Randonnée maritime : de Granville à Saint-Malo.

Nous arrivons comme de coutume à Granville la veille du départ de notre randonnée. Nous avons ainsi tout l'après-midi pour découvrir les charmes de cette petite cité balnéaire normande.

Nous commençons par le bord de mer. Et comme vous le voyez, il fait un temps estival.

Pointe du roc

Puis nous flânons au hasard des rues, sans oublier de déjeuner en terrasse à L'échauguette, une crêperie qui a fait de la gratinée - une galette garnie et passée sous le gril - sa spécialité. Je vous recommande l'adresse.

Maison du guet - côté mer

Maison du guet - côté ville

Eglise Notre-Dame du cap-Lihou

Gratinée au camembert

Nous passons ensuite au Granville côté plage :

Plage du Plat-Gousset

Puis nous terminons cette agréable journée de balade par la villa Les Rhumbs, qui vit grandir Christian Dior, né à Granville en 1905. Elle abrite aujourd'hui un musée tout entier consacré à l'œuvre du grand couturier.

Sur le conseil de nos hôtes, nous commençons notre journée de marche par la vallée des peintres, un joli vallon boisé qui a inspiré de nombreux artistes dans les années 1900. Comme vous pouvez le constater, le soleil n'est pas encore de retour mais nous ne désespérons pas...

Et bientôt le soleil fait son apparition et nous offre un magnifique spectacle, en teintant l'océan de tâches bleu azurin, voir turquoise.

J'ai bien du mal à m'arracher à ce spectacle, mais je dois rattraper Manu qui lui ne traine pas.

Une anecdote pour rire : alors que je rattrape Manu qui avait pris de l'avance, il me désigne du doigt, au loin, tout fier, une petite forme posée sur la mer. "Le mont Saint-Michel" me dit-il. Dubitatif, je lui fais de suite remarquer que le Mont se trouve au fond de la baie du même nom, et que face à nous il s'agit d'une sorte de cap, ce qui exclut que ce rocher au loin fusse le Mont Saint-Michel. Sacré Manu ! Toujours prompt à s'enflammer ! Les origines espagnoles sans aucun doute !

Nous sommes seuls sur le sentier et le soleil continue de peindre l'océan de diverses nuances de bleu. C'est le top ce matin !

Et bientôt apparaissent dans le lointain le Mont Saint-Michel et l'îlot de Tombelaine, qui lui tient compagnie depuis la nuit des temps. Cette fois, aucun doute possible :

Le sentier est ponctué de quelques cabanes Vauban, voulues par le célèbre serviteur de Louis XIV. Elles servaient alors de vigies afin de prévenir toute tentative anglaise contre les côtes du royaume de France. Celle-ci surveille le Mont, au loin.

Après une très courte pause, nous reprenons notre marche...

... avec toujours en point de mire le Mont et son voisin Tombelaine.

Nous découvrons sur le sentier une nouvelle cabane Vauban, tandis que de gros nuages d'orage s'amoncellent au dessus du Mont Saint-Michel.

A la mi-journée, nous atteignons la bourgade de Saint-Jean-le-Thomas, veillée par sa cabane Vauban.

Puis c'est la dernière ligne droite avant le Mont. Nous pressons le pas car nous avons réservé une traversée guidée de la baie à 15h. La plage parait sans fin mais nous arrivons finalement au point de rendez-vous à 14h45, fourbu pour ma part. Ce qui nous laisse exactement 10 mn pour... déjeuner. A peine le temps d'avaler un quignon de pain tartiné de rillettes et accompagné d'un petit verre de rouge pour faire couler.

Et c'est parti pour la légendaire traversée de la baie du Mont Saint-Michel. Nous ne serons pas seuls comme sur le chemin, c'est même la foule des grands soirs ! Une véritable petite armée de randonneurs ! Chaque guide prend sous son aile une vingtaine de personnes. Le notre fait le job et nous instruit sur la faune locale : oiseaux, poissons, coquillages... Et sur les légendes de la baie ; dont celle - que nous connaissons tous - de la marée qui monterait en ces lieux à la vitesse d'un cheval au galop, en réalité à celle "d'un poney au trot", rectifie-t-il. Bien évidemment, il nous déniche quelques sables mouvants et nous invite à marcher sur place afin de nous y enfoncer - en nous précisant que le corps humain étant constitué aux deux tiers d'eau, il ne peut s'enfoncer que jusqu'à la taille au maximum, poussée d'Archimède oblige.

Puis nous abordons Tombelaine, îlot granitique à quelques encablures du Mont. Il abrite une réserve ornithologique qui accueille de très nombreuses espèces d'oiseaux.

Et enfin le voilà... le mythique et unique Mont Saint-Michel.

Une fois les pieds nettoyés de la vase noire et collante qui tapisse la baie à marée basse et rechaussés, nous pénétrons à l'intérieur des remparts. Crise sanitaire oblige, le port du masque est obligatoire mais en contrepartie, l'unique rue du Mont, d'ordinaire bondée de touristes, est quasi-déserte.

Depuis les remparts, on a bien sûr une superbe vue sur la baie.

La journée tire à sa fin et il reste un peu de marche jusqu'à Beauvoir, où nous ferons étape ce soir. Bien sûr, je ne peux m'empêcher de me retourner régulièrement pour admirer cette merveille que nous ont léguée les hommes du Moyen Age.

Cette journée de marche fut très longue : de 9h à 19h, avec seulement 10 mn de pause avant la traversée de la baie. Je savoure donc particulièrement la bière bien fraiche qui m'est servie à la terrasse de notre hôtel-restaurant à Beauvoir, que nous avons rejoint en remontant le Couesnon, ce petit fleuve côtier d'une centaine de kilomètres de long qui se jette dans la baie du Mont Saint-Michel.

Ce matin, nous ne longeons pas la mer mais découvrons la campagne bretonne, ses croix de granite, ses vaches et ses beaux sentiers.

Nous traversons la petite bourgade de Saint-Broladre :

Puis nous poursuivons notre chemin à travers champs et pâturages. Peu après la pause pique-nique, je me rends compte que j'ai perdu ma veste, sans aucun doute mal accrochée à mon sac. J'y tiens beaucoup ; elle est légère et chaude et surtout, je l'ai achetée à La Bourboule avec Cécile - voir mon précédent carnet "Vacances à Murol - Auvergne". Je rebrousse chemin, mais je n'ai pas longtemps à marcher car un randonneur l'a ramassée en route. C'est un jeune polonais qui marche en solitaire. Nous l'avons d'ailleurs croisé hier soir à Roz-sur-Couesnon. Il s'appelle Daniel, parle plutôt bien le français - même s'il est beaucoup plus à l'aise en anglais - et travaille dans la finance. Il va nous accompagner jusqu'à notre étape du soir : Dol-de-Bretagne.

Dol-de-Bretagne vaut avant tout pour sa Grande rue des Stuarts, bordée de maisons à pans de bois, qui regroupe la quasi totalité des commerces de la petite ville.

Avec la Grande rue des Stuarts, la cathédrale Saint-Samson, bâtie pour l'essentiel au XIIIème siècle, est le second point d'intérêt de Dol-de-Bretagne.

A l'hôtel, au moment de me déchausser, un petit point noir au dessus de la cheville de ma jambe droite m'interpelle. Non, je n'ai pas la berlue : c'est bien une tique qui s'est agrippée à moi ! C'est bien la première fois que ça m'arrive. Mais Manu parvient - sans coup férir ma foi ! à extirper la sale bestiole de mon épiderme. Non mais !

Encore quelques photos avant de quitter Cancale, ...

... et ses parc à huitres.

Le sentier est très agréable ce matin :

Au détour du sentier, un petit bateau posé sur une mer d'huile, avec le Mont Saint-Michel à l'horizon, aiguise mes sens de photographe amateur. Je m'en donne à cœur joie.

Nous faisons peu après une pause sur la belle plage de Port-Mer.

Nous abordons ensuite la pointe du Grouin et sa côte déchiquetée.

La nature dans toute sa splendeur :

Nous faisons une nouvelle pause - baignade en l'occurrence pour manu - sur la belle plage du Saussaye. Woofie n'est quant à lui pas assez courageux pour faire trempette.

Puis nous reprenons notre marche, avec toujours les paysages sauvages de la pointe du Grouin.

Notre journée de marche s'achève en beauté, avec une belle vue sur l'île Du Guesclin.

Il nous faut maintenant quitter la côte pour gagner notre hébergement du jour, une chambre chez l'habitant située dans une ferme perdue dans la campagne bretonne, proche du hameau de Saint-Coulomb. Nous y partageons le repas du soir avec un jeune couple de randonneurs, tous deux médecins-hospitaliers à Marseille. A la fin du repas, ils nous montrent une vidéo des années 1970 où l'on voit un vieux médecin, interrogé par un journaliste, déclarer soigner tous ses patients en leur prescrivant... du pinard ! Un verre de Bourgogne pour telle maladie, de Bordeaux pour telle autre... Evidemment, ils n'en reviennent pas ! Nous leur faisons alors remarquer que le journaliste-interviewer n'est autre que... Stéphane Collaro et qu'il s'agit donc d'un canular ! Mais, jeunes trentenaires, ils n'ont jamais entendu parler de Stéphane Collaro ! Le décalage des générations... Et un bon coup de vieux pour Woofie...

Nous logeons hors les murs ; nous entrons dans le vieux Saint-Malo - ici on dit "l'intra-muros" - par la porte Saint-Vincent puis nous faisons d'emblée le tour des remparts... La vue sur les forts, qui défendaient jadis l'accès à la cité corsaire, est très belle par cette matinée de début d'été.

Nous déambulons ensuite intra-muros... Il faut savoir que la cité à été quasi-rasée en août 1944 par l'aviation américaine et reconstruite à l'identique après la guerre.

La marée est basse ; nous nous dirigeons alors vers le Petit Bé...

... sur lequel un fort fut construit au XVIIème siècle pour défendre Saint-Malo - l'ennemi était alors la perfide Albion. C'est le locataire des lieux - un singulier personnage, passionné d'histoire et âgé de près de 80 ans - qui nous fait la visite. Il a obtenu des pouvoirs publics la location à titre gratuit en échange de la rénovation des lieux. Tâche à laquelle il consacre ses vieux jours. La marée étant montée durant la visite, c'est en bateau que nous regagnons la terre ferme.

Après cette belle visite, nous flânons hors les murs...

A près cette journée bien remplie, nous regagnons la vieille ville et y prenons l'apéro au Café du coin d'en bas de la rue du bout de la ville d'en face du port - assurément le plus long nom de bar de la planète, à moins qu'un improbable pub gallois ne fasse mieux ? La déco' y est particulièrement tape-à-l'oeil... Je connaissais l'endroit par un reportage du journal télévisé de France 2, qui consacrait alors une série de reportage sur les bars les plus improbables du pays...

Puis, sur le conseil du barman, nous dînons - fort bien - au Coup de canon, à quelques encablures. Je m'y régale d'un carré d'agneau des prés salés - sans toutefois distinguer le goût de noisette censé caractériser cette viande. Un bien bon moment dans ce restaurant des plus familial où le père est aux fourneaux et le fils en sale.