avons la chance de pouvoir nous garer à 10 minutes à pieds de Sainte Sophie, au bord du Bosphore (nous y resterons tout le long de notre séjour). Nous sommes en début de soirée, le parc qui jouxte le parking est envahi par les familles, les mini barbecues et théières géantes. Les hommes pêchent dans le Bosphore, nous voyons un dauphin près de la rive. Nous plongeons ensuite dans l'ambiance du quartier de Sultanahmet - ambiance touristique mais fascinante avec la concentration de beautés architecturales que vous connaissez peut-être.

Nous resterons 4 jours à Istanbul pour découvrir ses 1001 visages. Il y a un Istanbul touristique, un jeune et branché, un traditionnel, un populaire, un chic et riche, un intellectuel et universitaire... Mais il y a bien une constante : de partout, Istanbul est dynamique et en mouvement ! Combien de chantiers de construction ou de rénovation avons-nous croisés ?! Combien de places avons-nous vues sans cesse bondées ?!

Raconter nos 4 jours serait un peu long, je ne sais pas par quel bout débuter le récit, alors allons-y pèle mêle, avec quelques mots et photos :

D'abord le quartier Sultanahmet, où Sainte Sophie, la Mosquée bleue et le palais de Topkapi sont en partie en travaux... merci pour la synchronisation ! Mais comment ne pas rester émerveillés malgré tout ?

Le palais englouti se révèle bien bruyant, tandis que le musée archéologique est quasiment vide - il faut dire que les longs couloirs aux odeurs de vieux tapis et les vitrines surpeuplées d'objets rebutent un peu alors que la collection est incroyable !

Le musée des arts turcs et islamiques est lui magnifique. Là y a notamment de vrais tapis seldjoukides, sans les odeurs !

Puis les Bazars, le grand et celui aux épices ! Ça grouille d'activités, ça fourmille dans tous les sens, il y a des embouteillages humains dans les rues tellement le monde afflue. Les couleurs et les senteurs nous font tourner la tête. Nous craquons pour des sucreries, forcément !

Nous passons à plusieurs reprises sur le pont de Galata - autour du pont les vendeurs de sandwichs au poisson ("balik ekmek, avec salade, tomate, oignon), et sur le pont les dizaines de pêcheurs qui toute la journée travaillent à remplir leur seau.

Le quartier de Galata, la grande rue commercante Istiklal, la place Taksim... nous passons de l'un à l'autre avec curiosité et delice. Là les vendeurs de glaces hurlent pour attirer les clients, ils malaxent la glace comme du chewing-gum avec de longues cuillères ; Ici des militaires lourdement armés et leur "char" pour la sécurité... les barrières ne sont pas très loin.

Avec le "bateau bus" nous atteignons les quartiers de Kadikoy et Moda : nos pieds sont enfin en Asie ! L'ambiance est super, bars et restaurants alléchants se succèdent. Voilà deux quartiers branchés d'Istanbul sur lesquels nous craquons. Plus au nord, le quartier calme et populaire d' Üsküdar - dès qu'on atteint les quais, tout s' anime !

Puis le quartier de Beyazit, où l'on visite la magnifique mosquée Suleymaniye (immense et chaleureuse à la fois) et profite d'une terrasse sur un toit idéalement placé pour admirer la ville ;

Le quartier Fathi, les vendeurs de noisettes pas chers, les têtes de moutons en devanture des boucheries et l'aqueduc de Valens vieux de 16 siècles !

La croisière sur le Bosphore, de nuit - Certes on voit moins de choses, mais c'est tellement plus poétique !

Enfin Fener et Balat, anciens quartiers grecs et juifs qui aujourd'hui accueillent les populations issues de l'exode rural. Ici les femmes portent toutes le foulard, beaucoup sous la forme du niqab ; les hommes eux portent le chapeau traditionnel...

Ces deux quartiers sont très intéressants à visiter : ils donnent un bon aperçu de l'évolution de l'architecture en 150 ans, de la maison ottomane en bois jusqu'à l'immeuble des années '70 recouvert de mosaïques simples et colorées. L'ambiance est plutôt paisible loin de la frénésie du centre. Les rues sont tortueuses, pentues, pavées, il y a quelques beaux espaces verts, certaines maisons tombent en ruine mais semble encore habitées. Au detour d'une petite rue, des maisons avec 4 planches de bois et des enfants qui jouent au foot. Quand nous parlions des 1001 visages d'Istanbul...

C'est non loin d'ici que nous avons visité la très belle église Saint-Sauveur-In-Chora... elle aussi en travaux !!! Heureusement la partie la plus intéressante est bien visible : fresques et mosaïques du 14e siècle sont impressionnantes de beauté.

Le 4e jour, en descendant de Fener, nous attendons le bateau bus en regardant des hommes jouer au volley. Dans 3h nous prenons le ferry pour rejoindre la ville de Bursa... Nous quittons Istanbul remplis de très beaux souvenirs, nous lui disons au-revoir sous un couché de soleil éclatant !

Voyager en Turquie c'est plonger au coeur de l'histoire des premières grandes civilisations dans un cadre paradisiaque !

Avant de lire nos guides et de visiter les sites archéologiques, nous n'avions encore jamais entendu parler d'Hittites, de Lyciens ou de la Commagène (d'ailleurs le correcteur orthographique de notre tablette ne connait pas non plus !)... Pouvoir découvrir tout ça au bord de la mer, au coeur des forêts ou au sommet des falaises rend l'Histoire encore plus fascinante.

Première étape de notre descente dans le sud, un arrêt au golfe de Köyceğiz qui possède une végétation luxuriante où les orangers sont rois ! Un lac paisible, un barbecue improvisé, de bons desserts chocolatés et un levé de lune magnifique comblent nos esprits.

Et nous voilà enfin sur la côte !

Nous nous arrêtons d'abord à la citée antique de Kaunos. Habitée dès le 10e siècle avant JC, il reste de très beaux vestiges romains et byzantins... avouons quand même que nous sommes surtout intéressés par le sommet qui surplombe le site :

Il fait une chaleur écrasante mais la vue de cette rivière qui serpente jusqu'à la mer nous rafraîchi. On voit au loin de petits bateaux qui circulent dans un dédale de roselières pour emmener les touristes jusqu'à une plage de sable fin... Nous aussi on veut faire ça !!!

Alors nous quittons Kaunos, rejoignons l'embarcadère pour traverser la rivière et amarrons à Dalyan : d'ici nous trouverons le "bateau bus" qui nous permettra d'atteindre la plage de nos rêves !

Après 40 minutes de croisière et un jus de pomegrenade siroté, nous voilà sur une plage magnifique, l'eau est calme et tiède, nous barbotons comme des gamins tout l'après-midi 😀

Ce n'est pas la seule chose qui nous a amené à Dalyan, charmante bourgade un peu trop touristique à notre goût. Du haut de Kaunos nous avions pu admirer de loin des tombeaux lyciens taillés dans la falaise... De Dalyan on les voit beaucoup mieux !

Le lendemain nous en découvrons à nouveau sur le site de Pinara, mais cette fois-ci la nécropole s'étend sur un terrain beaucoup plus vaste. En marchant dans la forêt touffue aux pieds de la montagne Baba Daği, les tombes se révèlent les unes après les autres. Tout en bas, le cimetière royal où les tombeaux sont finement sculptés ; En face, la falaise est creusée par des centaines de tombes rupestres (environ 13000 ont été dénombrées), "simples" trous dans la roche effectués à l'aide d'échafaudages sans doute rudimentaires mais grands et costauds ! Comment ne pas être subjugués par le spectacle ?!

A cette nécropole s'ajoutent des vestiges romains (encore eux !) qui semblent avoir été oubliés des archéologues, perdus dans les broussailles.

Nous visitons enfin le site de Patara, villes importante de la confédération lycienne... mais nous filons droit vers la plage de sable blanc sans trop regarder les vestiges :/

Petit topo à propos des lyciens, car à quoi sert de les nommer si on ne parle pas un peu d'eux ?

A vrai dire leur histoire est assez compliquée à résumer, et les sources historiques divergent. Pour notre part, nous nous contenterons de dire qu'ils semblent être mentionnés pour la première fois au 15e siècle avant JC dans des textes hittites (là aussi il faudrait dire qui sont ces zigotos ...), que ce peuple a une réputation de combattant des mers hors pair, même qu'on pourrait les traiter de pirates ! Aussi que leur architecture funéraire est unique, et ça vous en avez la preuve sous les yeux. C'est très succinct, certes... mais comment résumer l'article ci-dessous en 3 phrases ??

http://antique.mrugala.net/Divers/Dossiers%20de%20l'archeologie%20239%20-%20Xanthos/

Nous continuons à en prendre plein les yeux dans la baie de Kekova, où le temps semble s'être totalement arrêté depuis des lustres. Des tombes lyciennes sont perdues sous les bougainvilliers touffus, d'autres vestiges sont noyés sous les eaux. Les villages vivent d'on ne sait quoi... ah si, du tourisme et de la tomate ! Le port héberge des bateaux chiquissimes, ce qui détonne vraiment avec l'état des maisons délabrées. A bien y réfléchir l'endroit a beau être paradisiaque il y a quelque chose qui nous gêne.

Petit moins : il n'y a pas de banque à moins d'1h30 de route, nius n'avons pas assez de monnaie poir faire un tour en pirogue autour des îles de la baie...

Petit plus : on voit de grandes tortues de mer dans le port alors ça pardonne tout !

La suite de l'aventure ? Nous poursuivons la côte en allant vers Antalya. L'ambiance est de plus en plus touristique, nous apprécions moins... Les lieux que nous visitons ne nous inspirent plus tellement malgré leur beauté. A cela se rajoute un nouveau pneu crevé en debut de soirée, un super héros du nom de Dima qui nous tire de cette mauvaise passe, des journées pluvieuses... bref nous avons fait notre temps dans le coin, il est temps de retourner dans les terres où de belles aventures nous attendent !

Parenthèse "vis ma vie" :

Le quotidien en van se passe toujours aussi bien. N'est-ce pas super de pouvoir choisir la vue de sa chambre tous les jours ? En Turquie nous sommes gâtés, personne ne vient nous déloger. Au contraire, nous sommes très souvent invités à boire le çai pour discuter un peu. Pour Guilhem ce sont souvent des moments sympathiques, même si les conversations peuvent tourner en rond ; pour Agathe c'est plus compliqué puisque les hommes n'osent pas regarder les femmes ni leur adresser la parole... Il y a comme quelque chose de frustrant. Et comme nous rencontrons nous-mêmes peu de femmes pour renverser la tendance... Disons qu'Agathe est toujours ravie quand on peut discuter avec des turcs moins à cheval sur les traditions (étudiants, citadins).

Enfin, soyons honnêtes, globalement les turcs sont sympas !

Nous prenons plaisir à faire nos courses dans les marchés locaux : à 20 cts d'euros le kilo de tomates on aurait tort de se priver ! Le frigo est donc rempli facilement, mais nous mangeons souvent les mêmes choses... Difficile de se renouveler en cuisine pendant le voyage !

Sinon le carburant est maintenant passé sous la barre des 1,10€ et nous trouvons toujours très facilement de l'eau pour nos DOUCHES CHAUDES !!

Pour information, au 10 mai (J+102) nous en sommes à 10900 km !

Changement de ton, la Turquie et la Géorgie ont en commun une frontière et c'est tout !

Le temps maussade nous accompagne dans ce nouveau pays. Nous découvrons l'alphabet géorgien incompréhensible et les routes catastrophiques (qui apparaissent d'emblée en pôle position dans notre top 3 des pires routes empruntées pendant le voyage).

Sans transition nous arrivons dans un pays à la culture bien différente. Où sont passés les marchés animés et colorés qui regorgent de fruits et légumes ? Les invitations à boire le çai ? Les sourires chaleureux ? Ici, bien peu de gens parlent anglais, ce qui ne facilite pas le premier contact. Bref, nous sommes un peu perdus.

Mais que serait ce voyage sans transition brutale ? Après 1 mois en Turquie nous avions nos repères, nos habitudes, nous maîtrisions un peu l'art de l'achat et du marchandage - signe ultime de l'intégration ? 😛. Maintenant il faut sortir de sa zone de confort, hop ! On plonge dans un nouveau monde et il faut savoir s'adapter vite pour embrasser tout ce qu'il y a de bon dans ce pays qui promet tant !

Premier arrêt à Ahalkalaki (que nous prononçons Akalakalakiiiii), où les casinos et boutiques informatiques sont nombreux. Premier contact avec les géorgiens, tout et son contraire : certains pas très souriants, pas très locaces. "Vous cherchez une boulangerie ? C'est par là", accompagné d'un geste vague qui désigne toutes les rues à la fois... Maintenant débrouille toi. Dans l'épicerie du coin, une drôle de blonde veut nous vendre toutes ses bouteilles de bières : "Vous n'en acheté que 2 ? Moi j'en bois 15 et je ne suis toujours pas saoule, prenez-en plus !!".

Nous prenons la magnifique et sportive route pour le monastère troglodyte de Vardzia. Il y a comme un sentiment de déjà vu avec la Turquie mais il reste très impressionnant. Construit au XII siècle, il est réparti sur près de 20 niveaux et 3000 grottes et pouvait accueillir jusqu'à 5000 personnes. Il accueille aujourd'hui encore quelques moines motivés !

Le paysage alentours est superbe, nous nous baladons pour découvrir un autre monastère caché dans les collines. Puis nous décidons de voir la vallée depuis un village qui la surplombe. La route en lacets qui y mène se révèle être une piste caillouteuse de 10 km... nous mettons 30 minutes à la parcourir !

De là-haut on ne voit plus grand chose du paysage, le brouillard à tout enveloppé très rapidement. Ne nous reste plus qu'à observer les vaches qui brouttent et, le temps de quelques secondes suspendues, un renard aux poils blonds et touffus qui flaire une bonne piste.

Le lendemain, nous avons le choix entre deux routes : celle que nous avons prise à l'aller, elle nous fait faire des kilomètres supplémentaires mais nous la connaissons déjà donc c'est une "valeur sûre" ; celle qui relie le village à la grande route principale, elle a moins de kilomètres mais nous ne sommes pas sûrs de la qualité et connaissant le bitume géorgien... Que faisons-nous ??!! Nous prenons la 2e option, après tout c'est plus sympa de voir autre chose. Résultat des courses : 20km de piste affreuse dans la gadoue, 1h pour arriver sur la route principale !

... On entendait l'autre jour à la radio quelqu'un dire : "le mot aventure est le synonyme romantique du mot galère". On confirme !

Nous restons en tout 10 jours en Géorgie. Cela nous laisse le temps de découvrir de nombreux monastères aux cadres enchanteurs, nichés au coeur des forêts ou dominant les plaines. D'autres finissent par se retrouver au bord de la route, pour pouvoir accueillir plus de touristes.

Notre préféré ? Le monastère de Kvetera, perdu sur la "national road" entre Akhmeta et Telavi. Seulement 30 kilomètres relient ses deux villes. Rebelotte : plutôt que de faire un long détour vers Tbilisi, nous prenons cette magnifique et périlleuse piste qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Mais ça valait le coup ! Kvetera donne l'impression de sortir d'un conte de fée. Les hautes herbes ont envahi le terrain, de jolies tuiles bleues habillent le toit du bâtiment. Ambiance pieuse et dramatique à l'intérieur.

Petit florilège des autres églises et monastères orthodoxes visités. Malgré nos efforts la parole divine ne nous est pas parvenue, pourtant nous nous sommes douchés de nombreuses fois avec de l'eau sacrée !

Mis à part visiter des monastères, nous faisons quelques belles balades. A Stephantsminda nous prenons un bon bol d'air frais à plus de 3000 mètre d'altitude, non loin de la station de ski de Gudauri. A Sno nous prenons la pluie. Il n'y avait pas de snow à Sno quand nous sommes venus, et heureusement vu la piste atroce!

La Géorgie est vraiment rurale. Nous passons souvent par des villages ou petites villes aux bâtiments (soviétiques) en ruine, aux maisons défraîchies, aux rues désertiques et aux espaces verts abandonnés. Les canalisations de gaz sont à l'extérieur et forment des tubes qui zigzaguent au-dessus des trottoirs. Le temps gris participe à donner une ambiance un peu triste. Il n'y a pas de villages au centre historique charmant, les constructions sont toutes plus ou moins récentes. Ainsi, seuls les églises et monastères témoignent de l'histoire riche de ce pays.

Finalement il faut aimer la Géorgie telle qu'elle est, brut de décoffrage : la nature s'impose, on est fasciné par les forêts denses et immenses ; les bâtiments s'effritent, c'est moche mais ça dit quelque chose d'essentiel sur le pays ; les géorgiens sont parfois distants au premier contact, leur gentillesse et générosité n'en sont que plus sincères.

Bien sûr ça n'est que le reflet de notre expérience là-bas, des voyageurs rencontrés depuis vous donneront une autre vision du pays !

Venons-en maintenant à un autre sujet essentiel : la nourriture !

Comme on le disait plus haut, les marchés turcs nous ont beaucoup manqué. A la place nous n'avons trouvé qu'épiceries glauques ou l'aliment principal est la bière sous forme de bouteille de 2 litres. A côté des nombreuses sucreries, quelques tomates et concombres fatigués se courent après, pas de quoi faire rêver les papilles.

Heureusement le marché d'Akhmeta me réconcilie avec la Georgie sur ce point. Là nous visitons rapidement une boulangerie traditionnelle au pain craquant ; nous achetons de la viande chez un boucher, 3 morceaux pendouillent aux crochets du mur, des giclures de sang décorent la pièce et l'énorme tronc d'arbre au centre fait office de billot (Très bonne viande au passage).

A propos des restaurants, il s' agit définitivement d'une expérience déroutante et hilarante !

Le premier que nous testons donne le ton : nous pénétrons dans un immense hall d'entrée au fond duquel la tête d'un homme dépasse du comptoir d'accueil. Pas de tables, juste un frigo à boissons. On entend bien des clients mais ils sont répartis dans des pièces privées, de nombreuses portes sont fermées et on comprend que l'alcool coule à flot ! Nous nous retrouvons dans une salle juste pour nous avec une table de 8 personnes... Ambiance !

Autre concept à Telavi, une pièce immense et sombre avec quelques tables, une fontaine qui glougloute, une fresque murale bucolique. En prime, violon et flûte qui vous transportent dans un vrai mauvais film hollywoodien !

Bien que vantée par beaucoup, la cuisine géorgienne ne nous laisse pas un grand souvenir, sauf peut-être la purée de noisettes et les khinkali - sorte de grande ravioli à la viande et au bouillon, bouillon qu'il faut aspirer d'abord sans se brûler en croquant une petite cheminée prévue à cet effet. Puis, après s' être inévitablement brûlé, on mange la bonne viande hachée.

Last but not least : le vin géorgien ! Il y a une belle région vinicole à l'est du pays et croyez bien qu'on ne voulait passer à côté. On visite une première "winery" un dimanche, accueilli par un bonhomme surpris de notre présence. Bonjour je suis torse nu, je vais me chercher un polo sale pour être plus présentable ... Son vin rouge se révèle assez bon, il finira rapidement dans notre gosier accompagné d'un bon repas concocté dans le Palace mobile.

Autres petites dégustations (petite car les prix sont étonnamment élevés, sans doute pour s'adapter à l'importante clientèle russe) notamment dans un vrai faux château à la décoration kitsh et fascinante : ça fait drôle de boire au-dessus de Monica Belluci !!!

Nous découvrons la vie citadine à Tbilisi, en fin de séjour. Nous avions auparavant visité la jolie Telavi qui nous avait bien plu, mais rien à voir avec la capitale géorgienne !

À vrai dire le contraste est saisissant : ici le bruit, la pollution, les grands ensembles architecturaux modernes, les boutiques de souvenirs, les hôtels chics,... Nous sommes d'abord désarçonnés, notamment par le quartier touristique trop lisse du centre. Rien à voir avec tout ce que nous avons visité jusque là ! C'est beau, mais ça n'est pas la même Géorgie.

Petit à petit on se laisse quand même séduire.

D'abord par le Turtle lake où nous avons élu domicile. Là nous retrouvons nos amis suisses Adrian et Alexandra qui voyagent dans un superbe combi vert pomme. Quel plaisir de se voir ici ! De notre maison on contemple toute la ville, de nuit c'est particulièrement beau. Un mini téléphérique nous permet de descendre dans le centre, très pratique sauf quand il ne fonctionne pas (1 fois sur 2...).

Ensuite par les vieux quartiers poussiéreux traversés à pieds. Fût un temps ces immeubles aux façades en bois sculpté devaient être beaux. Aujourd'hui ils leur reste le charme d'une histoire passée, un côté romantique et romanesque. Certains endroits sont en complète rénovation, nous traversons des chantiers immenses qui donnent un aperçu de l'avenir. Sans doute plus aux normes mais moins authentique.

Face à ces quartiers en partie abandonnés mais bien vivants, on admire des créations architecturales originales et osées telles qu'un théâtre en forme de tube géant !

A Tbilisi on peut aussi beaucoup s'amuser : en allant sous les jupes de l'immense "Mother of Georgia" qui domine la ville ; en prenant un bon bain dans les termes naturels du centre ; en empruntant les téléphériques pour aller d'une colline à une autre ;

... Un de ces téléphérique mène à un parc d'attraction tout droit sortie des années 1950. On vous certifie que depuis le Grand 8 on a une vue magnifique sur toute la ville - même la tête à l'envers c'est très visible ! On se demande encore si nos cris ont résonné jusqu'aux collines d'en face !

Si Tbilisi n'a rien à voir avec ce que l'on a visité les jours précédents, nous nous l'approprions rapidement et avec envie !

Pour finir, voilà un point sur certaines des choses étranges et rigolotes vues en Géorgie :

Un kiosque à Kacca ; un bar bus ; un tracteur taxi ; un pont bus ; et un exemple de boulangerie discrète, comme partout en Géorgie !

Bonus pour les amis paysagistes !

Samedi 9 juin, nous voilà parés pour passer l'unique douane qui relie l'Arménie à l'Iran. Nous descendons le col de Meghri, vert et boisé et trouvons de l'autre côté une terre ocre sans végétation - le contraste est saisissant.

Au revoir l'Arménie, bonjour le choc culturel ! En Iran, les dates ne sont plus les mêmes car le calendrier arabe est de rigueur, les chiffres sont différents et on ne peut plus lire l'heure, on ne peut plus porter de short malgré la chaleur, le voile est obligatoire pour les femmes en toutes circonstances (sauf chez soi...). Bon, quant à l'alphabet on était déjà dans le bain en Géorgie et en Arménie !

Pour les formalités à la douane, on a lu ou entendu qu'il valait mieux cacher CDs, disque dur, on met également de côté notre livre sur l'Iran - sur la couverture il y a une jeune fille qui manifeste du temps de la révolution verte, on ne sait jamais...Précautions inutiles ! Si le passage fut long et confus, personne ne nous a demandé d'ouvrir le van !

Dès nos premiers mètres sur la route iranienne nous faisons une belle rencontre qui donne le ton : un couple fait du stop en plein cagnard, nous leur proposons de les amener à Tabriz où ils doivent prendre un train. Ils montent, Shirine la femme enlève de suite son voile et sa veste. Payman son mari nous fait un petit topo sur les lieux à visiter dans les environs de Tabriz, puis on parle politique assez ouvertement... La route est longue, impressionnante. Les montagnes rappellent un peu le nord-ouest argentin, toutes colorées.

Payman propose qu'on s'arrête manger. Ils ne font donc pas le ramadan ? Voilà une première croyance battue en brèche : Payman et Shirine nous disent que peu d'iraniens dans les grandes villes font le jeûne, beaucoup se cachent et mangent quand même. A vrai dire, tant mieux, car le restaurant où ils nous emmènent est délicieux !

... Et ils nous offrent le repas.

Puis nous devons mettre du carburant - en Iran le diesel se trouve dans les stations spécifiques pour poids lourds, pas évidentes à repérer au départ. Payman nous aide à en trouver une... Et il nous offre le plein. (Précisons que 1L = 0,08 cts !!!)

Voilà un bel exemple de la générosité iranienne qui se manifestera tout au long de notre séjour.

Nous les déposons à Tabriz et plongeons avec curiosité dans cette ville, premier vrai contact avec le pays. Le van ne passe pas inaperçu, à chaque coin de rue on entend des "Welcome in Iran !" enthousiastes. Les gens semblent amusés de nous voir, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de touristes par ici - nous sommes encore à de nombreux kilomètres des Chiraz, Ispahan et Yazd qui font tant rêver. On sent que les gens ont envie d'échanger avec nous, qu'ils possèdent une curiosité insatiables.

La ville n'est pas si belle en soi mais son énergie est débordante : capitale de la province de l'Azerbaïdjan de l'Est et grand centre industriel et commercial, c'est une des plus grandes villes d'Iran avec environ 2,5 millions d'habitants. Elle possède un des plus grands bazars couverts au monde (75 hectares), des universités - ça grouille d'étudiants !

Nous passons notre première soirée au parc El Goli, en périphérie de la ville. Une bulle de verdure très fréquentée par les habitants dès qu'il commence à faire chaud. Il y a déjà des familles installées pour le pique-nique de ce soir, une fois la nuit tombée et le jeûne rompu ; des tentes sont installées un peu partout (les iraniens adorent camper, dans les parcs ou au bord des routes... !) ; d'autres se promènent autour des nombreux points d'eau du parc. Des petits vieux font le tour des bassins en marche rapide pour le sport de la journée ; les groupes de jeunes eux marchent tranquillement, certains dansent sur de la musique - mais il ne faut pas qu'elle soit trop forte... Un retraité nous aborde, il nous aide à trouver le point info touristes, il nous montre où se prennent les bus et il nous donne sa propre carte de transport, sans rien demander en retour. Les iraniens !

Le lendemain, visite de Tabriz. Nous allons dans le centre ville en bus, les hommes sont à l'avant et les femmes à l'arrière... Pas pratique pour communiquer ! Direction le grand bazar et sa section "tapis" renommée. Puis mosquée du vendredi : là on rencontre un étudiant en médecine avec qui l'on discute un long moment politique, enseignement, homosexualité (toujours interdite en Iran et officiellement réprimée par la peine de mort). Il nous apprend aussi à compter en farsi, ill faut vite s'adapter pour les courses au marché ! Puis il nous met entre les mains de 2 étudiantes en architecture qui nous font visiter un bout de ville. Tous parlent très bien anglais, tous sont adorables. On nous avait prévenu et on confirme, les iraniens sont d'une générosité sans égale avec qui l'on peut discuter ouvertement de tout !

Et même s'il n'y a pas de langue commune... En visitant un ravissant jardin nous croisons le regard de deux femmes installées sur un banc, l'une d'elle nous tend une petite coupelle de mûres blanches. Elles nous invitent à se joindre à elles, nous nous installons à leur côté. L'échange verbal est timide mais les yeux rieurs et les sourirs chaleureux disent tout.

Contrairement à la Turquie, je me sens ici beaucoup plus "considérée" malgré le voile. C'est un peu surprenant à lire peut-être, en Turquie les hommes m'ignoraient souvent alors qu'ici on me regarde et on me parle - il y a bien sûr des contre exemples dans les deux cas et le côté ville/campagne joue pour beaucoup. Et bien sûr c'est surtout à Guilhem que les gens s'adressent en premier, mais le rapport homme/femmes semble ici un peu moins compliqué et sclérosé...

Voilà pour les premières impressions iraniennes !

Nous quittons Tabriz en ayant pour objectif de visiter le site historique de Taq-e Bostan vers Taqab (sur la route qui mène à Téhéran). Mais les ondes iraniennes nous portent vers de nouvelles péripéties : il n'y a plus de gaz dans notre bouteille ! A Miyandoab nous questionnons nombre de commerçants pour trouver une usine qui puisse la re-remplir. Dans la boutique d'huile pour voiture, le propriétaire appelle son fils : il parle plutôt bien anglais et nous amène avec sa propre voiture au bon endroit - ici le remplissage coûte 1€, jusque là on payait plutôt 20€ !

On retourne auprès du papa, on mange des abricots ensemble et on parle foot (comme d'hab!)... Puis on va dans un restaurant à l'abris des regards en périphérie de la ville avec le fils et un de ses amis. Le cadre est superbe, le déjeuner délicieux, la conversation ouverte (politique, relations amoureuses, alcool, voyages, boulots et galères qui vont avec). C'est là que nous prenons un peu plus conscience de ce que c'est que de vivre en Iran avec ses contraintes et son hypocrisie d'Etat permanentes.

... Et une fois de plus ils nous invitent !

Malgré leurs incitations répétées à rester ce soir pour faire la fête, nous reprenons la route - à ce rythme il nous faudrait 1 mois pour rejoindre Téhéran !

En route pour le site de Takht-e-Suleyman, temple sacré du zoroastrisme. Nous ne connaissons pas grand chose de cette religion ancienne, religion d'Etat avant l'invasion arabe, en quoi elle consiste et si elle est encore pratiquée. On en apprend donc sur Zarathoustra, la naissance du monothéisme, l'existence du Dieu Ahura Mazda... D'ailleurs au cours de notre séjour nous rencontrerons pas mal de jeunes avec le signe d'Ahura Mazda tatoué dans le cou, comme un pied de nez aux religieux actuels qui ont tant essayé d'effacer ce passé de leur histoire.

(On pourrait ici vous faire un couplet sur le zoroastrisme mais on vous laisse vous renseigner par vous mêmes 😉 )

Juste avant Takht-e-Suleyman nous faisons un crochet non loin : on peut gravir le flanc d'un volcan qui continue de cracher des vapeurs de souffre ! À peine notre ascension débutée, nous croisons un jeune qui s'élance vers la pente en de grandes enjambées sportives. Un petit "hello" échangé, ah ? Il est français ? Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas rencontré ! Voici Benjamin, notre nouveau copain qui voyage en stop, ça tombe bien on a une voiture !

Papotages jusqu'à plus soif, on ne fait pas vraiment attention aux vestiges qui s'étalent sous nos yeux mais on s'extasie devant les paysages qui nous font face. On campe dans le même champs, on mange ensemble, on se balade ensemble et on reprend la route ensemble ! Nos chemins se séparent à Zanjan et nous poursuivons à deux vers Téhéran avec une pause au très beau et très "en travaux" mausolée de Soltânieh, classé patrimoine UNESCO. Le bâtiment est le dernier témoin de la grandeur de la ville qui fût une capitale mongole au 14e siècle, le grand conquérant Tamerlan est ensuite passé par là est a presqie tout détruit sur son passage - comme à son habitude !

La décoration est d'une simplicité élégante qui nous plaît beaucoup. A l'origine les murs étaient couverts de faïences bleues et noires, par la suite ils ont été recouverts de plâtre et de moulures non moins élégantes. Aujourd'hui on peut admirer les deux, demain ce sera encore mieux quand cet immense échafaudage aura disparu !

La route continue, nous nous rapprochons de Téhéran. Le traffic s'amplifie, la nuit tombe, l'entrée dans la ville s'annonce sportive... Mais pour connaître la suite il faudra attendre le prochain épisode !!

Un peu de suspense ne nuit pas 😉

Les charmes de l'ouest iranien nous ont fait succomber. Nous sommes curieux maintenant de découvrir les villes et sites plus touristiques tels que Shiraz, Yazd, Ispahan... Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas chômer ces prochaines semaines !

Première étape à Shiraz, nous élisons domicile à côté du joli parc Elam. Les fleurs y sont un peu fatiguées à cause des fortes chaleurs mais les allées bordées d'arbres variés, les jeux d'eau tout autour et le pavillon central (19e siècle) nous plaisent bien !

Nous rejoignons à pieds le centre ville, en chemin nous visitons le mausolée d'un certain Ali Ibn-e Hamse, où le port du tchador est obligatoire pour les femmes. Autant vous dire qu'il y en a une qui n'est pas très à l'aise dans son costume de bibendum... A l'intérieur les murs sont recouverts de multiples morceaux de verre, la lumière verte du lustre se reflète dans toute la pièce, ça scintille dans tous les sens ! Dans les recoins de la pièce, des femmes chuchotent tranquillement à l'abris de la chaleur - ici la climatisation souffle son air frais, on voudrait rester toute la journée pour en profiter.

Puis nous rejoignons la citadelle Karim Khan, non pas pour la visiter mais pour la contourner : nous avons repéré hier soir un attroupement devant un glacier, nous voulons en avoir le coeur net et savoir ce qu'il a à nous proposer ! Ce sera donc une délicieuse glace à la rose et une curieuse mixture de vermicelles surgelés avec du sirop de citron ! Tandis que nous dégustons nos sucreries adossés à la citadelle, nous observons les autres mangeurs, nous nous sourions les uns les autres, membres de cette même communauté universelle de gourmands !

La vieille ville est assez agréable et calme en ce vendredi. Comme dans l'ouest du pays on trouve encore beaucoup de constructions en pisé. Nous faisons quelques visites qui donnent déjà un aperçu de la qualité des fameuses faïences locales et rencontrons une fois de plus de sympathiques iraniens : Shiraz donne envie de se laisser porter sans réfléchir.

Le lendemain c'est une toute autre histoire ! Le samedi l'activité reprend, le bazar réouvre, la foule est de sortie. Quant à nous, nous découvrons la fabuleuse mosquée Nasir al-Molk, ou "mosquée rose" : un monde à part, une bulle de douceur totalement captivante. Chaque bout de faïence s'observe minutieusement, chaque couleur vous absorbe par sa subtilité. A l'intérieur de la salle d'hiver, si vous arrivez suffisamment tôt le matin, vous pouvez voir les rayons du soleil projeter au sol et sur les murs les couleurs chaudes des fenêtres. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être hypnotisé par un bâtiment ? C'est l'effet que ça fait ici !

Puis visite forcée d'un gigantesque mausolée d'on ne sait même plus qui avec un guide un peu trop prosélyte à notre goût, rencontre très sympa avec Olivier et Delphine avec qui nous passons toute la journée, visite de la mosquée du Vakil (18e siècle, très belle pour ses faiences et sa salle aux 48 piliers sculptés en torsades), dégustation du "dizi", plat typique iranien un peu tapounant mais délicieux, puis plongée dans le tourbillon du bazar Vakil.

À quelques 60 kilomètres de Shiraz se trouve le fameux site antique de Persepolis, immense et bien conservé. La ville a été construite par le souverain achéménide Darius Ier (522-486 av. JC) pour marquer sa puissance face à ses nombreux vassaux. Ce ne fut une capitale ni économique ni politique, mais plutôt symbolique ou culturelle notamment pour organiser les fêtes qui marquent la nouvelle année solaire - "Noruz", encore célébré par les iraniens aujourd'hui. Ainsi, chaque année, les sujets de Darius parcouraient des centaines de kilomètres pour lui apporter des présents - d'où les nombreuses fresques représentants les processions. Même si la plupart des bâtiments n'ont jamais été terminés, la ville était semble-t-il habitée. Elle se rendit à l'arrivée d'Alexandre le Grand et fût détruite, puis oubliée durant de nombreux siècles - d'où sa bonne préservation.

Il est parfois difficile d'apprécier la "vieille pierre", mais il faut bien avouer qu'ici on plonge rapidement et avec curiosité dans l'Histoire.

A la fin de notre visite nous sympathisons avec le directeur du musée. Il a repéré que nous sommes français et a besoin de nous poser quelques questions sur Paris, il va bientôt y faire un voyage et a besoin d'être rassuré. Alors nous le rassurons... En lui précisant toutefois que les parisiens ne seront peut-être pas aussi maladivement généreux et accueillants que les iraniens !

Non loin de Persepolis, le site de Naqsh-e Rostam, lui aussi très impressionnant ! On trouve ici les tombeaux de Darius Ier et de 3 de ses successeurs. Nous bravons la chaleur et admirons dans les détails les sculptures dans la roche : scènes épiques, coiffes royales, épées gigantesques, "c'est moi le plus fort, soumets-toi !"... etc 😉

Sur la route pour Yazd nous nous arrêtons dormir au milieu des champs. Le lendemain nous sommes encerclés par les agriculteurs... On pense les gêner, mais nous découvrons en fait qu'ils se "disputent" pour nous inviter chez eux ! Ils finissent par s'arranger entre eux, l'un nous propose de partager le petit-dejeuner, l'autre le déjeuner, un autre le tchaï de 16h ! Il va falloir en vexer quelques uns car nous n'avons pas prévu de passer la journée ici... Finalement nous buvons le thé avec Ismaeli, ingénieur agricole, et deux jeunes ouvriers afghans. Grâce à eux on en apprend sur les fameux "qanats", système d'irrigation mis au point il y a déjà des milliers d'années pour faire face au cruel manque d'eau dans cette region désertique. Les perses puisaient de l'eau des nappes phréatiques et la dispersaient dans des canaux circulant à travers champs. Aujourd'hui rien n'a changé, le principe de l'époque était déjà presque parfait.

Au fil de la discussion, Ismaeli nous conseille d'aller visiter Abarkuh, petite ville sur la route de Yazd qui recelle bien des trésors ! On y trouve une ancien citerne, un cyprès géant magnifique de plus de 1000 ans gardé par un iranien adorable qui, à défaut de parler anglais, sait très bien mimer pour s'exprimer. On y découvre une incroyable maison à tours du vent (maison bourgeoise carrée avec une cour intérieure, la face sud est habitée l'hiver et la face nord l'été pour mieux supporter le froid ou la chaleur. Au toit, de grandes tours avec de longues ouvertures qui permettent de faire circuler l'air. Par réaction physique, l'air frais est entraîné vers le bas et permet une climatisation naturelle et un rafraîchissement de l'eau. De l'eco-construction avant l'heure !). On s'amuse à passer d'un toit à un autre et à découvrir les cours privées voisines ! Enfin, on atteint la tour funéraire d'un seigneur local, elle surplombe la ville et le désert tout autour. Elle date du 11e siècle et est particulièrement bien conservée.

Nous avons retrouvé Ismaeli à Abarkuh pour le déjeuner et nous lui avons fait part d'un problème existentiel qui nécessitait une solution rapide : où regarder le match de foot Iran/Portugal ce soir à Yazd ?!

Il nous propose un grand parc en périphérie de la ville, là un écran géant est installé et de nombreux spectateurs sont attendus. Parfait ! Après un dîner pique-nique à l'iranienne nous rejoignons la foule déjà installée... et nous vivons une soirée incroyable ! L'Iran a fait match nul, mais l'Iran a vibré. À la moindre frappe décisive iranienne, la foule encourage, danse, joue de la musique comme si elle avait gagné ; et à la moindre frappe ratée portugaise, la foule exulte, danse et joue de la musique comme si elle avait gagné. Lors de ce match nous rencontrons Fatemeh et sa famille, une belle brochette de femmes et d'hommes adorables ! Cinq des jeunes femmes sont célibataires, ce qui nous surprend. Lorsqu'on leur demande pourquoi, tout le monde répond en coeur : "à cause des enturbannés !". En Iran, les filles et les garçons n'ont pas le droit de flirter dans la rue, ils peuvent se faire prendre par la police et finir en garde à vue. La pudeur est de mise, les amours frustrés sans doute nombreux.

Le lendemain, un peu fatigués de notre soirée et terrassés par les 45°C (nuits à 30°C), nous découvrons la ville de Yazd située aux portes du désert iranien.

De prime abord, elle nous paraît moins chaleureuse et plus touristique que Shiraz (!). La plupart des bâtiments du centre sont très bien rénovés, ce qui leur donne un petit côté carton pâte... Mais nous faisons quand même de belles découvertes.

Le centre historique est bien sûr très beau, les constructions traditionnelles témoignent d'une architecture "du désert" très spécifique. Dans certaines rues on peut remarquer des escaliers qui s'enfoncent dans les sous-sols, ils semblent sans fin et vont jusqu'au réseau de qanat pour aller chercher de l'eau fraîche. Au musée de l'eau nous restons une bonne heure à papoter avec le jeune guichetier, il parle très bien français et nous fait notammment une longue liste des mots transparents francais/farsi (... qu'elle est longue cette liste !).

En plus des belles réalisations architecturales, deux curiosités nous intriguent particulièrement :

Le Zurkhâneh, ou maison de force, un gymnase populaire où l'on peut assister à des séances collectives d'exercices physiques dans une fosse. Les hommes de tous âges se réunissent pour des exercices d'assouplissement au sol ou debout, parfois avec des massues qui pèsent entre 4 et 40 kilos ou encore avec des boucliers de près de 60 kilos ! (Pour les plus fortiches bien sûr). Au-delà du sport, le Zurkhâneh représente également une forme de résistance, d'abord lors des invasions arabes puis face au sunnisme pour valoriser le shi'isme. Les grands athlètes (pahlevân) de cette discipline étaient de vrais héros populaires. Aujourd'hui la concurrence du football est cependant bien rude !

Les tours du silence (dakhma), spécificités du zoroastrisme. Yazd et sa région concentrent aujourd'hui la plus grande communauté zoroastrienne d'Iran. On peut en apprendre un peu plus sur leurs anciens rites funéraires grâce à ces fameuses tour du silence. La terre et le feu étant des éléments sacrés, les morts étaient disposés en cerle au sommet de ces tours - en périphérie de la ville. Hommes, femmes et enfants formaient 3 cercles distincts, une fosse étaient creusée au milieu. Les corps des défunts étaient laissés à l'air libre pour que les oiseaux les mangent (beurk), puis les os étaient jetés dans la fosse. Cette tradition a perduré jusque dans les années 1970, ils ont ensuite trouvé d'autres alternatives plus classiques... !

Voilà pour cette 25eme étape ! La suite s'annonce toujours aussi dense : village abandonné, caravansérail en ruine, dunes de sable... en plus d'Ispahan et de Kashan... En Iran on a chaud mais on ne s' ennuie pas !

Ispahan, la voilà !

Nous la découvrons d'abord sous un soleil de plomb. Chez un marchand de tapis, nous trouvons le réconfort du tchaï, de la lumière tamisée et de la climatisation - le marchand de tapis quant à lui trouve la faille psychologique et parvient à nous convaincre de dépenser notre argent chez lui !

Nous la parcourons ensuite de nuit, lorsque la température baisse et que les habitants sont de sortie. Le soir, les ponts historiques qui traversent la rivière asséchée Zâyandeh-rud sont mis en valeur par des jeux de lumières colorées. La place royale est elle envahie par les pique-niqueurs, les nappes recouvrent l'herbe fraîchement arrosée. Autour, on peut au choix savourer une glace au safran, admirer les magnifiques bâtiments qui rendent le lieu si "royal", ou encore monter dans une calèche pour quelques minutes. Il est aussi possible de faire les trois en même temps !

D'emblée la ville nous plaît, malgré son aspect très touristique et ses nombreux touristes - que nous sommes ! Ispahan est verte, les rues sont toutes bordées d'arbres touffus ; le bazar possède de beaux trésors - des espaces à l'écart des allées principales, calmes et authentiques ; certaines de ses mosquées sont magnifiques. La mosquée du Vendredi est sans doute une des plus belles que nous ayons vues jusqu'à maintenant. Si là aussi les échafaudages recouvrent une partie des façades, pour une fois nous voyons les restaurateurs à l'oeuvre - ce qui rend l'échafaudage plus sympathique et intéressant !

On en apprend sur l'art de la faïence et son évolution, le développement de la palette des couleurs et la transformation de la technique (qui, grossièrement, passe de la méthode du puzzle à la méthode du coloriage - que les spécialistes ne nous tapent pas dessus pour oser simplifier à ce point ! Ce qu'il faut retenir de ce changement, c'est que la première est laborieuse mais de qualité tandis que la seconde est plus rapide mais se conserve moins bien dans le temps).

Avec nos nouveaux copains cyclistes Alex et Rémi, nous prenons l'air dans le parc du palais aux quarantes colonnes - dénommé ainsi pour ses vingts colonnes qui se reflètent dans le bassin d'eau à ses pieds ; Nous visitons le quartier arménien dans lequel la cathédrale Saint Sauveur fait se côtoyer faïences persanes et peintures chrétiennes sur un même mur. Ce quartier est née au 17e siècle sous l'impulsion des autorités de l'époque qui voulaient dynamiser l'économie de la ville. Des arméniens de la région d'Azerbaïdjan furent installés de force avec, en contrepartie, une liberté de culte et une certaine autonomie administrative - le quartier devint rapidement l'un des plus prospères d'Ispahan ; Enfin, nous mangeons dans les cantines locales (tchaïkhana) ... et dégustons la délicieuse spécialité locale, le Gaz - un nougat tout tendre à la rose et à la pistache ! (Parallèlement nous abusons de la glace au safran bien sûr).

Sur la route pour Kashan, plus au nord, nous faisons notamment un arrêt à Abyâneh. Ce village perché à flanc de montagne est connu pour habriter une communauté zoroastrienne qui lutte pour la préservation de son mode de vie et ses coutumes. Est-ce que le tourisme aide ou va à l'encontre de ces volontés ? Nous sommes en tout cas assez nombreux à venir admirer les maisons en bois et briques de pisé rouge, bien entretenues dans les rues principales et en ruines dans les ruelles secondaires.

En nous promenant, nous ne croisons que des vieillards sans âge aux beaux vêtements colorés typiques des zoroastriens. Au détour d'une petite ruelle, deux femmes préparent le pain dans un four traditionnel enfoncé dans la terre. Qui prendra la relève dans quelques années ?!

La fraîcheur rencontrée dans les hauteurs d'Abyâneh fut de courte durée. Voilà le retour de nos 40°C habituels à Kashan.

Nous n'y restons pas longtemps, et pourtant la ville a tout pour nous plaire :

Garés à l'ombre d'un arbre dans une des rues passantes du centre-ville, nous attendons un rafraîchissement de la température. A l'abris des sollicitations iraniennes courantes, l'heure est à la sieste digestive... Il suffit d'un "Toc toc" discret à la fenêtre pour changer nos plans ! Un homme sympathique nous tend deux beaux melons et s'en va comme il est arrivé - discrètement. Étonnés et ravis, nous nous empressons de découper le melon et de le retrouver dans la boutique où il a disparu 2 minutes plus tôt pour lui en proposer. Notre séjour à Kashan pourra alors presque se résumer au bon temps passé avec les frères Ali et Hossein, propriétaires d'une épicerie spécialisée notamment dans les fruits secs ... un rêve qui devient réalité pour Agathe - des amandes et des pistaches de partout !!!

A cela s'ajoute une mosquée assez jolie (difficile de rivaliser avec Shiraz et Ispahan !), un bazar ravissant (un de nos préférés - d'autant qu'un jeune garçon prend le temps de nous montrer tous ses secrets), et la visite d'une des maisons patriciennes de la ville (comme celle visitée à Abarkuh quelques jours plus tôt. Souvenez-vous : maison bourgeoise construite pour plusieurs familles dont l'architecture est pensée pour répondre aux fortes chaleurs estivales et froids rudes de l'hiver).

Après Kashan, tout s'accélère !

Il faut remonter vers le nord, à Téhéran, pour récupérer notre visa turkmène - vous savez, le visa stressant et compliqué à avoir... Nous avons été acceptés ! À l'ambassade nous croisons d'autres voyageurs, des soucieux qui viennent déposer leur dossier et des souriants qui récupèrent le précieux sésame - que c'est bon de faire partie de la deuxième catégorie !

Nous n'avons pas de raisons de traîner davantage dans la capitale, alors nous partons à la découverte du nord du pays - dernière partie de notre voyage en Iran !

Entre Téhéran et la mer Caspienne, une route file à travers les montagnes jusqu'à la station balnéaire de Chalus. Sur près de 80 km de route se succèdent restaurants et petites plages le long de la rivière. Il y a du monde de partout, c'est incroyable ! C'est bien ça l'Iran : tout le monde dehors pour profiter du beau temps, de la fraîcheur d'un arbre ou d'une rivière, et d'un bon pique-nique avec samovar géant et tchaï à volonté ! Nous parvenons à nous faire une petite place en prenant la tangente, entre une famille nombreuse et des ruches en activité... Lorsque la nuit tombe, la famille et les abeilles retournent dans leur maison respective. Ne reste que l'apiculteur et nous, l'occasion de sympathiser et de dîner ensemble - le lendemain nous lui achetons du miel dans un pot qui n'a pas l'air hermétique du tout. "Mais bien sûr que si mon pot est hermétique, la preuve : je vais le lancer en l'air et le miel va rester à sa place". Il lance le pot en l'air... le couvercle saute et la moitié du contenu se déverse sur sa tête !

Nous le quittons avec gros fou rire en mémoire et un pot de miel re-rempli dans le placard.

Au bord de la mer Caspienne, la chaleur est étouffante, l'air est atrocement moite, l'eau est verte et trop chaude, les femmes sont retranchées dans des "box" non mixtes pour pouvoir se baigner en maillot... Bref, aucune raison de rester dans les environs en cette période de l'année !

Jusqu'à la frontière avec le Turkménistan nous faisons des arrêts dans des petites villes et continuons à faire des rencontres sympathiques. Mais rien ne vaut la ville de Bojnurd où nous rencontrons Ali et où nous retrouvons nos super bons copains suisses Alexandra et Adrian !

Avec Ali, nous regardons le foot dans sa boutique de pièces détachées pour moto - il n'a qu'une chaise digne de ce nom et sa télé doit avoir 30 ans ! Le soir nous dînons au parc avec sa femme, sa fille et sa belle-mère. Le lendemain nous passons un moment avec lui et son voisin vendeur de fleurs en tissus, pour boire du thé, manger des abricots et "refaire" l'Iran. Ça nous plaît de quitter le pays sur une nouvelle belle rencontre et sur des retrouvailles avec nos "vieux" copains rencontrés en Turquie. Avec eux, nous procédons à un gros bilan de notre séjour dans ce pays incroyable.

Incroyablement généreux, bienveillants, curieux, bavards et têtus, les iraniens n'ont pas cessé de nous surprendre. Il n'y a pas un jour sans échanges spontanés - tous ne se valent pas et nombreux sont ceux qui veulent simplement vous prendre en photo sans même vous demander votre prénom. Mais les quelques belles rencontres sont si précieuses qu'elles effacent tous les "désagréments".

On ne se repose pas en Iran, ou alors dans le désert, le seul endroit où vous êtes à peu près sûrs de ne rencontrer personne, quoi que... Impossible de se cacher dans un parc, il y aura toujours quelqu'un pour vous solliciter !

On pourrait dire la même chose de chaque pays traversé mais, puisque nous avons plus échangé ici que dans n'importe quel autre endroit, l'Iran nous semble incroyablement complexe et plein de contradictions. Sur la religion, la place des femmes, le regime ancien et le regime actuel, la culture persane et la place de la culture occidentale, le sentiment d'appartenance et l'envie de partir une bonne fois pour toute... On peut essayer de comprendre, on peut croire que l'on a compris ce pays et ses habitants, à chaque nouvelle rencontre, de nouvelles opinions émergent et tout devient encore plus complexe et contradictoire !

Le verdict est simple : nous avons aimé l'Iran, nous avons été contents de le quitter et il nous a manqué dès que nous en sommes partis.

12 juillet (... oui on est très en retard !) - C'était il y a maintenant plusieurs semaines mais on s'en rappelle bien : à la douane ouzbek, les agents ont pris le temps de nous conseiller pour notre itinéraire, ont bien rigolé en voyant nos étranges guirlandes à l'avant du camion, l'un d'eux a aussi vite repéré la game boy pour jouer quelques minutes à Tetris - ses collègues l'ont rappelé à l'ordre lorsqu'il a voulu passer à Mario Bros.

Bienvenue en Ouzbékistan !

Ou plus précisément en république du Karakalpakstan, qui s'étend sur tout l'ouest du pays. Il fut un temps où cette zone géographique était prospère, surtout grâce à la mer d'Aral - qui était jusqu'au milieu du 20e siècle un des plus grands lacs du monde.

Puis l'Union Soviétique imposa la culture du coton, ce qui ne fit qu'amplifier les changements climatiques déjà quelque peu perceptibles à l'époque. En pompant dans la mer d'Aral pour irriguer les champs de coton, le niveau de l'eau baissa très rapidement (l'ancien port ouzbek de Monyaq qui était alors sur une île est aujourd'hui à plusieurs dizaines de kilomètres de la rive), l'ensemble des espèces aquatiques endémiques disparurent et le sel libéré est aujourd'hui transporté par les vents, intensifiant la pollution et la désertification du territoire... On vous passe le chapitre sur la pollution des terres à cause des produits chimiques, c'est tout aussi cauchemardesque.

Le comble ? Malgré la chute du régime soviétique, l'Ouzbékistan reste un des plus grands producteurs de coton au monde. L'Homme aime se tirer des balles dans le pied, mais à ce point là...

Aujourd'hui le Karakalpakstan est une des régions les plus pauvres du pays. Sombre tableau.

Heureusement il suffit de gratter un peu pour trouver des éléments plus encourageants - à hauteur de notre regard de touristes bien sûr :

Après avoir quitté nos douaniers sympathiques, nous découvrons la ville de Nukus, sorte de western ouzbek. Typiquement soviétique, aux rues quasi désertes en cette période de forte chaleur, nous apprécions la gentillesse des habitants, les façades fatiguées et d'un autre temps, les restaurants étranges et les glaces chimiques, le bazar immense et bordélique. Nous ne savons pas si nous avons fait un saut dans les années 1960 ou sur une autre planète, mais la ville nous plaît. A cela s'ajoute, bien sûr et avant tout, l'incroyable collection du musée Savitsky dont l'histoire mérite un petit résumé :

Igor Savitsky (1915-1984) était archéologue, peintre et collectionneur. Il fit de nombreuses fouilles en république du Karakalpakstan et parvint à convaincre Moscou de l'utilité de créer un musée archéologique à Nukus. Loin de la capitale et des regards suspicieux, il en profita pour cacher un nombre incroyable d'oeuvres de l'avant-garde russe - que le régime aurait sans doute préféré brûler. Sauvés de l'oubli, des centaines de tableaux et sculptures sont aujourd'hui conservés dans ce musée installé au fin fond du desert - il regroupe la deuxième plus grande collection d'avant-garde russe au monde. Prenez-en de la graine 😉

C'est aussi à Nukus que nous retrouvons rapidement nos amis Alexandra et Andrian. Avec eux, nous passons deux jours au bord du fleuve Amou Daria. Contrairement à Alexandre le Grand, le fleuve ne nous a pas inspiré des envies de conquêtes - au contraire, nous n'avons fait que profiter calmement du cadre idyllique. Baignade dans le fleuve tout boueux, face à face avec un troupeau de chameaux qui vient lui aussi se baigner (... c'est bien de la boue au fond de l'eau hein?!), bagarres avec les mouches et les moustiques (perdues d'avance), re-lecture du livre "Samarcande" car la rencontre approche !

De toute façon il fait bien trop chaud pour faire autre chose.

(Du coup nous n'avons même pas pris de photos...)

Toujours en république du Karakalpakstan, nous partons sur les traces de forteresses presque vieilles comme JC ! Au loin, on distingue des masses étranges, comme fondues au soleil. Leur couleur ocre se confond avec le sable, mais elles sont bien là et dominent l'ensemble du paysage qui lui est tristement plat. Les recherches archéologiques du 19eme siècle ont permis de mettre à jour tout un réseau d'édifices bâtis par le royaume de l'ancien Khorezm - un des premiers grands royaumes d'Asie centrale et semble-t-il, le berceau du zoroastrisme. Une vingtaine de forteresses ont été découvertes, les scientifiques estiment que le sable en cache encore des dizaines !

Pour les visiteurs il n'y a en revanche que des murs pour témoigner de la grandeur du royaume et de la complexité de l'architecture de l'époque. On cuit au soleil tout en s'extasiant, et en éprouvant quand même quelques difficultés à se projeter.

Le désert plat et monotone du Kyzylkoum va nous accompagner longtemps, mais la route est entrecoupée d'étapes de choix : Khiva, Boukhara, Samarcande... autant de cités qui font rêver, autant de noms qui poussent à l'aventure. Elles étaient toutes sur la route de la soie, elles ont chacune leur propre histoire d'ouverture sur le monde, d'échanges artistiques et culturels ou de découvertes scientifiques. Elles eurent leurs périodes sombres de replis, de destructions voire de massacres - ce serait malheureusement trop long ici de revenir sur les récits passionnants de chacune d'entre elles.

Échanges de marchandises précieuses, traite des esclaves, conquêtes et monopoles, royaumes poussiéreux... Il reste dans chacune de ces cités des bâtiments magnifiques ou des clins d'oeil discrets qui témoignent de leur grandeur d'antan

Alors, impossible de rester indifférent. Impossible de ne pas se pencher sur ces histoires millénaires. On s'extasie devant tant de beauté si bien conservée ou reconstruite. Combien de temps sommes nous restés ébahis devant ces mosaïques subtiles et complexes ? Sous ces plafonds colorés (tellement que ça fait mal au cou à la fin !) ? Face à ces oeuvres en bois si bien sculptées ? Cette accumulation d'édifices si prestigieux ?

Et puis malheureusement vient un moment où l'on trouve que c'est presque trop aseptisé. Les cités de la route de la soie devaient être bordéliques, non ? Belles sans doute, mais sales, bruyantes et surtout pleine de vie ?!

Khiva, Boukhara, Samarcande sont différentes et magnifiques mais ils nous a manqué ce petit grain de sel qui en font des villes attachantes... Après les grains de folie, chacun dans son genre, de l'Iran et du Turkménistan, il était sans doute difficile pour l'Ouzbékistan de faire le poids... Nous y avons fait de très belles rencontres, mais pas dans ces lieux touristiques. Plutôt dans des endroits perdus où personne n'a envie de s'égarer - le genre d'endroits où l'on pense rester pour la sieste et où finalement vous restez 2 jours !

Attention, avalanche de photos :

Après la visite de Samarcande, nous aurions pu passer à autre chose : la frontière avec le Tadjikistan est si proche ! Ici il fait chaud, nous savons que les montagnes tadjiks nous apporteront la fraîcheur tant désirée depuis de nombreuses semaines. Et puis l'Ouzbékistan nous a presque déçus (!!). Les sites nous paraissent bien trop touristiques...

Mais il y a eu cette belle rencontre entre Boukhara et Samarcande qui nous laisse penser qu'il y a peut être d'autres routes à parcourir avec des surprises à la clef. Alors nous restons et partons vers le sud du pays, dans une région enclavée entre le Turkménistan, l'Afghanistan et le Tadjikistan.

"Une rencontre entre Boukhara et Samarcande ?? Kezako ? On n'est pas au courant" - on vous entend déjà réclamer ! 😉

Petit retour en arrière : Après notre départ de Boukhara, où Guilhem fut bien malade (1ère maladie du voyage !), la route pour Samarcande paraissait sans fin. Une petite pause sieste s'imposa, il fallut trouver un endroit propice - ce qui n'est pas évident en Ouzbékistan. L'attrait pour un petit lac inconnu nous mena au-dessus d'Ishtixon - bourgade sans intérêts. Piste chaotique, lac presque asséché... les enfants qui nous virent débarquer dans leur village doivent encore se demander ce qui nous mena jusqu'à eux. Seul endroit ombragé du coin : la rue principale... pas très discret !

Par curiosité - et comment leur en vouloir ! - les habitants vinrent à notre rencontre. Ils nous virent préparer à manger, alors ils apportèrent des tomates ; ils nous virent faire le ménage, alors ils apportèrent de l'eau. Ils virent que la sieste était finie, alors nous passâmes le reste de la journée avec eux ! Guilhem avec les hommes, Agathe avec les femmes, et enfin réunis tous ensemble pour un excellent repas le soir ! Ainsi nous decouvrîmes la vie du village, la répartition des tâches, les vergers partagés, les marmites énormes, les clans et les amitiés. Jamais depuis le début du voyage l'immersion n'avait été aussi intense.

Quel beau détour sieste !

Revenons à notre enclave.

Quelle bonne idée d'aller vers le sud !

À Shahrisabz nous assistons à un défilé de mariés sous le Palais blanc - dont il ne reste pas grand chose. Amis investisseurs, jeter un coup d'oeil à l'industrie du mariage en Ouzbékistan, il y a de quoi faire !

En route pour Langar, nous admirons les petits villages installés le long de la coulée verte qui borde le fleuve. Tout autour, des montagnes colorées qui donnent envie de s' échapper. A Langar même, l'imam du village nous fait visiter sa superbe mosquée et teste les biceps de Guilhem (cf photo ci-dessous) ; plus tard dans la soirée la bière récompense l'effort.

A Boysun nous sympathisons avec des fermiers et nous visitons un magnifique verger caché derrière un vilain portail dans les hauteurs labyrinthiques de la ville. Surtout, nous goûtons au bonheur du bazar : il est 11 heure du matin, nous sommes installés à la terrasse d'une ochkhana qui borde le marché. Nous mangeons un och, du riz cuit dans de la graisse de mouton, délicieux à cette heure-ci ! Le cuisinier est installé à l'extérieur du restaurant, au milieu d'une allée. Il touille dans sa gigantesque marmite les kilos de och ; à côté, de quoi se laver les mains après le festin. Plus loin, les stands de fruits et légumes, les dames ont leur sac bien remplis. Les prix officiels sont affichés à l'entrée du bazar, personne ne se fera avoir ici ! Avec nous en terrasse, des groupes d'hommes qui se régalent de samsa avec les mains. La fumée des brochettes de viande cuites au barbecue se répand sur ce tableau magnifique. On voudrait suspendre le temps, la scène est trop belle.

A Denov, rencontre rapide et intense avec de parfaites inconnues trop contentes de se prendre en photo avec une européenne. Elles sont belles et joviales, avec de grands sourirs plein d'or !

Enfin, avant de passer la frontière, cet endroit inconnu au bord de la rivière. Nous sommes au calme, le lieux est parfait. Nous découvrons le lendemain que nous avons des voisins, "cachés" derrière les arbres, vivant dans une drôle de roulotte. Jaisur et sa famille sont installés ici la moitié de l'année, ils cultivent des fruits et des légumes, ils prennent soin de leurs vaches et moutons, ils font la vaiselle et lavent les vêtements au bord de la rivière, là où nous les avons rencontré. Pas d'eau courante, pas d'électricité, à 7 dans la roulotte ! Et à 9 pendant 2 jours, pour apprendre à se connaître et sympathiser - autour de bons repas sur le tapis, au bord de la rivière entre deux baignades ou encore aux pieds d'une cascade sacrée...

De quoi revoir notre premier bilan sur l'Ouzbékistan 😉

A nos chers lecteurs qui sans doute désertent peu à peu notre blog, nous nous excusons du retard qui s'avère bien difficile à rattraper... Bon, mieux vaut trois mois de retard qu'un abandon de poste non ?!

12 août, il est temps de passer la frontière. Au revoir Tadjikistan sauvage et montagneux, bonjour Kirghizstan sauvage et montagneux... avec plus de plaines et d'animaux ! C'est radical : lorsque nous entamons la descente du col qui sépare les deux pays, les troupeaux de chevaux et de brebis font leur apparition. Les montagnes se sont poussées pour laisser la place aux plateaux où l'herbe est bien verte. Mais le brouillard est de la partie, attendons demain pour voir si ça se dégage !

Pour les premiers jours nous resterons dans le coin, vers Sary Taş et Sary Mogol. La chaîne de montagnes qui fait office de frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizstan, l'Alaï, est superbe et nous voulons en profiter.

Au matin de notre première journée, nous nous réveillons ébahis : le ciel est bleu azure, le sommet des montagnes est enneigé, les pieds sont dans l'herbe bien grasse. Magnifique tableau, belle introduction pour aborder le Kirghizstan. Parmi les sommets qui nous font face, le pic Lenine. Il culmine à plus de 7000 mètres d'altitude et a la réputation d'être assez facile à gravir - les alpinistes sont très nombreux ici. On vous arrête de suite, ça n'est pas prévu au programme pour nous !

Nous parvenons à un des camps de base du pic avec le van. La route est ardue mais pas impossible, il faut serpenter entre de petites colines au sommet desquelles les marmottes dodues nous font coucou. Les yaks nous regardent avec indifférence et les vaches viennent se frotter au van sans aucune pudeur ! Quant à nous, nous contemplons le Lenine sans jamais nous lasser, depuis son pied ou depuis son col - qui se situe quand même à plus de 4000 mètres d'altitude.

Nous prenons ensuite la route vers le nord, prochaine étape prévue à Och - la route est longue mais belle et surtout bonne, quel bonheur !

Deuxième plus grande ville du pays après la capitale Bishkek, Och possède un des plus grands bazars d'Asie centrale. Pour nous, c'est surtout la ville où se croisent tous les touristes, ceux qui poursuivront leur route vers le nord et ceux qui iront au sud du pays. Ainsi la sensation d'isolement que nous avons pu avoir ces dernières semaines s'estompe très rapidement lorsque nous arrivons au Sunny Hostel : ici nous croisons beaucoup de voyageurs avec qui partager nos dernières aventures. Beaucoup d'entre eux participent au Mongolian Rally, d'autres comme Melodie, Mathieu et leur chiwawa sont en itinérants comme nous. Christophe et Amelie voyagent "seulement" 6 mois en van mais ont pour mot d'ordre de rester 1 mois dans chaque pays traversé, de quoi s'imprégner comme il faut de chaque culture rencontrée. Visiter Och est surtout pour nous l'occasion de refaire le plein d'énergie, laver notre montagne de linge sale, remplir notre frigo désespérément vide depuis quelques temps. On profite des ochkhanas (cantines populaires) pour découvrir la cuisine locale (samsas, och, brochettes...). Un midi, Guilhem trouve dans son assiette des pâtes, des pommes de terre, du riz, des pois chiches et du millet... ça a le mérite de remplir le bidon !

Après deux jours complets de repos, et maintenant que nous avons un aperçu de la vie citadine kirghise, nous reprenons la route en direction d'Arslanbob - nom qui nous inspire particulièrement. C'est ici que l'on peut découvrir une des plus grandes et plus vieilles forêts de noyers au monde ainsi que de belles cascades qui font l'objet, avec le village, de pèlerinages pour les ouzbeks musulmans. Ouzbeks qui sont par ailleurs majoritaires à Arslanbob, attention à ne pas les prendre pour des kirghises !

Un soir, alors que nous retrouvons joyeusement Melodie et Mathieu (et le chiwawa), des ouzbeks invitent la gente masculine à partager de la vodka. Les femmes ne sont pas vraiment les bien venues, alors pour s'en excuser, on nous apporte des glaces ... !! L'homme qui vient vers nous tient un cône dans chaque main, la glace lui coule sur les doigts. Il a un air tout désolé, il a pourtant essayé de conduire vite depuis le centre ville pour éviter la fonte !

Après plusieurs semaines à traverser des paysages sans trop de végétation variée, Arslanbob nous offre un retour radical dans les forêts de Picardie : de grands arbres partout, bien vert, bien fournis... Que c'est agréable ! Les cascades sont quant à elles un peu décevantes, elles sont effectivement très hautes mais ce n'est qu'un mince filet qui s'écoule. La montée douloureuse pour parvenir au sommet est toutefois récompensée par les locaux qui, une fois arrivés, rient, dansent, chantent et partagent le plaisir d'être ici ! Nous voilà tous unis grâce aux douloureuses marches qu'il faut emprunter pour voir les chutes d'en haut !

Nous laissons ensuite l'oasis d'Arslanbob derrière nous, un autre parc national nous appelle !

Même si les distances entre chaque lieu visité sont toujours importantes, la qualité des routes kirghises nous permet de ne plus avoir peur des longs trajets. Rien qu'à ce "détail", on comprend vite que le pays est plus riche que son voisin tadjik. Par ailleurs Internet fonctionne presque partout, les déplacements en bus sont développés, les infrastructures touristiques sont plus nombreuses... En bref, le pays a bien compris comment il pouvait organiser le tourisme et en profiter pour son développement. Ce qui rend parfois le contact un peu moins authentique, selon nous. Mais comment leur reprocher de vouloir mettre en place des réseaux de tourisme communautaire ? Chacun a l'air d'y trouver son compte...

Enfin, revenons à notre parc au doux nom de Sary Çelek. Il se trouve assez excentré à l'ouest du pays, l'idée d'aller s'y perdre nous plaît beaucoup. L'endroit est connu pour habriter une faune et une flore variée, pour ses belles balades et trekking, et enfin surtout pour sa beauté : le territoire est montagneux, il permet d'avoir de magnifiques points de vue sur les 7 lacs qui s'étendent sur un périmètre restreint. Lors de nos marches, nous croisons des mottes de foin géantes et des cavaliers que l'ont pourrait presque confondre avec des gauchos argentins ! Pour progresser, il faut deviner les sentiers sous les herbes hautes et faire attention aux faux pas - On aurait vite fait de plonger dans l'eau sans le vouloir. Chaque lac est un bleu différent, chaque virage est un nouveau point de vue et chaque colline offre un nouveau lac.

Nous ne restons cependant pas très longtemps à Sary Çelek. Suffisamment pour faire de belles balades et juste assez pour avoir quelques soucis avec un jeune berger, roublard à ses heures... Pour vous dire, on a failli rentrer en France avec une carabine au lieu de notre téléphone portable !

Nous poursuivrons ensuite vers le mythique lac Song Kul, sauvage et verdoyant lui aussi. Mais la suite est au prochain épisode 😉

Pour le moment le Kirghizstan nous plaît énormément, moins hostile en termes de paysages que le Tadjikistan. Ici il est beaucoup plus simple de se déplacer et d'organiser de petites randos.

Comme au Tadjikistan, les habitants sont adorables et souriants, le climat est toujours aussi agréable... et la nourriture aussi peu variée - du moins dans nos placards !

Autant l'avouer : au départ on ne pensait pas forcément aller vers le lac Issyk Kul. Puis on s'est dit : "D'accord mais juste la rive sud, c'est la moins touristique". Et finalement on a remarqué qu'un événement sportif immanquable se tenait sur la rive nord... Alors on a fait le tour du lac !

Un élément qui nous permet d'apprécier un peu mieux Issyk Kul par rapport à Song Kul : le soleil. Quel bonheur de pouvoir se baigner dans l'eau claire et légèrement salée tout en admirant les montagnes enneigées tout autour ! Certes les plages ne sont pas forcément très propres, on apprend cependant à regarder droit devant nous pour éviter les tas de détritus à gauche ou à droite.

Autre élément qui ponctue la visite : le patrimoine bâti. Issyk Kul est donc moins sauvage et tranquille que Song Kul mais on y trouve quelques bâtiments improbables...

Comme ce grand complexe touristique aujourd'hui complètement abandonné. Portail imposant, fresques murales immenses et énigmatiques, enceinte extérieure peinte avec des motifs kirghises... Et tandis que nous observons cet étrange bâtiment, un bonhomme géant nous observe depuis sa montagne. Un endroit bien intriguant, a priori est un parc d'attraction ayant fait faillite il y a quelques années.

Ou encore, à Tamga, ce sanatorium qui accueillait autrefois les cosmonautes soviétiques pour un peu de repos.

Le complexe est immense, on y trouve des immeubles défraîchis où les balcons semblent à deux doigts de tomber ; dans le jardin, les jeux pour enfants sont rouillés mais encore utilisés ; de drôles de sculptures sont installées le long des allées - à la gloire d'un policier et de son chien par exemple ; la nature semble avoir pris le dessus sur le béton, les dalles sont envahies par les herbes folles ; de nombreuses maisons en bois nommées "corpus n° .." quadrillent l'espace, certaines sont encore pimpantes mais on se demande ce qu'il s'y passe. L'ambiance est très étrange mais plutôt agréable, des kirghises de tous âges se promènent et ici comme ailleurs on observe la diversité des profils qui cohabitent en Asie centrale.

En atteignant le bout d'une allée, notre impression d'être remontés dans le temps est renforcée par le look années 60 de la piscine que l'on cherchait : des fresques murales aux meubles formica, tout y est !

(Piscine qui est par ailleurs remplie avec l'eau du lac et où Youri Gagarine a pu barboter un peu en son temps)

Dans un genre moins soviétique, les hauteurs de Tamga et son cimetière donnent d'un côté sur les montagnes et de l'autre sur le lac. Les tombes forment des mottes de terre qui viennent faire écho au relief des alentours.

Après quelques jours autour de Tamga, nous rejoignons la ville de Karakol située tout à l'Est du lac. Plutôt charmante sans le vouloir, son marché alimentaire immense nous plaît beaucoup - mais nous manquons de peu son fameux marché à bestiaux.

Comme à Kotchkor où à Och, nous croisons beaucoup de touristes et majoritairement des français. D'ici, il est possible de faire de belles excursions de plusieurs jours à pieds ou à cheval dans les nombreuses vallées tout autour du lac.

Sans trop d'originalité, nous sommes donc à Karakol pour tenter d'organiser une petite virée à cheval en montagne. Quelqu'un dans le couple est plus motivé que l'autre mais après tout, pourquoi ne pas retenter ? Avec une des agences de tourisme communautaire de la ville, nous partons donc pour deux jours de randonnée en montagne au sud de la ville. Nous rencontrons notre guide Joldoch au matin du premier jour mais la mascarade ne dure pas bien longtemps : tandis que Guilhem se débrouille comme un chef, le cheval d'Agathe se trouve rapidement attaché à celui du guide...

Le mal de fesses tant redouté apparaît dès les premières heures, mais cela ne nous empêche pas de profiter des paysages magnifiques qui s'offrent à nous à mesure que nous prenons de l'altitude. Au bout de quelques temps, nous apercevons le campement de Joldoch. Ses yourtes s'intègrent parfaitement au paysage, deux petites taches blanches au milieu de la verdure et dominant un cours d'eau glacée.

Nous rencontrons ainsi sa femme et ses deux enfants de 5 et 3 ans... ses deux petits chiens dociles mais argneux, ses vaches, ses quelques poules et son troupeau de moutons. En fait, plus qu'une virée à cheval c'est surtout une plongée dans le quotidien d'une famille de bergers que nous vivons et ça n'est pas pour nous déplaire.

On constate rapidement que les deux enfants sont de vraies terreurs qui aiment martiriser de pauvres bébés chiens en les traînant comme des sacs à patates. Ils aimer aussi danser comme des fous dès que le papa met de la musique techno sur son téléphone. Ils sont très libres de leur mouvements malgré leur jeune âge, peuvent paraître un peu insolents (y'en a un qui nous a piqué tout notre chocolat !!) mais sont finalement très débrouillards. La maman s'occupe la sphère cuisine / traite des vaches / ménage tandis que Joldoch s'occupe du bétail ou des touristes en mal d'authenticité... Ce beau monde vit à quatre dans la yourte, ils semblent très complices et ouvrent grand leur porte dès qu'un camarade (arrivé d'on ne sait où) passe pour discuter et faire le point sur la journée.

Après être à nouveau monté à cheval dans l'après-midi (pauvre postérieur...) et avoir dîner tous ensemble en partageant nos provisions, nous allons nous coucher dans la deuxième yourte - toute jolie et avec 10 couvertures pour être sûrs de ne pas avoir froid.

Pendant la nuit, c'est le bazar...! On entend ce qui pourrait être une vraie tempête, les moutons paniquent, les chiens aboient et Joldoch semble partir à cheval alors qu'il fait encore tout noir. Bref, on ne comprend rien. Le matin, les chiots viennent nous réveiller en jouant sur nos visages, et lorsque nous sortons de la yourte voilà ce que nous découvrons :

Nous voilà dans la neige ! Changement radical de décors... Une fois le soleil monté un peu haut, tout fond rapidement. Mais le sol est glissant pour les chevaux et Joldoch est anxieux car il a perdu un mouton... Nous terminons donc l'exploration des environs à pieds - et nos postérieurs ne s'en portent pas plus mal !

Demain la famille pliera la yourte et retournera dans sa maison au pied de la vallée, la neige a mis un terme à la saison de pâturage.

De notre côté, retour à Karakol avec un guide de substitution, ce soir ce sera repos et demain nous rejoignons la rive nord du lac : à Tcholpon Ata va se tenir la 3e édition des Nomad Games, nous tenons absolument à assister à la cérémonie d'ouverture qui a lieu dans deux jours !!!

Tcholpon Ata, station balnéaire touristique avec de nombreux hôtels de luxe... C'est tout nous !

Mais Tcholpon Ata c'est aussi la ville qui accueille les Nomad Games, un équivalent des jeux olympiques avec des épreuves sportives typiques de la région. Lutte à cheval, lutte tadjik, tire à l'arc à cheval, chasse à l'aigle, etc, mais surtout - épreuve sacrée pour les kirghizes - le kok boru !

On vous présente quelques photos pour que vous essayez de deviner en quoi ça consiste :

Vous n'avez rien compris ? On vous explique !

Les kirghizes l'appellent Kok boru, les afghans parlent de Bouzkachi, mais il s'agit d'une même discipline qui est pratiqué depuis des centaines d'années en Asie centrale : au moins deux équipes de 10 cavaliers s'affrontent sur le terrain, une chèvre morte sans pattes ni tête fait office de ballon. La victoire revient à l'équipe qui aura mis le plus de but. N'est-ce pas réjouissant ? Et figurez-vous que des français sont venus pour l'occasion défendre nos couleurs ! (Les pauvres se sont fait méchamment éliminer par l'Ouzbékistan).

Pour vous raconter les évènements dans l'ordre, commençons d'abord par la cérémonie d'ouverture. Tout le monde nous annonçait qu'il n'y avait plus de place depuis des semaines... Et bien on a quand même réussi à en trouver ! Soirée costumes kitsch et jeux de lumières, cavaliers qui galopent à toute allure en exécutant des poiriers sur leur chevaux, présence des présidents du coin (on a vu le très souriant Erdogan !), défilé des nations présentent pour les jeux... Plus de 60 pays étaient représentés, notamment le Togo et la Hollande, pas très kok boru ça !

Le lendemain commençait les épreuves de kok boru. Nous n'avons pas assisté aux plus beaux matchs (le plus impressionnant étant, nous a-t-on dit, le Kazakhstan contre le Kirghizstan) mais avons quand même été fasciné par l'exploit sportif - les cavaliers doivent porter à bout de bras une carcasse de près de 35 kilos tout en guidant leur monture, les chevaux doivent être particulièrement réactifs et maîtriser les arrêts brutaux face aux buts.

A plusieurs dizaines de kilomètres de l'hippodrome se tenait également un village traditionnel : des centaines de yourtes sont montées pour l'occasion dans une superbe vallée à l'écart de la ville. Spectacle d'inauguration à cheval bien sûr, démonstrations sportives, stands d'artisanat local (parfois pas très local) et nourriture à gogo ! C'est à cette occasion qu'on investi la yourte d'un élu local pour manger... Pensant que c'est un restaurant ! Nous réalisons qu'au lieu de restaurants, la plupart des yourtes sont privées et appartiennent à des familles qui viennent passer leurs vacances ici... Oups !

Nous trinquons plusieurs fois à la vodka avec notre nouveau copain mais nous nous éclipsons rapidement une fois que ses amis gradés commencent à investir la yourte à leur tour...

Bon, c'est pas tout mais il faut atteindre la capitale Bishkek dans la soirée : on a rendez-vous pour le dîner avec nos bons copains cyclistes Rémi et Alex que nous n'avons pas vu depuis Ispahan en Iran. Et nous sommes par ailleurs conviés à un évènement familial de haute importance... En France ! Grand écart culturel en vue !

1er octobre, nous voilà en Russie !

Le passage de frontière se passe on ne peut mieux : rapide, pas de fouille du van, pas de paperasse... Et des sourires sympathiques des douaniers ! Tout ça est de bon augure, autant vous dire que nous sommes très heureux d'entamer cette nouvelle étape de notre voyage !

Avec notre Palace mobile et notre détermination, nous sommes prêts à parcourir les milliers de kilomètres qui nous séparent encore du lac Baïkal. Entre la frontière et le lac mythique, il y a de belles étapes à écrire... Et de belles rencontres à faire ?

Disons le tout net, nous ne savons pas où nous mettons les pieds : nous connaissons peu l'histoire de la Sibérie, les principales villes nous rappellent surtout nos cours de géographie du Lycée. Maintenant que nous avons quitté l'Asie centrale, nous sommes également curieux de rencontrer les populations locales. Chaque étape à venir sera une petite leçon d'histoire, d'ethnographie et d'architecture.

Nous y sommes, l'automne a déjà commencé son travail. Les arbres ont perdu leurs feuilles, l'herbe est fatiguée et nous sentons que le soleil n'éclaire plus si intensément les paysages. Il y a une belle mélancolie dans l'air et encore une certaine douceur dans les couleurs de la nature. La rudesse de l'hiver est encore loin.

Nous débutons notre exploration sibérienne à Barnaoul, capitale de la région de l'Altaï. Si la ville n'est pas exceptionnelle, elle reste assez sympathique pour ses quelques belles maisons en bois qui se mêlent aux créations plus modernes - en une rue, les bâtiments racontent 150 ans d'architecture ! Elle est aussi bien dynamique puisqu'on y compte 9 universités pour environ 600.000 habitants - ce qui est un ratio plutôt impressionnant. Et puis elle raconte un peu l'histoire de l'expansion de l'Empire russe vers l'Est car, comme beaucoup d'autres villes, elle fut fondée par une famille de riches commerçants. On apprend donc que l'expansion à l'Est de l'Oural est a priori plus du fait d'initiatives de petits groupes (chasseurs, commerçants ou scientifiques) que d'une réelle volonté impériale d'agrandir le territoire.

Sans surprise, les russes ne parlent vraiment pas anglais, même dans les grandes villes. Il va falloir réviser l'alphabet cyrillique et apprendre quelques mots élémentaires pour survivre ! Aussi, la faucille et le marteau sont encore bien présents dans l'espace public. Fresques géantes, bâtiments, sculptures, etc. Même si nous sommes maintenant habitués, nous restons à chaque fois amusés ou interloqués par ces visuels très ... Réalistes socialistes !

Cette première étape à Barnaoul ne saurait être complète sans évoquer les immenses magasins de fourrures que l'on trouve dans les galeries commerçantes old school de la ville... Qui font rêver Guilhem. Prochain défi (amis vegans et anti-fourrure, ne pas lire la suite) : trouver une veste en cuire fourrée pour résister au froid de l'hiver qui approche !

Puis nous nous arrêtons à Novossibirsk, troisième plus grande ville de Russie. A partir de maintenant et ce jusqu'à Irkoutsk et le lac Baïkal, nous longerons plus ou moins le tracé du transsibérien. Ah, voilà ! Nous croisons la route de cet autre symbole mythique russe ! Peut-être que nous aurons l'occasion de l'emprunter dans les prochaines semaines ?...

Quelques kilomètres au sud de la ville, nous visitons d'abord un musée de locomotives en plein air. Du wagon à vapeur du début du XXe siècle au wagon prison en passant par le wagon chapelle... On s'amuse comme on peut même si on ne peut monter que dans 3 ou 4 spécimens sur environ 100 présentés. Tous les textes de présentation sont en russe (sauf l'essentiel "forbiden"), et il va falloir s'habituer car ce sera partout ainsi.

Puis nous découvrons le quartier de Academgorodok (!), la Silicon Valley russe ! Étrange quartier construit au milieu de la taïga, qui accueille certains des plus grands chercheurs du pays tout domaine confondu... Il est possible de se balader calmement en forêt, puis de tomber sur des bureaux un peu vétustes, ensuite d'être à nouveau coupé de la civilisation pour enfin atteindre des immeubles ultra modernes. Un projet architectural qui date des années soixante, dont le concept est presque visionnaire pour l'époque : pas touche à la forêt primaire !

Quant à Novossibirsk et son centre, ça n'est pas parce qu'elle habrite plus de 1,5 millions d'habitants qu'elle est désagréable ! De l'extérieur elle fait certes un peu peur, mais son centre ville reste à taille humaine. On y trouve, entre autres, le théâtre - opéra le plus grand de Russie (le Bolchoï rentre tout entier dedans !), une immense gare très chic dont la façade est de couleur... indéfinissable, un "métro musée", des bars sympas, des églises bondées, un distributeur de trotinettes, Lénine sur la place principale (comme d'habitude !) et une veste pour Guilhem !

Puis c'est le coup de cœur pour la ravissante Tomsk, une des plus anciennes villes de Sibérie, aujourd'hui considérée comme capitale culturelle de la région. Elle était également l'un des grands centres de commerce de l'Est avant que ne soit fondée Novossibirsk puis la ligne du transsibérien - qui ne passe plus ici.

Nous profitons d'un weekend ensoleillé (enfin !) pour la découvrir sous toutes les coutures. Il faut dire qu'elle a de nombreux atouts : Elle est située au bord du fleuve Tom avec une jolie promenade aménagée ; plusieurs rues possèdent une collection impressionnante de maisons de la fin du 19e / début du 20e avec de la "dentelle de bois" (quand on vous parlait de couture !) aux fenêtres ; un habitant sur cinq est étudiant - ce qui la rend très dynamique.

Parmi les petits trésors trouvés sur notre chemin, citons la drôle de statue de Tchekhov destinée à ridiculiser l'auteur qui, autrefois, s'est permis d'écrire que "la ville n'a aucun intérêt" et qu'elle est "peuplée d'ivrogne et de femmes qui ne se distinguent pas par leur beauté". Nom de la statue : Anton Tchekhov vu par un ivrogne étendu dans un fossé.

Également la marque locale de glaces "33 pingouins" qui possède des kiosques dans toute la ville - qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les russes aiment manger des glaces ! Évidemment nous testons la qualité gustative du produit pour se faire une idée !

Pour finir par le plus magique, parlons du super "théâtre de marionnettes humaines" - véritable cabane dans les arbres - déniché au fin fond d'un quartier qui ne paye pas de mine. Le lieu est tenu par un seul homme d'environ soixante ans, une seule tête mais plein de casquettes : marionnettiste, régisseur, costumier, sculpteur... Pour la billetterie il faut faire guichetier soi-même. A peine à l'intérieur, des marionnettes disséminées à droite à gauche vous parlent - elles sont robotisées, facile à faire pour un ancien ingénieur en robotique ! On ne comprend rien à ce qu'elles nous disent mais les têtes et le ton sympathique de ces petites créatures nous amusent beaucoup. On ne comprendra bien sûr pas grand chose au spectacle non plus, mais la beauté du lieu, la qualité du geste et la sincérité du manipulateur suffiront à nous emporter dans l'histoire.

Puis Krasnoïarsk (A tes souhaits !), où l'on se passionne d'abord pour le musée d'histoire de la Sibérie puis, surtout, pour le parc naturel des Stolby.

Ce dernier comprend d'immenses formations volcaniques qui nous rappellent presque les Météores en Grèce. Il est possible de faire de belles balades en forêt, de grimper sur les imposants rochers pour admirer la taïga à perte de vue ... Voici un lieu bien inspirant !

Il ne nous reste ensuite plus "que" 1000 kilomètres pour atteindre Irkoutsk. En chemin nous faisons un arrêt pour une jolie balade. Nous n'entendons que des pic-verts et la lointaine tronçonneuse d'un bûcheron... Mais pas vraiment de vie sauvage. Au termes de plusieurs kilomètres nous trouvons les chutes d'Ukovsky qui partent s'incruster dans la rivière Ouda - superbe endroit où les plus casse-cou sont aller inscrire on ne sait comment leur nom à la peinture blanche sur les murs de pierre noire.

Les jours défilent et ne se ressemblent pas, les arbres défilent et nous montrent leurs perspectives. Pendant ce temps nous prenons nos marques au pays de l'omniprésent Lénine. Pour l'instant, nous prenons tous les sourires timides reçus et nous moquons des quelques bourrus sans trop nous vexer de leurs rudesses injustifiées.

Ce voyage en van est une magnifique parenthèse au milieu d'une vie assez banale, rythmée par le travail et les virées en weekend. Nous sortons de notre zone de confort en partant à la découverte des autres - autres que nous, autres cultures, autres paysages - dans un mouvement lent qui nous permet d'intégrer en douceur ces transformations et ces nuances, c'est ce que nous apprécions le plus.

Mais que dire de cette parenthèse nippone... C'est radical, c'est inattendu, que dis-je, c'est une claque !

C'est un voyage dans le voyage qui déroge à la règle que nous nous étions fixée : pas de déplacements en avion, ceux-là sont pour les pressés et nous ne le sommes pas.

Sauf qui si, un peu. Si l'envie d'atteindre le Japon en voiture puis ferry nous a longtemps demangée, le terrible froid sibérien qui nous attendait au retour nous a fait changer d'avis. Alors pour aller plus vite, nous prenons l'avion !

Changement de rythme. Nous n'avons plus notre moyen de locomotion, il faut s'adapter aux horaires, réserver des nuitées, il n'y a plus trop de place pour l'improvisation.

Changement de culture. L' Asie centrale, rurale, calme, aux vastes espaces laisse place brutalement à un pays moderne baigné dans le consumérisme ! Là il va nous falloir un peu de temps pour s'adapter...

À nous le Japon !

21 octobre, nous arrivons à Tokyo. Le ton est donné dès notre arrivée à l'aéroport : tout est bien organisé et les douaniers sont souriants et accueillants - elle est loin maintenant la Russie ! Nous voilà dans un cocon où chaque interlocuteur a un rôle bien précis pour que chaque touriste sache où aller, que faire, comment faire et combien de temps cela prendra. Il y a le cadre, et il est difficile d'en sortir. D'ailleurs qui le voudrait puisqu'il est pensé pour que tout se passe bien ?

Pendant nos cinq jours dans la capitale, nous plongeons dans les mangas de notre enfance. Ce que nous prenions pour de drôles d'illustrations existent en vrai : des voitures au nez écrasé ; des uniformes pour chaque corps de métier ; des costards-cravates, tenues Kawaii ou costumes traditionnelles ; des temples entre de hauts immeubles modernes ; des boutiques stupides ; de la nourriture partout dont beaucoup de sucreries à la pâte de haricot rouge ... On adore !

Les quartiers de la ville se répondent les uns les autres par des identités bien définies, ils se complètent et dressent un parfait tableau du Japon dans toutes ses contradictions : surconsommation et spiritualité partout, vous payez pour prier comme vous payez pour une glace en forme de cochon ! Jardins zen et poumons verts en plein centre ville face à des rues aux milliers de magasins saturés de couleurs et de musique. Les magnifiques bonsaïs tricentenaires exposés au jardin d'Ueno ou les subtiles céramiques vendues une fortune en boutiques attirent tout autant que les milliers de produits culturels issus de la culture manga.

Nous passons nos cinq jours à l'affût des excentricités des uns, des restaurants traditionnels qui nous mettent l'eau à la bouche, des boutiques farfelues qui rivalisent d'originalité, des petites rues calmes et charmantes où le moindre espace disponible est réservé aux plantes vertes. L'urbanisation est totale mais la nature a une place de choix !

Nos yeux sont grands ouverts, notre esprit emmagasine tout sur son passage, nos pieds avalent les kilomètres... Nous voulons tout voir et tout comprendre de cette société qui nous échappe : les relations hommes/femmes (séduction, contraception, mariage, vie commune), le rapport à l'alcool, travail et vie privée... Bref, une mission impossible mais qui nous motive !

Nous sommes aidés par Ryo, un Japonais qui nous a hébergés pendant 4 jours dans sa maison "boîte à chaussure" en banlieue proche. De longues discussions ont animés nos soirées et sont venues battre en brèche certains préjugés ou confirmer certains pressentiments.

Ces cinq jours à Tokyo sont à l'image de la suite de notre voyage au Japon : c'est intense, passionnant, intrigant, insupportable, usant. Une claque, comme on disait !

Histoire de bien s'intégrer dans cette "ville-spectacle", on prend une soirée pour faire du kart dans les rues de Tokyo déguisés en Mario et Yochi, une autre pour hurler dans un grand huit en plein centre ville avec notre copain Ryo !

Cet article est peut-être un peu brouillon, pèle mêle, mal fichu, incomplet - et court... Mais il représente assez bien l'état de notre cerveau en train d'intégrer la transition nippone.

3 novembre, nous quittons l'île de Miyajima pour rejoindre la ville qui fut capitale de l'Empire japonais pendant 11 siècles : Kyoto !

... Mais eh ! Attendez, n'allons pas trop vite, il manque une petite étape à vous décrire, très courte mais si précieuse. Car après avoir quitté l'île de Miyajima, nous avons choisi de dormir à nouveau à Hiroshima : lorsque nous avons cherché quelqu'un pour nous héberger sur place quelques jours plus tôt - sur le site de couchsurfing - nous sommes tombés sur le profil de Miki en plus de celui de notre grand-mère anglophone. Et Miki avait l'air tellement gentille !!! Alors pourquoi pas aller à sa rencontre ?

En retournant à Hiroshima, nous avons emprunté un obscur bus. Un jeune japonais en uniforme se courbait à chaque entrée et sortie de passager, et il y en avait beaucoup - nous étions alors subjugué par la souplesse de son dos ! Bref, nous arrivons dans une ruelle peu éclairée d'un quartier résidentiel et partons à la recherche d'un restaurant de ramen. L'entrée ne paye pas de mine mais toutes les tables sont occupées, ce sont parait-il les meilleurs ramen d'Hiroshima ! Derrière le comptoir, deux rondouillettes japonaises quinquagenaires nous accueillent avec un grand sourire et nous invitent à rejoindre le reste de la famille à l'arrière du restaurant - ce que nous faisons en nous promettant de revenir manger au comptoir !

Ainsi nous rencontrons Miki, ses 4 enfants qui ont entre 9 mois et 5 ans, son neveu de 6 ans, sa maman toute ridée et son frère Shin qui parle français. Tout ceci dans une petite pièce bien en désordre et pleine de vie ! Nous discutons longuement avec Shin, savourons les délicieux ramen et profitons d'un appartement entier qui nous est prêté pour la nuit ! Et le lendemain, nous partageons à nouveau une chouette tranche de vie avec tout ce beau monde qui semble ne jamais s'ennuyer.

... On allait quand même pas vous emmener à Kyoto sans vous raconter ça ?

Et puis Kyoto... Où nous restons une semaine complète pour profiter de l'ambiance, du patrimoine culturel (la ville compte une vingtaine de sites classée au patrimoine mondial !), des érables jaunes oranges rouges, des balades à vélo, des quartiers traditionnels... Tout ceci depuis notre petit hostel excentré, accolé à des bains chauds gratuits pour nous ! Nous en profitons tous les soirs en rentrant de nos longues expéditions en ville.

Une vraie semaine sur place nous permet de ne pas courir, ce qui serait le réflexe de n'importe qui tant il y a d'endroits à découvrir ! De temples en temples, encore, et malgré le flux incessant de touristes, nous capturons les décors photogéniques qui se succèdent. Et malgré les érables qui ne changent pas, malgré la mousse qui n'est pourtant que de la mousse, malgré ces pagodes qui semblent toutes se ressembler, l'esprit est sans cesse surpris par la beauté des paysages qui mêlent si bien nature et constructions humaines.

Qu'il est bon de pédaler le long de la rivière Kamo, de flâner autour des boutiques artisanales, de parcourir les rues traditionnelles. Qu'il est amusant de regarder les touristes chinois se prendre pour des japonais, habillés en kimono pour la journée ! Et qu'il est surprenant de voir les jardiniers des temples s'occuper de la mousse à la main, comme si c'était de la soie.

Cerise sur le gâteau, nous retrouvons nos très bons copains Sarah-Aïda et Mehdi qui sont à Kyoto en même temps que nous ! Les soirées deviennent plus animées avec eux, et nous débattons longuement du Japon, échangeons nos impressions sur ce pays si fascinant et étrange à la fois - ceci en buvant notre boisson fétiche, le highball !

Non loin de Kyoto il y a Nara, autre ville au patrimoine culturel très riche. Comme à Miyajima, nous trouvons des daims en liberté qui viennent manger les biscuits offerts par les touristes... Si personne ne leur en propose, ils se reportent sur les sacs plastiques qui trainent, et meurent ensuite dans d'atroces souffrances, cachés dans les bois sacrés qui entourent la ville. Alors la famille du daim se retrouve pour pleurer le mort tout en lui massant le ventre en espérant qu'un miracle se produise. Je n'invente rien, le panneau ci-dessous prouve que c'est vrai ! 😉

Il faut bien avouer que notre étape à Nara est moins sympa que prévu : le van nous manque, nous n'en pouvons plus des hordes de touristes, le temps est maussade... C'est ce qu'on appelle un petit coup de moins bien ! Ici les gens sont fous : dans le temple de Todai-ji on trouve un pilier percé de part en part. Ceux qui parviennent à se faufiler dans le trou et qui en ressortent iront au paradis. Alors tout le monde fait la queue pour s'assurer d'une belle vie dans l'au-delà !

Nous nous réconcilions avec le Japon à Himeji : là nous rencontrons Ayumi et son papa le temps d'une soirée très sympathique autour d'un dîner traditionnel concocté spécialement pour nous. Ayumi est venue nous chercher à la gare en voiture, sa maison est à 45 km d'Himeji. En chemin, alors que nous faisons à peine connaissance, elle nous propose d'aller dans un onsen avant le dîner. Très bien, pourquoi pas, après tout c'est tout à fait normal d'aller se baigner toute nue avec une inconnue. Pas de chichi, ici la nudité n'est pas taboue et il faut bien s'adapter aux mœurs locales. Ça aide à briser la glace rapidement !

C'est aussi à Himeji que nous découvrons le "Héron blanc", surnom donné au château de la ville. Sa forme actuelle date du début du 17e siècle, et il faut bien avouer que ses courbes gracieuses et sa façade blanche lui donne un côté aérien. A l'intérieur, les pièces vides se succèdent. Il n'y a pas de mobilier, et peu de cartels... mais les méthodes de construction sont fascinantes et les matériaux superbes. A côté du château, un jardin magnifique qui se divise en 8 parties distinctes... Nous faisons trois fois le tour tellement ça nous plait !

C'est à l'étape suivante que nous rencontrons enfin le Japon que nous cherchions. Ah, il fallait en faire des kilomètres en train pour trouver ce coin un peu isolé ! Ça nous a même fait drôlement bizarre, en arrivant à la gare, d'être les seuls touristes à descendre... C'est étrange de côtoyer à nouveau le vide des rues. Voilà Takeda, petite bourgade perdue dans les montagnes. Au sommet de l'une d'elles, les ruines d'un château du 15e siècle attirent l'attention des visiteurs : à l'automne, au petit matin et si la météo le veut bien, une mer de nuage entoure les ruines qui semblent alors flotter dans le ciel. Pour avoir le meilleur point de vue possible, il faut se lever avant le jour et gravir une sympathique paire de marches géantes digne du Machu Picchu - heureusement ici on ne monte qu'à 350 mètres d'altitude !

Chanceux que nous sommes, nous trouvons une famille adorable pour nous héberger sur place. Il y a la maman Tomoko, le papa Mitsuru, la plus grande de la fratrie Marika, puis Taiyo et enfin la toute mignonne Rinka - qui est bien trop douée au jeu des 7 familles ! Nous restons chez eux deux jours... ce fut sans doute la plus belle des manières de découvrir la vie de famille japonaise. Leur maison est toute en bois, au milieu du salon est installée un kotatsu - une table basse avec une marche tout autour pour faire office d'assise, le chauffage est installé en dessous et une couverture permet de garder la chaleur pour les jambes - un régal en cette fin d'automne. Autre "drôlerie", un interphone relie la salle de bain avec la cuisine : celui qui traîne sous la douche au lieu de venir manger pourra facilement être rappelé à l'ordre ! Autre interphone de la maison : celui qui relie la mairie à tous les foyers de la ville. Si l'école est annulée parce que la maîtresse est malade, ou si un ours venu des montagnes s'en vient trainer dans les rues, tout le monde peut être prévenu rapidement. Dans tous les cas il n'y aura pas école et Rinka sera ravie !

Nous avions prévu de profiter du château dès notre premier jour, mais le mauvais temps a eu raison de notre programme et Tomoko nous soumet l'idée, plus sympathique, d'aller visiter la ville de Kinosaki-onsen. Comme son nom l'indique, il y a plein de onsen là-bas ! Qui aurait cru qu'un jour nous serions fans de ces bains chauds où il n'y a rien d'autre à faire que de ne rien faire ?! Alors, comme tous les autres visiteurs de Kinosaki, nous prenons la petite carte qui permet d’accéder aux 7 onsen différents de la ville. La vie est vraiment difficile pour nous en cette journée pluvieuse... ! Ce moment détente a l'avantage de nous préparer mentalement et physiquement pour l'expédition qui nous attend le lendemain.

A 5h du matin, Tomoko nous emmène en voiture aux pieds des marches. Avec nos gros sacs sur le dos, nous filons au sommet pour avoir la meilleure place possible... A notre arrivée il y a déjà une petite trentaine de photographes installés. Trépieds professionnels, télécommandes, appareils photos monstrueux : les japonais sont dans la place !

Nous restons 2 heures à observer les nuages danser autour des ruines du château qui nous font face. Toujours ils restent à ses pieds, jamais ils n'osent envahir le sommet. Le jour se lève tout doucement, la lumière passe du bleu au rose et jamais le soleil n'arrivera à dissoudre l'épaisse couche de nuages qui couvre la vallée. Il faudra attendre que la journée soit bien avancée pour que les habitants de Takeda voient à leur tour le ciel. Le chant des oiseaux se mêle aux cliques des appareils photos, drôle de fond sonore pour accompagner ce moment si magique.

Après avoir observé d'en face, nous rejoignons les ruines du château pour le visiter. Il n'en reste plus grand chose, mais de ce côté également le paysage est superbe !

Voilà que notre séjour au Japon touche à sa fin. Nous sommes restés 1 mois, et c'est sans doute le temps qu'il nous aura fallu pour réellement apprécier le pays et toutes ses contradictions. Ce fut un voyage dans le voyage, et le grand écart culturel n'aura pas toujours été facile... Mais on ne regrette pas, et l'on regrette d'autant moins que nos rencontres en couchsurfing ont toutes été merveilleuses ! Sans aucun doute, notre découverte du Japon aurait eu un petit goût d'insatisfaction s'il n'y avait eu Ryo, Reiko, Shin, Ayumi et Tomoko !

Preuve que nous sommes heureux de cette expérience, nous retrouvons Tokyo avec joie le 16 novembre - après un bref et très sympathique passage à Osaka ! Nous retournons dans les quartiers qui nous avaient plu, nous en découvrons de nouveaux... Et comble du comble, nous retrouvons Mehdi et Sarah-Aïda pour une dernière soirée festive avant le véritable au-revoir : dans quelques heures nous retrouverons notre la fraiche Russie ; eux poursuivent vers les pays chauds d'Asie du sud-est.

Bon vent les amis, nous on part s'acheter des polaires !