Notre Sud Malgache

La nuit n’a pas été très bonne pour Virginie et moi, nous avons eu beaucoup de mal à nous endormir, car encore un peu énervés par l’excitation du voyage. Nous nous levons vers 7h et allons prendre le petit-déjeuner. Nous quittons l’hôtel vers 8h40 avec Iandry, direction plein Sud.

La sortie de la capitale se déroule sans encombrements particuliers. Nous empruntons la Nationale 7 direction Antsirabe, à 160 km, pour une destination finale à Ambositra 90 km plus au Sud. Le temps est d’abord ensoleillé puis se couvre de plus en plus tout au long de la journée. Iandry trouve qu’il pleut trop en cette saison normalement sèche, peut-être une autre conséquence du réchauffement climatique.

Une fois sortis de la banlieue, nous retrouvons les paysages caractéristiques des Hautes Terres avec ses maisons aux briques rouges.

Tout au long de la route, plusieurs villages ont des échoppes spécialisées : des plantes, de l’artisanat en raphia et en cisal. Nous passons par Behenjy, « beaucoup de vagabonds », la ville du foie gras. Vient le tour d’un village spécialisé en statues de plâtre et d’argile, souvent d’inspiration religieuse.

Nous nous arrêtons à Ambatolampy, la ville de l’artisanat de l’aluminum. Nous voulions acheter des épices chez Nanou le Savoyard, mais la boutique a disparu, peut-être un effet du Covid… Plus tard, nous apprenons que le fameux Nanou est décédé.

Après un long moment sans spécialité, nous retrouvons des villages proposant d’abord de petits Instruments de musique, du vin conditionné dans des bouteilles d’alcool fort, le raisin est bien produit localement même si la région n’est pas réputée comme vinicole, et finalement des petites voitures en bois, confectionnées puis peintes par les femmes pendant que les hommes sont aux champs.

Finalement, à proximité d’Antsirabe, plus riche en terres fertiles d’origine volcanique, apparaissent des plantations maraichères, comme des carottes, des pommes de terre ou des choux, des avocats et du charbon de bois.

Nous arrivons à Antsirabe vers 13h15. Nous allons manger au restaurant Zantani, derrière l’hôtel des Thermes. Virginie prend des spaghettis bolognese, Lando et Iandry des brochettes de zébu et de poulet, Célia un steak de zébu et moi une pizza reine cuite au feu de bois. Le service est rapide. Nous ressortons peu après 14h. Nous passons ensuite à la boutique Orange près de la cathédrale pour acheter un forfait data local.

Nous reprenons la route vers 15h. Le ciel s’obscurcit, les villages n’ont plus de spécialités à vendre. Le paysage change un peu aussi.

Nous arrivons à Ambositra vers 17h30, peu avant la tombée de la nuit. Nous logeons à l’hôtel « Chez l’artisan » dans une grande chambre avec un lit double et deux lits simples. Il fait assez frais, 14°C, et humide. Nous mangeons à l’hôtel.

Belle journée largement ensoleillée, de 12°C le matin et le soir, à 26°C pendant la journée. Nous nous levons toujours tôt pour profiter du petit-déjeuner tous ensemble. Lando et moi partons vers 8h10 pour faire une randonnée dans le parc national de l’Isalo. Virginie et Célia passent une journée tranquille à l’hôtel « Le Relais de la Reine »..

Nous retournons à Ranohira avec Iandry. Il faut passer au bureau du Parc payer les droits d’entrée, puis au bureau des guides payer pour le guide local (obligatoire) et s’acquitter de la taxe municipale. Iandry a réservé les services de Jacquelin. C’est un guide sérieux et compétent ! Plus tard Iandry m’explique que les guides de l’Isalo ont une mauvaise réputation: une fois une réservation confirmée, ils passeraient la soirée de la veille à boire la paye qu'ils n'ont pas encore, et seraient ensuite incapables de bien s’occuper de leurs clients!

Nous entamons la promenade dans le Parc National à 9h. Le massif fait environ 120 km de long, le parc englobe 59 km de cette longueur, sur 25 km de large.

Lando et moi suivons Jacquelin. Le premier objectif est la piscine naturelle. Nous gravissons d’abord une bonne montée sur un kilomètre. Au sommet, Jacquelin nous explique les tombeaux des Bara.

Ensuite c’est plutôt plat sur 500 m et nous passons à travers une forêt clairsemée de tapias. Il y a eu un incendie en 2011.

L'imagination doit être débordante pour reconnaître, tels dans les nuages, des animaux dans la forme des roches. Nous montons aussi sur une butte regarder un panorama à 360° sur le massif.

Nous redescendons jusque dans la vallée qui débouche sur la piscine naturelle. Elle est entourée de sable et d’une végétation luxuriante. Lando n’a pas envie de se baigner. J’y vais donc seul. C’est assez frais, mais il y a aussi du soleil. Je sèche donc assez vite.

Nous remontons ensuite vers la vallée, en pente assez douce, et nous observons différentes flores et faunes, un lézard et un scorpion noir.

Nous bifurquons pour monter sur la crète. Nous nous retrouvons vers 12h15 au sommet de la falaise qui surplombe tout le plateau de l’Ihorombe.

Nous redescendons ensuite et surplombons le cirque de Namaza. C’est dans cette vallée que nous retrouvons Iandry vers 13h10. Il est allé garer la voiture à la sortie.

Nous allons manger au camping du Parc. Des cuisiniers proposent leurs services aux touristes. En arrivant sur les lieux, Lando est tout effrayé par un maki katta. Il s’habitue ensuite. Les makis descendent de leur falaise dans la journée, certainement pour profiter des fruits que les touristes n’ont pas le droit de leur donner. Il y a deux autres espèces de lémuriens diurnes, des fulvus et une sorte de propithèque. Plus loin nous en apercevrons quelques uns à distance. Dans le Parc, il y a aussi 4 espèces de lémuriens nocturnes ; personne ne les voit puisqu’il n’y a pas de visite nocturne.

Nous mangeons une salade de crudités en entrée, puis une brochette avec des frites et du riz ; finalement un peu de papaye et d’ananas. Virginie et Célia mangent à l’hôtel, Virginie des pâtes à la rabiata, Célia du pavé de zébu.

Nous repartons vers 14h15 à travers la vallée qui se transforme peu à peu en canyon pour rejoindre la piscine bleue (peu profonde) et la piscine noire (plus profonde), distantes l'une de l'autre de 50 mètres. Le parcours fait environ 1,5 km de long, mais la deuxième moitié est d’un accès assez difficile, cela prend donc du temps.

Notre promenade est récompensée par une baignade. Lando trouve l’eau de la piscine noire trop froide, je suis de nouveau seul pour y nager.

Nous redescendons le canyon et la vallée pour sortir du parc vers 16h15.

Nous déposons le guide et deux autres personnes à Ranohira. Nous rentrons à l’hôtel à 16h50 pour emmener tout de suite Virginie et Célia à la fenêtre de l’Isalo pour le coucher de soleil. Nous restons là-bas jusqu’à 17h30. C’est joli et agréable, même si le coucher de soleil est caché par de gros nuages.

Nous allons dîner vers 19h15. Le chef Zafy nous propose encore un bon dîner qui se conclut par un dessert pour les enfants.

Belle journée ensoleillée, de 19 à 24°C. La troupe se mobilise à nouveau dès 7h20 pour le petit-déjeuner. Nous quittons l’établissement « Chez Alain », l’un des premiers hôtels de Tuléar, vers 8h20.

Nous allons au restaurant « Marina Blue » en front de mer d’où part la vedette de Anakao Transfert, qui va nous emmener à… Anakao, un petit village vezo à 35 km sur la côte au Sud de Tuléar.

Iandry nous rejoindra demain. Il passe par la route et doit faire un détour de 270 km et 9h de conduite ! Jusqu’en 2017, il y avait un bac à Saint-Augustin qui permettait de rejoindre Anakao avec le 4x4 en 2 heures. Le bac est tombé en panne et ne sera jamais remis en état.

La vedette arrive vers 9h30, et nous embarquons un ¼ d'heure plus tard. C’est toute une épopée pour monter dans le bateau car le transfert se fait sur une charrette à zébus, qui roule dans l’eau. Nous parvenons, au prix de frayeurs incontrôlées, à faire embarquer Virginie (et Célia) sans se mouiller.

Nous sommes une quinzaine de touristes sur ce bateau de taille moyenne. Ensuite, c’est plein gaz direction le sud, après avoir passé le petit port de marchandises de la ville.

Un peu près à mi-parcours, nous apercevons une baleine à bosses. Nous nous arrêtons et la voyons plonger une deuxième fois, derrière nous. Nous arrivons en face de notre hôtel vers 10h45. Le débarquement est un peu plus simple, la vedette vient frôler la plage, et des porteurs s'occupent de Virginie tandis que nous sautons dans le sable.

L’hôtel est sublime, je ne le décrirais pas mieux que le site internet officiel repris ci-dessous :

Nous prenons place dans notre bungalow vers 11h25, après avoir profité d’une citronnade d’accueil et de quelques explications. Il faut monter une petite dune pour accéder à notre logement, mais le jeu en vaut la peine. Lando trône dans la tour panoramique, Virginie et moi profitons d’un lit king-size et Célia a aussi sa chambre.

Enfin une journée cool, selon les filles : nous mangeons du poisson pour le déjeuner et nous faisons la sieste. Lando passe sa journée à jouer et se promener avec Auguste, le garçon des hôteliers.

Je pars marcher le long de la plage de 15h30 à 17h. Je suis régulièrement sollicité. Je trouve un piroguier pour une excursion de demain. La plage est bordée par quelques hôtels et le village est complètement tourné vers la mer. Comme il y a de nombreuses pirogues, et que le vent est assez fort, j’en déduis que la pêche a lieu le matin.

En revenant, je plonge dans la nouvelle piscine de l’hôtel (11m x 6m) pour me rafraîchir, c'est l'investissement de 2023. Je regarde le coucher de soleil, total à partir de 17h40 environ.

Lando rentre vers 18h du village. Il y est allé jouer au foot avec Auguste, Amario, qui travaille à l’hôtel, les avait accompagnés.

Nous avons un bon accès au réseau puisqu’il y a un relais téléphonique Orange derrière notre hôtel.

Belle journée ensoleillée, jusqu’à 25°C. Nous nous levons un peu avant 7h et profitons d’un bon petit-déjeuner avant de partir de l’hôtel Lalandaka vers 8h15. Lando quitte Auguste et ses chiens; Napoléon et Waffles. Nous entamons la piste côtière et passons sur le terrain où Lando est allé jouer au foot avec Auguste et des jeunes du village les deux jours précédents.

La piste vers le Sud est plutôt bonne. Nous voyons plusieurs écoles, et même un lycée, fondés par l'association ABC Domino.

Nous arrivons à l’entrée du Parc National Tsimanampetsotse dès 9h30. Le local présente une petite exposition dont un œuf entier d’Æpyornis ou Oiseau-éléphant. Cet oiseau bien plus gros que l’autruche, endémique de Madagascar, aurait disparu vers le Xème siècle.

Nous retrouvons notre guide. Il parle bien français et nous apportera des explications précises. Toute la famille participe à la visite. Nous avons 3 étapes, un arrêt près du lac pour observer les flamants roses, le circuit Tsimaso de 1,4 km pour les enfants et moi, et une montée sur un point de vue pour Lando et moi.

Le nom Tsimanampetsotse signifie « il n’y a pas de dauphins ». Les anciens prétendaient que le lac hébergeait des fantômes à la forme de dauphin. Comme des étrangers ont plus tard démenti, les gens ont confirmé en qualifiant le lac avec l’information « il n’y a pas de dauphins » ! Le Parc National est le deuxième plus grand de Madagascar, avec plus de 340000 Ha. Le lac lui-même fait environ 3000 ha, de 15 à 20 km de long, de 2,5 à 3,5 km de large. Il est unique au monde par ses changements de couleurs, bleu turquoise le matin, vert topaze l’après-midi, jusqu’à blanc le soir en été, par l’interaction du soleil, de sulfate de sodium et de spiruline. Le lac est un lac d’eau saumâtre, il est alimenté par cinq sources d’eau douce. Il ne fait pas plus de 2 m de profondeur, mais contient de dangereux sables mouvants.

Le premier arrêt est à environ 15 minutes. Nous observons les flamants. Il existe deux types de flamants, les flamants roses qui sont aussi un peu blancs, ils sont environ 2600, et les flamants nains, plus petits et qui ont en plus du noir sous leurs ailes. Le premier type est migrateur, le second sédentaire. Les flamants roses migrent de novembre à mars au lac Natron, sur le plateau de Ngorongoro, en Tanzanie, où ils mangent des crevettes. Ici ils mangent des micro crustacés et des microalgues, la spiruline.

Nous reprenons la voiture. Nous nous arrêtons pour voir le Sono, arbre pieuvre, une espèce de didiereaceae. Il sert de boussole puisque ses branches pointent majoritairement vers le Sud, contre le vent dominant pour mieux absorber l'humidité. Les lémuriens mangent ses feuilles, mais pas ses épines. Il est partiellement recouvert d’un lichen.

A une bonne ½ heure et 14 km de l’entrée du parc, nous entamons le circuit pédestre Tsimaso. Le massif calcaire provient de massif coralien fossilisé. Il date de 70 millions d’années. Il ressemble au Tsingy, mais très peu creusé, pas plus de 6 ou 8 cm, on parle de micro-tsingy. Les Tsingy de Bemahara sont beaucoup plus profonds car ils sont beaucoup plus vieux, ils datent de 160 millions d’années. Quand on fait tomber une pierre sur la roche, on entend un bruit métallique qui fait « Tsingy ».

Nous découvrons en contre bas une grotte apparue quand l’entrée s’est effondrée. Le bassin contient des poissons aveugles qui vivent dans le noir. Ils se nourrissent d’algues microscopiques. Ils ont pour prédateur les hirondelles et les martin-pêcheur. Ils se dirigent grâce à des antennes et des lignes sensorielles latérales. L’eau de la grotte est douce et elle est à 29°C. 39 grottes communiquent entre elles et forment un réseau.

La grotte Mitoho a aussi un caractère sacré. La population locale pense que c’est ici que vit Antambahoka, un être invisible. On lui demande sa bénédiction par le sacrifice de coq noir ou de chèvre noire.

Nous remontons et retournons sur le sentier botanique à travers la forêt épineuse. Nous voyons d'abord des flamboyants malgaches, avant de découvrir les baobabs notables du parc. Il s'agit de l'espèce endémique de baobab fony, Adansonia rubrostipa. Nous passons d’abord par le baobab souriant, qui aurait environ 600 ans. Il a une petite marque naturelle en forme de sourire.

Nous passons voir le baobab grand-mère, qui est immense et est estimé à près de 1600 ans. Il a une surface granuleuse, comme une peau ridée, d’où son appellation. En fait, il est sûrement en train de s’affaisser sur lui-même, ce qui provoque cet amoncellement d’écorce. La face exposée au soleil est aussi plus ridée. Deux baobabs siamois sont aussi remarquables.

Au bout du chemin, nous arrivons sur le gouffre de l’Aven, profond de 45 mètres, au bord duquel a poussé un énorme banian, vieux d’environ 600 ans. Dans le réseau inondé de galeries, 12 mètres sous le niveau du sol, vivent aussi des poissons aveugles. On y a trouvé des fossiles de lémuriens géants et de crocodiles à cornes.

Derrière j'aperçois encore quelques baobabs.

Une fois de retour auprès de Virginie, nous prenons la voiture pour 5 km, la piste rocailleuse est peu roulante. Iandry me fait voir une hutte, l'oiseau!

Nous allons au bord du circuit Emande pour aller voir le panorama sur le lac. Emande est l’une des cinq sources qui alimente le lac. A l’entrée du chemin, il y a un vieux tombeau Antalalana « forêt clairsemée », une sous-éthnie Mahafely.

La vue sur le lac est complète. On distingue un beau vert aux multiples facettes. Les flamants roses se reproduisent sur les petites îles du lac. Une paire de flamants roses forment un couple fidèle. Un seul œuf est pondu chaque année, il mesure environ 13 cm sur 7.

Nous repartons vers l’entrée du parc à 13h05, c’est à 22 km et nous sortons peu avant 14h.

Après avoir déposé le guide, nous allons sur le bord de mer, à Ambola « là où il y a de l’argent », à l’hôtel Ambola Beach. C’est un hôtel très rustique, second choix puisque l’établissement prévu est finalement complet.

Nous mangeons du poisson grillé ou des calamars. Nous prenons possession des petits bungalows 7 et 8. Célia partage le même que nous puisqu’il y a aussi un lit simple. Les commodités sont minimales. Il n’y a pas de prise électrique dans les bungalows, il faut charger ses appareils électroniques par le petit panneau solaire du restaurant jusqu’à 16h ; je file m’alimenter. Bien sûr il n’y a pas non plus le bon réseau mobile ! Nous sommes au bout du monde, coupés du monde !

La nuit tombe vers 17h30. Le choix du dîner est à nouveau restreint, poisson ou poulpe. Lando regarde la télé avec les enfants des tenanciers, un film de kungfu fu japonais ou chinois. Nous mangeons à l’heure, à 19h30., puis nous rejoignons nos bungalows.

Journée d’hiver au Sud de Madagascar, un beau soleil, 25°C le jour, 12°C la nuit et au réveil, d’ailleurs avec le lever du jour ce matin vers 6h15. Lando joue encore un peu avec la meute de chiens du propriétaire Nany.

L’idée était de pouvoir partir tôt à 7h, pour une longue journée de route. Finalement, l’intendance de l’hôtel suit difficilement pour le petit-déjeuner et la préparation des sandwichs. Nous partons donc vers 7h50.

Nous prenons encore la piste côtière, elle est en sable et bien roulante.

Nous passons par un village où le jour du marché est le samedi. C’est donc bien animé et de nombreuses personnes convergent vers ce village, avant et après, sur notre route.

Notre parcours est encore parsemé de tombeaux Mahafaly.

Nous traversons le lit asséché du fleuve Linta, aux environs de Androka. Juste après le fleuve, un puits équipé d’une éolienne est le point de rendez-vous de nombreux paysans. Au delà du fleuve, nous bifurquons vers l'intérieur. Iandry a entendu que la route côtière, plus rapide n'était pas praticable; elle serait envahie par la végétation épineuse.

Dans les villages, les maisons sont très simples. Une autre case, plus petite, est aménagée pour servir de salle de bain, on la reconnaît par la taille et les bidons d’eau qui chauffent au soleil. Nous distribuons des bouteilles d’eau sur notre parcours. La route est plus rocailleuse, et nous progressons bien lentement.

Nous nous arrêtons même vers 11h15 pour éteindre un petit feu et éviter qu’il se transforme en feu de brousse. Il semble provenir d’un feu mal éteint.

Nous trouvons quelques baobabs et croisons des villageois. Dans cette partie, l’usage du vélo semble plus commun que celui de la charrette à zébus.

Nous faisons la pause pique-nique à 12h50 à l’ombre d’un tamarinier, proche d’un village. Au choix, c’est soit sandwich à la vache qui rit, soit sandwich aux sardines.

Nous passons par Ampanihy vers 14h. C'est une bourgade plus importante. La région est connue pour ses élevages de moutons et les tapis en mohair faits à partir de leur laine. Iandry a besoin de faire le plein de la voiture. La station est à sec. Il doit passer par un revendeur qui demande 6000 Ar par litre au lieu du prix officiel de 4900 ! Je me promène un peu avec les enfants. L’église avec les deux clochers est catholique, l’église avec un simple clocher protestante. Je remarque que le camion de la brasserie Star a déposé bien plus de cartons de rhums que d’autres boissons.

Nous entamons ensuite une partie de route un peu moins difficile à travers une sorte de western malgache, plein de cactus.

Nous finissons cette portion en traversant une rivière.

Ensuite, nous suivons la piste des japonais. Il s’agit d’un projet d’adduction d’eau financé par les japonais, mais mal pérennisé sous la responsabilité malgache. J’apprends plus tard que le projet a été réhabilité et remis en état par l’UNICEF depuis 2-3 ans, et que tous les groupes thermiques, qui nécessitaient un carburant détourné, ont été remplacés par des pompes fonctionnant par énergie solaire.

Nous arrivons finalement à proximité de Lavanono vers 17h30, à l’heure du coucher de soleil. Nous descendons du plateau sur la plaine par une route très escarpée. Nous sommes accueillis par Gigi, le propriétaire de l’écolodge de ce soir.

Il s’est installé ici voilà environ 30 ans, il n’y avait rien, et il a tout lancé et probablement tiré ! Les bungalows sont des cases typiques de la région, équipés correctement et isolés. Il y a un groupe sanitaire unique, pour éviter les parasites dans les cases. Nous mangeons dès 19h, du poisson avec des spaghettis, puis des bananes au caramel. Nous sommes de retour aux bungalows vers 20h10.

Belle journée ensoleillée d’hiver austral, aux environs du tropique du Capricorne, de 15 à 25°C. Nous prenons un petit-déjeuner complet vers 7h, œufs sur le plat, crêpes, fruits, jus de fruits avant de dire au revoir à Gigi à 7h40. Lando profite de l’œuf reconstitué d’Æpyornis et de la lance pour poser en guerrier Antedroy. Nous gravissons une dernière fois la route qui permet de remonter sur le plateau Androy.

Au début, nous empruntons le même chemin que la veille, puis nous continuons vers Tsiombe. Nous nous arrêtons dans un village pour donner le reste des vêtements que nous avons ramenés. C’est Célia qui s’en occupe avec Iandry. Les gens sont un peu insistants, même quand ils ont déjà été servis, Iandry essaye de les distribuer équitablement. Les gens nous chantent ensuite une comptine de remerciement, enseignée dans toutes les écoles malgaches.

Nous arrivons à Tsiombe autour de 10h. La région est connue pour sa production de ricin, matière première de l’huile du même nom. Nous grimpons sur la route nationale 10 et traversons immédiatement un pont. Le lit du fleuve est sec alors les gens creusent des trous pour avoir accès à l’eau, et se lavent parfois dedans. 200 ou 300 mètres de la rue principale sont pavés. Je remarque l’église luthérienne. Nous partons dans une mauvaise direction et rebroussons chemin au bout de 2 km, la piste est tellement mauvaise que cela prend un ¼ d’heure.

Nous roulons enfin sur la route nationale. Les bornes kilométriques sont soit illisibles, soit renversées, soit absentes ! Il y a quelques radiers et quelques ponts, qu’on ne voyait pas sur des pistes plus banales. Même si le paysage est à peu près plat, la route est pleine de buttes, creusées au fil des intempéries.

Nous arrivons à Ambovombe peu avant 13h. Nous profitons d’une station-service pour refaire le plein au tarif officiel. Iandry en profite pour réserver les deux dernières chambres du seul hôtel correct de la ville pour notre route de retour.

Nous entamons les derniers 40 km sur la Route Nationale 13. Elle a subi un nouveau terrassement en 2021. Elle est donc plate mais le revêtement est très bruyant. Par moments, on roule sur des portions goudronnées. En fait, le revêtement date de la colonisation. Iandry m’explique que toute la route de Tana à Fort Dauphin était goudronnée !

Nous arrivons finalement à la réserve de Berenty vers 14h, et, après les gardiens, nous ne trouvons personne, à part des lémuriens qui font peur à Lando puis des makis catta qui viennent nous accueillir quand nous attendons sur un banc!

Iandry passe quelques coups de fil, notre réservation était enregistrée pour un hôtel de la même société à Fort Dauphin. Tout le personnel est rappelé pour s’occuper de nous, ils avaient été libérés puisque personne n’était attendu. Comme ils logent sur place, ils sont rapidement opérationnels. Nous allons encore regarder des lémuriens en attendant.

Nous déjeunons finalement vers 15h. Le menu est unique, mais nous plait à tous : salade de chou blanc au fromage de brebis et tomates, poisson à la meunière avec spaghetti et pancake à la confiture. Nous récupérons notre chambre vers 15h40. Lando sursaute en voyant un maki catta rentrer par la porte fenêtre grande ouverte. Il la ferme immédiatement. D’autres makis m’observent quand je vais sur la terrasse.

La réserve de Berenty a été fondée en 1936 par les deux frères Henri et Alain de Heaulme. Ils sont arrivés de France en 1919 et se sont lancés dans les mines de mica et la production de sisal à Fort-Dauphin. Aujourd’hui, c’est la 3ème génération qui dirige la société, et la 4ème se prépare. Le cisal est exploité sur 6000 ha dans la région, les cinq grandes sociétés totalisant 25000 ha. La réserve a été ouverte au public à partir de 1981. Le cœur de la réserve avec la forêt à galerie, à côté de laquelle les lodges sont installés, fait 240 ha. L’ensemble de la réserve atteint 1300 ha avec la forêt intermédiaire et la forêt épineuse. Plus la forêt est proche du fleuve, plus les arbres sont grands. Il y a environ 1600 Makis Cattas, 1800 Sifaka Veroxi et 2000 lémurs marrons. Une partie de ces groupes ont migrés d’une autre réserve depuis 2021 et la destruction de leur habitat par des employés non payés, qui cherchaient ainsi à trouver un revenu alternatif.

Nous retrouvons le guide de la réserve, Lambert, à 16h et entamons un tour d’environ un km autour du lodge. Nous partons tous à la découverte des lémuriens.

Nous rencontrons d'abord les makis catta, reconnaissables à leur queue annelée. On les appelle catta, car ils miaulent un peu comme les chats. Ils vivent jusqu’à 30 ans, en groupe de 30 individus adultes maximum. Le groupe est dominé par une femelle. Quand le groupe est trop grand, il se sépare. Quand un mâle atteint l’âge de 3 ans, il quitte son groupe pour en trouver un autre. Chaque groupe a son territoire, et les femelles dominatrices se défient, voire se battent pour maintenir les limites de leur territoire, qui peut faire de 2 à 4 ha. Nous observons leur attitude très « humaine » lorsqu’ils s’assoient sur leur train arrière et posent leurs «bras» sur leurs «genoux»

Nous trouvons ensuite un groupe de Sifaka de Verreaux, noir et blanc, qui se déplacent par terre en sautant. On les surnomme les lémuriens danseurs. L’organisation sociale est très similaire à celle des makis catta, à la différence que les groupes sont d’environ 15 individus, et les territoires d’un à deux hectares.

Nous rendons ensuite visite à un Lépilémur à pattes blanches, c’est un lémurien nocturne. C’est l’ami des guides, puisqu’il vient dormir au même endroit tous les jours depuis 2017, entre les branches d’un didieracée. Il vit seul, depuis environ 12 ans, et ne défend pas son territoire. Il ne semble jamais trop s’éloigner de son abri.

Nous passons voir les enclos à crocodile. L’espèce est la même que celle qui vit en Afrique, celle du Nil.

Nous marchons un moment dans la forêt à galerie, qui est adjacente au fleuve Mandrare. A la sortie, nous trouvons la dernière espèce diurne, l'eulémur brun. Il vit en groupe de 30 individus, mais n’est pas attaché à un territoire.

La visite a duré presque 1h30. Nous avons beaucoup apprécié ce contact très proche avec ces animaux si attachants.

Nous repartons pour une visite nocturne à 18h. Virginie préfère se reposer dans notre chambre. Le courant n’a pas été branché à 17h comme prévu, le groupe électrogène est en panne, il redémarrera vers 19h15.

C’est aussi Lambert qui nous accompagne. Nous faisons un tour de 45 minutes. Pour trouver des lémuriens, il faut éclairer les arbres et repérer les deux points rougeâtres correspondant aux yeux. Nous retrouvons plusieurs Lépilémurs. Ils restent pétrifiés quand on les observe, alors j’arrive à en photographier.

Nous voyons aussi plusieurs microcèbes, deux espèces habitent la forêt, mais ils ont peur de la lumière et s’enfuient, impossible de les immortaliser. Ils pèsent 20g et font 30 cm de long, la plus grande partie est une fine queue. Les espèces nocturnes sont solitaires et ne se battent pas pour un territoire.

Nous observons plusieurs caméléons. En fait, la nuit, à la lampe, ils sont plus facilement visibles car ils apparaissent presque blancs. Nous trouvons au moins deux des trois espèces présentes dans la réserve, dont le furcifer verrucosus ou caméléon verruqueux.

Comme le courant revient tardivement, nous n’allons dîner que peu avant 20h, puisque nous prenons nos douches. Le dîner est bon : crevettes frites en entrée, émincé de zébu avec du riz et mousse au chocolat.

Nous sommes de retour dans notre chambre vers 21h.

Belle journée ensoleillée de l’hiver austral, jusqu’à 27°C. Le programme est léger aujourd’hui. Nous pouvons dormir jusqu’à 8h. Les enfants se réveillent vers 6h et n’essayent même pas de se rendormir. Nous avons un buffet tout à fait correct pour le petit-déjeuner. Nous mangeons aussi des œufs préparés sur demande, qui arrivent un peu tardivement.

Iandry vient nous chercher vers 9h30. Il loge dans un petit hôtel pas trop loin du nôtre. Nous avons prévu la visite de la ville et la recherche de souvenirs.

Nous allons d’abord visiter Fort Flacourt et son musée. A l’indépendance, les militaires malgaches ont remplacé les français et c’est resté une caserne, la ville a repris son nom original de Tôlanaro « beaucoup d’os ». Nous sommes pris en charge par Aimé, vaillant guide de 55 ans, parfaitement francophone.

Nous faisons le tour du chemin de garde entre les deux bastions qui surplombent la baie Farodofay, avec l’'anse Monseigneur et le site de l'ancien port. Le premier bastion date de la première époque du comptoir français au XVIIème siècle, le second a été construit lors de la tentative de réimplantation du XVIIIème siècle.

Nous visitons ensuite les deux salles du musée. La première est centrée sur l’histoire de Fort Dauphin et présente aussi une case et des objets Antanosy. Les informations sont d’une qualité rarement trouvée à Mada. Le squelette d’Æpyornis est une approximation réalisée en bois. J’ai détaillé l’histoire de la ville en fin d’article, pour ceux qui auront envie d’en savoir plus. C’est une synthèse de la présentation du musée, du site touristique de la région et de wikipédia.

La seconde salle présente l’usage traditionnel du mahampy, un roseau utilisé dans le tissage d’objets accompagnant toute la vie des Antanosy.

Nous reprenons la voiture vers 11h20. Nous empruntons la rue dite Circulaire et de la corniche, seule véritable artère de la ville. Je regarde la plage qui fait face au bastion gauche du fort.

Aucun magasin ne retient notre attention. Les rues présentent peu d'intérêt. Les points de vue sur la mer sont magnifiques. Il reste quelques bâtiments de l’époque coloniale, assez difficilement décelables. En fait, c’était une toute petite ville à l’époque. Aujourd’hui on estime la population de Tôlanaro à 80000 habitants, il n’y en avait que 19600 en 1975.

Nous passons en surplomb de la plage d’Ankoba.

Je crapahute un peu autour de la cathédrale de facture moderne.

Nous allons ensuite manger au restaurant « Le Dauphin ». C’est un établissement appartenant à la même société que la réserve de Berenty. C’est tout à fait correct.

Nous retournons à l’hôtel vers 13h45 pour une après-midi de repos. Nous repassons sur la place principale de la ville, devant la mairie, et tout près de la récente mosquée, symbole de l'influence des karanes dans le commerce local.

Je m’arrête juste avant l’hôtel pour admirer la plage de Libanona.

L'hôtel est aux standards internationaux, la chambre est belle et bien équipée.

Pendant l’après-midi, je profite un peu de la piscine, je réussis à y amener Célia. Les enfants passent leur temps sur leurs écrans, et Virginie dort.

Nous restons à l’hôtel pour le dîner. Lando est patraque, il se couche tôt et ne mange pas.

Madagascar, idéalement située sur la route des Indes, intéresse beaucoup les puissances européennes du XVIème siècle dont les activités d’explorations explosent.

Les Portugais arrivent les premiers, sans s'établir durablement. À la fin du XVIème siècle, les Hollandais tentent de créer une escale dans la baie d'Antongil, au Nord-Est de l’île, sur la côte de la vanille actuelle, mais abandonnent cette entreprise en raison de l'insalubrité des lieux.

Le Cardinal de Richelieu accorde à la Compagnie d’Orient, ou Compagnie des Indes Orientales, le privilège d’établir un comptoir commercial au Sud de l’île. La lettre patente de 1642 signée par Louis XIII concède à la Compagnie le monopole exclusif du commerce.

Au mois de mars 1642, Jacques Pronis et Jean de Foucquembourg, accompagnés de douze colons embarquent à Dieppe à bord du navire Saint-Louis pour fonder le comptoir, créer des habitations, et pratiquer la traite.

Les colons débarquent sur la pointe de Sainte-Luce, dans la baie de Manafiafy, à environ 40 km au Nord du Fort Dauphin actuel.

À ses débuts, la colonie comprenait huit naufragés français, soixante-dix colons envoyés par la Compagnie des Indes Orientales, et l'équipage du Saint-Louis qui n’a pas pu rentrer suite à l'échouage de son navire sur la route du retour vers la France.

La région étant insalubre en raison des lagunes et des marécages, provoquant des fièvres qui emportent vingt-sept colons, Pronis décide de transférer la colonie un peu plus au Sud sur la presqu'île de Tôlanaro à la fin de l'année 1643. Pronis fonde ainsi Fort-Dauphin au nom de Louis XIII. Le nom est choisi en l'honneur du Dauphin, l’héritier du trône de France, et futur Louis XIV.

Jacques Pronis épouse la fille d’un chef antanosy dont il a une fille, ce qui déplait à de nombreux colons. Une révolte se soulève contre lui. Il a été emprisonné, puis délivré par le Commandant Le Bourg du Saint-Louis. Il décide d’envoyer les mutins vers l’île Bourbon (la Réunion). Il est renvoyé en France en 1648.

Étienne de Flacourt prend sa place à la tête du comptoir, et réalise durant cette période une étude minutieuse des coutumes, de l'histoire, et de la flore de l'île de Madagascar. Son œuvre est composée de trois volumes dont on retient surtout « l'Histoire de la Grande Isle Madagascar ».

Le Fort est levé sur le lieu par le Sieur de Flacourt dans les années 1650. Le fort n’est alors qu’une construction sommaire entourée de palissade de bois, caché derrière la végétation et complété par quelques bastions.

Etienne de Flacourt repart de l'île en 1655 sans avoir pu réellement concrétiser sa mission commerciale.

Après son départ, le comptoir périclite progressivement, des départs sont enregistrés, liés à l’isolement ou à des conflits. La colonie connait de nombreuses dissensions internes du fait de colons tels qu'Antoine Couillard, qui s'allie aux indigènes. Le 27 août 1674, des Antanosy investissent les lieux par surprise et plus de la moitié de ses occupants sont massacrés. Seules 63 personnes parviennent à fuir le 8 septembre 1674 sur le navire Blanc Pignon. Après un long périple, ils débarquent en mai 1676 sur l’île Bourbon et constituent un apport essentiel au peuplement de celle-ci, encore très limité à l'époque, la colonisation ayant débuté en 1663.

Fort-Dauphin et sa région passent sous le contrôle du roi Antonosy et restent fréquentés par de nombreux navires.

De 1766 à 1771, les Français commandés par le comte de Maudave tentent de se rétablir à Fort-Dauphin, afin de faire de l'ancien comptoir une base d'approvisionnement pour leurs colonies des Mascareignes (La Réunion, l'île Maurice et l'Île Rodrigues). Les colons furent bien accueillis par la population locale, et le projet connut des débuts prometteurs, malgré le manque de moyens. Cependant en 1770, l'administration centrale de la marine abandonne le projet.

Jusqu'à la fin du XVIIIème siècle et au cours du XIXème, Fort-Dauphin reste un port commercial important, très fréquenté par les navires croisant dans l'océan Indien.

Les français reviennent finalement quand Madagascar devient une colonie à partir de 1896.

Avant le réveil, la pluie et le vent se manifestent déjà. Les nuages obstruent le ciel toute la journée, la pluie se manifeste dans la matinée, il ne fait pas plus de 20°C.

Nous allons prendre le petit-déjeuner de 7h50 à 8h30. Nous quittons le bel hôtel Talinjoo peu après 9h. Le ciel est menaçant mais il ne pleut pas.

Nous allons vers le Nord et empruntons la RN12. Nous devions la suivre jusqu’à Manakara, le long de la côte Est, pour rentrer à Tananarive. La RN12 est surnommée la route BAC+10, car il faut utiliser 10 bacs pour traverser 10 cours d’eau le long de la route. Cependant le 10ème bac a coulé en mai, la route est devenue un cul-de-sac ! Nous ne pouvons pas passer par là, et devons rentrer par la RN13, une route qui remonte vers le Nord par une voie centrale.

Nous avons prévu de visiter la réserve de Nahampoana, localisée à une dizaine de km de Fort Dauphin au bord de la RN12. En approchant de la réserve, il pleut de plus en plus. Nous attendons une ½ heure dans la voiture et cela ne se calme pas. Comme le principal intérêt de la visite de ce parc botanique est de côtoyer des lémuriens, et que les lémuriens se cachent quand il pleut, nous renonçons à la visite et repartons à Fort Dauphin.

En passant devant des maisons traditionnelles, Iandry nous explique de nouveau qu’elles sont construites grâce à l’arbre du voyageur, les branches pour les murs, le tronc évidé et aplati pour le plancher et les feuilles pour le toit.

A Fort Dauphin, nous cherchons un coiffeur pour Lando et moi. Ils sont tous installés côte à côte dans la rue du marché.

Nous retournons à l’hôtel Talinjoo vers midi, pour déjeuner. Nous partons à 13h20 direction Ambovombe, 110 km à l’Ouest. Nous y sommes passés lundi. A peine sortis de Fort Dauphin, un panneau indique des travaux sur les 107 prochains km !

Je remarque que des arbres sont abattus au bord de la route. Nous croisons même des bucherons en train de scier une bille de bois. Beaucoup de gros arbres proches de la route sont marqués d’une croix. Soit quelqu’un veut s’approprier ce bois de bonne qualité, soit ils sont enlevés en prévision des travaux sur la route, ou alors c’est peut-être pour les deux raisons.

Nous voyons à plusieurs reprises des stèles commémoratives antanosy.

Colas a installé une véritable usine au pied d’une carrière pour produire le gravillon nécessaire à la nouvelle route.

Nous passons sur un pont brinquebalant. Son aspect et le bruit engendré par notre passage sont alarmants. Ouf, nous sommes passés!

Iandry me montre le palmier trièdre ou Dypsis decaryi, espèce endémique locale. Ce palmier triangulaire a ses trois branches symétriques, cette forme de symétrie est très rare dans la nature.

Après la phase de chantier, nous retrouvons une forêt épineuse. Je vois même de nouveau des baobabs.

Nous arrivons à Ambovombe peu avant 17h. Nous logeons dans le seul hôtel de la ville, près de la sortie Ouest, «Hotel Lazan' Androy», l'hôtel de la pirogue d'Androy (le nom de la région). Célia dort avec nous. Comme Lando a une chambre pour lui, il est d’accord pour la partager avec Iandry. Grande première, nous avons Canal+ dans la chambre et nous pouvons regarder la fin de la 19ème étape du Tour de France, quel décalage par rapport à l’état des routes d'ici 😊.

Les deux prochains jours vont être consacrés à la route, parcourir la RN13 pour rattraper la RN7 au niveau d'Ihosy.

Belle journée ensoleillée. Nous sommes de retour dans le cœur de l’île, la mer est loin désormais.

La sono a été baissée vers 23h30 hier soir, nous avons donc pu dormir. Nous prenons un petit-déjeuner simple dans la gargote de hier soir, un jus de fruit, une boisson chaude et une viennoiserie. Lando préfère mâcher sa canne à sucre.

Nous partons à 8h30 de Betroka. Le paysage est assez constant sur le parcours de 130 km. C’est une savane entre le jaune et le vert clair. De petites montagnes clairsement l’environnement.

Nous gravissons un col à 1090 m, juste avant un autre point culminant de quelques dizaines de mètres. Notre destination est plutôt autour de 700 m d’altitude.

Nous croisons plusieurs convois de 3 ou 4 camions, transportant de PPN, produits de première nécessité, et un convoi d’une dizaine de 4x4, sûrement des fonctionnaires en route pour une inauguration. Nous croisons aussi le service rapide de la poste « Paositra rapida », c'est le camion jaune.

Nous sommes en pays Bara, les maisons sont rectangulaires et les murs sont faits avec des briques de terre séchée.

Iandry voit passer un caméléon sur la route. Il s’arrête et je peux aller l’observer. Il marche d’abord tout doucement, pour passer inaperçu, puis commence à courir quand il se sent repérer. Comme je me mets sur son passage, il va se réfugier sur une broussaille. C’est certainement une femelle puisqu’elle n’a pas de cornes.

La Nationale 13 tire un peu en longueur, nous devons parcourir 126 km avant de déboucher sur la Nationale 7 peu avant 13h, à une quinzaine de km de Ihosy. Le croisement est un point de contrôle des gendarmes. Nous empruntons à nouveau une route, c’est bien agréable, même si elle a pas mal de défauts.

La route change, les bornes kilométriques sont lisibles, un autre monde s'ouvre à nous.

Nous descendons dans la vallée vers Ehosy. Nous nous arrêtons 5 km avant la ville, à l’hôtel Vaina, vers 13h. L'hôtel vient de rouvrir après 4 ans de procédure judiciaire suite au décès de la jeune propriétaire à 35 ans.

Cela a l’air charmant, mais aussi très lent. Nous donnons notre commande pour le déjeuner vers 13h15, il n’y a pas grand-chose, et c’est en quantité limitée. Nous mangeons vers 14h. C’est bon. Nous avons de la papaye en dessert.

Nous allons ensuite voir les bungalows. En fait, l’hôtel vient de rouvrir, et il est en reconstruction. Il y a deux bungalows bien réaménagés, il ne reste que les toits à terminer avec des roseaux. C’est en cours. Le forage est bouché, donc l’eau courante ne fonctionne plus pour l'instant. Nous nous laverons donc avec des seaux, les sanitaires sont quand même nettement plus nets que la veille !

Le gérant me fait sourire par son empressement pas pressé et ses mocassins marron beige. Il met toute la maisonnée en route pour notre confort. Comme c’est charmant, et qu’une alternative à un meilleur niveau, est incertaine et pas à moins de 3h de route, nous nous installons pour nous reposer.

Belle journée, brouillard au lever du jour, puis soleil, un peu plus de nuages l’après-midi, jusqu’à 24°C.

J’entends le train FCE siffler dès 8h. C’est la ligne de train qui va de Fianaratsoa à Manakara, sur la Côte Est, à 170 km, inaugurée en 1936. Le train est à l’heure, il est parti de Fianaratsoa vers 7h. Il circule trois fois par semaine en ce moment, mardi, jeudi et samedi. Les tarifs ont augmentés, 100 000 Ar mardi et jeudi, le train transporte aussi des marchandises ; 200 000 Ar le samedi quand il n’emmène que des voyageurs. J’essaye d’aller voir le train, mais j’arrive un peu tard et la porte est fermée !

Nous prenons le petit-déjeuner de 8h45 à 9h30.

La lumière de notre salle de bain ne fonctionne plus, et toutes les chaînes de télé ne sont pas disponibles, nous déménageons donc dans le bungalow voisin avant de partir nous promener.

Nous n’allons pas loin pour visiter la plantation de thé. Sahambavy, « le champ des femmes », a prospéré grâce à la plantation de thé, et lui doit son nom puisque ce sont les femmes qui s’occupent de la récolte des feuilles de thé.

Nous arrivons à la SIDEXAM en dix minutes, vers 10h. Mr Tinch est le responsable de l’unité et nous fait la visite. Nous allons d’abord voir des plants de thé proches de l’atelier. La société d’investissement et d’exploitation agricole de Madagascar gère la plantation de thé, c’est une des rares entreprises d’état créée pendant la période socialiste qui subsiste. Il n’y a pas d’autre plantation de thé ailleurs sur la grande île. Les plants de thé ont été planté à la création de la société en 1975, ils sont plutôt gros à la base. L’exploitation couvre 330 hectares et suit un cycle de 3 ans. Un tiers est exploité pour l’année en cours, un tiers est taillé pour ne pas dépasser 50 cm de haut, un tiers est taillé pour que les plants sont bien étalés. Les paysans des environs cultivent aussi du thé et vendent leur production à la société.

Les feuilles sont récoltées de début octobre à fin mai, chaque jour de 6 à 15h, par environ 150 journaliers. L’atelier compte une trentaine d’employés permanents, ils font la maintenance en ce moment.

Pour cueillir correctement, il faut arracher un bourgeon entouré de deux feuilles. Les feuilles sont empilées dans des sacs portés sur le dos, qui atteignent environ 15 kg quand ils sont pleins. L’usine fonctionne 8h par jour pendant la saison.

La 1ère étape est le flétrissage, c’est un séchage partiel (aux deux tiers) des feuilles pendant 24h.

La 2ème étape est le broyage au travers de différents équipements. Cette action mécanique réchauffe les fragments qui arrivent sur un convoyeur assez lent. C’est ici que se déroule la 3ème étape, la fermentation, le thé prend une couleur noire.

Les fragments passent ensuite au séchage, 4ème étape, qui s’effectue à 225 degrés Fahrenheit, soit 107°C, pendant une heure. La chaudière fonctionne au bois. Finalement, les fragments sont récupérés en bout de chaîne dans des sacs, puis transférés dans l’atelier de tri.

Dans l’atelier de tri, les fragments passent sur un tamis pour enlever les plus gros restes des tiges. Le thé est ensuite séparé en cinq catégories, plus ou moins fines, grâce à des cylindres électrostatiques chauffés par des lampes. Ensuite chaque catégorie repasse sur une trieuse électrostatique pour éliminer le plus possible les fragments de tiges.

Pour le thé vert, on utilise seulement les plus petites feuilles, celles du haut, et le procédé est beaucoup plus simple : les feuilles sont broyées puis séchées. Aucun tri n’est nécessaire. Tous les équipements sont de fourniture anglaise. Vue leur conception, je pense qu’ils n’ont pas été achetés neufs en 1975.

Pour du thé noir, on obtient 200kg de thé pour une tonne de feuille ; pour le thé vert, on obtient près de 600kg de thé.

Le stock sent bon le thé noir. La production est d’environ 50 tonnes par an. Elle est vendue principalement à la société TAF, à Tana, qui a une usine de conditionnement et confectionne des sachets individuels, et effectue des mélanges pour proposer aussi du thé à la vanille ou du thé à la menthe. La société a aussi déjà exporté du thé au Kenya.

A l’issue de la visite, nous pouvons goûter au thé vert, puis au thé noir. Une vente directe de thé en vrac est proposé.

Nous reprenons la voiture pour monter en haut d’une colline qui domine de nombreuses parcelles de thé, aux tons verts multiples. C'est très joli.

Devant l’usine, nous trouvons un papillon comète, c’est le plus grand papillon du monde, il fait au moins 20 cm d’envergure. Iandry est étonné de le trouver ici, car son habitat est censé être sur la Côte Est et pas à plus de 700m d’altitude. Nous sommes à 150 kms de la Côte et à 1100m d’altitude.

Je m’intéresse aussi aux plants d’ananas. Un plant donne un ananas par an.

Nous distribuons encore quelques échantillons de produits d'hygiène ou de beauté.

Nous revenons à l’hôtel vers 11h30. Nous passons une journée tranquille. Nous mangeons dehors, sous un grand parasol.

Je fais le tour de la propriété. C’est un bel endroit.

Nous ne sommes pas seuls dans la chambre, deux gekos se montrent dans l'après-midi.

Je vais un peu me promener aux alentours vers 16h.

Nous avons droit à une belle journée ensoleillée pour nos dernières heures à Madagascar, de 8 à 22°C, les matins sont frais dans les Hautes Terres.

Nous prenons le petit-déjeuner vers 7h30. C’est le plus beau buffet que nous avons eu pendant tout le séjour, et nous pouvons aussi commander des œufs préparés sur demande.

Nous partons de l’hôtel vers 8h15. Nous avons quelques courses à faire à Antsirabe. Nous passons à Carrefour Market, la chaîne Shoprite d'origine sud-africaine a été rachetée, à la poste et au marché.

Nous quittons Antsirabe vers 9h. Nous nous arrêtons pour acheter quelques avocats. Ils sont bien plus gros que ceux que nous connaissons. Il se vend 6 ou 7 variétés assez indifféremment, là il y avait deux variétés disponibles.

La succession des vendeurs continue selon les spécialités du village traversé. Quand l’endroit n’est pas trop urbanisé, les paysages de maisons traditionnelles au milieu des rizières et des champs sont toujours très charmants.

Nous faisons encore quelques jolies photos.

Nous achetons aussi un ananas.

Nous arrivons finalement dans la banlieue de Tana vers 13h45. Nous partageons des pizzas à « La Gastronomie Pizza ». Comme il rentrera tard ce soir, et repart dès demain, Iandry a fait venir sa fille Mitia pour la voir un peu. Elle a 4 ans. C’est la nourrice qui l’a amenée. Elle fait la timide.

Nous repartons vers 14h30. Nous passons à l’hôtel « Havana Resort ». Nous avons réservé une chambre pour l’après-midi, histoire de se rafraîchir avant de partir à l’aéroport. Nous déposons nos bagages avant de repartir. L'ancien capitaine des Barea, Faneva Andriatsima, est aussi à l'hôtel et discute avec Lando. Il a été le capitaine de l'équipe nationale de football pendant la CAN 2018, ils étaient arrivés en 1/4 de finale! Il est maintenant éducateur sportif au Clermont FC.

Nous allons faire un peu de shopping au Lisy Art Gallery, c’est un magasin d’artisanats malgaches. Nous passons aussi au marché chercher quelques fruits de la passion, version géante.

Nous passons aussi là où nous trouvions les épices de Nanou le Savoyard, la boutique a disparu, sans aucune mention particulière. L’exploitation a sûrement périclité, soit à cause du Covid, soit à cause du décès du propriétaire. Plus tard, je trouverai une page facebook de la ferme aux alentours d'Ambatolampy, qui semble toujours tourner après le décès de Nanou, grâce à son épouse malgache.

Nous passons encore voir les monuments emblématiques du Rova, le palais de la Reine, la cour de justice, le palais du premier Ministre. Nous rentrons à l’hôtel à 17h30 pour nous préparer.

Nous mangeons à l’hôtel et partons peu avant 21h. A cette heure-là, il ne faut pas plus d’une ½ heure pour arriver à l’aéroport d’Ivato, au Nord-Ouest de la ville. L’horaire de l’avion est fixé à 23h55. Nous avons encore passé un séjour sympa à Madagascar, notamment grâce à Iandry.