Archipel

Et c'est en France que je vis déjà ma première aventure. Mon bagage tarde à Orly, la correspondance est juste à Roissy, le bus est pris dans les bouchons... Je cours dans le terminal et j'embarque le dernier par miracle pour Bangkok, tous mes sacs en cabine. Très essoufflé, mais heureux !

Note pour plus tard : plus jamais de correspondance Orly-CDG.

Le volcan de Sibayak siffle comme une cocotte et sent mauvais. Il crache son souffre jaune tant qu'il peut, et fume avec l'arrogance du plus fort.

À Sumatra il faut se soumettre aux décisions des enfers.

En contrepartie, des paysages puissants aux dimensions immenses : cascade de Sipiso Piso et lac Toba.

Pour les atteindre, il faut subir la musique locale kitch de bus bondés englués dans la congestion. C'est sans échappatoire.

À Berastagi je ne passe pas inaperçu. Sur mon passage les enfants me sourient, m'appellent "hello Mister !", et se prennent en photo avec moi.

Et puis, régulièrement, le minaret fait son appel au dessus des églises du pays Batak.

C'est certain, je suis ici à l'étranger.

Le lac Toba est Immense : 100 km par 35 km, profond jusqu'à 500 m.

Il est né d'un supervolcan dont l'éruption prodigieuse, il y a 74 000 ans, projeta ses cendres à 3 000 km alentour. Le Vésuse n'est qu'un gamin à côté. Il a probablement causé une extinction planétaire par la formation de nuages d'acide sulfurique tout autour du globe.

Magnifique lac Toba : bleu, paisible et doux aujourdhui. Il fait bon se poser et souffler sur l'île fleurie de Samosir.

C'est la patrie des Bataks Toba, encore sauvages il y a un siècle. Leurs tombeaux parsèment le pourtour du grand lac. Ces Bataks adorent la musique. Je n'ai pas leurs goûts mais c'est toujours joyeux. Ils semblent heureux et généreux.

Étape de repos et de vélo.

De la mer d'Andaman au golfe de Thaïlande c'est une succession de bleus turquoise, de verts émeraude, de ciels purs puis sinistres, annonciateurs de pluies tropicales.

Proche de Krabi les falaises karstiques grumeleuses de Railay s'offrent aux grimpeurs dégourdis. Plus loin on se prélasse dans des baignoires naturelles de sources chaudes. Très heureux moments avec Oliver, Akané et Holger.

Depuis ko Phangan j'ai plongé et croisé des poissons perroquets, des cochers, des mérous, des bancs de barracudas, et beaucoup d'autres plongeurs... C'est une Île de vacances, facile. Bungalow sur la plage, trajets en scooter, randonnées en forêt, massages. La belle vie !

Universitaire, coeur artistique de Java, Yogyakarta est jeune et vivante. On se balade nombreux, on bavarde, on se déguise, ça vibre joyeusement.

Dans les rues et ruelles des kampungs : des plantes, de petites maisons. Ailleurs, de belles demeures coloniales dans une cité jardin, des taudis colorés et du street art.

On croise par hasard des danseuses de kuda lumping (cheval sauteur), un iguane, des becaks (vélos taxis), des motos et des étals sur roulettes, car ici on mange n'importe quand.

Les premiers marins hollandais qui ont découvert Bali en 1597 n'ont pas voulu rembarquer. Ça laisse songeur car l'île est toujours merveilleuse si l'on s'éloigne des masses touristiques.

À Munduk, ou dans les environs d'Ubud, ou à Sidemen, nos balades, avec Céline, ont été très belles.

Ici la nature est vigoureuse, les couleurs claquent, les plantes prolifèrent.

Les rizières en terrasses fournissent trois récoltes par an.

Les fruits sont délicieux : papayes, mangues, jacques, pitayas, goyaves, bananes, ananas, oranges, noix de coco...

On cultive le cacao, le café et toutes sortes d'épices et de piments : citronnelle, noix de muscade, cannelle, clous de girofle, gingembre, cardamone, coriandre, cumin, vanille, poivre noir, piments rouges...

Et, surtout, les fleurs sont magnifiques : hibiscus, bougainvilliers, jasmin, nénuphars, lotus, magnolias, frangipaniers, orchidées...

Les esprits en sont largement remerciés et apaisés par des offrandes journalières déposées par les balinaises avec une profonde dévotion.

Les dieux hindous sont priés dans mille temples, représentés par cent mille statues. Même des arbres, les banians, sont sacrés car ici le souffle de vie est partout.

Entre les îles de Bali et de Lombok il y a la mer, puissante.

D'Amed aux Gilis, de Kuta à nusa Lembongan, nous avons plongé, approché une faune merveilleuse, et lézardé sur les plages.

Amed fut notre premier contact avec ces plages, l'eau limpide et les poissons colorés de la mer de Bali.

À Gili, mieux encore : rencontres avec de grandes tortues, des poissons chats, des requins à pointe blanche.

Plus loin, sur la grande plage blanche de Kuta, parmi les touristes, les enfants de Lombok nous ont communiqué leur joie.

Enfin, à nusa Lembongan, de grandes raies mantas formèrent un ballet fascinant juste sous nos yeux : Elles allaient et venaient avec des mouvements lents et gracieux, la gueule grande ouverte à ramasser du plancton. Inoubliable.

Lieux merveilleux mais aussi dangereux : À Lombok en août 2018, un séisme semait la panique et tuait 500 personnes. Les maisons ne sont pas encore toutes reconstruites.

Barrières de corail et de feu.

Depuis le pont du ferry qui m'emmène vers Florès je remonte lentement et contemple une dernière fois la longue baie de Kalabahi.

J'y ai vu ces derniers jours, à l'aube, des dauphins quand je partais plonger à la rencontre de balistes et autres napoléons.

Alor est la plus orientale des îles de la Sonde. Reculée, elle offre ses beautés sauvages à ceux qui ont le temps et la patience de l'atteindre.

Ici, je suis continuellement sollicité par des "hello Mister !" curieux.

Ici, on trouve encore des villages où les hommes se parent en guerrier pour quelques milliers de roupies.

Ici, j'ai vu beaucoup de grands arbres étranges dont les lianes deviennent racines, de la mangrove aussi, et j'ai appris où naissent les noix de cajou.

Étape en compagnie d'Arndt, un Allemand de Cologne grand voyageur.

Je voulais revoir une dernière fois Java, l'île la plus peuplée d'Indonésie, son cœur irriguant tout l'archipel. Je voulais aussi voir le Bromo, ce volcan fabuleux en première page de mon guide.

À Malang j'ai retrouvé l'esprit javanais : les personnages mythologiques, les fleurs, les kampungs tranquilles, les chauffeurs affalés dans leur becak au coin des rues, et les oiseaux en cage au marché aux animaux.

Comme à Yogyakarta, on y trouve des quartiers très pauvres au bord de la rivière. Mais ici, les peintres se sont vraiment lâchés. Un premier kampung est absolument bleu quand son voisin, "warna warni", est un arc-en-ciel kaléidoscopique.

Depuis Malang j'ai pris une moto pour joindre le mont Brono. Seul dans cette montagne que les touristes visitent embarqués dans des 4×4, une erreur de navigation m'a emmené à la nuit tombante dans le village perché de Wotoro. Isolé de tout, sans véritable route hors un sentier de cailloux et de poussière, épuisé, je m'apprêtais à passer une nuit à la belle étoile des plus froides.

Alors que je méditais sur mon sort, Budi, providentiel, m'a offert sa maison pour la nuit. Pas un mot d'anglais mais une chaleur et une générosité merveilleuse dans cette famille. Une leçon d'humanité. J'ai ainsi découvert les Tenggers qui peuplent cette montagne depuis quatre siècles et gardent en partie leurs rites hindous.

Le dernier jour de mon séjour indonésien fut pour Surabaya, 2ème agglomération de près de 6 millions d'habitants et premier port du pays. Embouteillages sans fin, gratte-ciels, malls et cuisine de rue. La jeunesse occidentalisée y croise les pèlerins qui se pressent autour de la mosquée Ampel. La tolérance n'est pas totale : des attentats suicides revendiqués par l'EI frappaient la ville l'an dernier.

Les paradoxes indonésiens font l'actualité. Les étudiants manifestent contre le projet de réforme du code pénal, faible contre la corruption mais dur sur les mœurs, aux influences religieuses des plus rétrogrades.

Dans cette jeune démocratie les enjeux sont immenses : développement équitable, modèle de société, place des minorités, protection de l'environnement... À suivre !

Chinois, indien ou malais, voire même libanais, en Malaisie on mange dans la rue ou en salle, sur une feuille de bananier ou dans une assiette, avec les doigts, ou pas. Il y en a pour tout le monde et c'est fameux.

Deux tiers de Malais, un quart de Chinois et 8% d'Indiens composent le pays. L'harmonie de façade ne résiste cependant pas longtemps aux discussions. Discrimation légale en faveur des Malais, "Bumiputera" ou peuple originaire, tensions entre communautés, jalousie de la réussite chinoise, tolérance religieuse relative pour les non musulmans...L'équilibre semble fragile même si le développement est patent : Kuala Lumpur jette toujours plus de tours vers le ciel et astique ses malls, tandis que Malacca regorge de touristes chinois lancés sur les traces des portugais, hollandais et anglais.

En matière de prières on a le choix : mosquées, temples taoistes, bouddhistes, hindous ou églises... J'ai passé un moment merveilleux lors de la fête de Dusherra, où les hindous célèbraient la victoire de Rama sur le démon Ravana, et moi, la mienne.

Je me suis perdu en Birmanie, partout différente. Je n'ai pas reconnu Yangon et son agitation à Mandalay. J'étais encore davantage ailleurs dans les villages reculés des Palaungs, sur une planète lacustre à Inle, ou très loin dans le passé des premiers royaumes birmans à Bagan.

Stupas, Bouddhas, moines en quête de l'aumône font sûrement l'unité d'un pays idolâtre. On vient recouvrir de feuilles d'or le Bouddha de Mahamuni et réciter des mantras pendant que tournent sans fin dans les pagodes les ombres des hommes.

Les Birmans sont chaleureux, célèbrent bruyamment la fête des lumières et leur vie paraît simple et heureuse.

Mais c'est encore la junte corrompue qui domine et plusieurs régions sont en guerre larvée. Outre le sort terrible fait aux Rohingyas, des milices indépendantistes parsèment un territoire instable.

Dans le train pour Hsipaw j'ai roulé sur le vieux pont métallique de Gokteik sans craindre plus que de tomber de ses cent mètres. Je n'avais heureusement pas vu les zones à éviter selon l'ambassade.

Pays pauvre mais riche en gaz, jade, rubis et émeraudes, vieux royaume puissant recouvert de palais et de temples, ex fleuron des Indes britanniques aujourdhui décrépi, le Myanmar est comme une énigme qu'il faut plusieurs fois relire.