Découverte de l' Autriche en voiture - 2016

Vendredi 2 Septembre (Jour 2)

Départ à 10 h de Pietra Ligure pour Amlach en Autriche. Nous prenons l'autoroute. La route se passait sans problème jusqu'à que nous dépassions tranquillement une voiture de police. Là tout se complique. On se fait arrêter et les policiers nous annoncent que lorsqu'on tracte une remorque il est interdit de doubler, même les camions. De plus la vitesse est limitée à 80 km/h, même sur autoroute. En plus en Italie il faut rouler sur autoroute avec les feux de croisement. Bilan amande de 60 euros. Nous repartons en observant ces règles, et nous nous apercevons rapidement que celles-ci créent une file interminable de camions dans laquelle s'incruste pas mal de voitures tractant des remorques, le tout derrière des camions qui roulent à 70 km/h. Il nous faudra 2 heures et demie pour faire les 120 derniers kilomètres.

Enfin ! En approchant du camping Dolomiten Almacher nous commençons à apercevoir quelques beaux sommets.

Nous sommes assez bien accueillis et le camping est magnifique. Nous nous installons et dégustons notre première bière autrichienne à 21 heures.

Dimanche 4 Septembre (Jour 4)

Debout à 7 heures pour être prêts à prendre la télécabine pour monter à 1820 m, dans le massif du Zettersfeld, pour faire ma randonnée. D'abord un sommet a 2350m puis si j'ai la forme un sommet a 2680m. Mon épouse passera la journée en haut des télécabines avec un bon bouquin et les Dolomites comme décors. Nous arrivons avec la télécabine dans un paradis de la randonnée et du VTT . La région est un véritable sanctuaire pour les amoureux de sports de pleine nature avec 2500km de randonnées pédestres balisées et 560 km de parcours VTT . Finalement j'ai fait un sommet à 2680m (Alkuzer Scharte) ou j'étais seul.

Juste arrivé au point de départ, le temps de prendre une bière et l'orage arrive. Nous sommes obligés d'attendre 3/4 d'heure que l'orage passe pour pouvoir redescendre sans problème, avec la télécabine. Pas de problèmes au campement on va pouvoir prendre l'apéritif tranquille.

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons visiter Friesach, le plus vieux village médiéval de Carinthie. La première mention du village date de 860. Dominé par quatre forteresses à demi tombées en ruine, Friesach a conservé ses remparts et ses douves. C’est impressionnant dispositif défensif s’explique par le rôle qu’a joué la ville au cours de l’histoire. Possession des archevêques de Salzbourg de 860 à1803 Friesach surveillait trouée qui, entre la vallée de la Mur et Klagenfurt constituait un passage clé de la route de Vienne à Venise. Sur la Grand-Place bordée de belles demeures se dresse la fontaine municipale. Cet ouvrage sculpté en 1563 par des artistes italiens, ornait initialement la cour du château de Keutschach, et fut transférée à Friesach en 1802 . La frise du bassin octogonal présente des tableaux empruntés à la mythologie grecque, les vasques supérieures étant portées par des atlantes et des amours. Le couronnement, un bronze datant de 1520 est attribué au sculpteur de Nuremberg Peter Vischer le jeune ou à son frère Hans. Des 11 tours de défense érigées à l’origine il n’en reste plus que trois. Le couvent de Friesach (cloitre et église St Nikolaus von Myra) fut en 1217, le premier établissement de l’ordre dominicain en pays de langue allemande. Eglise la plus vaste de Carinthie, cette basilique, dont la nef à trois travées est portée par des arcades, affiche une grande simplicité conformément aux règles en vigueur chez les ordres mendiants.

Retour au camping vers 20 heures. Encore une journée bien remplie.

Mercredi 7 Septembre (Jour 7)

Ce matin nous nous levons et le temps n'est pas franchement au beau. Toujours des nuages, mais il semble que cela veuille s'éclaircir. Nous déjeunons et départ pour le village de Maria Saal. Somptueuse église de pèlerinage, monument le plus proche de l’ancienne métropole romaine de Virunum, fut le premier centre de réévangélisation de la Carantanie – tel fut le nom de la Carinthie aux 8e et 9e siècles - après les invasions barbares . C’est ici qu’exerça l’apôtre de la Carinthie, saint Modeste, fondateur de l’église de Saal dans la seconde moitié du 8e siècle. Au centre du village, sur une butte, se dresse la silhouette du double clocher de cet édifice du 15e siècle. Dans l’ancienne enceinte fortifiée, on remarque la sépulture de forme octogonale, bien qu’ayant neuf côtés, à deux étages, reproduction du Saint-Sépulcre de Jérusalem.

Contre le mur sud de l’église, des pierres tombales de l’époque romaine. On remarque particulièrement celle mettant en scène le triomphe de Achille traînant la dépouille d’Hector et le fragment censé représenter un fourgon postal romain mais figurant en fait le passage d’un mort dans l’autre monde. La splendide pierre tombale des Keutschach en marbre rouge illustrant le couronnement de la vierge est une œuvre salzbourgeoise exécutée en 1510 pour le compte de l’archevêque Leonhard von Keutschach, dont le souvenir est surtout préservé dans l’ancien château de Hohensalzburg.

Le porche est coiffé d’un cadran solaire orné du zodiac et dessous, Romulus et Remus tétant la louve.

A l’intérieur, belle unité architecturale dans le registre gothique finissant : fresques florales entre les nervures de la voute, chaque personnage de la généalogie du Christ surgit d’une fleur alpine. Réalisées en 1490, elles ne furent découvertes qu’au début du 20e siècle.

Dans le bas-côté gauche, la chapelle de Saxe, fondée en1451, accueille le tombeau de saint Modeste, monument important pour l’histoire de l’église Sous un autel roman soutenu par six colonnes, se trouve un sarcophage d’enfant romain contenant les ossements du saint. Une dalle funéraire provenant de Virinum couvre le tout.

A gauche du cœur, dans une chapelle, la pièce maitresse de l’église: le retable d’Arndof (1520) figurant le couronnement de la vierge. A droite, au dessus de la sacristie, une fresque (1928) qui fit beaucoup scandale dans la mesure où saint Pierre en train de se noyer ressemble furieusement à Lénine,symbolisant inconsciemment la fin du communisme et du bolchevisme.

On trouve, également à Maria Saal des maisons caractéristiques avec des ouvertures tout le tours en brique rouge et toit a 4 pentes et dont la couverture est réalisée en bardeaux de bois .

Ensuite direction vers un belvédère, à Magdalensberg.

Au sommet du Mont Ste-Madeleine, se dresse une chapelle gothique de pèlerinage dédiée à sainte Hélène et possédant un beau triptyque (1502). De là-haut , nous avons une vue sur toute la Carinthie. C’est le point de départ de beaucoup de randonnées pédestres ( vers Hocosterwitz). Le temps se dégage et le soleil fini par sortir.

En redescendant, nous faisons une halte au site archéologique, le plus grand des Alpes Orientales un amphithéâtre romain. Les fouilles ont mis au jour un village créé au IIe av. J.C. par les Celtes avant que ces derniers n’en soient délogés par les Romains en 50 avant J.C. De l’occupation romaine subsiste un atelier où l’on fondait des lingots d’or, ainsi que quelques mosaïques. A l’époque de la naissance du Christ, cette cité était le centre politique et économique de la région des Alpes Orientales.

Puis nous reprenons la route vers le château fort de Hochosterwitz bourg. C’est l’un des plus beaux château médiéval d’Autriche, Accroché à son éperon rocheux abrupt qui surplombe la vallée sur 360°. Merveille d’architecture militaire, il faut grimper sérieusement pour parvenir au sommet, après avoir traversé les 14 portes de fortification. Assez vertigineux. La porte la plus remarquable est la 7e , dite porte Kervenhüller (1582), qui est la plus imposante. Cette porte cintrée de style Renaissance présente des armoiries de la famille, une tête de lion, surmontée d’un buste du fondateur en commandant des armées. Attesté depuis l’an 860, le château a embrassé les siècles en servant de refuge aux populations locales, notamment lors de la menace de l’Empire Ottoman. En 1541, il fut transmis à la famille Khevenhüller. Devant la menace Turque, Georg Khevenhüller, mit en place des moyens considérables, de 1571 à 1586, pour transformer le château en forteresse. Il fut aussi celui qui décréta que cette forteresse devrait toujours rester en possession de la famille. Bien que ceci ne fut pas toujours facile , la forteresse esttoujours restée dans la famille. Dans une salle du château une importante collection d’armes, nous rappelle que ce château disposait à son apogée d’un important arsenal en mesure d’équiper 700 hommes. Au sommet, dans la cour du château, nous faisons la connaissance du peintre Herdin Radtke créateur du " pompomnisme " qui me dédicacera son livre de technique de base de la peinture à l'huile.

Au retour vers le camping nous nous arrêtons a une foire de dégustation de produits régionaux ou finalement nous mangerons ce soir en goûtant certains de ses produits avant de revenir au camping pour déguster nos desserts.

Vendredi 9 Septembre (jour 9)

Aujourd'hui Graz matinée. Levés seulement à 8 h15. Il fait comme hier un grand soleil. Graz, capitale de la Styrie est la deuxieme ville d’Autriche. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, son centre historique, avec ses placettes, ses courettes à arcades et ses demeures nobiliaires, constitue l’un des plus beaux ensemblesRenaissance d’Europe centrale. Visite de la ville à pied. On commence par la Herrengasse. Siège de la Diète de Styrie depuis le 16e siècle, le Landhaus est l'un des plus beaux palais Renaissance de Graz. Les jolies fenêtres voûtées en plein cintre de sa façade et son élégant portail cachent l'élégance toute méditerranéenne de sa cour à trois étages d'arcades, ses cages d'escalier et ses loggias. Son vieux puits est surmonté d'un délicat dais de bronze finement sculpté. Ce décor raffiné et enchanteur sert de cadre aux concerts et aux représentations théâtrales qui s'y déroulent en été. Il a été construit de 1557 à1565 par l’architecte Domenico dell’Allio, qui venait de reconstruire la forteresse sur le Schossberg.

Puis en remontant vers le Sud-Est, nous atteignons l'arsenal de Graz . Sous l'apparence d'un palais prestigieux précurseur du baroque allemand, une collection d'armes unique au monde, présentée sans ordre ni explication. On est alors plongé trois siècles en arrière, à l'époque où la ville, aux avant-postes de la Chrétienté, faisait face aux Turcs. Plus de 32 000 armes anciennes, lances, hallebardes, arquebuses,pistolets, mousquets et armures impeccablement entretenues, attendent là comme figées dans l'éternité. Il est aujourd’hui l’office du tourisme.

Poursuivons vers la Stadtpfarrkirche. Datant du Gothique, elle fut « baroquisée » au 18e siècle, héritant au passage de son ravisant clocher à bulbe. A l’intérieur nous ne manquons pas l’Assomption de la Vierge du Tintoret. Une curiosité : la verrière de gauche dans le chœur, le quatrième panneau à droite en

partant du bas. Scène de flagellation avec, parmi la foule, deux sinistres spectateurs :Hitler et Mussolini.

Puis vers midi nous allons manger local au marché Kaizer-Joseph Mark. Très vivant et coloré, c’est le plus important de la ville. Plusieurs dizaines de fermiers vendent leurs bons produits. Après avoir acheté de l'huile de pépin de courge, nous reprenons la Herrengasse pour continuer notre visite.

Au n°3 la Gemaltes Haus, l’une des dernières maisons peintes de la ville. Façade réalisée au début du 18e siècle par un artiste italien. Nous remarquons les cavaliers représentant trois dieux de l’Antiquité : Apollon, Jupiter et Pluton, et justeau-dessus, Minerve, Mars et Mercure. C’est ici que logeaient les souverains habsbourgeois lorsqu’ils se rendaient à Graz. Ce n’est qu’une fois leur château de Schossberg construit qu’ils eurent leur propre résidence.

On passe par la Hautplaz cœur de la ville avec sa mairie. Cette place est très animée, jusqu'à tard le soir. Elle est bordée de magnifique maison aux façadesexceptionnelles. Au n°6 la maison Zur Blauen Kugel du 16e siècle avec son saint Christophe. A l'angle de la place principale et Sporgasse ont trouve la Luegg-maison, le noyau de la construction de date des 15e et 16e siècles et est en style baroque conservé. Particulièrement intéressants sont les riches ornements en stuc modélisées de Domenico Boschos sur la façade et le portique en rundbogenstil autour du bâtiment.

Nous prenons ensuite la Sackstrasse, bordée de palais aux splendides portails, c’est la rue des antiquaires et des galeries d’art. Nous jetons un coup d’œil aux nombreuses cours intérieures. Au n°22, un des plus beaux porches, avec aigles couronnés et Vierge dans une niche ( maison Alte Münze, ancien hôtel de la monnaie au 18e siècle)

Montée en ascenseur, eh oui, on se fait vieux, au Schlossberg, point culminant, d'où l'on domine toute la ville. Les fortifications du Schlossberg résistèrent aux troupes napoléoniennes en 1809. Malheureusement pour les Grazois, le traité de Vienne qui suivit impliquait sa démolition et ils durent racheter le droit de conserver la tour de l’horloge l’un des symboles de la ville. Elle date de 1560. Une curiosité, l’aiguille indiquant les heures est plus petite que celle indiquant les minutes. Depuis les terrasses sous la tour nous avons une vue sur l’ensemble de la ville avec ses toits rouges. Sous le Schlossberg, la colline dispose d’un système de galeries de plus de 6 km, creusé par les nazis pour en faire un bunker pouvant abriter 40000 personnes.

Puis descente dans la vieille ville continuer notre visite. Nous empruntons la Sporgasse, l’une des rues les plus pittoresque. Aux 14 et 15e siècle elle se consacrait à la fabrication des armes. Quasiment chaque maison présente un intérêt. Au n° 25, porte au blason finement sculpté et jolie travail de ferronnerie (palais Saurau Goës de 1730) Au n°22 , adorable petite cour des chevaliers Teutoniques, avec étages à arcades et élégant escalier. Graz a beaucoup de cours intérieures avec des arceaux sur deux niveaux .Au passage, au n°6 de la hofgasse, une rue perpendiculaire, la Bäckerel Edegger-Tax, la plus ancienne boulangerie de Graz (1569) avec une exquise devanture en bois ciselé et marquelé. Nous y goûtons des pâtisseries appelés Sissibus.

Nous nous rendons au Stadtpark, voir d'une fontaine magnifique achetée à Vienne après l'exposition universelle de 1873.

Puis retour centre-ville boire une bière en attendant 18 heures pour voir un carillon d'où depuis 1905, deux petits volets s'ouvrent et laissent apparaître un couple de figurines en bois sculpté habillé en costume traditionnel styrien.

Visite de deux places, la Färberplatz et la Mehlplatz où les noctambules font la fête, ces places sont surnommées le « triangle des Bermudes » car le soir il y a souvent des « disparitions » jusqu’au petit matin le lendemain.

Puis retour au camping avec mal aux jambes après 9 km de marche.

Graz est une bien belle ville à visiter

Dimanche 11 Septembre(jour 11)

Nous quittons, ce matin, Graz pour Vienne. 200 km et 2h30 d’autoroute sans péage.

Arrivés à 13 heures nous prenons notre pastis sous le soleil très chaud. Il fait 30°.

Départ en bus puis métro, pour le centre-ville de Vienne, à Karlsplatz. De là, petite approche du parvis de Karlskirche, très animé ce dimanche par des artistes de rue.

Puis direction l’incontournable opéra.C'est l’un des plus prestigieux opéras du monde, et l’une des toutes premières institutions culturelles de la capitale autrichienne. Le bâtiment fut inauguré en 1869 . Il abrite une compagnie publique d’opéra et de ballet.

Ensuite la place Neuer Mark , une des plus belles places du centre ancien. Bordée d’élégants immeubles du 18e siècle avec au milieu la Fontaine Donner, créé en 1739 par Georg Raphael Donner . Les sculptures en bronze sont des copies, les originaux sont maintenant dans la Österreichische Galerie Belvedere et promenade sur Graben pour arriver à l’église aux neuf-champs-des-anges. Le Graben est une des rues les plus célèbres du centre-ville de Vienne.

Au Graben se trouvent certains des restaurants et magasins les plus réputés du pays. De là demi-tour pour aller se restaurer, puis reprendre le métro et le bus pour rentrer au camping vers 21h45.

Mardi 13 Septembre (jour 13)

Ce matin visite du château de Schönbrunn, arrivés vers 10 heures 30, nous avons un Sissi Pass qui nous permet de faire le grand tour avec guide audio. Ce palais était la résidence d’été de la famille impériale.Résidence baroque le palais est l’un des plus importants monuments architecturaux, culturels et historiques dans le pays. Depuis le milieu des années 1950, il a été une attraction touristique majeure. L'histoire du palais et ses vastes jardins couvre plus de 300 ans, ce qui reflète l'évolution des goûts, les intérêts et les aspirations des successif Habsbourg monarques. En 1996 il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.En sortant vers 12h30 visite du parc, jusqu’à la fontaine de Neptune.

Petit pique-nique puis direction de la Hof burg. Ancien palais impérial et résidence d’hivers des Habsbourg.Visite de la collection d’argenterie et de porcelaine de la cours, puis visite du musée Sissi ou toute sa vie est retracée, puis visite des appartements impériaux.Enfin un repos bien mérité, en buvant une bière à la terrasse d’un café sur la grande rue piétonne du centre-ville, Graben. Retours au camping vers 18h30 pour un repos bien mérité.Il a encore fait très chaud, aujourd’hui.

Jeudi 15 Septembre (jour 15)

Croisière sur le Danube 65 km aller-retour 5h15 de navigation

ITINÉRAIRE WACHAU

Krems

Altitude au-dessus du niveau de la mer 221 m, rivière km 2002 rive gauche

Le commerce et l’expédition ville est vieille de 1000 ans et est considéré comme la porte d’entrée dans la Wachau. Le vieux centre-ville est exceptionnel, avec des bâtiments à visiter, tels que le château Gozzoburg du 13ème siècle. Les deux Krems et Stein ont des centres ville ancienne intacts. L’ancien monastère Und est situé entre Stein et Krems, le mot «und» (“et "en allemand) donnant lieu à de nombreux jeux de mots.

Dürnstein

Altitude au-dessus du niveau de la mer 207 m, rivière km 2009, rive gaucheLa petite ville avec son clocher bleu clair, le plus célèbre dans la Wachau.C’est un petit village charmant. Les pieds presque dans le Danube, il offre la vision d'une adorable bourgade médiévale, dominée par les ruines de la fameuse forteresse où le roi Richard Cœur de Lion fut emprisonné pendant deux ans.

La petite cité, encore ceinturée de remparts, s'étire sur une assise de rochers dominant le Danube, dans l'un des sites les plus frappants de la Wachau.Des tours médiévales fortifiées, ruelles romantiques, un monastère baroque, et les terrasses des célèbres vignobles. Dürnstein est le seul endroit dans le Wachau où la route fédérale, construite dans les années 1950, ne passe pas entre la ville et le Danube, mais les véhicules sont acheminés dans un tunnel sous la ville. Le visiteur pénètre dans le centre-ville un peu élevé par la porte de Stein à l’est ou à travers les restes d’une autre porte à l’ouest. La vieille ville est une zone piétonne. Ceux qui arrivent par bateau doivent monter les escaliers couverts, qui sont coupées dans la roche, pour rejoindre la promenade du Danube à droite du vieux centre.

Dürnstein RUINE

Le roi anglais Richard Cœur de Lion a été retenu prisonnier dans le château de Dürnstein, de 1192 à 1193, ce qui rend les ruines actuelles du château de Dürnstein assez célèbre. La légende veut que le ménestrel Blondel, à la recherche de son roi, voyage de château en château, psalmodiant la première strophe d’une chanson que lui et Richard Cœur de Lion avait chanté ensemble. Du donjon du château de Dürnstein, son maître de répondre à la deuxième strophe. A ce jour, un monument près de deux kilomètres à l’ouest de Dürnstein vers Weißenkirchen commémore le temps des ménestrels.

Le “cavalier sur un cheval”, une statue à cheval et le cavalier montre Oswald von Wolkenstein, un notable ménestrel, poète et compositeur autour de 1400. L’argent de la rançon de Richard a été utilisé pour construire les murs de la ville de Vienne. Dans la guerre de Trente Ans, les Suédois ont mis le feu au château de Dürnstein

Dürnstein ABBATIALE

En 1372, une chapelle a été construite sur le site de la présente abbaye. Elle a été agrandie en 1400, et une crypte a été ajoutée. L’abbaye a été fondée en 1410. En 1710 Hieronymus Übelbacher a été élu prévôt de Dürnstein. Il a modernisé l’abbaye dans le style baroque. Lorsque l’empereur Joseph Ier a fermé les monastères en 1788, elle est devenu une partie de l’abbaye des chanoines augustins à Herzogenburg, auquel elle appartient encore. Aujourd’hui, le bâtiment abrite un centre de rencontre international. La tour de l’église bleu et blanc est considérée comme le point de repère de la Wachau.

Eglise St Michael

Construite sur un promontoire, St.Michael est l’église principale de la Wachau. Construit entre 1500 et 1523, il y a, cependant, des parties plus âgées, qui ont été découverts lors de travaux de restauration après la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de légendes autour des chiffres sur le faîte du toit de l’abside - avec beaucoup de questions ouvertes quant à leur interprétation. Certains disent qu’ils sont sept lapins représentant les sept péchés capitaux. Aujourd’hui, l’église est principalement utilisée pour les mariages et les événements culturels.

Weissenkirchen

Altitude au dessus du niveau de la mer 206, rivière km 2013, rive gaucheAvec les villages viticoles Joching, Wösendorf et St.Michael incorporé politiquement Weissenkirchen est la plus grande commune viticole de la Wachau. Il est le lieu d’origine de la vigne Riesling. Autour du centre historique du village avec sa puissante église paroissiale gothique on peut flâner dans les ruelles romantiques et les cours idylliques. La puissante église gothique fortifiée datant du 14ème siècle domine le village, donnant son nom au village. Il a été construit comme un bastion contre les incursions turques en 1531.

Spitz

Altitude au-dessus du niveau de la mer 197 m, rivière km 2019 rive gaucheConstruit autour de la soi-disant “Tausendeimerberg” - la colline de mille seaux - le vin se développe en plein milieu du village. Le nom fait référence aux précisément mille seaux récoltés chaque année dans les temps anciens. Le seau est une ancienne mesure des vignerons - quelques 56,589 litres. Le vieux village viticole avec ses maisons baroques et Renaissance, la place merveilleuse en face de l’église gothique tardif - elle dispose d’une nef et deux bas-côtés - du 15ème siècle. De plus c’est un endroit agréable, pour se reposer. L’église paroissiale de Spitz est appelée la cathédrale de la Wachau par beaucoup, la nef étant une construction unique. Le Château Erlahof abrite un musée naval, récemment rénové, se concentrant sur le trafic sur le Danube.

Impressionnants vestiges des trois parties fortification à la roche de la soi-disant Hausberg, une partie du Jauerling de montagne, la vue panoramique étant fantastique.

Willendorf

Altitude au dessus du niveau de la mer 227, rivière km 2024, rive gaucheLe petit village de Willendorf est le lieu où la «plus vieille femme autrichienne», la «Vénus de Willendorf », a été trouvé.

Vénus de Willendorf

La figurine de Vénus du Paléolithique, est devenue la trouvaille la plus connue, aujourd’hui exposée dans le Musée d’Histoire Naturelle de Vienne. Découverte au début du XXe siècle par l'archéologue Josef Szombathy, elle a été conçue autour de 25 000 av JC et a été trouvé au cours des travaux de construction du chemin de fer le long des rives du Danube à Willendorf. D’autres trouvailles du même site ont été appelés Venus II et Vénus III, et chacun d’entre eux semblent être des symboles de fertilité.

RUINE Aggstein

La ruine de Aggstein est un château sur la rive droite du Danube dans la Wachau, datant du 12ème siècle. Il y a beaucoup de légendes liées aux anciens « barons voleurs », les Kuenrings. Selon les dernières découvertes scientifiques, les murs les plus anciens peuvent être datés du 12ème siècle. Le château est indirectement documenté pour la première fois avec Perchtold von Achstein en 1256. Les Kuenrings, une puissante famille dans les 12ème et 13ème siècles font partie de l’histoire du château; ils disparaissent au 14ème siècle.

En 1429 Jörg Scheck vom Wald est inféodé par le duc Albrecht - plus tard pour être empereur Albrecht II - avec le château de Aggstein, qu’il rénove. En 1606, Anna von Polheim-Parz est le premier propriétaire privé, et elle rénove aussi le château. Puis, il tombe en ruines quand, au 19ème siècle, il est redécouvert et revitalisé globalement pour servir en tant que destination touristique. En 2003/2004, il est en outre étendu et devient une attraction touristique à nouveau.

Schönbühel MONASTÈRE

Le château a été érigé par Marchwardus de Schoebuchele sur le site d’une ancienne fortification romaine au début du 12ème siècle. Les propriétaires du château ont changé plusieurs fois. Les derniers propriétaires, les Starhembergs, ne vivaient très probablement pas dans le château. Il était tombé en désuétude quand Franz von Beroldingen l’a acheté. Il fut rénové et en partie reconstruit de sorte que, en 1821, il était à nouveau habitable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été exproprié sous le régime nazi, et à la fin de la guerre, il fut occupée par les Russes. Aujourd’hui, il est une propriété privée et ne peut pas être visité. A proximité, les rochers “Kuhfelsen” et “Kalbfelsen” sont toujours un danger pour les bateaux.L’église, à quelques centaines de mètres du parc du château, a été construite par Conrad Balthasar von Starhemberg. Le comte avait la chapelle érigée comme une véritable réplique de l’Eglise du Saint-Sépulcre de Jérusalem sur le site de l’époque dite «château du Diable”. La vue depuis le balcon, qui peut être atteint à travers les portes de chaque côté de l’autel, est particulièrement impressionnant. De là, les prêtres ont accueilli les dames et les messieurs de haut-né voyageant sur le Danube en bateau. Le plus célèbre, l’accueil de la princesse bavaroise Elizabeth, plus tard pour devenir impératrice Sissi, en 1854. La scène peut aussi être vu dans la première partie du film biographie “Sissi”.

MELK ABBEY

Léopold Ier, margrave inféodé en 976 de ce qui est aujourd’hui le sud-ouest de la Basse-Autriche, fait du Château Melk sa résidence, et ses successeurs l’on meublé avec de précieux trésors et reliques vénérables. En 1089 Margrave Léopold II a remis le château aux moines bénédictins de Lambach. Depuis cette époque, les moines ont vécu et travaillé dans l’abbaye de Melk en conformité avec les règles de saint Benoît. Depuis le 12ème siècle une école a été intégrée dans l’abbaye, et la bibliothèque a été la collecte et la fabrication de manuscrits précieux.

Au moment de la Melk Réforme au 15ème siècle l’abbaye a été au centre de l’une des reformes monastiques la plus importants et il y avait des liens étroits avec les humanistes de l’université de Vienne. Depuis plus de 900 ans l’abbaye de Melk a été considérée comme un centre spirituel et culturel du pays. Les visiteurs peuvent atteindre des pièces fascinantes présentant, salles d’apparat passés et présents tels que la salle de marbre et la bibliothèque, une vue inoubliable depuis le balcon sur la vallée du Danube et de l’église de haut-baroque abbaye qui est devenu une synthèse des arts à la gloire de dieu. D’ailleurs, le parc de l’abbaye, avec son pavillon baroque, le chemin de Benoît, les «pierres parlantes» et le jardin enchanteur est le plus accueillant pour se détendre et retrouver l’énergie.

Samedi 17 Septembre (jour 17)

Il pleut depuis hier au soir 21h30. Cela ne nous a pas empêché de continuer notre visite de Salzburg.On a commencé par visiter la maison natale de Mozart ou il a écrit ces premières œuvres, avant que ces parents ne déménagent sur la rive droite de la Salzach. A mon avis rien d’exceptionnel.

Nous entrons ensuite dans la cathédrale Unisersitätkirche, qui surprend par sa grandeur et sa blancheur.

Nous allons ensuite visiter Residenz et Residenzgalerie. D’importantes peintures européennes du 16ème au 19ème siècle y sont présentées. La peinture hollandaise et flamande du 17ème siècle en constitue le point d’orgue avec des maîtres comme Rembrandt, Rubens et Breughel.

De là, nous passons au Dommuseum, musée de la cathédrale. Nous passons par les tribunes de l’orgue, d’où on jouit d’une belle vue sur la nef. Présentation de peintures sacrées du moyen âge et des trésors de la Cathédrale.

Nous continuons ensuite vers le funiculaire qui nous monte à la forteresse du Hohensalzburg. De la terrasse, belle vue sur la ville, avec une forêt de clochers. L’ancien château fort des princes-archevêques se dresse sur un bloc de dolomite,à environs 120m au-dessus de la Salzach. Commencé en 1077. Il a sans cesse étéagrandi Visite ensuite du musée du château, qui, outre les documents évoquant l’évolution de la ville, réunit un choix d’œuvres d’art du moyen âge (armes, armoiries, etc.) et une évocation de la guerre de 14-18. Nous montons ensuite sur la tour carrée d’où l’on domine tout Salzburg et une grande partie du château. En sortants nous voyons un orgue à rouleaux actionné à la main datant de 1502. Il a été surnommé le “Toro de Salzburg” à cause de sa sonorité.

En redescendant, nous allons visiter les catacombes du cimetière Saint Pierre, sans grand intérêt.

Puis nous faisons un tour au musée de Salzburg voir un panorama sur la ville (panorama en photo). Peu d’intérêt.

Sur le chemin du retour on s’arrête aux Jardins et château Mirabell. Le jardin est abondamment fleuri et orné de statues. Le château, actuel hôtel de ville, possède un magnifique escalier doté d’une étonnante rampe en entrelacs de marbre agrémente de sculptures dues à Raphael Donner. Retour au camping vers 18h30.

Lundi 19 Septembre (jour 19)

Visite d’Innsbruck. Départ de bonne heure (9h) en bus pour rejoindre le centre-ville. Dans le bus, nous faisons connaissance avec une autrichienne parlant le français. Elle décide, gentiment de nous accompagner au centre-ville. Nous apprenons par la suite qu’elle avait des amis à Rieumes et quelle connaît Auch.

Nous commençons notre visite par l’emblème de la ville, le toit d’or et son petit musée, le muséum Goldenes Dachl, consacré à l’empereur Maximilien 1er et son époque et sur l’histoire de ce toit.

Visite ensuite de la Hofkirche, Eglise Impériale. Elle contient le Cénotaphe le plus grandiose d’occident. Tombeau de l’empereur Maximilien 1er, 28 statues de bronze représentant tout son entourage immédiat. Elle possède également un Orgue d’Ebert et une chapelle d’argent.

Ensuite visite de Tiroler Lanesmuseum Ferdinandeum, musée régional tyrolien. Il nous propose une excursion artistique à travers l’histoire du Tyrol. De la préhistoire au moyen-âge en passant par l’époque romaine. Art roman, gothique et moderne.

A côté nous visitons le Kaiserliche Hofburg, Palais Impérial. Les appartements imperiaux-25 salles d’apparat impériales des 18 et 19ème siècles ainsi que la Salle des géants (salle de réception et de cérémonie la plus somptueuse de l’espace alpin).

Ensuite, nous prenons le shuttel pour aller à Swarrovski Kristallwelten, la d’après le prospectus nous devions voir le monde de cristal Swarovski. Couleurs et formes cristallines aux mille facettes charmant l’œil dans ces chambres des merveilles souterraines. Un monde fantastique et de rêves scintillants. En fait je pense qu’il s’agit surtout, d’un montage commercial destiné à vous faire passer par un grand magasin pour que nous achetions des pièces de leur production. Retours au camping à 19h30

Mercredi 21 Septembre (jour 21)

Départ d’Innsbruck, pour rejoindre Léguevin en traversant la Suisse. Pour traverser la Suisse par les autoroutes, nous devons nous acquitter d'une vignette valable toute l'année civile pour la somme de 41 €, même si nous devons l'utiliser qu’un jour. Si vous avez, comme nous, une remorque il vous faudra deux vignettes. Le retour, 1260 km, sans dormir à été très long et très laborieux. Partis de Innsbruck en milieu de matinée nous sommes arrivés à Léguevin vers 4 heures du matin, après quelques arrêts toute les deux heures pour faire un petit somme de trente minutes.

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