Cayena a Bogota con nuestras mochilas 🕴🏽💃

On vous avait laissé à Macapa où nous sommes arrivés après une nuit passée en bus sans beaucoup dormir. On est arrivé autour de 4h00 du matin à la gare routière de Macapa. On a attendu que le jour se lève avant de prendre un taxi vers l'hôtel qu'on avait réservé . Autant vous dire qu'on a pas vraiment visité Macapa car nous avons pris un avion dès le lendemain vers São Paulo avec un transit à Brasilia.

On a passé beaucoup de temps dans les aéroports ces derniers jours, on pourra vous faire un classement de nos aéroports préférés si vous voulez 😄

On passe Brasilia vu qu'on est pas sortis de l'aéroport pour s'arrêter à São Paulo.

On voit déjà pendant l'atterrissage que nous arrivions dans une très grande ville ( c'est le cas de le dire : près de 22 millions d'habitants, la 5eme ville la plus peuplée du monde ! ). Ça se confirme en prenant le taxi vers notre hostel qui nous fait traverser la ville pendant une heure.Le taxi nous parle un peu mais vu qu'on est super doués en langue et surtout en portugais, on ne comprend pas grand chose...

On arrive donc à l'auberge assez cool (Mada) dans un quartier plutôt branché/alternatif la Villa Madalena connu pour son street art. C'est assez bobo comme quartier, mais on peut s'y balader tranquillement même la nuit tombée. Il y a beaucoup de restaurants et de bars fréquentés par des étudiants. On y entend plein de groupes de musique qui jouent en live et qui résonnent dans le quartier. Ça donne une bonne ambiance au quartier la nuit!

On a aussi fait un petit musée (casa) avec des objets traditionnels et mangé dans une epicerie certes là aussi assez bobo mais avec un concept top (alternativa Casa Do natural -> dernière photo) un super buffet à volonté avec des plats vegans, vege et tutti cunti super bon ! Ouais c'est vrai on a peu esquivé la cuisine brésilienne en vrai pour éviter d'avoir plus de poids encore à transporter en prenant des kilos ! 😛

On restera deux nuits à São Paulo avec un réveil à 3h00 du matin la dernière nuit (on aime bien se faire du mal) pour reprendre un avion direction Buenos-Aires pour en finir avec les avions avant un moment (ce qui rassure Maria 😀)

Bilan de cette semaine : 1 taxico, 1 pirogue, 3 avions (notre bilan carbone en prend un coup😅) = 7 500 km.

Pour finir, une petite musique pour vous mettre dans l'ambiance brésilienne avec nous 🤸🏼:

https://youtu.be/1Qdxeq2n_A8 : #Natiruts-Groove Bom

Petit extrait en trois mots du prochain article sur Buenos aires avant de descendre vers la Patagonie : tango, asado y polo, ....😁

Holà todos!

Après notre séjour à Buenos Aires, nous avons commencé notre périple en bus à travers la Pampa Argentine. On a donc rencontré pendant des heures un paysage de plaine servant à l'agriculture et l'élevage. C'est impressionnant en terme de superficie et on croisera énormément de camions transportant les cultures agricoles (blé, soja...); c'est vraiment le grenier de l'Argentine.

Après un premier arrêt d'une nuit à Bahia Blanca, nous nous rendons à Puerto Piramides qui se situe sur la péninsule Valdès au sein d'un parc national. Dès l'entrée on a pu voir pas mal de lamas sur la route (la première pour Maria 🤸🏾‍♀️). A l'arrivée, après l'installation dans un hostel assez cool à la déco argentine et plus encore... Sans oublier le jeu d'échecs géant ). On a fait une marche de 10km pour voir des otaries, conseillé par notre hôte, super accueillant. La balade était très belle avec des roches magnifiques . On y était au moment de la reproduction avec des groupes de 15 femelles pour 1 mâle (un vrai harem 😅).

Le lendemain, on embarque sur un bateau pour naviguer sur le golfo nuevo afin d'observer les baleines ( ça caillait et oui on descend on descend dans le sud et les couches se multiplient surtout avec le vent). On nous a prévenu avant de partir que les baladent étaient peu nombreuses à cette période et qu'il n'était pas certain de les voir. Mais la chance sera avec nous! Après 1h de navigation, on aperçoit deux baleines qui émergent à la surface. Elles rentrent et sortent de l'eau en étant hyper synchronisées. On a des étoiles plein les yeux ! Et parce qu'on est vraiment chanceux, on aura même le plaisir d'apercevoir des dauphins sur le chemin du retour. Malheureusement, on a pris que des vidéos : ça allait un peu trop vite enfin du moins par rapport à notre niveau de réactivité ahah!).

On a ensuite poursuivi notre route vers le sud du pays : point d'étape Rio Gallegos.

On a pu voir la qualification de l'Argentine après la phase de groupe de la coupe du monde de football. Autant vous dire qu'ils sont à fond derrière leur sélection, et qui plus est derrière Messi (tous les argentins qui portent le maillot ont le flocage à son nom). On espère un France - Argentine dans les prochaines semaines même si on ne ferait pas trop les malins pendant le match ! ( Enfin on l'observera du chili pour notre sécurité ahah).

Allez c'est maintenant parti pour une semaine vers la fin du monde : la seule l'unique : Ushuaia mais on vous racontera ça dans un prochain texte 😉

On a jamais été aussi proches de l'arrivée ! Cette phrase toute faite, on se l'est répété pas mal de fois ces derniers jours. Petit retour en arrière pour vous raconter notre trek de 5 jours dans le parc national de Torres del Paine.

Deux treks de plusieurs jours sont proposés au Torres del Paine : le circuit O qui forme une boucle de 93 km sur 8 jours de randonnées et le W (le tracé forme un w) qui peut se faire entre 3 et 5 jours de 80/90 km selon les trajets. Étant donné que nous sommes au début de notre périple, que c'est notre première randonnée, que nous sommes pas super entraînés et que nous n'avons pas un budget extensible, nous choisissons de faire le W en 5 jours mais dans le sens inverse. Pourquoi le sens inverse me direz-vous ? Il paraît que l'on voit le meilleur pour la fin dans ce sens!

Journal de bord

Jour 0 :

Nous sommes arrivés en bus à Puerto Natales au Chili hier soir depuis Ushuaia. Nous allons rester deux jours entiers afin de préparer le premier grand trek de notre voyage. Et oui, une randonnée de 5 jours en sac et en tente, ça se prépare un minimum.

Première étape, on récupère nos affaires , toutes propres, laissées la veille dans une lavanderia. Et maintenant, on part faire les magasins pour se préparer au mieux avant le départ. En termes d'équipements, on est déjà bien armés mais on décide tout de même d'ajouter à notre attirail un bâton de randonnée chacun, un réchaud, une cartouche de gaz et deux bandanas (on ne regrettera aucun de ces achats).

Et le miam-miam et le glouglou dans tout ça ? On s'est posé pas mal de questions pour la nourriture afin d'avoir le maximum d'apport pour un minimum de poids. Notre choix va se porter pour :

- le petit-déjeuner : des flocons d'avoine avec des graines de différentes sortes, des bananes et des figues séchées

- le déjeuner : des sandwichs avec pain de mie, poulet, mayo, fromage et salade

- le dîner : de la semoule, du quinoa (qui s'avéra être un mauvais choix pour son temps de cuisson), des lentilles corail, des oignons (qui vont embaumer le sac de Maria durant la randonnée) et de la sauce tomate

Pour notre hydratation, la bonne nouvelle est que l'eau des cours d'eau est potable. On choisit donc de prendre deux gourdes avec nous qu'on remplira au fur et à mesure de notre avancée. Une bonne nouvelle pour le poids de nos sacs!

On rentre alors à notre hostel avec toutes nos emplettes afin de préparer le départ prévu demain matin. La bonne nouvelle est que l'on peut laisser certaines affaires à notre hostel le temps du trek afin d'alléger nos sacs. On prend donc le strict nécessaire en termes de vêtements et d'équipements. On est content car nos sacs sont bien allégées. Sauf que l'on a pas encore rajouté la nourriture. Et là ça fait mal ! Une fois nos sacs bouclés, on se rend compte qu'ils sont quand même assez lourds. On estime le sac de Maria à environ 11kg et celui de Vincent à 15kg. Mais bon, on aura des portions de sentiers sans avoir besoin de prendre nos sacs donc on se dit que ça devrait aller (Hahaha, ils sont mignons ! Ça, c'est notre réaction APRÈS la randonnée).

Jour 1 :

On se réveille pour prendre un bus direction le Torres del Paine. On vérifie à l'entrée du parc nos billets d'entrée (et oui, l'entrée du parc est payante) et on arrive au point de ralliement de Pudeto. C'est là qu'un bateau vient nous chercher depuis l'une des nombreuses lagunes du parc. C'est parti pour une heure de traversée. On en prend déjà plein la vue et on constate les premières (et non les dernières) rafales de vent. Le bateau nous dépose au camping de Paine Grande. C'est à partir de maintenant que commence réellement notre randonnée et on est content car le soleil est au rendez-vous.

Il est 12h00 quand on commence à marcher et notre randonnée va durer jusqu'à 16h30. 4h30 de marche pour cette première journée avec nos sacs. Les paysages sont magnifiques et on a la récompense à la fin du sentier : la vue sur le glacier Grey et ses icebergs qui flottent : grandiose ! Le glacier fait pas moins de 6km de long c'est impressionnant à observer (qui perd malheureusement de taille chaque année avec le réchauffement).

On arrive au camping Grey et on est un peu surpris par le monde (même si on l'avait déjà remarqué depuis le départ de la randonnée) et par le confort du camping. Il y a de quoi boire et manger et on diffuse même le match Angleterre-France dont on verra la fin de match (🥳).

On est fatigués mais on installe directement la tente après être arrivé pour un premier dodo bien mérité même s'il fait encore jour (la nuit tombe vers 22h30 et le jour se lève vers 4h30).

Jour 2 :

On est tranquille ce matin car on est pas pressé par le temps. En effet, on reprend le même sentier dans le sens inverse pour revenir au camping Paine Grande. Les personnes qui font le W en 3 jours font l'aller-retour dans la même journée en laissant leurs gros sacs au camping. Nous on embarque à nouveau nos gros sacs avec nous. Il y a plus de montées au retour et le vent est plus fort que la veille mais on arrive sans encombres au camping vers 16h00 même si mon dos commence à me faire souffrir. On trouve un bon spot pour notre tente et, comme hier, on est trop content de prendre une douche bien chaude. Il pluviote un peu en cette fin de journée mais dans l'ensemble on est chanceux au niveau du temps pour le moment. Ce soir on mange dans le refuge du camping un repas que l'on avait réservé plus tôt. La nourriture n'est vraiment pas folle mais c'est copieux donc ça fait l'affaire. S'en suit un deuxième dodo en tente alors que le soleil ne s'est pas encore couché.

Jour 3:

On s'est levé très tôt ce matin. Il est 5h00 mais il fait déjà jour! On veut partir tôt car on doit faire notre plus grosse journée de randonnée en termes de distance avec pas moins de 23 km. Après avoir pris un bon petit-déjeuner et replié toutes nos affaires, on décolle du camping à 7h00 du matin. Il fait froid mais on se réchauffe dès les premiers kilomètres et les premiers dénivelés positifs! La première partie de la randonnée dure 7,5 km et sillonne la vallée jusqu'au camping italiano qui est actuellement fermé mais qui sert de point d'étape avant la grosse vers le mirador britanico. Et la bonne nouvelle, c'est que l'on peut y laisser nos affaires pour rejoindre le mirador avant de redescendre au camping. Le chemin est magnifique. Un des paysages marquants c'est la traversée d'une forêt d'arbres blancs : c'est tragiquement beau . En effet, cette immense forêt a été brûlée sur 1500 hectares en 2012 à cause de touristes qui ont mis le feu à leur papier toilette (aaaaaah la bêtise humaine comme on l'aime) : il faudra des centaines d'années pour qu'elle puisse se régénérer ...

Avant de commencer notre première grosse ascension, on se restaure en prend seulement nos 2 gourdes remplies avec nous. Il est environ 10h00 quand on commence l'ascension. Le sentier est raide mais on avance sûrement à notre rythme. Il est 13h00 quand on arrive enfin au mirador au Mont Britanico et encore une fois, le spectacle est magnifique.

Après une pause au Mirador, on entame la redescente. La descente, c'est vraiment pas la partie la plus fun, et les appuis sur les rochers sont difficiles ce qui aura des conséquences pour la suite. On rejoint enfin le camping italiano après cette longue descente pour une pause bien méritée.

Il est temps de repartir avec nos sacs à nouveau sur nos dos (quelle joie!) pour rejoindre le camping Frances qui se situe à 2 km. On arrive au camping situé sous les arbres pour nous protéger du vent. On est vraiment fatigués de notre journée et des petits bobos se font sentir (le dos pour ma part et le genou pour Maria). On échappe pas à notre rituel du soir ; enregistrement au camping, déploiement de la tente, douche (ne surtout pas sous estimer l'impact revigorant d'une douche après chaque journée), popote, massage des muscles et pansement sur les bobos et dodo !

Jour 4 :

Réveil difficile ce matin, le moral n'est pas au beau fixe tout comme le temps et, sans le savoir, on va attaquer notre journée la plus difficile ! Pour ma part, j'ai pas beaucoup dormi (un des matelas se dégonfle 😞) et Maria a vraiment mal à son genou. On part tout de même vers 8h00 pour une journée de 15km de marche afin de rejoindre le camping central. La pluie cesse et le soleil en cette première partie de randonnée qui nous fait longer les lagunes et traverser des paysages de savanes. Il y a très peu d'arbres et le vent est très fort (ce sera la journée la plus venteuse). On est parfois obligés de s'arrêter de marcher pour ne pas tomber tellement le vent souffle (un peu flippant quand on est au bord de précipices en vrai) ! Maria serre les dents avec son genou mais le chemin est difficile. Sur la fin du sentier, mon mal de dos devient de plus en plus fort. Bref, on en a plein les bottes mais on s'accroche au mental ! On aperçoit enfin un bâtiment au loin, c'est l'hôtel principal de Torres del Paine. Yes on est arrivé...

Ah non c'était une feinte, le camping est encore 1km plus loin 😆 Vous allez me dire, 1km c'est pas grand chose mais je crois que pour ma part c'était l'un des kilomètres les plus longs de ma vie!

On arrive enfin au camping, épuisés mais entiers ! On va rester ici deux nuits! Demain on doit beaucoup grimper pour atteindre le mirador Frances mais là, tout de suite, on est pas sûr d'y aller. Un bonne nuit de sommeil et on verra demain matin selon les forces en présence !

Jour 5 :

Réveil difficile pour Maria qui n'a pas bien dormi. Son genou est encore douloureux mais moins qu'hier. Elle décide tout de même de m'accompagner pour cette dernière journée de marche. On décolle à 8h00 du camping avec un sac tout léger (quel bonheur !) car on reviendra au même camping à la fin de la journée. La météo indiquait la veille une matinée de pluie mais décidément, on a de la chance avec le soleil qui est au rendez-vous et qui ne nous quittera pas de la journée. On attaque dès le départ une forte pente qui nous suivra tout le long jusqu'au mirador Frances. Les derniers kilomètres sont vraiment pentus et le chemin entres les grosses pierres est difficile. Mais l'effort vaut la peine comme toujours quand on arrive au mirador qui nous offre une vue incroyable avec notamment une superbe lagune en haut du mont.

La redescente se fera doucement mais sûrement jusqu'au camping Frances où l'on arrivera même à temps (enfin surtout moi) pour voir le match France-Maroc devant une bonne bière bien méritée !

Un dernier dodo en tente et ce sera le retour à Puerto Natales où du saumon à la plancha et un lit nous attendent pour notre plus grand plaisir !

On espère que ce récit et les photos au jour le jour vous ont plus.

Prochaine destination : Retour en Argentine à El Chalten pour de nouvelles randonnées en Patagonie et pour vivre la finale de la coupe du monde, bien entendu 😁

On a mis un peu de temps à écrire ce nouvel article, la faute à cette parenthèse magique et apaisante sur l'île de Chiloé juste après avoir cherché nos amis à Puerto Montt (à côté de Puerto Varas où on vous avait laissé la dernière fois !).

Fini le voyage à deux : Aïda (une amie de Maria de Paris) et Solena (de Vincent cette fois-ci) ainsi qu'Alex nous rejoignent pendant quelques temps sur notre périple ! On va pas vous cacher nôtre joie de partager la suite avec elles! 1ere étape : l'île de Chiloé donc où nous rejoignons Nicolas, le frère d'Alex qui vit en Argentine depuis dix ans et est marié à Milla une chilienne, chilote et mapuche . La famille de Milla n'est pas n'importe quelle famille ici au chili. Son grand-père était un cacique : un chef de tribu des mapuches. Sa famille est donc bien connue sur l'île.

A propos des Mapuches, on vous avait dit qu'on en parlerait un peu plus dans cet article, en effet, leur histoire est passionnante. Ces « gens de la terre », sont présents en Argentine mais surtout au Chili dans la région où nous étions jusqu'à Santiago.Leur histoire mêle l'héroïsme et la tragédie : le peuple mapuche, qui vivaient côte à côte avec les Incas, fut l’un des seuls peuples amérindiens, à résister et à connaître plusieurs victoires contre les colons au point de contraindre la Couronne espagnole à signer avec eux des Traités, appelés Parlements, dont le plus célèbre est le Parlement ou Traité de Quilin (1641). Traité par lequel la couronne espagnole a reconnu un territoire autonome allant du fleuve Bio Bio, à la hauteur de Concepcion, jusqu’à Valdivia, à 600 km au sud dont Chiloé du coup).

Mais ils furent, à partir de l’indépendance du Chili (1818), constamment persécutés, chassés de leurs terres, massacrés par l’État chilien, excepté durant la très brève période de l’Unité populaire de Salvador Allende. Encore maintenant, ils sont stigmatisés par certains chiliens (on se rappellera notamment d'un guide à Santiago soulignant qu'ils étaient vu comme des terroristes par certains chiliens, notamment à cause de leurs manifestations récurrentes (notamment sur la question foncière et du droit à la terre).

Mais revenons à notre arrivée à Chiloé. Nous nous rappellerons, on pense , tous, du dérapage de Nicolas dans sa voiture venant nous chercher au bord de la route où nous avait laissé le bus en pleine nuit. On est accueillit chaleureusement dans la maison de famille de Milla à Compu, au bord de la panaméricaine qui mérite sa petite digression. La panaméricaine est une route qui relie Castro (une ville située sur l'île de Chiloé) à l'Alaska, traversant donc l'Amérique du Sud, l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud, soit environ 33000 kilomètres.

Outre le super accueil reçu, on a vraiment adoré passer plusieurs jour sur cette île magnifique. On aura pas eu le temps de visiter toute l'archipel de Chiloé (oui Chiloé est entouré de 40 îles !) mais on retient le parc national et sa longue plage où on a eu la chance de se balader avec des chevaux sauvages, les passages en autostop ou les virées à 7 dans la petite voiture du frère de Milla. On a pu aussi déguster beaucoup de produits de la mer telles que des huîtres, des palourdes et des moules. Ces dernières sont cultivées en grand nombre sur l'île et sont 4 fois plus grandes que les moules cultivées en France (oui ici tu découpes ta moule comme un steak !). Il y a aussi du saumon en élevage présent sur l'île sur ce qui nous amène à vous évoquer Pablo, un ami de de Nico et Milla. Nous avons passé une soirée dans son incroyable maison, issue d'un compte de fée, magique, en compagnie de son fils, un ami et le frère de Milla, Andy. Pablo est un couteau suisse, parmi ses nombreuses activités, il pêche les saumons cultivés qui s'échappent des bassins (oui aucun répit pour ces poissons). Il fume les poissons lui-même pour les revendre ensuite aux touristes et restaurateurs. On a passé une superbe soirée chez Pablo, autour d'un feu en partageant saumon fumé (le meilleur qu'on est jamais goûté), chorizo, vin rouge et pisco (un peu trop d'ailleurs)! On retiendra d'ailleurs le jeu de Milla à 3h00 du matin dont on se demande encore quelles sont les règles mis à part le fait de boire du pisco à chaque mauvaise réponse ! Ou encore la super question de Pablo dont il ne connaissait pas la réponse (quelle est la molécule qui permet la fermentation du fromage ? -> et la réponse de Vincent complètement boracho : "le bleu?".) .

On a pu aussi admiré l'architecture chilote et notamment les maisons de pêcheurs sur pilotis : les palafitos. Ce sont des maisons en bois toutes colorées et en tuiles de mélèze qui sont implantées sur une jetée avec d'épaisses pilotis. Ils se composent de deux façades, l'une tournée vers la rue, avec laquelle elle est reliée par un pont, et l'autre tournée vers le canal, qui possède une terrasse supérieure qui sert de patio et un niveau inférieur qui sert aux travaux de pêche, selon les heures de marée. C'est là que s'amarrent les bateaux.

Avant de repartir, on a passé une dernière journée près d'ancud au nord de l'île avec des superbes paysages côtiers semblables à la Bretagne. Cette dernière journée aura été l'occasion de voir des pingouins et lions de mer et de finir par une dernière bière chez une amie de Nico et Milla qui habite une maison aussi belle qu'insolite près de la côte.

On repart de Chiloe avec la tête remplie de supers moments ( les conversations avec Nicolas et Milla sur les grandes questions chiliennes, la douceur de l'archipel et de ses paysages, les rencontres...). Direction Santiago pendant deux jours d'étape avant de retrouver l'argentine. On en a profiter pour visiter le musée de la mémoire qui raconte les années sombres de la dictature de Pinochet entre 1973 et 1989 et qui reste encore très présente dans les mémoires. On a également fait une visite de la capitale avec une étudiante dans le cadre d'un "free tour" qui nous aura permis d'en savoir un peu sur l'histoire du Chili.

On quitte désormais le Chili (pour quelques jours seulement) afin de rejoindre l'Argentine et entamé la route des vins! On vous raconte ça très bientôt 😉

On vous écrit un article dédié au vin car on appris et surtout goûté pas mal de bonnes choses durant cette route du vin.

On retrouve les vins chiliens dans les régions de Coquimbo ( vallée de Limari), de l'Aconcagua, de la vallée centrale et au sud dans les vallées d'Itata, Bio-bio et Malleco.

On retrouve beaucoup de cépages français dans les domaines chiliens et notamment le sauvignon blanc, le Chardonnay, le Riesling, le Chenin Blanc ou encore le Sémillon pour le vin blanc. Concernant le vin rouge, on trouve comme cépage le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Pinot Noir et le Carmenère.

Pour l'anecdote, le Carmenère est un cépage français originaire du Bordelais qui avait disparu au XIXe siècle en France à cause du phylloxera (variété de pucerons qui a ravagé les vigne en France) mais qui a été redécouvert au Chili en 1991. On en a goûté et on vous le conseille si vous en trouvez chez votre caviste (nous avons notamment goûté et aimé le Andica Gran Reserva de Miguel Torres).

A noter que l'on peut distinguer des temps de vieillissement différents selon les vins avec notamment les dénominations reserva, gran reserva sur les étiquettes.

On a goûté également un super vin blanc chilien (selon notre goût hein 😉) qui est un Chardonnay de la région de Curicò (vallée centrale) qui nous avait été conseillé par un caviste à Puerto Varas (le QU en Chardonnay de Irene Paiva).

En ce qui concerne le vin argentin, on retrouve les vignes dans le nord de l'Argentine dans la vallée de Bermejo entre Salta, Catamaran, Tucuman et Jujuy. Ces vignes sont plantées au pied des Andes et constituent le vignobles les plus hauts du monde (entre 1500 m et 3000m d'altitude).

Concernant les cépages, on retrouve notamment le Chardonnay, le Sauvignon Blanc et le Torrontés (Superbe découverte) en vin blanc. Pour le vin rouge, c'est le Malbec qui domine vraiment mais on retrouve également les cab-cab (Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc), la Syrah, le Tannat, le Pinot Noir...

On vous recommande comme vin blanc l'Amauta de la Bodega El Porvenir en cépage Torrontés et en vin rouge le Cabernet Franc de la Bodega Benegas à Mendoza ainsi que le Coquena Corte de la Bodega Yacochuya qui est un assemblage de Malbec, Cabernet Sauvignon et Tannat.

Le raisin sert à faire du vin mais pas seulement. Il sert également à réaliser du Pisco.

Le pisco, kesako ?

Le pisco est une eau-de-vie dont l'origine fait débat entre le Pérou et le Chili. On ne rentrera pas dans ce débat mais on note en revanche aujourd'hui quelques différences de procédés.

Le pisco est obtenu par distillation du raisin après la vinification. Le pisco sort après distillation à 60° et est coupé avec de l'eau déminéralisée pour descendre à environ 40° d'alcool.

Le pisco péruvien est mis à la vente directement après la distillation et reste donc incolore tout comme la majorité du Pisco chilien. Cependant, on trouve également au Chili du Pisco ambré car étant stocké dans des fûts de chêne sur une période plus ou moins longue. On a eu le plaisir d'y goûter dans une pisquera (distillerie de Pisco) dans la vallée de l'Elqui, c'était fameux.

Une autre différence notable entre les deux pays réside dans la réalisation du très populaire Pisco Sour. Pour les chiliens, il s'agit simplement (si j'ose dire) de mélanger du sucre et du citron avant de rajouter le pisco (non ambré). Les péruviens y rajoutent un blanc d'oeuf au shaker et un trait d'Angostoura. On ne l'a pas dit trop fort mais on préfère nettement le Pisco Sour Peruano qui est d'ailleurs souvent proposé sous cet appellation dans les bars et restaurants au Chili.

Voilà, ça vous donne quelques idées pour vos prochains apéros et repas et on a hâte de les partager avec vous bientôt 😁