YL Voyagent - Notre tour du monde

Nous sommes arrivés en Bolivie le 4 février au matin, tôt. Tellement tôt dans la journée que nous avons patienté dans l’aéroport le temps que le jour se lève. Allez savoir pourquoi les vols Lima (Pérou) – Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) se font de nuit ! Nous sommes ici pour 2 jours, nous partons le 6 vers la ville de Sucre (qui se prononce « Soucré »).

Si nous avions pu retrouver les parents d’Yvan au Pérou, nous nous serions rejoints le 5 février, pour l’anniversaire d’Yvan. Or, la situation au Pérou étant compliqué, l’intégralité des plans a dû être changée 1 semaine avant. Nous les retrouverons alors le 8 février.

Après avoir pris l’unique bus local qui nous mène au centre-ville, il nous reste 30min de marche jusqu’à notre hébergement. Le chemin paraît interminable car à Santa Cruz il fait chaud. Le check-in n’est qu’à 13h mais heureusement le Airbnb possède une cour intérieure avec cuisine, WC, fauteuils, et salons où nous pouvons attendre.

Au cours de ces 2 jours, nous visitons la place du 24 septembre (ce qui est drôle en Bolivie, c’est que la plupart des places ont une date en guise de nom), qui est principalement le seul truc à voir dans la ville.

Sur cette place, on vous conseille le restaurant La Concordia. Nous y avons mangé le samedi et dimanche midi (d’ailleurs le dimanche c’est brunch) et on y a vraiment SUPER bien mangé, pour moins de 5€/pers (apéro, entrée, plat, dessert). Le dimanche ils ont même fait une petite surprise à Yvan, c’était émouvant. Ils sont situés dans une petite cour intérieure donc il faut les trouver. Mais la déco est sympa, on vous laisse voir les photos 😉

Le dimanche il y a le marché des artisans, derrière la cathédrale (qui se trouve sur la place, sans grande surprise). Là, j’ai craqué et acheté plein de souvenirs (parents, belle-sœur, … Et aussi pour moi, hein !), mais si vous y allez en semaine, il y a aussi le passage des artisans, qui se trouve sur la Calle Florida, à côté de l’Hipermaxi (seul truc qui ressemble à un magasin pour faire des courses haha).

Nous partons ensuite pour Sucre en… Bus ! Un long trajet nous attend car nous partons le 6 à 15h30 (plutôt 16h30 avec le retard) et nous arrivons le 7 février à 7h du matin (je vous laisse calculer car j’ai la flemme haha).

La première impression de la ville : ça klaxonne, ça sent les pots d’échappement et il y a beaucoup de déchets.

Là encore, notre Airbnb nous ouvre pour que nous laissions nos sacs. Un bon petit-déjeuner plus tard et on se promène, malgré la fatigue (on ne s’habitue pas aux bus de nuits). Le hic, c’est qu’il se met à pleuvoir pendant un long moment. On finit par s’abriter sous un kioske en attendant que le temps passe. Notre Airbnb se trouve à 2 rues de la place du 25 mai (vous voyez, une date !).

Nous y voilà, c’est le grand jour ! 8 février, on part retrouver les parents d’Yvan. On les attend sagement dans la cour de leur hôtel. Quand ils arrivent, on sent l’émotion qui est palpable, ça fait du bien de se retrouver. On va boire un coup et manger (on n’oublie pas l’anniversaire d’Adrian !). On se balade un peu (le marché y est très sympa), on mange à nouveau, et on boit encore des coups (en gros, hein !).

A Sucre, on s’est chauffé pour monter à La Recoleta, et même au-delà, car il y a un sentier de rando (à un moment le sentier a disparu suite à un glissement de terrain donc il faut grimper sur un tas de terre, c’est assez drôle). Une fois au sommet, à 3100m d’altitude, c’est un lieu de culte qui nous attend. Il n’est pas foufou et on est choqué de la quantité de déchets et de cendres partout. Il faut savoir qu’autour des lieux de culte, les gens font des offrandes, les Shamans (hommes sages) sont là pour accompagner les gens dans une étape importante de leur vie (naissance, décès, baptème…). Chaque Shaman a son rite, mais celui qui était là était particulier et nous aura bien fait rire. Pendant qu’on le regardait baptiser un enfant, à un moment donné il avait une grosse bouteille en plastique dans la main (vide), et a donné un gros coup derrière la tête de la mère, on a entendu le BOUM, on a tellement ri, on ne comprenait vraiment pas POURQUOI. On est redescendu au quartier de la Recoleta et là-bas on a bu un verre (pour pas cher) avec vue sur Sucre, trop sympa. Premier repas « Almuerzo » des parents d’Yvan, on a mangé au marché à 4 pour 9€ et ils n’ont pas été malades.

Toujours à Sucre, un endroit qui vaut le détour, c’est le Couvent San Felipe. Il ferme à 18h mais il y a, à cette heure-ci, une jolie lumière de début de coucher de soleil, donc ça vaut le coup d’y entrer vers 17h, on peut monter sur le toit, c’est vraiment trop joli.

Après Sucre, un chauffeur privé nous emmène le 10 février vers Potosi. La ville est située à 4.090m d’altitude. On se balade sur la place du 10 novembre (voilà, encore) et on visite le musée de la monnaie. Mais nous ne sommes pas à Potosi pour ça, car la ville est connue pour une autre raison : ses mines d’argent. L’argent, comme beaucoup d’autres minerais, est très présent dans le sous-sol de Bolivie. Les mines ont d’ailleurs fait la richesse du royaume d’Espagne pendant la colonisation. La mine que nous avons visité est en exploitation depuis les Conquistadors, cela donne une idée du volume de minerai. D’ailleurs, 3 semaines avant notre arrivée, un autre gisement a été découvert et il serait vraisemblablement beaucoup plus important que ceux déjà en exploitation.

Nous partons avec un guide acheter des offrandes pour el Tio (l’oncle) de la mine et pour les mineurs qui travaillent (feuilles de Coca et soda). Il est de coutume d’apporter quelques denrées pour remercier les mineurs de laisser les touristes accéder à la mine et les observer travailler. Ce n’est pas un spectacle, des gens travaillent dur ici pour gagner leur vie. Nous entrons dans la mine pour une visite de 2H environ, nous sommes habillés pour l’occasion, bottes, casque et bleu de travail, sans oublier la lampe frontale. Rapidement nous nous retrouvons les pieds dans l’eau au milieu du chemin de fer et nous croisons des mineurs qui poussent des wagonnets remplis, ils ont commencé à 2h du matin et leur journée se termine, il est 10h. Nous leur offrons au passage une bouteille de soda et un sachet de feuilles de coca, cette feuille est connue pour être efficace contre le mal de l’altitude mais permet également d’atténuer la fatigue, d’éviter la faim et la soif. La période du carnaval approchant, tout dans la mine est décoré avec des cotillons, des fleurs, de la coca et des bouteilles de bières destinées à la Pacha’mama : galeries, câbles électriques, lieux de nouveaux filons trouvés, mais aussi les lieux de décès de mineurs pour que d’autres accidents n’arrivent. On trouve des mineurs (un chef et son salarié) dans une galerie secondaire. Ils nous expliquent qu’ils viennent de trouver un filon. Ils préparent donc le terrain pour exploiter dès les prochains jours. L’ouvrier est payer 100 BOB/j soit environ 13,50€ peu importe qu’il trouve ou pas, le patron lui se contente du reste s’il y en a. En fonction des mois, ils peuvent gagner entre 4 000 BOB (545€) et 20 000 BOB (2 730€). On leur laisse les boissons et la coca, mais également de l’alcool à 96,5 degrés. Ils le prennent, en dispersent un peu par terre pour la Pacha’Mama, et en boivent chacun 2 bouchons. Yvan et James font pareil ! Outch ! Ca vous nettoie de l’intérieur ! Il faut savoir qu’ils ne mangent pas du tout quand ils sont dans les mines, donc ils prennent un gros petit déjeuner avant de travailler, et un gros dîner ensuite. Ça nous fait froid dans le dos ces conditions de travail: pas de gants, pas de masque, pas de casque, pas de lumière autre que la frontale, l’électricité est réservé aux marteaux piqueurs sinon c’est le burin, pas de repas, salaire finalement pas si phénoménal. Nous ressortons de la mine impressionnés et relativisons sur nos propres conditions de travails et de vie. Notre plus gros souci à Potosi c’est le fait qu’Yvan et moi avons eu froid à l’hotel. Le radiateur à gaz de notre chambre ne marchait pas très bien, ce n’était pas très rassurant du coup donc on l’a éteint pour la nuit. Mais comme dit la propriétaire, s’il ne fait pas froid à cette altitude, on ne pourrait pas respirer.

Notre chauffeur Esteban (qui nous avait fait faire Sucre – Potosi) nous récupère le 11 au midi après les mines pour nous emmener à Uyuni. Sur la route, on s’arrête plein de fois pour prendre des photos, les paysages sont tellement incroyables !

Uyuni nous fait un peu penser à une ville de Far West. Pas grand-chose à faire (tout était fermé quand nous y étions), peu de restaurants aussi. Mais là encore, on n’est pas là pour être ici 😉

Donc, le 12 au matin, un nouveau guide vient nous chercher, en 4x4 Landcruiser. Il s’appelle Beto et est notre chauffeur-guide pour les 3 jours suivants. On commence par visiter le cimetière des trains (plein d’anciens trains y ont été laissés et c’est devenu un lieu touristique). On y reste 30 minutes, ce qui laisse le temps de tout voir et de faire plein de photos).

Ensuite, direction ce qu’on attendait le plus : Le Salar d’Uyuni. Le salar le plus grand du monde, 10.582km², entre 40 et 120m de profondeur de sel et encore en dessous, une énorme réserve de lithium non exploitée (vous savez le truc qui sert partout dans les batteries d’ordinateurs et de téléphone). Et cerise sur le gâteau, on a une chance de fou, la météo est avec nous. Depuis l’arrivée des parents d’Yvan, la météo annonçait de la pluie tous les jours (normal en saison des pluies) et les seuls moments où il a plu c’était en pleine nuit ou quand nous étions au musée de la monnaie à Potosi. Au Salar : grand soleil, et 5cm d’eau au sol pour un effet miroir merveilleux (et pas assez pour empêcher le 4x4 de rouler). On a juste annulé notre visite sur l’ile des cactus géant au milieu du salar car c’était innondé là-bas et vous imaginez bien que faire 60km à 5km/h, on n’était pas arrivé ! La particularité du salar quand il est en miroir d’eau, c’est l’effet de perspectives, donc on peut faire plein de photos amusantes (et notre guide nous a aidé en nous montrant des photos types). D’ailleurs, sur place il y a des Boliviens avec des jouets pour enfants qui proposent leurs services pour vous prendre en photo dans des situations dignes de Gulliver. Pour manger, Beto s’est installé loin des touristes, on les apercevait, au loin, tous entassés (surtout les coréens). Mais bon honnêtement, il y avait largement de place. Manger dans ce cadre là, c’était émouvant, ça donnait vraiment une ambiance particulière. Ce lieu, c’est comme l’image qu’on se fait du paradis dans l’imaginaire d’un chrétien. Un vrai bonheur… Un instant de sérénité que personne n’a envie de quitter. Je tiens quand même à préciser qu’en juillet/août, quand c’est l’hiver là-bas, il fait quand même -25 degrés… Mais pour nous c’est crème solaire et lunette.

Le soir, nous dormons à 1h du salar, dans un refuge de sel. Nous sommes les seuls clients. La propreté n’est pas exceptionnelle mais nous avons adoré le fait que tout soit en sel : les murs, le sol, même le lit !

Le lendemain, on enchaîne direction le sud Lipez avec 3 lagunas, qui sont proches les unes des autres : La laguna Canapa, Hedionda et Honda. Dès la première, il y a déjà des flamants roses dans le lac, mais aussi plein de Vicuna (plus petits que les lamas et les alpagas, et non domestiques). On mange là-bas, il y a un restaurant (clairement au milieu de nulle part le truc) avec vue panoramique sur le lac : il y a pire pour un déjeuner ! Les 2 lagunes suivantes sont très jolies, mais la laguna Honda a quand même un sacré charme, entourée des montagnes, avec la couleur de l’eau. L’après-midi nous traversons le désert de Siloli. Je demande à ce qu’on s’arrête près des rochers (soi-disant pour faire pipi, ou pour faire de jolies photos, à vous de décider) et on croise des gros lapins-cureuil. On les a appelé comme-ça pour leur queue d’écureuil mais en réalité ce sont des Viscacha. On leur donne les reste de nos légumes non mangés du midi, ils sont trop contents et finissent même par prendre dans les mains de James et Yvan.

Nous continuons notre route vers l’arbre de pierre. Ces rochers sont arrivés là suite à une éruption volcanique, et petit à petit, à cause de l’eau et du vent, ils ont pris leur forme actuelle, d’où le nom de l’arbre de pierre. Yvan monte en haut de l’un d’eux (malgré le vent fort) pour avoir quelques photos souvenirs.

On remonte en voiture et on continue. On s’arrête de nouveau pour une pause pipi plus loin à 4.916m près du Geyser « Sol de manana », ce sera le point le plus haut où nous serons allés, et on peut se vanter d’y avoir fait pipi, eh ouais ! L’un de nous a mal visé avec le vent, mais je ne vous dirai pas que c’est Yvan, sauf si vous me le demandez.

Arrivés aux geysers, Sylvie et James restent en voiture tellement le vent est fort. Yvan et moi faisons 2-3 photos et remontons vite également.

Dernière ligne droite avant le refuge du soir. James dit « c’est étonnant qu’avec ces routes pleines de trous et de cailloux on n’ait pas encore crevé ». Je vous laisse deviner, 30 secondes après, notre guide s’arrêtait, on avait explosé un pneu, merci James (du coup on a laissé les hommes changer la roue tous les 3).

On s’attendait à avoir froid au refuge mais pas du tout. On avait même de l’eau chaude et de l’électricité. Le coucher de soleil était joli, donc avec Yvan on s’est motivé pour faire le lever de soleil. Alors le lendemain, le réveil sonne à 5h15. On se couvre bien, on sort et on s’installe. Appareil photo, téléphone et trépieds, on est prêts ! Bah devinez quoi… Il n’était pas terrible ! Il est resté dans les teintes jaunes/bleues tout du long, aucune couleur rosée, on était un peu dégoûtés. On ne vous parle même pas des véhicules et des gens qui sont passés devant le téléphone pendant qu’Yvan filmait… Haha. Une douche pour se réchauffer, petit-déjeuner, et c’est parti pour la première activité de la journée : les thermes !

Certes, on a eu froid en sortant en maillot de bain, mais une fois dans l’eau, c’est vraiment le pied. L’activité est malheureusement limitée à 30 minutes car il y a beaucoup d’autres choses à faire après, mais qu’est-ce que c’est agréable de commencer la journée ainsi tous les quatre !

Nous montons ensuite en voiture et partons à travers le désert de Dali, jusqu’à la Laguna Blanca et la Laguna Verde. Le guide nous prévient que la Laguna Verde n’a cette couleur qu’occasionnellement. Cela dépend de la chaleur, du vent, de l’orientation du soleil… Il faut que plusieurs critères soient réunis pour que cela fonctionne. Quand nous arrivons sur place, effectivement la Laguna Verde n’est pas verte. Les lagunes sont entourées de montagne. Le guide nous indique que derrière la lagune blanche, à gauche, c’est la frontière avec le Chili. Après quelques photos, nous reprenons la route et traversons le désert de Dali en sens inverse. On demande l’origine du nom, et Beto nous explique que ce n’est pas son nom d’origine, mais à force d’entendre les touristes dire que les montagnes ressemblent aux peintures de Dali, le gouvernement a décidé de le renommer comme-ça. Nous apprécions vraiment le fait que notre guide ne nous presse à aucun moment à reprendre la route malgré tout ce que nous avons à faire.

On repart ensuite et on quitte le Parc National dans lequel nous avons passé la nuit. Sur le chemin, on longe une vallée et en bas il y a de la verdure, des ruisseaux, et plein d’alpagas. Cette fois, on ne s’arrête pas, la piste est un peu étroite alors on ralentit juste pour pouvoir prendre des photos quand même. Plus loin, on voit de grands canyons désertiques, je demande alors à faire des photos et Beto s’arrête volontier. Je suis trop heureuse d’avoir eu cette opportunité. Yvan s’avance et voit, au fond du canyon, un troupeau d’autruches qui détallent à toute vitesse en nous entendant arriver. Ce qui nous laisse finalement l’occasion d’une nouvelle pause pipi avec vue. On repart direction le petit village de Villamar pour le repas du midi avant la grande surprise (qui remplace l’île du Salar que nous avons dû annuler).

Nous arrivons et le guide nous annonce que nous avons 20 minutes sur place. Il nous accompagne. Plus on avance, plus les canyons prennent formes, sous nos yeux ébahis. Autour de nous, de l’herbe, de l’eau, et des centaines d’alpagas. Un cadre de rêve ! Beto nous dit de le suivre tout en haut, ce qu’on fait. La vue y est incroyable. Au loin, on aperçoit comme 2 portes de pierre, tout en hauteur. On se croirait dans un film tellement le paysage est magnifique. Après le Paradis, nous voilà au jardin d’Eden. Comment se peut-il qu’on ne sache pas que la Bolivie renferme de si beaux paysages ? C’est tout simplement incroyable.

On rejoint le parking par un autre chemin. J’ai l’impression d’être dans le jeu vidéo Spiro et je saute d’espace enherbé en espace enherbé, pour éviter les cours d’eau. De retour en enfance, une vraie gamine !

Vous l’aurez compris, on a passé plus que 20 minutes sur place, je crois environ 1h. Mais on aurait clairement pu y passer la journée. J’avais les larmes aux yeux à l’idée de repartir. C’était magique…

Cette fois-ci, c’est la fin de ces 3 jours de voyage avec notre guide. Il nous ramène à l’agence en attendant notre prochain transport : un bus de nuit avec les parents d’Yvan !

Oui, c’était plus accessible pour tout le monde que l’avion. Nous partons avec TODO TURISMO. Sylvie et James sont assis derrière nous et les sièges s’inclinent à 160°. Le personnel nous apporte un repas, inclus dans le trajet. On rigole bien de cette situation qui sort de l’ordinaire !

Après une nuit plus ou moins concluante, nous voici arrivés à La Paz. Un chauffeur nous attend à la gare routière et nous dépose à l’hôtel. A peine le temps de se doucher, nous enchaînons avec une visite guidée, avec Felipe, notre nouveau guide pour la suite.

La visite débute par la « Vallée de la lune », un site naturel, composé de blocs d’argiles de toutes formes. Ce nom à été donné par l’astronaute Neil Armstrong qui avait vu depuis l’espace une immense tâche blanche (le salar d’Uyuni) et qui décida de venir voir ce que c’était. En passant par La Paz pour se rendre au Salar, il spécifia que le paysage lui faisait penser à la lune. La visite dure environ 1h. On s’amuse d’un groupe de musiciens qui est venu tourner son clip au sein de la vallée, avec leur musique particulière (visiblement du goût du quartier populaire de La Paz). Nous continuons avec le centre de La Paz. Le gouvernement a son siège sur la place principale de la ville et tous les ministres sont dans le même bâtiment pour faire des économies (ce qui facilite quand même plus les choses !!). On se rend également au mirador de la ville. De là nous avons un point de vue à 180 degrés sur La Paz. On voit les nombreux téléphériques survoler la ville. On apprend qu’il y a en tout 32kms de téléphériques, 10 lignes installées par les suisses pour remplacer le métro qui n’existe pas. La ville est la capitale la plus haute du monde entre 3 500m et 4 100m d’altitude. Il faut bien cela pour aider les 2 millions d’habitants à se déplacer.

La visite est terminée, et après un déjeuner et une petite pause, nous nous retrouvons en fin de journée et allons prendre le téléphérique pour découvrir la ville. Nous suivons les conseils de notre guide : prendre la ligne violette, puis la grise et enfin la rouge. On prend de la hauteur et avons un point de vue imprenable sur toute la ville, pour notre plus grande joie. On survole un bout de quartier coloré. Felipe nous avait expliqué que ce sont les habitants qui se sont mis d’accord ensemble pour repeindre leur maison chacun d’une couleur et parfois même avec des graphs de street art.

Le lendemain, nous partons en voiture en direction de Copacabana avec notre guide. Nous arrivons vers midi, et l’hôtel de Sylvie et James est vraiment original, on adore. Copacabana est une ville qui donne sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde. Et leur chambre (studio, devrait-on dire) a directement vue sur le lac. Ainsi que sur le jardin de l’hôtel, qui est héberge un couple d’alpagas trop mignons, un mâle et une femelle. Nous passons l’après-midi à nous reposer dans les transats et les hamacs de l’hôtel, avec vue sur le lac. En fin de journée, alors que nous n’étions pas motivés, nous décidons quand même de monter en haut du Calvaire, un point de vue sur Copacabana et sur le lac. Finalement, Sylvie et James s’arrêteront au mirador à mi-chemin, tandis qu’Yvan et moi montons tout en haut, pour admirer le coucher de soleil. Et quelle surprise, quel moment !!! Les couleurs étaient plus belles à chaque seconde, il en valait vraiment le coup. Nous étions très heureux de l’avoir fait. On a terminé la journée au restaurant de leur hôtel, où Sylvie et moi avons dégusté une fondue savoyarde, et les hommes des steaks bien charnus !

Le jour suivant, nous partons pour un tour en bateau sur 2 îles : l’île du soleil et l’île de la lune. Nous découvrons des ruines des anciennes communautés Aymaras, c’est très intéressant d’analyser leur processus de construction et la manière dont ils vivaient. Nous mangeons sur l’île de la lune, des tout petits poissons frits avec des pâtes (froides), sur une table en extérieur (on aura payé environ 4€ pour 4 personnes).

Nous arrivons ensuite à Santiago de Okola en bateau. Nous descendons avec nos valises, et on se sent comme des touristes qui auraient échoué sur une île déserte. Il n’y a rien à l’horizon. Soudain, nous voyons 3 personnes arriver sur la plage avec des brouettes… Oui oui. Ils chargent les valises dedans et nous partons à pied vers leur logement. C’est parti pour 1 nuit chez l’habitant. Nous avons de l’eau chaude, un lit confortable, ça nous suffit. Nous sommes dans 2 maisons séparées, l’une en face de l’autre. La famille est composée des parents (Walter et sa femme), du fils et des grands-parents paternels (Victor et sa femme). Yvan et moi sommes dans la maison de Walter. Nous mangeons à 6 à table, Yvan, Sylvie, James, Felipe, Walter et moi.

Comme la météo est bien et que nous sommes arrivés en milieu d’après midi, nous avons le temps pour une petite balade à la montagne du dragon endormi. Guidé par Victor (le grand-père) et sa canne, et suivi par un chien trop gentil qu’on baptisera Casse-couillasse (il voulait tellement prendre soin de nous qu’il était toujours dans nos pattes pendant l’ascension et la descente). La randonnée nous prendra 3h environ et nous permettra d’observer les villageois aux champs ou avec les troupeaux de moutons.

La nuit fut compliquée car nous avons eu des orages très puissants, et l’un d’eux a frappé vraiment très près, mais plus de peur que de mal. Le lendemain matin, James et Sylvie se sont enfermés à l’extérieur de leur chambre pour bien commencer la journée (reflex de français), ça nous a amusé. Heureusement il y avait un double de la clef quelque part pour rouvrir la porte. Nous nous installons ensuite à l’extérieur pour découvrir le métier à tisser. Le cours nous est enseigné par la grand-mère, qui s’amuse de nos difficultés à fabriquer les pelotes de laine avec la laine fraîche, puis de celles à les rouler. Nous essayons tous à tour de rôle. Dans leur coutume, les jeunes femmes doivent savoir tisser et préparer la laine, ainsi que cuisiner. Quand elles arrivent dans leur belle-famille, c’est l’une des premières choses qu’on leur demande de faire, afin de vérifier l’éducation qu’elles ont eu et s’assurer que le fils sera accompagné d’une bonne femme (heureusement qu’en France ça ne se passe pas comme-ça, sinon Sylvie et moi n’aurions jamais été bonnes à marier !).

Après ce cours, on nous fait essayer des habits traditionnels, et là encore c’est assez drôle. Il s’est ensuite passé un moment très émouvant pour nous 4. On nous a demandé de nous mettre côte à côte, Sylvie et James de chaque côté d’Yvan et moi. Puis, à tour de rôle, la famille est venue avec des pétales de fleurs et nous en ont mis sur la tête avant de remettre le chapeau. C’est une cérémonie qui vise à bénir l’amour d’un jeune couple marié. Ils nous ont ensuite offert un porte-monnaie, fabriqué par eux, pour faire multiplier l’or que l’on mettrait dedans, en signe d’abondance et de prospérité. Nous étions vraiment tous ému (j’en ai encore les larmes aux yeux en vous racontant cela). Nous n’avons pas de photo ou de vidéo de cet instant, mais il restera gravé à jamais dans nos mémoires.

Après un dernier repas partagé (un « Aphtapi ») et une bière (dont on a versé quelques gouttes sur le sol du salon, toujours pour honorer la Terre Mère). Il est temps de dire au revoir, et c’est assez difficile après ces 2 jours en leur compagnie, cette rencontre nous aura marqué à jamais. Nous rentrons en minibus à La Paz.

Pour nous 4, c’est notre dernière soirée ensemble, alors on essaie d’en profiter. On partage un dernier repas le lendemain midi, puis le chauffeur vient les chercher vers 13h30. Autour de nous l’ambiance est joyeuse, c’est jour de carnaval. Les gens se baladent avec des tubes de mousse ou des bombes à eau. Pour nous, on se dit au revoir, et je retiens des larmes, c’est toujours compliqué les séparations.

On les regarde partir, et à notre tour nous nous éloignons. On enfile nos ponchos spécialement achetés pour l’événement du carnaval, on achète de la mousse et on va se mélanger à la foule. On se met rapidement dans l’ambiance. Yvan et moi allons payer une petite fille (ça ne nous amuse pas mais ici beaucoup d’enfants sont sollicités par leur famille pour travailler et les remplacer quand ils s’absentent) pour avoir une chaise, vue sur le défilé. On s’installe et on attend… Sauf qu’en réalité il n’y a pas de défilé. On s’assoit pour regarder des gens s’envoyer de la mousse et de l’eau, la coutume à La Paz est de faire de même. On aura attendu suffisamment longtemps pour comprendre qu’il n’y aura pas de passage de char, ça ressemble plus à un beau mélange de la foule.

Nous ne faisons pas grand-chose des 2 jours suivants. La connexion internet de notre hôtel est vraiment naze et l’équipe l’est tout autant, alors comme nous devons rester une nuit de plus à La Paz avant de prendre notre bus, on décide de changer d’hôtel. Ca tombe bien, il est à côté ! Oui… Tellement à côté que c’est en fait la même équipe, les mêmes chambres et la même connexion internet. Les 2 hôtels sont reliés par l’étage 5, celui de la salle du petit-déjeuner, c’est donc un échec total haha.

Le lendemain, nous partons de notre chambre à 4h30 du matin, car nous avons un bus à 5h30. On a bien cru s’être levé pour rien car à 5h15 il n’y avait toujours personne au guichet, et surtout aucun autre bolivien en train d’attendre. On sait pourtant qu’ici, peu importe l’heure, on ne sera jamais seul pour prendre le bus, c’est toujours un gros bordel 😊. Heureusement, peu de temps après, plusieurs personnes arrivent, et quelqu’un nous dirige vers le bus, donc c’est parti.

Si notre destination suivante est le Pérou (à nouveau), nous devons d’abord passer par le Chili car la frontière entre la Bolivie et le Pérou est toujours fermée suite aux conflits.

Nous arrivons au Chili, à Arica plus précisément, après 8h de trajet (au lieu de 10 annoncées). Le passage de la frontière s’est fait aisément. Arica se trouve à 15km de la frontière péruvienne donc on sait que ça ira pour le lendemain. Notre hôtel est l’un des moins cher que l’on ait trouvé : 50€. Cependant, on espérait qu’à ce prix-là, alors qu’on paye moins de 20€/nuit en Bolivie ou au Pérou, on aurait un ventilateur ou de l’eau chaude. Eh bien non, tu peux toujours rêver Martine ! Ni l’un, ni l’autre, et même lits séparés. Heureusement que ce n’est qu’une étape mais ça nous donne un avant-goût (plutôt négatif) des prix pratiqués au Chili par les hôtels.

Le lendemain matin, on prend un petit bus à la gare routière pour Tacna, ville du Pérou à 1h d’Arica. Le seul point auquel nous n’avions pas pensé, est que nous passerions 2h à la frontière, tellement les embouteillages avant le passage de la frontière sont interminables ! Mais on oublie vite le désagrément, car ça y est, nous y sommes :

NOUS SOMMES DE RETOUR AU PEROU !

Certains pensent qu’il s’agit d’un mythe, d’autres sont bien renseignés sur ce que beaucoup appellent le dernier paradis sur terre : Bienvenue aux Galapagos !

Jusqu’en 1998, les touristes et les locaux étaient libres de cueillir les fruits des arbres, de ramasser les fleurs, ou encore de caresser les animaux. Mais un jour, l’UNESCO a dit STOP : continuons ainsi, et il ne restera bientôt plus rien de ce merveilleux archipel. A partir de cet instant, il a été interdit de partir à la chasse aux crabes, de s’approcher des lions de mer à moins de 2 mètres, d’utiliser les fruits des cactus pour fabriquer des cocktails goûteux ou encore de manger les tortues.

Comment se rendre aux Galapagos ?

Pour arriver aux Galapagos, vous avez 3 possibilités. La 1ère, la plus coûteuse et la plus longue, est sans doute d’arriver en bateau… avec votre bateau ! Car il n’y a pas de liaison maritime depuis le continent. La seconde, est d’arriver en avion à l’île de San Cristobal, les vols sont moins fréquents et nécessitent pour la plupart de passer en direct sur le site de la compagnie Latam car les comparateurs de vols ne proposent pas cet aéroport. Enfin, la dernière, celle que nous avons choisi, et qui entraîne quelques frais additionnels, est d’arriver en avion depuis Guayaquil où Quito à l’aéroport principal des Galapagos, l’ilôt Baltra, qui fait partie de l’île de Santa Cruz.

Pour pouvoir embarquer, il faut montrer patte blanche : carte de transit TCT pré-remplie en ligne et validée par le bureau concerné à l’aéroport (vous devrez déclarer la totalité de vos hébergements, la durée sur chaque île et la date de votre retour) et vérification des sacs (pas de sac plastique, bouteille, etc.). Les sacs sont ensuite scotchés ou scellés par un cerflex afin de ne pas être réouverts. La carte, elle, coûte 20$ par personne.

Quels coûts additionnels prévoir ?

Il faut savoir que le paradis, ça se mérite et sa s’entretient donc ça se paye. En arrivant à l’aéroport, vous faites la queue pour faire valider votre Transit Card (TCT) au service de douane. Là-bas, on vous demande 100$ par personne pour rentrer aux Galapagos en espèce (on vous donne un reçu, ce sont des frais administratifs dont je vous expliquerai par la suite l’utilisation). A la sortie de l’aéroport, vous avez le choix entre bus et… A non, il n’y a que ça, et c’est 5$ par personne. Alors on se dit qu’avec 5$, on rejoint la capitale Puerto Ayora 1h plus loin… Mais non. Le bus roule 10 minutes et dépose les passagers sur un petit bateau pour traverser le canal qui sépare Baltra de Santa Cruz. Le capitaine de l’embarcation demande 1$ par personne. Enfin, en arrivant de l’autre côté de la rive, nous avons deux possibilités : taxi pour 25$ (de 1 à 4 personnes) ou bus pour 5$ par personne, cette fois ci jusqu’à Puerto Ayora. Depuis que nous sommes sortis de l’avion, nous avons déjà dû dépenser en espèce 222$ + les 40$ de la carte de transit faite la veille à l’aéroport.

Ici, il vaut mieux avoir toujours beaucoup de petites pièces d’un dollar sur vous : pour accéder au quai de n’importe quel bateau, c’est 1$. Un taxi-boat pour aller d’une rive à l’autre, c’est 1$. Une navette bateau qui se charge du transport entre le quai et un ferry, c’est 1$. Tout cela par personne évidement. Mais une fois qu’on a compris ça, on peut profiter plus sereinement des beaux côtés de l’archipel.

Combien de temps rester aux Galapagos ?

Il est vrai que c’est un coût de se rendre aux Galapagos, mais il faut aussi se dire qu’une semaine pour faire les 3 îles principales, ce n’est vraiment PAS ASSEZ.

En ce qui nous concerne, nous avons choisi de passer 11 jours sur place et nous n’aurons même pas le temps de tout faire, mais on vous dévoile ici notre itinéraire :

- Santa Cruz : 4 jours / 4 nuits- San Cristobal : 2 jours / 2 nuits- Isabela : 3 jours / 4 nuits- Et de nouveau 1 nuit à Santa Cruz avant de reprendre l’avion.

Si vous avez pris le temps de compter, vous avez dû vous dire qu’il manque 2 jours dans le planning. Nous avons passé une journée en transfert dans les petits ferries (de San Cristobal à Santa Cruz, suivi du ferry de Santa Cruz à Isabela, horaires dans la partie suivante), et la deuxième était notre jour d’arrivée donc ça ne compte qu’à moitié.

Comment se rendre d’une île à une autre ?

Je vous ai parlé précédemment des 3 îles principales : Santa Cruz, San Cristobal & Isabela. Il y a en tout 41 îles, ce qui rend évidemment impossible de tout faire en 90 jours. D’autant plus que certaines sont inhabitées et les accès y sont très contrôlés voir strictement interdit pour préserver les espèces qui n’existe qu’à cet endroit sur Terre.

Concernant les îles principales, des « ferries » (ça ressemble plus à des speed-boat) font quotidiennement la navette, à 7h et à 15h, au départ de chaque île. Sachez cependant que pour rejoindre Isabela ou San Cristobal, il vous faudra forcément passer par Santa Cruz, il n’y a pas de ferry direct entre les 2 îles précédemment citées. Chaque trajet dur 2h… si la mer est bonne. On vous conseille vivement un médicament et de bien manger avant.

Sur internet, peu importe les sites que vous verrez, le tarif annoncé est de 35$ par personne et par trajet. Quand c’est la pleine saison, nous vous conseillons de réserver. Pour nous, en janvier, nous regrettons d’avoir réservé la totalité de nos ferries en avance car ce n’est pas plein, et nous avons découvert que toutes les agences, en passant par elles physiquement, proposent les tickets au prix de 30$, ce qui fait que nous aurions pu économiser 40$ au total. Attention également en réservant en ligne, ils peuvent parfois ne pas être très pressé d’envoyer les tickets… Nous avions reçu un mail pour nous confirmer le paiement de chaque trajet réservé, mais dans aucun d’entre eux il n’y avait le nom du quai ou le nom du ferry. Ils ne répondent pas trop aux mails, mais vous aurez plus de chance d’obtenir une réponse sur Whatsapp… J’ai fini par avoir mes tickets au bout de 3 jours de prise de contact et de relance…

Si l’on souhaite sortir un peu des sentiers touristiques, et voir d’autres îles, il est possible, sur devis, de se rendre aux îles secondaires comme Floreana ou Seymour, … Vous pouvez contacter les agences via Whatsapp avant d’arriver aux Galapagos, ou bien même sur place, et je pense d’ailleurs que ça sera moins cher. Les agences locales proposent également des croisières de dernière minute de 4 à 12 jours, à tarif compétitif, donc si vous êtes un adepte des croisières, leurs offres pourraient certainement vous intéresser.

Le programme détaillé sur chaque île :

Je ne vous cache pas que la personne qui a le plus travaillé sur notre itinéraire aux Galapagos, c’est Yvan. C’était son rêve d’y aller (oui il a beaucoup de rêves) alors il s’est plongé à fond dans le programme de nos 11 jours sur place.

SANTA CRUZ

Jour 1 : Découverte de Puerto Ayora

Comme nous arrivions à Santa Cruz, nous avons décidé de faire la 1ère partie de notre séjour sur cette île. Nous sommes arrivés vers 14h à Puerto Ayora, nous avons juste flâné dans les rues commerçantes et fait un peu nos touristes. Yvan m’a offert un pendentif avec une jolie petite tortue, et nous nous sommes tous les 2 achetés un sweat à capuche avec une tortue dessus. Comme-ça, YL Voyagent avec le même pull, et, spoiler alert : on est trop mignons avec ! Pourquoi la tortue ? Plus le temps passe, plus je trouve de signes qui me ramène à la tortue. Depuis ma naissance, une tâche en forme de tortue de mer est dessinée sur ma cuisse et je les trouve tellement grâcieuses ! Mais j’en vois plus régulièrement et je leur voue une passion de plus en plus grandissante.

Jour 2 : La Station de Recherche Charles Darwin

Tarif : 10$/personne, visite avec un guide, durée : 1h30 à 2h en fonction du guide que vous aurez. Pour nous ça a duré 2h et notre guide était un fin connaisseur des îles des Galapagos.

Il nous a parlé de l’histoire de l’île et des premiers afflux de touristes, qui ont notamment entraîné l’arrivée d’insectes et de rats, causant d’importants dégâts à l’époque sur la faune et la flore. S’en est suivie une explication sur le fait qu’aujourd’hui, le gouvernement des Galapagos utilise les 100$ de taxe d’entrée pour financer le nettoyage des déchets et l’extermination de tous les nuisibles de l’île. Il a fait importé d’un centre Australien un grand nombre de coccinelles pour éradiquer les mauvais insectes menaçant les plantes, a financé des opérations massives de dératisation, a investi dans des boîtiers nichoirs pour favoriser le développement d’oiseaux en voie de disparition, etc.

A la Station de Recherche, la visite se poursuit sur les différents iguanes présents sur les Galapagos. Le plus commun est l’iguane marin, qui est l’espèce la plus développée et présente évidemment sur les côtes. Vous en verrez absolument partout dans les rues. La 2nde, plus difficile à trouver (nous avons donc eu une chance incroyable) est l’iguane terrestre. Comme celui-ci ne sait pas nager et qu’il a été découvert sur le petit îlot de l’aéroport de Baltra / Santa Cruz, on ne le trouve souvent que là-bas. Il traîne sur les pistes d’atterrissage de l’avion ou aux alentours. Effectivement, à peine sortis de l’avion, nous en avions 3 sur notre chemin vers le bureau des douanes. Les 2 iguanes suivants, nous n’aurons pas la chance de les voir : l’iguane de Santa Fe, qui ne vit que sur l’île du même nom (il a beaucoup disparu ces dernières années) et l’iguane rose. L’iguane rose a été tout récemment découvert par une équipe de chercheurs sur le volcan Wolf tout au nord de l’île d’Isabela, au-dessus d’une certaine altitude car les pigments de leur peau ne supportent pas la lumière du soleil.

La dernière partie de la visite est concentrée sur les tortues terrestres. Nous y découvrons différents enclos de tortues de plusieurs espèces. On apprend que certaines étaient vouées à disparaître sur certaines îles et qu’ils font en sorte de les aider à se développer et à les réintroduire dans leur milieu naturel.

Nous en apprenons également plus sur l’histoire de Georges le Solitaire. Georges le Solitaire a été découvert il y a environ 50 ans. Une tortue dont l’espèce était menacée et dont l’âge a été estimé à 60 ans à l’époque. Une personne a été désignée pour étudier son espèce et s’en occuper jour après jour. Cela a duré 40 ans. Georges le Solitaire est décédé en 2012, à environ 100 ans. Il était le dernier de son espèce et il n’a jamais eu de descendance. Le soigneur, qui s’en est occupé tout ce temps, a pris sa retraite immédiatement car il a été incapable de reprendre son travail après avoir perdu Georges qu’il avait vu plus que ses propres enfants.

La visite se termine dans un sas, à température contrôlée, où l’on peut voir Georges le Solitaire dont le corps a été confié à un taxidermiste aux USA qui a réalisé un travail exceptionnel durant 2 ans avant de le restituer aux Galápagos.

Nous aurions pu enchaîner par un petit tour à la plage après la visite mais le temps s’était couvert en fin d’après-midi.

La journée s’est terminée avec quelques cocktails au TJ bar-restaurant (ils sont plusieurs bars à proposer la formule « Happy Hour » toute la soirée, avec 3 cocktails pour 10$ sur un choix de 8 boissons). Nous avons choisi Mojito, Caïpirinha et Red Foot Boobies.

Jour 3 : Las Grietas – Les crevasses dans la roche

Nos hôtes de Santa Cruz nous ont vivement recommandé de nous rendre à Las Grietas.Comment y aller ? En bâteau taxi, puis à pieds.Tarif : 10$ par personne

Sac à dos, gourde d’eau potable, basket, tout est bon. Nous avons pris 5$ sur nous, pour l’aller-retour du bateau-taxi. Le départ se fait du quai principal de Puerto Ayora. Moins d’une minute plus tard, nous sommes sur l’autre rive. Les touristes et locaux partent tous en direction de Las Grietas. Certains s’arrêteront avant, à la « plage des allemands ». Nous continuons notre route encore 5 minutes, avant de tomber sur un bureau avec un guide. Le lieu est en fait payant, et nous n’avions vu cette information nulle part auparavant. Le guide nous explique qu’il y a 1h30 de visite et que l’on peut rester 1h-1h30 après à Las Grietas (si j’ai bien compris), car le site est considéré comme Parc Naturel protégé, ce qui rend son accès en autonomie interdit.

C’est la déception instantanée car nous n’avions pas prévu d’espèces sur nous (à part nos 5$). Nous nous rabattons sur la plage des allemands. Très peu de coin d’ombre car la plage n’est pas arborée et le soleil tape fort, on vous rappelle que le pays s’appelle l’Equateur et ce n’est pas pour rien !

Le niveau de l’eau est trop bas pour y faire du snorkeling (masque & tuba) mais nous en profitons pour nous rafraîchir. La température de la mer avoisine les 21 degrés, ce qui « froid » pour la saison. Normalement l’eau est plutôt à 26 degrés et permet la plongé sans combinaison même avec du courant, mais le réchauffement climatique chamboule les éléments et les courants marins.

La journée se termine comme la veille, au même bar, mais nous choisissons d’autres cocktails : une bière (oui, pour eux c’est un cocktail), un Cuba Libre et une Michelada. La Michelada : une horreur ! Nous n’avons vraiment PAS aimé et je vous mets au défi de la boire. Yvan l’a bue entièrement car il a horreur du gâchi, mais personnellement c’était plus fort que moi. La boisson est salée, on dirait qu’elle est faite à base d’eau de mer. Le goût est vraiment particulier !

Jour 4 : Tortuga Bay – L’une des 10 plus belles plages du monde

Pour les non bilingues franco-espagnols comme moi, Tortuga veut dire tortue, même si je conçois qu’on le devine assez aisément. Les tortues viennent généralement sur cette plage lors de la saison de ponte.

Comment y accéder ?

Il faut s’enregistrer sur le registre du gouvernement à l’entrée, puis il faut prévoir 1h de marche à pieds jusqu’à la plage. L’accès est GRATUIT. Le site est composé de 2 plages : Playa Brava et Playa Mansa.

Nous nous arrêtons sur la 1ère, avec drapeau rouge, interdiction de s’y baigner en raison des forts courants. Quelques iguanes font le show sur les rochers et dans l’eau. Le sable est blanc, l’eau est turquoise. Pas de tortue en vue, mais nous faisons quelques photos car le cadre est splendide.

Pour aller à la seconde plage qui donne sur une lagune, où nous avons l’autorisation de nous baigner, il faut traverser entièrement la première, et c’est sur votre droite.

Ici, le calme complet. Pas de vague, une mer d’huile ! Mais attention à la tête, les pélicans plongent au milieu des baigneurs pour attraper les poissons. Nous y sommes dès 10h le matin car nous n’avons pas envie qu’il y ait trop de monde, vu que le spot est gratuit. Dès le départ, un bébé requin-marteau se montre en bord de plage, près de la mangrove. Un autre bébé requin, à pointe noire cette fois-ci, se montre occasionnellement, alors que le premier revient fréquemment dans la journée. Il reste aux pieds des baigneurs, amusés par la petite bête (très mignonne de par sa taille, et surtout inoffensive à cet âge).

Un lion de mer, ayant l’envie soudaine de se dorer la pilule, sort de l’eau, remonte la plage, et va se coucher sur les affaires d’un groupe de touristes, partis en exploration des lieux. Ce n’est pas pour rien que sur les différents sites touristiques le gouvernement a fait installer plusieurs porte-manteaux en bois, afin que les affaires ne soient pas à la portée des animaux mais également pour ne pas abimé les arbres en y accrochant ses affaires. Bon courage pour les récupérer maintenant 😊. Pendant ce temps, un iguane fait sa sieste au soleil, imperturbable malgré les fréquents passages des touristes.

Nous retournons une dernière fois à l’eau et avons le plaisir de voir une raie passer. L’eau est trouble, et la raie est pleine de sable, ce qui la rend difficile à distinguer. Par peur, nous voyant nous approcher, elle décide de se poser au sol et de faire voler du sable autour, le laissant retomber sur elle, pour la masquer. Seuls ses yeux restent visibles. Nous réussissons quand même à capturer ces instants avec la caméra d’Yvan au moment où elle s’en va.

Nous avons eu assez d’images et de beaux moments pour la journée, il est temps de rentrer.

SAN CRISTOBAL

Jour 1 : La Loberia – Petit paradis sous-marin

Il est 6h du matin et nous sommes au quai pour notre ferry. Yvan a pris un médicament contre le mal de mer. 2h de bateau nous attendent. Le temps n’est pas terrible, et en effet, en pleine mer, ça tape sévère. Yvan n’est pas malade du trajet, mais le médicament l’a un peu assommé !

Je vois une baleine plonger (je suppose, je n’ai vu que le dessous de la queue, pour être tout à fait exacte), puis l’on voit des dauphins jouer pas loin de notre ferry avant d’arriver à San Cristobal.

Après avoir déposé nos affaires à l’hôtel vers 10h du matin, nous nous reposons un peu. Nous allons manger derrière notre Hostal, au marché couvert de la ville : au rez-de-chaussée il y a les fruits et légumes, à l’étage il y a quelques restaurants, dont je vous parlerai dans la partie suivante (Hébergement & nourriture aux Galapagos).

L’après-midi, malgré la fatigue d’Yvan, nous partons pour 1h de marche vers la plage de la Loberia (pour les moins motivés, c’est possible en taxi, comptez environ 4$). La plage n’est pas loin de l’aéroport de San Cristobal (qui est lui-même accessible à pieds depuis le centre-ville).

Apparemment, sur cette plage, les lions de mer y sont nombreux et se dorent la pilule toute la journée.

En arrivant, l’eau est limpide, turquoise. Il y a effectivement beaucoup de lions de mer. Nous posons nos affaires, toujours à l’ombre et en hauteur. Pas loin de nous, on voit une maman et son bébé. Nous apprendrons plus tard par le Ranger que le bébé est né le matin-même à 7h, d’où les traces de sang sur le pelage de la maman et ce qui s’apparente à un placenta dans le sable.

L’eau est tellement claire que nous y allons également avec notre masque et notre tuba. Presque instantanément, nous tombons sur une tortue de mer géante , splendide. Elle n’est pas du tout perturbée par notre présence et se nourrit des algues présentes sur les rochers. Elle se balade, nous la suivons. Quand soudain… Une deuxième tortue, de la même taille, fait son apparition à côté. C’était un moment magique de les voir toutes les deux. Vous imaginez notre joie ?!

On surveille quand même qu’un requin ne fasse pas son apparition. L’eau n’est pas très profonde, mais suffisamment quand même pour qu’un jeune requin ait l’envie de roder dans les parages pour poursuivre un petit touriste…

Nous continuons notre activité snorkeling et tombons sur une raie, posée au sol. Les courants sont assez forts (drapeau jaune), c’est difficile de rester sur place mais il n’y a pas beaucoup de fond et nous pouvons prendre appuis sur les rocher. Quelques minutes après, je vois une 2ème raie se déplacer, avant d’elle aussi se poser sur le sable. Encore un très beau moment.

Comme expliqué précédemment, à cette période, l’eau est censée s’être réchauffée mais on a un peu froid, alors nous décidons d’arrêter. On retourne sur la plage, et Yvan voit un bébé lion de mer jouer dans 30cm d’eau transparente. Il décide d’aller filmer ça. Le petit, intrigué par la GoPro, est venu s’amuser avec Yvan, en s’approchant, en donnant des petits coups de nageoir dedans, et en fixant la caméra, ce qui nous aura valu la chance d’avoir cette jolie photo .

Clap de fin de cette merveilleuse journée qui ne nous aura réservé que de merveilleuses surprises (et pas de tête à tête avec un requin). Nous gardons un beau souvenir de La Loberia et on vous le conseille vivement !

Jour 2 : Bahia Tijeretas

Nous avions lu sur internet le témoignage d’une fille qui s’était rendue là-bas pour faire du snorkeling. Comme c’est assez éloigné, et qu’il n’y a pas de plage, peu de monde pousse jusque là-bas. Cependant, si l’on souhaite se baigner tranquillement, avec des lions de mer joueurs, c’est THE PLACE TO BE.

C’était sans compter sur la mauvaise météo, qui remuait la mer, empêchant ainsi toute tentative de mise à l’eau. Les vagues s’écrasaient sur les rochers, et nous n’avions pas envie de finir comme des crêpes.

On a vu 2 lions de mer jouer ensemble dans l’eau, c’était mignon.

ISABELA

Jour 1 : Volcan Sierra Negra

Tarif : 50$ par personne

Le taxi vient nous récupérer à 7h20 à notre hébergement et nous dépose une vingtaine de minutes plus tard au pied du volcan. A 8h, nous démarrons la randonnée de 16km avec notre guide Pablo et le reste du groupe (nous sommes 13). Le départ se fait sous un temps couvert, légèrement brumeux. Le guide nous présente les oiseaux et les arbres que l’on trouve sur notre chemin, on le sent tous très passionné. L’ascension est vraiment tranquille, et au bout de 2h de marche les points de vue commencent à être très sympa ! On s’arrête pour admirer le cratère, éclairé par un magnifique soleil, avec un ciel bleu complètement dégagé. Ici, il nous apprend qu'à un endroit précis, on peut crier et cela fait écho sur plusieurs kilomètres. Yvan se prête au jeu et ça marche bien avec lui !

La randonnée continue, jusqu’à ce que nous arrivions au bout des 8kms, le point le plus haut de notre trajet. Une vue à 360 s’offre à nous : un paysage désertique à un endroit, des flancs colorés de noir, de rouge et de jaune par la lave et le soufre, d’un autre côté.

Notre agence nous a prévu une lunch box (attention, c’est léger, n’hésitez pas à ramener des encas également) que l’on mange tout en haut. Ensuite, il est temps de redescendre, ça nous prend 1h30 alors que la montée aura pris environ 4h.

Nous recommandons à 100% l’hôtel-agence par lequel nous avons réservé notre activité : Coral Blanco. Nous avions lu de supers avis les concernant sur internet et parmi les différents groupes présents au volcan, notre guide était clairement le plus passionné et le plus tranquille. Les autres groupes n’avaient que très rarement la possibilité de s’arrêter faire des photos ou n’avaient pas de présentation des animaux du lieu, vraiment dommage. Parmi elles, on ne vous recommande absolument pas Rosedelco. Les guides n’expliquent rien, ne sont pas respectueux des clients et sont obsédés par le fait de réaliser le trek le plus vite possible (on les a vu à l’œuvre).

Jour 2 : Snorkeling à Las Tintoreras

Tarif : entre 50 et 60$ par personne

Comme la veille, nous avons choisi l’agence Coral Blanco et ce fut un très bon choix. Un taxi est de nouveau venu nous chercher (cette fois à 9h) et nous a déposé au port d’Isabela où nous sommes montés avec notre guide (un autre Pablo !) et un couple d’allemands qui parlait très bien anglais et français.

Au bout de quelques minutes, on voit déjà des pingouins nager autour du bateau. Ils sont tout petits !!! On dirait des bébés mais c’est pourtant leur taille adulte, résultat de leur adaptation au fil des générations. On avait appris durant la visite de la station de recherche Charles Darwin que si les animaux ne s’adaptaient pas rapidement ils mouraient, ce qui fut le cas ici avec cette espèce de pingouin qui a su s’adapter aux fortes températures, ils sont beaucoup plus petit que ceux vivant dans les pays froids.

Le bateau nous dépose au ponton de Las Tintojeras et nous partons pour une petite promenade de 40 minutes, où le guide nous parle des iguanes, de ce qui cause cette forme spécifique pointue sur la roche des volcans, des animaux marins etc. Nous avons d’ailleurs appris que, contrairement aux lézards, si un iguane bébé perd sa queue, elle ne repousse pas. Ça leur arrive lorsqu’ils se prélassent au soleil sur un rocher de lave et qu’une frégate (oiseau) se met à les attaquer, ils doivent alors partir précipitamment dans un petit trou et perdre leur queue qui se coincerait entre des bouts pointus de la roche. Les iguanes marins qui ont perdu leur queue ne peuvent plus nager et son condamné à rester sur la terre ferme, ce qui peut être long puisqu’ils peuvent vivre jusqu’à 40/50 ans.

Fin de la balade, on reprend le bateau 2 minutes et préparation pour la mise à l’eau. Palmes, masque et tuba sont prévus pour l’excursion mais vous pouvez également louer des combinaisons dans les boutiques de snorkeling d’Isabela .

On voit rapidement une grande tortue brouter l’herbier marin. Beaucoup de poissons, d’étoiles de mer, … C’est magnifique.

Nous tombons également sur une raie marbrée, gigantesque ! Il y a une grande tortue juste à côté d’elle, alors on ne sait pas trop où donner de la tête.

Plus loin, 2 tortues sont posées au sol, presque l’une contre l’autre, en train de se reposer. Un joli moment !

Nous avons cherché, longtemps, mais n’avons jamais vu de requin à pointe noire. C’est triste mais ce n’est pas systématique. Si vous voulez absolument en voir, faites plutôt Las Tuneles mais c’est une excursion qui coûte plus cher (environ 110$/pers).

Nous rentrons un peu avant midi. L’après-midi c’est repos, on se promène tranquillement sur la plage.

Jour 3 : Concha de perla

Ce lieu : quelle surpriiiise ! Je crois que cet endroit et la plage de la loberia sont mes coups de cœur. Alors par contre n’y allez pas pour bronzer, il n’y a pas de plage. Par contre si vous avez des palmes, un masque et un tuba et que vous n’avez pas peur de la profondeur, ce spot est idéal !

A mon grand regret nous n’avions pas de palmes donc nous n’avons pas pu aller dans « le trou » au milieu de la crique (environ 5/6m d’après ce qu’on a pu voir), mais ceux qui y vont ont la joie de nager avec des raies sublimes et immense comme vous aurez rarement la chance d’en voir.

Malgré tout, nous avons vu des poissons, et surtout : quelques pingouins sont venus nager autour de nous. Ils se déplacent vite, c’est trop adorable !

Jour 4 : Plage

Ce jour aurait pu clairement être remplacé par une sortie vélo jusqu’au mur des larmes, une visite du centre de conservation des tortues, une balade dans les lagunes des flamands roses ou la visite de la Cueva de Sucre, mais en ce qui nous concernait, nous manquions de temps. Donc une matinée plage nous a fait du bien avant de reprendre le bateau à 15h vers Santa Cruz.

Santa Cruz (Puerto Ayora) jusqu’à l’aéroport

Nous avions lu que nous pouvions prendre le bus à partir de 7h mais ça a changé depuis quelques années. Le terminal terrestre n’existe plus et le bus qui part dorénavant du port ne démarre qu’à 8h. Il nous fallait donc trouver un taxi et d’autres personnes afin de diminuer le coût car 25$ pour aller jusqu’à la barge c’était trop cher pour nous. Un chauffeur nous repère et nous propose aussitôt de nous emmener pour 5$ par personne et qu’il va essayer de compléter son véhicule avec d’autres touristes. Malheureusement pour lui ça n’aura pas été rentable car il n’a trouvé personne à emmener. Cependant sachez que c’est fréquent de faire comme-ça avant que le bus démarre, les taxis sont habitués, c’est notre hôte qui nous a conseillé de faire ça car les taxis ici peuvent prendre 5 passagers en plus du chauffeur.

Une fois à la barge, il faut également débourser 1$ par personne pour la traversée, puis de nouveau 5$ par personne pour le bus jusqu’à l’aéroport.

Hébergement & nourriture aux Galapagos

A Santa Cruz, nous avons séjourné à l’Hostal Marysol, à 2 pas de la mer, pour un tarif de 115$ les 4 nuits, soit environ 30$ la nuit, mais on peut trouver moins cher en démarchant sur place. Nous avons pu faire le check-in à partir de 13h, chambre double, mais l’insonorisation était catastrophique et les chiens du voisin aboyaient tout le temps, et la propriétaire arrivait tôt le matin et parlait fort, donc ce n’était pas hyper agréable. Le wifi est gratuit mais pas très performant. Il y a une cuisine à disposition des clients et salle de bain privée. Paiement espèce ou CB. Nous y sommes retournés avant de reprendre l'avion et avions demandé à Marysol d'avoir une autre chambre, et elle nous a mis ailleurs, c'était bien mieux pour le wifi, et un peu moins bruyant. Je tiens quand même à préciser que Marysol est une femme adorable, qui a le sourire !

Pour vous nourrir, on vous partage un bon plan : Vous avez le choix entre manger pour 20$ par personne près de la mer, ou, comme nous, vous rendre dans la rue Charles Minford, qui propose des menus à 5$ soupe + plat principal + un jus ! C’était excellent nous avons adoré. Nous en avons testé un différent à chaque fois et nous n’avons jamais été déçu. Paiement en espèces uniquement.

A San Cristobal, nous mangions le midi à l’étage du marché. Là-bas, on nous a proposé soupe + plat principal + jus pour 4,5$. Tout aussi bon ! C’est fermé le soir, donc attention à vous prévoir de quoi manger, ou alors vous pouvez manger dans les restaurants touristiques, entre 10 et 20$ par personne. Paiement en espèces.

Nous avons séjourné à l’Hostal « Casa de Jeimy », chambre 8, au 1er étage. Là encore, le wifi n’est pas terrible, mais pour le reste, rien à redire. Le lieu possède 2 terrasses avec vue sur mer et hamac pour se relaxer, les chambres sont grandes et propres et il y a 4 cuisines (dont 2 sur les terrasses). La propriétaire prend le temps de conseiller sur les lieux à voir ou les activités à faire autour. Prévoir du cash, ils ne prennent pas la CB.

En bas de la rue, il y a une boulangerie, qui s’appelle Kachi Tanta. Elle n’est pas mauvaise, et certaines pâtisseries ne sont pas chères (roulé cannelle + pain au chocolat pour 1,15$), mais la tortue à la crème de lait et une part de cake au chocolat c’est 5,70$... Attention à arriver tôt, car dès qu’ils écoulent leur stock ils n’en refont pas, donc souvent à midi il ne reste pas grand-chose. Espèces uniquement.

Nous avons également testé la laverie, pour environ 1$ le kilo. Nous avions déposé les vêtements vers 11h et ils étaient lavés, séchés et pliés à 17h. Espèces uniquement

Pour Isabela, nous avons séjourné à l’hostal Villamil, réservé via Airbnb. Nous sommes mitigés quant au fait de vous le recommander ou non. J’avais lu dans les avis qu’il y aurait un possible changement d’hôtel à cause des travaux. Ce ne fut pas le cas mais la réception se faisait à un autre hôtel : la Laguna. La chambre était pleine de poussière de travaux, et ça s’est vraiment senti en allumant la clim qui devait en avoir accumulé pas mal. Mais après avoir demandé de renettoyer la chambre c’était mieux.

Pour les repas, nous avons demandé à la réceptionniste où manger pour 5$ et elle nous a conseillé le marché d’Isabela. Nous en avons eu à chaque fois pour entre 5 et 6$ par personne par repas. Le midi c’était soupe + plat principal pour 6$ et le soir saucisse grillé avec riz et lentilles pour 5$.

Concernant les distributeurs, voici quelques informations qui pourraient être utiles :

Il y a 6 distributeurs à Puerto Ayora et 5 à San Cristobal.

A Puerto Ayora, on peut retirer jusqu’à 300€. Avec notre Visa Premier, nous n’avions que 0,50cts de frais pris par la banque Pacifico (mais il faut rajouter ceux du LCL de plus de 10€), alors qu’avec notre carte de Boursorama nous en avons eu pour 4$ de frais de la banque locale (aucun frais supplémentaire car c’est une banque en ligne) mais un retrait limité à 200€ chez Pacifico.

Nous avons également effectué un retrait à Puerto Ayora dans la banque Bolivariano avec notre carte boursorama. Nous n’avons pas eu de frais et avons pu retirer 300€.

Attention, vous ne pouvez retirer que par tranche de 200€ à San Cristobal. Cependant, nous n’avons pas testé les distributeurs là-bas.

A Isabela, nous avions lu qu’il y avait un distributeur, mais nous aurions mieux fait d’anticiper et de ne pas se fier à cette information car il est tout le temps en panne, donc un conseil : anticipez.

Nous espérons que vous avez aimé notre escapade aux Galapagos ! N’hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a donné envie. Nous aimerions également avoir votre avis sur le format, avez-vous trouvé ça plus fluide que les récits précédents ? Préférez vous celui-ci ou ceux d’avant ?

A très bientôt,

YL Voyagent

Tout d’abord, je souhaite revenir sur un passage de la Nouvelle-Calédonie, parce que j’étais persuadée de l’avoir mentionné, mais en me relisant je m’aperçois que non : OUI, nous avons bien été remboursés de nos 700€, et ce fut un énorme soulagement, comme vous pouvez vous en douter. Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi, n’hésitez pas à lire le récit précédent sur nos péripéties en Nouvelle-Calédonie.

Nous partons pour 2h45 de vol, à destination d’Auckland, la capitale de Nouvelle-Zélande. Dans l’avion, on nous donne un feuillet à remplir, pour le contrôle biosécurité à l’arrivée. Avec des questions telles que « avez-vous du matériel de randonnée utilisé ? », « transportez-vous des épices ? »… Mmmmh… Est-ce qu’ils considèrent le sel comme des épices ? Est-ce que nos chaussures de randonnée préalablement lavées seront considérées comme utilisées ? Nous cochons oui, on préfère ne pas faire les malins en Nouvelle-Zélande. A l’arrivée, en fonction des réponses, les douaniers nous interrogent et dirigent les visiteurs vers différentes files. Quelqu’un inspecte nos chaussures de randonnée. Verdict : il reste un peu de terre, ils vont les passer au jet antibactérien. Ça ne rigole pas ici, mais au moins nous n’avons pas de problème. Dans la file d’à côté, quelqu’un n’a déclaré ni sa tente, ni ses chaussures de randonnée, ce sera donc une amende pour lui, cadeau de bienvenue…

Nous sortons de l’aéroport et prenons le SkyCity bus, qui nous coûte 30$ néo-zélandais pour 2 (environ 18€) et nous dépose au centre-ville d’Auckland, à une demi-heure de là. On arrive vers 14h30 en ville et on se dirige à pieds vers notre auberge de jeunesse, en cherchant un endroit où manger à un prix raisonnable… Ca se finit en Mcdo, sans grande surprise, parce qu’on connaît et qu’on n’a pas envie de chercher pendant 4h car vue l’heure, j’ai faim et je deviens désagréable 😊. En plus ça monte pas mal vers notre dortoir, fallait que je reprenne des forces, ne me jugez pas haha.

A notre auberge de jeunesse, il n’y a pas de réception. Nous avons obtenu un code par message, qui nous permet de rentrer dans le hall, et un deuxième code pour récupérer la clef de notre chambre dans un petit casier. Les chambres sont petites et sans fenêtre, mais déjà ce ne sont pas des dortoirs 8 personnes, ce sont juste des chambres avec lits simples ou doubles. Les salles de douches et WC sont très propres, et la cuisine, qui se trouve au sous-sol, également sans fenêtre, est immense. Yvan est un peu fatigué, alors pendant qu’il se repose, je pars à la recherche d’un distributeur de billets avec une liste de banques en main, pour lesquelles je sais qu’elles ne prennent pas de frais de retrait. Une fois trouvée, je me dirige vers le supermarché le plus proche pour faire quelques courses, pour les 2 jours que nous passons à Auckland. La viande, les fruits, les légumes, au premier abord, tout me paraît cher. Mais je n’ai pas encore bien en tête la conversion $NZ vers l’€… Je m’en sors pour 37$, mais ça fait en réalité 22€, pour 3-4 repas.

Le lendemain, 21 décembre, c’est journée balade, après s’être bien reposés dans une chambre qui, pour la 1ère fois depuis le début de notre tour du monde, était totalement dans le noir (cool, une grasse matinée).

On commence par l’Albert Park, qui est juste à côté de l’endroit où nous logeons. Puis nous nous baladons dans le CBD (Quartier des affaires) d’Auckland, suivi des boutiques et restaurants, … Je suis heureuse de rapidement trouver mes marques : ça me fait tant penser à l’Australie ! La bonne humeur des baristas dans les bars, les équipes qui rigolent entre elles dans les magasins, l’accueil chaleureux dès que l’on franchit le pas de la porte… Il n’y a pas à dire, en France nous sommes devenus si sérieux que nous en avons perdu ce côté humain et entraînant qui m’avait tant frappé lors de mes 8 mois en Australie. Je ne sais même pas, en réalité, si nous avons un jour été comme eux. Cette ambiance si positive et joyeuse, je la prends en pleine face : elle m’avait vraiment manqué. J’aimerais rester, m’arrêter dans chaque café, rentrer dans chaque boutique, et entendre à chaque fois ces « hey guys, how are you doing today? » pour demander comment l’on va sans même nous connaître avec cette intonation qui vous donne aussitôt le sourire, ou encore ce « Hiii guys, welcome here! » (« Salut les jeunes, bienvenue ici !»). En France, c’est tout juste si l’on a droit à un bonjour. En Nouvelle-Zélande, cet accueil, il est systématique, et il fait du bien.

En fin de journée, nous avons déjà fait le tour du centre-ville. Il n’est pas très grand, et on ne se sent pas à l’étroit, malgré que ce soit la capitale. La raison numéro 1, c’est que la Nouvelle-Zélande n’accueille que de 5 millions d’habitant. Auckland en compte 1 million, mais je vous laisse le soin de vous renseigner sur le nombre d’habitants de notre capitale française, en comparaison. La seconde raison, c’est que nous sommes arrivés pendant les vacances estivales, alors une partie des locaux avaient déjà fui la ville pour prendre un bon bol d’air frais.

Le jeudi 22, on n’a plus rien de spécial à faire, mais on doit libérer la chambre pour 11h. Nous allons nous installer au parc pour travailler, et on croise les doigts pour qu’il ne pleuve pas, car le ciel est devenu bien gris. Yvan va nous chercher à manger, pendant ce temps je commence à travailler sur l’ordinateur. Nous avons un bus en fin de journée, qui nous permettra de rejoindre Wellington après 11h de trajet. Il n’est pas confortable, on aurait aimé être dans un bus couchette comme au Cambodge, c’était le grand luxe et c’était même moins cher. Yvan ne ferme pas l’œil de la nuit, alors que moi j’ai passé la nuit à dormir. C’est un comble quand on sait qu’avant ce tour du monde, c’était moi qui avais le plus de mal à trouver le sommeil.

Il est 6h30 quand le bus nous dépose à la gare ferroviaire de Wellington. Encore un peu endormie, je réclame un café. Les boutiques sont toutes dans l’ambiance de noël, je suis un peu émue, noël en famille c’est sacré pour moi habituellement. Nous prenons ensuite un bus pour aller à l’aéroport car c’est là que nous récupérons notre véhicule de location qui sera notre compagnon de voyage pour les prochaines semaines. On s’est retrouvé à louer le véhicule à Wellington chez Ezi Car, car c’était moins cher que de le louer depuis Auckland et surtout il y avait des voitures de disponibles. A cause de la saison estivale et de la position de l’aéroport international, les véhicules sur Auckland se font rares et sont vites proposés à des prix exorbitants (ce qui nous a d’ailleurs valu de réduire notre durée de séjour en Nouvelle-Zélande de moitié…). Heureusement, en louant notre véhicule à Wellington, même si nous dépassions notre budget, cela restait plus raisonnable qu’à Auckland.

Avant de nous rendre au Airbnb que nous avons réservé pour les 2 prochains jours, nous faisons un tour à la boutique des studios Weta, où sont réalisées des maquettes et costumes de films, dont le Seigneur des Anneaux. A côté de l’aéroport, sur le trajet vers les studios Weta, il y a aussi les lettres « WELLINGTON » écrites en gros et suspendues sur une colline, qui viennent rappeler le fameux « HOLLYWOOD ». Nous allons également nous faire la Red Cliff walkaway en bord de mer. Apparemment il y a eu une scène du Seigneur des Anneaux de tournée là-bas mais on ne sait pas de laquelle il s'agit !

Nous arrivons vers 16h à notre hébergement. Les propriétaires sont français (promis ce n’était pas fait exprès) et notre chambre a comme nom « LIMA », ce qui nous fait sourire car c’est l’une des prochaines étapes de notre tour du monde. Le couple qui nous accueille est adorable, on sympathise bien avec eux. Ils ont 2 enfants et sont installés ici depuis quelques années maintenant (2016 si mes souvenirs sont bons). Ils nous donnent plein de conseils, sur ce qu’il y a à voir à Wellington, et sur l’île Nord de la Nouvelle-Zélande en général, puisque nous ne ferons pas l’île Sud (rapport au budget, vous vous rappelez).

Samedi 24 décembre, nous allons nous promener dans le centre-ville. Au programme, visite de la ville et du musée de Wellington (qui est vraiment super, on vous le recommande !), mais aussi achat du matériel de camping pour le reste du séjour ( tente, casseroles, matelas, gaz-cooker, vaisselles…) . Je me trouve une jolie robe pour fêter noël tous les deux. On s’est prévu un plateau de charcuterie et fromages et on a acheté une bouteille de vin rouge néo-zélandais. En fin d’après-midi, nous recevons un message des propriétaires de notre Airbnb qui nous invitent à nous joindre à eux pour le réveillon de noël : autant vous dire que j’étais trop contente. Non pas que l’idée de fêter noël tous les 2 me déplaise, mais j’avais quand même peur d’avoir un petit coup de blues pendant la soirée.

La soirée se passe bien et nous sommes vraiment gâtés. Trang & Greg, les propriétaires, ont invité un couple d’amis. Nous mangeons du saumon, du foie gras, du pain d’épice, et on boit du champagne. Trang a cuisiné un jambon avec une sauce moutarde à l’ancienne et sirop d’érable, avec des pommes de terre : un régal. En dessert, une bûche maison. Un vrai noël, nous avons passé un très beau moment.

Le lendemain, il est temps pour nous de quitter notre hébergement et de prendre la route, c’est notre premier jour de road-trip. Nous nous arrêtons le midi pour un petit pique-nique improvisé sur une plage. Nous continuons ensuite notre route vers le Mont Taranaki et dormons au camping Volcano View. Dès le premier soir, la montagne nous offre un magnifique spectacle, un coucher de soleil mémorable. On est en plein milieu de la route et très très peu de circulation, de quoi profiter de la scène un maximum. Pendant que nos familles fêtent noël à midi, il est minuit chez nous et nous sommes partis nous coucher pour notre première nuit dans notre tente toute neuve. Nous avons acheté notre matériel de camping ici car nous savons que c’est facile de le revendre après et heureusement car nos sacs sont pleins, on n’aurait pas pu ramener l’équipement avec nous.

Le 26, nous allons faire deux balades autour du mont, la première s’appelle Mangamahoe Lake et propose un tour du lac de 2h avec plusieurs points de vue. Plus nous avançons dans la randonnée, plus je peste contre la chance qu’ont ces néo-zélandais d’avoir de tels paysages. C’est injuste. J’adore la France, mais là ça dépasse l’entendement. La seconde, Te Henui, est plus sobre, quoi que… En pleine ville, à New Plymouth, est proposé une balade de 40 minutes aller, idem pour le retour le long de la rivière. Les hortensias sont partout. On ne voit pas de pollution, pas de déchets, c’est agréable.

Nous finissons vers 15h et cherchons un bar ou un café pour s’installer l’après-midi car nous devons faire des réservations pour les Galapagos et faire un transfert de photos avec le wifi. On se gare dans le parking d’un centre-commercial ouvert malgré que le 26 décembre soit férié ici et nous allons au bar d’en face. Pour le travail abattu, ça se résume à peu près à ça : on avance d’un pas, on recule de deux. Les prix des billets d’avion pour les Galapagos ont explosé, on ne peut pas réserver. On se bat pour faire nos recherches et nous quittons le bar vers 18h un peu démoralisés. Mais nous ne sommes qu’au début de notre peine : le parking est fermé, verrouillé par une chaîne. Notre voiture est la dernière à l’intérieur, et nous ne trouvons pas de moyen de sortir de là. Je trouve un numéro d’assistance, et après plus d’une vingtaine de tentatives je finis par avoir quelqu’un qui va nous envoyer une agence de sécurité pour nous ouvrir. Environ 30 minutes plus tard, l’agent débarque et nous annonce : si j’ouvre la chaîne, je dois vous facturer 60$. Mais j’ai une bonne nouvelle pour vous : au 3ème étage, il y a une sortie qui n’est jamais verrouillée et qui donne sur une autre rue alors… Vous choisissez quoi ? 😊 » Cool, merci ! On trouve effectivement ladite sortie magique. En revanche, on n’a jamais compris pourquoi ils verrouillaient le rez-de-chaussée et pas l’entrée du 3ème étage. Et je vous entends déjà, lecteurs, dire « vous n’aviez pas vérifié les autres étages ? » hahaha. Disons que j’étais montée à l’étage 1, mais ça ne m’avait pas traversé l’esprit qu’ils aient pu mettre une entrée au niveau 3, donc ne nous jugez pas… 😊. Nous rentrons fatigués au camping : repos bien mérité !

Mardi 27, nous reprenons la route. C’est parti pour 300km vers le Tongariro. L’application « Maps.me » nous indique 3h… On en mettra 6 en réalité, car ce sont des routes de montagnes, limitées à 45km/h dans chaque virage (et ils sont nombreux) et Maps.me pensait bien gentiment que nous roulerions à 100km/h tout le trajet… Qu’il est marrant ce GPS ! Cela dit, il est gratuit et fonctionne même sans internet alors je ne vais pas commencer à me plaindre. En plus on n’est pas pressé et le paysage est juste splendide !

A peine arrivés au camping, nous réservons la navette pour le lendemain matin. Nous arrivons sur le parking Park & Ride de la ville National Park à 5h30 du matin. La navette Tongariro Crossing Shuttle (payée 50$ par personne pour l’aller-retour) nous récupère au lieu de rdv à 5h45 et nous dépose au point de départ de la Tongariro Alpine Crossing (T.A.C.)à 6h.

La T.A.C., c’est la randonnée la plus connue de Nouvelle-Zélande. Elle fait 19,4kms et se fait généralement en 7 à 8h. Au tout début, il fait froid. Je m’en veux un peu de ne pas avoir pris ma polaire. Heureusement, le soleil pointe rapidement le bout de son nez et l’on oublie vite le froid du petit matin. La montée est plutôt tranquille au début. Au bout de 2h, on aperçoit une pancarte. Elle invite les randonneurs à se demander comment ils vont, si ils présentent des maux de tête, s’ils ont froid, ou si la météo est mauvaise. Puis elle dit « C’était la partie la plus simple, bon courage ». Nous partons pour 1h de montée, un peu plus raide cette fois-ci. Nous arrivons vite au sommet, vers 9h du matin. Les paysages sont magnifiques. Le ciel est tellement dégagé que nous voyons le mont Taranaki que nous avons quitté la veille, à 300 kilomètres de là. Derrière, devant, sur les côtés… Que des paysages différents, tous plus beaux les uns que les autres. Le Mordor du Seigneur des Anneaux est là, tout près de nous, sombre dans un premier temps, puis dévoilant une multitude de couleurs un peu plus bas. Des lacs de soufre, bleus et jaunes, nous offrent une magnifique vue sur la suite de la randonnée.

Nous trouvons que finalement ça allait, qu’on a connu pire comme ascension. C’était en fait sans compter sur la descente qui nous attendait dans la foulée. Des tout petits graviers, un vrai toboggan cette première partie de descente. Le tout accompagné d’une délicate odeur d’œuf pourri, causé par le soufre du volcan. Pour le coup, je deviens vraiment très grincheuse. Je manque de tomber à plusieurs reprises et je me connais, je déteste ne pas avoir le contrôle de la situation. Yvan est d’une grande aide, il m’attend, il se positionne en support et m’encourage. Je ne sais pas comment il fait pour rester si serein. Au bout de 20 minutes, ça redevient une vraie piste, nous pouvons donc marcher normalement. On s’arrête manger l’un de nos 2 sandwich à 10h, on a vraiment faim.

Nous continuons la randonnée et une nouvelle petite ascension nous fait face. Nous arrivons vite en haut et un énorme lac s’offre à nous. Qu’il est beau ! On ne sait pas si on peut se baigner dans celui-là, en tout cas personne n’y met les pieds, donc on ne s’en approche pas trop. Nous faisons quelques photos et repartons. Les paysages, qui jusqu’alors étaient désertiques et rocailleux, sont désormais de plus en plus verts. Au loin, nous voyons le lac de Taupo, qui est le plus grand de la Nouvelle-Zélande (619km²) et qui est aussi la prochaine étape de notre tour de l’île du nord. On aperçoit également le parking d’arrivée plus bas, mais il est encore TRES loin. La descente, bien que correctement balisée, semble interminable. Le dénivelé négatif de ce trek est bien plus important que le dénivelé positif, mais ça veut rarement dire que c’est plus facile. Je continue de détester les néo-zélandais et la beauté de leur paysage. On est sur un cadre totalement différent, mais en 3 jours nous avons eu droit à : des montagnes, des lacs, des plages, des forêts, des vallées et des points de vue toujours plus exceptionnels. La randonnée se termine dans la forêt sur 1 ou 2 kilomètres le long d’une rivière et de chutes d’eaux qui sont nombreuses dans le pays. Il fait plus frais, ça fait du bien. On se dépêche, on espère qu’on arrivera à attraper la navette de 13h, ou qu’elle aura 5 minutes de retard, sinon nous devrons attendre celle de 14h. Nous arrivons au parking de la fin de randonnée à 13h05 et évidemment, nous avons loupé la navette. On en profite pour se reposer et manger notre 2ème sandwich. On aura mis environ 7h à faire les 19,4kms, on est vraiment contents et elle était superbe ! Nous en avons vraiment pris plein les yeux. La navette de 14h nous redépose au parking où nous avions laissé la voiture le matin même, et nous prenons la route vers Taupo.

Nous utilisons l’application Rankers pour chercher des campings où poser la tente. Nous en trouvons un sur le trajet, avant Taupo. On sait que c’est compliqué de trouver des campings car tout est réservé à l’avance en cette saison. Heureusement, nous avons de la chance, le 1er camping où nous nous arrêtons a de la place, on peut s’y arrêter pour ce soir, au tarif de 30$ par personne pour un emplacement tente sans électricité.

Le camping a une grande cuisine avec frigo et gazinières. Ils nous préviennent qu’ils ont des machines à laver mais que l’eau est de nature « basique » due aux sources géothermiques alentours, ce qui peut décolorer certains vêtements. Bon, on abandonne donc l’idée de la lessive pour ce soir.

Les néo-zélandais ont vraiment l’habitude du camping. Ils viennent en général avec 2 ou 3 très grandes tentes et tonnelles, pour y loger famille ou amis en grands nombres. Ils emmènent de grands barbecues au gaz et tout le nécessaire pour leur confort… ça passe même par le canapé de salon gonflable !

Dites-nous tout, vous avez déjà fait du camping ? Vous emmenez quoi en général, quels sont vos indispensables ?

Après 6h de bus, reliant Ho Chi Minh (Vietnam) à Phnom Penh (Cambodge), nous arrivons vers 18h le 29 novembre 2022. Un chauffeur de Tuk-tuk nous saute instantanément dessus et ne nous lâche pas pendant près de 5 minutes. Sauf qu’après avoir passé la journée dans le bus, aussi confortable soit-il, Yvan s’agace rapidement devant l’insistance du chauffeur. Nous étions bien décidés à effectuer les 15 minutes qui nous séparaient de l’hôtel à pieds afin de nous dégourdir les jambes. Le Zing hôtel est un peu l’équivalent d’un Ibis Budget, avec une mauvaise connexion internet. Heureusement, nous ne sommes pas là pour ça. Booking nous envoie un mail pour nous proposer différentes activités à prix attractifs à faire à Phnom Penh et l’une d’entre elles botte particulièrement Yvan : la croisière sur le Mekong, qu’il s’empresse de réserver.

Le 30, nous sortons nous promener dans les rues de Phnom Penh. Nous trouvons la ville plus sale et les commerçants beaucoup plus insistants qu’au Vietnam. Dans le précédent pays, nous étions libres de choisir sans être aussitôt interpelés par les uns ou par les autres.

Nous nous dirigeons d’abord vers le musée du Cambodge, mais le prix de l’entrée nous rebute aussitôt, 10$ par personne pour les étrangers. Jusqu’à 5$ par personne on l’aurait fait, mais en plus nous avions lu divers blog voyages qui disaient que ce musée n’était pas foufou, alors nous avons laissé tomber. Nous nous sommes ensuite rendus vers le palais royal et la pagode d’argent, qui, eux-aussi étaient fermé pour cause covid… Super, quelle journée productive :D ! On se dit qu’on repassera un autre jour, mais finalement non, là aussi le prix nous fait rebrousser chemin d’autant plus que les photos sont interdites.

En nous baladant le long de la rivière, nous apercevons une pagode et décidons de nous y rendre. Un chauffeur de Tuk-tuk nous dit que c’est fermé, mais que ça réouvre 1h plus tard. Il dit qu’il peut nous emmener voir d’autres lieux intéressants, à 20 minutes de Tuktuk… Non, toujours pas, merci on n’est pas des pigeons. D’autant plus que nous voyons des européens se balader derrière lui, dans cette pagode supposée être fermée. Ces chauffeurs de Tuktuk ne nous laissent pas forcément une bonne impression. On contourne donc le lieu et on accède au temple sur le côté : il est bel et bien ouvert. De l’intérieur comme de l’extérieur il est magnifique et comporte beaucoup de détails. Des moines bouddhistes sont présents en train de préparer une salle pour une cérémonie.

Après quoi, nous rejoignons le parc public Wat Phnom. Ils font payer l’entrée 1$ aux visiteurs étrangers. On a comme l’impression de passer pour des distributeurs à billets dans ce pays mais cette fois c’est plus raisonnable et ça nous fera enfin une visite concrète dans cette journée. Et surtout de l’ombre, car il fait très chaud ici. Nous faisons quelques pas, et déjà de très gros oiseaux volent et se posent près de nous : des Calaos Khmers. Nous nous baladons pendant près d’une heure. Tout en haut, il y a un temple, et surtout plein d’autres Calaos Khmers (oui, c’est à peu près tout ce que j’ai retenu de ce parc, c’est vrai ^^).

On est de retour à notre hôtel vers 16h, une douche s’impose car nous repartons 1h après pour la croisière qu’Yvan a réservé. Un Tuk-tuk nous a été envoyé, prévu dans la réservation. Il nous dépose à l’embarcadère et nous rejoignons un petit bateau, mais quand même sur 3 niveaux. Nous allons tout en haut, c’est là que tout se passera. A peine installés, nos bières arrivent. Ah oui, on ne vous a pas dit pourquoi Yvan voulait faire cette croisière ! Ce n’était pas juste pour le coucher du soleil sur le Mekong, c’était surtout parce qu’il y avait bière illimitée et que la sortie d’une heure et demie ne coûtait que 15$ !! Voilà, vous comprenez mieux maintenant pourquoi Yvan, qui n’a pas le pied marin, a tant insisté. Nous sommes accompagnés d’un guide qui présente l’histoire du Cambodge à travers les différents bâtiments que nous voyons sur les rives. Le soleil se couche sur la capitale petit à petit. De légers nuages sont présents, ça vient agrémenter la beauté du coucher de soleil. Les couleurs sont belles, la température est agréable, et la bière est fraiche. On passe un super moment !

Le lendemain, c’est plus tranquille. Nous nous baladons dans les allées du marché central juste à côté de notre hôtel. Il y en a dans tous les sens, c’est difficile de se souvenir si on est déjà passé par là ou non quelques minutes plus tôt.

Pour la nourriture, nous avons eu plus de mal à manger dans les bouis-bouis de rue du Cambodge qu’au Vietnam. Déjà, la langue est différente, ici c’est le Khmer qui est parlé et les lettres sont des dessins indéchiffrables pour nos yeux de français. Ensuite, presque aucun plat n’est traduit. Enfin, aucun prix n’est affiché nulle part, c’est vraiment une plaie ! Et après la journée de la veille, on reste prudent. Il faut aussi se faire à la nouvelle monnaie. Ici, ils jonglent entre le dollar US et le Riel du Cambodge. Tu donnes 20$ pour un repas de 12$, ils vont te rendre 5 en dollar et les 3$ restant en Riel. Tout ça de tête. Quand tu vérifies sur ton convertisseur, tu t’aperçois rapidement qu’il n’y a pas la moindre erreur. C’est leur quotidien de jongler entre ces 2 monnaies. On se retrouve vite avec beaucoup de billets en riel (leur monnaie ne vaut pas grand-chose, un billet de 5000 équivaut à 1,5 $) donc nous prenons également le pli de payer une partie en dollar et l’autre en riel. Comme les centimes n’existent pas, ils arrondissent souvent au plus proche, on finira par faire pareil pour se débarrasser au maximum des Riel.

Le 1er décembre au soir, nous prenons un bus de nuit pour nous rendre à Siem Reap. Quelle surprise ce bus de nuit ! Déjà, il était à l’heure, ce qui nous change complètement du Vietnam qui frôlait presque à chaque fois les 2h de retard. Ensuite, les couchettes sont de vraies cabines, séparées chacune par une cloison et que l’on ferme avec un rideau. D’un côté les tapis de sol pour 2, de l’autre ceux pour 1 personne. Nous arrivons au petit matin (5h10…) à Siem Reap. Nous attendons à la gare routière que le jour se lève et nous nous rendons à notre GuestHouse : Smiley’s GH. Le propriétaire nous invite à laisser nos sacs et nous met à disposition douches et WC si nous le souhaitons. On peut également prendre un petit déjeuner avant d’entamer notre journée. Il était super attentionné, on adore et on se sent aussitôt très bien. Nous louons un scooter pour 24h et prenons la route vers le nord.

Siem Reap, c’est la ville des temples. Le plus connu d’entre eux, c’est évidemment le Temple d’Angkor Wat, il n’est pas très loin de notre Guest House et du parcours que nous avons prévu avec notre chauffeur de Tuk-tuk pour les 2 jours suivants.

Voici donc le détail de nos 3 jours de visite des temples :

JOUR 1 (vendredi 2) :

- La rivière aux mille lingas avec sa cascade (Kbal Spien), située à 50km au nord de Siem Reap (on était content d’arriver, on avait mal aux fesses en scooter sur leurs routes !)

- Banteay Srei, un peu plus au Sud de la rivière, mais tout de même à 38km de Siem Reap.

- Phnom Bok et ses 627 marches (Yvan a compté) qui m’ont fait mourir de chaud.

- Les 3 temples du groupe Roluos (Lolei, Preah Koh, Bakong) : eux, sont juste à côté de la ville, on y est en 5min en scooter !

JOUR 2 (samedi 3) : PETIT CIRCUIT

- Lever de soleil sur Angkor Wat

- Se balader et faire quelques photos sans touristes sur le lac Srah Srang

- Visiter le temple Banteay Kdei, qui se trouve en face du ponton de Srah Srang (il y a juste une route à traverser)

- Visite de Ta Prohm

- Bayon et ses temples alentours : ils sont 10 au total (dont Ta Keo, la terrasse des éléphants & Baphuon). On ne pensait pas, mais on a mis 1 heure à visiter celui de Bayon tellement il est majestueux et rempli de petits détails. Le chauffeur nous avait dit qu’on en aurait environ pour 3h à visiter les 10, et c’est effectivement le temps qu’on a mis donc un conseil : faites en sorte que ça ne tombe pas pendant la pause déjeuner ! Anticipez le temps de visite.

- Nous sommes ensuite retournés à Angkor Wat pour visiter le temple. Agréable surprise, il n’y avait pas grand monde, par contre ça ferme tôt (17h30). Nous pouvions facilement faire des photos sans personne autour donc c’était top ! Attention : pour ce temple, on m’a refusé l’entrée tout en haut malgré mon châle qui couvrait mes épaules : tee-shirt et pantalon obligatoire.

Ça nous a fait une énorme journée et nous étions bien fatigués. Départ à 5h de notre Guest House et retour à 19h. Nous aurions grandement apprécié une journée de repos le lendemain mais notre chauffeur n’était pas disponible lundi donc nous devions absolument faire notre dernière étape le dimanche.

JOUR 3 (dimanche 4) : GRAND CIRCUIT

- Temple Kravan, très bien conservé et très photogénique.

- Bat Chum, en cours de restauration à notre passage et assez similaire à Kravan.

- Pre Rup, celui qui ferme le plus tard (19H) et sur lequel vous pouvez voir un coucher de soleil.

- Mebon, copie de Pre Rup en plus petit.

- Ta Som, petit mais très beau, c’est un gros coup de cœur.

- Neak Pean, posé sur une île au milieu d’un lac immense.

- Preah Khan, si vous aimez Tomb Raider, Indiana Jones et la chasse aux trésors, vous vous croirez dans un film ici.

Il y a plein de temples, mais ça se fait vite (environ 30min chacun) et ils sont côte à côte. Prévoir une bonne demie-journée (8h-14h)

Les Pass :

Nous avons acheté notre pass sur internet, sur leur site officiel (Angkor Enterprise) : attention à ne pas passer via un autre type de site, les tickets ne seront pas valides ! L’autre moyen d’acheter ses tickets est de se rendre au Ticket Center, un peu à l’écart de la ville, mais cela nécessite de respecter les horaires d’ouverture, ce qui peut être contraignant.

Il y a 3 formules, toutes valides sur internet et dans le Ticket Center :

Option 1 : Achat d’un ticket 1 jour, avec 1 jour offert (soit 2 jours de visites), utilisables sur 5 jours non consécutifs (vous pouvez donc par exemple visiter 1 jour, faire une pause pendant 2 jour, puis utiliser votre 2ème jour gratuit dans les 5 jours de limite). Prix par personne : 37$US par personne ;

Option 2 : Achat d’un ticket 3 jours, avec 2 jours offerts (soit 5 jours de visites), utilisables sur 10 jours non consécutifs. Prix : 62$US par personne ;

Option 3 : Achat d’un ticket 7 jours, avec 3 jours offerts (soit 10 jours de visites), utilisables sur 1 mois non consécutif. Prix : 72$US par personne.

Nous avions choisi l’option 2, car ça nous permettait notamment de visiter Banteay Srei et les temples Roluos, qui sont à l’extérieur des Petit et Grand circuits, sans être dans la précipitation.

On nous a souvent proposé à l’entrée des temples d’être accompagné d’un guide certifié pour la visite. Nous n’avons pas choisi cette option car ça coûtait évidemment plus cher mais je pense que ça aurait pu être intéressant pour Bayon et Angkor Wat.

C’est vrai que les Pass des temples sont déjà un (gros) budget et on pourrait penser que c’est de l’argent facile vu le nombre de touristes (ce qui n’est pas totalement faux vu la situation politique). Cependant, les sites sont très bien entretenus, il y a du personnel à chaque temple : contrôle de billet (chemise rose), sécurité (chemise bleu), nettoyage (chemise verte), guides (chemise beige). La restauration des temples se fait de manière très régulière. Et depuis le covid, la fréquentation a baissé de 2/3.

Au tout début, le programme des jours 2 et 3 devait être inversé, et surtout être répartis sur 3 jours mais notre chauffeur nous a expliqué que ceux-là se faisaient bien sur 2 jours. Ce qui a motivé notre inversion, c’est qu’un semi-marathon était prévu au départ du temple d’Angkor Wat le dimanche 4 décembre à 5h30 et on s’est dit que ce serait vraiment le bordel pour le lever du soleil. Le hasard a très bien fait les choses, le temps le dimanche 4 a été couvert toute la journée, avec parfois de grosses pluies. Le soleil ne s’est jamais levé, nous aurions vraiment été très déçus de nous déplacer si tôt pour rien.

Pour l’ordre de visite, c’est « de base » pré-établi car le gouvernement cambodgien a créé 2 routes : petit circuit et grand circuit (tel que détaillé au-dessus dans le programme de nos visites), mais si vous souhaitez le faire à votre sauce sans chauffeur, je vous conseille vivement de regarder les horaires d’ouverture de chaque temple sur le site internet.

Tarif de notre Tuk-tuk :

Notre chauffeur, Dara, propose des excursions à la journée. Il a aussi une glacière sur son Tuk-tuk avec de l’eau fraîche toute la journée et offre deux snacks par jour. On a eu droit à diverses spécialités locales sucrées et salées (comme par exemple des gaufres au lait de coco, ou encore un Krâlan – riz cuit à la braise dans du bambou).

Petit circuit : 15$ (ce n’est pas un tarif par personne)

Grand circuit : 18$

Prévoir de rajouter un supplément de 5$ pour un lever ou coucher de soleil.

Son contact Whatsapp : +855 98 300 845

Nos coups de cœur :

- Evidemment, le fameux lever de soleil sur les temples d’Angkor Wat. On a pu se positionner à un super spot en plus grâce aux conseils de Dara.

- Preah Khan : la nature a repris le dessus ici. On y retrouve notamment l’arbre de Mowgli dans les temples du Livre de la Jungle.

- Bayon, pour sa grandeur et ses innombrables détails

- Ta Som, pour la merveilleuse surprise que ce temple nous a offert à la fin : un arbre majestueux qui s’est développé autour des pierres de la porte du temple et qui invite les touristes à la méditation.

- Ta Keo : Vous en monterez des marches, et il vaut mieux ne pas avoir le vertige car c’est TRES raide. Cependant, ce temple vaut clairement le détour.

Ce qu’on a moins apprécié :

- L’intérieur d’Angkor Wat. Le temple est connu pour être le plus complet, alors que les autres sont plus en ruines. Cependant, c’est le temple qui a le moins de motifs sur les murs et ça devient vite redondant de le visiter. En revanche, quand on est tout en haut, le point de vue offert vaut le détour (pour ceux qui seront en tee-shirt, du moins…).

On avait également peur de se lasser, de revoir régulièrement la même chose qu’au temple précédent, mais en fait pas du tout. Nous avons été émerveillés à chaque nouveau temple, de découvrir tant de sculptures, de détails, de formes, de superficie,… Nous y retournerions volontiers !

Le dimanche soir, il y avait le match France/Pologne et nous sommes allés le regarder dans la « rue des bars » (Pub street) de Siem Reap. Il y avait une sacrée ambiance quand même là-bas ! Au bar où nous nous sommes installés, pas de chance, il y avait tout plein de polonais juste devant nous, et puis des costauds hein ! Le genre de personnes à qui tu n’as pas envie de t’embrouiller. Mais finalement, ils étaient cool. Le lendemain, nous nous sommes reposés avant de reprendre le bus de nuit qui nous ramènerait à Phnom Penh pour ensuite nous diriger vers Kampot. Notre hôte de Guest House nous a proposé de prendre une douche le soir avant de partir car nous avions rendu la chambre le matin même. C’est rare, on a trouvé ça très gentil de sa part.

2 jours plus tard, nous arrivons sur Kampot le mercredi midi après 3h de minibus que nous avons trouvées interminables car notre chauffeur s’arrêtait toutes les 5-10 minutes de la première partie de route pour aller papoter avec des copains… Je pense qu’on aurait pu faire le trajet en 1h30 sans ces arrêts inutiles ! Ta Eng, c’est le nom de notre Guest House. Cette fois-ci, notre hôte parle français, et il a appris plein d’expressions, qu’il s’amuse à ressortir à chaque touriste français « C’est parti mon kiki », « A plus dans l’bus », « A demain dans le train », « Roule ma poule », « Les bons comptes font les bons amis ». Avec son accent cambodgien, on trouvait ces expressions à la fois drôles et mignonnes.

Nous lui louons un scooter pour 2 jours, à 5$ par jour et nous allons nous balader dans les marais salants pour faire quelques photos au coucher du soleil. Là-bas, pas le moindre touriste, et pas trop de passage, c’est plutôt calme. Il faut dire aussi qu’il vaut mieux y aller par temps sec, car c’est un chemin de terre ocre, qui peut s’avérer glissant s’il pleut.

Le jeudi, nous nous rendons à « La Plantation », pour visiter un site éco-certifié de la culture du Poivre de Kampot, labellisé IGP (Indication Géographique Protégée). Là encore, le GPS indique 45min de route mais nous avions bien fait d’en prévoir 1h30, car on a facilement 20 à 30 minutes de chemin de terre ocre. D’ailleurs, ce n’est pas du tout conseillé de s’y aventurer par temps de pluie.

Nous choisissons la visite de 10h30, en français. Ils ont 4 départs par jour en français et plus régulièrement en anglais. La Plantation a été créée en 2013 par un couple franco-belge, qui a eu un coup de cœur pour Kampot et a souhaité faire renaître sa culture du poivre qui disparaissait de ses terres d’origine. Ils ne connaissaient rien au métier à l’origine et se sont fait accompagner de personnes ayant le savoir-faire et les connaissances qui leur manquaient.

Aujourd’hui, ils produisent 30 tonnes de poivres (majoritairement vendus à l’export) et ont entre 100 et 150 salariés. Une partie des bénéfices est utilisée pour financer du matériel scolaire pour une école partenaire et offrir des bourses d’études supérieures aux 3 élèves les plus prometteurs.

Le poivre de Kampot se décline en plusieurs variétés : le poivre blanc, le poivre noir, le poivre rouge et le poivre vert. Peu importe sa couleur, il faut savoir que c’est le même poivrier qui en est à l’origine. La seule chose qui varie, c’est le temps de maturité du poivre ou le traitement effectué dessus après récolte. On trouve également le poivre long, moins connu en France que le poivre rond.

Après une visite d’environ 1h, place à la dégustation des différents poivres pendant 20-25minutes. J’ai beaucoup aimé le poivre blanc, qui se marie très bien avec les poissons et crustacés d’ailleurs. Yvan, lui, a préféré le noir. A la fin de la visite on repart avec la petite feuille explicative de l’utilisation et des arômes des différents poivres, où l’on a pu noter ce qu’on avait préféré et moins bien aimé. Le poivre au sel était très bon également, on peut le rajouter en apéritif sur une coupelle de fruits séchés par exemple.

La Plantation produit également différentes épices, que nous avons également bien appréciées, telles que le curry rouge ou encore la cardamome.

Pour notre dernier jour sur Kampot, nous décidons de nous offrir une journée off à la plage de Kep, à 45 minutes de Kampot. Quelle déception… Il n’y avait PERSONNE, le Crab market était remballé et pas le moindre centre-ville… Le Crab market c’est normalement LE truc à voir là-bas, mais on aurait dit que ça faisait plusieurs semaines qu’il n’existait plus… Sommes-nous tombés sur une période pas touristique ? On ne sait pas, mais en tout cas c’était un peu la loose. Heureusement, il nous restait l’activité pour laquelle nous étions principalement venus : bronzette sur la plage et baignade dans la mer. L’eau était bonne et on a apprécié pouvoir se baigner régulièrement car il faisait très très chaud. Nous sommes cependant rentrés sur Kampot avec une pointe de déception, mais soulagés de ne pas y avoir réservé 1 nuit, comme ce que nous avions initialement prévu.

Notre séjour au Cambodge se terminant, nous rentrons une dernière fois à Phnom Penh en bus. Cette fois-ci, le chauffeur mettra également 3h, mais à cause du trafic sur la route, donc on ne lui en veut pas.

Le lundi 12, nous arrivons à l’aéroport de Phnom Penh à 6h du matin, prêts à nous envoler pour notre prochaine destination : La Nouvelle-Calédonie !!

Nous arrivons tard à Da Nang et les taxis nous prennent aussitôt pour des pigeons. Ils négocient des prix qui, même à la fin de la négociation, sont supérieurs au prix qu’ils valent, et essaient même de vous rajouter le prix du péage de sortie de l’aéroport. Notre hôtel, cette fois, vaut VRAIMENT son prix (9€). Il ne ressemble en rien aux photos vues à la réservation. La chambre n’a pas de fenêtre, et il semblerait qu’ils aient vidé le spray anti insecte dans la chambre avant notre arrivée. On n’y est que pour une nuit, on s’en contentera, mais nous ne le conseillerons pas. Nous n’attendions pas grand-chose de Da Nang.

Pourtant, nous avons apprécié cette ville, qui se fait largement en 1 journée. Le « pont du dragon » s’illumine le soir, et devient même couleur flames durant les weekends. Le marché Cho Con est agréable et on y mange très bien pour VRAIMENT pas cher (20 000 VND à 30 000VND).

Les plages sont grandes, et des zones de baignades, bien que petites, sont réservées aux nageurs (je ne saurai pas vous dire cependant s’il y a un risque de noyade ou de devenir le prochain repas d’un requin).

Nous nous rendons également à 12km au sud de Da Nang en scooter, à la « Montagne de Marbre ». C’est une succession de collines composées de grottes en marbre et en calcaire. Nous y étions dès 13h et on a apprécié l’absence de touristes à cette heure car nous avions certains lieux presque pour nous tout seul et ça en valait le coup ! Le tour des Montagnes de marbre peut se faire en 1h mais si vous souhaitez vraiment en profiter vous pouvez y passer jusqu’à 3h (c’est en tout cas ce qui s’est passé pour nous). J’avais lu que l’entrée était payante et que l’on pouvait soit monter les marches soit payer pour un accès par un ascenseur. En réalité, le guichet en bas des escaliers n’est pas vraiment utilisé et il y a simplement une boîte pour déposer des billets au pied des marches, donc nous avons tout fait gratuitement et personne ne nous a rien demandé.

Après cette journée à crapahuter et profiter de notre vie de voyageurs en scooter, on trouve un taxi qui, malgré l’heure de pointe, nous fait un bon prix pour nous rendre à Hoi An. Le plan A c’était le bus local qui avait un arrêt dans la rue de notre hôtel et qui passe toute les 20min… Bon au bout d’1H30 sans bus on est passé au plan B.

Hoi An, c’est CLAIREMENT la ville des lampions. Vous y croiserez aussi beaucoup, beaucoup plus de touristes qu’à Da Nang surtout le soir. Nous logeons dans un homestay pour 2 nuits (Lisa Homestay), et on s’y sent aussitôt très bien, en plus il est idéalement situé. On se trouve derrière la rue du marché nocturne. Les bars, restaurants et boutiques sont tous ouverts jusque tard et ont tous allumé les lampions. On va juste manger car nous sommes fatigués et on prévoit de vraiment en profiter le lendemain.

D’ailleurs, je fais lever Yvan tôt, et dès 7h nous arpentons les rues, qui n’ont plus rien à voir avec la soirée. On croise différents groupes de locaux en plein sport collectif en extérieur, et il n’y a pas un touriste dans les environs. Les ponts sont uniquement traversés par les scooters. Nous faisons des photos, il fait bon et pas encore trop chaud à cette heure-ci.

On s’arrête à un petit boui-boui, prendre un café avec des locaux. Je demande un café noir, il m’apporte un café noisette frappé avec de la crème au fond. Bon… C’est un principe. Principe visiblement courant à Hoi An, puisque sur les terrasses on ne voit que ce type de café. Après avoir profité du moment, on se dirige vers notre activité du jour : un cours de cuisine vietnamienne avec un chef.

Le cours débute par un tour au marché de Hoi An, où le chef nous fait découvrir les différents légumes et épices majoritairement utilisés en cuisine locale. On passe par le hall des viandes et l’on s’étonne qu’il n’y ait pas de mouches alors que la viande est à l’air libre. Le chef nous explique qu’ici, la viande ne passe jamais par le frigo après l’abattage de l’animal, car sinon c’est ce qui attirerait les mouches. Les morceaux de viande arrivent donc par bloc durant la nuit et à 13h tout le stock non venu est cuisiné par les propriétaires des stands et revendu le soir, afin d’éviter la propagation de bactéries. Nous embarquons ensuite sur un bateau pour 20 minutes de croisière jusqu’au Red Bridge, lieu de notre cours.

Nous sommes accueillis par un petit cocktail de fruits frais délicieux. Nous sommes avec 2 américaines à table, vraiment adorables, qui ont fait leurs études ensembles et se retrouve maintenant chacune à l’opposé du pays et se retrouvent 1 fois par an dans un pays différent. On fait un tour dans son potager où il fait pousser différents aromates et différents fruits, puis on va s’installer sous le kioske, et nous avons chacun une liste de recettes avec les ingrédients. Le chef explique et fait une démonstration et nous nous installons ensuite à notre poste pour refaire la recette. Plus ou moins à l’identique… Haha.

Nous apprenons à fabriquer les feuilles de riz et les utilisons ensuite pour se préparer de délicieux Nems, mais également comment les utiliser en tant que Noodles. On prépare un Mi-Quang, qui est une soupe de Noodles très réputée dans le pays et que j’avais hâte de goûter. Après la réalisation des plats, vient la décoration, où Yvan a clairement été meilleur que moi. Enfin, place à la dégustation, car il est déjà midi. Salade de fruits de mer en entrée, Mi-Quang en repas (on avait mangé les nems aussitôt après les avoir fait). On s’est régalé et on a passé un super moment car l’équipe était vraiment adorable. On a payé 35$ par personne, ce qui, par rapport au temps passé, à l’achat des produits, au tour en bateau et au cours en lui-même, ne représente pas grand-chose et nous a permis de passer une demi-journée au top.

L’après-midi, on va acheter nos tickets de bus pour aller à Hué le lendemain et on continue rapidement de se balader mais une très grosse averse nous prend de court. Le soir, une fois l’averse passée, nous allons découvrir le marché nocturne ainsi que ce spectacle des lampions sur la rivière. Il y a énormément de barques avec des dizaines de lampions qui font faire un tour aux touristes. Avec les bars et restaurants allumés en fond, c’est vraiment très joli. La vie à Hoi An s’est complètement transformée, plus aucun scooter ne circule, les ponts sont pris d’assaut par les touristes et c’est même compliqué de les traverser. Un petit groupe de 4 jeunes vietnamiennes, d’environ 13 ans, nous demandent si elles peuvent nous poser des questions en anglais et filmer la conversation pour un devoir, pour leur cours. On se prête au jeu et on passe un bon moment. Elles sont timides, mais heureuses qu’on passe du temps avec elle. On finit par un selfie tous ensemble. A Hoi An, on trouve facilement des lieux pour manger pour pas cher du tout, avec les menus traduits en anglais, c’est super agréable. On mange bien, c’est varié et copieux.

Le lendemain matin, il pleut, nous sommes contents d’avoir visité la ville la veille au matin, nous aurions regretté sinon que la météo nous empêche d’en profiter. On s’offre une grasse matinée car notre check-out est à 11h30. Nous prenons ensuite le bus couchette (c’est trop confortable !) direction Hué, qui est l’ancienne cité impériale du Vietnam. On avait lu des avis très divers sur la ville. Certains n’y ont trouvé aucun charme, d’autres ont adoré la rivière parfumée, la pagode de la dame Céleste et la cité impériale. Nous arrivons vers 18h et nous allons nous promener dans la soirée. Nous trouvons un petit boui-boui installé sur un trottoir qui nous sert à manger. Il a une carte écrite en vietnamien et une autre en anglais. Le problème, c’est que quand tu lui dis ce que tu veux, tu comprends vite à sa tête qu’il ne sait pas à quoi ça correspond en vietnamien. Bon, c’était ressemblant quand même et pas mauvais. Nous nous promenons le long de la rivière parfumée, qui tient son nom de l’époque où de nombreuses plantes entouraient la rivière et venaient embaumer la rivière par les fleurs qui y tombaient. Aujourd’hui, elle n’a plus rien d’une rivière parfumée, on la trouve plutôt classique mais on apprécie son histoire.

Nous avions prévu une journée à Hué. Nous louons un scooter car nous devons être rentrés pour 15h. Après un petit-déjeuner, nous partons un peu avant 8h. Il pleut, mais ça reste acceptable. Quand nous arrivons à la cité impériale, la météo nous force à faire marche arrière. Nous dégoulinons malgré nos ponchos et les routes sont inondées, donc il a suffi de poser le pied à terre pour que nos chaussures soient remplies d’eau. Nous allons nous remettre au chaud à l’hôtel et la pluie ne cessera pas. Tant pis pour la visite de la ville, on sait qu’on reviendra au Vietnam à une autre période car 15 jours de visa gratuit c’est vraiment trop court. On en profite pour faire les comptes, vider les cartes SD sur l’ordinateur, trier les photos et vérifier le programme du lendemain. On sort manger parce qu’on n’a pas le choix et que Madame Laura a tout le temps faim. Heureusement cette fois, nous sommes à l’abri. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons manger une pâtisserie dans une boulangerie française. Ce n’est pas de ma faute si j’ai craqué, j’ai eu mon père en visio hier et il m’a nargué en me montrant le salambo qu’il était en train de manger ! Cet après-midi, je me suis mise devant un film de noël pour sortir un peu des préparatifs du tour du monde, puis rdv à 16h20 pour de nouveau reprendre un bus couchette direction Phong-Na, où nous prévoyons une visite de ses fameuses grottes dont la plus grande grotte du monde avec plus de 40km.

Phong Nha s’est avéré être un échec encore plus gros car la pluie est tombée fortement et n’a jamais cessé de la journée. Juste le fait de traverser la route pour aller manger suffisait à nous faire dégouliner. On se laisse jusqu’à 13h pour se décider d’y aller ou non, mais on abandonne finalement l’idée. A la place, on va aller se faire masser 1h pour 12€, et notre dos en a besoin ! Bon, on ne s’attendait pas à se faire claquer le dos et les fesses par la masseuse à de nombreuses reprises, ni à ce qu’elle fasse craquer nos orteils (et par la même occasion d’essayer de remettre mon orteil tordu en place).

Au restaurant où nous sommes allés les 3 fois à Phong Nha, ils diffusent les matchs de foot de la coupe du monde. Il y a aussi un petit garçon, l’enfant des propriétaires du lieu, qui cherche à avoir l’attention des visiteurs en leur faisant des doigts d’honneur ou en leur lançant des objets. Particulier, mais c’est visiblement sa marque d’affection. Le soir, vers 22h, nous prenons de nouveau un bus couchette, mais cette fois-ci pour la nuit complète.

En attendant la suite, n’hésitez pas à nous raconter en commentaire vos imprévus de voyages qui ont changé vos plans ! On a hâte de lire vos petites histoires 😊

Maintenant qu’Yvan maîtrise notre Renault Kwid Climber bleu et son volant à droite, nous voilà prêts pour de nouvelles aventures.

Pour la 1ère destination, on décide de ne pas aller très loin : Hout Bay, à 30 minutes en voiture de Cape Town. On s’arrête sur le trajet pour manger, on prend notre temps. On s’interroge sur les parkings… Sont-ils payants ? Qui sont ces hommes qui te disent où te garer ? Vont-ils te réclamer de l’argent ?

Je demande à une fille, elle m’informe que le parking est gratuit. Ok, une bonne chose. On mange en gardant un œil sur notre voiture, car notre crainte majeure en Afrique du Sud, c’est de se faire péter les vitres du véhicule et de se faire voler nos affaires. Evidemment, tout est dans le coffre, on ne laisse rien à la vue.

Nous repartons 2h après. La vue sur la côte est géniale, mais on regrette déjà une chose : le sens de notre itinéraire. La mer est à droite, et le conducteur aussi, donc pour le passager qui souhaite profiter de la vue, c’est dommage !

Avant de rejoindre notre Airbnb, nous nous arrêtons faire quelques courses puis cuisiner les prochains jours. Clairement, pas de la grande cuisine : pâtes, sauce tomates, et de quoi préparer des sandwich, saveur Vache Qui Rit s’il vous plaît, car ici c’est le fromage le moins cher !

Nous arrivons à notre hébergement. Pardon, je devrais plutôt dire : notre demeure, vue sur la Baie. Vous avez forcément déjà vu ces séries américaines avec des grosses baraques… Mmmmh. Clairement, vous êtes encore loin du compte. 1 salle de bain par chambre (je dirais donc 6 salles de bain), 2 salons, 1 jacuzzi au milieu de la pièce de vie, à l’étage sur la terrasse on y trouve une piscine à débordement. Au rez-de-chaussée à l’extérieur, un barbecue qui ressemble plus à un four à bois qu’autre chose où vous pouvez aisément cuire 10 pizzas à la fois. Notre chambre est spacieuse, et super claire. Toute la déco de la maison est sur le thème des voiliers, on découvrira par la suite que le propriétaire vend en fait des voiliers de luxe à travers le monde. Ça rapporte visiblement ce métier ! La femme qui nous accueille est adorable. Leurs filles sont là, elles ont la vingtaine. L’une d’elle rentre d’un weekend de festival, et nous propose de fumer un joint avec elle. Non merci. On fait quelques recherches, car on trouve que ça sent beaucoup l’herbe en Afrique du Sud. En effet, c’est bien ce qu’on pensait, ici l’état a légalisé la Marijuana depuis 2018 pour la consommation personnelle. Vous pouvez donc en acheter en pharmacie spécialisée.

Après une bonne nuit de sommeil, on se réveille de bonne humeur. Ça ne durera pas : Kenya Airways a annulé sans raison nos vols de Johannesburg à Nairobi et de Nairobi à Bangkok. Nous nous retrouvons donc avec un bus le 14 novembre de Port Elizabeth à Johannesburg et un vol de Bangkok à Ho Chi Minh, mais plus rien entre les 2. PAR-FAIT. Serait-il possible que les ennuis nous laissent tranquilles ? On a l’impression de les accumuler depuis notre arrivée en Afrique du Sud. On ne vous conseil pas cette compagnie pour vos voyages, 3 fois utilisés et 3 fois des problèmes (retards importants, pas de bagages à l’arrivé, annulation…).

Cependant, nous décidons de faire abstraction de ce problème et de profiter de notre journée qui s’annonce palpitante : Nous prévoyons d’emprunter Chapman’s Peak Drive et d’aller à Cape Point et au Cap de Bonne Espérance !

Chapman’s Peak Drive , c’est une route longue de 10km, composée de 114 virages. Pas d’inquiétude, c’est tranquille pépère cette route, limitée à 40km/h, parfois même 20. On ne sait pas trop pourquoi, car les routes sont larges, on est loin du bord. Mais avant d’y accéder, il faut payer. Et là encore, ils n’acceptent pas les cartes débit. Heureusement, il nous reste juste assez d’espèces. C’est good, on peut rouler à travers ces virages avec vue ! En revanche, il y a énormément de vent, donc quand on s’arrête, c’est compliqué de faire des photos.

1h après, nous arrivons à l’entrée du parc national du Cap de Bonne Espérance. Comment ça 40$ l’entrée ? C’était écrit nulle part sur internet, on est un peu frustré. Même si quelque part on aurait dû s’en douter. On hésite longuement cependant, car avec la surprise matinale des vols annulés, nous ne savons pas combien ça nous coûtera d’en trouver un autre. Nous décidons quand même de rentrer dans le parc, nous n’avons pas tous les jours la chance de voir le Cap de Bonne Espérance. Et puis Table Mountain que nous n’avons pas pu faire à cause de l’incendie coutait le même prix donc on compense.

Le vent s’est renforcé, on a du mal à se déplacer à pied sans se faire emporter par les rafales. Mais on s’accroche, et on va au bout, parce que c’est quand même super d’être ici, et la vue est vraiment belle. Je ne sais pas ce qu’ils ont en Afrique du Sud, mais les bancs sont tous « avec vue ». Tu trouves des bancs partout, même à des endroits improbables, mais quand tu t’assois dessus tu peux faire le malin, parce que c’est trop la classe.

On parvient tant bien que mal à atteindre le Cap de Bonne Espérance à pied, mais le vent a raison de nous, on abandonne l’idée du selfie de ce côté, on aimerait bien garder notre téléphone en vie !

Entre la Pointe du Cap et le Cap de Bonne Espérance il y a 1H de marche aller/retour environ et vous pouvez descendre sur une plage. Le sable est blanc, c’est vraiment trop beau. On y va, et on y dessine notre logo. YL est passé par-là ! 😊

Après 3h sur place, nous rejoignons notre voiture, il est temps de reprendre la route. Nous nous rendons à Stellenbosch. Cette ville est très connue en Afrique du Sud pour ses vignes à perte de vue. Avant d’y arriver, nous nous retrouvons à passer auprès des townships. Plusieurs kilomètres de bidonvilles faits de taules et de tissus. On ne sait pas trop comment réagir, ça contraste énormément avec tout ce qu’on a pu voir jusqu’ici en Afrique du Sud. Juste après, nous voilà de nouveau entourés de vignes, dans des quartiers résidentiels chics, avec des murs de 2 mètres, surplombés par des clôtures électriques.

Nous arrivons à notre Airbnb et sommes aussitôt accueillis par Sunet, une femme adorable et bienveillante qui cherche aussitôt à nous mettre à l’aise. Notre chambre est encore mieux que ce à quoi nous nous attendions : un salon, un lit king size, une kitchenette et une salle de bain avec baignoire et douche à l’italienne. Grand luxe. Les propriétaires nous conseillent de sortir admirer le coucher de soleil sur les montagnes. Nous aurions adoré mais le tracas du vol était devenu notre priorité et nous savions qu’il nous serait impossible d’en profiter tant que ce problème ne serait pas résolu. C’est parti, nous cherchons de nouveau un vol, mais cette fois-ci, en plus du prix, nous avons comme contrainte supplémentaire qu’il doit matcher entre notre bus et notre dernier vol, tout en nous laissant le temps d’enregistrer nos bagages. Au bout de 2h, c’est chose faite, et bien que nous ayons perdu un peu d’argent, on peut souffler. Une bière et… Le soulagement aura été de bien courte durée, puisque Kenya Airways refuse de nous rembourser les 2 vols qu’ils ont annulé. 3 demandes en ligne de remboursement, 3 refus. Il aura fallu se fâcher lors d’un mail « conséquent » pour qu’ils finissent par nous rendre notre argent, mais ça nous aura coûté une nuit de stress supplémentaire.

Au matin, Sunet nous invite à prendre le petit déjeuner dans sa maison. Un régal, je n’avais jamais vu ça ailleurs. D’abord un yaourt avec des fruits frais, suivi d’une omelette garnie de branches d’épinards, de basilic, de tomates séchées et de thym. Trop gâtés. Nous voilà prêts pour notre aventure du jour : dégustation de vins locaux chez Dornier Wines. Le bâtiment en pierre rouge est très chic. En plus d’être entouré de vignes, il nous offre une vue magnifique sur la montagne. On profite de la température agréable pour s’installer sur la terrasse. On a choisi la dégustation Premium, composée de 2 vins blancs et 3 vins rouges. Nous avons été agréablement surpris de la qualité. Après, on va pas se mentir, celui qui se rapproche le plus d’un vin rouge français est vendu chez eux 48€… Ca peut être bon à ce prix, n’est-ce pas ?

Après ces quelques verres, il est temps de nous diriger vers l’étape suivante : Hermanus, capitale des baleines ! Cette fois on dors sur une mezzanine dans une maison de surfeur ! Il y a 3 chambres en tout et nous rencontrons des allemands qui parlent français ! Ils ont vu des baleines le matin-même dans la baie. Son logement se trouve à 2 rues de la mer et les gens précédemment rencontrés nous ont tous conseillé de nous promener sur le sentier de la côte d’Hermanus, qui est à la fois long et agréable. Le lendemain, c’est donc ce que nous faisons, car nous avons du temps devant nous. On a attendu les baleines pendant longtemps sans les voir. Et soudain, à 50m environ des rochers, une baleine et un baleineau (baleineau d’au moins déjà 8 mètres de long). On continue de marcher et nous en apercevons une autre pas très loin. On continue et on en voit encore une autre. Quelle chance ! On est comme des enfants, super heureux d’avoir vu des baleines sud-africaines. On s’éloigne de plusieurs kilomètres en voiture pour manger sur une plage calme. Il pleut un peu dehors, c’est aussi ça la vie de voyageurs : manger un sandwich sous la pluie ! Mais, surprise, une autre baleine se montre pendant qu’on mange, on est trop content. On profite d’un peu de répit avec la météo pour se promener. On revoit encore 3 baleines les unes après les autres. Quel spectacle, pour nous qui ne nous attendions pas à en voir du tout, car on pensait que ce n’était pas la période. Au final, ça en fait une dizaine dans la journée.

Il nous reste 30 minutes de routes jusqu’à Gansbaai, lieu de notre activité tant attendue : la plongée avec les requins. Le soir, pendant le loadsheddings (coupures de courant de 2h, 3 fois par semaine, vous verrez vous connaîtrez bientôt ça en France !), la compagnie White Shark Diving par qui l’on fera la sortie le lendemain nous appelle pour nous confirmer que la météo permet de nous emmener en mer. YESSS.

Maillot de bain, crème solaire, appareil photo et Go Pro : nous sommes prêts ! Nous sommes accueillis par un petit déjeuner, suivi d’un briefing de sécurité. Non pas que les requins soient dangereux mais on ne sait jamais… :D. Ils nous expliquent que cela fait 6 semaines qu’ils n’ont vu que des requins baleines et pas de requins blancs. Yvan est content, il trouve ça plus beau, moi je suis déçue. 15 minutes de bateau plus tard, on se stabilise en mer (pour le plus grand plaisir de l’estomac d’Yvan… ou pas, justement !). Quelques vagues mais rien de méchant. Nous sommes 10 à plonger, 2 familles de 4, et Yvan & moi, qui serons donc dans le 3ème tour. A peine dans l’eau, le 1er groupe voit déjà… Des grands requins blancs. Environ 3,5 mètres de long (oui, petits ceux-là), ce sont des femelles. Elles resteront aux alentours pendant toute notre sortie. C’est notre tour, l’eau est glaciale. Ça ne m’empêche pas de rester sous l’eau, Yvan a plus de mal à mettre la tête longtemps même avec l’oxygène. Elle n’est quand même qu’à 10 degrés et sa combinaison est trop petite au niveau de la tête. Les requins se montrent plus agressifs quand notre tour arrive. Forcément, l’équipe les fait venir en jetant du poisson à l’eau, mais ce n’est visiblement pas assez pour nourrir ces 4 bestioles. Oui, elles sont 4. L’une d’elles a des cicatrices sur le corps, ça lui a été causé par un mal qui a essayé de… bref, vous avez compris (si je fais pareil avec Yvan je pense qu’il risque de m’engueuler haha). Les requins n’ont pas de bras, ils utilisent leurs dents au sens du toucher très développé comme nous utilisons nos doigts, ils s’accrochent comme ils peuvent avec, ce qui peut parfois faire penser qu’ils attaquent en mordant alors que ce sont des animaux très curieux, notamment avec les caméras.

https://youtu.be/wWQgEUDn4HM

Retour sur la terre ferme au plus grand plaisir d’Yvan qui se retrouvait à trembler de froid comme jamais après 20min passer dans l’eau en plus du mal de mer ! Le sol « palpable » et le plat de lasagne compris dans l’activité le remettrons sur pied.

Nous rentrons en début d’après-midi nous reposer, car nous avions décidé de rester à Gansbaai 2 nuits, n’ayant pas de certitude sur la météo et donc sur la possibilité de sortir en mer. Pour la suite, nous avons 4h de route jusqu’à Mossel Bay, et on se dit que nous avons le temps et que ça fait trop d’un coup (4h à 60km/h c’est horriblement long) alors nous nous arrêtons dans un gîte à Albertina, à mi-chemin. Là encore, la propriétaire est très gentille, je pense qu’elle est d’origine hollandaise, elle a un accent très fort. Leur maison est en hauteur, ce qui nous offre une vue imprenable sur… Des éléphants ! Car en bas, de l’autre côté de la route, se trouve un énorme parc de type safari privé qui récupère des animaux victimes de maltraitance et les éléphants donnent pile dans notre champ de vision depuis notre appartement.

Une nuit de repos, et nous nous rendons à Mossel Bay. Quand nous arrivons, la plupart des routes sont fermées car il y a une course, un Iron Man. On arrive quand même à rejoindre le bord de mer. L’eau est toujours aussi froide, mais le sable est brulant, on adore se balader dessus, ça nous détend un peu. Il n’y a pas grand-chose à faire ici et nous n’avions prévu que quelques heures d’étape donc nous repartons, cette fois pour Knysna, tristement connu en France par les fans de foot à cause de la grève des joueurs pendant la coupe du monde 2009. Mais cette ville est très jolie et nous sommes contents d’y rester 3 nuits. Notre hébergement est trop bien situé en plus. On a pris beaucoup de retard dans la préparation des futurs voyages, la lessive, les publications sur les réseaux sociaux et les récits de nos voyages, donc on tente de se remettre à jour. On crée aussi notre premier montage vidéo sur notre sortie avec les requins, on est assez fiers ! On vous remet le lien ici : https://youtu.be/wWQgEUDn4HM

A Knysna, il y a une île privée, composée uniquement de magasins chics, agences immobilières et de joliiiies villas avec pontons (très film américain). On s’y promène, c’est trop beau. A côté de notre logement, il y a un chemin goudronné qui longe la lagune et permet d’en faire quasiment le tour. Knysna a aussi sa propre marina, avec quelques boutiques, bars et restaurants. Bien sûr c’est plus petit qu’à Cape Town, mais ça a son charme ! A quelques kilomètres vers la mer, la colline The Head permet d’avoir de magnifiques points de vue sur des grottes en bordure de mer et sur l’entrée de la lagune où se mêle eau douce et eau salé. Knysna possède également une grande forêt ou vous pouvez faire des visites et des randonnées.

A la fin de cette étape, on est à peu près à jour, bien que nous n’ayons toujours pas eu le temps d’avancer sur nos activités du Vietnam, on se dit qu’on fera ça quand nous serons à Port Elizabeth, 2 jours plus tard. Mais avant ça, il nous reste à traverser Plettenberg Bay et passer la nuit à Jeffrey’s Bay. J’ai réussi avant de partir à me faire une luxation de l’orteil dans la salle de bain, fallait la faire celle-là. Résultat : j’ai maintenant un orteil tordu, alors que les autres sont bien droits. Voilà voilà…

A Plettenberg Bay, nous nous arrêtons juste pour 1h de balade. De toute façon, même si j’ai mis du strap, j’ai un peu mal à mon orteil, donc je ralentis le rythme. Et puis la météo n’est pas avec nous, donc on a qu’à dire que c’est de sa faute !

Nous passons une nuit à Jeffrey’s Bay et nous promenons sur la côte le lendemain. Il y a aussi une île privée, mais cette fois-ci nous ne pouvons pas y entrer. Ca a pourtant l’air sympa, les maisons sont toutes en bord de rivière avec des pédalos devant pour se déplacer… Sur la plage, il y a des algues de différentes couleurs, je m’émerveille… Bah quoi, en Normandie elles sont vertes nos algues, pas violettes !

1h de voiture plus tard, nous sommes à notre destination finale : Port Elizabeth. Nous rendons notre Kwid bleue à l’agence, ça sent la fin du séjour. Nous passons de nouveau 3 nuits ici, mais la ville n’a pas grand intérêt a nos yeux et la météo est changeante. Nous choisissons de préparer un pays qui va arriver très vite et qui requiert toute notre attention : la Nouvelle-Zélande. Oui, nous avons omis un détail : en décembre c’est la pleine saison d’été là-bas, donc les billets d’avion sont chers et les agences de location de voiture ou van sont soit en rupture de stock, soit ont quadruplé le prix de location à la journée… Nous finissons, après de nombreuses concessions, par trouver un véhicule correct à un prix un peu moins pire que les autres. Parmi les concessions, il nous a fallu supprimer Kiribati, qui avait été tiré au sort à notre mariage. Les billets avaient eux aussi augmenté, et il n’y avait que 2 avions par semaine pour cette destination, ce qui nous faisait rester sur place 4 jours… Les vacances les moins rentables de l’histoire. Mais que celles et ceux qui avaient voté Kiribati se rassurent, nous ne vous avons pas oublié et nous vous réservons une autre surprise !

Il est temps pour nous de prendre un bus de nuit jusqu’à Johannesburg. On nous avait dit que cette ville craignait et qu’il « ne fallait absolument pas s’y promener ». On était loin de s’imaginer à quel point le danger était réel. A peine sortis du bus, toutes les personnes que nous croisons nous disent la même chose : ne sortez pas de la gare routière, vous allez vous faire tabasser.

Si vous avez tous connu l’Apartheid dans votre livre d’histoire, sachez que la réalité est différente. Cape Town est une ville de « blancs », et Johannesburg une ville de « noirs », et ils sont les premiers à le dire. Les blancs ne sont absolument pas les bienvenus pour se promener dans leur ville. Nous rejoignons notre Uber, qui verrouille immédiatement portes et fenêtres pour notre sécurité. Dehors, la ville est sale. Vraiment très sale, avec des déchets plastiques partout. Le trajet se passe bien et notre chauffeur est adorable, il a plein de projets pour la suite de sa vie et nous raconte différentes histoires. On oublie vite Johannesburg et nous arrivons à l’aéroport.

C’est parti pour de nouvelles aventures !

Nous voilà tout juste rentrés à l’hôtel. Yvan défait son sac et je retrouve avec plaisir ma brosse à dent qui était restée dans ses affaires. Quelques heures plus tard, notre guide de safari arrive pour se présenter et nous parler du programme des 4 prochains jours. Il s’appelle Rachid, nous débuterons le lendemain par le Tarangire National Park, suivi de 2 jours (plus précisément 2 demi-journées) au Serengeti National Park, pour ensuite finir notre découverte animalière au cœur du cratère de l’aire de conservation du Ngorongoro.

Le 20 octobre, à 8h, Rachid nous attend au pied de notre hôtel. On est parti pour 4h de route… Notre guide n’est pas très bavard, et est plutôt discret. Nous arrivons donc au Tarangire vers midi. Le temps pour le guide de remplir des formulaires d’entrée, nous découvrons déjà un magnifique oiseau au plumage bleu brillant. L’occasion pour moi de faire quelques réglages d’appareil photo pour la suite de la journée. On se retourne vers notre véhicule et nous voyons que la housse qui recouvre une des roues de secours a été changée par un « Just Married » rouge sur fond blanc.

C’est parti, nous remontons dans notre gros Land Rover et Rasheed surélève le toit pour que nous puissions rester debout lorsque nous souhaitons bien voir les animaux. A peine entrés dans le parc, voilà que des impalas femelles et un mâle sont en train de déjeuner en groupe. Quelques mètres plus loin, nous apercevons 2 phacochères, un adulte et son enfant.

Nous sommes déjà tout fous, mais on espère voir des grosses bêtes rapidement. Nous continuons sur les pistes. Sur la droite, nous voyons au loin deux girafes couchées. Ça nous surprend, car Yvan adore regarder les reportages animaliers et il entend régulièrement que les girafes se couchent rarement pour échapper rapidement à leurs prédateurs si besoin. Plus tard, nous apercevons une rivière asséchée en contrebas. Des éléphants y creusent pour trouver de l’eau et visiblement ça fonctionne. L’un d’eux s’est douché dans la boue, il en est recouvert. En regardant au loin, on voit 2 girafes en train de manger à même un arbre. Mais elles sont beaucoup trop éloignées pour que j’ai la possibilité de les prendre en photos.

Nous faisons quelques mètres de plus, puis Rasheed s’arrête. Des éléphants sont sur notre gauche, tout près. Ils s’approchent et traversent juste à côté du véhicule. Magique, nous ne nous attendions pas à les voir de si près. Dans le lot, il y a même une maman avec 2 bébés, certainement des jumeaux. Fait rare chez les éléphants de donner naissance à 2 bébés.

Après ce moment suspendu dans le temps, nous continuons notre recherche. Au loin, on voit plusieurs véhicules autour d’un arbre, puis j’entends Rachid murmurer un petit « yes » de satisfaction. Une lionne est couchée dans un arbre. Il nous explique que les félins se couchent régulièrement à cette hauteur afin de ne pas être embêtés par les mouches, qui ne volent pas si haut. La lionne ouvre à peine un œil pour changer de position puis se rendort.

Nous voyons également nos premiers zèbres, c’est vraiment trop beau et élégant. Je dis à Yvan que maintenant je comprends les filles qui achètent des leggings à motif et prennent leurs fesses en photo pour les publier sur Instagram, elles essaient surement d’avoir le même derrière bombé que les zèbres hahaha.

Le pelage des bébés zèbres est vraiment trop mignon, et ces animaux sont hyper coordonnés. Si l’un bouge, les autres suivent. Ils ne semblent pas dérangés par notre présence, visiblement les véhicules dans le parc font partie du paysage.

C’est la fin de notre journée au Tarangire. Nous avons maintenant 1h de route pour rejoindre notre hôtel pour une bonne nuit avant la suite demain .

Le 21, nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi nous arrivons au Ngorongoro alors que nous étions persuadés de commencer par le Serengeti. En réalité, il nous faut traverser le Ngorongoro et faire le tour du cratère pour accéder ensuite au Parc National du Serengeti, qui se trouve derrière. Nous voilà encore partis pour 3h de chemins cabossés, parfois en terre rouge, parfois en sable. Nous arrivons à l’entrée du Serengeti, l’occasion de faire une photo avec notre drapeau « Just Married », pas trop cliché…

Le guide nous explique ensuite qu’autrefois des Massaï vivaient dans le Serengeti mais qu’ils ont été délocalisés dans le Ngorongoro car toute habitation est maintenant interdite dans les parcs nationaux, hors ce n’est pas le cas des aires de conservation.

Une fois passé la porte du Serengeti, on s’arrête 18kms plus loin pour manger et prendre l’air. On voit un lézard bleu et rose, c’est un mâle ! Comme pour de nombreuses espèces d’animaux, les mâles bénéficient des plus belles couleurs pour attirer les femelles (ça a marché, je l’ai bombardé de photos haha). Après, on entre vraiment dans le vif du sujet et les pistes se séparent. On se demande comment notre guide s’y retrouve parmi ce désert de plaine et ces multiples chemins. Pourtant, il a l’air de savoir où il va, et il semble connaître les lieux de rendez-vous et les habitudes de certains animaux.

On retrouve des animaux déjà rencontrés la veille comme les impalas et les zèbres. Mais, belle surprise, on aperçoit au loin un guépard sur son petit rocher, à la recherche d’une proie. On le voit même se lever et se mettre en position de chasse. Il approchera d’ailleurs tellement lentement des gazelles qu’on finira par s’en aller avant que la chasse commence sérieusement. Nous continuons à arpenter les chemins de terre et tombons sur un troupeau de buffles. Ils sont costauds, impressionnants. Ils ont cette capacité à vous intimider en vous regardant dans les yeux, sans bouger d’un poil. Le buffle est le seul animal de la savane qui ne fuit pas fasse aux lions, une vraie tête brulée. Soudain, 2 oiseaux viennent se poser sur 2 gros buffles en tête de troupeau, pour une séance de toilettage. En effet, les oiseaux mangent les parasites. Ils sont habitués, et ces oiseaux sont d’ailleurs annonciateurs de danger pour les buffles, car ils émettent un son particulier en cas de menace. Buffles et oiseaux forment donc une équipe soudée.

Après les avoir contournés, nous apercevons comme la veille un attroupement massif de véhicules autour d’un arbre. On s’approche, et toute une troupe de lions s’y trouvaient. Disons plutôt 1 lion, 2 lionceaux et de nombreuses lionnes. Au début, il est difficile de les apercevoir tellement il y a de voitures. Ils sont allongés par terre et se reposent. L’un des lionceaux est paresseux, l’autre est curieux et joueur, je prends l’initiative de l’appeler Simba, et je le mitraille évidemment de photos. Une lionne attire également ma curiosité, elle a une cicatrice à l’arrière de la tête. Je suis fière des photos que je prends, la qualité rend vraiment bien, j’ai déjà hâte de les découvrir sur l’ordinateur.

Nous repartons, et pendant une demi-heure nous avons du mal à voir d’autres animaux : un éléphant de très loin, des girafes également loin des pistes… On cherche les grosses bêtes, celles les plus difficiles à trouver. Soudain, caché dans un arbre, je l’aperçois. Il est majestueux, son pelage est vraiment beau, couleur beige/marron clair avec des sortes de rosaces noires : le léopard. Il se repose car c’est un animal nocturne, mais quelle beauté ! On est au pied de l’arbre, on se dit qu’il ne faudrait quand même pas qu’il saute car on est tout près. Il bouge un peu, change de position, puis se rendort. Je craque, je prends au moins 200 photos de lui (d’ailleurs, je peux vous prouver que c’est un mâle…). Yvan et moi sommes trop heureux d’avoir vu le léopard en étant aussi proches de lui.

C’est la fin de journée, et avant d’aller au campement, le guide fait un dernier détour pour se rendre à un point d’eau. Des hippopotames !!! Ils sont tellement nombreux ! Certains se reposent, d’autres se chamaillent. Pareil, si vous voulez voir l’intérieur de la gueule d’un hippopotame pas de problème, je pense même qu’en zoomant vous pourriez voir s’ils ont des caries ! Hahaha. On voit un hippo mort, sur le dos. Je suis la première à remarquer qu’il a de la compagnie. Deux crocodiles sont sous l’eau, en train de lui tourner autour, certainement pour étudier quel sera le meilleur endroit pour attaquer leur repas du soir. Un autre se prélasse plus loin dans la boue.

Nous arrivons au campement et nous montons notre tente. Le guide nous prévient que parfois les hyènes rôdent aux alentours du terrain attirées par l’opportunité de récupérer quelques restes autour des cuisines. D’ailleurs, le soir, Yvan sort de la tente faire pipi (je sais, vous êtes ravis de l’apprendre) avec sa lampe frontale. Il s’éloigne un peu pour ne pas déranger les autres campeurs. Puis il lève la tête et la lumière de la lampe fait apparaitre : une, deux, huit, dix paires d’yeux le fixent à une cinquantaine de mètres accompagnés de rires significatifs. Etonnant, il est vite rentré après et n’a plus voulu ressortir de la nuit ! (Moi non plus d’ailleurs).

Il est 5h30 le 22/10 quand nous nous levons. Notre journée de safari démarre à 6h, on va voir les animaux au lever du soleil. Quel spectacle d’admirer si tôt les girafes avec cette lumière, et les montgolfières en fond qui décollent doucement. C’est quand même élégant comme animal, surtout les femelles avec leurs petites couettes en haut de leurs antennes. Nous repassons devant l’étang des hippopotames, ils sont revenus de leur nuit à brouter l’herbe car ils ne sortent de l’eau que la nuit pour ne pas brûler leur peau. Un troupeau de zèbre est réuni sur une route et boit dans une flaque. Là encore, ils sont coordonnés et partent tous au trot dans la même direction et avec la même synchronisation.

Rachid a en tête de retourner à l’un des lieux phares de notre journée de la veille et la tentative est un franc succès : les lionnes et lionceaux sont là. Le lion est certainement parti patrouiller sur son territoire. Je retrouve Simba et la lionne avec sa cicatrice. Simba, qui était couché au pied de l’arbre à saucisse, jouait avec l’un des fruits et embêtant l’autre lionceau. Nous sommes seuls cette fois autour des lions. Simba se déplace et me regarde régulièrement dans les yeux. Sa curiosité l’emporte, et il s’approche de notre véhicule. Il renifle les odeurs qui s’en dégagent et se positionne à la portière du chauffeur en le fixant du regard. On se dit qu’avec le toit du véhicule ouvert, il serait quand même préférable que ce lionceau fougueux n’ait pas l’envie de monter sur le capot « pour voir ». Heureusement, il ne le fait pas (mais je suis presque sûre que ça lui a traversé l’esprit) et retourne s’asseoir auprès des siens.

Après ce moment si intense et ces quelques heures à vadrouiller, nous remontons tranquillement vers le campement pour un brunch. En chemin, nous nous arrêtons admirer une maman éléphant et son petit en plein repas.

Après le brunch, nous reprenons la route pour le Ngorongoro qui sera notre dernière étape. Nous arrivons à notre campement « SIMBA CAMP » (ça ne s’invente pas) vers 15h. A part nous il y a : un autre couple, et une multitude de zèbres. On apprécie beaucoup, d’autant plus que la veille on avait les hyènes… On tente une douche, elle est glaciale, on se ravise (vive les lingettes bébé en voyage !) et on va préparer notre tente. Soudain, j’entends « éléphant !! ». Nous sortons et… Non mais un éléphant traverse vraiment le terrain de camping sur lequel nous sommes ? Il s’arrête face à notre tente et mange. On a largement le temps de faire quelques photos souvenirs et de dégainer de nouveau le drapeau « Just Married » pour le fun et le souvenir !

Le 24/10, dernière journée, ou plutôt matinée. On commence également au lever du soleil. Il y a un animal que nous espérons voir particulièrement, le rhinocéros. Malgré sa taille il est plutôt difficile à trouver d’autant plus que leur population diminue, victime du braconnage pour leurs cornes. Sur le chemin nous croisons des buffles et des gazelles, une fois de plus. Nous arrivons au plan d’eau, où hippopotames et flamants roses se côtoient. Je suis étonnée de voir des flamants roses au cœur d’un cratère, mais c’est une agréable surprise.

Nous cherchons désespérément notre rhino. On se déplace en long et en large à travers le cratère, sur la plaine puis dans la partie plus forestière. Nous ne le verrons pas, et je suis vraiment déçue. A défaut d’avoir atteint le sommet du Kilimanjaro, j’aurais aimé me consoler en ayant vu les Big Five !

Retour au camp pour récupérer le cuisinier et les affaires quand, aux portes de notre campement, un animal va nous remettre du baume au cœur : la girafe. Un mâle court après une femelle, vive la saison des amours. Le décor autour est magnifique, et la lumière est claire, les plus belles photos de girafe du safari c’est maintenant. Ça nous redonne le sourire, on est heureux de clôturer ces 4 jours sur une telle note.

Nous espérons que vous avez aimé suivre notre safari ! Nous revenons très bientôt avec un article sur Cape Town.

Il est bientôt temps pour nous de quitter Zanzibar, après avoir passé 3 jours à Stone Town puis 4 à Jambiani.

N'étant pas à Zanzibar comme des touristes lambdas, nous avons évidemment dû limiter nos activités et se décider à agir plutôt comme les locaux, ce qui expliquera par la suite que nous ayons dû refuser une grande partie des tours proposés.

Laissez-nous tout d'abord vous parler de Stone Town, de son agitation, son tourisme et de la bonne humeur qui y règne.

Nous sommes arrivés à l'aéroport après une nuit d'avion particulièrement courte, car notre vol de 21h avait été retardé à minuit, ce qui nous a fait manger à 2h du matin. Ayant donc raté notre escale, la compagnie Kenya Airways nous a repositionné sur un autre vol, prévu plus tard dans la journée.

En arrivant à l'aéroport de Zanzibar, nous sommes heureux de constater que nos sacs de randonnée n'ont pas été visités, en tout cas aucun objet ne manque à l'appel. Nous nous renseignons pour prendre une carte SIM locale, mais les tarifs nous semblent plus exagérés que ce que nous avions précédemment lu sur internet alors nous laissons tomber. Le gars nous fait comprendre par un "Hakuna Matata my friend" qu'il ne reverra pas son prix à la baisse. En même temps, nous sommes dans un aéroport, ça ne nous surprend pas vraiment. A l'extérieur, il fait chaud, le soleil est à son maximum, il est 16h.

Nous avions en tête de prendre le bus local, le Dala Dala, pour rejoindre le centre-ville, mais nous peinons à trouver une "station de bus" alors nous finissons par demander à des locaux. On évitera au maximum en Tanzanie de demander conseil car habituellement toute aide se rémunère par quelques shillings, qui est la monnaie tanzannienne. Nous arrivons sur un petit terrain poussiéreux qui semble être le lieu de stationnement des bus, et cherchons celui qui nous mènera au terminus, en plein centre-ville de Stone Town. En français bien éduqué, le premier réflexe d'Yvan est de demander au chauffeur le tarif. J'avais lu sur internet qu'il ne fallait pas faire ça, sous peine que le chauffeur comprenne que nous sommes des débutants en la matière, et gonfle le prix. Je vais donc m'asseoir dans le Dala Dala en disant à Yvan de me suivre, et nous paierons au final le même prix que les locaux : 500 shillings par personne, soit 22 centimes d'euros, pour 30 minutes de trajet.

Nous arrivons bien au terminus. Sachant à l'avance que nous ne pourrions pas compter sur internet pour nous aider hors Europe au cours de ce tour du monde, j'avais anticipé en cherchant auparavant comment rejoindre notre Airbnb depuis le terminus. 1h30 plus tard, nous cherchons toujours, nous tournons en rond, il n'y a aucun nom ou numéro de rue nulle part, je ne reconnais aucun des lieux mentionné sur mon petit papier. Je perds patience et commence à angoisser, les klaxons et l'agitation n'aident pas. Nous sommes en réalité dans le quartier "pauvre" de Stone Town, et même si aucun habitant ne montre de signe d'agressivité, ils nous regardent tous avec insistance, et bientôt, tous les habitants du quartier savaient que 2 européens se promenaient dans le coin. Heureusement, nous tombons sur une personne juste, qui nous propose son aide, sans contrepartie. Nous comprenons alors que le terminus auquel nous sommes arrivés n'était pas celui auquel nous avions prévu d'arriver, et qu'il nous aurait suffi de traverser la grande route pour arriver dans le bon quartier. Nous arrivons enfin à notre Airbnb, finalement à l'heure du rendez-vous, et nous allons enfin pouvoir poser nos affaires.

Le lieu est agréable, on s'y sent bien. Un bel appartement aménagé avec toiture terrasse, au calme, dans un bon quartier. Nous y resterons 3 nuits. Mes amis me parlent alors de "MAPS.ME", qui est une application gratuite qui vous permet de vous géolocaliser et faire vos itinéraires, et ce même sans connexion à internet, ce qui est au final SUPER PRATIQUE on ne va pas se mentir, ça pourra peut-être nous éviter les désagréments rencontrés au tout début.

La journée à Stone Town, nous nous baladons, rassurés de nous habituer rapidement à leurs rues et à l'agitation. On nous propose régulièrement des visites "Spice Farm, Prison Island, Jozani Park, ..." mais nous refusons à chaque fois, prétextant parfois qu'Yvan a le mal de mer, parfois que nous avons déjà fait cette activité. Notre appartement se trouve près de la plage, à 2 ou 3 minutes à pieds. La plupart des monuments que nous voulions voir étaient soit en rénovation, soit finalement moins "extraordinaires" que sur internet. Cependant, la culture musulmane est très présente dans cette ville, jusque dans la construction de ses bâtiments. De jolies architectures, qui mériteraient d'être plus mises en valeur. En parlant de culture musulmane, j'ai failli oublier de préciser que la ville compte une mosquée à tous les coins de rue, du coup, impossible, où que vous soyez à Stone Town, d'échapper aux prières via les mégaphones installés sur les toits (la première de la journée est à 5h du matin).

La nourriture à Zanzibar n'est vraiment pas chère, on y mange régulièrement pour 20/25.000 shillings par personne dans les restaurants touristiques. Pour notre part, nous essayons de nous limiter à 15.000 TSH chacun par repas (7,5€) car nous devons tenir 9 à 10 mois, nous ne sommes pas sur un séjour de 2 semaines de vacances. On prend vite le pli, et les doses sont tellement copieuses qu'à la fin nous ne prenons plus qu'une assiette pour deux, ce qui nous fait clairement faire des économies. On ne consomme que de l'eau en bouteille car l'eau n'est pas potable à Zanzibar (du moins pas aux endroits que nous avons fait, donc je dirais dans tous les cas de toujours veiller à ce que la bouteille soit décapsulée devant vous). La nourriture est légèrement relevée. Du curry parfois, des épices plus fortes à d'autres moments. Je me souviens au début du séjour avoir commandé une salade César. La sauce de la salade était tellement épicée que j'ai dû trier avant de pouvoir manger ce qui était dans l'assiette. Là encore, ce n'est qu'une question d'habitude, et je pense que je finirai par m'y faire.

Sur la plage de Stone Town, nous nous étonnons de voir si peu de gens allongés sur la plage, mais en remettant dans le contexte que les gens sont majoritairement musulmans, ce n'est finalement pas si étonnant que nous ne voyons d'allongés qu'une dizaine de touristes. Nous assistons à un magnifique coucher de soleil le dernier soir, et nous rendons ensuite au Forhodani Park, qui se trouve en bordure de plage, où se trouve tous les soirs à partir de 17h un marché nocturne. Chaque jour, nous y retrouvons des locaux qui préparent toutes sortes de brochettes colorées, ou encore des galettes ou des jus de fruits locaux. Ca semble appétissant et nous nous laissons tenter, avec en tête l'envie de prendre 1 brochette sur un stand, une autre sur le suivant, etc. et de nous laisser bercer par la bonne humeur. Un homme est là et nous fait choisir 2 brochettes chacun. Il va nous installer et ne nous parle pas de prix, nous nous disons alors que nous pourrons négocier, mais que dans tous les cas ça ne devrait pas dépasser les 3.000 TSH par brochette. Nous mangeons, et vient le moment où il nous demande 54.000 TSH pour nos 4 brochettes. Remis dans le contexte, ça fait 24 euros, ce qui ne paraît pas non plus fou pour le français lambda, mais pour nous qui étions sortis nous promener avec seulement 30.000 TSH et qui avions en tête de passer une dernière soirée dans la bonne humeur, ça s'annonçait plus compliqué. Nous tentons de lui expliquer qu'il ne nous a jamais parlé de prix et l'homme nous sort une affiche, cachée sous des plats, pour nous dire que les prix sont écrits et qu'ils sont non négociables. Seulement, mon inquiétude commence à se ressentir car je me fâche, nous n'avons, en toute bonne foi, que 30.000 sur nous. Après s'être tourné vers Yvan en lui demandant de me faire comprendre que ce n'était pas 30.000 mais 54.000, il comprend qu'Yvan non plus, n'a pas plus d'argent que moi. Il finira par nous laisser partir après avoir payé les 30.000 pour deux assiettes qui n'en valaient vraiment pas 54.000. Nous repartons déçus car nous avions lu vraiment de belles choses sur ce marché et nous n'avions pu que constater que seuls les touristes s'y arrêtent, et qu'ils acceptent de payer un prix fort pour de la street food où les vendeurs passent malheureusement leur temps à réchauffer encore et encore les brochettes de viande et de fruits de mer au barbecue.

Nous rentrons au logement assez tôt après cette anecdote, il est 20h ici et nous faisons nos sacs, car nous partons le lendemain pour Jambiani.

Nous avions cherché quelle station de bus nous permettrait de nous rendre à Jambiani et avions demandé conseil à l'office de tourisme (office qu'il a aussi fallu cherché car il n'y a pas de pancarte dans la ville pour l'indiquer). Après s'être rendu au bon endroit, nous prenons d'abord un premier Dala Dala (4.000 shillings pour 2), puis un second où les gars du bus tassaient tellement les gens sur les 3 bancs que nous avons dû accepter de mettre nos sacs sur le toit du bus, accompagnés de fruits et de tuyaux en PVC car le Dala Dala est ici considéré comme le moyen de transport pour TOUT.

Pendant 1h30, nous serons entassés les uns contre les autres, certains par terre, sur des chemins tantôt goudronnés, tantôt plein de poussière. Cependant on apprécie l'expérience, et les locaux nous parlent et constatent que nous sommes confiants avec ce mode de transport. Pour 7.000 shillings (3€10) nous aurons tous les 2 traversés l'île d'Ouest en Est et nos sacs seront également arrivés à bon port. Sur le trajet, notre chauffeur devra s'arrêter 2 fois pour des contrôles de police, dont 1 fois car les "accompagnateurs" à l'arrière chargés de "placer" les gens (ou plutôt les entasser) et de veiller à ce que les affaires soient bien fixées au toit étaient debout sur les marchepieds instables au lieu d'être assis à l'intérieur. Bon, on ne va pas se mentir, ils ont fait semblant de s'asseoir et se sont vite relevés par la suite par manque de place. 20 minutes avant le terminus, ils font un signe aux passagers pour signifier que c'est l'heure du paiement, et personne n'échappe à la règle. Grâce à MAPS.ME (cette application ne me quitte plus !) nous savons quand nous approchons de notre hôtel et demandons de stopper pour pouvoir descendre du Dala Dala. Ils s'arrêtent en bordure de route (qui a dit qu'il fallait forcément s'arrêter à un arrêt de bus ?), nous donnent nos sacs et repartent.

Nous nous installons dans la chambre de notre hôtel, avec piscine et vue sur mer. Je crois que ça sera le seul hôtel "chic" que nous nous permettrons de tout le voyage. Sur le lit, les employés de l'hôtel ont écrit "ENJOY H MOON" avec des feuilles, et des fleurs sont dispersés partout dans la chambre. On apprécie le calme du lieu après avoir vécu l'agitation de Stone Town. A cet endroit, se reposer en bord de piscine est l'activité principale des touristes, et notre hôtel se trouve à mi-chemin entre Jambiani et Paje. Sur la plage lors des promenades, nous sommes régulièrement arrêtés par les locaux qui nous proposent des sorties en mer, ou encore par les Massaï pour nous vendre leur artisanat (pas fabriqués en Chine d'après eux, mais on n'en sait rien au final).

A marée basse, vous devez faire 1km à pied avant d'arriver dans l'eau, et ensuite 5km avant d'avoir de l'eau au-dessus du genou. Alors bon courage ! Nous on reste au bord de la piscine et on attend marée haute pour profiter de la mer. Il m'aura fallu une journée pour devenir rouge écarlate malgré la crème solaire appliquée régulièrement. On voit des petits rondins de bois à découvert également et des femmes sont penchées, en train de travailler. Ces femmes font pousser, ramasse et enfin font sécher des algues destinées à faire des soupes où à être envoyer à l'étranger pour faire des produits pharmaceutiques ou cosmétiques. Le travail a l'air physique et, comme si cela ne suffisait pas, les algues qui poussent cachent de nombreux oursins, sur lesquels les femmes doivent certainement se piquer régulièrement les mains.

Quand la marée remonte, le vent arrive et nous ne sentons plus la chaleur, ce qui est assez traitre. A marée haute, nous n'avons que 5m à faire depuis l'hôtel avant d'avoir les pieds dans l'eau. L'océan Indien est clair, l'eau est chaude, on apprécie y rester.

Demain nous reprendrons le Dala Dala et nous dormirons dans un Airbnb à 10 minutes de l'aéroport. Nous prenons un vol interne vers l'aéroport international du Kilimanjaro, où nous débuterons notre trek le 14 octobre pour 6 jours, suivis de 4 jours de safari.

On espère que vous avez apprécié notre escale à Zanzibar, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous poser vos questions !