Portugal 2022

Ciel plutôt ensoleillé, juste nuageux du côté du pays Basque espagnol, de 20 à 34°C à destination. Le clairon est sonné à 7h, direction le petit-déjeuner dans le restaurant de l’hôtel Ibis Styles, décoré de dessins de BD, inspirés par la ligne claire.

Nous partons vers 8h20. Célia prend le volant. Elle nous emmène d’abord refaire le plein au centre commercial Auchan d’Angoulême. Nous allons ensuite vers Bordeaux par la Nationale 10, une voie rapide. Nous arrivons à Bordeaux en environ une heure, mais il y a 15 minutes de bouchon pour absorber le trafic sur le périphérique de la ville. Nous partons légèrement vers Toulouse, avant de revenir vers l’A63 vers Biarritz, pour éviter des bouchons vers le bassin d’Arcachon : est-ce un flot de visiteurs ou le retour des évacués des incendies ?

Nous passons donc à travers quelques vignes et surtout beaucoup de pinèdes. Je parviens même à nous faire emprunter une piste forestière un peu cabossée, mais bien plus facile à gérer qu'une route malgache!

Nous reprenons donc l’autoroute plus bas et filons vers la frontière espagnole. Faute d’aire de repos, Célia conduit 8 km en terre étrangère avant que je reprenne le volant vers 12h30. Elle a parcouru 349 km en 4h. Le pays basque est vallonné, tortueux et vert. Je découvre même la première autoroute avec des lacets, en 2x2 voies, comme une petite route de montagne. Nous nous arrêtons sur une aire de repos à 13h10. L’environnement n’est pas aménagé, mais nous avons envie de manger notre pique-nique. Nous sommes installés derrière la voiture.

Je repars à 13h30. Une fois sortis du pays Basque, vers 14h, la route devient plus facile, elle est droite, et on peut conduire à 120 km/h au lieu de 100 précédemment. Nous passons près de Vittoria, Burgos, Valladolid. Je m’arrête vers 16h40 pour prendre de l’essence à Tortesillas. En Espagne, le gouvernement a aussi mis en place une aide spéciale temporaire sur les carburants (20 centimes par litre), mais elle n’est pas dans le prix affiché par les stations, elle est déduite du total affiché sur la pompe ! C’est une bonne surprise.

Nous filons ensuite pour les derniers 170 km vers le Nord-Est du Portugal. Nous roulons sur une belle nationale, qui passe juste à travers 3 villages, sur la dernière centaine de km. Nous arrivons finalement à Bragance vers 18h25, après 10h de voyage. Comme le Portugal est à l’heure anglaise, nous gagnons 1h et il n’est que 17h25. Nous avons eu un temps de voyage conforme aux prévisions, 9 heures, pour 890 km. En temps, c’est finalement assez bien équilibré par rapport à la veille.

Nous nous garons devant la ville médiévale à laquelle on accède par des rues très inclinées, cela me rappelle le Brésil. Célia et moi allons à la taverne de Javali (la taverne du sanglier), en face de l’église, récupérer les clés de notre logement. Nous emménageons vers 18h. Nous avons un petit appartement avec une chambre et un salon avec un grand canapé convertible pour les enfants. L’appartement est beaucoup moins vieillot que ce que je croyais, mais il a quand même deux petits défauts, un escalier un peu trop raide pour Virginie, et l’absence d’air climatisé. En fait je ne m’attendais pas non plus à ce qu’il fasse 34°C, on est quand même à 650 mètres d’altitude.

Je sors ensuite découvrir la ville médiévale avec Lando. C’est assez pentu, et plein de pavés irréguliers, pas du tout compatibles avec le fauteuil de Virginie. Les filles sont de toute façon contentes de se reposer.

Les comtes de Bragance, maîtres de cette place forte frontalière, ont bien prospéré, puisqu’ils sont devenus rois du Portugal de 1540 à 1910. Nous commençons le petit tour par la porte du bas de la ville médiévale. Le château actuel a été construit à partir de 1409, mais le village date sûrement du Xième siècle. Nous contournons les murailles par la gauche et rentrons dans la ville par la porte du soleil au sommet de la colline.

Nous découvrons une large place dominée par l’énorme donjon qui domine toute la ville. Nous passons aussi devant l’église Santa Maria.

Sur la droite de l’église, on trouve le « domus municipalis ». C’est un bâtiment qui date probablement du premier tiers du XVème siècle. Son architecture romane est unique pour un bâtiment civil dans la péninsule ibérique. Il contient une citerne sur son premier niveau, bien utile pour résister à des sièges, et une salle de réunion à son étage.

Nous partons vers 19h20 dîner dans la ville basse. Nous allons au restaurant « Solar Bragançano » au premier étage d’une maison de style, un peu vieillotte. Le restaurant est spécialisé dans les viandes : Célia prend un beefsteak de veau, Lando une énorme côtelette de veau, Virginie des Alheiras, saucisses de volaille et de pain, plat traditionnel de la région, et moi une tranche de rumsteak de veau. Nous ne sommes pas déçus. Nous rentrons vers 21h.

Nous nous levons peu avant 8h. Nous prenons le petit-déjeuner à partir de 8h15, au menu petites brioches et petits pains avec charcuterie, fromages ou confiture, accompagnés de café ou de thé, et de jus d’oranges.

Nous partons nous promener pour la journée un peu après 9h. Nous allons d’abord au Santuário do Bom Jesus do Monte, de l’autre côté de Braga. Le site a été classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2019.

Un escalier monumental mène à une basilique de style baroque construite entre 1784 et 1811. Plutôt que de monter l’escalier, on peut prendre un funiculaire hydraulique centenaire, ou bien, comme nous, se garer plus haut que la basilique.

Le chemin pour redescendre vers la basilique est carrossable, nous pouvons donc profiter tous les 4 de l’esplanade et du monument religieux.

Célia et Virginie nous attendent, Lando et moi remontons la route pour aller chercher la voiture. En sortant de notre stationnement, j’accroche le pneu avant sur la bordure. Lando entend un sifflement, il pense tout de suite au pneu, moins pas vraiment jusqu’à ce que l’alarme du capteur de pression se déclenche. Je m’arrête donc quelques mètres plus loin à l’ombre et à l’abri. Le pneu est foutu, il est irréparable puisque abimé sur le flanc. Je monte donc le pneu de secours, à peine mieux qu’une roue de secours.

Nous récupérons Virginie et Célia. Nous nous arrêtons aussi en bas de l’escalier monumental pour avoir la vue des pèlerins découvrant le monument. Selon les sources, il y a entre 577 et 582 marches pour accéder au sanctuaire.

Je passe ensuite au Norauto de Braga, à quelques km. Ils n’ont pas le pneu Michelin dont j’ai besoin, et ne peuvent l’avoir qu’après-demain, nous serons à Porto. Je fais quand même vérifier la pression de la roue de secours, c’est bon. Comme nous n’avons pas prévu de longue distance, nous continuons notre programme de la journée.

Nous allons donc à Ponte de Lima, une ville à environ 30 km au Nord. C’est l’un des plus anciens villages du Portugal, puisque son existence est attestée à l’époque romaine. Au XIVème siècle, la ville est dotée d’une muraille, dont il reste quelques vestiges, dont la Torre de Cadela Velha. Nous nous promenons dans le petit centre historique.

Nous traversons aussi le pont qui a donné son nom à la ville, et qui constituait le seul passage sur la rivière Lima vers la Nord jusqu’à la fin du moyen-âge. Ce pont comporte 15 arches dont 5 dateraient encore de l’époque romaine, il a été rebâti et fortifié au XIVème siècle. C’était donc le passage unique des pèlerins en marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Nous avions repéré un restaurant, mais comme il y a de l’attente, nous partons pour Viana do Castelo, à 30 km à l’Ouest, au bout de la rivière Lima, au bord de l’océan Atlantique. Nous y arrivons vers 13h30 et nous allons manger au Café Sport. Nous arrivons en plein rush, et l’attente est assez longue. Lando s’en tire très bien avec une énorme brochette, des frites et du riz. Célia a choisi des crevettes au curry, Virginie une salade, et on m’a choisi de la morue avec des pommes de terre, pendant que je garais la voiture au loin.

Nous ressortons vers 15h. Nous explorons un peu la cité portuaire qui a été florissante au XVème et XVIème siècles, en commerçant avec les ports du Brésil, puis en profitant de la pêche à Terre-Neuve. Nous nous dirigeons d’abord vers la Praça de Republica. Elle s’ouvre par un musée, installé dans un édifice du style salazariste datant de 1958. La place se referme de l’autre côté avec, d’une part l’hospice et l’église de la Miséricorde, d’autre part l’hôtel de ville du XVIème siècle, bâtiment à arcades très massif. La place est bordée par d’assez belles maisons.

Nous continuons la promenade via la Rua Sao Pedro, bordée de maisons Renaissance, qui débouche sur la chapelle des âmes, église du XIVème siècle avec une façade baroque du XVIIIème siècle. Nous repassons par la grande place avant d’aller explorer la rua Candido dos Reis et de revenir vers l’entrée de la ville.

Lando trouve un monument étrange sur le front de la rivière Lima. Sur la gauche, le pont métallique est routier sur son roulage supérieur et ferroviaire dans son tablier. Il a été construit par la société Eiffel en 1878. Nous récupérons la voiture qui est garée près du chenal qui mène à l’océan. Nous quittons le centre de Viana peu avant 16h.

Nous nous arrêtons dans un autre Norauto, pas du tout de pneus en stock cette fois-ci. Nous faisons aussi quelques courses dans un centre Leclerc, juste à côté. Les enseignes commerciales se ressemblent beaucoup…

Nous rentrons à notre résidence vers 17h20, après 45 km de petites routes. Je ne réussis pas à me créer un compte sur le site Norauto portugais, sûrement parce que je n’ai pas de numéro fiscal valide ! Je m’occuperai donc de chercher un pneu dès demain en arrivant à Porto, en espérant qu’il soit possible d’en récupérer un d’ici à notre départ 3 nuits plus tard.

Lando et moi profitons de la piscine et de son plongeoir. Nous ne sortons pas ce soir pour dîner. Nous mangeons justement au bord de la piscine vers 20h, il fait bon, après une journée bien chaude et ensoleillée, et un vent probablement traître pour les coups de soleil. La propriétaire nous regarde manger, dubitative, pendant qu’elle arrose sa pelouse et ses plantes, autour de la piscine.

La troupe est lente à mobiliser aujourd’hui. Je sors chercher du pain et du café vers 8h. Je prends le petit-déjeuner avec Virginie et Célia, mais Lando ne descend pas. Finalement nous partons nous promener un peu avant 10h30.

Nous remontons la rue Fernandes Tomas jusqu’à l’église de la Trinité.

Nous sommes juste derrière la place de Liberté au sommet de laquelle trône la Camara municipal de Porto, Virginie reconnaît le beffroi typique de nos régions. Nous sommes photographiés devant le sigle de la ville. J’ai lu que les portugais respectaient scrupuleusement les files d’attente, même si la file est pleine de touristes étrangers !

Nous allons ensuite du côté de l’université. La place de derrière s’appelle G Teixeira et est ornée d’une belle fontaine.

Nous regardons les deux églises accolées des Carmes, et des Carmélites.

Le tram qui remonte de la rivière s’arrête à côté de l’université.

Nous passons aussi à côté de l’église dos Clerigos, avec sa tour la plus haute du Portugal avec 75,2 m.

Nous descendons ensuite vers la rive en passant à droite du centre portugais de la photographie.

Nous arrivons un peu par hasard au panorama de Vitoria, c’est une petite place devant une propriété privée délabrée mais ouverte aux touristes. Nous avons donc une belle vue sur le Centre Historique de la ville.

Nous continuons notre descente jusqu’à atteindre une rue qui a une allure de digue.

Nous avons repéré l’attraction « World of Discoveries » dans le Routard. Nous commençons notre visite vers midi. Il s’agit de découvrir les grandes découvertes des navigateurs portugais, pour le compte du pays ou de l’Espagne. Nous découvrons les différents types de navires développés au fur et à mesure des explorations : caravelle, nef, galion notamment. Nous découvrons ensuite les trésors ramenés par ces navires, même un rhinocéros offert au roi Manuel Ier par un roi des Indes, et ramené au Portugal en 1514.

Nous pouvons aussi essayer quelques armes.

A l’issue de ces salles, nous débouchons à l’atelier naval et devons attendre un long moment l’activité suivante.

Nous profitons d’un bateau qui nous emmène découvrir l’histoire des explorations portugaises : le port de Porto qui a construit la moitié de la flotte qui a conquis Ceuta, les sables du Sahara qui ont fait connaître les routes africaines du commerce, la reconquête sur les Maures, et puis finalement les superstitions sur les affres des océans.

Une fois le contexte posé, nous nous promenons à travers les différents mondes découverts par les portugais : les côtes africaines, la jungle et ses animaux extraordinaires comme l’hippopotame, les Indes, le Timor, la Chine et le Japon. Il semble même que « aligato » provienne du portugais « obrigado » pour dire merci.

Finalement, le Brésil est évoqué comme terre de christianisation et de richesses minérales. Son nom provient de la couleur "braise" caractéristique de nombreux arbres.

Bien sûr, il manque les aspects moins positifs de ces explorations. La visite a plu à tout le monde. Nous ressortons vers 13h30. Nous avions repéré un restaurant, mais il semble fermé définitivement. Nous nous dirigeons vers les quais du centre historique. Comme les restaurants semblent bondés et lents à servir, nous nous rabattons dans un fastfood bien connu. Virginie et moi complétons le repas d’une soupe.

Nous explorons ensuite les alentours, autour du jardin de l’Infante Don Henrique : l’église Sao Francisco, le palais de la Bourse et le marché Derreira Borges en surplomb.

Nous descendons ensuite sur les quais et nous nous promenons le long de ces maisons hautes, étroites et pleines de ferronnerie. L’endroit est très fréquenté. Nous avons aussi une très bonne vue sur le pont Don Luis Ier et sur Vila Nova de Gaia, de l’autre côté du Douro.

Arrivés au bout du quai, le funiculaire prévu n’est pas en service. Après avoir parcouru un tunnel, je demande à Virginie de marcher pour remonter quelques rues jusqu’au niveau de la Cathédrale. Ensuite, je fais plusieurs pauses pour reprendre mon souffle tout en continuant de la pousser.

Nous arrivons à l’appartement vers 16h15. Nous avons prévu de nous reposer après cette longue promenade sans ressortir pour le dîner. Nous nous reposons donc : télévision, lecture, sieste…

Je me lève vers 8h et je vais acheter du pain et des croissants pour le petit-déjeuner. Lando se lève vers 9h. Nous quittons l’appartement de l’ancienne caserne des pompiers vers 10h30. Nous retournons autour de l’université en voiture. Je me gare et je fais un petit tour avec Célia.

En fait, j’ai oublié de passer voir la librairie Lello e Irmao. La queue est toujours longue pour visiter l’intérieur doté d’un escalier extravaguant et de boiseries dignes d’un cabinet de curiosités. Nous nous contentons de la belle façade art déco.

Nous repassons à côté de l’église des Clericos et de sa tour, du centre de la photographie et découvrons le palais de justice en contrebas.

Nous partons ensuite vers la rive du Douro pour le descendre jusqu’à l’océan. Je me promène de nouveau avec Célia. Nous faisons le tour du Fort Sao Joao Baptista de Foz. Sa construction a débuté en 1570 et s'est finalement terminée en 1647 avec les larges remparts modernes. Il faisait partie des défenses côtières pour protéger l’embouchure du Douro. Virginie vient regarder la plage et l'océan avec nous.

Vers 11h45, je me dirige finalement vers le Norauto de Rio Tinto, à une douzaine de km. Le pneu commandé est bien arrivé. Ouf ! Le montage s’avère un peu laborieux à mon goût, mais tout se passe bien. Nous pouvons repartir vers 13h30 direction le Sud avec nos 4 roues opérationnelles! Pendant la réparation, Virginie et les enfants sont allés attendre dans la galerie marchande du centre commercial. Nous avons aussi refait le plein d'essence. Nous prenons l’autoroute. Nous nous arrêtons vers 14h sur une aire de repos pour pique-niquer.

Nous arrivons à Aveiro, 70 km au Sud, vers 15h. Aveiro a un joli patrimoine architectural issu de son art baroque rayonnant du XIXème siècle, une fois qu’un chenal a pu être rouvert avec la mer à travers la baie La ville est donc connue comme une « Venise portugaise » avec ses canaux et les moliceiros, bateaux traditionnels propres à la région qui servaient à la récolte des algues et qui promènent aujourd’hui surtout des touristes. Ils sont décorés de couleurs vives et d'images d'art populaires, souvent humoristiques. Nous nous promenons à travers la ville et à proximité de quelques canaux. Nous mangeons aussi une glace cette après-midi.

Nous repartons à 16h. Nous arrivons à destination, encore 50 km vers le Sud, à Coimbra, vers 17h10. Notre logement est tout automatisé : un code pour accéder à l’immeuble, un autre code pour ouvrir le logement, et personne pour nous accueillir. C'est aussi un peu étroit et il n’y pas de kitchenette, ce qui aurait été très utile pour le petit-déjeuner ; par contre il y a une machine Nespresso.

Nous partons vers le centre-ville, de l’autre côté du fleuve, pour le dîner. Nous allons manger dans un restaurant local « Adega Paço de Conde ». Virginie et Célia apprécient une brochette de calamars frais pour deux, le serveur ayant aussi ramené de la seiche alors que nous n'en avions pas commandé. Lando et moi préférons de la viande. Nous sommes de retour vers 20h30. Il a fait beau et chaud aujourd’hui, autour de 26°C avec pas mal de vent. Demain la météo annonce 10°C de plus !

Deuxième jour de canicule au Portugal, jusqu’à 40°C ! Nous nous levons peu après 8h20. Virginie, Célia et moi allons prendre le petit-déjeuner dans une pâtisserie. Lando préfère profiter du lit un peu plus longtemps et manger des tartines de nutella. Nous quittons Coimbra vers 10h, juste après qu’une course cycliste soit passée devant notre logement. Nous partons vers Batalha pour visiter le monastère de Santa Maria da Vitória.

Nous arrivons là-bas un peu après 11h. Le monastère de Batalha, a été construit sous l’impulsion du roi Jean Ier, de 1386 à 1517, pour commémorer la victoire des troupes portugaises sur les troupes castillanes, lors de la bataille d'Aljubarrota, le 14 août 1385. Le chantier a duré deux siècles. Un style gothique national original, profondément influencé par l'art manuélin, s’est développé : le cloître royal, véritable chef-d'œuvre, en est l'illustration parfaite. Le monument a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983. L’office est en cours dans l’église, qui est bien remplie.

On sait que l'église, le cloître et les dépendances monastiques, ainsi que la salle du Chapitre, la sacristie, le réfectoire et les annexes correspondent au projet initial.

Commencés par l'architecte portugais Afonso Domingues, les travaux sont repris par David Huguet qui, de 1402 à 1438, érige dans le style gothique flamboyant la chapelle du fondateur où repose Jean Ier, sa femme Filipa de Lancastre et ses fils. Cette chapelle se trouve sur la droite de l’église.

Nous entrons ensuite dans le cloître royal. C'est superbe. Ce cloître est l’un des mieux réussis de l’architecture portugaise grâce à l’harmonie de ses dimensions et à la grande élégance du travail. Les baies des arcades, plus tardives, révèlent, au travers de leurs motifs et de leur exubérance, l’époque manuéline.

Nous passons par la salle capitulaire. L’unique voute, sans support central, est particulièrement audacieuse pour l’époque. Deux soldats inconnus, l’un ramené des champs de bataille français après la première guerre mondiale, l’autre provenant d’Angola, sont inhumés dans cette salle. Une flamme symbolique veille sous la garde de deux soldats.

Nous remarquons l’ancien réfectoire qui contient un petit musée. Nous finissons le tour du corps principal par le cloître Alphonse V, construit sur deux étages, dans un style très sobre, pendant le règne de ce roi (1438-1481), par l'architecte Fernao d'Évora. Nous n’arrivons pas à bien l’admirer car il est en travaux.

Nous nous dirigeons ensuite derrière l’église, vers la Rotonde funéraire, communément désignée par le nom de Chapelles Imparfaites. C’est de l'initiative du roi Édouard Ier de Portugal.

Il a fallu attendre Manuel Ier pour que le monastère retrouve les faveurs royales et ce jusqu'en 1516-1517, année où est privilégié le monastère des Hiéronymites. Les chapelles de l'octogone resteront ainsi définitivement inachevées, d’où leur nom actuel, même si les détails des décorations sont époustouflants. La construction du monastère s’est prolongée durant le règne de sept rois.

Nous repartons vers 12h30. Je veux passer à Fatima, à une vingtaine de km, car ma grand-mère de Mittersheim y est allée en pèlerinage. C’est la seule fois de sa vie qu’elle a pris l’avion, en partant de Luxembourg. Virginie y était aussi passée quand elle est venue en vacances au Portugal au printemps 1997.

Fátima est donc célèbre grâce au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, construit pour commémorer les apparitions mariales de 1917 quand trois petits bergers affirmèrent avoir vu la « Vierge du Rosaire », Notre-Dame de Fátima, et l'année précédente les apparitions de l'Ange de la Paix.

Les pèlerins se rassemblent sur la Cova, une gigantesque esplanade sur laquelle est construite une petite chapelle où la Vierge est apparue aux jeunes bergers. C’est moins affreux que ce que je craignais.

D'un côté de l'esplanade s'élève l'imposante basilique de Notre-Dame du Rosaire, de style néo-classique, avec une tour centrale de 65 mètres de haut, sa construction débuta le 13 mai 1928. Elle est pourvue de colonnades qui la relient aux couvents et aux bâtiments hospitaliers. Nous allons voir l’intérieur de cette basilique. Je passe aussi voir la statue de Jean-Paul II, devant la basilique moderne qui ferme l’autre côté de l’esplanade.

Nous repartons vers 13h40. Nous arrivons à Tomar à 14h15. Nous trouvons l’appartement du jour sans souci. La propriétaire nous ouvre les portes à distance alors que nous l’avons au téléphone, grâce à un petit boîtier connecté par internet. L’appartement est au 3ème étage, avec ascenseur. Il est plutôt spacieux et confortable, mais il n’y a pas l’air conditionné. Dommage par ce temps ! Après avoir mangé, nous profitons quand même de la machine à laver pour faire des lessives.

Nous partons visiter le Couvent de l’ordre du Christ peu avant 17h. Il fait toujours très chaud. Tomar et son château ont été fondés en 1160 comme quartier général des Templiers au Portugal. Lorsque le roi de France pousse le pape à dissoudre l’ordre des Templiers au XIVème siècle, la branche portugaise de l'ordre a été transformée en chevaliers de l'ordre du Christ, qui soutiendront les découvertes maritimes du Portugal du XVème siècle. La ville devient le centre de l'expansion portugaise sous le règne de Henri le Navigateur, également gouverneur de l’ordre. Le couvent du Christ est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983.

L’accès normal à la visite passe par un escalier monumental pour atteindre un troisième niveau. Tout le monde peut finalement passer par la sortie pour profiter des célèbres cloîtres du couvent.

Nous entrons donc d’abord par le cloître de l’hôtellerie « Claustro da Hospedaria ». Construit entre 1541 et 1542, il comporte deux niveaux et un supplémentaire au Nord. Il était destiné à accueillir les visiteurs nobles.

Nous passons ensuite vers le cloître de la miche « Claustro da Micha » où avait lieu la distribution de pain aux nécessiteux et où se trouve la plus grande citerne d’eau

En allant vers le cloître des corbeaux « Claustro dos Corvos », nous trouvons une pièce qui a été utilisée au XIXème siècle comme réserve d’huile d’olive. Ce cloître est l’un des derniers travaux du roi João III. Construit sur deux étages, il a été réalisé en deux phases, 1537-39 et 1543-46. C’est un endroit assez calme. Ce magnifique cloître de deux étages relie le dortoir des moines à l'église et il est considéré comme l'un des exemples les plus représentatifs de l'architecture maniériste au Portugal. Les étages sont reliés entre eux par quatre élégants escaliers hélicoïdaux, situés à chaque coin du cloître.

On peut accéder juste derrière le cloître à une esplanade et découvrir l’aqueduc du couvent, qui a en fait été connecté assez tardivement, en 1619.

Nous découvrons aussi le cloître de Sainte Barbara « Claustro de Santa Bárbara », construit sur deux niveaux au XVIème siècle. La fenêtre de la Chambre du chapitre et la façade occidentale de la nef de l'église sont visibles de ce cloître.

Nous pénétrons finalement dans le cloître principal. Il est magnifique et nous profitons de musique classique par un ensemble conséquent de violons, de violoncelles et d’une contrebasse.

Le cloître principal a été commencé entre 1530 et 1533 sous le règne de João III par l’architecte João de Castilho. C’est la construction principale du nouveau couvent après la réforme de l’ordre du Christ (1529). En 1557-58, un nouveau plan a été élaboré par Diego de Torralva, et il a été pratiquement fini en 1562. La superposition des deux cloîtres est encore evidente à différents endroits des deux niveaux, puisque le premier n’a pas été complètement détruit. La fontaine a été connecté à l’aqueduc en 1619, juste avant la visite de Filipe II, roi du Portugal. Ce cloître est un chef d’oeuvre de la Renaissance européenne, inspiré par l’architecture italienne et principalement imaginé par l’architecte bolognais Sebastiano Serlio. Lando et Virginie restent là et profitent de la musique.

Célia et moi montons aux étages. Nous allons d’abord sur un balcon, en surplomb du cloître de Sainte Barbara voir la fenêtre de la Chambre du chapître « Janela da sala do Capítulo », qui se situe sur le façade ouest de la nef de l’église. Réalisée de 1510 à 1513, elle comprend la plupart des motifs typiques du style manuélin : les symboles de l'ordre du Christ et de Manuel Ier, les cordes, des coraux et des motifs végétaux. Une figure humaine au milieu de la fenêtre représente probablement le concepteur, Diogo de Arruda. Cette fenêtre du couvent constitue un des chefs d'œuvre de la décoration de style manuélin.

Nous montons ensuite dans l'église du Couvent. Elle est constituée de deux éléments conjoints : la Rotonde et l'église manuéline, contiguë.

La Rotonde, de style roman, a été construite pendant la deuxième moitié du XIIème siècle par les chevaliers du Temple. À l'extérieur, l'église est une structure polygonale fortifiée à 16 côtés, dotée de solides contreforts, de fenêtres rondes et d'un clocher. À l'intérieur, en son centre, se trouve la Rotonde, une structure octogonale reliée par des voûtes à une galerie déambulatoire.

La Rotonde est l'oratoire primitif des Templiers, sorte de clocher-lanterne, un véritable sanctuaire. Cette lanterne est magnifiquement décorée de sculptures et de peintures de style gothique et manuélin, qui furent ajoutées pendant la rénovation ordonnée par le roi Manuel Ier à partir de 1499. La nef de l'église, construite sur un plan quadrilatéral, et la voûte, qui permet de communiquer avec la lanterne, ont été adjointes entre 1510 et 1512, sous le règne d'Henri le navigateur. De fait, l'église ronde est devenue église abside. La nef a été construite selon le style en vogue à l'époque, un mélange de gothique flamboyant et de renaissance que les historiens de l'art appelleront par la suite le style manuélin.

Finalement, Célia et moi montons au troisième niveau, là où la visite commence habituellement, et nous découvrons deux cloîtres supplémentaires.

Le cloître du cimetière « Claustro do Cemitério » a également été construit sous Henri le navigateur. C’était le lieu de sépulture des chevaliers et des moines de l'ordre. Les élégantes colonnes jumelles des voûtes comportent de beaux chapiteaux avec des motifs végétaux, et les murs du déambulatoire sont décorés avec des tuiles du XVIème siècle. Dans un tombeau de style manuélin repose Diogo da Gama, le frère du navigateur Vasco de Gama.

Finalement, le cloître de lavage « Claustro da Lavagemé comporte deux étages. Il a été construit vers 1433. C’était le lieu où les vêtements des moines étaient lavés, d'où son nom. Construit sur plan carré, il comporte deux étages et deux réservoirs et un puits-citerne destiné à recueillir l'eau de pluie. Je remarque des pêchers bien fournis. Nous avons aussi une vue sur les ruines des appartements occupés par le fameux Henri le Navigateur.

Avant de redescendre, Célia et moi découvrons un long dortoir. Avec Virginie et Lando, nous passons aussi par le réfectoire et apercevons les cuisines.

Nous ressortons donc vers 18h30, après une visite bien complète. Nous allons faire quelques courses au supermarché pour le repas du soir. Ici, les supermarchés sont ouverts toute la journée tous les jours de la semaine. Après une salade gourmet, je prépare des pâtes à la bolognaise pour toute la famille. Nous tentons de survivre dans la moiteur du soir. Il fait encore 25°C à 22h. Nous finissons par ouvrir toutes les fenêtres vers 22h30.

Le temps reste chaud mais plus supportable, avec un maximum de 32°C. La chambre se réveille vers 8h30. Nous allons prendre le petit-déjeuner juste après. Il est proposé sous forme de buffet, et Lando trouve de la gelée anglaise. Il a découvert ça pendant sa dernière colo en Catalogne. Il est quand même un peu dégouté quand je lui explique que c’est fait avec de la peau et des os de vache 😉.

Nous partons de l’hôtel vers 10h15 en voiture. J’ai décidé d’éviter le métro avec Virginie. Nous nous garons dans un parking souterrain du quartier bas « Baixa ».

Nous entamons ensuite la montée jusqu’au château de São Jorge, qui est situé sur l’une des 7 collines de la ville, dans le quartier de l’Alfama. Célia tombe à cause d’un petit trou, pendant que je pousse Virginie dans une rue montante. Nous prenons un ascenseur qui nous fait gagner 20 m de dénivelé. Nous atteignons le château vers 11h.

Construit au XIème siècle par les maures, cet espace a été utilisé par ces derniers pour y installer une forteresse de défense, et le premier roi du Portugal, Alfonso Henriques Ier, à la reprise de la ville le 25 octobre 1147, a utilisé les ruines pour renforcer et établir un château en l’honneur de la victoire du Portugal.

Son rayonnement est apparu au XIIIème siècle, lorsqu’il accueille la résidence de la famille royale, qui s’est déplacée plus tard jusqu’à l’actuelle praça do Comércio.

Du XVIème au XIXème siècle, le château a plutôt une fonction défensive, initiée par l’intégration du Portugal au royaume d’Espagne. Cette fonction s’est peu à peu atténuée au fil du temps. Il a ensuite été utilisé comme prison, puis laissé en ruines.

Des travaux de réaménagement et de reconstruction ont été entrepris de 1938 à 1940 pour rendre sa splendeur à cet édifice. C’est dans une atmosphère médiévale et d’un autre temps que nous visitons cet endroit. Juste en face de l’entrée, une belle esplanade nous offre une belle vue sur la capitale. Les nuages se dissipent peu à peu et laissent apparaître le fleuve et le pont. Nous remarquons un canon en bronze de 1622 qui a été remonté sur son chevalet.

Puis je me dirige vers les ruines et les fortifications, plutôt bien restaurées du monument.

En sortons du château, nous faisons un petit tour dans les rues de l’intérieur des remparts. C’est le plus vieux quartier de Lisbonne.

Nous allons manger dès 12h20 au restaurant « Claras em Castelo », juste avant les remparts. Les enfants prennent du ragoût d’agneau. Virginie et moi nous partageons une salade tomates mozzarella et du poulet au miel.

Nous descendons ensuite jusqu’au mirador de Santa Luzia. La vue est un peu obstruée par un immense paquebot de croisière. Lando aimerait beaucoup partir en croisière.

Nous passons aussi sur le place Das Portas do Sol. Célia tombe de nouveau.

Nous continuons à descendre la colline. Lando trouve un ficus géant dans lequel il tente de se cacher. Nous arrivons à la cathédrale. Elle ressemble presque à un château fort. En tout cas, elle est particulièrement massive.

Nous voilà finalement redescendu dans le Baixa et Célia tombe encore une fois. Elle est désemparée. Nous retournons vers la voiture. Je trouve un autre ascenseur dans la Rua dos Fanqueiros, qui aurait pu nous aider à monter vers le château. Je vois de loin l’ascenseur de Santa Justa.

Nous revenons à l’hôtel peu avant 15h. Tout le monde dort un peu, c'est sûrement réparateur pour Célia. Je remobilise difficilement la troupe vers 17h30. Nous reprenons la voiture à 18h pour aller nous promener dans un autre quartier, le Chiado, sur une autre colline, en face de l’Alfama, où nous avons passé la matinée. Je me gare à proximité du mirador Sao Pedro de Alcantara. La vue complète effectivement bien celle de ce matin.

Nous passons ensuite devant l’église Saint Roch. Son plafond a la particularité d’être en bois peint.

Nous déambulons dans des rues, au lieu de prendre les escaliers, plus fréquentés, jusqu’à une jolie place devant l’ancienne abbaye des Carmes, qui est devenue un musée archéologique.

Célia et moi allons jusqu’au belvédère en haut de l’ascenseur de Santa Justa. C’est une machinerie métallique qui permet de s’élever depuis le Baixa.

Nous allons manger juste à côté, chez Super Mario, une cantine de quartier qui propose des plats simples et largement servis. Lando prend un steak, Virginie et Célia des saucisses, et moi des filets de daurade à la meunière, le tout servi avec de la salade, des frites et du riz.

Lando et moi remontons chercher la voiture et venons récupérer Virginie et Célia. Nous arrivons à l’hôtel vers 20h15.

Célia avait oublié ses lunettes dans l’appartement à Coimbra. Elles ont été retrouvées et sont partis par la poste aujourd’hui. Nous devrions les récupérer à l’hôtel d’ici vendredi.

Le ciel est nuageux sur Lisbonne quand nous nous levons. Nous allons prendre le petit-déjeuner vers 8h30. Nous partons en excursion à 9h50 vers Sintra. C’est une localité à une trentaine de km de Lisbonne où l’aristocratie aimait se mettre au frais, bénéficiant d’un climat un peu plus tempéré grâce à une petite chaîne de montagnes.

Du coup, on grimpe et on finit par rentrer dans les nuages et à même avoir un peu de pluie. Je voulais aller visiter le palais de Pena, qui surplombe Sintra. C’est un palais construit par Ferdinand II au XIXème siècle sur les restes d’un couvent, avec un jardin rempli d’espèces exotiques. Compte tenu du mauvais temps et du manque d’accessibilité du monoment, nous renonçons.

Je propose quand même à Lando de monter sur le château des Maures, tout proche. C’est une fortification militaire qui témoigne de la présence islamique dans la région et qui a probablement été construite entre les VIIIe et IXe siècles ; il a ensuite été agrandi après la Reconquista.

Surplombant la ville de Sintra, le château servait de poste de guet pour garantir la protection de Lisbonne et de ses environs. Il a été acquis par Ferdinand II qui l'a restauré en ruine médiévale romantique.

Le château a un plan irrégulier et est composé d'une double ceinture de remparts. Le mur intérieur offre une coursive et des remparts renforcés par cinq tours fortifiées. À l'intérieur, la citerne, alimentée par l'eau de pluie, et la Tour Royale sont les éléments les plus intéressants.

S’il faisait beau, du haut des remparts, on pourrait admirer un paysage jusqu’à la côte atlantique. Ce matin, on ne voit pas à plus de vingt mètres !

Nous rejoignons Virginie et Célia vers 11h30. Nous passons devant l’entrée du Palais de Pena.

Nous descendons dans la ville de Sintra. Les nuages sont montés et la vision est correcte au niveau de la ville. Nous nous garons peu après midi. Nous remontons toute la rue des boutiques pour aller déjeuner au restaurant Villa 6, que Célia a repéré dans le guide du Routard. Nous sommes surpris de la soupe du jour, du gaspacho, il est très bon. Ensuite Virginie mange une salade, et nous trois un steak avec un œuf sur le plat et des frites, qui arrivent un peu en retard.

Nous voulons aller visiter le palais de Sintra. Je me renseigne : il y a des escaliers partout et seules 2 ou 3 pièces sont accessibles. Du coup, Virginie renonce et s’installe dans la voiture pour lire.

Je fais la visite avec Lando et Célia. Le Palais national de Sintra est le symbole de la ville, ses deux cheminées coniques blanches hautes de 33 mètres lui donnent une silhouette tout à fait singulière.

Il s'agit en fait d'un ensemble de bâtiments qui ont été construits, ajoutés et adaptés au cours de nombreux siècles après la fondation de ce plus ancien palais du pays. Selon toute vraisemblance, le premier bâtiment a été construit vers le Xème ou XIème siècle lorsque Sintra était sous la domination maure. À la fin du Moyen Âge, le Palais de Sintra est au cœur d'un vaste territoire confié aux reines du Portugal tout en étant l'une des destinations préférées des monarques. L'abondance de la chasse dans la région, la fraîcheur du climat pendant les mois d'été et la nécessité de se réfugier pendant les périodes de peste dans la capitale ont contribué à faire du Palais de Sintra une destination régulière.

Pratiquement tous les rois et reines du Portugal ont passé du temps en résidence au Palais national de Sintra, ils ont souvent laissé derrière eux leurs propres marques ou souvenirs. Ainsi, au fil du temps, le palais a été façonné par différents styles influencés par les différentes tendances artistiques prévalant à chaque période, reflétées aujourd'hui dans les différents styles architecturaux avec le gothique et le manuélin particulièrement évidents. Le style mudéjar, symbiose entre l'art chrétien et l'art musulman, est également très présent, notamment dans les exubérantes finitions de carreaux hispano-mauresques. La configuration actuelle du bâtiment découle largement des campagnes de construction entreprises sous les règnes des rois Dinis, João I, Manuel I et João III.

Nous rentrons dans le palais par un escalier situé sous les arcades. Nous arrivons rapidement dans la section correspond au Palais Royal construit sous le règne de João I (1356-1433) et Philippa de Lancastre.

Cela commence par le Grand Hall, aujourd'hui connu sous le nom de Salle des cygnes, qui était ouvert à tous ceux qui entraient dans le palais. Jusqu'au XIXe siècle, c'est la salle qui réunissait la cour et le lieu des banquets, des concerts musicaux, des réceptions publiques, des cérémonies religieuses et même funéraires. Son nom dérive de la décoration sur les panneaux du plafond. Le cygne couronné était un emblème déployé par Henri IV d'Angleterre, son frère.

L'accès aux pièces suivantes devient progressivement plus sélectif, aboutissant aux Appartements du Roi ou de la Reine. Seuls certains membres de la haute noblesse, du clergé ou d'importants ambassadeurs étrangers y accédaient.

Vient ensuite la salle des pies, qui était la salle la plus souvent choisie pour les audiences royales. Les seuls meubles existants seraient ceux nécessaires pour démontrer la majesté du monarque : une estrade ou un tapis, une chaise et un auvent. Au XIXème siècle, les audiences royales perdirent de leur importance et cette salle commença à être utilisée pour les banquets. Son nom fait allusion à la peinture du plafond, considérée comme la plus ancienne du palais. La signification exacte des 136 pies reste inconnue. La rose qu'ils portent dans leurs griffes fait potentiellement référence à la maison anglaise de Lancaster à laquelle appartenait la reine. "Pour de bon" était le slogan de son mari, João I.

La Chambre Dorée est la troisième salle du Palais de João I et Philippa de Lancaster. Ici, le monarque recevait les personnes du statut social le plus élevé comme ce fut le cas avec la reine Catherine d'Autriche. Ils pourraient aussi dormir sur le lit ici, entourés de leurs serviteurs ou d'un membre de la famille plus proche, qui dormaient par terre. C'était l'utilisation donnée par le roi Sebastião à cette chambre. Aux XVème et XVIème siècles, la salle était finie en or mais cette décoration s'est perdue avec le temps. Au XIXème siècle, c'est devenu la salle à manger.

Après quelques escaliers, nous arrivons dans cet ensemble de pièces qui peut être identifié comme le Palais construit au XVIème siècle par le roi João III. Remaniées à diverses reprises et dépouillées de leur décoration d'origine, les cinq pièces qui composent cette partie du palais sont arrivées au XXIème siècle sans aucun souvenir associé.

La salle des galères, ou grande salle, est la première salle du palais construite par João III au XVIème siècle pour relier les chambres principales au sud avec l'aile nord-ouest du palais. La salle tire son nom des galères peintes au plafond qui arborent les drapeaux du Portugal, de l'Empire ottoman et des Pays-Bas. Cachées par un faux plafond au XIXème siècle, les peintures ont été retirées de l'obscurité au siècle suivant.

Nous repassons dans un autre bâtiment. La salle des armoiries représente l'expression maximale de l'idéal de la monarchie sous le roi Manuel I. En plaçant ses armoiries au centre de la coupole de cette salle, Manuel s'est projeté comme le centre et le sommet d'une société interdépendante très hiérarchisée. Son pouvoir dépendait du soutien de la noblesse et ils obtenaient du roi la distinction sociale qu'ils exigeaient pour leurs fonctions.

La noblesse est représentée par les armoiries des 72 principales familles. Les armoiries véhiculent l'identité des individus associés et offrent une forme claire de distinction sociale.

L'inscription qui parcourt la salle rappelle les souvenirs des services rendus par leurs ancêtres – « les services loyaux » – définissant l'identité et la position sociale de chaque famille. Quant au roi, il apparaît comme le juge suprême et chargé de garantir cet ordre. Les murs de cette salle ont été recouverts d’azulejos représentant des scènes de galanterie au XVIIIe siècle.

Nous pénétrons ensuite dans la partie la plus ancienne du palais, une structure fortifiée construite pour défendre les terres environnantes. Rénové à l'époque du roi Dinis et d'Isabelle d'Aragon (XIIIème siècle), ce palais était une démonstration de l’autorité des nobles devant le peuple. Cette autorité était celle de la reine, à qui le roi avait accordé les terres et la ville de Sintra. En tant que plus haute autorité, les reines maintenaient leurs chambres dans cette zone du Palais, car c’était la plus inaccessible de toutes.

Au XVIIème siècle, cette zone a eu un usage différent et est devenue la prison du roi Afonso VI, qui a été déposé par son frère. Le roi a vécu ici isolé et gardé par 300 soldats pendant neuf ans. Dans cette chambre, certains sols en céramique sont les plus anciens du palais (vers 1430-1440).

Nous accédons ensuite à la chapelle du château par l’étage. C’est une construction originale du règne du roi Dinis et d'Isabelle d'Aragon, au XIIIème siècle. Elle a été modifiée et agrandie sous le règne d'Afonso V. Le plafond mudéjar est l'un des mieux conservés du Portugal. La décoration murale a été restaurée au XXème siècle sur la base de fragments survivants qui avaient été trouvés. D’autres travaux de restauration sont en cours.

Nous descendons ensuite dans la partie du palais qui constitue son volume central et qui a été très touchée par le tremblement de terre de 1755. La salle Arabe a été reconstruite au XIXème siècle. A cette époque-là, l’eau et les tuiles étaient toutes deux vues comme des facettes du monde islamique. Immédiatement, et malgré l'absence de vestiges antérieurs à la période chrétienne, le palais est devenu un symbole de l'héritage mauresque dans la culture portugaise.

Au début du XXe siècle, l'actuelle salle du lit à baldaquin servait de salle à manger pour le personnel au service de la reine Maria Pia. Aujourd'hui, le lit à baldaquin du XVIIème siècle ayant appartenu aux ducs de Cadaval est exposé ici. Il est tapissé d’argenterie et a été rénové en 2016.

Jusqu'au XVème siècle, le partage des repas avec leurs sujets était l'une des fonctions fondamentales du roi, en tant qu’acte d’union, avec les fonctions de la justice et de la protection. Les banquets, bien qu'occasionnels, étaient parmi les événements de cour les plus importants. La cuisine monumentale du palais a été construite par le roi João I pour desservir l'ensemble du palais. Sa dimension s'explique par les centaines de personnes qui pouvaient composer la cour. L'échelle et la forme emblématiques des deux cheminées de 33 mètres sont devenues un point de repère de Sintra.

Nous pénétrons ensuite dans la salle manuéline. La section contenant cette salle et les chambres de la reine Maria Pia représentent trois réalités politiques distinctes. D’abord le Palais de Manuel Ier, construit au XVIe siècle, reflète le régime noble médiéval. Puis avec la mise en place d'une monarchie constitutionnelle en 1822, ces chambres ont été adaptées pour une famille royale qui n'était plus le centre de la prise de décision politique. L'utilisation est devenue plus domestique et plus proche des modèles actuels. Enfin, le régime dictatorial de l'Estado Novo (1933-1975) a effacé une partie de cette mémoire du XIXème siècle pour créer un environnement qui servait son propre programme idéologique.

La salle manuéline servait de grande salle à l'époque de Manuel I. L'espace a ensuite été divisé par des cloisons et a accueilli les chambres du roi Luís I. Dans les années 1930, la zone d'origine de la salle a été restaurée par des experts du patrimoine au service de la dictature. Il était même prévu de finir le plafond avec des peintures faisant allusion aux navigateurs et explorateurs portugais des XVème et XVIème siècles.

Nous nous engageons dans les appartements de la reine Maria Pia de Savoie, la dernière reine du Portugal à vivre dans ce palais. Ce sont les pièces les plus récemment rénovées et ouvertes à la visite. Nous traversions la galerie des couleurs, la chambre à coucher, la salle de toilette et le salon.

Nous descendons ensuite dans le patio central. Il permet de circuler dans les différentes sections du palais du roi João Ier et de la reine Philippa sans avoir à utiliser de passage intérieur. L'étage supérieur du palais, dont l'extérieur présente une peinture murale du XVIe siècle, est accessible directement par l'escalier en colimaçon. Au centre, on trouve une goulotte en forme de colonne torsadée datant du XVIème siècle.

Le point central de cet espace extérieur est la Grotte d'Eau, un recoin en retrait du soleil qui permet de profiter du calme du patio. Construite à la fin du XVème siècle ou au début du XVIème siècle, la grotte a été redécorée au XVIIIème siècle. Les plâtres du plafond sont attribués à l'atelier de Giovanni Grossi et présentent la Création du Monde (composition centrale), les Quatre Saisons (coins) et des thèmes mythologiques.

En sortant, nous allons rapidement voir le premier jardin du palais, le jardin Preta. C’est un bon point de vue sur les collines de Sintra et le centre historique. Le château des Maures est désormais visible. Récemment restauré, le jardin Preta tire son nom de la composition peinte d'une lessiveuse noire accompagnée d'un personnage masculin à la livrée rouge. Au centre de ce jardin se dresse une grande colonne torsadée manuéline qui, jusqu'au début du XXème siècle, occupait la place devant l'entrée de la cour du Palais, alors un espace fermé.

Nous prenons une glace aux Gelados Portuges. Chacun choisit un parfum : ananas, fruit de la passion ou fruits des bois. Nous rejoignons Virginie à la voiture vers 15h.

Il nous faut une bonne ½ heure pour retourner à l’hôtel à Lisbonne. Le soleil brille à nouveau. Nous passons le reste de l’après-midi et la soirée à l’hôtel. Je retourne chercher des pizzas et nous nous régalons à nouveau !

Encore une journée chaude et ensoleillée, jusqu’à 36°C, après un ciel couvert et 17°C au réveil. Nous nous levons entre 8h30 et 9h. Je prépare un petit-déjeuner maison. Lando sort jouer entre deux chocolats chauds. Nous partons nous promener vers 10h05.

Nous partons vers Estremoz, une ville à environ 60 km au Nord-Est d’Elvas. C’est une cité organisée sur deux niveaux. Nous nous promenons d’abord dans la ville basse, qui avait ses propres remparts. C’est le jour du marché, donc c’est assez animé. Nous tombons d’abord dans une zone de brocante, c’est marché aux puces. Finalement, nous retrouvons les produits frais. Nous achetons quelques légumes et du fromage de brebis.

Les bâtiments anciens sont assez beaux et sont souvent construit avec le marbre blanc immaculé, pour lequel la région d’Estremoz est réputée.

Sur la ville haute, se dresse le château. En y montant en voiture, j’érafle une voiture stationnée quand je dois reculer car une voiturette déboule et n’arrive pas à se serrer. Comme c’est avec une partie en plastique, cela ne laisse rien de méchant ni sur la voiture stationnée, ni sur la mienne, « nada ». Nous débouchons rapidement sur un escalier monumental qui mène au Castelo, puis sur les remparts de celui-ci.

La statue de la Reine Sainte Isabelle trône au milieu de l’esplanade de la ville haute. Née Isabel d’Aragon, elle épouse le Roi Dinis, et meurt de la peste au château d’Estremoz en 1336. Connue pour la légende du miracle des roses et sa vie chrétienne exemplaire, elle a été béatifiée. L’ancien palais et son donjon, seul vestige du XIIIème siècle, ont aussi été convertis en pousada. L’ensemble est charmant. La visite de cette ville a bien plu à Virginie.

Nous continuons à rouler 35 km plus à l’Est, pour atteindre Elvas. C’est une ville proche de la frontière espagnole, qu’il fallait donc défendre. Elle dispose ainsi d’une forteresse très élaborée, construite au XVIIème siècle, et a été classée à ce titre au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. Construite en étoile, sur le modèle des forteresses de Vauban, avec des bastions, des courtines, de larges fosses, elle est percée de trois grosses portes fortifiées.

Nous nous garons à proximité de la place de la République, au centre de la cité. Elle est bordée au Nord par la tour-porche trapue de la Cathédrale, et au Sud par les vestiges de l’hôtel de ville et son Arco de Relogio. Nous mangeons sur la place, à l’abri de parasols, avec un peu de vent. Après la soupe du jour, Virginie prend une assiette de charcuteries et de fromage, Célia un bifteck, Lando et moi du porc, avec des frites. Le service est un peu long.

Nous montons derrière la cathédrale jusqu’à l’église Santa Clara, à la découverte de traces arabes. Nous passons à proximité de plusieurs églises, et de l’arc de Miradeiro.

Lando et moi descendons jusqu’au château fort, édifié par les Maures, puis remanié.

Nous nous promenons au milieu de quelques rues, qui rappellent les médinas. Les maisons sont blanches, jaunes, ocres, et souvent fleuries.

Je monte à proximité des remparts en voiture pour voir la porte fortifiée « Portas da Esquina » de plus près. Elle est ornée de la chapelle de Nossa Senhora da Conceiçao. Virginie a trop chaud, malgré la clim, et met du temps à se sentir mieux.

La ville disposait aussi de l’aqueduc d’Amoreira. Il n’est pas romain mais date du temps des grandes découvertes du Portugal. Commencé en 1498, il fallut plus d’un siècle de construction et il fut achevé en 1622. Long de 7,8 km, composé de 840 arches, il servait à alimenter la ville en eau, en particulier en cas de siège, et serait toujours utilisé.

Nous repartons donc un peu après 15h. Je roule en direction de Vila Viçosa. C’est une petite bourgade qui a la particularité d’avoir été la résidence des Ducs de Bragance. Dans les environs, à Monte Claros précisément, a eu lieu en 1665 l’ultime bataille contre l’Espagne, qui a consacré définitivement l’indépendance du Portugal. Celui-ci était sous domination espagnole depuis 1580. Suite à cette défaite, Madrid se résigne à l’inévitable : reconnaître la royauté des Bragance.

Je m’arrête d’abord sur la place du palais ducal. L’ensemble est majestueux, d’un côté se dressent le panthéon des Duchesses avec l’église et le couvent de Chagas de Christo, et de l’autre le panthéon des Ducs avec l’église de Nossa Senhorade Graça et le monastère de Santo Agostino. Au centre de la place, la statue équestre de Don Joao IV, le premier roi de la dynastie des Bragance, invite à pénétrer dans le grand palais ducal. Je n’observe que de l’extérieur cette longue façade palladienne du XVIème siècle en marbre blanc.

Au bout de la place de la République, plantée d’orangers, se dresse le Castelo.

Nous passons encore à Auchan acheter de quoi préparer le dîner. Nous rentrons donc à la ferme vers 17h20. Lando file à la piscine et retrouve des copains. Virginie se repose. Je prends un goûter, et je vais aussi à la piscine vers 18h. Je fais le tour de la propriété. C’est un endroit vraiment agréable, une sorte d’oasis au milieu de la campagne brûlée par le soleil. Les chiens de la propriété s'appellent Bella et Tello.

Nous mangeons vers 20h, du chili con carne façon Virginie et Célia.

Je me lève vers 8h30. Je laisse la maisonnée dormir. Célia se lève vers 9h. Virginie et Lando restent au lit jusqu’à 9h50. Nous prenons donc notre temps. Lando ne trouve plus de bermuda, il met donc un bas de pyjama. Nous partons de notre logement vers 11h.

Aujourd’hui nous longeons la côte Vincentine pour profiter de ses paysages sauvages ; c’est un parc naturel. Je montre d’abord la vue sur le village et la mer à toute la famille.

Nous allons ensuite au Cabo Sardao, ou Cap Sardoine, la sardoine est une pierre de couleur rouge. C’est le site d’un phare, qui surplombe d’impressionnantes falaises.

Nous continuons jusqu’à Zambujeira do Mar. C’est un petit village avec de belles plages entre les falaises.

Nous nous arrêtons à Odeceixe pour le repas. Nous allons manger au Chaparro. Célia prend des moules à la tomate avec du riz, Virginie un curry de légumes, et Lando et moi une dorade grillée. Lando dépiaute consciencieusement son poisson. Il y a quand même un défaut, surtout selon Lando, beaucoup de mouches nous tournent autour!

Après le repas, je fais un petit tour du village avec Célia et nous montons jusqu’au moulin rénové, qui date de 1898.

Nous reprenons la route jusqu’à la plage de Bordeira. Elle est protégée du vent par les dunes, et des voitures par la rivière qui y dessine une petite lagune. Il faut marcher dans le sable encore 10 minutes avant d’apercevoir la mer. Lando et moi montons dans les dunes, et Lando se laisse rouler depuis le sommet.

Enfin je mets le cap vers le Finistère du Portugal, le Cabo de Sao Vicente, ou Cap de Saint-Vincent. Il y a un petit fort sur ses falaises qui dominent l’océan Atlantique. Au loin vers le Nord, on voit une falaise très rouge.

Nous passons finalement devant la forteresse de Sagres. Cette pointe à l’extrême sud-ouest du continent européen était déjà connue dans l’Antiquité comme le Promontorium Sacrum, qui embrassait toute la région allant de Ponta da Piedade au Cap Saint-Vincent et de celui-ci à la Plage d’Arrifana. Cette forteresse bastionnée a été construite au XVème siècle par l’Infant Henri le Navigateur, qui y mourut en 1460. Sa présence fait de Sagres un site à part dans l’histoire du Portugal, associé à l’imaginaire des Grandes Découvertes portugaises, ce qui lui vaut une renommée mondiale. Au cours de sa longue histoire, en raison de sa position stratégique sur la côte portugaise, la forteresse a été la cible d’attaques, notamment du corsaire Francis Drake en 1587, lorsque le royaume de Portugal était sous la domination de Philippe II d’Espagne.

Nous rejoignons Lagos par la route en ¾ d’heure. Nous arrivons donc peu avant 17h à notre logement à la « Beach House Lagos ». Nous disposons de deux chambres. Bonne surprise, il y a une piscine dont nous profitons en cette fin d’après-midi. Lando va même un peu profiter de la plage et de l’océan, il veut apprendre à faire du surf.

Nous ressortons vers 18h45 pour aller dîner dans le centre de Lagos. Nous retrouvons la place de l’infant Henri le navigateur à Lagos. Elle est entourée de bâtiments militaires, de l’ancien marché aux esclaves, désormais converti en musée communal, et de l’église Santa Maria. Le marché aux esclaces a été le premier marché de ce type en Europe, puisque dès le 8 août 1444, 10 ans après avoir franchi le Cap Bojador qui ouvrit la route maritime vers l’Afrique subsaharienne, Gil Eanes revenant à Lagos, sa ville natale, avec la première cargaison d’esclaves débarquée sur le vieux continent.

Après quelques essais infructueux, nous mangeons finalement chez Giovanni, pâtes, pizza ou burgers. Nous rentrons vers 21h.

La nuit est un peu moyenne. Lando prétend être tombé du lit et tente de s’incruster entre nous, il n’a pas mal mais réussit à bien nous réveiller, avant de gravir à nouveau son échelle. Du coup, nous nous levons, doucement, vers 9h30. Le petit déjeuner, sur le pouce, dans la chambre, comble les besoins les plus simples : café instantané et tartines.

Nous allons nous promener dans la ville de Faro en famille vers 10h40. Nous allons d’abord vers l’église des Carmes. C’est un grand édifice baroque symétrique datant de 1719.

Nous allons aussi à l’intérieur pour voir La Chapelle des Os, qui se trouve derrière l’église, au bord du jardin. C’est assez déstabilisant puisque les murs de la Chapelle sont entièrement recouverts de crânes et d’os. Ils ont été exhumés en 1816 du cimetière surpeuplé de Faro et appartenaient à des moines morts depuis longtemps, des abbesses et autres dignitaires ecclésiastiques. Comment ne pas songer à sa propre finitude face à ces 1 245 crânes humains ? Lando n’apprécie pas vraiment cette ambiance.

Nous partons ensuite en direction de la Vieille Ville. Nous passons par l’Arco da Vila, belle arche néoclassique du début du XIXème siècle. Nous voyons nos premières cigognes, nous avions déjà remarqué les nombreux nids depuis que nous sommes dans l'Algarve, et nous nous demandions justement si les occupantes étaient là. Sous l'arche, il y a l’ancienne petite porte arabe, entrée médiévale de la cité.

Nous remontons la rua municipio, bordée de belles demeures, jusqu’à la place de la cathédrale.

La place est aussi bordée par l’hôtel de ville et le palais épiscopal.

Nous ressortons de la Vieille Ville par l’Arco da Porta Nova, au travers des remparts. Nous débouchons à l’embarcadère des excursions dans la lagune Ria Formosa. La marée est haute par rapport à hier soir.

Nous passons finalement devant la Marina et prenons la photo avec le logo de la ville.

Nous prenons la voiture à 12h30 et nous partons à environ 35 km, en direction de Tavira. Au XVIème siècle, c’était la ville la plus peuplée de l’Algarve. Elle a su conserver une bonne unité architecturale dans son centre.

Nous voulions commencer par déjeuner, mais les deux restaurants repérés sont fermés, sic! Après avoir un peu tourné, les restaurants étant pleins, je préfère visiter la ville avant de manger. Nous traversons donc le Vieux Pont qui enjambe le Rio Gilao.

Nous montons jusqu’au vieux château, bien entendu bâti par les Maures dès le Xème siècle. L’accès est libre et l’intérieur est un charmant jardin méditerranéen accessible. On ne voit pas grand-chose d’intéressant du haut des murailles restantes.

Nous redescendons vers le fleuve et allons finalement manger dans un restaurant indien de l’autre coté de la place fleurie bordée par l’église Nossa Senhora de Ajuda.

Célia prend une pizza et Lando, Virginie et moi des viandes cuisinées à l’indienne, pas trop épicées. Nous repartons vers 15h30. Je prends encore quelques photos.

Nous revenons à notre logement à Faro vers 16h20. Je prends aussi un peu d’essence pour pouvoir rejoindre l’Espagne demain.

Nous nous reposons ensuite jusqu’à l’heure du repas. Nous ne faisons pas compliqué pour le dîner, nous allons dans un petit restaurant portugais du quartier « O Chavalar ». Lando et moi prenons de la dorade, Virginie et Célia se partagent des saucisses. Nous rentrons peu après 20h.

Demain, nous quittons le Portugal pour aller en Andalousie, à 200 km environ. La suite du voyage sera publié sur le carnet "Andalousie 2022".