Découverte de l'île aux fleurs - Madère

On arrive à Madère en pleine matinée : on va pouvoir profiter de l'île, avant le début officiel de la randonnée le lendemain. On va aussi pouvoir dormir un peu cet après-midi...

Notre halte pour la journée est à Santa Cruz, petite ville avant Machico, sur la côte sud est, juste à côté de l'aéroport. On voit les avions décoller... !

L'hôtel est un residencial; sympa, mais rustique, confortable, mais juste ce qu'il faut, rien de trop. Un peu vieillot, quand même...

Guillaume nous a dégoté une petite balade menant à un promontoire d'où on aura une jolie vue sur la ville et une partie de la côte. C'est un peu hard (on n'a pas beaucoup dormi quand même...) mais ça vaut le détour : la vue est chouette ! on voit à quel point la terre est aride de ce côté là de l'île. Santa Cruz s'étale en bas. L'eau est si bleue !

Après ce délicieux repas, direction repos (le lever à 3h30 du matin, hein...), et petite balade avant le dîner; nous faisons le bord de mer, plutôt sympathique, assez bétonné quand même, et les petites rues pavées du centre. Nous passons devant une quinta : ancienne ferme transformée en demeure coloniale, la quinta se compose de la maison de maître, d'un jardin botanique constitué d'une multitude d'espèces endémiques ou plus rares, dune petite chapelle et dune petite maison de loisirs attenante, destinée aux habitants.

Après le pique-nique, retour sur nos pas, le taxi nous attend pour rejoindre notre prochaine halte, dans l'ouest de l'île.

Quelle surprise : les nuages sont arrivés, et la presqu'île, toujours aussi éventée, change de visage : les couleurs s'atténuent, moins violentes; les contours s'adoucissent, moins coupants; les vues sont moins vertigineuses, enveloppées de nuages. Il règne ici une magie très spéciale, et j'en viens à préférer les lieux sous cette lumière tamisée; les touristes fuient, les lieux s'endorment et se protègent contre le vent et la bruine... pour un peu, on se croirait dans les landes irlandaises. La mer et le ciel se confondent... J'adore, j'adore, j'adore... !!

Après une excellente nuit et un petit déjeuner à tomber par terre (les œufs brouillés... une merveille !!), petite grimpette matinale au belvédère de Raposeira. Il fait gris, mais la température est douce. Les nuages sont plus hauts, ce qui nous garantit de voir les hauteurs.

La vue sur les cimes et le bord de mer est vraiment super.

Nous cheminons ensuite jusque la ville de Prazeres, par un petit chemin forestier entrecoupé de petits villages; nous suivons la levada jusqu'à la ville.

L'île aux fleurs n'a pas volé son surnom : il y en a partout, de toutes les tailles, couleurs, à l'état sauvage ou cultivé (les habitants jouissent d'une terre excellente, d'un climat idéal... et ont sûrement la main verte pour avoir des jardins et des potagers pareils). Callistémons, hortensias (aux couleurs et à la taille à faire pâlir des bretons), néfliers, agapanthes bleues et blanches (on va en voir des tonnes pendant la semaine), géraniums, vipérine de Madère, arums et anthuriums, bananiers, hibiscus, protéacées, broméliacées, oiseaux de paradis...

Après cette marche, une pause dégustation s'impose : le cidre de Madère ! C'est du cidre (jusque là pas de surprise...), auquel est ajouté du sucre (ils aiment ça à Madère), puis du citron. C'est un peu spécial. Mais j'ai chaud, et c'est frais; ça se boit bien ! Cette dégustation nous est offerte par la quinta pedagogica de la ville; cette ancienne ferme appartient à l'église, et est reconvertie en petit zoo et jardin botanique. Il est un lieu de rencontre et de culture; d'ailleurs, une classe d'enfants y fait une halte pour la pause déjeuner (Guillaume et moi sommes ravis de ne pas déjeuner là). Le déjeuner (parce que tout cela, ça creuse...) se prend un peu plus loin, à la "casa grelhados", petit restaurant qui ne paye pas de mine, mais qui nous offre un repas divin : ragoût local de porc, haricots blancs et chorizo (je ne sais pas combien d'heures tout cela a mijoté mais alors la viande est terriblement tendre, c'est un délice), dans des proportions... portugaises semble nous expliquer Nuno, notre guide. Je crois que nous avons dû manger un tiers de ce qui était dressé sur la table. C'était un bon moment gastronomique encore (mais alors le vin blanc, quelle horreur, du vinaigre).

Et voilà, nous posons nos valises à Porto Moniz, à l'hôtel 3* Euromoniz, et pour deux nuits cette fois. Toujours du béton, mais toujours très chic, face à la mer, aux piscines naturelles. En route, le taxi s'arrête sur le bord de la route : nous jouissons d'un point de vue à couper le souffle...

Nous dînons dans un petit restaurant à deux pas de l'hôtel, sur le bord de mer. Il n'y a déjà plus grand monde ici, et pendant toute la durée du repas, nous serons seuls dans le restaurant. Les touristes viennent ici sur la journée, et retournent à Funchal pour la nuit. Ce soir, nous découvrons une autre spécialité locale, le bolo de caco : pain rond à la farine de blé et de patate douce, et tartiné de beurre à l'ail... C'est absolument divin; Guillaume et moi nous en gavons. La sopa de tomata, autre spécialité de l'île, est tout aussi succulente, légère, agrémentée d'oignons et d'échalotes. Quel repas encore ! On se fait discrètement la réflexion que décidément, on mange vraiment bien ici (et beaucoup, depuis le début de notre séjour !).

Départ sur le plateau de Paul da Serra, pour rejoindre la casa de Rabaçal en contrebas, où nous déjeunerons.

Il fait chaud, mais la route est agréable, les arbres en bordure apportent un peu d'ombre; nous avons de jolis points de vue sur les flancs de montagne. La vue est splendide, dégagée malgré des nuages encore bas; les montagnes sont tapissées de bruyères arbustives, parsemées d'ajoncs jaunes. La mer se devine des deux côtés.

Un peu plus loin, nous quittons la route pour prendre un petit chemin sinueux qui plonge dans la vallée. Les madériens adorent les marches... C'est beaucoup plus bucolique, frais, mais la descente met ma cheville gauche à rude épreuve (je bénis le baume du tigre qui s'est avéré apaisant et redoutablement efficace !).

Nous arrivons pour l'heure du déjeuner, et trouvons une petite table de pique nique à l'ombre d'un chêne bienvenu. Nous ne sommes pas seuls au monde ici... C'est une balade très courue, mais majoritairement faite le matin (plus frais). Il y a beaucoup d'allemands, de hollandais, et aussi de français. La casa dispose de deux jolies terrasses, dont une donne directement sur les montagnes et la vallée. La terrasse principale s'étend sous les chênes, et plusieurs tables sont à disposition des randonneurs qui peuvent boire un café et manger les tartines préparées sur place par le petit restaurant. C'est très convivial, tout cela.

L'après-midi, nous retrouvons une levada, celle des 25 fontes; elle nous amène directement au site, grande cuvette au plus profond de la vallée, où dévale une cascade sur plusieurs endroits (d'où 25 sources).

C'est une balade très sympathique, au frais, et au vert : le bas côté droit, où serpente la levada, est surplombé d'un mur végétal moussu d'où coulent des gouttes; quand la levada est à hauteur de hanche dans une construction, je mets la main dans l'eau, j'adore le clapotis et la fraîcheur de l'eau (11 degrés à peu près). On trouve des orchidées sauvages, des adiantums et des fougères, des géraniums... Le petit chemin est agréable, quasi plat. Les arbres du chemin sont des bruyères arborescentes et des lauriers, principalement.

Sur le chemin, parfois la végétation s'écarte, et offre de jolies vues sur ce qui nous attend...

Nous voilà sur le site des 25 fontes. C'est une belle cuvette, profonde, entièrement moussue et végétale sur ses parois. La cascade est en fait une multitude de cascades, l'eau semble provenir de partout, elle est partout à la fois, et finit son chemin dans le petit lac en contrebas de la cuvette; elle se faufile dans les rochers pour poursuivre sa course en ruisseau dans la forêt.

Il y a plein de gens; ce n'est pas vraiment un problème, mais j'aurais bien poussé dans l'eau toutes ces divas prenant la pose pour un selfie devant ces gorges. Franchement, quel gâchis (pour la photo). Un petit pinson est par contre bien content de l'afflux de tous ces touristes, il peut grappiller à son aise des petits bouts de banane, des miettes de pain, de gâteau...

On reste là 15 à 20 minutes à contempler ce spectacle, et je me dis que quelque soit le temps que je reste là, ce sera toujours trop peu. J'arrête de prendre des photos pour graver dans ma mémoire l'image de ces parois verticales et vertigineuses moussues, de cette eau qui coule partout, de cette fraîcheur agréable, du parfum de l'humus et de la forêt humide. J'adore la forêt et la montagne.

La suite de la balade longe une autre levada, celle du Risco, et nous emmène sur le flanc sud de la montagne. Au passage, le chemin passe dans un petit tunnel. C'est bien rigolo.

Quand on arrive au terme de la balade, on débouche sur une forêt d'eucalyptus ! Je ne me souviens pas en avoir déjà vu en vrai; et là, il y en a par centaines, la forêt embaume l'air et le sentier est recouvert des petites coques de fruits. J'aime beaucoup l'écorce de ces arbres, qui sont gigantesques. C'est majestueux.

A la fin de cette journée, de retour à Porto Moniz, on se dit que la journée nous a paru incroyablement et merveilleusement longue, on a l'impression d'avoir voyagé d'un pays à un autre en une seule journée.

C'était une journée merveilleuse.

Il faisait encore beau ce matin, le long de la côte. Plus on s'approche du centre, vers les montagnes... plus on voit les nuages, qui descendent, qui descendent, lentement, mais sûrement.

On descend du taxi sur le parking de Teixeira, vers 1600m, pour entamer la montée vers le pic à 1861 m, point culminant de l'île. Au moins, il ne fait pas trop chaud, et j'aime bien les brumes. Mais c'est un peu dommage, quand il s'agit de grimper pour avoir un point de vue... sur l'intégralité de l'île.

La montée est dure au début; je ressens le volume moindre de l'oxygène, je souffle comme un bœuf ! Mais la vue des abords me plaît, et petit à petit, je grimpe, parvenant à réguler ma respiration. Il y a de l'origan en touffe, des petites bruyères, des genêts; beaucoup de jaune, sur ce sentier pavé très bien tracé, large et bien indiqué. Il y a aussi de petits refuges en pierre, pour se reposer au frais.

Parfois, les brumes s'écartent, et on aperçoit les flancs de la montagne à travers un petit trou de lumière.

En haut, les jambes échauffées et la langue pendante, je grommelle. Tout ça pour ça, je l'avais dit, que ça ne servait à rien de monter. "Pour la satisfaction d'y être arrivé" me dit Guillaume. Je m'en fous moi de la performance. Quand je galère dans les grimpettes, c'est pour une carotte après, pas pour... rien ! car pour le coup, en haut, nulle fenêtre, aucun trou, mais un brouillard opaque et bien installé. On ne voit RIEN. Pas juste rien, non; RIEN DU TOUT DU TOUT.

En fait, la carotte arrive à la descente... sur le même chemin. Un moment de grâce, qui nous permet d'avoir une vue panoramique sur les trois monts les plus hauts de l'île : le Pico Ruivo à 1862m, le Pico do Areeio à 1818m et le Pico das Torres à 1851m.

Bon, voilà, j'ai une raison pour revenir à Madère un jour. Remonter sur le pic, tôt le matin, au lever du soleil, pour apercevoir l'étendue du "jardin de l'océan" d'en haut.

Le soir, nous dînons à l'hôtel (très vieillot à mon goût; et franchement, pour un 3*, avoir un distributeur à savon vide ce n'est pas acceptable du tout. Déjà qu'avec l'écologie et la protection de l'environnement blablabla il n'y a pratiquement plus de savonnette, de flacons de bain douche à emporter... mais si en plus les distributeurs sont vides, ça ne va pas du tout !). Heureusement, l'hôtel se rattrape sur la piscine, qui est très agréable.

Le soir donc, au dîner, je suis contente car une surprise nous est réservée : nous découvrons les espetadas, brochettes de bœuf servies sur un présentoir vertical. Ils sont intelligents ces portugais. Nous, quand on mange des brochettes, on tire vers le côté la viande, qui finit toujours inmanquablement par terre. Eux, ils servent les brochettes verticales, avec une assiette en dessous. Comme ça, le bout tombe... dans l'assiette ! (malin...).

Et alors, la viande, mais quel délice !! je finis la brochette de ma voisine de table. Une régalade ! La viande est servie sans sauce; pas besoin : laurier et gros sel parfument suffisamment la viande, d'une tendresse...

Je valide l'ensemble de la gastronomie madérienne.

Après cette escapade sauvage en dehors du temps et de la civilisation, on redescend sur Santana, en passant par le petit village d'Ilha.

La descente est jolie aussi, à travers des paysages plus larges, plus aérés, et plus fleuris aussi. La descente alterne entre passages raides (mais aménagés de petits escaliers sur les sentiers, dans la forêt d'eucalyptus) et sentiers forestiers en lacets larges, bordés de fleurs (digitales, immortelles, beau duo de jaune et de rose, parmi des touffes bien fournies de graminées).

On arrive à Ilha par les hauteurs. C'est un tout petit village, dans lequel il n'y a pas beaucoup d'âmes qui vivent... Les jeunes d'ici aussi, sont partis à Funchal.

Encore une journée formidable... ! Cette descente de deux heures en plein soleil et les 16 bons kilomètres enfilés... méritent une récompense. En attendant le bus, on a une heure à tuer... L'occasion de boire une poncha locale dans un petit café sur la place de l'église à Ilha !

Trajet en bus ! J'adore. Il monte sans problème les cotes bien pentues, à chaque croisement on se dit "aïe, aïe, ça ne passera pas!" et à chaque croisement, ça passe... ! En hauteur, il fait bien plus frais. Et on a de jolies vues sur Funchal en bas, et on voit les téléphériques qui mènent à Funchal directement et au jardin botanique.

Il y a plus de 100 000 personnes qui vivent à Funchal, mais c'est très étendu, et sur les hauteurs, il y a de magnifiques villas. Je me demande quelle est la proportion de pauvres sur l'île. Je m'attendais à un endroit marqué par la crise, un peu comme Athènes, mais ce n'est pas le cas du tout. En tout cas, si pauvreté il y a, elle n'est pas visible du tout. Peut-être dans les petits villages, mais nous en avons traversés quelques uns, je n'ai pas été choquée par des maisons délabrées, ou par des gens qui visiblement dorment dehors ou qui vivent de presque rien, ou encore par des biens publics complètement à l'abandon...

A Monte, nous passons devant le départ du transport en panier en osier, ancien moyen de transport pour regagner Funchal, avant le téléphérique. Maintenant, cela tient plus du folklore, et attire les touristes, mais la descente continue de se faire, sur 2 km seulement (c'est dangereux, car les paniers empruntent la route sur laquelle il y a des voitures...). Les paniers sont poussés et dirigés par deux hommes en costume traditionnel; ils portent des chaussures aux semelles ferrées, pour pouvoir ralentir le panier.

On n'a pas fait la descente; j'ai trouvé que c'était un peu cher pour 2 km (15 euros par personne). Et puis de toute façon, Guillaume et moi voulions faire le jardin tropical de Monte dans l'après-midi. Autant s'éviter de devoir remonter ensuite.

Après une pause repos à l'hôtel (et une douche bienvenue), nous voilà repartis pour errer dans les rues de Funchal, en attendant d'assister au festival Atlantico. Ah tiens, j'entends de la musique ! Dans la petite rue là, un groupe joue, et il y a une chanteuse avec une belle robe... c'est du fado ! Ah tiens j'entends quelque chose de plus rock là-bas, on va voir ? Oh, c'est une beer-fest ! il y a plein de petits chalets pour déguster des bières différentes; pas de bol, on n'aime pas ça, mais en attendant, j'aime bien le groupe qui chante là. Plus loin, nous passons devant le Ritz. C'est chic, prout prout, hum non, on ne va pas manger là... Oh regarde, une pâtisserie ouverte ! Tu crois qu'on pourrait acheter des pastéis de nata ?!

Nous en faisons, des kilomètres ! Je commence à avoir faim; j'aimerais bien manger un petit truc sur le pouce et flâner dans les rues. On se met en chasse d'un petit bouiboui où on pourrait acheter des bolo de caco à emporter, j'en ai vu plein ce matin. Ah oui, mais là, tout est fermé, depuis midi...

Quelques kilomètres plus loin, j'ai vraiment faim. L'heure devient grave. Nous nous arrêtons pour dîner dans un petit restaurant pas loin de la mer, dans une de ces rues pavées; on entend de la musique par-ci par-là. J'aime bien. Miracle ! Il y a des bolo de caco ! Allez hop, un chacun, du melon en plus pour Guillaume et des moules grillées pour moi. Zou !

Après un énième aller-retour à l'hôtel (j'ai froid, j'ai besoin de ma polaire...), nous voici positionnés sur un petit banc face au port, prêts pour le pestacle d'artifice ! je sautille comme une enfant, et je suis ravie de voir qu'il y a un autre pestacle, de danse cette fois ! plein de jolies danseuses en blanc, qui font des pirouettes, des roulades, des porters, des pas de danse gracieux, avec des ombrelles, des rubans... C'est très joli, surtout avec la nuit qui tombe. La musique devient électronique, et ohhhh ! un pole danceur ! Regarde Guillaume, il est là-bas, il danse avec un drap suspendu, c'est magique, on dirait un oiseau...

C'est l'heure du feu d'artifice ! Apparemment, c'est un concours, tous les samedis; ce soir, l'honneur est au Mexique. Le feu d'artifice tiré est aux couleurs du pays : plein de jaunes, de verts, de roses fuschia, c'est vraiment très beau. Guillaume évidemment, trouve que "c'est mieux celui de Saint Cloud". Je le traite de parisien. Moi, j'adore, en plus il y a eu de beaux effets visuels, que je n'avais jamais vus. La musique était très latino, c'était spécial comme association, mais bien fait. Ça change !

Et voilà, c'est la fin du voyage... Demain, on reprend l'avion à 11h. Au décollage, je ne peux pas m'empêcher d'être très mélancolique; les voyages, j'adore, mais je sais qu'au retour, c'est toujours difficile. Je me demande toujours, quand je suis à l'étranger, comment je vivrais dans ce pays. Là, avec ces températures clémentes, ce nombre d'humains moins important, cette nature diversifiée, ces fleurs partout... je me dis que j'y serais bien. ll y a une université à Funchal, donc sûrement une BU, non... ?

Comment faire, pour reprendre "le cours normal de la vie" quand on a vu autre chose, d'autres lieux, d'autres gens, d'autres cultures ? Comment ne pas oublier ce qu'on a vu ? Comment reprendre son RER le lendemain, quand la veille, au matin, on était à plus de 2000 km dans une jungle tropicale ? Guillaume est très terre à terre, pragmatique, réaliste; en ce sens, il sait se protéger de ce flux d'émotions contradictoires douloureuses à force. Il ne semble pas être à ce point tiraillé; si c'est le cas, sa philosophie personnelle lui permet de lisser tout cela, de relativiser le tout, et de continuer à avancer sans montagnes russes. C'est là ce qui nous différencie le plus. Moi, je déborde de joie avant le voyage, l'émerveillement me submerge pendant le voyage, et je me noie dans la mélancolie à la fin du voyage. Ces émotions très contradictoires et très fortes me fatiguent littéralement.

A chaque endroit, je me projette toujours; j'ai toujours envie d'être ailleurs, sauf là où je suis. Cela me rappelle ce poème en prose de Baudelaire que j'adore; je ne peux pas m'empêcher de rêver à un ailleurs, à autre chose, pensant que tout serait différent, mieux.

"Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre.Il me semble que je serais toujours bien là où je ne suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme.

- Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne ? Il doit y faire chaud, et tu t'y ragaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau; on dit qu'elle est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal, qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût; un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir !

Mon âme ne répond pas.

- Puisque tu aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante ? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les musées. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mâts, et les navires amarrés au pied des maisons ?

Mon âme reste muette.

- Batavia te sourirait peut-être davantage ? Nous y trouverions d'ailleurs l'esprit de l'Europe marié à la beauté tropicale.

Pas un mot. Mon âme serait-elle morte ?

- En es-tu donc venue à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal ? S'il en est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la Mort. Je tiens notre affaire, pauvre âme ! Nous ferons nos malles pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique; encore plus loin de la vie, si c'est possible; installons-nous au pôle. Là le soleil ne frise qu'obliquement la terre, et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d'un feu d'artifice de l'Enfer !

Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie : N'importe où ! n'importe où! pourvu que ce soit hors de ce monde ! "

(Anywhere out of the world, Petits poèmes en Prose, Charles Baudelaire, 1869

Cette semaine, c'était comme le Montenegro l'an dernier; un instant out of the world. Alors je tourne la tête vers le hublot, et je dis au-revoir à l'île, au-revoir à mes rêves imaginés pendant une semaine, au-revoir à cet endroit préservé, pour revenir à la réalité. C'est un peu dur; et je hais ce mot. Mais avec Guillaume, ça va aller. Ça sera dur demain, et puis après-demain, ça ira mieux. On va aller travailler, et penser au prochain voyage qu'on fera ensemble.

Et puis nous reviendrons.