Les Îles de l'Atlantique

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Nos amis nous ont fait l'honneur de lire et commenter les précédents épisodes, et plusieurs de nous dire qu'ils les ont appréciés. Nous allons donc poursuivre l'insolente prétention de raconter et de publier la suite de notre récit de voyage. Quoique ! finalement, je les comprends nos amis. Parce qu'ils peuvent toujours survoler d'un oeil les photos, parcourir les vidéos en trois clics, zapper les incessantes digressions du rédacteur, tout ça en écoutant leur podcast préféré ou en sirotant leur apéro. L'existence même d'un blog permet d'éliminer le risque, à notre retour à Paris, d'une épouvantable soirée de projection photos, émaillée de l'insupportable récit des souvenirs des voyageurs. Je les comprends.

Le croirez-vous ? Ce blog nous sert également de mémoire de notre voyage. Nos mémoires ont vite fait de mélanger les paysages, intervertir les escales, brouiller les noms des rencontres. C'est aussi un distillat de l'essentiel des milliers de photos récoltées.

Faisant suite au carnet qui racontait notre parcours de Roscoff à Cascais au Portugal, celui-ci envisage de présenter les étapes insulaires de notre vie nomade. Il démarre au moment où nous reprenons pied sur Tusitala à Cascais après un intermède continental et familial.

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L'océan, enfin ! Il est juste là de l'autre côté du brise-lame. Quatre-cent-soixante-seize milles nautiques d'eau à courir au portant sur la route directe jusqu'à Porto Santo.

Dimanche 22 janvier

Lever sans urgence ce dimanche matin, un peu fébriles quand même à l'idée de la traversée qui se concrétise. La mise à jour de la météo confirme les précédentes estimations. Quand on part pour quatre jours, on n'est pas à une heure près. Et d'ailleurs, nous en perdons une d'heure, à attendre que la pompe à gasoil soit libre, un énorme catamaran à moteur venant prendre incontinent pas moins de neuf cents litres. Lassés d'attendre qu'il dégage la place, nous transvasons un jerrican de notre réserve dans le réservoir principal et je vais à pied remplir mon bidon. Vingt litres, c'est assez ridicule, mais cela doit donner une mesure approximative cohérente, bien que peu scientifique, de nos coûts respectifs de fonctionnement.

Vent prévu au départ

Houle prévue au départ

Vent prévu à l'arrivée

Houle prévue à l'arrivée

A la sortie du port, voiles hissées, nous prenons la route calculée le matin au petit déjeuner, sur la base des derniers fichiers du vent prévu pour les prochains jours. Ces simulations ne sont "que" des calculs. Même s'il faut leur accorder une confiance prudente, ils présentent l'avantage de donner une indication intéressante sur la route optimale. Quelque effort que l'on fasse en mer, le bateau réel sera toujours moins performant que le bateau théorique. Tous les navigateurs de croisière qui utilisent ces outils savent que c'est une course perdue d'avance que de poursuivre le petit bateau bleu (ou vert ou rouge) sur l'écran du traceur. Il est toujours devant. Mais cela donne un objectif de bonne tenue de la route. Ne pas se relâcher. Pas trop. Les premiers temps où j'utilisais cet outil, il était gravement optimiste. C'est à dire que les temps calculés étaient inatteignables. En effet, nous voyageons avec un bateau très chargé (400 litres d'eau, 180 litres de gasoil, du matériel de sécurité et des provisions de long cours), au total pas loin d'une tonne de poids supplémentaire au poids de sortie usine. Cela impacte les courbes de vitesse du bateau, qui sont données pour un plan d'eau parfait. A force de corrections méticuleuses à la baisse, nous arrivons à disposer d'une simulation plus réaliste et crédible. Résultat à évaluer dans quatre jours.

Le vent est léger au début, nous sommes encore abrités du flux de nord-est par les effets de la côte. Quelques heures plus tard vers le sud-est, nous touchons enfin le vent prévu ; et la houle qui va avec. Nous établissons les voiles pour une allure au grand-largue. Il faut dire que le vent se trouve pile dans l'axe de la route directe de Cascais à Porto Santo. Pour des raisons techniques, un bateau pile vent arrière va moins vite que s'il est légèrement décalé, disons de vingt à trente degrés de cette route. C'est le grand-largue. Le routage théorique, qui prend en compte cet effet, nous propose donc de décrire un grand "S" de part et d'autre de la route directe. Juste avant la première nuit, nous établissons un ris dans la grand-voile, en conservant le génois.

Dans l'après-midi, alors que je reprends la tension du hale-bas, j'entends un claquement, je vois à l'avant un petit objet noir qui tombe sur le pont. Je me harnache et je vais voir. C'est la poulie de renvoi du hale-bas qui s'est cassée. Le cordage est sorti du réa et a écarté la joue en plastique de la poulie, qui a fini par casser. Pire, le cordage est resté bloqué. Le hale-bas ne fonctionne plus du tout. Une minute de réflexion. On ne peut pas rester comme ça, surtout s'il fallait plus tard prendre un deuxième ris. Je ne vois pas d'autre solution que de "shunter" la poulie qui coince. Avec la pince coupante, que nous avons toujours sous la main dans la descente, je coupe la bosse du palan de part et d'autre de la poulie et ensuite, je raboute les deux bouts du palan. Sans sa poulie, il tire un peu de travers mais fait son office. Ça ira bien jusqu'à ce que je puisse réparer proprement.

Les heures s'égrènent. La lumière décline. Quelque magnifique que soit le coucher de soleil, l'arrivée de la nuit apporte toujours une légère anxiété. La Lune est à peine un mince croissant, et la mer sera très obscure. Nous nous préparons à la nuit, notamment en enfilant des vêtements chauds. C'est aussi le moment d'adapter toute l'ambiance lumineuse du bord : atténuation à 15% des rétroéclairages des instruments, basculement des applications de navigation en mode "nuit", atténuation des écrans des téléphones, utilisation des frontales en lumière rouge exclusivement, extinction des plafonniers. Et même ajout d'un bout de scotch sur deux diodes bleues de prises USB un peu trop lumineuses (il faudra mettre du vernis à ongle). Rien ne doit perturber la vision de nuit qui se détruit en une seconde avec une lumière blanche et met une vingtaine de minutes à se reconstituer. J'adorerais avoir un seul interrupteur "jour/nuit" qui bascule tous ces réglages. Et aussi trouver une lampe frontale qui fasse du vert au lieu du rouge, parce que le vert permet de continuer à voir beaucoup de nuances alors que le rouge écrase la luminance de toutes les couleurs. Va trouver le poussoir bleu de ton Bic quatre couleurs quand la lumière te les montre toutes monochromes identiques !

C'est la première fois depuis l'achat de notre bateau que nous prenons la pleine mesure de ses capacités et de son confort sur une période de plusieurs jours dans du vent soutenu. Se détacher de la côte, de la nécessité d'arriver avant la nuit, de la marée, de l'heure de fermeture du port, des cailloux à contourner, des bateaux de pêche à slalomer permet de se laisser complètement imprégner de la sensation de glisse. Nous le savions rapide (en tant que croiseur de voyage, rien à voir avec un bateau de course). Le Golfe de Gascogne ne nous avait pas offert de vent portant durable. Maintenant Tusitala nous étonne vraiment. Le vent s'est maintenu plutôt stable en direction, d'une force raisonnable (on avait tout fait pour sélectionner cette option météo, non ?), ce qui nous permet de descendre continuellement dans le vent, poussé également par la houle arrière et d'en profiter pendant les jours et nuits. Franchement, je trouve cette sensation fascinante. Regarder le long sillage mousser à l'arrière. De la plage avant, embrasser du regard tout le pont du bateau surfant comme un ski en poudreuse (pour ceux qui aiment). A l'intérieur, sentir les accélérations de la glisse lorsque le bateau descend le flan d'une vague et par les panneaux latéraux, voir enfler la vague d'étrave. Sur la carte électronique, voir s'allonger la petite trace en pointillés.

Lundi 23 janvier

Après cette première nuit à deux, le lever du jour est bienvenu. Le ciel est grand bleu d'un horizon à l'autre, le vent frais et soutenu.

Le contrôle des batteries montre que la consommation électrique du frigo, du pilote et des instruments a siphonné presque la moitié de la capacité (reste 55/52%), soit 100Ah sur les deux cents que nous avons au total. Nous descendons donc l'hydrogénérateur à l'eau, qui commence à ronronner et à produire 8A en moyenne. Un bonheur. Je mesure l'évolution de la charge des batteries et je retiens comme règle du pouce que pour une vitesse de l'ordre de 6 à 7 noeuds, il charge 3% de la capacité totale par heure de fonctionnement (tout en alimentant les consommateurs déjà cités).

Le ciel limpide est l'occasion, à la tombée du soir, de voir Vénus près du tout premier croissant de Lune faire la course pour aller se coucher à la poursuite du soleil ; puis la nuit, appuyé sur les filières arrières (1) voir scintiller le plancton dans les remous du bouchain et du safran ; et surtout surtout, laisser son regard flâner sur les constellations aux noms familiers, les planètes Jupiter et Mars au milieu de la nuit, grosses comme des gommettes, se délecter de la Voie Lactée, tellement lumineuse qu'on la dirait crémeuse et étalée au rouleau. Tiens c'est extraordinaire cette Petite Ourse si basse qu'elle touche l'horizon nord, et ce baudrier d'Orion si haut ! la théorie de la Terre plate en prend un sérieux coup. Tout ça est un peu la concrétisation du rêve d'ado, l'accomplissement de cet imaginaire hérité des lectures déjà citées. Cela ravive aussi avec une exaltation toute proustienne des souvenirs des nuits d'été en montagne, dans le Mercantour, avec mes amis lycéens niçois, où j'étais déjà en proie aux mêmes émerveillements face au ciel nocturne immense.

(1) par exemple, pour manœuvrer l'hydrogénérateur, soigneusement harnaché à une longe que nous laissons à demeure à l'arrière, jaune pour qu'on la voie même dans l'obscurité, gros mousqueton facile à clancher sur notre harnais.

L'observation astronomique dure peu, il fait quand même froid, d'autant plus que le vent arrive par l'arrière et que le cockpit est donc exposé, sans abri possible sous la capote. Pas question de bailler aux étoiles filantes. Une fois fait mon tour d'horizon de surveillance, un coup d'oeil au ciel et je rentre me mettre au chaud quand je sens que le froid pénètre les polaires. Bon, c'est très relatif comme froid. Nous ne portons pas de ciré, comme c'est souvent le cas en Manche même en plein été. L'air est à 16°C et le vent souffle entre 15 et 22 noeuds. C'est aussi pour beaucoup grâce à cette rare possibilité offerte par ce bateau de surveiller la mer directement de l'intérieur, le séjour à l'extérieur peut être réduit à son minimum. On pourrait même rester en Croc's et grosses chaussettes mais je redoute de devoir sortir dans l'urgence et ce serait risqué d'avoir de mauvaises chaussures. La personne de quart se chausse donc de manière adéquate pour bondir éventuellement sur le pont (il paraît que cette habitude se perd sous les tropiques, nous verrons bien).

Le tour d'horizon est assez régulièrement bredouille. Pas un navire, pas un dauphin, pas un troquet. Rien ! Tout au plus l'AIS nous signale-t-il parfois un croisement lointain à plusieurs milles nautiques. Une fois passés les rails de commerce proches du Portugal, la mer est un vaste désert.

Ces deux premiers jours, la vitesse dépasse parfois nos envies. Quand une rafale nous pousse à 9 noeuds, qu'elle se conjugue à une vague qui attrape la coque de l'arrière, le bateau accélère au-delà de 10 noeuds, on sent que le pilote "mouline" beaucoup pour tenir la trajectoire. Il y parvient, mais nous découvrons que dans les mouvements extrêmes il grince. A cette vitesse, il apparaît plein de nouveaux bruits, l'emballement de l'hydrogénérateur, le sifflement de l'eau sous la coque, des craquements sur les diverses manœuvres lorsqu'elles se tendent, parfois le claquement d'une vague à plat-coque. Nous ne sommes pas (encore) habitués à ce régime furieux. Difficile d'aller dormir en redoutant un empannage intempestif, si le pilote venait à être débordé. Soucieux de ménager le matériel, nous réduisons la toile. En plus du ris déjà pris dans la grand-voile, nous rentrons le génois en début de nuit. C'est au moment de ce changement que je me rends compte que nous avançons presque aussi vite sous GV seule. Normal, à l'allure du grand-largue, la grand-voile masque presque entièrement le vent de la voile d'avant. Elle est donc inefficace, et elle bat constamment, se vidant et se gonflant brusquement, ce qui occasionne des claquements violents de son écoute et du chariot. Dans la journée, j'avais commencé par moufler avec un vieux reste d'amarre l'avaleur d'écoute qui cognait. Ça avait bien atténué le bruit. Mais quand nous nous retrouvons carrément sans voile d'avant, le silence est encore plus profond, on n'entend plus que le bruit du sillage. Amélioration bienvenue, surtout pour celui qui dort. Nous resterons sous grand-voile seule à un ris pendant les jours suivants. La bôme est bien tenue par le frein de bôme et elle reste donc fixe et silencieuse. Evidemment toutes ces manœuvres sont très tendues.

Mardi 24 janvier

Au soleil levé, après les rituels chargements de fichiers météo par la connexion Iridium et petit-déjeuner avec Liliane, la manœuvre suivante consiste à empanner. Nous avons suffisamment fait d'ouest et nous allons maintenant descendre au sud, tout en conservant l'allure de grand-largue, mais sur l'autre bord (bâbord amure). Ce nouveau cap nous amène normalement en route directe vers Ilheu de Cima, le point visé pour préparer l'atterrissage, au-delà duquel il reste juste un petit mille pour rejoindre le mouillage de Porto Santo.

Dans la nuit, le vent a baissé, on aurait pu techniquement renvoyer toute la toile. Mais le sommeil de celui qui est hors-quart est bien meilleur quand le bateau est un peu assagi. En général, nous évitons les manœuvres la nuit. Il y a toujours un "truc" qui foire et nécessite d'aller se promener à l'avant avec la frontale. Quelques heures plus tard, je suis de quart et je commence à larguer le ris pour remette la grand-voile haute. Il ne vient pas. Je vais en bout de bôme pour l'aider à passer, et là je constate que le cordage a perdu sa gaine sur un bon mètre. Il ne reste que l'âme, la gaine est toute boudinée plus loin. Cela ne diminue pas sa résistance en traction, mais il ne sera pas possible de le faire coulisser. Je retends donc le ris comme il était pour que la voile reprenne sa forme et son efficacité. Difficile de comprendre ce qui est arrivé à cette bosse de ris. Sans doute usée par un frottement excessif pendant plusieurs jours consécutifs. Cela corrobore la théorie du "un emm... par jour de navigation".

Nous avançons toujours, mais à cinq noeuds seulement, ce qui contraste terriblement avec les précédents jours. Bizarre cette impression de "perdre son temps" quand le bateau n'est pas à son maximum, et paradoxalement de souhaiter que le plaisir d'être en mer dure. Je gamberge... Il serait possible de larguer le ris en le démontant par l'autre bout, côté bôme, ce qui permettrait de renvoyer la toile. Mais ensuite, s'il fallait reprendre ce ris dans l'urgence, cela prendrait trop de temps de le regréer. Il paraît probable qu'à l'approche de la terre le vent se renforcera localement. Une autre solution serait d'inverser les deux bouts de la bosse en utilisant lui-même comme messager à l'intérieur de la bôme, mais ça prendra une bonne heure (si tout se passe bien) et ça ajoutera de la fatigue. Prudemment je décide de conserver le ris jusqu'à l'arrivée, et tant pis pour la vitesse un peu lente. Les bruits de la coque et du gréement sont bien moindre à l'intérieur. On devrait encore mieux dormir. Ah mais non. Parce que cette petite cuillère qui tinte dans la tasse et les bols qui glissent dans la cuvette et le bocal qui fait cloc-cloc dans l'équipet deviennent maintenant insupportables avec la houle et le roulis qu'elle induit. Une lavette micro-fibres au fond du bac à vaisselle, un calage adéquat des bols et du bocal, problèmes résolus. Un combat incessant...

Liliane a pris le rythme des quarts, de jour comme de nuit. Lorsque nous naviguions en club, nous prenions en général les quarts à deux. Maintenant, c'est simple, nous sommes deux au total... Donc pendant que l'un dort, l'autre est de quart. Assez inquiète au début, il était convenu que Liliane devait me réveiller au moindre doute, à la moindre inquiétude. A cette difficulté s'ajoutait parfois un peu de mal de mer et le froid, qui rendaient difficile la tenue d'un quart de plusieurs heures. Nous avons donc abandonné l'idée d'une durée fixe de quarts et adopté la méthode consistant à réveiller l'autre juste avant de n'en plus pouvoir. Et ça fonctionne. Au début les quarts de Liliane faisaient une heure et demi, et dans les derniers jours, plutôt deux heures, deux heures et demi et finalement trois heures. Royal ! Précisons que les quarts se poursuivent nuit et jour. Il y a deux moments où nous aimons être réveillés ensemble, c'est le matin juste après le lever de soleil pour prendre le petit déjeuner (pour autant que ce mot ait encore un sens dans un régime de quarts roulants) et le soir, juste après le coucher du soleil, où nous faisons de la grande cuisine, c'est à dire un plat chaud de raviolis ou de pâtes. A part ces deux moments, nous nous croisons à chaque relève de quart pour échanger les informations sur les évènements ou la situation courante. C'est assez rapide, parce que celui qui termine son quart est assez pressé d'aller dormir.

Pour celui qui reste de quart, c'est le début de l'alternance entre les tours d'horizon soigneux, au minimum chaque vingt minutes, la surveillance de la route et des cibles AIS éventuelles, et des activités plus personnelles, grignotages, lecture... En ce qui me concerne, j'ai (re)découvert toute la richesse de l'offre des podcasts, grâce à notre amie Séverine, elle-même autrice. J'en ai téléchargé une grande quantité avant de partir. Philo, histoire, littérature, sciences, ça prend peu de place sur le téléphone. Et je peux donc en écouter avec un écouteur (un seul, il faut garder une oreille disponible pour les alarmes et les bruits du bateau). C'est très pratique, on peut écouter assis à la table à carte, debout en train de se préparer un café chaud, et surtout dans le noir, qui permet de continuer à surveiller la mer à travers les panneaux transparents. Merveille que cette conception de l'habitable du RM1060, permettant de voir sur presque 360° à l'extérieur tout en restant au chaud.

Liliane a pris confiance dans l'AIS. Quand l'alarme sonne, pas de panique, le navire que nous allons croiser est encore loin. Il y a le temps pour l'identifier visuellement et voir sa route. Et vice-versa, quand on voit un navire par ses feux, on peut aller chercher sur la carte quelle est sa route.

Nous pratiquons le principe de la "bannette chaude", c'est à dire une seule couchette gréée avec une toile de roulis. Lorsqu'arrive le moment d'aller dormir, éperdu de reconnaissance pour l'équipier du quart montant, c'est un grand bonheur de se glisser dans le duvet laissé chaud par lui. Se blottir et se sentir calé entre le toile de roulis et le dossier de la couchette est un grand réconfort. En position allongée, les mouvements du bateau paraissent bien plus doux. En général, on sombre très vite dans le sommeil.

(le lecteur pressé pourra sauter l'alinéa suivant)

Dans ce vent modéré subsistent des périodes de rafales. Pour des raisons de composition vectorielle entre la vitesse du bateau et celle du vent, cette augmentation de vitesse aboutit à modifier l'orientation apparente du vent, parfois de plus de dix degrés. Cela pourrait être négligé si notre allure n'était pas si près du vent arrière, avec le risque d'empannage intempestif. Un bon barreur humain adapterait son cap de façon à conserver la même orientation apparente du vent. Mais le pilote électrique est actuellement en mode "conservation du cap". C'est donc le moment où je me dis qu'il faut utiliser le mode "vent" du pilote, qui utilise l'information de la girouette pour faire comme le très bon barreur. Je n'ai jamais eu trop confiance dans cette élaboration logicielle complexe du pilotage électronique. Souvent je vois la girouette faire des bonds. Comment le calculateur du pilote va-t-il interpréter ces variations ? Bon, j'essaie. J'observe un moment le comportement du pilote, en surveillant ce qu'il fait pendant les sautes de vent. Apparemment il filtre bien les variations trop courtes d'information de la girouette et conserve une allure correcte dans les surventes. Après plusieurs minutes, la confiance vient un peu. Il faut encore un bon moment pour que j'ose le quitter des yeux. Pour ma tranquillité, j'ajoute quelques degrés de sécurité sur la consigne de maintien, à 150° sur bâbord. Deux heures plus tard, c'est le quart de Liliane. Je quitte donc mon quart en laissant le pilote en mode vent. Finalement, ce mode a l'air de vraiment bien fonctionner malgré la houle qui persiste à agiter tous les capteurs.

Mercredi 25 janvier

A mon réveil, je constate que tout s'est bien passé pour le pilote laissé en mode vent. Le bateau a fait quelques ondulations sur la route puisqu'il a suivi les variations d'orientation du vent. Nous le conserverons dans ce mode jusqu'à l'approche de Ilheu de Cima.

Comme tous les matins, je charge les fichiers de vent prévu (GRIB) et je recalcule un routage pour l'arrivée. Le vent doit forcir un peu mais cela reste conforme aux précédentes prévisions. Les derniers calculs montrent obstinément que nous devrions arriver de nuit, surtout avec la journée un peu lente d'hier où nous sommes restés sous-toilés. Cela fait partie des aléas de la voile. Il est impossible de garantir une heure d'arrivée. Liliane et moi réfléchissons aux divers choix, après lecture attentive du Guide Nautique. Nous optons pour le mouillage à l'ancre à l'abri de la jetée. Nous prévoyons même qu'il pourrait y avoir plusieurs bateaux et qu'il faudra allumer le projecteur pour savoir où mouiller. Avant le coucher du soleil, je vais à l'avant préparer l'orin de l'ancre à la bonne longueur pour éviter de faire tout ça de nuit dans la précipitation.

L'arrivée devrait avoir lieu vers 3 heures du matin le lendemain. Nous nous organisons pour avoir chacun quelques heures de sommeil en prévision des manœuvres d'approche et de mouillage.

Jeudi 26 janvier

En fin de nuit, le vent forcit comme prévu. Les dernières heures se font donc souvent à sept noeuds. Au passage on observe la carte marine qui montre que l'on navigue tout près de gigantesques montagnes sous-marines de trois mille mètres de hauteur par rapport à la plaine abyssale. Pas de risque de toucher les sommets, ils sont encore à plusieurs centaines de mètres sous l'eau. Ces sommets sont aussi le reflets de ce qu'on voit au-dessus de la mer. Et c'est Liliane qui flippe un grand coup au milieu de son quart en voyant les énormes "picos" noirs droit devant. Bien que nous soyons encore à plusieurs heures de route, leur masse se détache distinctement sur le fond des nuages éclairés d'en-dessous par les lampadaires de la ville, lesquels sont invisibles, cachés derrière ces sommets. Ça peut se lire sur la carte, mais rien d'évident. La raison qui nous dit que les paramètres sont corrects et que le bateau va passer juste à gauche du cap lutte contre la peur diffuse du noir et de ces blocs sombres d'apparence monstrueuse et agressive. Une arrivée de jour paraîtrait dérisoirement plus sereine.

L'arrivée dans la baie se confirme sportive. Plus personne n'a envie de prendre des photos. Le vent moyen est encore monté aux abords du cap et les rafales font blanchir la mer. Après le passage du phare, la baie s'ouvre en grand et dévoile la rangée de lampadaires sur la plage de neuf kilomètres de long, il est temps d'empanner à nouveau pour faire route vers le rivage. Afin d'éviter un véritable empannage par ce vent un peu fort, nous procédons à un virement lof pour lof. C'est à dire qu'on fait faire au bateau un tour presque complet sur lui-même, en commençant par remonter vers le vent, puis on vire face au vent et on redescend sur l'autre amure. Très bien, ça avait marché au milieu de la traversée. Mais cette fois-ci ça échoue, on reste planté au vent de travers, cap vers le rocher à sept noeuds. Pas de panique, la raison dit bien que nous sommes à presque un mille du vilain caillou et qu'on a donc le temps de finir la manœuvre. Oui, mais la grosse masse noire, qui obstrue quand même un quart de notre horizon, parle à nos tripes plutôt qu'à notre raison. Les curieux pourront zoomer sur la trace de notre trajectoire à ce moment et voir qu'il faudra nous y reprendre à trois fois, incluant de remettre la trinquette pour mieux équilibrer la voilure et rendre le bateau mieux manœuvrant. Au deuxième échec nous préférons faire un bout de chemin pour nous éloigner de l'inquiétant pico. Une fois qu'une certaine sérénité est revenue dans l'équipage, la nouvelle route nous propulse vers la plage. Encore un moment d'incertitude pour identifier l'entrée du port. La carte dit bien qu'elle est à droite, bon sang. Il faut encore une bonne demi-minute pour convaincre l'esprit de pousser le regard bien à droite, tout près de cette masse noire que l'on toujours n'a pas très envie d'approcher. Les deux feux, rouge et vert de l'entrée sont bien là.

Le temps de mettre le moteur en marche, assez tôt pour vérifier qu'il veut bien, rentrer la trinquette, puis tomber la grand-voile. Il faut aussi pousser le moteur assez haut pour faire face aux rafales qui déboulent maintenant de l'entre-deux-picos et font dévier l'étrave. Un premier passage devant la zone de mouillage nous convainc que la mise à l'ancre est une mauvaise solution, la houle balaye toute la plage, pas aussi haute qu'en pleine mer évidemment, mais suffisamment pour rendre le mouillage invivable. D'ailleurs il n'y a aucun bateau, contrairement à d'autres périodes où cet endroit est très fréquenté. Avec Liliane, nous envisageons donc les diverses options pour entrer dans le port, bouées, quai d'accueil, pontons. Si l'intérieur est très plein, il doit y avoir peu de place pour manœuvrer et avec ces rafales on va éviter d'y traîner. On fait donc des allers-retours le long de la plage et de sa rangée de lampadaires pour installer les amarres, les pare-battages, tout ça des deux côtés puisqu'on ne sait pas comment on sera amarré. On y va. Entrée facile, petit tour vers le quai d'accueil. Ça se présente "compliqué". Il reste une place entre deux autres gros bateaux. Objectivement, il y aurait la longueur pour s'y mettre, mais il faudrait faire un créneau. Bof bof. Marche arrière. Inspection rapide des pontons. Pas de place. Re-marche arrière, heureusement le vent est pile dans l'axe. Décision rapide, on va prendre une bouée dans le port, comme au bon vieux temps de la Bretagne. Liliane n'aime pas. Un passage pour choisir la plus facile, avec examen de la profondeur. C'est bon, on y va. Liliane avec la gaffe à l'avant, moi à la barre. On approche, pas trop vite. Une rafale prend l'étrave et nous met en cinq secondes vent de travers. On recommence. Approche lente, pas de rafale. "Je l'ai", crie Liliane. Je fonce l'aider à l'avant. Une amarre, le noeud au taquet. Ouf, respirez.

Tranquillement ensuite, doublage de l'amarre, pavillon jaune (Q) dans les barres de flèches (*), extinction des feux et de la navigation, les dents, et au lit, dans la cabine double cette fois-ci. Il est trois heures du matin.

La traversée a duré trois jours et dix-sept heures. La mer et le vent ont été conformes aux prévisions et cléments pour nous. C'était une belle traversée, la première si longue à nous deux et la confirmation que ce bateau nous convient.

(*) ce pavillon permet de signaler que nous n'avons pas encore fait la "clearance" administrative.

Encore le jeudi 26 janvier

Après quelques heures de sommeil dans notre cabine, nous prenons un petit déjeuner et nous gonflons l'annexe pour nous rendre à terre. Formalités administratives obligatoires. On ne plaisante pas avec ça. S'il y a bien une activité humaine que la mondialisation a réussie, c'est la propagation de l'Administration du pole nord au pole sud et sous toutes les longitudes. Pour mieux vivre ces moments obligatoires, il suffit de considérer que cela fait partie du voyage, voire de son exotisme. Ça se passe bien. Au-delà d'une semaine, on a intérêt à payer un mois pour la modique somme de 122€.

La marina fait libérer une place par un petit bateau qui peut tenir sur un ponton plus petit. Le maître du port vient même à pied nous montrer la place. "Muito obrigado". Retour au bateau en annexe, nous quittons la bouée et migrons vers cette place confortable au ponton.

Dans la marina de Porto Santo, Tusitala est entouré de bateaux occupés, ce qui nous change des derniers mois. Malgré nos dates non conventionnelles, nous ne sommes pas seuls sur la route. Un petit bateau est arrivé quelques heures après nous. La mer les a sans doute beaucoup plus malmenés que nous. Ils sont jeunes et confiants. Sur les quais, on voit l'animation des équipages (parfois constitués d'une seule personne). Dès les premières discussions du matin nous constatons qu'il y a une immense majorité de bateaux français, un voisin polonais, un belge, un allemand, un néerlandais.

Nous sommes entrés dans le monde des voyageurs. On en voit de toutes sortes. Ceux qui en sont à leur septième année de voyage, ceux qui ont définitivement adopté le bateau comme logement et la marina comme domicile fiscal, ceux comme nous, qui vont "descendre" (i.e. aux Canaries), ceux qui prévoient plusieurs mois de réparations au sec... C'est l'occasion aussi de "mesurer" à quel point diverge l'appréciation de la longueur de bateau nécessaire à ces navigations. Lors de séminaires et rencontres de plaisanciers en France nous étions placés dans la catégorie des petits bateaux, certains considérant que 45 ou 50 pieds (~15 mètres), voire un catamaran de ces tailles étaient requis pour leur projet, notre 35 pieds paraissait presque un engagement étrange. Ici, nous rencontrons des couples sur des huit mètres, voire un peu moins. Ils assument leur choix, essentiellement fait de contraintes budgétaires. Ils ont aussi traversé et on se doute que leur perception de la mer doit différer de la nôtre. Comme disent les Anglais "Go small, but go now".

L'indice majeur du voyage, c'est le mur intérieur de la digue couvert d'écussons peints par tous les bateaux de passage, vieille tradition tolérée par les habitants et les autorités locales.

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Traversée vers Madère

3 février 2023

Nous choisissons un jour de beau temps avec un vent d'est assez modéré. C'est l'occasion de tester à nouveau le spi asymétrique. Nous l'avions déjà envoyé dans les sorties préparatoires de Roscoff en septembre. Un jour de vent trop faible, il s'était accroché dans les barres de flèche qui lui avaient fait un accroc et nous l'avions fait rapiécer chez le voilier de Roscoff, tout en gainant soigneusement les extrémités des barres de flèche. Nous préparons le spi avant le départ du port pour simplifier la manœuvre.

Quitter la marina et les connaissances que nous y avons faites est un petit arrachement. Nous savons que dans quelques heures nous rencontrerons d'autres gens passionnés et passionnants, et aussi que sur ces routes de traversées il est fréquent de retrouver des navigateurs déjà croisés.

La journée est délicieuse, il fait déjà chaud, le vent est portant, la houle très faible. Le spi nous tire gentiment entre quatre et sept nœuds dans les légères surventes. Un bonheur tranquille. Les cumulus de beau temps ornent tout l'horizon. Je m'adonne pendant de longues minutes au luxe de les contempler sans contrainte. Le souvenir de l'horizon limité de la ligne 13 du métro refait brièvement surface. Dans le sillage s'amenuise Porto Santo et à la proue grandit Madère, bordée d'immenses falaises d'origine volcanique. Sur bâbord se dessinent les Ilhas Desertas, encore un sauvage amas de rochers qui seront sur notre route vers les Canaries. J'ai lu que le temps passé en mer nous sera décompté du Paradis, mais quand même, sans lésiner sur la dépense, je prends avec plaisir ces moments-là.

Le déroulement d'une journée parfaite est-il simplement communicable ? Peut-être suffit-il de noter "rien" sur son agenda, comme Louis XVI un certain 14 juillet.

A l'approche de Madère, après avoir prudemment rentré le spi, nous nous glissons entre Ilheu do Faro et Madère, passage étroit et vaguement inquiétant, bien que dénué de danger. L'eau est profonde, les deux parois sont espacées d'une centaine de mètres. Un passage court, comme chez Ikea, qui fait gagner un bon mille de route.

Le marinheiro de la Marina Quinta do Lorde nous accueille en venant prendre nos amarres sur le ponton, nous indique les principales "attractions" locales : la salle multimédia wifi, la buanderie, le bureau de la marina, les douches, la petite épicerie et le bar. Et c'est tout, car toute la cité autour de la marina, joliment architecturée de petites maisons aux couleurs et formes variées est en fait un village fantôme, suite aux difficultés financières de ses promoteurs. Parfaitement entretenue et éclairée dans l'espoir d'une reprise touristique, nous nous souvenons, d'un précédent voyage, qu'il était assez fascinant de s'y promener de jour comme de nuit et d'emprunter les multiples escaliers, passerelles, corridors, places publiques, tous absolument silencieux et vides. Maintenant des gardiens veillent jour et nuit et font respecter gentiment mais fermement l'interdiction d'accès à cette zone privée où les travaux de remise en état sont en cours.

Nous avons maintenant conscience d'être loin de notre point de départ. D'ailleurs seule une dernière tête d'oignon de Roscoff fait la trapéziste avec sa queue de cheval au-dessus de la table du carré.

Ce soir, c'est apéro à bord de Tusitala avec nos voisins de ponton, Jérémy et Gaëlle. Après avoir entamé un tour du monde à la voile, ils sont arrivés à Madère. Séduits par cette île, ils sont installés depuis un an dans la marina sur leur bateau Sailing Kerguelen et ont mis en place une activité professionnelle nomade. Jérémy pratique régulièrement des trails athlétiques sur l'île. Leur expérience est une mine d'information.

Réparations & améliorations

Les deux ruptures de poulies avaient été réparées provisoirement en mer. Las de ces poulies qui coûtent une fortune (dans les soixante euros pièce pour le modèle Lewmar, et encore plus pour le modèle Harken), je prépare leur remplacement par des anneaux lisses et un transfilage en Dyneema® (anneau lisse 20x14 en aluminium à trente euros et 1,20m de tresse Dyneema 3mm à un euro le mètre). Cette solution héritée de la course au large est à la fois moins chère, plus légère et plus durable. Elle occasionne un petit travail de matelotage que je trouve plaisant.

Au total deux poulies (ris n°1 et hale-bas) à remplacer. J'en profite pour améliorer le trajet du ris n°1 et intervertir les trajets entre ris n°1 et n°3 dans la bôme. L'axe de tire de ces ris le long du mât sera plus direct ce qui diminuera les frottements inutiles. Ce n'est qu'à l'usage en mer qu'on pouvait voir ces défauts.

Olivier, qui tient ici le magasin Sailing Madeira Performance, est aussi gréeur sur son chantier à Funchal. Il connaît bien les bateaux de course et se montre prodigue de conseils. Il énonce même les améliorations que nous pourrions faire, sans d'ailleurs pousser à la consommation. "La voile est un peu courte, il suffirait d'un petit lashing (*) au-dessus de l'émerillon pour améliorer l'angle de tire de la drisse". Régatier lui-même, passionné par les gréements, il pourra tout vous expliquer sur le réglage du hale-bas et du chariot de votre grand-voile pour soulager dans la brise, et retrouver de la puissance quand nécessaire.

(*) lashing : transfilage en Français

Tourisme à Madère

7 & 8 février 2023

Sur notre demande, une agence dépose la voiture de location directement sur le quai de la marina. Deux jours afin de réaliser notre avitaillement et quelques balades sur des itinéraires remarquables préparés par Gaëlle et Jérémy.

Le réseau routier de Madère est un enchaînement fascinant de tunnels et de viaducs serpentant entre de vertigineuses parois abruptes couvertes de végétation luxuriante. Dès qu'on s'élève, la route traverse des forêts d'eucalyptus. Le côté nord de l'île est face aux vents dominants chargés d'humidité qui viennent se condenser abondamment sur les premiers versants rencontrés dans leur long trajet océanique. L'eau coule de partout et a été canalisée intelligemment depuis des siècles par un impressionnant réseau d'aqueducs, les levadas qui transportent par simple gravité l'eau du versant nord au versant sud, en suivant des courbes tortueuses à flancs de montagnes. En observant les vallées et les pentes, on se dit "voyons, par où est-ce que je pourrais bien faire passer un canal ?"

Après Funchal, notre première visite est à un magasin d'accastillage où nous cherchons du matériel nautique (rechange de fusibles 40A du pilote automatique, housse de protection du moteur hors-bord, nouvelles jumelles avec compas intégré), puis "bien sûr" Decathlon (lampe frontale tombée à l'eau à Porto Santo) et enfin Leroy Merlin (clé Allen de 4mm tombée à l'eau).

Ensuite seulement commence le vrai tourisme par une visite à la falaise du Cabo Girão, une des plus hautes du monde. Très peu de touristes, contre toute attente. C'est spectaculaire et vertigineux. Par hasard, la réplique de la Santa Maria, un des trois navires de Christophe Colomb passe en bas à ce moment. Ce navire est basé à Funchal et embarque des visiteurs pour un tour en mer.

Le lendemain, nous partons à l'ascension du Pico Ruivo (1862m), point culminant de l'île. Madère est le paradis des randonneurs. Et pour les moins sportifs, certains chemins sont tracés et aménagés afin de préserver la flore du piétinement des marcheurs. Dès le parking, le froid nous rappelle que nous sommes en montagne. L'ascension est d'un niveau très facile. Les nappes de brouillard parcourent les vallées et parfois masquent les autres versants. Fort heureusement du sommet nous pourrons apercevoir la mer au milieu de trouées de nuages. Un peu de pluie et un peu de neige pour souligner la beauté sauvage et donner une leçon de modestie aux touristes qui ont oublié leurs gants (nous !). Dans la descente, des jeunes entreprenants ont installé une buvette où la soupe de cresson chaude atteint la dimension du nectar des Dieux.

Après le Pico Ruivo, il reste un peu de temps pour tenter de voir la Levada dos Balcões, qui promet encore une vue à-pic vertigineuse. C'est là que la technologie montre ses limites. Par flemme, nous programmons la destination telle quelle sur Google Map. Nous suivons ses indications, y compris lorsque la douce voix synthétique nous propose de sortir de la route principale et de nous engager sur une piste assez large et un peu boueuse qui suit le fond d'une vallée. Quelques kilomètres de montée plus loin, nous croisons deux voitures. Tiens d'autres touristes ! Plus loin, au milieu de nulle part, Google annonce fièrement : "Vous avez atteint votre destination. Votre destination est sur votre gauche". A gauche, une falaise verticale montante. A droite, le fond de la rivière. Ah flûte ! Nous sommes bien à vingt mètres de notre destination sur la carte, mais à cinq cents mètres en dessous. Correction, nous reprenons la piste et le bonne route.

12 février 2023

Lors de l'apéro sur Tusitala, Jérémy et Gaëlle nous ont gentiment proposé de nous faire découvrir le marché agricole de Santo da Serra. C'est une expérience étonnante. Perché au bout d'un route très pentue (on monte parfois en première), le marché du dimanche concentre des cultivateurs qui viennent vendre leur production, modeste en quantité pour certains, et d'apparence artisanale. C'est l'occasion de découvrir des produits qui commencent à nous dérouter de nos habitudes continentales : anona (ou pomme-canelle), monstera deliciosa (ou ananas-banane), tamarilho (genre de tomate), pitanga (ou cerise du Brésil, ou cerise du Suriname ou cerise de Cayenne). Nous faisons une large provision de ces fruits et bien sûr de patates douces, petites bananes et fruits de maracujá à prix fort raisonnables.

Avant de quitter le marché, nous nous offrons une poncha, boisson locale à l'alcool de canne à sucre et fruits. Et sur le chemin du retour, un passage pique-nique au Pico do Facho, d'où la vue surplombe toute la pointe de l'île à l'est (São Lourenço). Nous y avons dégusté des bolos do caco, spécialité locale à base de pâte à pain et de patate douce.

Et autres travaux...

13 février 2023

Au Portugal, je comptais commander plusieurs pièces de rechange pour les réceptionner à Madère. Echec ! Premièrement, des supports de vérins de capots : impossible de les commander en tant que particulier. Et les distributeurs habituels (AD, SVB, H2R, U-ship...) ont des modèles différents à leur catalogue qui obligeraient à percer d'autres trous, et l'accastilleur de Madère ne tient pas à commander chez un fournisseur qu'il ne connait pas... Deuxièmement, une cage de ridoir de bas-hauban que je voudrais avoir en rechange. Mon modèle n'est pas disponible sur place, le catalogue du fabricant du mât propose un modèle en filetage ISO et un autre en filetage impérial. Flûte ! comment savoir lequel est monté sur notre bateau. Enquête auprès de l'association des RM, auprès du chantier. Attente des infos. Il faudrait une jauge de filetage. Re-flûte, cet outil ne fait pas partie de notre trousse pourtant déjà bien garnie. Heureusement Olivier en a une qu'il nous prête gentiment.

En attendant, petit passage des inox extérieurs à la pâte Wichinox pour enlever les traces d'oxydation (qui ne sont pas réellement l'oxydation du métal lui-même, mais l'oxydation des dépots qui s'y sont collés.) Et Liliane nettoie les pare-battages qui ont déjà des traces noires. Il y a toujours de quoi occuper une journée sur un bateau... Et je m'attelle au démontage du vérin du pilote automatique pour essayer de comprendre l'origine des grincements entendus dans notre traversée de Cascais à Porte Santo. L'inspection en compagnie d'Olivier de Sailing Madeira montre qu'il est en bon état. Pas la moindre trace d'usure suspecte des pignons ou de la courroie. Après remontage, je relève soigneusement la configuration logicielle. Quelques paramètres me paraissent bizarres. A suivre...

L'absence de vent fort ce jour permet enfin de monter au mât pour remettre en place les godets neufs de l'anémomètre. Mais il apparaît vite que l'axe de rotation est grippé. L'injection d'huile aide à fluidifier le mouvement, mais ne suffit pas pour lui redonner toute sa sensibilité. Par cinq nœuds de vent aujourd'hui, il ne tourne tout simplement pas. Suspendu à mon baudrier, j'évalue les solutions. Tout démonter pour dégripper en profondeur ? oui, mais pas de garantie de meilleur résultat et risque de dégrader la fonction girouette qui fonctionne bien et me sera plus utile que l'anémomètre. Changer tout le module aérien ? Oui, mais toujours la même difficulté pour les délais de livraison, avec en plus le risque de casser autre chose (les connecteurs, les câbles...). Par défaut, je laisse les godets en place et ne touche pas à la girouette. Olivier (Sailing Madeira) me prête un outillage Raymarine pour voir si ce serait compatible au niveau connectique. C'est vite vu : le Raymarine a besoin d'un afficheur pour convertir les informations analogiques des capteurs en données numériques, alors que le Garmin sort directement des informations numériques du capteur aérien. Le lendemain, le vent se lève et les godets de l'anémomètre commencent à tourner. L'information est manifestement fausse, mais quand même, ça vit. Je repense au dicton de notre cher Président de la Section Voile, fruit d'une expérience concrète dans le développement de matériels pour la Marine et qu'il aime donner en Anglais : "If it ain't broken, don't fix it". (Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas.) Je me range à cette sagesse et j'entérine qu'on partira avec l'anémomètre dans cet état.

Nous avons la satisfaction de récolter nos premières graines germées faites en bateau, ce qui agrémente les plats. Ça fonctionne, grâce à la formation que nous ont dispensée Roland et Jaky, grands experts des graines germées, avant notre départ de Paris. L'objectif est d'enrichir notre alimentation de fibres végétales, de vitamines et de minéraux lorsque nous serons (bientôt ?) en traversée de longue durée.

Et après ?

15 février 2023

Mais quoi, mais quoi, déjà mi-février ! Les jours passent terriblement vite. "On n'a le temps de rien". Et la saison avance. Il est temps de songer à la suite de notre parcours. Depuis quelques jours, nous regardons quotidiennement les prévisions météo sur la route des Canaries. Nous faisons le décompte des dernières actions pour remettre le bateau en état de marche. Vérifier et sécher les fonds, recharcher les nombreux appareils électriques à batteries, acheter une recharge de gaz, vérifier le moteur, vérifier si toutes les cartes numériques sont à jour, préparer les repas de mer, ranger, ranger...

A propos de charge des appareils, pour les candidats au voyage, n'oubliez pas de prévoir tous les raccords permettant de faire face à la diversité des connecteurs en vigueur à bord : USB-A, mini-USB (il y en a encore), micro-USB, USB-C, Lightning, Magsafe, Jack DC 5.5*2.1, Jack DC 3.5*1.35. Tout ça en double exemplaire si possible, et avec les chargeurs 12V ou 220V correspondants.

Jérémy et Gaëlle ont bien tenté de nous convaincre de rester encore à Madère, sous prétexte de Carnaval à Funchal. Et il faut dire que le charme de cette île s'insère doucement dans l'esprit de ceux qui la parcourent. En retour, nous avons vilement tenté de les convaincre de naviguer avec nous jusqu'aux Canaries, jouant sur l'appel du large, corde sensible de tout voileux.

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Carnaval à San Sebastián de La Gomera

Lundi 20 février 2023

Dès le soir de notre arrivée à San Sebastián de La Gomera, nous avons été plongés dans l'ambiance festive et populaire du carnaval.

Comme dans plusieurs autres carnavals du monde, il y a la soirée "blanche". Toute la population joue le jeu, habillée de blanc. Nombreux sont ceux (*) munis d'une boîte de talc pour en saupoudrer les passants. Dès le premier soir, la scène municipale couverte d'un préau est animée par un orchestre et cela durera ainsi pendant quatre jours, où nous aurons spectacle gratuit, musique et danse. Nous faisons le plein de merengue, y compris jusque très tard dans la nuit et jusqu'à l'intérieur du bateau.

Le spectacle est aussi dans la rue de jour, avec les parades de Carnaval. Une école de danse de La Gomera donne un spectacle. Moins sophistiqué et cossu que le carnaval de Nice ou de Venise, mais ce carnaval est animé par une bienveillante et joyeuse ferveur de toutes les générations.

(*) les jeunes lecteurs voudront bien indulger mon écriture de Boomer. Il faut lire : "celleux, muni·e·s". Je me suis appliqué, c'est un point médian (·), et point un paresseux point de ponctuation (.). Celui-là s'obtient sur MacOS avec les touches ⌥ alt + ⇧ maj + F , si l'agencement du clavier est français ou belge.

Jeudi 23 février 2023

La perspective de temps sec permet de lancer une grande lessive, incluant duvets et housses de couette. Nous prenons notre tour à la lavanderia de la marina, où les trois machines à laver tournent à plein régime, car cette marina voit un fréquent passage de bateaux de voyage ou de location. La session de lavage est peu chère (4,5€ au lieu de 8€ à Quinta do Lorde). Notre séchoir habituel utilise les dormants des bastaques, de longueur suffisante pour étendre deux lessives. Nous ajoutons une quinzaine de mètres d'étendage entre les haubans. Une rafale inopportune descendue de la vallée vient à bout des quatre pinces à linge et on doit récupérer un duvet dans le port. Pour les candidats au voyage, prévoyez une bonne centaine de pinces à linge.

En attendant la fin d'un programme de machine à laver, je picore dans la bibliothèque en libre-service qu'on trouve à peu près dans toutes les marinas. Ces bibliothèques sont constituées des livres que chaque équipage abandonne, souvent parce que cela encombre, des livres de toutes les langues des navigateurs de passage, ici beaucoup d'ouvrages en Allemand, diverses langues scandinaves que je ne sais pas différencier, en Anglais et un peu en Français. On peut se servir librement, emprunter ou emporter, peu importe. Je retrouve par hasard le n°200 de SAS La vengeance du Kremlin, que j'avais commencé en 2021 à Quinta do Lorde ; je l'avais laissé dans la salle de lecture sans le finir et quelqu'un d'autre s'en était emparé. Cette fois-ci, je l'embarque ! Est-ce le même ou carrément le même ? Voilà plusieurs décennies que je n'ai pas lu un SAS ; il prend donc la priorité à Proust et Flaubert que je m'étais pourtant promis de lire. Je n'ose pas écrire "relire", parce que le survol imposé de ces œuvres au Lycée fut vraiment superficiel.

Nous ajoutons aussi un filet suspendu sous la capote. Il commence à faire chaud dans la cabine.

L'ensoleillement des prochains jours est prometteur. Pas pour bronzer, mais pour tester notre capacité de charge solaire à son maximum. Nous exhumons donc de la soute le panneau solaire nomade (Seatronic), qui est un panneau triple dépliable, doté d'un long câble. A Roscoff, j'avais installé une prise de raccord dans un coin abrité du cockpit. Nous l'orientons ainsi que le panneau fixe sur mâtereau, bien perpendiculairement aux rayons du Soleil. Toute déviation par rapport à cet axe se paie d'une atténuation au cosinus de l'angle. Facile à calculer, pour 60° d'écart, on perd exactement la moitié de l'énergie gracieusement envoyée par notre réacteur atomique préféré. Evidemment les rayons solaires sont eux-même soumis à l'atténuation atmosphérique en début et fin de journée, ou lorsque l'atmosphère est encombrés de nuages. Je mesurerai ainsi jusqu'à 10A avec les deux panneaux cumulés. De plus l'observation sur deux jours montre une amélioration de la charge de la batterie, qui passe de 50% à 70%. La consommation du bateau au port est essentiellement celle du frigo, de l'éclairage et de la pompe à eau. Il est vrai que les ordinateurs sont branchés à part sur le secteur 220V du quai, et qu'il faudrait donc les ajouter pour que l'essai soit représentatif. Nous pensons pouvoir assurer que par cet éclairement solaire nous resterions autonomes au mouillage.

Ce jeudi soir, le défilé accompagne Carnaval au bûcher, contrairement à la tradition où c'est normalement le mercredi des Cendres. En l'occurrence il s'agit d'une sardine géante qui sera brûlée sur la plage. Le cortège figure dans le plus joyeux brouhaha à la fois des personnes en deuil de la Sardine, des pleureuses bruyantes et des personnages variés allant du militaire à l'évêque. On y croise aussi Darth Vador et nombre de petits Spidermans, un peu décalés. Toute la population a sorti ce qu'il avait dans ses armoires.

Le dernier jour de carnaval, nous avons droit à un concert d'une ancienne célébrité portoricaine. Effectivement toute l'assistance connaît et entonne les paroles de ses chansons.

Comme on pouvait le soupçonner, la mémoire de Colomb est à chaque coin de la ville. Du côté de Madère aussi il y a une opportunité touristique à saisir du passage de cet influenceur sur l'île.

La vie est facile à San Sebastián. Les courses de proximité se font à pied. Certains équipages utilisent des vélos électriques ou des trottinettes. Nous avons fait le choix de nous passer des ces appareils après considération de leur coût, leur poids, leur possible dégradation dans l'ambiance humide du bateau et le doute qu'on puisse toujours les recharger, notamment au mouillage. Nous avons donc sorti notre "killer" : le chariot à provision à roulettes pliant en alu.

Circuit touristique

Mardi 28 février et mercredi 1er mars

Le manque de plages géantes de sable clair et la présence assez permanente de houle qui déferle peut expliquer l'absence de tourisme de masse sur cette île, même si on voit régulièrement arriver de gros bateaux de croisière. Ces visiteurs débarquent, font un petit tour et rembarquent dans la journée.

Les agences de location de voiture sont à la sortie du terminal du ferry, tout près de la marina. Nous réservons une Volkswagen Polo. Un accord entre le loueur et la marina nous permet d'avoir toutes les assurances incluses dans le prix de base.

Sur La Gomera, il y a peu de grandes routes, essentiellement nommées GoMera-1 et GoMera-2, et beaucoup de petites. Contrairement à Madère, il y a peu de viaducs et tunnels, les routes serpentent le long des pentes et on y circule plutôt lentement en moyenne. L'impression qui nous saute très vite aux yeux est la transition rapide entre systèmes végétaux très variés : un peu sec du côté sud-est, le passage d'un col nous offre une forêt de feuillus, et quelques kilomètres plus loin une sorte de forêt primaire dans laquelle nous prendrons un chemin de randonnée. De multiples miradores sont disposés le long de ces routes.

Le champion photogénique toutes catégories est bien sûr le Teide sur l'île Tenerife en face, qui nous accompagne longtemps et surgit dans le paysage au détour des virages. Côté nord, la brume persistante nous empêche de voir l'île de La Palma (à ne pas confondre avec Las Palmas de Gran Canaria). Côté sud-est, on devrait voir El Hierro juste dans la direction du départ vers les alizés.

Jeudi 2 mars

Depuis notre arrivée à San Sebastián il n'a pas plu. Après avoir complètement asséché le coffre de cockpit tribord, nous avons observé le fond tous les jours. Pas une goutte d'eau. Ouf ! la coque est donc bien étanche. Il reste à trouver par où s'infiltre le résidu d'eau salée que nous constatons à chaque fin de navigation. Premier suspect : l'échelle de secours qu'on avait "jajattée" à Muxia. Dans le milieu technique, la "jaja", c'est n'importe quelle colle ou mastic qui permet de boucher ou réparer facilement un défaut, d'où le verbe "jajatter". Un arrosage simple du tableau arrière au jet sous pression ne montre rien. Après installation de Sopalin dans le fond et arrosage à grand coups de seaux d'eau de mer, nous finissons par trouver que la fuite provient d'une des vis de fixation de l'hydrogénérateur. Le lendemain, après réflexion, nous décidons de reprendre complètement l'étanchéité. Soit démontage des quatre vis, des deux plaques de polymères isolants et de la contre-plaque en inox. Pour cela, Liliane accepte de s'enfermer dans le coffre avec la clé à cliquet, pendant que je tiens la clé Allen à l'extérieur. Après raclage et nettoyage des résidus de colle silicone, dégraissage de toutes les surfaces, trous et pièces métalliques, nous reprenons soigneusement l'encollage et revissons le tout. Tout cela nous occupe une bonne partie de la journée du vendredi, suivi de vingt-quatre heures de séchage, suivi d'un test au seau d'eau concluant.

Tout bon chef de projet pourra expliquer que pendant que la colle sèche, on lance d'autres tâches. C'est donc l'occasion de monter la canne à pêche pour la ligne de traîne et aussi d'apprendre à faire un bas de ligne avec les hameçons achetés à Saint-Pol de Léon juste avant de partir en octobre. Ces hameçons me paraissent énormes...

Yves, du bateau voisin Nana, passe nous voir, intéressé par notre hydrogénérateur Seatronic, dont il vient aussi de recevoir un exemplaire pour installer sur son superbe Delher 42. Yves, passionné de drones, tient le non moins superbe vlog Sailing Nana. Le soir, c'est apéro sur Nana avec Yves et Joëlle, où sont également invités Marc et Ded d'autres voisins sur Play. Le lendemain, Nana s'en va vers El Hierro où il est facile et peu cher de mettre au sec et nettoyer sa coque. En revanche, il faut y aller avec son matériel et sa peinture, il y a très peu d'infrastructure et de commerces.

Lundi 6 mars 2023

Apéro sur Play avec Marc et Ded ce lundi, suivi d'un apéro retour avec ces mêmes charmants voisins sur Tusitala le lendemain. Nous échangeons nos histoires de bonnes ou mauvaises fortunes de mer, de métiers et de vies. Play s'en va vers Mindelo au Cap Vert où ils prévoient de rester quelques jours avant de partir en transat. Marc caresse le vieux rêve d'arriver dans la Baie des Pirates à Tobago (ne pas confondre avec Tobago Cays, des Grenadines de Saint-Vincent, qu'il ne faut pas confondre avec les Grenadines de Granada). Nous leur souhaitons bonne traversée en ne doutant pas que nous nous croiserons à nouveau quelque part.

Normalement les galères romaines font partie de l'Histoire de l'antiquité. Faux ! Elles sont maintenant nommés "assurances". Je gère donc la galère des assurances. Ce sont ces compagnies qui encadrent les limites de notre parcours : pas l'Afrique continentale (trop de pirogues agressives contre les coques occidentales supposément riches), pas les USA (trop de dangereux lawyers). On est amené à faire un puzzle entre elles pour arriver à voyager en étant assuré pour la valeur du bateau. Jongler entre les latitudes et longitudes des clauses de la zone CAPVERDE et CARMEX pour transater, bien comprendre que ceux qui assurent cette zone exigent qu'on en sorte au 31 mai (risque cyclonique). Rechercher une autre assurance qui pourrait raisonnablement nous assurer du côté de Trinidad à l'été 2023, où nous visons de mettre Tusitala au sec pour un petit chantier de vérifications et révisions. Pfff...

9 mars 2023

C'est le jour des lessives de vêtements et literies d'hiver. Exit la couette, après exposition au soleil, exit la housse de couette et les gros duvets 0°C après lavage en machine et séchage au vent.

Apéro avec Mathilde sur A Cappella (deux p, deux l), son vénérable Melody qui a quarante-quatre ans et fort belle allure.

Encore quelques travaux

10-12 mars 2023

La température monte doucement : 23°C le jour et 18°C la nuit.

On serait d'humeur à ouvrir une bouteille de champagne après que le marinero toque au bateau ce matin pour nous annoncer la réception d'un colis. C'est un Colissimo envoyé par Yann de Pornic le 18 février, contenant une cage de ridoir de hauban, pour remplacer celui qui est un peu usé par le frottement de la filière (probablement 10 ans de frottement pour arriver à éroder un bon millimètre d'inox). Je croyais ce colis retenu par des douanes suspicieuses, mais non, trois semaines est le délai normal d'acheminement d'un colis. Je crois comprendre qu'à la transition vers l'Espagne, un bureau de poste de Toulouse ajoute une étiquette avec un numéro de suivi international. Dès lors, le numéro de suivi initial de Colissimo ne donne plus aucune info de progression, et le bureau de correos espagnol ne connaît pas le numéro initial français. Le colis est quelque part dans un univers informatique parallèle.

Je passe un moment à mesurer au pied à coulisse la position des haubans avant démontage (et bien oui, il faut emporter un pied à coulisse en bateau).

Un jour sans vent est idéal pour procéder au changement de la cage de ridoir tribord. Rien de bien technique. Etarquer fort le pataras, ce qui fait mollir les haubans (pour un gréement à barres de flèches poussant) ; desserrer les galhaubans progressivement et symétriquement de chaque côté et surtout éviter de laisser tomber des pièces ou des outils dans le port ; visser la nouvelle cage côté tribord ; ensuite retendre les deux galhaubans comme ils étaient dans mon relevé. Cela ne me dit pas si ce sont les "bonnes" tensions. Je suppose ce réglage inchangé depuis la sortie d'usine du bateau en 2013. En prévision de la transat, je suis curieux de savoir comment elles sont réglées. J'interroge les bateaux alentours pour savoir si quelqu'un aurait un tensiomètre. No ; Non ; Nein ; Nié ! Bon, j'appelle un gréeur indépendant, qui est connu sur les pontons. On l'a vu changer prestement un étai sur un bateau suisse voisin. Vite, réviser le lexique nautique en Anglais. C'est donc le gréeur Darrin Lee qui vient inspecter le mât, corrige un peu la rectitude et confirme que tout va bien sur les tensions.

La isla tranquila

Nos journées se passent entre farniente et tracas administratifs de la gestion à distance des affaires personnelles. Un Notaire qui prend une semaine pour nous octroyer un rendez-vous téléphonique. Un courtier d'assurance qui promet une offre rapide, mais ne rappelle pas. Un autre assureur qui nous demande pléthore de justificatifs pour finalement nous dire que notre projet est hors de sa zone de chalandise (pourquoi ne l'a-t-il pas dit dès le premier mail ?). Une amende modique récoltée en mai 2022 avec ma 205, acheminée à une ancienne adresse, qui a enflé comme la grenouille et menace maintenant rien moins que la saisie de mes biens si je ne paie pas immédiatement (curieusement cette deuxième lettre a trouvé la bonne adresse). Nous remercions bien Sylvie de collecter notre courrier et de nous alerter dès la moindre lettre à logo tricolore. Conseil aux apprentis voyageurs : liquidez un maximum de biens matériels avant de partir en voyage. Ils pèguent, comme on dit dans le sud.

Parfois des accès de colère ou de blues face à tous ces freins, mais de quoi se plaindrait-on ? Rappelle-toi de la ligne 13 du métro. Finalement la vie est si douce ici.

Maintenant qu'il commence à faire chaud, Liliane relance la fabrication de yaourts maison, pour agrémenter nos menus pendant la transat.

Décision

Face aux retards successifs qui nous rapprochent tranquillement du mois d'avril, Liliane et moi considérons les options. Il reste possible de traverser vers les Caraïbes en avril et nous trouver en sécurité avant la saison cyclonique. Le temps de nous reposer à l'arrivée, ce sera fin avril. Descendre vers Trinidad dans le courant du mois de mai, sans flâneries aux Antilles. Avec difficulté pour y recevoir famille ou amis et partager quelques moments de bien-être tropical. La saison des pluies approchera, avec son lot de grains pluvieux. Les contraintes familiales seront encore plus difficiles à gérer avec le décalage horaire. Bref, cela signifie qu'il faudra encore courir après le temps.

L'autre option serait de rester dans le bassin Atlantique proche de l'Europe et explorer plus largement ces Îles de l'Atlantique. D'ailleurs, c'est ainsi que nous avons nommé ce carnet de voyage. Le printemps constitue la meilleure période pour remonter un peu vers le nord et visiter les Açores. Je pourrais mieux stabiliser la situation de mon père dans le sud de la France en restant à distance raisonnable. Et nous pourrions flâner entre ces nouvelles destinations qui s'ouvrent à nous. Les inconvénients de cette option sont essentiellement la frustration de voir les circonstances nous refuser l'étape rêvée, juste avant le départ et aussi l'incertitude sur le fait que l'an prochain sera plus favorable. Tempus fugit.

La 20 mars, nous prenons la décision de rester côté Europe jusqu'à la prochaine saison favorable, qui se présentera à nouveau fin novembre. Différer de huit mois la traversée est un gros changement de projet. Plusieurs nuits de mauvais sommeil pour aboutir à cette décision. Une bonne décision est une décision prise, ai-je appris dans mes cours de chef de projet. Nous étions au plan F (environ) du projet précédent. Nous voici au plan A du nouveau projet.

Quelques points positifs en corollaire de cette décision : je n'ai pas encore acheté le pack de cartes marines pour les Caraïbes ; et le courtier ne m'a toujours pas envoyé sa proposition pour l'assurance transat et je suis donc libre de tout engagement ; il y a des chemins de randonnée aux alentours de Sans Sebastián ; un équipage Allemand croisé à Madère nous a assuré que son escale de cœur aux Canaries est l'île de La Palma (à ne pas confondre avec Las Palmas de Tenerife).

Nous nous mettons au travail. Il y a plein de choses à approfondir pour le nouveau programme : examen des statistiques météo des prochains mois, examen des distances nautiques, routages d'évaluation, téléchargement des cartes de détail pour les Açores, lecture des sites relatifs aux ports et aux îles que nous ne connaissons pas encore, réflexions sur les aéroports reliant le continent, réflexion sur l'endroit où nous mettrons Tusitala en chantier de révision annuelle...

27 mars 2023

Cinq semaines. CINQ SEMAINES que nous sommes dans le paradis ouaté de San Sebastián de La Gomera. Les discussions de pontons et d'apéros avec les équipages alentours confirment les programmes aussi précis que le nôtre : remonter aux Açores ; bientôt ; sortir le bateau au sec pour l'entretien annuel ; quelque part ; retourner voir la famille ; au bon moment ; redescendre aux Canaries ; sans doute. Nous échangeons les tuyaux : les marinas pas chères et sympas ; les trop bruyantes ; les chantiers.

Nous commençons à préparer le bateau pour une courte navigation vers une île voisine qui fera l'objet d'une autre étape.

Parmi les préparatifs figure le Grab Bag (lien vers la description du contenu), susceptible de permanents réajustements.

Et nous nous laissons embarquer pour un dernier apéro, juste la veille du départ, sur Black Bush le superbe Dufour 40.5 de Marc & Isabelle.

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Traversée de Santa Cruz à Santa Cruz

6 avril 2023

La simulation de route indique une traversée de vingt-deux heures entre Santa Cruz de La Palma et Santa Cruz de Tenerife. Nous choisissons de partir en milieu de journée le jeudi, ce qui nous permettrait d'arriver de jour à la marina que nous avons réservée par email, avec une réponse de Lola en excellent Français s'il vous plaît.

Le vent souffle en rafales aux abords de La Palma, par l'effet d'accélération dû à la côte bordée de hautes falaises. La manœuvre de départ peut être classée dans la vaste catégorie "foireuse", et Liliane y perd un gant ainsi qu'un morceau de peau en protégeant la coque. Nous partons sous un ris et trinquette. Nous avons un certain plaisir à quitter cette marina agitée, malgré la charme de l'île. Dans l'avant-port, alors que nous sommes en pleine manœuvre de rangement des amarres et des pare-battages, les pilotes du port nous poursuivent avec de grands gestes pour nous demander de bien rester sur le bord du chenal. ¡Si! claro, entendido. Juste après la sortie, deux énormes navettes l'une sortant, l'autre entrant, nous donnent une furieuse envie de nous retrouver enfin au large.

Dès que possible, nous sortons la trousse de soins et nous soignons la coupure de la main à l'aide de Steri Strip, qui ne tiendront pas bien longtemps au pli du pouce.

Après quelques heures, le vent devient celui prévu, aux alentours de quinze noeuds. Nous larguons un ris, puis sortons le génois. Pourvu que ça dure. Ça ne dure pas, il baisse et continue de baisser toute la nuit, jusqu'à nous laisser tomber au petit matin.

La nuit de veille le long de la côte nord de Tenerife impose une vigilance accrue. Les lumières de la côte pourraient dissimuler des feux de route de navires, bien plus qu'en haute mer où la moindre lumière attire immédiatement l'attention. Le seul voilier que nous croisons n'a pas d'AIS.

L'approche de Tenerife par le nord fait défiler, comme sur les autres îles, des falaises qui plongent à la verticale dans la mer. Pas étonnant qu'on ne trouve aucun mouillage.

7 avril 2023

Quelques heures de moteur dans la nuit jusqu'au phare de la Punta de Anaga, puis un souffle revient et nous ressortons les voiles. Pas longtemps, parce nous passons assez vite dans le dévent du Roque Bermejo en début de matinée et l'approche finale se fait au moteur.

Plusieurs magnifiques cargos sont à l'ancre face aux longs brise-lames de Santa Cruz, notamment un méthanier, dont l'équipage flâne sur les diverses passerelles du château. Après les appels VHF rituels au Port Control, puis à la marina, les marineros nous accueillent avec bienveillance au ponton. Ce fut une traversée facile.

Santa Cruz de Tenerife

En ville, les manifestations de la Semaine sainte sont en pleine effervescence.

Nous prenons vite nos marques dans cette belle marina. Le personnel est fort accueillant et parle un excellent Français. Heureusement, il reste possible de pratiquer Espagnol en ville et Anglais avec les voisins de pontons. Sauf que beaucoup de voisins parlent aussi Français. A côté de Tusitala, nous faisons connaissance avec Valéry et Stéphanie sur Oriyo. Leur histoire est pleine de sel et de charme. Encore un superbe blog à explorer. Valéry est un des anciens propriétaires du célèbre Canquin.

Nous apprécions d'avoir changé le nom de notre bateau, car l'ancien, "Horatio", aurait pu être mal perçu dans cette île où l'Amiral Nelson a perdu son bras droit en tentant de l'envahir.

Plus prosaïquement, la session de machine à laver est à 5€, lessive incluse.

Le marché de la ville est accessible à pied et très fourni en commerces de bouche. Bien que l'essentiel de la production vienne d'Espagne et que les marchés en France nous aient habitué à trouver de bons produits issus de ce pays, il nous sera encore difficile de trouver des tomates ayant du goût. Les jambons et fromages ibériques y sont très bien représentés. Une boutique du marché propose des fromages français à prix raisonnables, mais il s'agit de fromages au lait pasteurisé.

La rencontre avec Markus & Natascha du bateau Mon Amie, que nous avions déjà croisés à La Gomera, nous donne l'occasion de mieux connaître ce charmant couple de Suisses en voyage sabatique et de profiter ensemble d'un repas partagé.

C'est un grand plaisir de flâner dans les rues animées de Santa Cruz de Tenerife. C'est la capitale administrative de l'une des deux provinces de la Communauté autonomes espagnole des Canaries et il y a donc une activité plus importante que dans les autres villes visitées jusqu'à lors.

Visites de l'île avec nos amis

14 avril 2023

Hervé et Maryvonne nous rejoignent en avion.

Dès le lendemain, après un tour au marché, nous faisons une visite à la ville historique de La Laguna.

L'île de Tenerife est pleine de lieux passionnants à visiter, notamment sous forme de parc régionaux.

16 avril 2023 - Journée au parc Anaga

La route du nord de Tenerife vers le parc Anaga passe par la charmante plage des Teresitas pour ensuite monter en lacets. La brume mobile et persistante en altitude nous masque souvent les sommets. Le paysage reste d'une surprenante variété à chaque détour de la route. Le bain de milieu de journée est bienvenu grâce aux piscines aménagées.

17 avril 2023 - Parque Nacional del Teide

La route TF21, qui traverse toute l'île par les crêtes et aboutit au Parque del Teide est une délectation. Aux miradores, la vue est souvent limitée par la brume tenace depuis plusieurs jours, mais avec l'altitude nous nous retrouvons vite au-dessus des nuages, en même temps que la végétation cède le pas à un paysage totalement rocailleux de lave. Le Teide enfin se dégage et il mérite bien sa réputation touristique et légendaire. Ensuite, on peut parcourir les étendues de lave solidifiée en grand désordre, parcourues de sentiers, hérités d'anciens chemins muletiers et fort bien balisés.

La montée au sommet du Teide doit être planifiée longtemps à l'avance et réservée sur un site web dédié, éventuellement via un guide de montagne pour écourter les files d'attente. On peut aussi monter de nuit, auquel cas il n'y a pas de contrainte, mais il faut évidemment être équipé pour bivouacquer au-dessus de 3000 mètres. Il existe un téléphérique qui permet de monter aux deux-tiers, mais lui aussi doit être réservé, et sur Internet uniquement. La montée à pied est possible à hauteur du téléphérique sans réservation, mais cette randonnée en plein soleil doit être préparée soigneusement. Bref, nous n'avons préparé aucune de ces possibilités et nous ferons donc le tour par la route, qui offre déjà de quoi réjouir l'esprit et remplir nos mémoires (je parle de celles de nos appareils photos).

Tout ça donne chaud. Nous nous souvenons que l'île est entourée d'eau fraîche (+18°C) et nous choisissons la Playa de San Juan pour une baignade de fin d'après-midi.

18 avril 2023 - Sortie en mer

La météo est parfaite pour une sortie en mer. C'est aussi l'occasion d'essayer le régulateur d'allures sans la contrainte d'une grande traversée.

Comme partout dans les îles Canaries, les vents sont très variables en fonction du relief. Les variations d'intensité du vent provoquent des variations de sa direction apparente. Le régulateur d'allure corrige donc sans cesse le cap du bateau, ce qui est son rôle. Le temps d'arriver à trouver un réglage correct et nous voilà presque arrivés à notre objectif de mi-journée : la Playa de Antequera. Entourée de rochers escarpés, la plage est assez réduite et le mouillage impressionnant. De plus, le vent turbulent tourne en permanence et nous fait parfois approcher de la falaise. Nous devrons nous y reprendre à trois fois pour trouver une place rassurante. Il faut juste résister à l'envie d'être trop près du bord. On mouille bien par huit mètres d'eau.

A l'heure de la sieste, l'alarme de mouillage retentit (j'utilise SailFreeGPS sur mon téléphone pour la sieste, de façon à ne pas réveiller tout le monde). On a dépassé le cercle des 25 mètres. Je l'élargis à 50 mètres. Quelques minutes plus tard, encore l'alarme. Je ne comprends plus. Le bateau n'a pas l'air de faire de telles embardées. J'observe un moment la trace. Incroyable : on voit des excursions de plus de 250 mètres en quelques secondes, et retour dans le cercle. Ça ne correspond manifestement pas aux mouvements réels du bateau. Cette expérience reste un mystère pour moi. Dysfonctionnement de l'application ? Réflexions parasites du signal GPS sur les parois des falaises ? Distorsion de l'espace-temps ?

Le retour à la marina au moteur, où le vent manque un peu, est l'occasion de tester la transvasement de bidon de gasoil dans le réservoir. Depuis Cascais, nous n'avons plus fait le plein et nous arrivons au bout du réservoir principal. Le moteur a quelques ratés. Nous transvasons donc un des trois bidons de vingt litres, en le siphonnant à l'aide du tuyau spécial, doté d'une bille anti-retour. Il suffit d'agiter l'extrémité dans le bidon pour que le siphon s'amorce. C'est une première pour nous en mer et ça fonctionne très bien. Bon, il faut dire que la mer était clémente...

19 avril - Parque rural Teno

Sur la route du parc du Teno, on traverse la charmante ville de La Orotava ayant préservé et entretenu des maisons et palais aux poutres, portes et fenêtres de bois. Les Anglais sont tout de même parvenus à laisser une empreinte culturelle tenace : la fenêtre à guillotine, probablement la plus mauvaise solution de fenêtre jamais inventée.

L'ambiance est plus campagnarde dans ce parc d'altitude et néanmoins visuellement proche de la mer. Le paysage étonnant du barranco de Masca est l'occasion de profiter de sa vue spectaculaire tout en pique-niquant, après avoir patienté longuement pour trouver une place sur le parking sous-dimensionné, dans le flanc escarpé de la colline, ce qui limite de fait le nombre de touristes simultanés.

Ce jour-là, nous tentons vainement de nous baigner aux célèbres piscines naturelles (c'est à dire alimentées à l'eau de mer) de Garachico sur la côte nord-ouest. Elles sont fermées en basse saison et interdites d'accès. La chaleur de la journée nous invite donc à terminer par une baignade à la magnifique plage de Las Teresitas au retour de notre périple. Elle est un peu loin de la marina et nécessite un moyen de locomotion, autobus, vélo, automobile...

Le lendemain, c'est le jour du départ pour nos amis. Ces journées en leur compagnie sont hélas bien vite passées.

Pffuit ! Encore deux semaines qui passent...

Nous n'osons pas expliquer à nos enfants et amis encore en activité que nous n'avons le temps de rien...

Le remplissage du gasoil à la Marina Santa Cruz est on ne peut plus pratique. Sur réservation, une camionnette-citerne vient sur place dérouler un long tuyau et apporter le pistolet à carburant directement au ponton.

Il y a aussi deux jours consacrés à la peinture rupestre rituelle du blason Tusitala sur le quai de la marina, où il devient difficile de trouver un espace libre.

Pourtant nous optimisons nos journées, notamment celle où nous enchaînons avec une voiture de location Leroy Merlin (clé à pipe percée de 10 et 13, gants pour Lili), Ikea (sur-matelas et oreiller ergonomiques), Decathlon (palmes pour Lili), Carrefour (courses de denrées non périssables) puis baignade à la plage de Las Teresitas au coucher du soleil.

La remontée des températures nous invite à peaufiner l'installation du bimini complet avec ses auvents latéraux. Un aperçu de ce qui nous attendrait aux Antilles. Depuis Roscoff, c'est la première fois que cela devient vraiment utile. Un bonheur ! Tout comme la baignade sur la magnifique plage de Las Teresitas.

Fin avril et début mai 2023

Les journées et les soirées sont particulièrement douces en ville et les terrasses accueillantes.

Fête de la Croix

Santa Cruz de Tenerife nous réserve encore une surprise. Après le carnaval à La Gomera, les célébrations de la Semaine sainte à Santa Cruz de La Palma puis à Santa Cruz de Tenerife, voici la fête de la Croix, avec défilés, tambours, danses traditionnelles, repas collectif de la ville entière en costumes traditionnels et feux d'artifice. Le grand jeu !

Il est temps de bouger

Depuis plusieurs jours, nous observons quotidiennement l'évolution des prévisions météorologiques. Un flux de nord-nord-est est bienvenu pour monter aux Açores. Au programme, du beau temps, une remontée au près, mais sur un seul bord et une mer raisonnable.

Il commence à être temps de remettre le bateau en ordre de navigation, après ces semaines de marina, où les objets ont une tendance spontanée à sortir des coffres et s'épandre.

Cette navigation d’une durée de cinq à six jours va nous permettre de nous confronter à l’exercice des graines germées de A à Z. De la production à nos assiettes ! Liliane a rédigé un article complet sur le sujet, en mettant l'accent sur l'adaptation aux conditions de navigation.

Rendez-vous bientôt aux Açores !

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Santa Maria est un des points de convergence des équipages aux Açores. Certains reviennent de leur tour de l'Atlantique, d'autres du "petit tour", c'est à dire limité aux archipels de Madère, Canaries, Cap Vert, Açores. Beaucoup de Français, Allemands, Belges. Inévitablement, les langues structurent les groupes. L'ambiance fort conviviale des pontons nous embarque très vite et le restaurant de la marina est l'occasion d'échanges enthousiastes et enrichissants. On y parle bateau, voyage, vie à bord, météo, étapes paradisiaques, travaux, astuces, chantiers, galères, mal de mer... Des enfants courent joyeusement sur les pontons d'un bateau à l'autre et échangent jeux et BD. Pour plusieurs, c'est la période du retour vers le continent, en vue de la reprise professionnelle et scolaire. La caractéristique des quelques équipages de retraités est qu'ils ont un programme très très flou...

Une bonne journée est nécessaire au nettoyage complet du bateau, intérieur et extérieur. De plus, les cinq jours de près avec des vagues de face laissent penser que de l'eau a abondamment ruisselé dans la baille à mouillage (ce qui est un fonctionnement normal, cette eau se vidange par de petits orifices latéraux). Mais pour une raison difficile à comprendre, le concepteur du RM1060 a cru bon de mettre une trappe de visite au fond, juste sous le mouillage (40 mètres de chaîne de 10mm + 40 mètres de gros câblot de 22 mm). Cette trappe en plastique n'est évidemment pas parfaitement étanche malgré les joints. De l'eau suinte en-dessous, dans la crash box. Outre que la crash box se remplit progressivement d'eau salée, elle communique par une autre trappe de visite avec l'intérieur du coffre bâbord de la cabine avant. L'eau perfuse lentement dans le coffre situé sous la couchette avant, que nous laissons vide depuis que nous l'avons découvert avant le départ de Roscoff. Il n'y a donc pas de dégâts, mais nous retirons un demi-seau d'eau au total. Puis rinçons tout à l'eau douce et laissons bien sécher. Ensuite, il faut refaire le joint avec du ruban silicone. - Comment disiez-vous ? Naviguer, c'est aller d'un port à l'autre pour faire des travaux. - Oui, c'est ça !

La marina de Vila do Porto est sans doute une des meilleures des Açores. Nous y prenons assez vite goût. Un bus permet d'aller faire les courses à la ville toute proche. Le restaurant du port, aux horaires assez stricts (pas de mousse au chocolat pour Liliane, trop tard !) nous tend les bras.

Tourisme à Santa Maria

16 mai 2023

Santa Maria porte plusieurs noms : l'île du Soleil (parce que c'est la plus au sud de l'Archipel des Açores), l'île Jaune (parce qu'elle est moins boisée que les autres), l'île Oubliée (parce que les tours operators ne l'incluent pas dans les voyages standards). Pour moi, elle évoquerait aussi Sark, dans les îles Anglo-Normandes, par son côté de prairie hors-du-monde et champêtre, garnie de vaches en liberté encadrée par des murets de pierres volcaniques. Elle est parcourue de nombreux sentiers de randonnées, parfaitement balisés.

Le loueur automobile est à l'aéroport, mais il propose assez spontanément de venir nous chercher à la marina. Dont acte.

L'île est petite et une heure suffit à la traverser en voiture. Les routes, même secondaires sont en excellent état. Chaque virage est une occasion de s'arrêter pour contempler un paysage de mer ou de collines. Nous croulons vite sous la quantité de photos. Nous savons qu'elles sont de qualité photographique assez quelconque, mais elles évoquent toutes pour nous des moments plaisants, y compris en absence de soleil.

Notre surprise est qu'il y a très peu d'infrastructures hôtelières. Un seul restaurant ouvert en cette saison en dehors de Vila do Porto. Plusieurs ont porte ouverte mais sont en travaux et ne reçoivent pas le public. Dans tous les villages du littoral, les maisons joliment colorées ont les volets clos et les bars sont en cours de travaux ou fermés. La haute saison commence en juin, nous explique un américain de Boston qui vient passer systématiquement ses loisirs ici. Cette rencontre évoque l'histoire des Açores, très liée à celle des Etat-Unis et qui a favorisé les allers-retours des habitants vers "les amériques".

Les routes bien plus verdoyantes qu'aux Canaries. On sent que l'atmosphère y est plus humide.

Sans surprise en revanche, Cristobal est passé là avant nous et il est célébré ici comme aux Canaries. Un autre hommage est celui fait à Galilée, puisque Santa Maria héberge une des stations de l'ESA qui participe au contrôle des satellites Galileo (ce n'est pas celle sur la photo ci-dessous).

17 mai 2023

Le ciel se couvre. Contrairement aux Canaries, la situation météorologique évolue rapidement aux Açores. Il suffit que l'anticyclone bouge un petit peu et le temps local bascule vite du grand beau au grand gris.

La vigne est cultivée à ras du sol, dans de minuscules parcelles entourées de murets de pierre, pour limiter l'effet du vent permanent. Cela rappelle certaines îles grecques.

Du bord de mer vers le centre de l'île, la végétation offre une variété de paysages, pas aussi divers que dans les îles très montagneuses comme Madère ou La Palma, mais tout de même de majestueuses étendues de cryptomerias.

Le point le plus haut est le Pico Alto, à 450 mètres. Notre tentative d'embrasser de son sommet la totalité de l'île du regard circulaire s'est soldée par un spectacle de brume et de nuages épais. Il faudra peut-être revenir ! Heureusement de belles antennes de Faisceau Hertziens datant d'avant l'époque des satellites et des fibres optiques viennent égayer le paysage.

Nous terminons la journée à Ribeira do Maloás où un sentier aménagé nous conduit en descente à une cascade coulant sur un lit de basaltes. Cette formation provient d'une coulée de lave ayant rencontré la mer. Comme partout, le chemin est accessible à tous les niveaux de marcheurs.

Le chauffeur de l'agence de location qui m'a ramené à la marina, et à qui je faisais remarquer que leur île fait peu de publicité pour attirer les touristes, m'enjoint avec humour de ne pas divulguer l'emplacement de leur île afin qu'elle reste plutôt solitaire. Je ne vous dirai donc pas où la trouver sur la carte, comme au bon vieux temps où les cartes marines des Portugais, les Portulans, étaient des secrets d'Etat ! D'ailleurs, les lignes de ferries qui reliaient Santa Maria aux autres îles de l'archipel des Açores ont été supprimées. Le seul lien restant pour les habitants est la liaison aérienne.

Nous avons décidé de partir vendredi 19 pour continuer de visiter l'archipel des Açores. Trois autres bateaux prendront le départ le même jour vers São Miguel. La veille se passe en préparatifs du bateau et formalités : restitution des multiples clés physiques pour WC, buanderie, douches et surtout le Registro de Saída de Embarcação qui est le sésame pour l'entrée dans le port suivant. Sentant proche la séparation avec certains des équipages avec lesquels nous avons sympathisé, nous organisons informellement un dernier apéritif partagé au bar du Clubo Náutico. Nous renouons avec la pluie que nous n'avions plus connu pendant tout notre séjour aux Canaries. L'apéritif permet d'échanger sur les programmes des autres navigateurs.

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Navigation de Terceira à São Jorge

30 mai 2023

Pour un court trajet d'environ une vingtaine d'heures, il est assez pertinent de régler notre départ de Praia da Vitória dans l'après-midi, de sorte à arriver à destination en plein jour. Avant le départ, nous nous offrons une dernière baignade sur la belle plage de Praia da Vitória.

A la sortie de la marina, nous avons le plaisir d'approcher La Perla 4 qui est au mouillage. Nous faisons le tour de leur bateau pour échanger de joyeuses et sincères salutations. C'est aussi l'occasion rare de photographier mutuellement nos bateaux. Ensuite nous établissons rapidement la grand-voile à l'abri des deux brises-lames et nous filons vers la sortie pour prendre la route d'abord vers le sud, puis vers l'ouest. Les contours de Praia da Vitória s'estompent vite dans la lumière déclinante et la légère brume.

Au large de la côte sud, émergeant à plus d'un mille et demi, il y a un îlot non balisé (Ilhéu dos Fradinhos). Il ne comporte aucune balise, juste couvert par le secteur rouge du phare de Ponta das Contendas. Comme la nuit tombe, nous le laissons largement à tribord. Dans la pénombre, je me raconte des histoires de navigateurs portugais du XVème siècle se refilant les tuyaux nautiques sur l'approche de l'île, à l'époque où il n'y avait ni GPS, ni cartes hydrographiques officielles : "Capitão, il faut faire route en arrivant par le sud. La nuit, la silhouette de l'Ilhéu das Cabras se détache à l'horizon. Vous ne pouvez pas vous tromper, il a l'allure d'une motte de beurre qui a reçu un coup de sabre. Conservez bien un relèvement de ses falaises plus grand que de nord-ouest et continuez jusqu'à voir la Ponta das Contendas dans votre nord-est. Alors là, si Dieu veut, le danger sera paré. Prenez garde à ne point parler trop ouvertement de cela, car les agents de Gênes rodent sur les quais et épient nos conversations."

De nos jours, ça fonctionne aussi un peu comme ça à l'apéro entre voisins de ponton. Nous nous refilons des infos sur l'intérêt des mouillages ("Est-il rouleur ?" "C'est du sable au fond ?"), sur l'accueil des marinas ("Combien coûte la machine à laver ?" "On peut faire la clearance d'entrée ?" "Quelqu'un répond à la VHF la nuit ?" "Il y a de l'eau chaude dans les douches ?" "Tu reprends un ti-punch ?").

31 mai 2023

La nuit se passe calmement et le lever du jour dans le large chenal entre São Jorge et Pico est grandiose et impressionnant. En quelques dizaines de minutes, nous passons de la nuit à la lumière. Les reliefs des îles sont entourés de nuages, le mont Pico de l'île de Pico est complètement couvert. J'ai pris une route qui nous laisse pas mal de marge sous le vent des hautes falaises de São Jorge, mais cela n'empêche pas le vent de se montrer très facétieux, passant du calme plat à une courte et soudaine rafale à vingt nœuds en l'espace de quelques centaines de mètres. Pire, il arrive par deux fois que les rabattants descendus en rouleau de la falaise nous fassent subitement passer de tribord à bâbord amure, génois à contre. Faut rester vigilant dans le cockpit, prêts à intervenir aux écoutes. De courtes averses alternent avec de petits arcs-en-ciels. Nous expérimentons ce matin-là toutes la combinatoire : lumière intense et vent, lumière tamisée et calme plat, arc-en-ciel et rafales...

Après dix-huit heures de navigation, nous parvenons en matinée dans la petite baie de Velas. A l'approche du brise-lame, j'appelle la Capitainerie à la VHF. Pas de place pour l'instant, mais des bateaux doivent partir dans la matinée et il faut rappeler plus tard. Nous jetons donc l'ancre dans ce mouillage tranquille au pied des falaises. Effectivement, lorsque nous rappelons, la Capitainerie nous invite à entrer dans la marina. Le plan des pontons montrait bien qu'il y avait peu de place, et cela se confirme dès l'entrée. Le dernier virage nous amène de justesse à l'emplacement où le Capitaine nous faisait signe et il nous aide à l'amarrage en nous félicitant pour la manœuvre (pour être honnête, j'ajoute qu'il félicite avec bonhomie chaque équipage qui vient au ponton, quelle que soit l'élégance de l'arrivée).

Comme dans chaque île visitée, les premiers jours se passent à repérer les commerces et autres facilités en arpentant les rues. Bien que ce soit le chef-lieu de l'île de São Jorge, Velas est une petite ville et le supermarché est moyennement approvisionné. Quelques petites épiceries permettent de compléter le marché. La halle aux poissons est surtout destinée à expédier les pêches locales (d'énormes poulpes, entre autres) vers le Portugal continental. La quête du yaourt nature va reprendre.

Un jour nous recevons la visite impromptue de Philippe (Bateau L'Air du Temps) qui a connu Mahina et son équipage lors de leur tour de l'Atlantique en 2022 et qui est de passage à Velas sur sa route de retour en France. Small World !

La marina de Velas est aux pieds des falaises, qui la protègent de potentiels forts vents de l'ouest à l'est par le nord. Nous apprenons vite que ces falaises sont, précisément à cette époque, le lieu de nidification des puffins cendrés. Nous les avions croisés par centaines posés sur l'eau en approchant de Velas. Ces puffins pondent un seul oeuf par couple, le couvent et le nourrissent jusqu'à ce que le poussin soit en âge de voler. Ils l'abandonnent alors soudainement et, faute de nourriture, celui-ci maigrit jusqu'à atteindre le poids optimal quand il se décide à voler. En attendant, une autre caractéristique de cette espèce est de commencer son activité à la tombée de la nuit et de virevolter en criant jusqu'au lever du jour. Nous sommes aux premières loges. Leur cris ressemblent terriblement à des gémissements d'enfants. On peut trouver ça effrayant ou ridicule, c'est selon. Heureusement, leurs déjections ne sont pas à la hauteur de leur ramage. Au bout de quelques jours, nos cerveaux ont intégré ce bruit de fond et nous arrivons à dormir au milieu de ce vacarme.

Visite de Pico

2 juin 2023

Sur l'île de Pico, située à peine à dix milles de São Jorge, la ville de Madalena est un des deux ports d'accueil des ferries. Il est possible de mouiller dans la baie pour deux ou trois bateaux, mais nous n'aimons pas la perspective de laisser le bateau à l'ancre dans cette petite baie assez étroite et ouverte aux vents et à la houle de nord-ouest, potentiellement forte en cas de dépression. Nous décidons donc d'aller visiter Pico en ferry, en laissant le bateau à Velas. Notre entraînement aux anciens horaires SNCF, avec leurs multiples exceptions, renvois et longues listes de gares desservies aide bien à comprendre les horaires des ferries qui desservent en noria les cinq îles du groupe central des Açores (São Jorge, Pico, Faial, Graciosa, Terceira). De Velas, c'est bien pratique d'aller à Pico, on peut partir le matin et revenir le soir même. Nous y réservons donc un logement par Airbnb pour deux nuits, une voiture de location et prenons deux places de ferry.

Après la belle traversée du spectaculaire chenal entre les îles, nous nous élançons sur les routes de l'île. Une des caractéristiques des paysages sur Pico est la couleur et les formes tourmentées des laves solidifiées. Je me prends à imaginer l'avancée de ces coulées un jour liquides, puis pâteuses et finalement figées dans une posture chaotique. Une gigantesque chorégraphie photogravée en 3D par un sculpteur.

Nous roulons sur la route du Pico jusqu'au parking d'où part la randonnée de l'ascension du sommet, qui constitue la plus haute montagne du Portugal. Pour y accéder, la route passe par la plus longue ligne droite de l'archipel, soit dix-neuf kilomètres rectilignes au milieu des champs.

Nous n'avons pas prévu de matériel de randonnée, ni réservé le passage qui est extrêmement contrôlé et modéré. Normalement il faut s'inscrire à l'avance. Il est aussi possible de tenter sa chance pour une place disponible mais cela suppose d'attendre le créneau opportun. Je pense qu'il faut venir exprès sur l'île pour faire l'ascension dans les meilleures conditions, et si possible avec du matériel pour bivouaquer au sommet, voir le coucher et le lever du soleil.

3 juin 2023

La journée commence par un pequeno almoço au bar de la place centrale de Madalena.

Ensuite notre journée de visite démarre, comme souvent, par un tour tranquille par la route, en empruntant les traverses selon notre humeur. Nous faisons assez souvent confiance à notre orientation approximative plutôt qu'à Google Map ; il est plaisant de déambuler et de se perdre (un peu) sachant que sur une île, on est toujours près de la route principale. Toute l'île est un enchaînement de somptueux paysages, avec la photogénique omniprésence du Mont Pico. Que sa silhouette se dégage d'un ciel bleu et domine majestueusement tout le panorama ou qu'il soit complètement gainé d'une épaisse couche de nuages, on SAIT qu'il est là et il sert intuitivement de repère d'orientation. Il y a très peu de circulation sur les routes.

La mini-marina de Lajes do Pico est difficilement praticable. L'entrée est très tortueuse entre les cailloux et la place très réduite. On imagine mal arriver dans ce port à l'improviste. En ce moment, de gros travaux visent à renforcer le brise-lame, comme déjà vu sur Santa Maria et comme entendu raconté sur Graciosa. Il semble que les tempêtes d'hiver mettent les ouvrages à rude épreuve.

Culturellement, Pico nous fait le coup de la baleine : whale-watching, sculptures de pêches à la baleine, musées sur la pêche à la baleine...

Un bain de fin de journée est toujours apprécié.

4 juin 2023

Aujourd'hui nous avons planifié la visite de la Gruta das Torres. C'est un des plus grands tubes laviques d'Europe. Nous l'avons réservé la veille, car le nombre de visiteurs quotidiens est limité. Sur le chemin, nous prenons un auto-stoppeur. Il s'avère être un authentique explorateur belge, qui se promène par le monde avec une petite figurine en plastique (d'un auteur de BD belge connu) et la met en scène dans les photos de ses voyages, façon Amélie Poulain.

Après une courte video de présentation de la formation géologique, la guide nous invite à nous munir d'un casque, d'une lampe torche et de la suivre dans le tunnel de lave. Il est beaucoup moins aménagé que la grotte de Terceira : aucun éclairage fixe à l'intérieur, aucun escalier au-delà de l'entrée. La guide explique fort bien la manière dont le tunnel s'est formé et nous montre diverses particularités, notamment des stalactites et des stalagmites qui n'en sont pas. Il faut imaginer une rivière de lave très liquide dans un vallon, dont la surface à l'air libre refroidit et durcit progressivement par le dessus, formant une voute solide (d'où le tunnel) pendant que la rivière continue de couler dedans et de se vider vers la mer ; et plus tard le plafond qui "goutte" encore de lave pâteuse. Puis des coulées liquides ultérieures qui viennent déposer une nouvelle couche de pâte feuilletée au fond du tunnel. Fascinant !

Au plus profond de la zone autorisée aux visiteurs, la guide nous propose d'éteindre tous nos lampes et de faire silence, en prenant soin de préciser qu'en cas de trouble, chacun peut rallumer. Tout le monde joue le jeu et ces quelques minutes de noir et de silence absolus sont une expérience intérieure étonnante.

Dans un recoin du tunnel, on nous montre un dépôt de bouteilles de vin. C'est une expérience scientifique sur le vieillissement du vin à température très constante. J'ai bien demandé à participer à l'expérience, mais ma contribution n'a pas été acceptée.

La suite de notre route consiste à parcourir la crête de l'île, garnie d'un chapelet de lacs d'origine volcanique, eux-mêmes garnis de vaches. Les paysages champêtres s'enchaînent, avec vue sur la mer alternativement côté nord et sud. La vitesse moyenne chute considérablement, principalement à cause de la multitude de photos que nous sommes enclins à prendre. Ces photos iront occuper les tera-octets de disques-mémoire dont nos enfants hériteront et qu'ils seront bien en peine de regarder et a fortiori de trier. D'où le retour de certains aux photos argentiques 😉.

La tournée s'achève à Madalena où nous restituons le véhicule et reprenons le ferry pour Velas.

Séjour à Velas et visite de São Jorge, l'île des fajãs

Le port de Velas est très mouvementé en ce début juin. C'est la saison du retour de nombreux voiliers des Caraïbes et ils arrivent majoritairement à Horta sur Faial. La Capitainerie de Horta est débordée et envoie l'excédent de bateaux sur São Jorge, où Jose tente de les recevoir au mieux. Outre le mouillage qui est assez encombré, les bateaux au quai se retrouvent à couple, parfois en troisième position.

Les créneaux météos favorables à la navigation sont propices à quelques changements simultanés de voisins, ceux partant vers la France remplacés par ceux arrivant de l'Ouest, ou ceux qui, comme nous se baladent. Nous nous trouvons à côté de Boomerang, un Fabulo 36 immatriculé à Saint-Malo, tout comme Tusitala. Ils s'en vont terminer leur boucle atlantique pour la rentrée scolaire prochaine.

Plus tard arrivent successivement trois Pogo (un 36, un 30 et un 10.50). L'un d'eux s'appelle Boomerang 2 ! Ce sont justement les anciens propriétaires de Boomerang de la semaine précédente. La discussion s'engage, et il apparaît vite qu'ils connaissent Daniel, l'ancien propriétaire de Tusitala, que nous avons acheté aussi à Saint-Malo. Cet exemple montre comment se tisse la subtile toile d'araignée des connaissances entre équipages voyageurs. Ces liens sont ténus, éphémères et mouvants, mais ce réseau informel est intensément maillé.

8 juin 2023

Bien contents d'avoir pu mettre Tusitala au ponton et y rester, nous entreprenons de visiter maintenant São Jorge. La location auto à Velas coûte 77€ par jour. Cher ! Le tarif sans assurance ni suppression de franchise est à peu près le même qu'à Pico avec ces avantages y inclus.

Au passage, j'ai découvert l'application mobile OsmAnd qui offre de meilleures cartes que Google Map et la possibilité de télécharger localement les cartes sur son téléphone afin de s'orienter lorsqu'il n'y a pas de réseau mobile. Cela nous permet de suivre notre route comme sur une carte routière en évitant le routage pénible de type Google Map, qui ne favorise pas l'impromptu.

L'île est étroite comme une lame, avec un relief de plateau bordé de falaises vertigineuses. De ces falaises ont coulé des laves qui se sont parfois épanchées dans la mer et solidifiées en plate-formes spatulées qu'on appelle des fajãs. Ces fajãs ont progressivement été utilisées par les habitants pour construire et cultiver. Les routes ou les sentiers de randonnées permettent de s'y rendre.

10 juin 2023

Après une journée de travaux divers, dont la plongée sous la coque pour nettoyer la roue du speedomètre, nous louons à nouveau un véhicule pour une deuxième journée de visite de São Jorge.

Nous en profitons pour monter au Pico da Esperança, point culminant de l'île à 1053 mètres. Il y a du vent et des nappes de nuages en déplacement rapide qui nous laissent par moments entrevoir les mer. C'est magnifique et de mon point de vue "plus beau qu'un ciel bleu-bête". Mais un jour clair, on doit pouvoir voir d'ici toutes les autres îles du groupe central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa, Faial). Faudra revenir...

Sur la route du nord de l'île, où nous apprécions les magnifiques falaises et le piste caillouteuse isolée de tout, nous apercevons Graciosa, une autre île du groupe central. C'est une première pour nous qu'elle ait bien voulu se montrer au milieu de la brume.

Préparation de notre intermède estival en France

Du 11 au 27 juin 2023

Nous avons depuis longtemps identifié que juillet serait propice à un retour en France, ce qui nous permettrait de rendre visite à nos enfants et petits-enfants, autant qu'à mes parents, dont j'aurai à prendre soin.

La dernière semaine est très occupée à mettre le bateau en conditions de départ, prévenir la Capitainerie, négocier sa surveillance par une personne locale bienveillante ; rentrer tout ce qui peut être stocké à l'intérieur ; rincer, sécher, plier et ranger l'annexe ; tripler l'amarrage ; puis préparer soigneusement le minimum de bagages, en faisant aussi un tri des vêtements excédentaires ; prendre quelques rendez-vous médicaux de contrôle, généraliste, dentiste ; préparer des commandes en ligne de matériels qu'on a du mal à faire expédier dans les îles et qu'il vaut donc mieux récupérer à Paris pour les rapporter en bagages soute...

Et puisqu'il nous reste un peu de temps avant le départ, nous le mettons à profit pour aller illustrer le mole de notre logo peint. Le mur montre que les talents et temps investis dans ces logos sont très divers.

Depuis plusieurs jours un transpalette s'affaire sur le quai. Il dispose des blocs de béton pour isoler une partie du parking. Un jour, j'interroge le Capitaine : c'est pour le show musical de vendredi. Quoi ? mais la scène est tournée vers l'eau du port. Effectivement un bateau à deux mâts autoportés en carbone est amarré devant. Je reconnais la goélette Lady Flow, qu'on avait vue il y a longtemps sur Voiles & Voiliers. Sa propriétaire y a installé un dispositif permettant de hausser un piano à partir de la cabine arrière au travers du pont. L'équipe de Pianocean donne des spectacles dans les ports qui les accueillent et financent un spectacle pour créer de l'animation. Nous avons donc l'occasion d'écouter un spectacle nocturne musical et poétique. Il y a beaucoup de spectateurs de la ville et des environs.

Le lecteur pressé pourra sauter le gros paragraphe suivant. Son entropie est proche de zéro, mais je prends un plaisir cathartique à raconter tout ça.

Ces derniers jours à Velas sont flippants. Nous avons réservé un vol par l'agence en ligne eDreams. Le trajet est réservé pour un bond de São Jorge à Terceira, puis Porto, puis Orly. Apparemment tout s'est bien passé jusqu'au moment où un premier mail nous invite à téléphoner, à cause d'un changement d'horaires de la compagnie aérienne. On sort alors du territoire "web-processus-automatique-standard" pour entrer dans la zone du traitement des exceptions. On sent venir la galère. Le numéro indiqué nous raccroche immédiatement et systématiquement au nez. En fouillant le site Facebook de eDreams, je tente le chatbot. Il ne sait traiter (évidemment) que le cas standard. Mais j'y trouve un autre numéro, planqué dans une réponse du bot. Ce nouveau serveur vocal tente par de nombreux menus de nous dissuader de demander un opérateur, y compris en nous parlant un peu portugais. Au bout de plusieurs dizaines de minutes, une opératrice prend l'appel et confirme qu'il faut changer nos horaires. Elle promet un nouveau plan de vol pour le lendemain. Le lendemain et le jour d'après, il n'y a aucun mail ("évidemment" pense-t-on très fort). Nouvel appel, nouveau combat avec le serveur vocal (je connais maintenant ses faiblesses, et je sais quelles réponses permettent de couper au plus court et d'obtenir un humain). Nouvel interlocuteur, qui nous confirme aussi le problème et nous propose très vite un plan de vol, qu'il transmet par mail séance tenante. Ah oui, mais on arrive à Lisbonne et on doit repartir de Porto quelques heures plus tard, ça ne va pas marcher. Il demande à ce qu'on rappelle le sur-lendemain, parce que la back-office est fermé le week-end. Nouvel appel le lundi matin à l'ouverture. Une nouvelle interlocutrice, dotée d'un accent épouvantable (en Anglais), nous informe alors que son collègue n'aurait jamais dû nous envoyer le précédent mail, que effectivement nos billets ne sont pas bons. Elle nous met en attente pour consulter le back-office. Finalement, elle nous annonce qu'elle ne peut rien pour nous. "Comment ça rien ? - Oui, le mieux est d'aller au comptoir de la compagnie SATA." Heureusement, il y a un bureau SATA dans Velas. Cela fait plusieurs jours que ça nous démangeait d'aller les voir. Nous y allons et expliquons. Le personnel parle un excellent Anglais, ce qui rend les choses plus faciles. Très vite, l'hôtesse ouvre des yeux ronds et commence à parler en Portugais à son chef en lui montrant son écran. Lui aussi il a l'air bien embêté. Ça sent le "compliqué". Sous la dictée du chef, elle tape de longues commandes (ce sont encore des commandes script sur le système AMADEUS, qui ressemblent à "SO TP C LISMAD" comme dans cet exemple). Nous sommes derrière les écrans, mais nous comprenons bien que leurs tentatives échouent. Ça escalade : l'hôtesse appelle au téléphone, rediscute avec son chef. Puis elle nous regarde avec l'air d'un officier qui vient annoncer à la famille le décès d'un soldat sur le front. "J'ai trouvé une solution (pause). - Oui ? - Alors voilà (pause). - Oui ? - Départ à l'heure prévue mardi matin ; à Terceira, votre vol pour Porto (pause) décolle à 21h40". Intérieurement, c'est presque un soulagement ; sept heures d'attente, ce n'est pas un drame, on va déjeuner, lire... Mais, j'attends la suite ; je me souviens que c'était une stratégie de communication de chef de projet de commencer par annoncer un retard des travaux de neuf mois, pour finir par le réduire à - seulement - six mois. La dame continue : "vous arrivez à Porto à minuit-cinq (gloups, aéroport fermé ?) et vous repartez, (pause) à six heures cinq." Je sens Liliane tressaillir à côté de moi. Nous tentons d'argumenter, de défendre que le tout premier plan de vol était bien. Rien à faire, c'est la seule solution. Finalement nous acceptons. Cela fera vingt-quatre heures de voyage. "Okay, let's go this way, obrigado !". Nous rentrons semi-contents au bateau avec nos numéros de réservations et un moment plus tard, nous entreprenons de nous enregistrer en ligne avec nos bagages. Il semble que nous ne sommes pas assis côte-à-côte sur le vol Porto-Paris. Puisque le système propose de changer de place, je coche la place à coté de Liliane, qui est affichée libre. Et hop ! le système décoche ma place initiale et me demande illico 65 euros pour changer de place. Je clique sur "Annuler". Il annule, mais je n'ai plus aucune place et pour en retrouver une, le système réclame toujours le paiement de ses 65 euros. Restons calmes (pas vraiment). Je retourne à l'agence SATA. Notre interlocutrice me reconnaît. Elle ouvre son système et voit bien le problème. Ah oui, mais c'est sur le vol TAP, c'est un "sharing partner", je ne peux rien pour vous, je n'ai pas l'accès à l'enregistrement, il faudra voir directement au comptoir TAP à Terceira, ça tombe bien, vous avez trois heures d'attente."

27 juin 2023

Jour du départ de notre long retour à Paris en aéroplane. Nous arrivons très fatigués le lendemain, mais nous récupèrerons vite.

Dame, que Paris est beau ! Et les femmes ... [censuré par Liliane]. Et le marché alléchant avec ses fruits juteux, son Comté de 24 mois et son Camembert fermier. Et le pain au levain croustillant et goûteux. Et les cafés nombreux et joyeux. Et les salles de cinémas pléthoriques. Plaisir que de retrouver le son et l'air poisseux du métro. Bonheur de retrouver nos familles.

Retour aux Açores prévu début août pour de nouvelles navigations.

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