Madagascar, l'île rouge entre Tananarivo et Tuléar

Après 9h45 de vol, notre avion atterrit à Nosy Be, une île au Nord-Ouest de Madagascar. L’atterrissage fut violent et a causé la rupture du frein arrière. Les passagers à destination de Nosy Be sont débarqués alors que ceux à destination de la capitale, sont confinés à l'intérieur de l'avion.

Déjà la chaleur se fait ressentir par la porte ouverte. Il fait 27 degrés à 9h du matin. Après 4h30 sur le tarmac, nous embarquons les voyageurs en partance pour la France et Antananarivo, la capitale Malgache. Cette attente permet de faire connaissance avec d'autres passagers. Notamment avec un monsieur, qui doit se rendre à Antsirabe en taxi pour rejoindre une association. Il me propose gentiment de me déposer à Ambatolampy où je dois passer ma 1ère nuit à l'hôtel Pineta. J'avoue que cela me soulage de ne pas à avoir à trouver le terminal de taxi brousse pour m'y rendre.

En sortant de Antanarivo, je découvre les premières rizières, les premiers paysages malgaches.

Il faut environ 2h pour atteindre ma destination. L'hôtel est tenu par des Français qui vivent depuis 10 ans à Madagascar.

Ce matin, le patron de l'hôtel m'accompagne jusqu'au taxi-brousse direction Antsirabe. Il négocie pour moi le tarif. C'est parti pour 2h30 sur la RN7. Ici quand il n'y a plus de place, il y en a encore.!!!! Les gens montent et descendent au gré des 97 km qui me séparent d'Antsirabe.

Arrivée à Antsirabe, je m'installe "Chez Billy", un hôtel connu par les routards et tenu par une Malgache. La chambre est correcte mais les sanitaires laissent à désirer.

Antsirabe est surnommée la Vichy malgache à cause des nombreuses sources d'eau thermale ou minérale encore exploitées aujourd'hui. La ville a été fondée par le missionnaire norvégien T.G. Rosaas en 1872 en tant que station de montagne, pour servir de centre de retraite, en raison du climat beaucoup plus frais. Les thermes ont été ouverts en 1917. Les sources d'eau thermale et leurs vertus ont été découvertes selon certains par deux missionnaires norvégiens, selon d'autres par le capitaine Roland Cadet en 1900, y ont attiré des personnages illustres. Les souverains eux-mêmes venaient y soigner leurs rhumatismes. Mohammed V et sa famille, dont son fils, le futur roi Hassan II du Maroc, y furent exilés en 1953.

La ville est aussi connue pour ses nombreux pousses-pousses.

C'est au bord de l'un d'entre eux que je pars visiter les ateliers. Je commence par un atelier qui travaille la corne de zébu. Les cornes sont achetées à l'abattoir pour être transformées en bijoux, ustensiles ou autres petits objets. Une fois chauffée, il est plus facile de donner une forme à la corne. Une fois polie, l'objet brille.

Le deuxième atelier est celui de la soie. Les employés ne travaillent pas le samedi mais la propriétaire me permet de visiter l'atelier et m'explique la manière dont elle travaille la soie. Elle achète aux producteurs locaux des cocons de culture ou naturels. Elle fait bouillir les cocons de culturel pour en récupérer les fils tandis que les cocons naturels sont cuits à feu doux pendant 3 jours pour en obtenir une pelote qui sera ensuite filée. Ce fil de soie est utilisé pour la fabrication de vêtement sur des métiers à tisser.

Je termine mon petit tour de ville par le marché d'Asabotsy. L'affluence m'impressionne.

De retour à l'hôtel, je fais connaissance d'un routard qui me parle de la balade en vélo vers les lacs de la région qu'il a faite. Visiblement l'ascension est difficile. Vais-je tenter l'ascension demain?

Après un petit déjeuner entre routards, je me dirige vers la banque afin de faire du change. L'ouverture de la banque se fait dans 30 min. Je vois que les gens déposent tour à tour leurs passeports ou remises de chèque au guichet. Je m'avance donc pour en faire de même lorsque la guichetière me dit qu'il faut déposer mon passeport à la file. Heureusement le monsieur de la sécurité m'ayant vu entrer avant tout le monde me fait passer en 1ère. Je suis rejointe par mon petit routard. Nous décidons de prendre un taxi jusqu'au stationnement où nos chemins se séparent. Il repart sur la capitale prendre un avion, pendant que moi je me dirige vers le sud.

J'achète ma place dans le taxi-brousse et je patiente pendant au moins 1h30 qu'il se remplisse pour partir. 10 kilomètres plus tard, contrôle de police! Le chauffeur se prend une amende pour surcharge de voyageur. Il faut savoir qu'un taxi-brousse régional n'est pas limité en passager contrairement aux taxi-brousses nationaux comme celui-ci, qui sont limités à 3 personnes par rangée.

Entre Antsirabe et Ambositra, les paysages changent. Des rizières en terrasses, une montagne et un paysage plus boisé se dévoilent. Un enfant fait traverser les rizières à ses zébus.

Arrivée à Ambositra, je m'installe à l'hôtel "Chez Jonathan". Il y a foule dans les rues et de nombreux marchés bordent la route principale. Je flâne autour des magasins pour tâtonner le prix des visites des villages alentour. 80 000 ariary c'est encore trop cher. Je trouve une odeur désagréable à cette ville. La chambre est rupestre et malgré sa salle de bain privée je me sens pas dans un environnement saint. Je vais pour la première fois utiliser mon sac de couchage.

Située dans les hautes terres de la grande île, Ambositra se distingue des autres villes notamment sur le plan culturel. Anciennement appelée la « ville aux roses », elle a utilisé ses ressources forestières pour se démarquer et devenir maître dans la marqueterie malgache. Elle est reconnue comme étant la source d’un savoir-faire artisanal ancestral : l’art zafimaniry

Excellente journée. Départ de l'hôtel matinal. 500 mètres plus loin, je rencontre Eric. Un guide dont m'avait parlé le routard de "Chez Billy". Nous entamons une discussion et partons en balade en direction des villages avoisinants à la découverte des artisans. Le premier arrêt est dans un atelier de pierre. Le mari taille la pierre en bas de la maison pendant que sa femme polit la sculpture à l'étage.

La prochaine maison est une case locale. Petite et sombre, construire en terre, le rez de chaussé est prévu pour accueillir le bétail tandis que l'étage est l'habitation de la famille. En haut de l'échelle, c'est une petite pièce de moind de 10 mètres carrés que je découvre. Il n'y a pas beaucoup de place entre le feu, le lit.

Nous continuons vers d'autres habitations jusqu'au Palais du roi. Le Palais Royal est la dernière résidence du roi Betsileo du nord, Mpanalina II, défait par les troupes Merina de Radama Ier en 1811. Elle était entourée de plusieurs fosses circulaires et comprenait la maison du souverain (Tranovola), celle des conseillers (Tandapa), d'une sorte d'agora commune (Kianja) et de deux tombeaux. Aujourd'hui, les ruines n'ont rien d'exceptionnel, mais la balade est jolie à travers rizières.

Nous redescendons vers la ville et traversons pour aller à la rencontre des artisans en marqueterie. Le travail est beau. Nous continuons notre chemin à travers les rizières et atteignons un énième village. Chaque famille fabrique des objets différents qu'ils revendent sur les marchés de Tananarivo ou d'Ambositra. Les gens sont gentils. Ils n’incitent pas à acheter leur fabrication. La plupart d'entre eux travaillent sur commande. Lorsqu'ils n'ont pas pas de commande, ils produisent pour les marchands locaux ou aux vazas de passages. 5h de balade sympathique et de conversations instructives.

Au retour à l'hôtel, je retombe sur Dominique, la routarde d'Antsirabe. Quelle belle surprise. Depuis ma chambre, j'entends des chants religieux. Une messe se tient au rez de chaussé de l'hôtel. Les voix sont belles et pleines d'énergie.

Ce soir, c'est la première fois que je mange à l'extérieur une fois la nuit tombée. Nous croisons l'un des compagnons de voyage de Dominique dans les Tsingy. L'ambiance nocturne est pesante et austère. Demain départ pour fianarantsoa.

Après avoir déposé les enfants à l'école, petit tour du centre-ville. L'endroit est authentique et paisible car le centre de la ville est accessible uniquement à pied. Nous partons au grand marché acheter quelques fruits et légumes pour le déjeuner. Sabrina a appris le malgache et il est facile pour elle de faire ses courses.

Après le déjeuner, nous partons au studio de Pierrot Men. Ce photographe Malgache a parcouru Madagascar pour en faire de magnifiques clichés de vie. J'admire son travail dans son laboratoire.

Ce soir, dîner entre adultes "chez Dom" où les hamburgers malgaches sont copieux.

C'est la plus horrible journée de mon périple.... Je pars très tôt le matin pour aller visiter l'atelier de fabrique du papier d'Antamoro avant de prendre le taxi-brousse pour Ranohira. La visite est très instructive. Il utilise la 2ème écorce d'un arbre appelé Avoha qu'ils font bouillir dans un chaudron pendant des heures afin d'obtenir une pâte qui sera ensuite malaxée et taponnée pour obtenir une pâte lisse et longue. Cette pâte humide est posée sur un tatami pour enlever l'excédent d'eau. Chaque matin, les femmes récoltent les fleurs du jardin afin de les incruster à la pâte encore humide. Une fine couche de pâte est rajouté au-dessus pour fixer les fleurs avant de mettre les toiles à sécher au soleil. Les feuilles sont ensuite pliées et cousues selon ce que l'on souhaite en faire (lettre, enveloppe, porte dragées...etc) Voici une vidéo que j'ai trouvé sur youtube qui illustre le travail : https://www.youtube.com/watch?v=yUHCUVJETb8

Après cette visite c'est une longue matinée d'attente. J'achète ma place dans le taxi-brousse direction Ihosy. Ici les taxis-brousses ne partent que lorsqu'ils ont vendu toutes les places. En début d'après-midi c'est le départ. Youpi!!!!! Avant la sortie du village, nous embarquons un nouveau passager à l'avant à mes côtés. Il s'agit d'un gendarme qui va comme moi à Ranohira. C'est une grande chance de l'avoir à mes côtés car il me prend sous son aile pour le changement de taxi-brousse à Ihosy, m'indique le tarif...etc

La route est longue. Les paysages s'enchaînent. Des montagnes nous passons aux vagues plaines jaunies où nous déposons parfois des passagers au milieu de nulle part. Nous rencontrons beaucoup de troupeau de zébus à destination du marché d'Ambalavao du mercredi.

A l'arrivée à Ranohira, il fait nuit noire. Je ne suis pas très rassurée mais le gendarme dont c'est également le terminus m'accompagne sur le chemin de terre, non éclairé qui mène à mon hôtel. Un 4x4 croise notre chemin et le chauffeur gentiment me dépose à l'hôtel "Chez Alice" L'endroit semble sublime mais je ne vois rien, même pas mon bungalow. Malgré cette journée pénible, je garde le sourire et j'ai bénéficier de la gentillesse des Malgaches.

Ce matin départ à 7h30 pour le canyon des Makis avec mon guide Rémy. Plus de 9 km aller pour atteindre ce canyon. Nous traversons au moins 8 km de savane avant d'arriver à l'entrée du canyon. Encore plus étroit qu'hier, nous escaladons les rochers le long de la rivière pour atteindre la piscine de la reine. L'endroit est frais et humide.

Retour en début d'après-midi à l'hôtel pour un repos bien mérité. J'en profite pour aller acheter mon billet de taxi-brousse pour le lendemain en direction de Tuléar. Je profite de l'après-midi pour converser avec les employés de l'hôtel. Ce lieu est calme, reposant avec une vue fantastique. Les gens sont très gentils.

La nuit a été un peu agitée. J'ai quelques compréhensions de naviguer sur un petit bateau à moteur. Départ à 9h30 à bord d'une charrette à zébu pour atteindre le large et le bateau. L'expérience est un peu déroutante. La charrette n'est pas stable et j'ai la sensation qu'elle va tomber en mille morceaux à tout moment.

Surprise, je voyage à bord du même bateau que le directeur de l'hôtel où je vais séjourner. Durant la traversée, nous avons croisé de nombreuses pirogues à voile. Le peuple de la région, les Vézos, survivent grâce à la pêche.

A l'arrivée, le directeur me donne les clefs d'un bungalow avec vue sur mer. A peine installée, je pars vers le village voisin. Je me fais sans cesse accosté par les marchands ambulants, les rabateurs ou les vendeurs de poissons et langouste 😦 c'est pénible et décourageant! Je finis donc l'après-midi sur la plage de sable blanc de l'hôtel pour assister au magnifique coucher de soleil.

Sous le soleil levant, je prends le départ en pirogue à moteur avec le patron de hôtel pour retourner à Tuléar. Au cours de la traversée,nous affrontons des vagues de 3m de haut. Je ne suis pas très fière et au fil du voyage je me retrouve complètement trempée. Arrivée à Tuléar, c'est à nouveau en charette à zébu que je mets pied à terre pour prendre le taxi que m'a réservé la compagnie maritime pour me rendre au stationnement.

Ce sont 9 heures de route pour rejoindre Fianarantsao en taxis-brousse à travers les paysages que j'ai déjà parcourus avec un arrêt d'1 heure à l'Ihosy. Sur le chemin, je revois les nuées de criquet au niveau de l'Isalo. Les campements de nomade sont encore présents. Les regroupements m'impressionnent par leur nombre. Une fois la nuit tombée, je suis désorientée et je n'ai aucune notion d'où nous nous trouvons. Circuler de nuit à Madagascar n'est pas très recommandé. Les taxis-brousses essaient au maximum de se regrouper pour faire le chemin ensemble et pouvoir se défendre en cas d'attaque de bandit. Heureusement à l 'arrivée à Fianarantsao, mes amis sont là pour venir me chercher. Une semaine que nous nous sommes séparés et j'ai pourtant l'impression que cela fait plus de temps.

Le canal des Pangalanes est un canal de l'est de Madagascar construit au xxe siècle. Long de près de 700 kilomètres, il relie Farafangana à Toamasina, ville portuaire constituant son débouché. Sous l'ère coloniale, le général français Joseph Gallieni lança le projet d'un canal longeant la côte est pour exercer un meilleur contrôle administratif et militaire sur la région. Les travaux débutèrent en 1896, pour créer une voie navigable de 665 km entre les lacs, les lagunes et les rivières, de Foulpointe à Farafangana. Pour ce faire, Gallieni s'appuya sur le régime de l'indigénat, qui contraint au travail les populations locales. Trois cents personnes creusèrent sans relâche le canal dans de terribles conditions. Il sera achevé en huit ans, en 19041.

Sa construction permettait de pallier les problèmes de navigation fréquemment rencontrés par la marine marchande et militaire sur la côte est de l’île de Madagascar : le cabotage y était en effet très dangereux à cause de la présence de récifs, de courants importants et de hautes vagues formées par la rencontre de l’Océan Indien et du continent africain. À cet endroit, épaves et requins se comptent en grand nombre, rendant dangereuse la baignade le long de la côte sud-est, baptisée « la côte des cyclones ».

À travers les marécages sinueux, le canal offrit une voie de transport rapide pour les marchandises ce qui entraîna l’installation de nombreux villages sur ses rives. Après l’époque coloniale, son entretien ne fut pas poursuivi et le canal, creusé dans le sable, s’effondrait régulièrement. La voie d’eau s’est alors rapidement retrouvée envahie par de larges nénuphars, des jacinthes d’eau, couvrant en partie sa surface et rendant laborieuse l’avancée des embarcations. Il sombra pendant 20 ans dans l’oubli, ses ponts et voies ferrées furent laissés à l’abandon.

Ce matin, je pars en pirogue avec Jean-Marie, mon guide, et son équipage pour visiter le canal de Pangalane et ses villageois. Le beau temps est au rendez-vous. Nous nous arrêtons dans 2 villages de pêcheurs. Les habitations sont sommaires, construites de planche de bois et/ou de branche d'arbre du voyageur. Les villageois sont présents mais distants. Les enfants aiment voir les Vazas et adorent se faire photographier.

Les bordures du canal sont encore plus sauvages et magnifiques. Je suis troublée par le manque d'animaux. Après un déjeuner à l'ombre d'un arbre sur la plage, nous continuons notre navigation dans des canaux plus étroits et un paysage encore vierge. Il y a beaucoup d'arbres du voyageur. Pourquoi ce nom? Une histoire raconte qu'une famille de voyageur se retrouva dépourvue d'eau. Le fils quasiment mort de soif, à planter son couteau dans la tige d'un de ces arbres et l'eau a jailli. Depuis il est nommé "Arbre du voyageur" J'ai tenté l'expérience et effectivement beaucoup d'eau en sorte.

Au bout de 26 km, nous atteignons une embouchure où se trouve un village de pêcheurs. C'est ici que je vais passer la nuit. La nuit tombe et les familles se rapprochent de la mer. Elles attendent le retour de leurs hommes partis en mer pêcher. Il fait presque nuit, les familles s'inquiètent, lorsque l'on aperçoit les 4 hommes dans leur pirogue revenir. Une forte odeur de poisson se dégage. A l'intérieur de la pirogue, il y a de nombreux poissons dont de petits requins...

La nuit tombée, en attendant le dîner, les enfants du village se réunissent autour de moi pour chanter, mimer et danser.

Après une journée à flâner dans Manakara sur le marché et les bords de mer, je prends le train pour retourner à Fianarantsoa. C'est un trajet de 11 h environ à travers les collines et des paysages sauvages. Le train doit rouler entre 10 et 30 km/h. A son passage, les Malgaches arrêtent leurs activités pour le regarder passer.

A chaque station, un arrêt de 20 à 40 minutes permet aux commerçants de sortir leurs marchandises du train ou au contraire de les monter à bord. Les vendeurs ambulants de fruits, légumes ou viandes affluent. Ce manège est assez drôle à voir. Le passage du train quotidien permet de vivre les familles habitant le long des rails du chemin de fer. Chaque wagon est différent et original comme si chacun avait été récupéré de lieux différents et rassemblé ensemble.

Ce voyage en train peut être galère en cas de problème technique, et plus ou moins long mais il est très intéressant. Les paysages s'enchaînent entre cascades, montagnes, vallée et les villages. Très belle expérience.