Ça Roule cOol

Nous voilà partis ! Le 31 janvier 2019, nous donnons nos premiers coups de pédale.

Il est temps de prendre la route. Car à force de vous bassiner avec notre projet de voyage, la concrétisation devenait pressante. Nous sommes heureux d'avoir pris le temps de dire au-revoir à nos proches. Cela nous a valu un programme bien chargé ces dernières semaines, mais c'était pour nous essentiel. Nous quittons les personnes que nous aimons, et nous ne pouvions prendre la route sans leur rendre visite. Plus largement, nous tenons a vous remercier pour tous vos messages de soutien, vos questions, vos conseils, et même vos inquiétudes... Nous partons le coeur léger, plein d'énergie et d'amour que vous nous avez communiqué.

Pendant ces premiers jours, nous sommes tout simplement hyper excités ! Et en même temps un peu apeurés par notre programme qui nous paraît gigantesque et un brin inaccessible... Sans parler de tous les problèmes qui pourraient nous arriver (santé, sécurité, pépins mécaniques,...). Mais le goût de l'aventure est évidemment plus fort et nous pousse à parcourir ces premières bornes sans trop d'arrières pensées, avec un sourire non dissimulé. A vrai dire, nous ne réalisons pas vraiment ce que nous sommes en train d'entamer...

Nous traversons les départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, nos terrains de jeux habituels.

Nous longeons ainsi l'Allier et prenons de l'altitude sur les pentes altiligériennes...

Les conditions climatiques nous font pourtant re-découvrir ces paysages que nous croyions familiers, sous quelques bons centimètres d'une neige qui n'a cessé de tomber à partir du Puy-en-Velay et jusqu'à Saint-Etienne (une étape mémorable le 2 février !!)

Le froid, l'humidité, les routes glissantes,... que du bonheur ! De quoi tester notre motivation. Nous survivons à cet épisode hivernal, en frayant Gonzales (vélo de Titi, "speedy Gonzales") et Ciraptor (vélo de Coco, "vélo ciraptor", pardon pour ce jeu de mots pitoyable...) dans les traces des voitures comme seul moyen d'adhérence.

En même temps, avec un départ fin janvier, il fallait bien s'y attendre... Titi nous honore d'une belle glissade. Il peut alors constater que les sacoches, outre leur poids, ont au moins l'avantage d'amortir les chutes latérales. Pour Coco, beaucoup plus à l'aise en descente, c'est plutôt l'inconfort des orteils frigorifiés qu'il faut surmonter. Autre découverte agréable, la gélure de nos pignons, avec deux vitesses disponibles sur dix ! De quoi nous faire pédaler dans la semoule, comme si les flocons ne suffisaient pas...

Les choses s'améliorent lors de notre 4ème étape en direction de Vienne, où nous commencons à longer le Rhône par la "Via Rhôna".

Nous traversons ainsi Valence puis Avignon avec un beau ciel bleu et le vent dans le dos. Dans la vallée du Rhône, le vent a en effet toute son importance, et le mistral est avec nous !

Avant d'aller plus loin, permettez-nous d'honorer une petite pause pique-nique, un moment de la journée toujours attendu et apprécié... Le vélo, ça creuse !

Nous quittons le Rhône à Avignon pour rallier Cavaillon, porte d'entrée du Luberon. Nous traversons de beaux villages tels que Lauris, Lourmarin et Ansouis.

La végétation ne fait plus de doute : nous sommes dans le sud !

Pour notre 8ème étape, nous découvrons la basse vallée de la Durance et le village de Jouques où nous passons la nuit.

Nous mettons ensuite le cap sur Nice pour nos deux dernières journées de route en France. Nous pouvons constater que si les Varois n'excellent pas en rugby (du moins pas autant que les montferrandais...), ils jouissent d'un fort beau département. Et qu'on se le dise, le Var n'est pas plat ! Nous nous régalons dans les descentes, pour en baver dans les montées...

Notre 10ème étape nous fait rejoindre la mer Méditerranée. Nous la longeons depuis Saint-Raphaël jusqu'à Nice. La côte d'Azur ne nous apporte pas de grande surprise avec son bord de mer urbanisé, parfois très joli, parfois surfait. En revanche, la portion jusqu'à Théoule-sur-mer, surnommée "la corniche d'or", nous laisse admiratifs. Avec un grand soleil, nous découvrons ce paysage de falaises ocres plongeant dans la mer. Un régal...

Nous apercevons même au loin la chaîne des Alpes, avec ses sommets enneigés. Entre mer et montagnes, les Alpes-Maritimes portent bien leur nom...

Coralie joue les stars au pied des marches de Cannes, et nous arrivons à Nice après 120km d'une journée autant éprouvante que magnifique !

Nous profitons d'une journée de repos à Nice pour recharger les batteries (au sens propre comme au figuré), en déambulant dans la ville et en dégustant des Pissaladières et des Pans bagnats.

A l'heure où nous finissons de rédiger cette étape, nous souffrons devant la télévision en assistant à l'humiliation du XV de France contre nos chers amis anglais. Nouvelle défaite dans le tournoi des VI nations et 44 pions dans la besace à Twickenham, il est vraiment temps de quitter la France... Nous rejoignons demain l'Italie ! Avec la banane et les mollets tout neufs, ça roule cool !!!

Petit coup d'oeil sur le compteur : 922km

Ils ont égayé notre route ! Encore merci à...

· Christian et Pierre pour leur présence à notre départ.

· Camille et ses bières artisanales ultra fraîches.

· Nos amis ponots Cécile, Marion, Thibaut, Jean et Zoé pour la "crique party".

· Nos supporters triathlètes du Puy, Lise et Jacques, ainsi que Pierre-Emmanuel, qui ont défié la neige et la grippe pour nous encourager sur la route.

· Paupau (et ses drôles de dames) pour ses radiateurs chauds, son apéro dînatoire gargantuesque, et les cadeaux de la team Raou qui nous ont beaucoup touchés.

· Pierre-Marie, Marie et Nounet (la famille !!) pour le gratin de pâtes et l'agréable soirée Viennoise.

· Josiane, Colette et Valentine pour leur accueil chaleureux : Gonzales et Ciraptor ont apprécié les pommes Ardechoises.

· François pour son rhum arrangé, sa poésie et son sens de l'accueil en laissant gagner Titi au super Cluedo.

· Aux deux cyclotouristes que nous avons croisés à Avignon.

· Nos warmshowers et amis Cécile, Xavier, Bastien et Joaquim.

· Au café villageois de Lauris, qui nous a accueilli chaleureusement hors de ses horaires d'ouverture. Longue vie à ce café associatif dont nous sommes désormais les membres !

· Manon, Sylvain et Pavel pour leur nid douillet au coeur de la forêt.

· Aux cousins de Titi pour la maison aux Canebières, avec les draps propres et le frigo rempli qui vont avec.

· Raphaëlle, Thibaut et Coline pour le week-end Niçois aux petits oignons...

Dobar dan ! Nous voilà en Croatie depuis ce 27 février 2019. Et c'est désormais officiel, nous ne comprenons plus rien ! Nous commencions à nous habituer aux sonorités italiennes, à l'accentuation de l'avant-dernière syllabe, et nos "grazié" devenaient quasi-automatiques. Et voilà qu'il faut prononcer les C "tss" et les J "y". Et encore, on vous la fait courte, c'est-à-dire sans les accents qui mettent un sacré bazar dans tout ça...

Mais par contre, quelle entrée en matière ! Quelle journée ! Certes le beau temps y est pour beaucoup, donnant toujours plus d'éclat aux choses. Nous vivons en effet la journée la plus ensoleillée et surtout la plus chaude depuis notre départ (au-dessus des 20 degrés). Du coup, Coco enlève les couches et arbore fièrement son cuissard "Le Puy-en-Velay Triathlon" (un peu de pub ne fait pas de mal...).

Mais surtout, la piste cyclable que nous a conseillée notre hôte Romain est un régal. Elle n'est d'ailleurs pas sans rappeler notre entrée en Italie. C'est sur une ancienne voie ferrée que nous frayons Gonzales et Ciraptor sur la douce pente qui nous éloigne de Trieste. Nous enchainons les tunnels cyclables et profitons d'une belle vue sur la vallée formant un canyon sur notre droite. À coup sûr, la journée ne pourrait pas mieux commencer...

Nous passons en l'espace de 20 km les frontières slovène puis croate. Trois pays traversés à vélo en une demi-journée, c'est suffisamment rare pour le souligner.

La suite n'est autre qu'une succession de routes secondaires offrant des paysages sublimes et une tranquillité à faire envier tous les cyclotouristes du monde. Et on pèse nos mots, preuves en images !

Le problème avec ce type de journée, c'est qu'elle vous oblige à vous arrêter toutes les 30 secondes pour contempler le paysage ou prendre une photo. Et une fois de plus, nous entrons dans Rijeka à la tombée de la nuit. La mer Adriatique nous réserve toutefois un bel accueil...

Le seul souvenir photographique que gardera Titi de Rijeka concerne son stade au coucher du soleil. Il faut savoir que Titi voue une sorte d'admiration pour les stades, qu'ils soient champêtres, urbains,... et ce surtout lorsqu'ils sont dotés d'une piste d'athlétisme. Titi justifie son cliché par l'originalité de voir un stade collé à la mer, et vous fait partager sa passion par cette photo dont vous jugerez vous-même l'intérêt...

Nous quittons sûrement trop tôt Rijeka, 3ème ville du pays en terme de nombre d'habitants, et dont on apprend qu'elle sera la capitale européenne de la culture en 2020. Mais c'est pour mieux découvrir l'île de Krk ! Le hasard nous conduit à nous faufiler derrière le bus du club de football local pour sortir de la ville. Et nous découvrons plus loin le village enclavé de Bakar.

Nous rejoignons l'île de Krk au moyen d'un pont (gratuit pour les vélos !). Il s'agit là de notre première excursion hors du continent, et nous prenons le temps d'admirer le paysage dès notre arrivée sur l'île.

Une piste cyclable nous fait longer la route principale en direction de la ville de Krk. Les zigzags formés par endroits sont surprenants...

Bien évidemment, nous suivons les recommandations routières (panneaux ci-dessous) et prenons garde aux autres vélos, aux chevreuils, au vent et surtout aux avions qui manquent part deux fois de nous déséquilibrer. C'est sans compter la dextérité de Gonzales et Ciraptor.

Dans ce chapitre panneaux, précisons que les croates utilisent la couleur jaune pour leurs indications. Si bien qu'en bons français, nous prenons d'abord ces panneaux pour des déviations... Toujours en travaux ces croates !

Nous gagnons la ville de Krk en début d'après-midi. Cette ville de bord de mer s'avère bien agréable, et plutôt tranquille à cette époque. Mais on nous dit qu'elle grouille de touristes l'été venu.

Nous traversons ensuite l'île d'ouest en est, et la beauté des paysages nous saute aux yeux. La végétation, faite de champs d'oliviers, de conifères et de forêts de chênes au sortir de l'hiver, donne des couleurs mêlant les teintes de vert et de brun. La présence de nombreuses pierres par endroit vient magnifier le tout. Rajoutez à cela un faible trafic routier et un ciel dégagé, et vous obtenez une après-midi cyclotouristique parfaite !

Nous arrivons comblés chez nos hôtes du soir, Tamara et Borna. Ils habitent Vrbnik, une jolie petite ville que nous découvrons plus amplement la nuit tombée, au hasard de festivités "carnavalesques" organisées ce soir-là. Nous suivons ainsi le cortège d'habitants plus ou moins déguisés, au son d'une fanfare bien sympathique ! Il paraît que la fête a duré, mais nous étions bien trop fatigués pour en témoigner.

Nous franchissons de nouveau le pont le lendemain, tout heureux d'avoir pu découvrir l'île de Krk et quelques-uns de ses habitants très accueillants.

Sous un ciel plus nuageux qu'à l'habitude, nous longeons la côte en direction du sud, avec pour objectif de rejoindre Zadar pour la fin de semaine. Ce trajet nous offre de beaux paysages, avec la présence remarquable de cerisiers en fleurs. La basse saison nous permet d'autre part de bénéficier d'un flux de voitures largement supportable. Car sur ce tronçon, pas de piste cyclable.

Nous passons par Senj et décidons de nous y arrêter, sur les conseils de Borna et pour ne pas subir l'averse annoncée en fin d'après-midi. On s'y amuse comme des p'tits fous en redescendant le chemin qui mène au château surplombant la ville.

Au moment d'arrêter notre itinéraire croate, nous avions hésité entre longer la côte ou tenter l'aventure dans les terres. En décidant finalement d'emprunter la route du bord de mer, nous pensons avoir fait le bon choix... car la journée suivante est un vrai régal. Bien asphaltée et toujours aussi calme côté circulation (à confirmer juillet-août...), cette route taillée dans la roche des montagnes du "Velebit" offre de magnifiques points de vue sur la mer Adriatique. Entre mer et montagnes, les kilomètres passent facilement. Avec toujours nos cerisiers qui nous accompagnent sur le bord de la route !

La vue sur les îles nous donnent envie d'en découvrir une nouvelle. Nous bifurquons donc sur notre droite pour rejoindre Prizna, d'où part un ferry qui permet de rejoindre l'île de Pag en une quinzaine de minutes.

C'est le désert cette île ! Nous pédalons dans un paysage lunaire, fait de pierres blanches et de... rien d'autre !

Nous pourrions croire à une blague ou à un mirage en découvrant ce panneau (nous indiquant un supermarché), tant l'île semble désertée de toute présence humaine.

Le centre de l'île est déjà plus vert, et permet d'admirer les montagnes du Velebit au loin. Grandiose...

L'île ne manque pas de pierres et les parcelles de terre sont toutes délimitées par des murets formant au loin des lignes qui nous avaient interpellés depuis le continent. La présence de nombreux moutons nous laisse deviner une activité d'élevage importante, notamment pour confectionner du fromage de brebis vendu sur l'île. En entrant dans une fromagerie, nous découvrons que le produit phare est le fromage "Paški sir".

Nous poursuivons notre traversée de l'île. Nous réalisons notre chance d'être là, à pédaler sur une route magnifique, en découvrant cette île dont le nom nous était complètement inconnu il y a encore quelques heures.

La route nous mène à Pag où nous nous arrêtons boire un verre. Nous en profitons également pour faire le plein d'eau en vue du bivouac à venir (faut bien se laver et faire bouillir la marmite !).

La recherche d'un coin tranquille pour bivouaquer nous fait longer des marais salants. On produirait donc également du sel sur Pag.

Nous trouvons à nous faufiler entre les bambous qui bordent la route pour y installer notre nid à l'abri des regards. Une bien belle journée s'achève... à condition de ne pas être réveillés en pleine nuit par des moutons !

La matinée suivante, nous achevons notre court passage sur l'île de Pag, qui n'aura duré que 24 heures mais dont nous ne regrettons pas le détour. Nous nous délectons des derniers kilomètres sur ce petit bout de terre qui nous aura surpris par son aspect sauvage et bien préservé. L'ambiance ne doit sûrement pas être la même l'été venu, surtout sur cette île où il paraît que la vie nocturne bat son plein. Mais dans l'ensemble, nous imaginions les îles croates beaucoup plus urbanisées du fait de leur attrait touristique. Une belle page de notre voyage, sans aucun doute !

Nous laissons définitivement les montagnes du Velebit dernière nous et gagnons Zadar dans la journée, en empruntant une partie de "l'eurovélo 8", itinéraire cyclotouristique européen longeant la méditerranée. Nous devrions d'ailleurs revoir ce type de panneau dans les prochains jours.

L'arrivée à Zadar en début d'après-midi nous paraît propice à une bonne sieste. Coco a visiblement voulu immortaliser cet instant, à l'insu de Titi. Nous nous balladons ensuite dans la ville, le long des ruines romaines aux abords de l'église Saint-Donat.

Nous assistons surtout au dernier jour du carnaval de Zadar ! Voici en images quelques belles parades costumées.

Nous avons un petit coup de coeur pour le bus de supporters croates, remémorant la fièvre qui a envahi le pays lors de la coupe du monde de football 2018 (victoire française oblige...). Même Emmanuel Macron a fait le déplacement. Seul détail qui nous chiffonne un peu, la coupe du monde est dans les mains de la Présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic. Ils n'ont pas dû bien comprendre l'issue du mondial.

Nous n'assistons pas à l'élection de la meilleure troupe et ne pouvons donc vous en donner le résultat. Coco est trop occupée à bosser la suite de l'itinéraire et à dessiner sur son carnet de voyage. Titi se contente de ne rien faire. C'est ça la répartition des tâches dans une équipe de choc.

La journée se termine en beauté, entre coucher de soleil et fête de clôture du carnaval.

Nous attribuons sans hésiter le titre de la pause pique-nique de l'étape croate à la journée suivante. Entre Zadar et Vodice, il fait bon faire une pause. Inutile d'en rajouter, la photo parle d'elle même...

Pour la petite anecdote, nous passons ce même jour juste à côté d'une île en forme de coeur, dont la photo sur le panneau nous rappelle celle de la couverture du livre "la Terre vue du ciel" de Yann Arthus-Bertrand. Titi prend donc ce beau cliché, tout content de lui, pour se rendre finalement compte le soir venu que ce n'est pas du tout le même site naturel. Le célèbre cliché du photographe représente le coeur de Voh en Nouvelle-Calédonie... rien à voir avec l'île "Ljubavi". Vexé, Titi jure que nous irons voir le vrai "coeur de Voh". Pour cela, il reste encore quelques tours de pédales à effectuer et une petite pichenette par la voie des airs pour se rendre à l'autre bout du monde... Mais qui sait, la meilleure amie de Coco réside en Nouvelle-Calédonie. Cela fait donc deux excellentes raisons de s'y rendre !

Nous finissons notre journée dans le très cosy appartement de Damir. Pas de doute, nous sommes bien en Croatie !

La Croatie comptent huit parcs nationaux, dont peut-être le plus célèbre "Plitvice" et ses lacs sublimes. Si ce dernier était un peu trop éloigné de notre plan de route, nous décidons de faire un crochet au parc "Krka" qui, nous dit on, vaut le détour. Nous quittons donc la côte aux abords de Sibenik pour rejoindre Lozovac, et admirons les belles cascades du Parc.

Nous découvrons aussi les vestiges des activités d'autrefois à Krka, comme le lieu où était lavé le linge ou le moulage du blé. Une centrale hydraulique à même été construite, avec un début de fonctionnement daté en 1895. La ville de Sibenik a donc pu jouir de l'énergie électrique bien avant beaucoup d'autres villes en Europe.

Bon... c'est pas tout de faire les touristes mais le ciel est menaçant et nous prévoyons de bivouaquer ce soir, on ne doit donc pas traîner pour planter la tente... et oui, il ne fait pas toujours beau en Croatie !

Une fois n'est pas coutume, nous privilégions le lendemain un itinéraire à l'intérieur des terres. Une route secondaire nous semble en effet appropriée pour relier le parc national de Krka à Split. C'est donc au calme, et au travers de paysages arides et vallonnés que nous passons notre journée. Nous nous approchons progressivement du massif montagneux du Mosor, signe que notre destination n'est pas loin.

Nous gagnons ainsi la deuxieme ville croate la plus peuplée en début d'après-midi. Ce qui nous laisse le temps de nous ballader dans le palais de Dioclétien et d'admirer la cathédrale Saint-Domnius, entre autres découvertes touristiques et plaisirs gustatifs !

Les massifs du Mosor puis du Biokovo sont nos compagnons de route de la journée du lendemain. Leurs falaises imposantes dominent ce tronçon reliant Split à la ville de Ploče, située 120 kilomètres plus loin sur la côte. Les villages traversés et la végétation plus luxuriante que la veille rendent les paysages magnifiques. Les plages inoccupées en cette saison nous donneraient presque envie de nous baigner dans cet mer d'un bleu très attirant... Nous avons d'ailleurs parfois l'impression que la route nous y plonge directement !

Comme c'est le cas souvent depuis notre arrivée en Croatie, nous apercevons des peintures sur le bord de la route. Une partie d'entre elles évoque la guerre d'indépendance croate, et met notamment en avant son armée et quelques uns de ses héros. Le conflit reste encore récent (début des années 90) et revient régulièrement dans les propos des locaux avec qui nous conversons. Nous quittons ce pays dans quelques jours et peut-être avons nous le regret de ne pas avoir osé creuser un peu plus le sujet avec eux.

Bien que conséquente, cette étape de 120 kilomètres ne nous aurait pas posé trop de problème sans un petit détail... Le vent ! En effet, nous devons lutter contre un vent à décorner Gonzales et Ciraptor, en provenance du sud-est (c'est-à-dire notre direction). La propension de ce drapeau à vouloir s'extirper de son mât vous permet de vous faire une idée de la problématique...

Nous arrivons tard et crevés à Ploče... Mais en profitant de quelques très beaux points de vue ! Et rassurez-vous, Gonzales et Ciraptor ont droit à double ration le soir venu pour récompenser leurs efforts. D'autant plus qu'une nouvelle grosse journée, toujours venteuse, les attend.

Nous quittons en effet Ploče le lendemain pour rallier Dubrovnik dans la journée, soit 95 kilomètres à parcourir.

Pourquoi ces deux journées marathon nous diriez vous ? Et bien pour arriver à Dubrovnik avant la journée pluvieuse qui s'annonce demain, et pour profiter de 24 heures de repos dans cette ville dont on nous a dit le plus grand bien.

Nous commencons par traverser le canal de Neretva. Des parcelles de terre s'étendent à perte de vue et témoignent d'une activité agricole importante. Il faut prendre de la hauteur sur le flanc des collines dominant cette vallée pour mieux s'en rendre compte.

Quelques kilomètres plus loin, nous montrons deux fois nos passeports. Une fois pour entrer en Bosnie-Herzégovine, une fois pour entrer à nouveau en Croatie ! Et oui, la Croatie est coupée en deux du fait de l'interruption de sa côte au profit du pays voisin, et ce sur une vingtaine de kilomètres. Cette région bosniaque enclavée est appelée "corridor de Neum". Après recherches, cette particularité remonterait à l’année 1699. La République de Raguse (l’ancienne Dubrovnik) décide alors de se séparer de Neum, au profit de la Bosnie, sous occupation ottomane, pour se protéger de l’expansion de sa rivale, Venise.

Pour la petite histoire, nous nous étions étonnés d'avoir dû montrer nos passeports en passant une barrière douanière entre la Slovénie et la Croatie. Nous avons depuis appris que la Croatie est certes un pays membre de l'Union Européenne, mais qu'elle ne fait pas partie de l'espace Schengen (du moins pas encore). Précisons également que les croates n'utilisent pas l'euro comme monnaie mais le Kuna croate. Le Monténégro, que nous découvrirons demain, n'est pas membre de l'UE mais l'utilise. Si si c'est possible ! C'est également le cas du Kosovo, état indépendant reconnu par beaucoup de pays (dont la France) mais pas tous et notamment pas par l'ONU. Bref, tout ça pour vous dire que c'est compliqué...

Parenthèse géopolitique fermée, nous longeons toujours notre côte croate. Nous nous demandons combien d'îles avons nous aperçu ces derniers jours, tant elles semblent encore nombreuses aujourd'hui à l'horizon. La Croatie en compterait près de 700...

Et nous apercevons le pont Franjo-Tuđman qui marque l'entrée dans Dubrovnik. Enfin !

Nous visitons donc le lendemain Dubrovnik, ville au combien séduisante par ses remparts renfermant de nombreuses églises, palais, et ruelles dans lesquelles il fait bon se perdre. Malgré le temps effectivement maussade voir pluvieux par moments, nous profitons pleinement de cette cité qui nous surprend par son histoire et sa beauté à chaque coin de rue. Nous avons même un peu honte de n'avoir pas entendu plus parler de ce lieu que nous conseillons à tous les voyageurs. Bien que touchée par les bombardements en 1991 (par les forces serbes et monténégrines), Dubrovnik à fait l'objet de tous les efforts de la Croatie mais aussi d'autres pays de la communauté internationale pour se reconstruire.

Un vrai coup de coeur pour nous. Surtout du haut des remparts !

Les amateurs de "Game of Thrones" savent sûrement que les remparts, les rues pavés et la vue sur la mer ont servi de décor à cette série médiévale-fantastique, pour représenter notamment "Port-Real", la capitale fictive des sept Royaumes.

Enfin, Dubrovnik nous aura permis de déguster les spécialités locales à base de produits de la mer, de se reposer et de faire une bonne lessive !

Nous avons particulièrement apprécié notre traversée de la Croatie qui nous était jusqu'alors parfaitement inconnue. Nombreux sont les croates qui nous ont interpellés pour savoir d'où nous venions, et nous poser des tas de questions sur notre voyage. Sans compter les automobilistes qui nous ont encouragés par leurs klaxons. Nous garderons en souvenirs l'accueil chaleureux de leurs habitants et les magnifiques paysages de montagne et de mer (et d'îles !) qui ont fait notre bonheur. Ça roule cool !!!

Petit coup d'oeil sur le compteur : 2814km

Ils ont égayé notre route. Encore merci à...

· Tamara et Borna pour leur accueil simple et chaleureux, la soirée carnaval, le miel de cerisier et les échanges passionnants autour du voyage et de nos pays respectifs.

· Adriana pour son accueil très enthousiaste, sa soupe au chou maison, l'épisode plutôt trippant de la série Black mirror et les petites attentions gustatives au moment de partir.

· Damir pour la mise à disposition de son appartement, la bière du soir, le café matinal sur les pas des courses d'ânes, la découverte des "Burek" au fromage, l'essence de son bateau pour notre réchaud et les souvenirs peints de ses propres mains d'artiste.

· Nellie Tan et George Lee, nos deux sympathiques et curieux singapouriens rencontrés par hasard à Split.

· Alejandra et Julian pour nous avoir offert une douche et une nuit au chaud. Dommage que nous n'ayons pas eu le temps de faire plus ample connaissance.

Mirëdita ! Le 12 mars 2019, nous entrons en Albanie ! Littéralement, "pays des aigles", d'où le drapeau ci-dessous. Nous nous étonnons d'ailleurs de voir le drapeau européen flotter à côté de ce dernier, et ce plusieurs fois sur notre trajet. La candidature albanaise pour intégrer l'UE y est sûrement pour quelque chose.

Une fois n'est pas coutume, notre première journée s'avère assez peu enthousiasmante. Notre impression née au Monténégro se confirme ici dans les villages ruraux traversés. Détritus, chiens errants, habitations sommaires, inachevées voire insalubres,... cette partie de l'Albanie est la plus pauvre, et cela se ressent. Attention aux préjugés hâtifs, attendons de voir... mais nous vous livrons notre sentiment tel que nous l'éprouvons, à chaud.

Nous croisons des écoliers qui nous tapent dans la main et nous demandent en bon anglais d'où l'on vient. Nous ignorons s'ils ont l'habitude de voir des cyclotouristes comme nous, mais ça fait chaud au coeur. Les gens sont curieux, les regards sont bienveillants, et cela est agréable.

La route que nous empruntons pour rallier Lezhë ne l'est en revanche pas du tout. Toute droite, très passante et avec un vent de côté très vigoureux, c'est pas l'extase... Quelques beaux panoramas montagneux au loin relèvent un peu l'intérêt de cette journée.

Nous arrivons à Lezhë dans l'après-midi, contents d'en avoir fini.

Nous passons la soirée au calme, autour d'une bonne pizza et d'une salade grecque (et oui on se rapproche...) dans un restaurant que l'on nous a recommandé. Au calme... jusqu'à 20h35, heure à laquelle une quarantaine d'albanais débarque pour assister à la diffusion TV de l'affiche footballistique du soir : Juventus / Athletico Madrid. L'ambiance monte d'un cran, les esprits s'échauffent, nous passons une soirée finalement animée et plutôt sympathique ! Coco est l'unique femme de l'assemblée, et probablement une des seules à comprendre les commentaires en espagnol. Côté terrain, Ronaldo renverse ce soir-là l'Athletico à lui tout seul.

Nous quittons Lezhë le lendemain sous un beau soleil, en direction de Tiranë (la capitale du pays). Coco nous trouve une petite route secondaire dont elle a le secret, et nous découvrons la campagne albanaise en toute tranquillité. Nous traversons des villages. Nous sommes interpellés sans cesse par des "Hello" amicaux. Nous répondons par des "Mirëdita", et cela amuse les locaux. Nous nous sentons adoptés par les albanais. Et la route est belle...

Nous gagnons Tiranë dans l'après-midi, après de nombreux efforts demandés à Gonzales et Ciraptor pour nous frayer un chemin dans la circulation quelque peu anarchique... Nous posons devant le grand parc de la ville.

Il aura fallu attendre l'Albanie pour nous arrêter dans une capitale européenne. Après avoir déposé nos sacoches chez notre hôte Serdar (qui a gentiment quitté son travail temporairement pour nous accueillir), nous honorons donc cette ville d'une visite plus approfondie à vélo, avant la tombée de la nuit.

Le hasard a voulu que notre passage ici coïncide avec la "Dita e Verës" (fête de l'été), célébrée dans tout le pays chaque 14 mars (demain) en vue de l'arrivée des beaux jours et du printemps. La ville est donc décorée pour l'occasion.

Nous admirons ci et là quelques belles oeuvres d'art, dans les parcs, sur les façades,... Tiranë est inspirée !

Au moment de la visite, nous ne nous doutons pas que notre hôte insomniaque Serdar nous fera revenir dans ce coeur de ville à la nuit tombée, pour nous faire découvrir les bars cachés aux ambiances feutrées et "jazzy". Une bien belle soirée à enchaîner les verres de vin rouge et de Rika... pour revenir à la maison pas très frais mais comblés par les discussions au combien enrichissantes avec ce turc d'Ankara, ingénieur en génie civil et expatrié depuis 2 ans à Tiranë pour y construire des autoroutes.

Le dîner et le petit déjeuner en compagnie de Serdar sont autant raffinés que copieux, et nous quittons Tiranë avec l'énergie nécessaire pour les 10 prochains jours !

Nous mettons le cap sur Elbasan, où il paraît que la fête de l'été bat particulièrement son plein. En effet, c'est dans cette ville que la "Dita e Verës" a vu le jour. Cette tradition fut ensuite étendue au reste du pays. Un 14 mars, nous ne pouvions pas mieux tomber pour rejoindre Elbasan et c'est avec enthousiasme que nous empruntons une route dont Coco a de nouveau le secret : une magnifique 4 voies ! Gonzales et Ciraptor se régalent et font "péter" le compteur avec un bon 55km/h en plein tunnel, sans forcer !

Nous parcourons en un rien de temps les 42km du jour et arrivons à Elbasan juste avant la pluie (la chance nous sourit une fois de plus, pour combien de temps ?...). Nous sommes accueillis dans un petit bâtiment aménagé pour l'accueil de voyageurs "backpackers", et rejoignons ensuite le centre-ville.

Petite déception : nous ne trouvons qu'une sorte de marché aux puces et des attractions de fête foraine. La foule est là mais semble se disperser, et la grande estrade est en train d'être démontée... Aurions-nous loupé la fête en arrivant à 13h ? Visiblement oui... Bon... On se console comme on peut avec une assiette bien garnie et des "Ballokume" en guise de dessert (biscuits typiques de la ville d'Elbasan).

Vous allez dire qu'on ne parle que de nourriture... mais dans un voyage comme le nôtre, "quoi manger ?" et "où dormir ?" sans se ruiner sont des préoccupations essentielles. Et la découverte de la gastronomie locale fait partie des curiosités qu'il ne faut pas éluder !

Pour compléter ce chapitre, évoquons les bars albanais ! Nous sommes séduits par leur ambiance, leur dynamisme, leur décoration toujours soignée et "tendance". Nous passons beaucoup de temps dans les bars depuis notre départ pour écrire, peindre, alimenter ce blog, profiter du Wi-Fi,... et nous trouvons en Albanie d'excellents endroits pour cela. La jeunesse y est nombreuse, les gens semblent heureux et ces lieux tranchent souvent avec les bâtiments moins reluisant qui les entourent. La musique est toujours trop forte, mais elle fait partie intégrante de cette ferveur pour les moments de fête et de détente, à toute heure du jour et de la nuit.

La journée du lendemain n'était pas prévue dans notre itinéraire initial. C'est en effet lors d'un comité bilatéral "titicoco", dans un bar de Zadar (Croatie), que nous avons décidé de stopper notre descente vers le sud à Elbasan pour mettre le cap à l'est. La raison ? Aller voir ce qui se cache derriere ce rond bleu sur notre carte routière, appelé "lac d'Ohrid" (du nom de la principale ville qui le borde). Cette étendue d'eau est au carrefour de l'Albanie, de la Macédoine et de la Grèce. Il s'agit du lac le plus profond des Balkans, et l'un des plus vieux du monde avec la Titicaca et le Baïkal. Les albanais que nous avons sondé à son sujet sont unanimes sur l'intérêt d'y faire un tour. Donc cap à l'est !

Nous commençons par longer le fleuve "Shkumbin", au creux d'une magnifique vallée et sous un beau soleil.

Sur notre trajet, nous croisons des ruches et une voie ferrée aérienne plutôt impressionnante.

Nous croisons également de nombreuses stations de lavage pour les voitures. Les albanais prennent soin de leur auto et l'activité doit être lucrative vu l'abondance de ce type de service au bord des routes, même dans les coins les plus reculés.

Enfin, nous nous étonnons de voir que la longueur de tous les ponts (même les plus petits) est indiquée au mètre près. Cette curiosité nous était déjà apparue au Monténégro. Preuves en image pour notre chapitre "panneaux" !

Nous pousuivons notre route qui s'élève sérieusement... Nous mettons tout à gauche (les cyclistes comprendrons) et serrons les dents pendant la montée. Nous prenons toutefois le temps d'admirer le paysage.

Notre récompense ne tarde pas à venir, avec une vue splendide sur le lac d'Ohrid. Et dire que nous aurions pu rater ça...

Nous ne manquons pas une miette de la descente qui nous réserve à chaque virage un panorama à couper le souffle. Une fois au bord du lac, nous trouvons une belle petite chapelle à proximité de laquelle nous posons les vélos, pour honorer la pause pique-nique de cette étape albanaise !

Le ciel se couvre et nous apercevons au loin Pogradec, notre destination du soir.

Nous passons la soirée dans cette ville au bord de mer soigné, et dotée d'une vue très agréable sur les sommets enneigés. La nuit à venir sera la dernière en Albanie.

Nous prenons la direction de la Grèce le lendemain, en profitant d'un joli lever de soleil et d'une route très agréable jusqu'à Bilisht, dernière ville avant la frontière. Là encore, l'endroit est grandiose. Définitivement, l'Albanie nous aura conquis !

Au moment de publier cette étape, nous relisons nos premières lignes retraçant notre entrée en Albanie. Elles n'étaient pas flatteuses puisque relevant les signes de la pauvreté de ce pays dont nous ignorions tout.

Quelques jours plus tard, la pauvreté n'a pas disparu. Mais nous avons bien d'autres images en tête concernant cette destination peu touristique mais au combien belle et attachante. Nous retenons de ce séjour une agréable soirée dans la capitale Tiranë, des montagnes majestueuses et deux journées mémorables aux abords du lac d'Ohrid. Nous avons également ressenti une certaine complicité avec les albanais rencontrés sur la route, qui ne nous attendaient pas là. Les enfants, surtout, nous auront touchés par leurs francs sourires et leurs infatigables "Hello".

Comme le suggère cette peinture sur une façade d'immeuble à Tiranë, nous voyons désormais l'Albanie différemment. Elle nous aura ouvert l'esprit.

Plus que jamais, après l'Albanie, ça roule cool !!!

Petit coup d'oeil sur le compteur : 3274km

Ils ont égayé notre route. Encore merci à...

· Serdar pour nous avoir plongé dans l'ambiance nocturne de Tiranë et nous avoir fait découvrir sa passion pour la musique et la gastronomie "albano-turque" dont nous avons bien profité ! Nous avons hâte de découvrir la Turquie après cette belle rencontre.

· Eduart pour nous avoir réservé une place au chaud dans son auberge de backpackers, et ce malgré son absence (et gratuitement). Merci également à sa maman Fatima qui nous a accueillis sur place, et aux trois voyageurs allemands et canadien rencontrés ce soir-là.

Merhaba ! Nous voilà en Turquie depuis ce 27 mars 2019 ! Les voyageurs à vélo que nous avons sondés au moment de préparer notre itinéraire nous l'ont affirmé : la Turquie doit être traversée, et nous devons prendre notre temps. C'est donc notre projet : profiter de ce grand pays ("grand" à tous points de vue) en lui consacrant deux mois de notre voyage.

Après quatre "points de contrôle" qui n'en n'ont que le nom pour nous (aucune fouille contrairement aux camions), nous quittons définitivement l'Union Européenne.

Mais pas encore "l'Europe géographique". En effet, une dernière halte sur le vieux continent nous fait découvrir la ville de Keşan. Notre hôte Gökcan nous y réserve un "accueil turc" digne de ce nom. En une soirée, Gökcan nous donne de nombreux conseils sur notre itinéraire, une leçon de turc pour en maîtriser les mots incontournables et active même ses réseaux pour nous dégoter une solution d'hébergement pour le lendemain soir. En passant, il nous offre notre premier kebab, du çay ("thé" turc) et nous fait découvrir le "peynir helvası" (dessert local).

De quoi nous mettre dans le bain turc (Titi est assez fier de celle-là...) et faire sauter le verrou de notre appréhension qui nous habite toujours au moment de changer de pays.

Notre itinéraire initial nous aurait fait prendre le lendemain la direction d'Istanbul. Mais nos parents nous y rejoignent seulement le 11 avril. Compte tenu de notre avance d'une dizaine de jours sur notre programme, nous préférons entamer la découverte de la côte ouest. Le réseau "d'otokar", ultra-developpé en Turquie, nous permettra de remonter à Istanbul d'où que nous soyons.

Notre objectif du jour est donc de rejoindre Çanakkale, et par la même occasion l'Asie ! Après 120km parcourus entre les mers Égée et Marmara, nous empruntons le ferry qui nous fait changer de continent.

Avec un vent dans le dos très appréciable (vive le wind-bike !), c'est vers le sud que nous mettons le cap au départ de Çanakkale, après avoir fait la rencontre de trois de ses étudiants aussi gentils qu'attentionnés.

La route nous fait passer par la ville de Troia (Troie), célèbre pour ses batailles et ses légendes. Nous y rencontrons Achille, Homère, Hector, Hélène, Pâris, etc...

Nous oublions de vous dire que le cheval de Troie est resté à Çanakkale... Pour la petite histoire, ce cheval à été confectionné pour le film "Troie" (2004), puis offert à la ville. Désolés, les photos nocturnes ne sont pas encore la spécialité de Titi...

En direction de Behram, c'est dans un paysage d'une verdure étonnante que nous pédalons. Serdar, notre ami turc rencontré à Tirana, nous avait recommandé cet endroit. Nous y sommes !

La journée suivante est une veille d'élections municipales. Dans toutes les villes traversées, les candidats (et candidates) se montrent sous leurs plus beaux visages sur des affiches immenses (comme ici à Avcılar). Les drapeaux turcs sont de sortie, et les défilés de voitures se succèdent (aux couleurs de leur candidat de coeur).

D'après les personnes rencontrées depuis notre arrivée, les élections locales en Turquie seraient souvent utilisées pour conforter ou contester le gouvernement en place (comme c'est parfois le cas en France...). Le Président Erdogan suivrait donc de près les résultats des candidats appartenant à sa famille politique (le parti "AKP"). À la tête d'un pays en pleine tempête économique (décrochage violent de la livre turque), il fait du scrutin un plébiscite sur sa personne. L'enjeu politique est donc perceptible ici, dans une Turquie marquée par les manifestations citoyennes fortement réprimées (2013) et par la tentative de coup d'Etat (2016, lui aussi fortement réprimé...).

Passée cette parenthèse politico-économique, nous continuons notre descente vers le sud en longeant la côte. Nous découvrons les villes d'Ayvalik (et son port de pêche) et de Dikili.

Nous empruntons les routes secondaires aux paysages verdoyants et fleuris. Un vrai bonheur.

Seul le vent vient perturber nos journées et oblige Gonzales et Ciraptor à quelques tours d'équilibristes sur la route. Depuis maintenant quatre jours, il nous accompagne en provenance du nord, de l'est, du nord-est,... Il et parfois même tourbillonnant et commence à nous rendre fou. Sans parler des nuits où nous nous voyons décoller avec la tente.

Pas étonnant de voir des éoliennes garnir le paysage et tourner à plein régime. Nous passons d'ailleurs à côté d'un dépôt d'éoliennes. Petite pensée pour Ben, notre ami ponot qui répare les éoliennes et les photographie si bien. Ben, si la Turquie te tente, il y a probablement du boulot pour toi ici !

Nous traversons le lendemain la ville d'Aliağa qui nous séduit par sa piste cyclable de bord de mer (estampillée Eurovélo 8), la première depuis notre arrivée en Turquie. L'aménagement cyclable se poursuit au coeur de cette cité qui nous paraît dynamique, sportive, très propre et en pleine expension (à en voir les nombreux immeubles neufs ou en construction). We love Aliağa !

Malgré les conseils de Berk rencontré à Çanakkale, nous envisageons de rallier Izmir en vélo... pour finalement revenir à la raison 15km plus loin et suivre ses recommandations de prendre le train. Moralité : toujours écouter les locaux au lieu de jouer les téméraires... Le trafic (en particulier les camions aux klaxons assourdissants qui vous frôlent à pleine vitesse) rend la route trop dangereuse. Nous tenons à nos vies et profitons d'un train entre Menemen et Izmir pour parcourir les 35 derniers kilomètres sur les rails. Coco en profite pour faire quelques étirements...

Nous prenons nos quartiers à Izmir pour deux nuits. Titi se fait rafraîchir la tête par un barbier. Il était temps, car après deux mois de "laisser aller", la barbe mettait à mal son aérodynamisme sur le vélo. Voyez plutôt, ça lui redonne même le sourire ! Mais ça ne lui enlève pas pour autant son beau coup de soleil sur le nez.

Le barbier nous offre le thé et le journal, dans lequel nous apprenons que le parti d'Erdogan est en passe de perdre les municipales dans les 3 grandes villes d'Izmir, Ankara et Istanbul. Pourquoi "en passe" ? Car si pour les 2 premières les résultats sont relativement nets, ceux d'Istanbul le sont beaucoup moins (les 2 candidats ont revendiqué leur victoire, et l'heure est au recompte des voix). Mais le candidat de l'opposition tient visiblement la corde et devrait l'emporter.

C'est en tout cas au coeur de cette riche actualité politique que nous visitons Izmir.

Nous regrettons que la tour de l'horloge soit en rénovation, mais nous nous consolons en explorant le dédale du grand bazar, le bord de mer et les hauteurs de la ville.

Sans oublier nos découvertes gustatives du jour : le boza (boisson fermentée à base de céréales) et les Gözleme (grandes galettes fines à la garniture diverse et variée).

Nous profitons d'un beau coucher de soleil, et notre promenade nocturne nous fait passer devant la statue de Mustafa Kemal (plus connu sous le nom de "Atatürk" = "père des turcs").

Nous croisons le portrait d'Atatürk partout : sur les immeubles, drapeaux, tee-shirts, collés à l'arrière des voitures,... Bien que le nom d'Atatürk ne nous soit pas inconnu, nous sentons qu'il est urgent de nous mettre à niveau... et décidons de visiter le lendemain le musée qui lui est consacré à Izmir (d'autres villes ont également leur musée "Atatürk").

Nous retenons en bref qu'Atatürk est à la fois le héros de la guerre d'indépendance et l'ancien chef d'Etat réformateur (1er Président de la République), à la vision moderne et laïque. Mort en 1938, "le chef éternel" reste de loin la personnalité la plus respectée et adulée du pays. Chaque 10 novembre à 9h05, les turcs observent d'ailleurs une minute de silence pour honorer sa mémoire, à la date et l'heure exactes de son décès. Qu'ils marchent, conduisent, courent après leur métro ou fassent affaire, ils s'immobilisent pour se souvenir. Seuls les sons des sirènes et des klaxons retentissent, le tout sur fond de drapeaux en berne. Ça doit être quelque chose...

En quittant Izmir le lendemain matin, nous découvrons sur notre gauche une immense sculpture du visage d'Atatürk. De quoi en rajouter une couche...

La côte de la mer Égée est toujours aussi belle en direction d'Efes (Éphèse). Elle nous surprend même par ses couleurs printanières, avec une végétation luxuriante se développant dans les sols marécageux du parc "Gebekirse Gölü".

Nous ne voyons pas passer les 75km de route et arrivons suffisamment tôt pour visiter la cité antique.

Quand nous ne nous amusons pas dans les ruines, nous apprenons qu'Efes date de 1000 ans av-JC, et qu'elle fut l'une des villes les plus puissantes de l'époque romaine. Placée sous la protection d’Artémis, elle connut son apogée en tant que capitale de la province romaine d’Asie mineure. Elle devait notamment sa puissance à son port, l’un des plus importants de la mer Égée. Puis, selon les historiens, cette cité aurait été progressivement abandonnée et définitivement désertée au VIIème siècle. Voilà pour nos devoirs de vacances...

Le lendemain, nous nous rajoutons quelques devoirs de classe, cette fois-ci, en allant visiter l'école primaire dans laquelle enseigne notre hôte Ayhan. Ce dernier a insisté pour que nous rencontrions ses élèves, et nous sommes accueillis à bras ouverts par toute l'équipe d'encadrement. Nous sommes un peu l'attraction et les enfants sont intrigués par nos vélos chargés de bagages. Nous vivons un excellent moment d'échanges avec eux.

Coco s'est d'ailleurs faite une copine, et nous quittons l'école avec un sac de noix offertes par sa maman.

Ayhan partage sa passion pour le vélo avec quelques amis de la région. L'un d'eux, Hasan, souhaite également nous rencontrer. Il vient spécialement de Kuşadasi pour prendre le thé avec nous et nous accompagner sur les derniers kilomètres de notre journée. Ayhan, de son côté, nous donne une bonne leçon de nettoyage de vélo et nous offre le gîte et le couvert. Une très belle rencontre que celle de ces deux "fondus" de vélo, aussi attachants que dévoués et généreux.

Ayhan et Hasan nous font de nouveau prendre conscience de notre chance de pouvoir concrétiser notre rêve de long voyage à deux roues. À travers leur curiosité, nous ressentons leur désir de mettre les voiles, mais ils avancent des problématiques financières et d'obtention de visas en tant que turcs. En effet, tout quitter pour voyager demande certes un peu de courage lorsqu'on est français, mais c'est sûrement plus facile que pour de nombreux autres citoyens dans le monde.

C'est donc avec cette responsabilité de "privilégiés" que nous nous promettons d'une part de leur donner de nos nouvelles pour les remercier, et d'autre part de ne pas perdre une miette des beaux moments qui nous sont offerts.

Revigorés par leur toilettage, nous n'arrêtons plus Gonzales et Ciraptor au départ de Söke. Ils nous transportent jusqu'à Milas en passant par le lac "Bafa".

Puis ils mettent le cap sur Bodrum, en longeant la somptueuse côte. Vu la beauté du site, il n'est d'ailleurs pas étonnant d'y voir fleurir quelques hôtels de luxe. Nous atteignons ainsi la pointe sud-ouest de la Turquie (ou quasiment) après 155km parcourus aujourd'hui. Une magnifique étape sur le dos de Gonzales et Ciraptor !... que nous avons un peu poussés dans leurs retranchements pour profiter des lieux avant deux jours de mauvais temps annoncé.

Le terme "mauvais temps" est un moindre mal pour décrire les conditions dans lesquelles nous rallions Ören, le lendemain. Nous empruntons une route désertée par les voitures, et prenons de la hauteur en suivant un chemin fôrestier. La pluie ne cesse de sévir. Pour l'instant, nous avons le sourire (désolés pour la goutte de pluie sur l'objectif...).

Les choses se gâtent quand nous quittons la forêt pour rejoindre notre destination par la grande route. À découverts, nous prenons de face de grandes rafales de vent et devons supporter la pluie battante, et même "fouettante" par moment (telle de la petite grêle). Nous nous vantions d'avoir évité la pluie jusqu'à présent, et bien nous sommes servis aujourd'hui ! Côté moral, inutile de vous dire qu'on en a plein les bottes (et plein les chaussures, d'eau !!!). En arrivant à Ören, notre dégaine détrempée attire l'oeil d'un gérant de pension. Très attentionné, il a l'habitude d'accueillir des cyclistes de passage. Nous passons la nuit dans son établissement, à faire sécher nos affaires...

Pendant notre petit déjeuner du lendemain, la chaîne CNN turque passe en boucle des images de bureaux de vote à Istanbul, où l'on recompte toujours les voix... un sacré bazar cette élection ! Nous verrons ça de plus près, dans 48 heures. Et effet, notre séjour stambouliote approche à grands pas !

Mais il reste à rallier Muğla. Nous le faisons sous un ciel menacant mais sans pluie, et par une route de montagne qui nous donne un avant-goût de l'intérieur des terres turques : tout sauf plat ! Avec pas moins de 1150m de dénivelé positif sur un tronçon d'une vingtaine de kilomètres, les spécialistes approuveront sûrement notre choix de classer ce col en première catégorie (on se laisse un peu de marge pour le "hors catégorie"...).

Coco a le sourire au moment d'atteindre le point culminant de cette journée. Une belle performance pour le maillot vert !

Nous arrivons à Muğla dans l'après-midi.

Gülden, Haşim et leurs deux enfants nous accueillent chaleureusement, autour d'un repas délicieux... et copieux ! Nos estomacs se rappelleront à coup sûr du "künefe" (fait maison) servi au dessert : excellent !

Nous avons convenu avec cette famille qu'elle garde nos vélos pendant notre escapade touristique à Istanbul. Gonzales et Ciraptor sont entre de bonnes mains, et c'est sans nos deux compagnons de route que nous prenons "l'otokar" le lendemain matin. La parenthèse qui s'ouvre a comme un air de vacances... dans nos vacances !

En tant que vacanciers, une halte à Pamukkale s'impose. À 3 heures de route au nord de Muğla, ce site à la roche calcaire est pour le moins singulier et dépaysant. Nous arpentons le "château de coton" (signification de "Pamukkale" en turc) pieds nus et nous nous baignons dans les piscines naturelles d'eau chaude.

Outre ce paysage extaordinaire, Pamukkale abrite les vestiges de la cité antique d'Heriapolis. Fondée au IIème siecle av-JC, cette cité se développa grâce à l’exploitation des sources thermales. La beauté du site nous saisit et nous en admirons tous les recoins. Les "vacances" commencent bien...

La suite se passe dans un autre otokar, et de nuit. Le petit écran du siège de devant ne propose que des films en turc ; le voyage sera long...

Notre arrivée à Istanbul le 9 avril au matin (48h avant nos proches) nous permet de gérer les demandes de visa pour la suite de notre périple. Et oui... fini le voyage "free visa" ! C'est désormais le casse tête pour Titi et Coco, au rythme des démarches administratives et des déplacements dans les différents consulats (aux horaires d'ouverture variables et capricieux...). Il faut montrer "patte blanche" pour obtenir les précieux sésames nous ouvrant les portes des destinations à venir.

Nous profitons ensuite pleinement de la ville pendant une semaine, en commençant par les retrouvailles avec nos parents dans un café.

Nous visitons les sites touristiques "incontournables".

Nous nous cultivons "un peu" dans les musées d'archéologie, d'art islamique et de la mosaïque. Nous visitons également la "citerne basilique" (et ses mythes... photo ci-dessous de la Médusa) qui alimentait autrefois en eau tout Constantinople.

Nous goûtons à l'ambiance d'Istanbul au hasard de nos déambulations dans le grand bazar, le marché aux épices, le parc Gühlane et les rues pavées.

Nous assistons à la retransmission du derby endiablé opposant Fenerbahçe et Galatasaray (match nul 1-1), en goûtant au narguilé. Ce jour de match est marqué par les regroupements de supporters qui entonnent des chants à la gloire de leur équipe. Le rattachement de coeur à l'un des trois clubs historiques d'Istanbul (il faut rajouter le Besiktas) est perçu comme une véritable identité, qui dépasse largement les limites du simple rectangle vert. Créées entre 1903 et 1907, ces trois institutions sportives se partagent chaque année le titre au rythme des confrontations passionnées. Le football ici, c'est du sérieux... On ne plaisante pas avec ça.

Nous faisons le plein de calories en dégustant des baklavas, loukoums turcs et autres pâtisseries aguicheuses. Notre coup de coeur culinaire reste toutefois le künefe (photo ci-dessous), un dessert découvert à Muğla, fait de fromage fondu entre deux couches de cheveux d'ange revenus au beurre. L'ensemble est grillé au four des deux côtés et servi chaud dans un sirop, souvent saupoudré de pistaches (merci internet pour la description de ce plat, nous n'aurions pas fait mieux...). Côté boisson, nous apprécions particulièrement le salep (boisson chaude à l'extrait d'orchidée).

Nous embarquons sur les ferrys pour accéder à la corne d'or et naviguer sur le Bosphore. Nous bénéficions ainsi d'une vue imprenable sur les côtes.

Nous poussons même notre navigation sur la mer Marmara pour y découvrir les Îles des princes. En bon touristes, nous parcourons une bonne partie de l'île Büyükada en calèche. Dépourvu de voitures, ce bout de terre fait en effet la part belle à ce moyen de transport.

Enfin, nous admirons les lumières d'Istanbul une fois la nuit tombée.

Le jour de notre départ d'Istanbul, l'opposant Ekrem Imamoglu est proclamé maire de la ville ; et ce malgré les tentatives menées par Erdogan pour invalider l'élection (il demandait un nouveau vote). Cela marque la fin de cet embroglio politique qui aura duré près de 3 semaines.

Nous finalisons la rédaction de cette étape "Turquie, mers Égée et Marmara" dans le car qui nous ramène à Muğla. Suite à notre séjour stambouliote, plusieurs sentiments nous habitent. Nous sommes évidemment tristes de ne plus voir nos proches pendant un bon bout de temps, et la reprise de notre rythme de nomades va être dure (on se réhabitue vite au confort...). Pour autant, notre soif de voyage reste intacte et il nous tarde d'avancer de nouveau. Nous avons hâte de découvrir la suite du programme turc, en compagnie de Gonzales et Ciraptor qui nous attendent avec impatience pour de nouveau "rouler cool" !!!

Petit coup d'oeil sur le compteur : 4973km

Ils ont égayé notre route. Encore merci à...

· Gökcan pour ses nombreux conseils, son rapide cours de turc et pour nous avoir trouvé une solution d'hébergement à Çanakkale. Merci aussi aussi pour le kebab, le çay et le peynir helvası !

· Hilal, Burak et Berk pour l'agréable soirée à Çanakkale, à découvrir la ville et à discuter sport, histoire et gastronomie. Une bien belle rencontre que celle de ces trois étudiants aux petits soins avec nous. Ils auraient souhaité nous accompagner le lendemain sur 25km, mais l'importance du vent ce jour-là en a décidé autrement. Bonne chance à tous les trois pour vos examens de fin d'année, en espérant vous voir devenir professeurs d'anglais !

· Ayhan pour nous avoir ouvert les portes de sa salle de classe, pour avoir remis nos vélos à neuf et pour l'excellent repas partagé avec lui. Merci Ayhan pour ton accueil et ton enthousiasme qui nous ont touchés.

· Haşan pour nous avoir ouvert la route jusqu'à Söke, pour avoir ausculter nos vélos et pour ses conseils avisés sur notre itinéraire à venir. Nous avons suivi ses conseils, et nous ne le regrettons pas !

· Gülden, Haşim, Çağan et Rüzgar pour avoir gardé Gonzales et Ciraptor pendant près de deux semaines, et pour nous avoir accueillis dans leur maison avec une simplicité et une générosité désarmante.

· Nos parents pour nous avoir accompagnés pendant notre semaine touristique à Istanbul. Merci pour leur aide logistique qui leur a valu d'allourdir leurs bagages de cartes routières, d'un filtre à eau, de chaînes de vélo, de sardines pour la tente, de gâteaux bretons, de Saint-Nectaire, de chocolats et de documents administratifs nécessaires à l'obtention de visas. Merci enfin pour leur soutien et leur compréhension relative à nos envies d'évasion (pas forcément faciles à accepter pour eux...).

Merhaba ! Nous voilà partis à l'assaut de l'intérieur des terres turques en ce 3 mai 2019 ! Nous mettons le cap au nord et laissons la ville de Tarsus derrière nous, par une belle route de campagne.

Le programme de notre journée doit nous faire passer un col à 1370m d'altitude, situé entre Gülek et Pozantı. Mais la météo ne nous laisse pas cette chance et nous arrête net après 45km parcourus. L'orage gronde au loin et de lourdes gouttes de pluie s'abattent soudainement sur nous. Nous nous jetons sous le premier abris venu : une sorte de kiosque pourvu d'un banc circulaire. Cet endroit nous permet d'attendre l'acalmie en position assise et parfaitement au sec. Ça pourrait être largement pire...

Notre lieu de replis se situe dans une propriété occupée par la direction générale des forêts (comme l'ONF en France, pensons nous). En turc, cette institution se nomme "Orman Genel Müdürlüğü", soit le sigle "OGM" : quel meilleur nom pour préserver l'environnement ! À defaut de pouvoir pédaler, nous nous délectons au moins de cette petite blague facile.

Deux agents d'OGM nous invitent à boire le thé. Leur directeur nous rejoint plus tard (au centre sur la photo). Dehors, la grêle sévit désormais...

Nous sortons les jeux ! Petite pensée pour les collègues de Coco et pour nos amis ponots qui nous les ont offerts. Facilement transportables, ils nous font souvent passer le temps... mais pas forcément nos tempéraments de compétiteurs qui nourrissent immanquablement de belles empoignades.

Malheureusement, la barrière de la langue ne nous permet pas de convier nos hôtes à nos parties de crapette, yams et concept (ce dernier jeu étant coopératif, ça calme un peu les choses entre nous...).

Abdullah, le gardien des lieux, habite une maison à quelques encablures d'ici. Il devance notre préoccupation relative à notre lieu de bivouac. Compte tenu de la ténacité des averses et de l'heure qui avance, il nous invite à dormir ici. Son chef n'en saura rien, nous fait-il comprendre en posant le doigt sur sa bouche en guise de "chut"... Plus tard, nous croyons saisir qu'il a tout de même appelé sa hiérarchie.

Nous nous retrouvons donc à faire cuire nos pâtes dans la cuisine de cette administration. Nous refaisons le monde avec Abdullah autour du thé. Nous lui présentons notre itinéraire et lui montrons des photos des volcans d'Auvergne. Lui nous parle de sa vie ici, de sa préférence pour ce lieu paisible éloigné de la ville, du bon air et de sa joie d'être bientôt grand-père.

Une fois l'heure tardive, nous nous endormons sur le tapis de la salle de prière...

Nous n'aurons parcouru que 45km aujourd'hui, mais nous nous en fichons éperdument. La bonté dont ont fait preuve tous les agents que nous avons croisés, jusqu'à la confiance qui nous est faite de dormir ici, valent assurément tous les kilomètres du monde.

Et puis, rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Notre attente ici nous permet de bénéficier de conditions favorables le lendemain. Nous atteignons Gülek et le col de Kandilsırtı dans la matinée, avec une vue dégagée sur les sommets enneigés du massif des Taurus ("Toros Dağlari").

Nous traversons des villages colorés, dont la plupart des bâtissent sont recouvertes d'un toit en tôle rouge. Cette couleur tranche avec les teintes fôrestieres et donne davantage de perspectives aux paysages. Seules les mosquées sont coiffées d'un vert pomme tout aussi remarquable de loin.

La descente sur Pozantı est des plus belles, dans cet environnement à la verdure foisonnante et dominé par les montagnes rocheuses.

Une fois Pozantı passée, nous remontons la rivière Kırkgeçit en longeant sur notre gauche la voie de chemin de fer, et en délaissant sur notre droite la route principale et ses tunnels plutôt anxiogènes à vélo. Nous admirons les reliefs abruptes qui surplombent la vallée.

En prenant un peu de hauteur, l'atmosphère est encore plus sauvage. La route serpente entre les blocs rocheux.

Nous retrouvons ensuite sur notre gauche les montagnes enneigées du massif des Taurus, que nous avons contournées. Avec un tel panorama, les kilomètres s'enfilent comme des perles.

Plus loin, les paysages se rappellent à notre belle Auvergne (désolés mais quand on aime une région, on a tendance à la voir un peu partout...). Les lignes d'horizon sont plus douces, interrompues ci et là par des crêtes aux dents rocheuses

Nous atteignons le col de Çaykavak (1600m) sans difficulté, par une route à faible pente et délaissée par les nombreux camions (ils nous ont abandonnés pour suivre la direction d'Ankara).

Notre journée prend fin dans la plaine qui mène à Niğde. Nous trouvons un petit coin pour poser la tente à Bahçeli, et nous nous endormons le sourire aux lèvres, riches d'une multitude d'images en tête.

La journée suivante devait être une formalité : une centaine de bornes sans grand dénivelé, avec vent dans le dos. Elle l'aurait sans doute été sans un pneu rapidement à plat. Nous attribuons ce problème à une épine coriace récoltée dans les hautes herbes de notre lieu de bivouac. Égalisation de Gonzales à une crevaison partout !

Surtout, elle l'aurait certainement été sans le premier gros plantage d'itinéraire de notre voyage. Nous avons tout bonnement loupé la bifurcation qui nous aurait mis sur la route de Nevşehir. Coco limite la casse en trouvant des raccourcis en forme de trous de souris.

Nous nous en tirons avec seulement 25km supplémentaires. Nous coupons à travers les champs de pommes de terre et d'oignons, et nous découvrons de belles routes secondaires au milieu de nul part (entrecoupées de quelques villages authentiques sans afflux touristiques). L'imprévu a parfois du bon : la tranquillité !

Nous retrouvons notre bonne D765 en direction de Nevşevic, pour finalement l'abandonner au profit de la ville de Uçhisar, par laquelle nous entrons dans le "Parc national de Göreme et sites rupestres de Cappadoce". Autrement dit, nous arrivons en Cappadoce (Kapadokya) !

Nous plongeons ensuite sur Göreme, située au coeur de cette région historique et emblématique de la Turquie. Étape incontournable de notre itinéraire, la Cappadoce mérite que l'on y consacre du temps. Nous nous arrêtons donc deux jours et trois nuits dans cette ville aux reliefs troglodytiques caractéristiques.

Le lundi 6 mai marque le début du ramadan. Nous ignorons encore si nos relations avec les turcs observant le jeûne en seront modifiées (les invitations à prendre le thé sur le bord de la route seront sans doute plus rares). En effet, la présence importante de touristes étrangers rend le site de Göreme et ses alentours peu révélateur de ce changement éventuel. Un commerçant maniant magnifiquement le français (pour l'avoir appris à l'école étant jeune... respect !) nous confie qu'il est fatigué de cette première journée de jeûne.

Les heures de lever et de coucher du soleil ne sont pas uniquement guettés par les musulmans pratiquants. Les voyageurs de passage se hâtent aux extrémités du jour et de la nuit pour contempler les lueurs qu'on nous promet exquises du haut de la colline du "sunset view". Nous nous prenons au jeu et arpentons donc les sommets de Göreme dès 5h30.

Le résultat photographique nous semble assez médiocre, et il n'est sans doute pas à la hauteur du courage qu'il nous a fallut pour couper notre sommeil. Le voici tout de même en image, histoire de ne pas s'être levés pour rien !

Nous déplorons également l'absence des fameuses montgolfières qui s'élèvent traditionnellement au petit jour (la faute à un vent capricieux, nous dit-on).

Outre ces déconvenues de touristes exigeants, l'atmosphère ressentie du haut de cette colline centrale est tout simplement magique au moment où le soleil sort de terre. Et passées quelques minutes, la vallée de l'amour (Görkündere vadısı) se dévoile à la lumière de ses rayons.

Nous passons nos deux jours à nous perdre dans les différentes vallées (vallée rose, vallée rouge, vallée de Zemi,...) de la Cappadoce. Nous frayons notre chemin entre les cheminées de fée qui font tout le charme de ces paysages ô combien singuliers.

Les occasions ne manquent pas de visiter l'intérieur de ces curiosités géologiques, autrefois (et parfois même encore) habitées.

La présence de nombreuses fresques nous rappelle (ou plutôt nous apprend, dans notre cas...) que les communautés monastiques byzantines ont aménagé des couvents et des églises dans ces cônes rocheux. Certaines de ces décorations intérieures sont étonnement bien préservées malgré leur ancienneté. Le musée de plein air de Göreme compte de nombreux vestiges de cette vie souterraine (églises, mais aussi réfectoires, cuisines, réserves,...). L'interdiction de photographier les intérieurs ne nous permet pas d'illustrer nos propos. Voici toutefois l'église El Nazar et une habitation près de Paşabaği, vues de l'extérieur.

Le rythme effréné de nos découvertes touristiques ouvre inexorablement notre appétit. C'est ainsi que nous mettons à l'honneur :

- les "mantıs", véritable spécialité régionale (ravioles fourrées à la viande, recouvertes de yaourt, de sauce tomate, d'ail et de menthe / persil)

- les "Içli köfte", plat typique du Moyen-Orient (boulettes de boulgour farcies à la viande hachée et aux oignons)

Comme vous pouvez le constater depuis notre arrivée, les mets turcs font la part belle à la viande et laissent peu de place à d'éventuelles velléités végétariennes...

C'est donc en tous points rassasiés que nous quittons cet univers hors du temps qu'est la Cappadoce.

Le temps "politique" nous rattrape pourtant. Le haut conseil électoral annule l'élection d'Istanbul. Les réclamations du parti AKP, qui dénoncent des irrégularités dans certains bureaux de vote, sont entendues. Le Président Erdogan se félicite de cette décision. Un nouveau scrutin est prévu le 23 juin. Le feuilleton stambouliote continue !

Fin du flash politique. Nous prenons la direction de Kayseri et traversons la ville d'Avanos, reconnue pour son savoir-faire en matière de poterie.

Nous avons la bonne surprise de retrouver Dara quelques heures plus tard à l'entrée de Kayseri. Ce cyclotouriste anglais de 26 ans, rencontré à Göreme, projette lui aussi de rallier Singapour. Il est parti de Londres en même temps que nous et il se pourrait que nos chemins se croisent de nouveau à l'avenir.

C'est en tout cas une très belle rencontre que celle de ce jeune voyageur à l'humour anglais aiguisé. Dara évoque par exemple ses problèmes d'addiction dans chacun des pays qu'il a traversé ("pâtisseries problem" en France, "coffee and ice cream problem" en Italie, "helvas problem" en Grèce,...). Il n'en demeure pas moins humble et nous confie sa hantise des chiens qui lui ont mené la vie dure en Grèce, son appréhension de bivouaquer seul et son indécision quant à la suite de son itinéraire. Paradoxalement, il est attiré par l'est turc et hésite à s'aventurer dans la région frontalière de la Syrie, avec tous les dangers sécuritaires que comporte cette dernière (nous n'y mettrons en aucun cas les pieds...). Ce sont donc des visions, des préoccupations et des peurs différentes qui se croisent à la lueurs de nos discussions. Naturellement, nous partageons malgré tout les mêmes ressentis sur de nombreux points : la sensation de liberté que procure le voyage, la magie des rencontres, la beauté des paysages qui s'offrent à nous,...

Le pragmatisme "so british" de Dara le conduit à utiliser les applications météo "hyper sophistiquées" et le réseau méconnu des "teachers hôtel" turcs au rapport qualité / prix intéressant. Il nous partage ces bons tuyaux avec une grande simplicité.

Enfin, Dara nous fait mesurer toute la complexité de l'itinérance en solo. La solitude ne permet pas de partager ses joies et de bénéficier de soutien immédiat dans les moments difficiles. Nous percevons toutefois dans son discours que le voyageur seul est potentiellement plus ouvert à la rencontre, et que sa vulnérabilité rend l'intensité de l'aventure probablement plus forte encore. C'est une expérience différente, davantage forgée dans l'introspection et l'analyse de ses propres sentiments. Il est très intéressant d'échanger avec des globe-trotters solitaires comme Dara pour s'en rendre compte.

Pour tout cela, merci Dara. Et bonne route !

À l'image de notre rencontre avec Dara, de nombreuses informations sont échangées via les réseaux sociaux entre les cyclistes provenant des tous les horizons mais dont les trajectoires convergent vers l'Asie du sud-est. Les problématiques de visas, les postes frontières, les astuces et points de réparation de vélo, les routes à privilégier et les lieux de bivouac conseillés sont autant de sujets qui fusent sur la toile et qui nous apportent des informations fraîches et précieuses.

Certains diront que ce type de communication nuit au charme de l'imprévu, d'autres que le voyage est assez dur en lui-même pour se passer de ces bons plans. Nous faisons partie de la deuxième catégorie ! Merci donc à tous les rêveurs à vélo que nous rencontrons "cybernétiquement" et qui mettent actuellement le cap à l'est. Courage les amis, on va y arriver !

Cette parenthèse "solidarité cycliste" fermée, nous déambulons dans Kayseri. La montagne n'est pas bien loin et donne un caractère majestueux à ce lieu qui nous ouvre les portes du coeur de la Turquie. Nous dégustons une çorba (soupe turque) dans un restaurant dépeuplé en ce début d'après-midi (du fait du ramadan) et passons la soirée en compagnie de Dara et d'Ali, un sympathique turc de 18 ans à la maturité suprenante.

Les 3 jours suivants, nous traversons le centre de la Turquie par ses plateaux de moyennes montagnes. Nous relions ainsi Kayzeri à Tokat dans d'excellentes conditions : au calme et sous des températures idéales à vélo. Les paysages sauvages se succèdent et rendent la route très agréable.

Les quelques voitures et camions qui nous doublent usent généreusement de leur klaxons d'encouragements, probablement surpris de voir deux voyageurs emprunter cet itinéraire assez méconnu des cyclistes. Bien que très sympathiques, ces coups de poing sonores nous sortent parfois de notre méditation vagabonde et nous causent des sursauts dont nous nous passerions bien... Mais l'intention de ces conducteurs est bonne et nous leur répondons volontiers d'un signe de la main. Nous n'avons pour l'instant pas à nous plaindre de notre cohabitation avec les véhicules motorisés ; espérons que ça dure...

Notre passage dans cet endroit reculé de la Turquie nous fait surtout vivre l'expérience de regards plus étonnés qu'à l'habitude à notre encontre. Les touristes se font assurément rares à Şarkişla et Yıldızeli. Mais passés ces premiers instants, nous sommes accueillis avec une attention toute particulière qui nous va droit au coeur.

Nos repas pris le soir dans des petits restaurants feutrés de ces deux villes resteront de bons souvenirs. Une fois le soleil couché, les turcs se regroupent autour des tables garnies de plats copieux. L'ambiance reste pieuse et familiale en ce mois de ramadan. Les voix sont discrètes et ténues. Nous nous plaisons à partager ces moments authentiques dans cette Turquie très croyante. Au sortir de notre séjour touristique en Cappadoce, le contraste est saisissant.

Une fois n'est pas coutume, nous goûtons à Yıldızeli une spécialité végétarienne : le Menemen (du nom de la ville située au nord d'Izmir, que nous avons traversée). Ce plat à base d'oeufs, de poivrons, de tomates et d'oignons mérite amplement nos chaudes recommandations !

En outre, notre soirée à Yıldızeli sera marquée par l'excellente nouvelle de la victoire de Clermont en Challenge Européen. Le hasard du calendrier veut que ce succès sportif retentissant (en toute objectivité...) intervienne le 100ème jour de notre voyage. Les jaunards sont donc à la hauteur de ce cap symbolique. En route vers le bouclier désormais !

Notre objectif à nous, un peu plus terre à mer (elle est facile celle-là...), reste de rejoindre la mer Noire. Nous quittons nos plateaux par une descente qui nous fait perdre 1000m d'altitude. Du col de Çamlıbel (1650m), nous fonçons ainsi sur Tokat (620m) en perçant la vallée sous un ciel menaçant.

En arrivant à Tokat et avant que la pluie ne s'y installe durablement, nous avons tout juste le temps de lever la tête et d'admirer les cimes rocheuses dominant la ville.

Nous visitons plus amplement cette cité de taille moyenne, le soir venu ainsi que pendant la journée du lendemain. Nous longeons la rivière Yeşilırmak qui la traverse et admirons sa tour horloge. La vue imprenable depuis son château accroché aux falaises vaut également le détour.

Nous garderons un très bon souvenir de notre passage Tokat, et ce d'autant plus que nous avons une nouvelle fois profité de la solidarité cycliste. Mahmut, que nous avons contacté via le réseau warmshower, n'était pas disponible pour nous accueillir chez lui. Il a donc fait le nécessaire pour que nous soyons hébergés gratuitement dans une pension tenue par son ami Oktay. Un peu gênant comme situation, mais une telle offre ne se refuse pas... Nous avons été très touchés par l'accueil de l'ensemble des employés de la "Doğa pansiyon". Nous avons d'autre part fait la connaissance dans cet établissement de trois professeurs d'université camerounais (francophones), venus dans le cadre d'un échange Erasmus avec l'Université d'Ankara.

À en croire notre carte routière, le départ de Tokat doit normalement nous emmener vers de belles contrées fôrestieres au nord, avant de nous faire basculer vers la mer Noire. Les premiers kilomètres vérifient rapidement cette prédiction, et nous atteignons Niksar en ne voyant que du vert. La côte finale de la journée pour atteindre le camping municipal n'échappe pas à la règle. C'est dur mais que c'est beau !

Les 900m de dénivelé de cette ascension nous laissent largement le temps d'admirer le paysage. Les troupeaux de vaches et de moutons s'immobilisent à notre approche, comme pour profiter du spectacle que revêt le passage de deux cyclistes chargés comme des mules. Puis ils reprennent leurs occupations de ruminants, probablement ennuyés par la lenteur de notre déplacement... C'en est presque un peu vexant... Nous gagnons cependant les encouragements de leur bergers (et bergères) !

L'arrivée au camping récompense nos efforts. Et si nous n'avons pas été heureux pour l'instant dans nos choix de campings turcs, celui-ci nous donne entière satisfaction. Douche chaude, électricité, Wi-Fi, table de pique-nique et belle pelouse pour planter la tente : que demander de mieux ! Surtout pour 20 livres turques (environ 3€)...

Nous poursuivons le lendemain notre ballade bucolique à travers les arbres, et bénéficions de beaux points de vue sur les parties hautes de notre parcours vallonné.

Nous entamons enfin notre descente vers la mer dans l'après-midi. Avec plus de 20kg de bagages sur le vélo, les quelques pentes raides demandent de la vigilance, surtout que l'asphalte n'est pas des plus uniformes sur ce tronçon. Gonzales et Ciraptor s'en tirent comme des chefs, et nous arrivons sans encombre au point final de notre étape "Turquie, centre" : la ville d'Ünye, et surtout le bord de la mer Noire !

La traversée de la Turquie du sud au nord nous aura réservés bien des surprises, et tellement de belles rencontres. Nous peinons d'autre part à réaliser que nous avons atteint la mer Noire. Bien que notre voyage soit long et que nous lorgnons des destinations plus lointaines encore, nous ne savons pas de quoi demain sera fait et savourons pleinement ces instants révélant les kilomètres déjà accomplis. L'heure est donc à la satisfaction d'être ici, tout simplement. Demain sera un autre jour, certainement à rouler cool !!!

Petit coup d'oeil sur le compteur : 6770km

Ils ont égayé notre route. Encore merci à...

· Toute l'équipe de la direction générale des forêts, près de Gülek, pour nous avoir accueillis dans leurs locaux lorsque l'orage et la grêle sévissaient. Et Abdullah pour nous avoir permis d'y dormir...

· L'homme qui nous a invité à dormir chez lui à Pozantı. Nous avons exceptionnellement décliné son offre car un arrêt ici n'était pas pertinent. Peut-être un rendez-vous manqué... Mais la brève rencontre et cet élan de générosité furent très appréciables.

· Dara, le cyclotouriste anglais rencontré à Göreme puis retrouvé à Kayseri, pour nos nombreux échanges relatifs à nos voyages respectifs et les excellents moments passés ensemble. Rendez-vous à Singapour dans quelques mois !

· Mehmet, le gardien de l'Église El Nazar (en Cappadoce) pour ses massages express délivrés autour d'un thé à la pomme.

· Les nombreux conducteurs qui nous ont transportés en "stop" en Cappadoce.

· Ali, l'étudiant turc rencontré à Kayseri, pour la bonne soirée passée en sa compagnie. Nous lui souhaitons le meilleur pour ses examens et la concrétisation de son projet d'étude à l'étranger.

· Mahmut pour nous avoir fait héberger gratuitement à la "Doğa pansiyon".

· Oktay et toute l'équipe de la "Doğa pansiyon", pour nous avoir accueillis comme des rois.

Ils nous ont spontanément offert à manger et à boire. Merci à :

- l'homme sur le bord de la route près de Gülek

- les deux gérants de station service, le gérant du restaurant et son fils, et la famille nombreuse entre Gülek et Bahçeli

- le vendeur de fruits pressés à Göreme

- le restaurateur près d'Ünye

Gamardschoba ! Nous voici en Géorgie en cette belle matinée du 21 mai 2019. À peine la frontière franchie, Coco est déjà adoptée par un géorgien qui veut absolument se faire photographier avec elle. Cela promet...

Le drapeau aux cinq croix flotte désormais au-dessus de nous, symbole de ce petit pays qu'il nous tarde de découvrir. D'autre part, la présence d'une église marque le changement de religion dominante par rapport à la Turquie. Le christianisme (orthodoxe) est ici religion d'État. Elle compte plus de 80% de fidèles.

Après l'alphabet grec, nous nous frottons dès notre arrivée à l'alphabet géorgien. Heureusement, la traduction en écriture latine est de mise, comme sur ce panneau d'entrée dans Batumi.

Batumi se caractérise par son agréable bord de mer et son architecture moderne (presque futuriste). Sous une chaleur estivale, le cadre est apaisant, les pistes cyclables nombreuses et les pelouses propices à une bonne sieste sous les arbres !

Les constructions "tape à l'oeil" et les quelques beaux hôtels de cette station balnéaire tranchent avec les habitations dans lesquelles vit la majorité des habitants. Nous sommes accueillis chez Tate, une géorgienne de 26 ans. Elle vit dans un humble quartier où les gens se parlent et où les portes sont ouvertes. Il est impossible d'aider Tate qui tient à nous préparer le repas seule. Elle revient souriante avec des pommes de terre sautées. Nous n'en n'avons pas mangé d'aussi bonnes depuis longtemps... Nous trinquons au vin produit par son grand-père, et entamons de nombreuses discussions autour de la Georgie, de la France, et d'autres sujets qui rendent cette soirée passionnante.

Le lendemain, il pleut, il pleut, il pleut... dans la vallée où coule la rivière Acharistskali. Nous passons deux longues heures à attendre sous un abris de bus.

Nous étions prévenus. Notre fiche pays "Géorgie" la plaçait en première place des choses que nous n'aimerions sans doute pas ici. "Elle", ce n'est pas la pluie mais l'insistance des géorgiens à nous faire boire leur alcool fort local, appelé "Tchatcha". La victime ? Titi. Le bourreau ? Mamuka. Ce géorgien, sorti d'un bus faisant la navette jusqu'à Batumi, aura assuré notre baptême d'alcoolémie. Car même Coco en aura bu une gorgée. Compte tenu de la carrure du bonhomme, il aurait été inconscient de refuser, sous peine de le vexer... et glou et glou et glou...

Notre abris de bus attire visiblement les rencontres, même les plus improbables. Un couple de nantais (ville chère à Coco) débarque quelques minutes plus tard, recouvert de capes de pluie. Leur voyage va durer un an. Il a faillit ne pas débuter car leurs vélos ont pris feu à l'aéroport de Madrid... Et après 3 mois passés sur de nouvelles montures en Colombie, les voici en vadrouille en Géorgie. Quatre trimestres, entrecoupés de retours en France, leurs feront également visiter le Tadjikistan et la Birmanie.

Le temps se dégage progressivement pendant que nous remontons la vallée en direction de Khulo.

Nous terminons notre journée à Shuakhevi, dans une guest house très appréciable. Les trois générations d'une même famille vivent ici sous le même toit et proposent des chambres à l'étage. Roma, le chef de famille, est policier. Il travaille dans les parages mais aussi parfois à Batumi (notamment l'été, du fait de l'afflux touristique sur la côte). En parallèle de son métier, il aime plus que tout recevoir des gens, échanger avec eux et leur partager ses productions locales. Il nous offre du vin dont il loue la qualité et l'authenticité. Garanti bio, il serait à la hauteur des 9 000 ans d'histoire commune entre la Georgie et la viticulture. Ce pays en serait même le berceau, nous glisse-t-il fièrement. Outre l'excellent vin et le pain chaud sorti du four, de nombreux fruits et légumes sont cultivés par toute la famille. Nous goûtons par exemple un jus de raisin, un jus de coing et de la confiture de fraise "made in Roma's House".

La pluie nous impose une journée de repos à Shuakhevi, mais nous ne le regrettons aucunement. Elle nous permet de converser avec Roma et de rencontrer Wolfhard, un cyclotouriste munichois avec qui nous partageons le logement. Surtout, cette journée maussade nous donne le droit de ne rien faire : chose que nous avons du mal à accepter de par nos tempéraments un peu trop fougueux... La fatigue commence à se faire sentir, c'est indéniable et finalement assez logique après presque 4 mois de voyage. C'est donc une journée "off" plus que bénéfique, que nous utilisons pour décrypter le programme de nos chers candidats à l'élection européenne de dimanche (devoir citoyen oblige !).

Le lendemain, nous ambitionnons de passer le col Goderdzi (2025m). Nous poursuivons ainsi notre remontée de la vallée jusqu'à Khulo, sous un beau soleil matinal.

Les choses se compliquent ensuite, du fait de la route qui n'en est plus une. Les 30 derniers kilomètres d'ascension se font sur une piste d'abord roulante, puis boueuse, puis cabossée de toute part. C'est parti pour une ascension tout-terrain ! Les vaches nous accompagnent pendant cette montée qui nous ouvre les portes des monts du sud Caucase.

Le ciel s'assombrit et la pluie nous rattrape même à 3km du sommet. Ça sent pas bon du tout... Nous enfilons les vêtements imperméables et atteignons le col en priant pour qu'aucun orage ne gâche la suite du programme. Premier passage du voyage au-dessus des 2000m !

Nous rencontrons deux cyclotouristes slovaques venant de l'autre versant. Par miracle, ils ramènent avec eux le beau temps. La descente nous offre des paysages magnifiques.

Nos amis slovaques nous ont alertés sur la traversée d'une rivière un peu coriace... En effet, nous n'y échapperons pas. Les pieds dans la "flotte", et en route Gonzales et Ciraptor !

Après 50km de VTT qui auront soumis à rude épreuve nos deux compagnons de route (et leur chargement), l'asphalte nous apparaît comme une bénédiction.

La fin de journée nous fait rejoindre la ville d'Akhaltsikhé. Nous avons parcouru 100km pour apercevoir enfin son château fort au loin. Nous visitons l'intérieur de cette forteresse imposante, une fois la nuit tombée. Bien rénovée et pouvant manquer "d'authenticité", ce lieu en accès libre demeure très agréable malgré tout et donne du cachet à cette cité.

Une telle journée nous donne évidemment carte blanche pour refaire le plein d'énergie. Nous nous attaquons donc à 3 spécialités géorgiennes que sont les "khachapuri" (sorte de pizza, pâte chaude garnie de fromage et d'oeuf), les "pelmeni" (pâte fine cuite farcie de viande hachée) et les "soko kecze" (champignons au four garnis de fromage).

Nous roulons le lendemain le long de la rivière Koura. Nous sommes conquis par la beauté des moyennes montagnes qui dominent cette vallée. Nous ne nous lassons pas de cette verdure, omniprésente depuis notre arrivée en Géorgie.

Nous bifurquons ensuite sur notre droite, toujours le long de cette rivière au fort débit. Il n'est pas question de manquer les vestiges du village troglodytique de Vardzia. Même après notre passage en Cappadoce, ce site vaut vraiment le détour pour son authenticité et sa préservation de qualité. Le village compte pas moins de 3000 grottes pouvant accueillir 5000 personnes à l'époque. Impressionnant...

Les nombreuses habitations et galeries souterraines constituent un véritable labyrinthe dans lequel il fait bon se perdre. L'église présente de belles fresques, que nous ne pouvons photographier.

Nous passons la soirée à Khertvisi, petite ville dominée par son château que nous prenons le temps de découvrir en fin d'après-midi.

Les soirées se suivent et se ressemblent autour d'un bon repas. Outre le savoureux poisson, nous testons cette fois les "khinkali" (gros raviolis en forme d'aumônière, farcis de porc et de boeuf hachés). Cette spécialité locale incontournable est servie dans tous les restaurants. Nous l'ajoutons donc à notre tableau de chasse géorgien !

Nous quittons le lendemain Khertvisi, ainsi que notre ami allemand Wolfhard que nous avons retrouvé avec grand plaisir la veille au soir. Nous lui souhaitons bonne route jusqu'à Samarcande. Lui se repose aujourd'hui et attend le bus pour se rendre à Vardzia.

Le gentil chien sur la photo ne représente pas l'ensemble de ses amis à quatre pattes qui rôdent dans le coin. Certains sont beaucoup plus agressifs et l'un d'eux a la brillante idée de mordre dans la sacoche arrière gauche de Coco. Mieux vaut cela qu'une morsure au mollet, mais tout de même... Nous craignons pour l'étanchéité du bagage, que nous réparons comme nous pouvons d'un bout de chatterton.

Passé ce regrettable incident, nous quittons la vallée de la Koura pour celle de la rivière Paravani. Les paysages sont tout aussi sublimes. C'est un régal de pédaler dans cet environnement sauvage. C'est encore vert, c'est encore des montagnes, mais que c'est beau !

Les géorgiens sont imaginatifs lorsqu'il s'agit de recycler les wagons de train usagers. L'un d'eux permet de relier les deux rives du cours d'eau, aux risques et périls des plus téméraires...

Nous avons pris rendez-vous à Akhalkalaki, à la mi-journée. Cette ville est littéralement coupée en deux par la rivière et offre une belle vue sur les montagnes.

Avec qui ce rendez-vous ? Et bien avec notre anglais préfèré Dara ! Nos chemins s'étaient séparés il y a près de trois semaines à Kayzeri (au centre de la Turquie). Dara s'est depuis payé les montagnes de l'est turc et n'a passé la frontière géorgienne qu'aujourd'hui. De notre côté, nous avions pris plein nord pour longer la mer Noire et consacrer plus de temps à la Géorgie. Deux choix d'itinéraire donc, mais la même joie de se retrouver pour partager un petit (ou grand ?) bout de route ensemble. Nous formons donc désormais un trio au sein duquel l'anglais s'impose comme langue officielle. Ça va pas être simple, surtout pour Titi, mais quoi de plus efficace que l'immersion totale dans une langue pour progresser ?!

Ces retrouvailles coïncident avec la fête nationale géorgienne, commémorant l'indépendance du pays proclamée le 26 mai 1918, pour seulement 3 ans, avant que la domination russe ne reprenne le dessus jusqu'à la dislocation de l'URSS en 1991. Sans être des spécialistes de la géopolitique locale, les tensions subsistant avec les russes au nord du pays démontrent que tout n'est pas encore terminé avec leur voisin... Étrangement, nous avons croisé plusieurs russes depuis notre arrivée. Aussi "détestés" soient-ils (comme nous le font comprendre les géorgiens), ils ne sont pas pour autant banis du territoire et semblent cordialement reçus.

C'est maintenant une habitude pour nous de nous retrouver en pleine effervescence nationale sans en connaître la cause dans un premier temps... En ce dimanche, nous découvrons ainsi avec suprise de nombreux drapeaux et des militaires décontractés qui aident les enfants à monter sur des chars. La musique bat son plein et certains habitants sont vêtus d'habits traditionnels pour l'occasion.

Nous poursuivons notre route jusqu'à Ninotsminda. Située à 1900m d'altitude, cette ville connaît des températures pouvant atteindre les -30 degrés l'hiver. Nous nous réjouissons donc d'y passer en cette saison. Nous faisons la connaissance de Sarah et Julien, deux backpackers montpellierains voyageant depuis six mois. Ils projettent de rejoindre Tokyo dans un, deux ans... Ils verront bien... Nous échangeons sur nos voyages respectifs dans la cuisine commune d'une guest house très confortable.

Plein d'énergie, nous repartons le lendemain vers les hauts plateaux géorgiens et leurs lacs d'altitude, dont celui du Paravani (2073m). Les paysages sont grandioses et la route est bonne. Nous profitons pleinement des grands espaces !

Nous nous arrêtons à la sortie de Poka pour rencontrer les soeurs du couvent Saint-Nino. Réputées pour leur production de fromage et de miel (entre autre), elles nous présentent un étalage gourmand. Nous les quittons avec deux pots de miel dans les sacoches. Ils ne feront pas long feu.

Plus loin, nous acceptons l'invitation d'un géorgien à boire le café et le thé. Ce berger de 52 ans est en fait arménien, comme la grande majorité des personnes occupant cette région. Sa femme tient le café et s'active derrière le comptoir. L'homme nous demande notre âge et nous reproche de ne pas avoir d'enfants. Lui en a quatre. Il prie Dieu pour vivre encore 10 ans. Naturellement, l'invitation à boire le tchatcha ne se fait pas attendre. Coco croit pouvoir s'en sortir en avançant qu'elle préfère le vin. Erreur élémentaire ! Ni une ni deux, nous sommes obligés de trinquer en cette fin de matinée. Le vin fait maison ne se refuse pas, et nous insistons vivement pour éviter d'être réservis. L'homme nous offre une chambre pour nous reposer si nous le souhaitons. Nous refusons poliment et partons sans payer. Les boissons sont offertes, nous explique-t-il. Nous croisons en sortant un enfant jouant avec des poissons, une bouteille d'eau à la main. Il fait la fierté de son grand-père. Une bien belle petite famille près du lac Paravani...

La route nous fait perdre 1000m d'altitude jusqu'à Sakdrioni. La qualité du bitume nous permet d'appuyer plus qu'a l'habitude sur les pédales, et c'est même "à fond les ballons" que nous engageons Gonzales et Ciraptor dans les lacets de cette magnifique descente.

Nous reprenons de la hauteur pour planter la tente à la sortie de Tsalka, au bord du "Dashbashi canyon". La vue est impressionnante du haut de notre campement. Coco joue seule les exploratrices dans les profondeurs du gouffre et revient avec de belles photos de la cascade et de l'église posée sur la falaise.

Notre traversée des plateaux géorgiens se poursuit le lendemain, au rythme des nombreux troupeaux que nous croisons. Les vaches et les moutons sont encadrés par des "cow-boys", à cheval. Intrigués de nous voir emprunter cette route à vélo, ils nous suivent du regard aussi longtemps qu'ils le peuvent. Ils répondent tous à nos gestes amicaux de la main et nous pouvons même déceler un sourire sur leur visage. Les voir "se dérider" l'espace d'un instant est toujours un moment agréable, et nous nous contentons de ces lointains et respectueux échanges.

De nouvelles montagnes vertes se dressent autour de nous. Les églises se succèdent et témoignent d'un important patrimoine religieux en Géorgie. Nous regrettons juste de ne pouvoir en visiter certaines, parfois les plus remarquables, du fait de détours non négligeables à vélo.

Nous avalons les dernières pentes de cette route vallonnée, en direction de Tbilisi. À 15km de la capitale géorgienne, nous pouvons enfin crier victoire car le plus dur et fait. S'en suit une longue descente plongeant sur la ville.

Nous partons à l'assaut de la forteresse Narikala le soir venu, offrant une vue imprenable sur Tbilisi.

Tbilisi est une ville charmante, à taille humaine, singulière par son architecture à la fois moderne (nous l'avions également constaté à Batumi) et traditionnelle (nombreuses maisons colorées dotées de balcons en bois). Elle nous séduit par son atmosphère décontractée, estivale et accueillante. Nous nous étonnons même de la présence d'une cascade en plein centre-ville. Petite visite en images...

Nous avons le même ressenti que lors de notre passage dans la capitale albanaise (Tiranë). Nous constatons en effet un décalage fort entre la vie simple et parfois rude que semblent endurer les géorgiens des campagnes, et celle beaucoup plus moderne des habitants d'ici. Et comme à Tiranë, la culture, l'art et la musique sont omniprésents.

Nous n'oublions pas notre traditionnel chapitre "gastronomie", et attribuons nos lauriers aux "badrijani". Il s'agit de roulés d'aubergines farcies, agrémentés de graines de grenade. Fin, léger, délicieux : ce plat se mange sans faim !

Notre étape "Géorgie" s'achève une fois la nuit tombée. Nous prenons le funiculaire et admirons la vue du haut de la colline sur laquelle trône l'antenne de télévision.

Fatigués de cette journée riche en découvertes touristiques, nous trouvons malgré tout l'énergie de goûter à l'ambiance nocturne de "la Fabrika". Cette ancienne usine de couture soviétique, située dans la vieille ville, regorge de bars "tendances" et de jeunes parlant toutes les langues. Il est minuit, en milieu de semaine, et la capitale n'est pas prête de s'endormir.

Nous oui, car nous repartons demain sur les routes. Nous quittons ce "petit pays", grand par son histoire, son patrimoine et ses traditions. Les géorgiens n'ont peut-être pas la chaleur naturelle des turcs (quoique certains...) mais une fois la discussion engagée, le verrou saute et c'est un véritable flot de questions et de générosité qui se déverse sur vous, sans concession ni détour. Leur insistance en est même presque gênante par moment. Enfin, nous avons tout simplement adoré les paysages verdoyants et montagneux, sans oublier la surprenante ville de Tbilisi que nous quittons presque avec regrets. Ce pays mérite amplement d'être visité, probablement plus que nous ne l'avons fait en nous limitant au sud. Mais nous ne pouvons tout faire et tout voir, il faut faire des choix.

Après notre inoubliable séjour turc, la barre était haute pour la Géorgie. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle a largement relevé le défi en l'espace de 9 jours seulement, et qu'elle nous aura fait rouler cool !!!

Petit coup d'oeil sur le compteur : 7700km

Ils ont égayé notre route. Encore merci à...

Gaëlle, qui se reconnaîtra si elle lit ce blog, pour les informations détaillées sur la Georgie. Nous lui devons notre itinéraire et les bonnes adresses à Tbilisi.

Tate pour son accueil en toute simplicité, son sourire et son délicieux repas accompagné d'un vin familial. Nous avons apprécié nous imisser dans son univers doux et artistique. Nous espérons que son envie berlinoise se concrétisera.

Mamuka pour son enthousiasme et sa manière à lui de nous accueillir. Outre le tchatcha (sur lequel nous avons insisté), il nous a offert des barres chocolatées.

La dame de Shuakhevi pour nous avoir invités à boire le thé, et pour avoir contacté notre hôte Roma.

Roma pour toutes les attentions à notre égard dans sa guest house. Nous n'oublierons pas le temps qu'il a également pris à nous raconter sa Géorgie.

La dame de l'épicerie en haut du col Goderdzi pour nous avoir permis de pique-niquer dans son local et pour nous avoir offert des biscuits.

Wolfhard pour avoir partagé avec lui notre logement dans un climat convivial et décontracté. Un très bon moment que celui passé avec ce scientifique spécialiste des fourmis, aussi humble que cultivé et passionné de voyage. Nous lui souhaitons bon vent jusqu'à Samarcande.

Le berger qui nous a offert du café, du thé et du vin au bord du lac Paravani. Nous avons aimé ce personnage entier, dont l'insistance à nous faire boire de l'alcool nous a fait rire. Elle témoignait d'une réelle envie de partager ce moment avec nous. Il aurait tout donné pour nous garder avec lui et son attachement à sa famille était très touchant. Nous lui souhaitons d'atteindre les 62 ans, et bien plus encore.

Sarah et Julien pour le repas convivial partagé avec eux dans la guest house de Ninotsminda. Nos anecdotes échangées sur nos voyages étaient très plaisantes. Nous leur souhaitons une belle suite d'aventure.

Le sympathique azerbaïdjanais pour nous avoir offert des fraises lors de notre dernier pique-nique en terres géorgiennes.

Tous les cyclotouristes que nous avons rencontrés :

- le couple franco-allemand habitant en Suisse : une courte mais très belle rencontre dans l'ascension du col Goderdzi, dans un français qui fait toujours du bien...

- le deux potes slovaques, aussi délurés que bienveillants et curieux de notre itinéraire

- Phil, l'anglais avec qui nous avons passé notre première soirée à Tbilisi. Il connaissait déjà Dara pour avoir pris le ferry en Italie avec lui. Une heureuse coïncidence de le retrouver et un très bon moment partagé. Nous lui souhaitons d'éviter les chiens qu'il appréhende au plus haut point, et d'éviter les chats qui se font les griffes sur sa toile de tente (comme cela lui est déjà arrivé...)

Salaam Aleykum ! En ce dimanche 9 juin 2019, nous passons la frontière iranienne après l'avoir longée pendant une dizaine de kilomètres depuis Meghri (Arménie).

Erreur ! Selon le calendrier islamique, nous sommes le 19 du 3ème mois de l'année 1398. Ce calendrier a pour départ l’année dit de l’hégire où le prophète Mohammad a du émigrer de La Mecque vers Médine en 622 ap JC.

Et pour être tout à fait précis, nous n'avons pas 2h, ni 3h de décalage horaire avec la France, mais 2h30. Les iraniens sont pointilleux.

Le contraste est saisissant par rapport à nos derniers jours arméniens. Les paysages sont arides, les montagnes rocheuses et l'air chaud. Le poste frontière nous ouvre la porte d'un univers désertique. Dès les premiers kilomètres, nous roulons dans un monde nouveau. Aucun de nous trois n'avait déjà côtoyé un tel environnement, et nous nous émerveillons de ce qui nous entoure.

Les voitures se font rares, mais nos premiers contacts avec les automobilistes sont des plus cordiaux. Les véhicules s'écartent et les gens nous sourient. Contrairement à nos expériences des pays précédents, les conducteurs usent de klaxons plus discrets. Nous recevons davantage d'appels de phare, des signes de la main et des "hello" enthousiastes.

Nous souffrons en revanche de la chaleur. Pas l'ombre d'une ombre à l'horizon. Le soleil est au zénith et le peu de vent ne suffit pas à rafraîchir les organismes. Nous nous jetons sous le premier arbre pour y installer notre pique-nique et ne manquons pas les occasions de remplir nos gourdes grâce aux rares points d'eau sur notre parcours.

Notre journée se termine au beau milieu de ce "no man's Land". Le soleil déverse ses derniers rayons sur les collines. Nous l'admirons se coucher avant de profiter d'un ciel garni d'étoiles. Notre aventure iranienne ne pouvait mieux commencer...

Nous poursuivons le lendemain notre traversée de cette région "Azerbaïdjan orientale". Plus que le perse (ou "farsi"), les gens parlent ici l'azéri. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils vivent dans un cadre grandiose. Nous en profitons pleinement en prenant la direction de Kharvana au petit matin.

Notre préoccupation du moment reste de nous procurer de l'argent. Du fait de sanctions internationales (et plus fortement des États-Unis), l'Iran doit faire face à des embargos d'ordre commercial, économique, mais également financier. Nous ne maîtrisons pas toutes les subtilités de ce contexte géopolitique qui reste probablement lié à la question du nucléaire iranien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous est impossible de retirer de l'argent dans un distributeur. Nous avions prévu cette problématique et sommes entrés en Iran en possession de liquidités. Reste à ne pas nous faire avoir par les agences de change pratiquant des taux peu avantageux (à la frontière notamment).

Nous optons donc pour le marché noir et trouvons à Kharvana de quoi échanger quelques euros. 1 euro vaut environ 150000 rials. En troquant 20 euros, nous nous retrouvons donc les poches pleines de liasses de 50000 rials pour un total de près de 3 millions. En Iran, on se sent vite très riche !

Plus sérieusement, nous apprenons que l'euro valait seulement 5000 rials il y a tout juste 2 ans. C'est dire la dégringolade de la monnaie iranienne ces derniers mois.

Nous rencontrons Yasser, un jeune professeur d'histoire qui nous guide dans une boulangerie familiale de la ville. Nous y achetons nos premiers pains sortis du four.

Yasser dégote auprès d'un de ses amis quelques légumes, nous interroge sur notre voyage et nous demande sans détour ce que nous pensons et savons de l'Iran. Vaste question... Très vite, nous saisissons l'importance pour les iraniens de déconstruire les idées noires véhiculées à l'extérieur de cette république islamique. L'Iran n'est pas fermé, c'est un pays accueillant et l'on y vit bien, peut-on lire entre les lignes de son discours.

Pour l'heure, les iraniens se montrent d'une grande gentillesse. Ils nous proposent sans cesse de l'aide et portent un intérêt certain à notre périple. La question, pour eux, n'est pas de savoir si nous avons besoin d'aide, mais "comment nous l'apporter". La nuance est importante, et c'est toujours en ces termes qu'ils nous questionnent.

Nous en faisons de nouveau l'expérience en direction de Varzeqan. Les paysages montagneux sont toujours aussi beaux et la route s'élève progressivement. Nous nous croyons dans un western.

Compte tenu de la chaleur, notre réponse aux nombreuses sollicitations ne se fait pas attendre, et c'est de l'eau que nous demandons. Les arrêts sont très fréquents du fait de ces rencontres. Nous prenons le temps, et c'est très bien comme ça.

Nous sommes accueillis à Varzeqan par un couple d'une soixantaine d'années. La maison ne dispose que de deux pièces, mais la plus importante est vaste et remplie de fraîcheur. Fatigués de notre journée, nous nous y sentons bien et profitons de ne plus avoir chaud. Des tapis recouvrent le sol intégralement et nous sommes invités à boire le thé, assis par-terre, en suçant les morceaux de sucre préalablement trempés dans le breuvage bouillant. Nos interlocuteurs ne parlent pas anglais. Hormis les rares mots d'usage que nous avons appris, notre possibilité d'échange verbal en est réduit au néant. Les signes sont donc de mise pour se comprendre. Le couple semble vivre dans une parfaite harmonie. Nous ne savons rien d'eux mais leur bonheur se lit sur leurs visages. Nous ne prenons pas de photos qui pourraient troubler l'authenticité de cette rencontre.

Un grain de sable vient pourtant perturber la quiétude ambiante de ce cocon. Sortis pour acheter de quoi dîner, nous sommes interpellés dans la rue par deux policiers qui souhaitent voir nos passeports. Surtout, leurs questions insistantes et leur propension à nous suivre de près laissent deviner qu'ils souhaitent connaître notre lieu d'hébergement. En Iran, héberger des étrangers serait illégal. Nous craignons donc pour nos hôtes qu'ils soient démasqués de leur hospitalité (un comble...). Nous parvenons à dissimuler notre lieu de replis en nous séparant : Coco court chercher les passeports pendant que Titi raconte sa vie aux policiers pour les faire patienter à l'entrée du quartier.

Plus tard, nous plantons la tente dans un champs à proximité, histoire de feindre le bivouac hors de la maison. Mais nos hôtes insistent : nous dormirons chez eux ce soir. Ils ne minimisent pas la situation mais n'en sont pas alarmés pour autant. Leur sérénité nous rassurent et l'interdit ne semble pas si interdit que cela... Compte tenu de l'activité importante des iraniens sur les réseaux d'hébergement "warmshower" et "couchsurfing", nous nous permettons en tout cas d'en douter. Nous sonderons plus tard de nombreux iraniens sur le sujet. Certains nous confirmeront que l'accueil d'étrangers n'est pas autorisé, d'autres qu'il est toléré à condition de prévenir la police 24h à l'avance, d'autres encore que cet acte n'est absolument pas répréhensible. Bref, difficile de s'y retrouver...

Nous replions la tente le lendemain. Elle n'aura abrité personne cette nuit. La filature policière ne semble être qu'un avertissement sans frais et nous reprenons la route en direction de Meshguin Shahr. La végétation prospère dans le creux de la vallée. Elle tranche avec les montagnes chauves qui la surplombe.

À Meshguin Shahr, nous faisons la connaissance de Farzin, un jeune professeur des écoles. Il se présente à nous comme une personne que l'on peut solliciter à tout moment en cas de besoin. Son envie d'échanger avec nous transpire dans son attitude et nous le convions volontiers à s'assoir à notre table, dans un petit restaurant du centre-ville. Nous profitons de son aide pour décrypter le menu...

Farzin nous informe que les garçons et les filles sont séparés à l'école, sauf si le nombre d'élèves ne le permet pas (auquel cas la mixité est permise). Il nous apprend les chiffres arabes utilisés en Iran (nous pensions naïvement qu'il n'existait pas d'autres chiffres arabes que les nôtres) et partage avec nous une coupe de glace dans un endroit qu'il connaît.

Farzin se dit déçu d'apprendre que nous partons dès le lendemain. Il aurait aimé nous faire découvrir les alentours. Notre rythme de nomades ne nous permet malheureusement pas de nous établir systématiquement plus d'une soirée dans chaque ville. Farzin nous aura en tout cas touchés par son hospitalité et sa disponibilité.

Notre progression vers l'est se poursuit le lendemain. Les champs de blé nous éblouissent de leur éclat. Ils sont au premier plan d'un beau panorama, avec en toile de fond le Mont Savalan et ses 4811m d'altitude.

Nous faisons halte à Ardabil, capitale de la province du même nom. Elle est la première ville moyenne que nous découvrons. Et qui de mieux qu'Amirali pour nous servir de guide dans cette cité qu'il connaît comme sa poche ?

Nous commençons par l'ensemble du Khānegāh et du sanctuaire de Cheikh Safi al-Din (classé au patrimoine de l'Unesco). Cette visite s'est improvisée à la dernière minute et nous sommes d'autant plus supris par la beauté des lieux.

Nous déambulons ensuite dans le bazar où Amirali a ses entrées. Nous sommes invités à boire le thé et goûtons au poisson fumé. Les gens supposent étonnement que nous sommes ici pour supporter l'équipe de France de volley-ball qui affrontera l'Iran mercredi prochain à Ardabil. Nous n'en savions rien... Nous apprenons ainsi que l'Iran est une grande nation de volley-ball. Au moment d'écrire ces lignes, elle occupe la première place de la ligue des nations. Les iraniens nous expliquent que le sport roi en Iran reste malgré tout la lutte. Le rugby ? Ils connaissent pas.

Enfin, nous dînons dans un endroit que nous n'aurions certainement pas fréquenté sans Amirali. Au détour d'une ruelle du centre-ville se cache en effet un lieu plébiscité par les hommes du quartier. Coco fait exception à la règle masculine du fait qu'elle nous accompagne, et que nous accompagnons Amirali. Les visages d'abord sondeurs se dérident progressivement pour laisser place à de la curiosité et les nombreuses questions qui vont avec. Définitivement et plus que dans n'importe quel pays déjà traversé, notre voyage intéresse les gens. Nous échangeons dans un climat chaleureux, au rythme des bouffées de narguilé, des gorgées de thé et des bouchées d'un plat typique : le dizi.

Le dizi se présente sous la forme d'un pot brûlant dans lequel baigne un mélange de viande de mouton, de pois chiches et de pommes de terre. L'huile et l'eau bouillantes sont d'abord extraites du pot pour donner une soupe largement parfumée. Nous la buvons en plongeant des morceaux de pain. La mixture restante est ensuite broyée avant d'être dégustée.

Amirali, comme Farsin la veille, ne comprend pas que nous ne restions pas plus longtemps. Nous le remercions plutôt deux fois qu'une, conscients d'avoir profité pleinement de cette soirée grâce à lui.

Amirali a seulement 18 ans. Il nous a montré plusieurs photos de sa petite amie pendant la soirée. Compte tenu de son jeune âge, il ne pense pas encore au mariage mais l'histoire d'amour semble sérieuse. Il nous confie avant de partir que ce soir, au même moment probablement, un autre prétendant est entrain de demander la main de cette jeune fille à son père. Nous tombons des nues. Amirali, lui, espère. Suspendu à la décision du paternel, ce jeune iranien subit ainsi la loi de traditions qui perdurent.

Nous dévalons le lendemain toute la hauteur accumulée à la force de nos jambes depuis maintenant quatre jours. La descente est longue. Le changement de décor est frappant. Les montagnes sont désormais nappées de vert en direction d'Astara.

À l'approche d'Astara, nous traversons les cultures de riz permises par la moiteur ambiante. Le désert iranien est déjà bien loin.

À Astara, Raphaëlla et Tanja nous rejoignent dans la soirée. Ces deux suissesses sont parties de chez elles il y a huit mois. Elles appréhendent leur séjour en Iran et trouvent du réconfort à échanger avec Coco. Leur voile leur tient (trop) chaud, mais elles arborent un sourire gourmand. L'Iran les attire finalement plus qu'il ne leur fait peur.

La place de le femme en Iran ne se limite bien sûr pas à la question du voile. Coco ne sert pas la main des hommes. Ces derniers s'adressent en premier lieu à Titi, et nous voyons bien que la société iranienne leur confère un rôle de chef de famille (au sens propre du terme). Pour autant, la majorité d'entre eux est loin d'être misogyne. Ils prennent en considération les propos de Coco, la questionne et la respecte, comme lors de cette discussion (voir photo) où elle explique l'étendue de notre trajet.

Nous constatons que notre mode de déplacement facilite le lien tissé entre elle et les hommes que nous croisons. Notre attirail de cyclotouristes attire la curiosité, provoque la rencontre et simplifie les premiers échanges. D'où venons nous ? Où allons-nous ? Combien de kilomètres avons-nous parcouru ? Ces questions sont souvent la porte d'entrée de discussions plus approfondies lors desquelles Coco s'exprime d'égal à égal.

Coco doit malgré tout supporter les regards dans la rue. C'est simple : tout le monde la remarque, se retourne, épie ses moindres gestes. Plus que pour Dara et Titi, on commente son passage. Sur son vélo, elle en étonne plus d'un et en surprend plus d'une. Les femmes sont souvent les premières à la féliciter ou à lui adresser un sourire complice à travers la vitre du siège passager (ou depuis la banquette arrière). Cette empathie pour elle se ressent fortement, comme le jour où une iranienne enlève son voile dans un restaurant d'Astara en lui glissant d'un clin d'oeil qu'elle peut en faire autant ici.

Nous quittons Astara et sa belle étendue d'eau que nous admirons sur notre droite.

Sur notre gauche, une étendue d'eau bien plus grande joue à cache-cache. La mer Caspienne se dévoile en effet par moment au-delà des rizières.

Nous avançons ainsi entre mer et montagnes, à travers la verdure des champs et au rythme des villes qui se dressent sur notre passage. L'architecture des habitations est parfois surprenante.

Nous nous arrêtons dans la ville d'Asalem. Sam et sa famille nous accueillent dans leur propriété. Trois maisons occupent le terrain. Elles abritent les parents de Sam et les familles de trois de ses soeurs. Tout ce petit monde vit là, entouré de rizières et à quelques hectomètres de la mer.

Sam est né dans la maison attenante à celle que nous occupons. Il est fier de vivre et d'élever son enfant dans cet environnement qui l'a vu grandir. Sa femme nous gâte de plats délicieux dégustés à même le sol, comme nous en avons l'habitude désormais. Nous goûtons par exemple au traditionnel ragoût iranien : le "Ghorme sabzi". En plus de Dara et nous, la nappe posée au sol supporte deux couverts supplémentaires pour Raphaëlla et Tanja. Les deux Bâloises ont en effet contacté le même hôte "warmshower" que nous (sans le savoir) et c'est avec grand plaisir que nous les retrouvons. David, un autre suisse de Zurich, nous rejoindra même le second soir, portant à six le nombre de cyclotouristes squatteurs...

Sam est professeur d'anglais, tout comme son épouse. Ils exercent dans l'école privée que Sam dirige et qui se situe dans la proche ville de Talesh. Nous acceptons leur proposition de rester une journée chez eux pour nous reposer et rencontrer leurs élèves. Ces derniers suivent les cours en soirée, en complément de leur scolarité classique. C'est aujourd'hui le jour des filles, demain ce seront les garçons qui travaillerons la langue de Shakespeare. Les échanges tournent autour de nos pays respectifs, des raisons de notre voyage et de leur motivation à apprendre l'anglais pour étudier voire même vivre à l'étranger. Nous les questionnons sur leurs passions, leurs envies, leurs goûts musicaux et cinématographiques. Nous sommes étonnés de les entendre aborder la question du voile, d'elles-mêmes. Elles comprennent la difficulté qu'ont les étrangères à le porter, surtout l'été et d'autant plus lors d'un effort physique à vélo. La majorité d'entre elles (pas toutes) exprime même clairement le manque de libertés individuelles, symbolisé notamment par le port de ce tissu qu'elles délaisseraient volontiers. Leur joie de vivre ne les empêche donc pas de rêver à des jours moins contraints.

Nous allons ainsi de classe en classe, pour échanger avec ces femmes mais aussi avec des plus jeunes filles. Ce temps de partage est pour nous un moment privilégié. Nous en sortons riches de nouvelles informations sur la vie de ces iraniennes, et touchés par l'accueil qui nous a été réservé.

Nous poursuivons notre avancée vers l'est, sans Dara que nous retrouverons probablement dans quelques semaines. La route est plate et n'a pas grand intérêt, si ce n'est de nous permettre d'enchaîner les bornes. Nous parcourons ainsi 170km en une journée, d'Asalem à Rudsar. La chaleur nous rend la tâche difficile. La température flirte avec les 35 degrés. S'ajoute à cela le taux d'humidité qui nous plonge dans une moiteur inconfortable. Ces conditions poussent peut-être davantage les iraniens à s'arrêter sur le bord de la route. Ils nous offrent souvent des fruits, et plus exceptionnellement du thé ou même des glaces, comme c'est le cas d'un commerçant qui stoppe son camion réfrigéré pour nous en faire cadeau. Nous apprécions évidemment ces gestes de générosité qui nous rendent la route plus facile.

Après de telles journées, nous sommes contents de poser nos sacoches dans des hôtels, au frais ! C'est le cas à Rudsar, que nous gagnons en fin d'après-midi. Le premier contact avec Mahdi le réceptionniste est délicat, comme toujours. Nos têtes d'européens font logiquement grimper le tarif (c'est le jeu...) et nous devons batailler pour le faire descendre sous les 12€ environ (budget contraint oblige). Passé ce moment de négociation, nous sommes reçus comme des princes. Mahdi est extrêmement enthousiaste à l'idée d'accueillir des étrangers pour travailler son anglais. Il se plie en quatre pour satisfaire nos demandes et en invente même pour prétexter devoir nous parler. Il nous offre du thé traditionnel de la province du Gilān et nous prend en photo avec lui, après avoir soigneusement préparé la scène et sa digne posture. Enfin, il nous fait cadeau d'une carte sur lequel il a écrit nos noms accompagnés d'un coeur, d'une caligraphie appliquée (nous en oublions les fautes d'orthographe).

Son comportement reflète bien celui des iraniens à notre égard. Leurs attentions nous semblent parfois excessives, irraisonnées. Elles nous gênent, mais nous ne pouvons les dissuader de nous gâter ainsi. Alors, comme toujours depuis le début de notre voyage, nous apprenons à recevoir, avec pour seul retour des remerciements appuyés.

Nous avons choisi de traverser l'Iran par le nord, en longeant la mer Caspienne. Cet itinéraire nous évite le surplus de kilomètres sous une chaleur intenable. Nous tenons malgré tout à découvrir les belles promesses que semble offrir ce pays, plus au sud. Nous laissons ainsi Gonzales et Ciraptor à Abbasabad. Cette ville abrite la maison de vacances des parents de Shahrzad, une amie iranienne. Minoo, la maman, nous accueille très gentiment en compagnie de sa soeur Manijeh. Nous passons la nuit dans cette demeure familiale et trempons nos pieds dans la mer Caspienne au petit matin.

Ainsi s'achève cette étape "Iran nord-ouest". Les pieds dans l'eau tiède et le dos tourné vers les montagnes, nous nous apprêtons à découvrir les joyaux de l'Iran sans nos vélos. Nous troquons ces derniers pour les autocars, qui continueront de nous faire rouler cool les prochains jours !!!

Petit coup d'oeil sur le compteur : 9225km

Ils ont égayé notre route. Encore merci à...

Yasser pour son aide et le temps qu'il nous a consacré à Kharvana

Au couple d'iraniens pour nous avoir hébergés à Varzeqan. Nous n'oublierons jamais leur hospitalité, et ce malgré la petite frayeur policière. Merci aussi au gamin à vélo qui nous a menés jusqu'à la maison par deux fois, sans rien dire aux forces de l'ordre.

Farzin pour l'agréable soirée passée en sa compagnie à Meshguin Shahr.

Amirali pour nous avoir servi de guide à Ardabil. Merci aussi à tous ses amis commerçants que nous avons croisés dans la soirée.

Aux cyclotouristes suisses Raphaëlla, Tanja et David. Nous avons passé de bons moments à échanger sur nos voyages respectifs. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leur aventure.

Sam et sa famille pour leur accueil à Asalem. Plus que l'hébergement et le couvert, cette halte nous aura permis de nous reposer et de rencontrer les élèves de l'école d'anglais à Talesh.

Mahdi le réceptionniste pour son accueil extrêmement attentionné à Rudsar.

Minoo et sa soeur Manijeh pour leur accueil chaleureux à Abbasabad. Nous nous sommes sentis chez nous et leur laissons Gonzales et Ciraptor en toute confiance.

Ils nous ont spontanément offert à manger et à boire. Merci :

- aux 3 iraniens qui se sont démenés pour nous alimenter en eau fraîche en direction de Varzeqan.

- à la petite famille pour leurs fruits

- aux deux hommes et leurs fils qui ont supplié Coco d'embarquer son vélo dans leur voiture pour la conduire jusqu'au col (en sportive orgueilleuse, elle a évidemment refusé)

- au conducteur de la camionnette réfrigérée pour ses glaces

- au gérant de l'aire de repos pour son thé

- au commerçant à Ardabil pour sa citronnade

- à Nabidi qui nous a offert des fruits en direction de Rudsar

- au jeune vendeur de vêtements pour ses deux bouteilles d'eau bien fraîches

- au producteur pour le kilo de thé gracieusement offert

Salaam ! Ce lundi 1er juillet 2019 marque probablement le début des vacances pour nombre d'entre vous en France. Nous concernant, il nous allège d'un poids : celui de l'attente et de l'incertitude quant à nos demandes de visas.

Fin du suspens, c'est dans la poche ! Le Turkménistan et la Chine nous ouvrent leurs portes ! Ouf... Nous savourons cet instant avec d'autres galériens comme nous...

Nous retrouvons nos enfants Gonzales et Ciraptor au départ d'Abbasabad. Nous reprenons ainsi la route le coeur léger, mais pas sans quelques douleurs musculaires qui nous rappellent notre interruption sportive de 15 jours.

Les habitudes ne se perdent pas pour autant en Iran. Nous sommes rapidement interpellés par un ancien membre de l'équipe cycliste iranienne. L'homme a usé l'asphalte de nombreuses routes du monde, lors de compétions de haut niveau. Il est aujourd'hui responsable d'un club de cyclisme près de Chalus, davantage tourné vers le VTT et l'esprit de convivialité. Nous le croyons quand il nous dit que les montagnes du nord se prêtent parfaitement à de belles virées à deux roues.

Ce passionné de vélo propose de nous apporter son aide pour répondre à quel que besoin que ce soit. Sa maison n'est pas loin et il dispose de tout chez lui pour réparer un vélo, prendre une douche ou se reposer tout simplement. Il est à peine 10h et la pause serait bien précoce. Nous déclinons donc son invitation mais lui assurons de la joie que nous avons eu à échanger avec lui.

Disons le clairement, le bord de la mer Caspienne est loin d'être l'itinéraire rêvé des cyclotouristes. Nous avions déjà ressenti cela à l'approche d'Abbasabad et cela se confirme à sa suite. L'importante circulation et l'aménagement peu enthousiasmant de la côte rendent la route ennuyeuse. Les kilomètres défilent de façon monotone et nous nous consolons avec les belles rencontres qui se présentent à nous.

La ville de Qaem Shar en est le premier parfait exemple. Elle nous offre une excellente soirée en compagnie de Parla. Cette jeune femme dynamique fut professeur de musculation, avant de travailler dans le milieu bancaire et de se reconvertir dans l'enseignement du turc (qu'elle maîtrise du fait des origines de sa maman). Parla est très fière d'avoir enfin réussi à travailler un an au même endroit. Ce premier anniversaire est donc l'occasion d'une fête ce soir, réunissant l'ensemble de ses collègues mais aussi son frère Parsa et ses parents. Nous sommes gênés d'occuper une bonne partie des sujets de conversation, mais n'en sommes pas moins intéressés de discuter avec tout ce beau monde. Nous apprenons par exemple que les jeunes femmes sont fêtées aujourd'hui en Iran, et que beaucoup d'iraniens apprennent le turc pour émigrer en Turquie. À défaut de pouvoir lorgner l'Europe ou les États-Unis, les iraniens se tournent en effet vers ce pays qui ne leur demande pas de visa. Nous prenons donc à nouveau conscience de la lourdeur de l'existence des jeunes iraniens qui sont bien décidés à quitter leur terre pour vivre des jours meilleurs à l'étranger.

Passé minuit, Parla nous propose de repartir avec ses parents et de dormir chez eux. Les invités entament tout juste une partie de jeu "Mafia" et n'ont pas l'intention de fermer l'oeil de la nuit... L'ambiance est très détendue. Les blagues fusent et les éclats de rire qui s'en suivent augmentent significativement le volume sonore. Dormir ici relèverait du miracle. Nous acceptons donc, raisonnablement décidés à accueillir un sommeil qui se fait déjà sentir. En partant, nous prenons le temps d'un petit souvenir photographique.

Nous nous retrouvons le lendemain matin en compagnie des parents de Parla. Le papa connaît l'histoire de France par coeur et se plaît à nous parler en anglais. La maman, plus discrète, n'en ai pas moins intéressée par notre voyage et nous demande comment nos mamans le vivent. La confiance se gagne petit à petit, et nous voilà devant les albums photos de la famille en mangeant des pastèques juteuses. Nous admirons leurs photos de mariage, celles retraçant l'enfance de leurs trois bambins, et d'autres plus récentes datant de leur voyage en Asie du sud-est. La matinée passe vite et nous est très agréable.

La sonnette retentit. Parsa, le fiston, vient nous chercher comme convenu pour le shooting. Nous embarquons dans la voiture conduite par un de ses amis photographe et gagnons un jardin fait de décors exclusivement réservés à la prise de clichés ou vidéos (photos de mariage, clip musicaux,...). Pourquoi délaisser nos vélos ce matin pour cette séance photo ? Parce que Parsa nous l'a proposé et parce que cela nous amuse !

Parsa, du haut de ses 20ans (il en fait 25), a déjà roulé sa bosse en tant que modèle. Il a un book photos bien rempli et a tourné plusieurs publicités iraniennes qu'il s'amuse à nous montrer sur son smartphone. Avec sa bande, ils ont besoin de faire leurs preuves pour toucher les grandes enseignes et gagner des contrats. Nous leur permettons ainsi d'enrichir leur compte instagram de nouveaux clichés. De notre côté, nous avons nos photos de mariage ! (sans la cérémonie)

Parsa suit des études d'ingénieur en chimie. Il est désabusé par la situation économique de son pays. Il y a 3 ans, son portefeuille lui permettait d'envisager l'achat d'une voiture. Aujourd'hui, son pécule vaut le prix d'un smartphone. La faute à la dégringolade de la valeur du rial du fait de sanctions qui pèsent sur l'Iran. Le prix des produits importés, lui, ne baisse pas. Le coût de la vie en prend donc un sacré coup. Parsa rêverait de pouvoir vivre dignement dans son pays qu'il aime profondément. Il souhaiterait rester auprès de sa famille et n'est pas plus attiré que cela par les promesses occidentales. Pourtant, il envisage l'exil. Par nécessité. Surtout, il regrette que le peuple iranien paye au prix fort le contexte politique qui dure depuis des décennies.

Nous quittons Parla, Parsa et leurs parents sur cette note pessimiste partagée autour du traditionnel repas familial du vendredi. Malgré beaucoup de choses qui nous séparent, nous nous sentons proches de cette famille et avons bien du mal à partir.

Côté route, rien à signaler. Toujours notre double voie redondante... Heureusement que les iraniens égayent nos journées de leurs sourires et de leur enthousiasme. Certains nous prennent en photo depuis la banquette arrière de "machine" (nom donné par les iraniens à leur voiture). Dans ces situations, nous mettons un point d'honneur à effectuer de belles figures artistiques.

D'autres nous accostent naturellement pour en savoir plus sur nous, comme ici en direction de Behshahr. Deux iraniennes se précipitent sur Coco pour l'inonder de questions.

Nous arrivons à Rostamkola (près de Behshahr) à la tombée de la nuit. À peine le temps de prendre une douche chez Davood et sa petite famille que ces derniers nous emmènent au festival du kebab. Si si, ça existe ! 8000 personnes sont ainsi réunies autour de brochettes fumantes. L'ambiance est à la fête et chacun cherche une place pour suivre le spectacle présenté depuis la grande estrade.

Surprise ! Davood a prévenu les organisateurs de notre venue ! Nous accordons une interview pour une chaîne de télévision, en baragouinant en anglais les quelques réponses qui nous viennent. Que pensez-vous de ce festival du kebab ? Comment en avez-vous entendu parler ? Comment trouvez-vous l'Iran ? Autant de questions pas évidentes à appréhender pour qui vient d'apprendre l'existence de l'événement quelques minutes plus tôt...

Seconde surprise ! On nous fait comprendre que nous montons sur l'estrade dans quelques minutes ! Nous voici donc projetés sur le devant de la scène pour évoquer notre voyage et tout le bien que l'on pense du kebab.

En passant, l'animateur de la soirée nous fait répéter quelques mots en farsi, histoire de faire rire l'assemblée. C'est de bonne guerre... Nous jouons le jeu à fond sans trop comprendre ce qui nous arrive et fermons l'oeil à 2h du matin. Clap de fin, les stars étrangères du kebab sont rincées...

Nous poursuivons le lendemain notre tournée des familles iraniennes du côté de Gorgan. Arezoo n'accepte d'habitude que les femmes. Elle fait une exception pour Titi. En contrepartie, nous avons droit à l'interrogatoire du papa. Assis sur son fauteuil en face de nous, il lance rapidement les hostilités.

- Quelle est la nature de votre relation ?

- Nous sommes mariés, depuis l'an dernier (dans cette situation, le mensonge va de soi...)

- Bien, bien... Félicitations... et les enfants ?

- Ça vient, ça vient. En revenant de voyage, on s'y met direct, ne vous inquiétez pas...

- Fort bien... Que pensez-vous de l'Iran ?

- Très joli. Les gens sont vraiment chaleureux et accueillants, comme vous l'êtes vous-même.

- Merci, merci... Et Macron ? Vous en pensez quoi ?

- (aïe...). À l'international, pas trop mal. Au plan national, il pourrait faire mieux...

- En France, on dit que l'Iran est un pays de terroristes ?

- (aïe aïe aïe) Non, non... Rien de cela. En réalité, les français ne connaissent que trop peu votre pays. Tout juste entend-on parler des tensions avec les États-Unis. Et si certains font la navrante confusion entre Islam et terrorisme, ils ne représentent qu'une petite minorité.

- D'accord. Vous savez, l'Iran est un grand pays !

- Bien sûr. Nous n'en doutons pas... Son histoire, sa culture, ses traditions...

- Combien d'habitants en France ?

- (Ouf ! Les questions sensibles sont passées) Heu... 65 millions, quelque chose comme ça.

- Impossible, l'Iran en compte 90 millions et est beaucoup plus grande que la France. La population européenne ?

- (finalement c'est pas gagné...) Heu... disons 500 millions pour l'Union Européenne. Sûrement plus pour "l'Europe géographique".

- Quoi ! Plus que l'Iran ?! Impossible. L'Iran est un grand pays vous savez.

Arezoo nous vient en aide et confirme à son père l'exactitude de nos chiffres, les yeux rivés sur son smartphone et très amusée de sa réaction. Son sourire nous rassure. Le papa n'est pas bien méchant et la complicité se lit dans leurs regards échangés. Sur ce, le papa se lève et va bouder dans la cuisine. Nous comprendrons plus tard qu'il est juste allé se coucher. L'été, en Iran, on dort partout où il fait frais, et à toute heure du jour ou de la nuit. On supporte comme on peut la chaleur ambiante et toute sortie entre 10h et 18h est proscrite sous 40 degrés. La cuisine est visiblement la salle la plus propice à l'endormissement dans cet appartement.

Une fois la confiance paternelle gagnée, nous faisons plus ample connaissance avec Arezoo. Cette femme de 30ans a troqué les chaussures de futsal (football en salle, très répendu notamment pour les femmes en Iran) pour le tapis de yoga et sa philosophie. Forte de deux stages d'apprentissage passés en Inde, elle est maintenant titulaire de certificats lui permettant d'enseigner cette discipline pour laquelle elle s'est prise de passion il y a trois ans. Depuis, elle a tout changé, jusqu'à son mode de vie et son alimentation désormais végétarienne. Arezoo est l'unique enfant d'une fratrie de 4 à n'être pas mariée. "Je me sens différente de ma famille", nous confie-t-elle. Ses envies d'évasion lui font nourrir des rêves de voyage à l'autre bout du monde, en auto-stop et sac sur le dos. Pleine de vie, elle se montre très enthousiaste et nous promène sur les hauteurs de Gorgan, dans un café puis chez sa meilleure amie (elle aussi professeur de yoga).

La nuit est de courte durée. Un ami d'Arezoo souhaite nous faire découvrir l'immense parc qui borde la ville, le lendemain matin. Nous y allons à vélo, tapis de yoga en bandoulière pour suivre une séance de yoga personnalisée en pleine forêt !

L'utilisation des réseaux "warmshower" et "couchsurfing" nous fait rencontrer des personnes ouvertes d'esprit, souvent portées vers le voyage et toujours curieuses de nouvelles aventures racontées par leurs invités de passage. Ces rencontres sont uniques et enrichissantes. Elles donnent du sens à notre voyage. Pour autant, nous avons conscience que nos hôtes ne reflètent peut-être pas l'état d'esprit de l'ensemble des iraniens. Les réseaux d'hébergement touchent en effet une tranche particulière de la population, déjà sensibilisée à l'accueil d'étrangers. Alors quand l'invitation vient de la rue, qui plus est par une famille "traditionnelle", nous sautons sur l'occasion !

C'est le cas entre Gorgan et Minudasht. Comme souvent, une voiture s'arrête. Pour un selfie ? Pour nous offrir de l'eau ou des fruits ? Non, pas cette fois. Masomeh (la maman) et Hadi (le papa) ont l'enthousiasme de ceux qui découvrent que l'on peut venir de loin à vélo. Ils nous supplient de dormir chez eux ce soir. Cela nous rajoute 15km mais une telle offre ne se refuse pas. Dans leurs bras, Zeinab (la petite fille) et Ali (le petit garçon) sont encore timides. Nous prenons ainsi rendez-vous pour ce soir, heureux de faire plus ample connaissance.

Arrivés à destination, nous découvrons notre lieu d'accueil qui est en fait la maison de la soeur d'Hadi, Zakieh, de son mari Hosain et de leur fille Zahra. Nous passons le seuil de la porte et sommes emportés par une abondance d'attentions et de générosité. Nous goûtons pour quatre et sommes progressivement adoptés par les deux jeunes enfants. Zeinab et Ali sont jumeaux. Ils ne manquent pas d'énergie et investissent le salon sans rater la moindre occasion de se faire remarquer. Difficile de résister à leurs petites bouilles craquantes...

Les quatre adultes se laissent volontairement dépassés par l'activité des jumeaux. Nous les trouvons très permissifs, comme la majorité des parents que nous côtoyons depuis notre départ. Nous réalisons en effet que les français suivent davantage de principes pour l'éducation de leur progéniture que leurs homologues étrangers.

Au milieu de cette cour de récréation, Hadi fait sa prière, tourné vers La Mecque et sous le regard bienveillant de Khamenei (leader suprême iranien) dont le portrait est soigneusement accroché au mur. Hadi est paysagiste. Sa femme Masomeh a suivi des études de tourisme et parle de ce fait très bien anglais. Elle ne travaille pas et s'occupe des enfants, comme beaucoup d'iraniennes (pas toutes). Ici, les hommes ont traditionnellement la charge d'entretenir financièrement leur épouse. Nous apprenons ainsi que la loi du "prix du sang" (diyya) oblige un individu qui aurait involontairement tué un homme à verser à sa famille le double du prix que s'il s'agissait d'une femme. De même, un fils hérite deux fois plus que sa soeur. Non pas qu'une femme soit moins importante aux yeux de Dieu, mais parce qu'il incombe aux hommes la responsabilité financière. D'autres différences sont à noter, comme la possibilité pour l'homme de demander le divorce quand le femme ne peut le faire que si son époux lui en donne le droit. Les jumeaux qui courent entre nos pattes ont tout partagé, jusqu'au ventre de leur mère. Encore bercés d'insouciance, ils ne se doutent pas que leurs destins se sépareront du fait qu'ils soient garçon et fille.

Masomeh nous explique que la religion musulmane considère la Mère comme sacrée. Elle semble se complaire dans ce rôle que Dieu a prévu pour elle. Nous la sentons très amoureuse de son mari, et la réciprocité ne fait pas de doute.

Guidée par les écritures du Coran, cette famille vit dans une parfaite harmonie. Elle nous invite même à lire le livre sacré, sans autre intention que de nous faire partager ce qui régit son existence et donne du sens à ses actes.

En marge de ces profondes discussions, nous profitons de la douceur de la soirée pour visiter la Tour Gonbad-e-Qabus, dans la ville du même nom. Mesurant 70m, elle serait la plus haute construite en briques.

Nous sommes à présent dans une région proche de la frontière turkmène, et nos hôtes s'amusent à nous voir revêtir les vêtements traditionnels de ce pays qui nous attend dans quelques jours. Le ridicule ne tue pas, heureusement... Comme toujours, nous acceptons...

Cette belle soirée se termine une coupe de glace à la main, sur fond de coucher de soleil. Nous le croyons tout du moins à cet instant... En réalité, la famille nous concoctera un dîner gargantuesque prolongeant notre éveil jusque tard dans la nuit. Les jumeaux reprendrons leurs tendres bêtises et les poursuivront même après que nous nous soyons endormis.

La ville de Minudasht se situe aux portes du parc national du Golestan, que nous traversons le lendemain matin. La "jungle", comme l'appelle les iraniens, nous comble d'une ombre enfin retrouvée. Nous profitons pleinement de la fraîcheur verte, comme le font de nombreux locaux aux pieds d'arbres gigantesques. Tout juste regrettons nous de ne pas croiser le Maître de ces lieux... Le léopard !

La suite est plus aride, beaucoup plus chaude aussi, mais saisissante de beauté. Les paysages contrastent enfin avec ceux des jours passés. Les montagnes reprennent le dessus !

Nous rencontrons pour la première fois des cyclotouristes iraniens. Pas tout jeunes, mais la pédale encore puissante les papys ! Le Tour de France commence aujourd'hui, et les maillots jaunes sont de sortie en Iran !

Nos amis ont tout prévu. Les thermos sont accrochés aux roues avant. De même, un partenaire de luxe les suit en voiture pour les alimenter en eau fraîche et en barres énergétiques. Ils nous invitent généreusement à profiter du convoi pour nous ravitailler. Les encouragements sont nombreux car les reliefs sont sans pitié sous 40 degrés. Les trois hommes ambitionnent de rallier Mashad dans trois jours quand nous en prévoyons cinq. Nous leur souhaitons d'atteindre leur objectif !

Sur la route de Mashad se dresse la jolie ville de Bojnurd. D'après Ali et sa soeur Farahnaz, nos hôtes du soir, cette cité est surnommée "le petit Paris". Nous nous promenons ensemble sur les hauteurs, au bord de bassins alimentés par l'eau des montagnes alentours. Nous posons ensuite devant l'immense tombeau du propriétaire de ce parc, dont la famille accepte le libre passage.

Ali et Farahnaz sont tous deux investis dans une ONG visant à faciliter l'intégration professionnelle d'iraniens atteints de sclérose en plaques. Ils interviennent ainsi bénévolement pour développer la fabrique de sacs en tissu cousus par ces personnes.

D'autre part, Ali a dernièrement défrayé la chronique en se baladant couvert de sacs plastique dans les rues de Bojnurd. Il souhaitait ainsi éveiller les consciences sur les conséquences environnementales de cette pollution. Nous constatons de notre côté qu'il est très difficile de faire comprendre aux commerçants que nos sacoches à vélo suffisent à transporter nos fruits et légumes, et que l'abondance de sacs plastique ne nous est pas nécessaire. La bataille est loin d'être gagnée pour Ali...

Ali et Farahnaz vivent au rez-de-chaussée d'un immeuble occupée par leur tante au 1er, et par leurs parents au second. Ali produit son propre jus de raisin (...) et son propre jus de malt/houblon (...). Il en fait profiter toute la famille, nous y compris. Il compte une multitude de plantes, se sert du bon café et écoute une musique qui tranche avec la pop iranienne. Impossible de ne pas se sentir bien dans cet immeuble familial qui fête ce soir les 28 ans de Farahnaz. Nous achetons un gâteau pour l'occasion.

La maman est maquilleuse et trouve en Coco une formidable opportunité de décorer une poupée. Il aura fallut attendre l'Iran pour voir Coco le rouge aux lèvres...

La route en direction de Mashhad nous offre des paysages jaunis par les champs de foin. Les camions transportent un nombre incalculable de bottes et manquent presque de se renverser sous l'effet d'un fort vent de côté. Nous avançons ainsi, au milieu de collines arides, comme brûlées par le soleil.

C'est le long d'un de ces champs de paille que notre compteur nous fait stopper net notre route. 10000km !!!

Gonzales et Ciraptor en sont tout retournés d'excitation. 10000km, ça se fête !

Nous retrouvons d'autres cyclotouristes partis depuis Babolsar jusqu'à Mashhad. Cet itinéraire est visiblement très emprunté et revêt même un caractère de pèlerinage. Nous croisons de nombreux iraniens marchant sur le bord de la route en direction de la ville Sainte.

À l'entrée de la ville, nous sommes à nouveau invités par une famille à dormir chez elle. Comme ça, spontanément, sur le bord de la route. C'est la routine iranienne...

Aazam et son mari Hosein font tout pour nous rendre la soirée agréable et reposante. Leurs deux fils Aresh et Alizera nous honorent même d'un duo musical. Pas un mot d'anglais échangé, mais de bonnes rigolades par mimes interposés !

Mashhad est la deuxième ville iranienne en nombre d'habitants. Elle est connue pour être un célèbre lieu de pèlerinage religieux qui se concentre autour du mausolée de l'Imam Reza. Chaque année, près de 20 millions de musulmans viennent prier sur la tombe du huitième successeur de Mohammed. L'Imam Reza est d’autant plus populaire qu’il est mort en martyre et qu'il est le seul à être enterré en Iran. Mashhad est donc le "coeur battant" du Chiisme, et le hasard du calendrier nous fait vivre cette ferveur à son apogée, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de l'Imam. Autant vous dire que nous ne sommes pas les seuls à rentrer dans le plus grand sanctuaire du monde. L'or véritable et les miroirs qui tapissent l'intérieur de cet immense complexe religieux rendent le site assez incroyable. Dommage que Titi se fasse interdire son appareil photo à l'entrée. Les nombreuses processions, chants et bousculades autour du tombeau témoignent d'un afflux de fidèles que nous n'avions pas anticipé. Mais l'expérience mérite d'être vécue.

En ce week-end du 14 juillet, nous sommes donc pèlerins au milieu des pèlerins. Recouverte d'un tshador, Coco tient une rose sacrée à la main que beaucoup de femmes lui envient et tentent de lui subtiliser.

Shahrzad et Florent (nos amis franco-iraniens) nous ont rejoint pour l'occasion. Partis de Paris la veille, ils entament leurs 3 semaines de vacances en Iran dans la famille de Shahrzad. Le long voyage en train depuis Tehran ne les a pas découragés et ils ramènent même dans leurs bagages toute la tribu. Nous retrouvons ainsi Reza, Minoo et Amin pour trois jours de découvertes touristiques (un peu) et de détente (beaucoup !).

Restent deux jours pour rallier Sarakhs, une ville située à l'extrême nord-est du pays et qui constitue notre dernier point de chute avant la frontière turkmène. Nos deux derniers jours de vélos en Iran ressemblent aux deux premiers. Nous empruntons des routes désertiques sur fond de montagnes au teintes roses, brunes, et même noires parfois.

Compte tenu de la chaleur insupportable à partir de 11h, nous privilégions les départs à l'aube. Au petit matin, il fait bon pédaler à la lumière d'un soleil rasant.

Notre aventure iranienne s'achève dans le hall rafraîchissant de l'hôtel Dosti de Sarakhs. Nous passons la soirée en compagnie de Sam et Andreas. Sam a partagé nos deux derniers jours sur la route. Ce géant belge hésite à prendre le train pour traverser le Turkménistan. Dans le cas inverse, nous devrions partager d'autres moments avec lui. Andreas, du haut de ses 60 ans, est un passionné de la bicyclette et compte atteindre Almaty (Kazakhstan) dans quelques semaines. Il a lâché son travail il y a 7 ans pour prendre davantage de temps pour lui. Depuis, il ne cesse de voyager à vélo et a perdu 20kg. Pour lui, ce sera le train. "Le désert sous 45 degrés, ce n'est plus de mon âge", nous lâche-t-il avec un franc sourire.

Cela nous fait du bien d'être ensemble et de partager nos expériences iraniennes, sans penser à ce qui nous attend demain : la fournaise turkmène...

Que dire de nos 40 jours passés en Iran, si ce n'est que ce pays nous aura étonnés. Par l'accueil et la générosité hors normes de ses habitants d'une part. Par la beauté de ses paysages montagneux et désertiques d'autre part. Enfin, par son histoire qui lui vaut d'abriter un patrimoine exceptionnel. Il faudrait revenir 100 fois pour en faire le tour. Les palais, mosquées et autres musées en font une destination touristique que nous recommandons vivement. L'histoire, c'est aussi cette révolution de 1979 et la naissance d'une république islamique que nous n'avons cessé d'essayer de comprendre pendant notre séjour. Le chiisme et le système politique iranien marchent main dans la main, pour le bonheur de certains et le malheur d'autres. Beaucoup de jeunes iraniens espèrent une vie meilleure à l'étranger. Les femmes, surtout, expriment le rêve de libertés retrouvées et nous espérons secrètement que les jeunes iraniennes puissent davantage s'émanciper.

La crise économique qui frappe le pays n'arrange pas les choses et touche ses habitants, désabusés et peu optimistes quant à une éventuelle amélioration à court terme. "Avec Trump, ce n'est pas possible", avancent-t-ils parfois. Comme souvent depuis notre départ, nous avons été charmés par ce pays qui nous a accueilli les bras ouverts, mais nous restons lucides et réalistes sur la vie rude qu'endurent les gens ici.

Assurément, nous avons découvert ce pays avec le prisme de nos yeux d'occidentaux. Par la lorgnette de nos regards teintés de subjectivité, nous avons été bousculés dans nos repères et nos valeurs. Mais plus que tout, nous avons été émerveillés par l'Iran.

Après l'Europe, nous refermons ce soir notre volet Moyen-Orient. La Turquie et l'Iran marqueront à coup sûr notre voyage. Nous y avons vécu tellement de belles rencontres... Entre ces deux pays incontournables s'est intercalée une savoureuse parenthèse dans le Caucase. Pour notre plus grand bonheur, nous avons ainsi découvert une partie de la Georgie et de l'Arménie. Nous ne regrettons pas cet itinéraire qui nous a fait vivre des expériences inoubliables.

Notre voyage à deux se poursuit ainsi, sans encombre. Nous prenons toujours autant de plaisir à le partager et envisageons l'avenir avec la même envie. Le cap des 10000km témoigne déjà d'un long chemin parcouru roue dans la roue, et nous ne comptons pas nous arrêter là.

Enfin, nous nous éloignons de vous mais vous êtes plus que jamais présents à nos côtés. C'est aussi ça le voyage au long court. Sur nos vélos, nous avons le temps de penser à vous ! Vous nous manquez...

Demain, le Turkménistan nous ouvrira les portes de l'Asie centrale et de ses pays en "stan". Pour vos devoirs de vacances, nous vous défions d'orthographier sans faute nos prochaines destinations qui nous ferons rouler cool !!!

Petit coup d'oeil sur le compteur : 10 382km

Ils ont égayé notre route. Encore merci à :

Au cycliste iranien pour son invitation à passer chez lui. Le temps n'était malheureusement pas à la pause mais nous avons apprécié les échanges avec cet ancien quartier faire de haut niveau. Nous souhaitons bonne continuation à son club.

Parla, Parsa et leurs parents pour les 24h passées à Qaem Shar. Nous garderons un excellent souvenir de la rencontre avec cette famille très attachante. Nous repartons en plus avec des clichés haute gamme !

Davood et sa famille pour leur hospitalité près de Behshahr. Nous leur devons de connaître l'incontournable festival du kebab !

Arezoo et sa famille pour nous avoir accueillis à Gorgan. Arezoo est le genre de personne qui ne s'oublie pas. Son énergie, sa passion pour le yoga et son mode de vie à contre-courant des aspirations iraniennes habituelles nous ont touchés. Nous espérons qu'elle trouve sa voie, et que son rêve de voyage en backpacker se concrétise. Merci également à Ali pour la ballade à vélo au petit matin.

Masomeh, Hadi et toute leur famille pour l'invitation spontanée à partager leur maison près de Minudasht. Nous nous sommes sentis chez nous et avons fait l'objet, comme souvent en Iran, de toutes les bonnes attentions. Nous avons apprécié les échanges autour de la religion. Ce sujet n'est pas toujours facile à aborder et nous en ressortons très enrichis.

Ali, Farahnaz et leur famille pour l'excellente soirée du côté du "petit Paris" (Bojnurd). Nous avons eu un coup de coeur pour ces deux jeunes gens cultivés et engagés dans le domaine associatif et environnemental.

Hosein, Aazam, Aresh et Alizera pour leur invitation spontanée à venir dormir chez eux à Mashhad. Leur méconnaissance de l'anglais ne les a pas freiné dans leur élan de générosité.

Florent ainsi que Shahrzad et sa famille pour l'agréable séjour à Mashhad. Quel plaisir d'avoir partagé ces 3 jours ensemble !

Sam pour nous avoir accompagné pendant nos deux derniers jours iraniens. Notre histoire commune n'est peut-être pas terminée.

Andreas pour l'agréable soirée passée en sa compagnie à Sarakhs. Nous lui souhaitons le meilleur jusqu'à Almaty.

Ils nous ont spontanément offert à manger et à boire (ou autre). Merci :

- au vendeur du supermarché

de Chalus pour les gaufrettes

- au jeune iranien rencontré au Lamiz Coffee de Noor pour la pâtisserie

- au cuisinier du fast food en direction de Minudasht pour les fruits

- au boulanger en direction de Qaem Shar pour l'eau fraîche

- à la famille en direction de Behshahr pour les photos et les madeleines

- à la femme rencontre dans un restaurant du parc du Golestan, pour la crème solaire indice 60 (elle s'inquiétait pour notre pauvre peau)

- à l'homme et ses deux filles pour l'invitation à dormir chez eux près de Behshahr

- au jeune iranien qui conduisait la voiture ravitaillement en direction de Mashhad

- au vieil homme qui nous a offert de la glace pour rafraîchir notre eau en direction de Mashhad

- au commerçant pour les sodas. Nous aurions pu prendre tout son magasin qu'il en aurait été heureux

- le jeune homme de la station service pour l'essence gratuite en direction de Mazdavand

- le restaurateur pour le pain, en direction de Mazdavand

- le restaurateur pour la limonade, la bouteille d'eau et l'invitation à dormir dans la salle de prière, à Mazdavand