Tiff & Jo's trip to South America

Nos affaires, roulées pour optimiser le rangement, sont enfin prêtes à être mises dans nos sacs à dos respectifs 40L

Difficile de sacrifier certains objets du quotidien mais pour se fondre dans la population et éviter de porter trop lourd il faut faire des choix.. (adìos lisseur, brosse à dent électrique, montre connectée... entres autres !)

Résultat : un peu plus de 13 kg environ chacun

Et c'est parti pour 4 voire 5 mois de découverte de l'Amérique du Sud ✈

Il faudra faire avec car rien ne nous arrête !! Après avoir discuté avec des français au Christ, nous suivons leurs conseils et partons pour 2 jours à Armação dos Búzios.

Village rendu célèbre par Brigitte Bardot, à 3h de bus au Nord Est de Rio, entouré de l'océan.

Nous avons loué une chambre dans une pousada (= hôtel dans cadre naturel typique ou à caractère historique) pour deux nuits.

Armaçao de Bùzios est ancien petit port de pêcheur devenu lieu très touristique notamment depuis le séjour de Brigite Bardot dans les années 60. Une statue et un restau/bar lui sont dédiés.

Bùzios est entouré par plus de 20 plages.

Nous avons fait un petit tour de la ville et de ces nombreux points de vue ...

Ainsi que le tour du centre ville

Le temps passe vite dans ce petit coin de paradis ! Nous rejoignons Saõ Paulo en bus via Rio soit 9h de trajet en bus très confortable (semi leito = semi couché).

Ilha Grande est la plus grande île de l'état de Rio de Janeiro avec une superficie de 193km2.

Au début du XXème siècle, une prison y a été construite et les plus grands criminels y étaient incarcérés. Puis en 1994, le pénitencier ferma ses portes et laissa place au tourisme.

L'île entière est une zone protégée et pour garantir son éco système, des règles strictes sont mises en place, il n'y a de route donc pas de voiture : tout est accessible par des sentiers de randonnées et il n'y a pas non plus de distributeur de banque.

Nous avons débuté notre séjour de 5 jours, le 3 mars, dans la pousada Recreio do praia, rua de praia à Vila do Abraão.

Un "cafezinho" (un petit café proposé dans lieu où il y a de l'attente) était proposé, gracieusement à l'entrée de la pousada, accompagné d'une liqueur de chocolat.. c'était succulent !

Ici nous avons l'embarras du choix pour, entres autres, lézarder sur les plages :-) Nous avons commencé par celle d'Abraão près du port :

Le lendemain, malheureusement, notre amie a également eu des soucis d'adaptation à la nourriture brésilienne... nous l'avons laissé se reposer et suivre le traitement préconisé dans ce genre de situation (c'est à dire spasfon, tiorfan max 3X/jour et boire beaucoup d'eau mélangé avec 1 CC de sel et 6 CC de sucre pour 1L) et nous sommes partis dans les sentiers de jungle pour atteindre la plage das Palmas (2h) où nous avons profité des délicieuses spécialités portugaises au bord de l'océan.

Ici aussi, le carnaval a battu son plein chaque soir dans toutes les petites rues du village et sur les plages et ce, jusqu'au mardi gras (le 5).

D'une manière générale, les gens sont vraiment chaleureux et très accueillants. Lors du bloco nous avons rencontré une femme accompagnée d'un couple d'amis qui parlaient français et connaissaient très bien Strasbourg puisque l'une des dames, Marie José, avait vécu 3 ans à Strasbourg avec son mari et son fils pour ses études de médecine. En plus de nous convier a leur domicile à Saõ Paulo, ils ont été adorables avec nous ! Ils nous ont emmené au poste de secours où les premiers soins sont dispensés gratuitement (au cas où la tourista ne cesserait pas..) et se sont chargés de nous commander des caïpi et à manger dans les endroits qu'ils appréciaient !

Heureusement, il n'a pas été utile de nous rendre avec Rajaa au dispensaire de soin puisque le lendemain, elle allait beaucoup mieux et nous sommes partis tous les 3 en taxi boat jusqu'à Pouso (50R$/P aller retour soit 11,50e) puis nous avons marché 25 min dans la jungle pour nous rendre à l'une des plus belle du monde (13ème en 2014) : la praia do Lopez Mendes.

Quelques jours auparavant, nous avions été accosté sur la plage par un français expatrié sur l'île : William. Il possède une pousada dans la jungle et propose des excursions à la journée aux Français.

Nous sommes partis, vers 9h30, à 2 bateaux de 12 personnes chacun au Lagoa Azul, au nord de l'île, pour faire du snorkelling (c'est à dire observer la vie dans l'eau avec masques et tubas!)

Nous avons eu l'occasion de voir différents poissons ainsi qu'une éponge et un serpent de mer !

Sur le chemin, nous sommes passés devant la maison du fils de Lula - ancien président actuellement en prison pour 12 ans pour des affaires de corruption de marchés publics - architecture très moderne et luxuriante fondue dans la végétation :

Après avoir mis pied à terre, nous avons marché une vingtaine de minutes dans la jungle en passant par une école et une église abandonnée pour finir sur la plage de Saco de Ceu (un ancien repère de pirates !).

Pour le déjeuner, nous sommes allés sur une autre plage de l'île (Camiranga) dans un restau sur la plage directement fourni par les pêcheurs du coin.

Puis nous avons rejoint la plage de Feiticeira et entamé une nouvelle marche d'environ 40 min afin d'atteindre une cascade d'eau et un toboggan naturel.

Pour finir cette belle journée de découverte avec une ambiance au top, nous avons, à nouveau, fait du snorkelling mais en haute mer aux abords d'une île non habitée

Le jour suivant, sous une chaleur étouffante (36°C à l'ombre) nous avons repris le flexboat en direction d'Angra Dos Reis afin de rejoindre Paraty en bus par la suite.

Le 15 mars, nous quittons à 20h Saõ Paulo direction Campo Grande, dans le Mato Grosso do Sul, en bus de nuit (semi-leito) avec la compagnie Andorinha. Heureusement, le wifi est accessible durant quasi tout le trajet de 15h ! A l'arrivée, le voyage n'est pas terminé car il nous reste 4h de route à effectuer avec la compagnie Cruzeiro do Sul pour séjourner 3 nuits à Bonito (bus beaucoup moins confortable que le premier !).

Le paysage change radicalement car nous nous trouvons dans le Pentanal Brésilien. Plus grande zone humide de la planète, le Pentanal est assimilé à un grand marais d'eau douce avec un écosystème végétal et animal très dense. Nous avons changé de fuseau horaire : nous avons désormais 5h de décalage avec la France.

Après avoir demandé la direction de notre hôtel au chauffeur du bus, ce dernier nous propose, à notre plus grande joie, de nous y déposer directement !

Nous séjournons à l'hôtel Caranda Éco Ville, rua General Ozorio 850.

Cette charmante petite ville, d'environ 18 000 habitants, concentre ses restaurants dans son petit centre, à proximité de notre hôtel.

Le secteur offre énormément d'activités (comme le snorkelling au lagoa misteriosa, à Lagoa suruci - où se trouve un abysse-, visite de nuit en 4x4 à la recherche de jaguar, visite de grottes, etc.) à des prix qui restent tout de même élevés.

Nous décidons de programmer les 2 prochains jours avec "la estancia mimosa" et l' "aquariò naturel".

La estancià mimosa est une ferme et également le point de départ avec notre guide (anglophone) pour un trek en forêt faisant le tour de 8 cascades.

Un petit tour de la ferme, de rapides explications sur l'activité, la distribution de combinaison de flotaison et nous sommes prêts à prendre le 4X4 qui nous déposera à l'entrée de la forêt.

Le 4x4 nous dépose a côté d'une voiture déjà stationnée.....

En plus d'avoir fait de belles rencontres, nous nous sommes baignés en dessous de chaque cascade et fait de la barque à fond plat sous une pluie tropicale !

(Il pleut tous les jours, par averses, mais la température reste élevée - environ 30°C)

Après la sortie, nous sommes retournés à la ferme prendre le déjeuner avec les autres participants. Un buffet avec des spécialités de la région était préparé.

Le temps d'échanger nos numéros de téléphone et photos avec les autres participants et notre conductrice venait déjà nous récupérer.

Le soir même, nous avons dégusté, dans une bonne ambiance et un magnifique cadre, du piranha et du caïman (Jacaré), à la Casa de Joao. L'un comme l'autre était délicieux !

Le jour suivant, nous avons rejoint, l'aquarium naturel de Bonito, à une dizaine de kilomètres de l'hôtel.

Après s'être équipés avec la combinaison de flotaison, masque/tuba et fait un rapide test avec des explications par notre guide anglophone dans la piscine du site, nous avons entamé une marche dans la forêt d'environ 20 min.

Notre guide, Antonio, nous a montré, expliqué et donné beaucoup d'informations sur la faune et la flore du Pentanal

Nous avons vu des sables mouvants au fond de l'eau.

L'eau du lagon est particulièrement claire du fait des rivières sous-terraines qui percolent jusqu'en surface, en passant au travers du sable à forte teneur en calcaire et fait effet de filtre naturelle. Cette eau est très concentrée en magnésium, potassium et autres oligo éléments.

Malheureusement le parcours ne pourra pas se faire en entier puisque l'averse tropicale du matin a retourné les fonds.

Nous avons entamé ce que les brésiliens appellent le "flutaçaõ" sur environ 900m.

Une balade dans l'eau cristalline absolument magnifique qui nous a permis de voir de très près les sables mouvants et énormément de poissons différents (Pacu, crabes, Salmimus, autres poissons bariolés, etc.)

Puis nous avons repris la petite marche à travers la forêt pour revenir à notre point de départ où notre conductrice Queka nous attendait.

Entre temps, nous avons goûté au Bacupari (fruit sucré ressemblant au litchi) que cherchait un des employés du site qui avait vécu en Belgique !

Puis nous sommes retournés flâner dans le centre de Bonito et faire du shopping.

Le 19/03, nous avons repris la route en bus pour rejoindre Corumbà, notre dernière étape au Brésil.

Passage obligatoire au poste d'immigration bolivienne et nous voilà autorisés à passer 1 mois (renouvelable 2 fois) en Bolivie. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre car il y a peu d'informations mais finalement le passage des frontières a été vraiment simple !

Nous décidons de marcher un peu - sous la chaleur (30°C) - afin de découvrir le premier village bolivien mais également de changer nos Reals (R$) en Bolivianos (B$).

1€ = environ 7,90 B$

Le change fait dans un des bureaux ou plutôt sur un comptoir posé à l'extérieur du local dans la rue, nous continuons notre route vers la gare malgré les nombreuses sollicitations des taxis !

(Ces bureaux de change "sauvages" se trouvent tout le long de la première rue à gauche !)

La gare se trouvent à une dizaine de minutes en voiture de la frontière ou environ 45 min à pied.

La chaleur nous écrase ! Nous arrêtons un taxi pour terminer la route vers la gare (10B$ pr nous 2 soit environ 1,30e)

Le paysage a changé ! Parfois il y a une route goudronnée puis parfois non ! On croise des motards avec ou sans casques, avec 1, 2 ou 3 personnes en plus du pilote !!

Aujourd'hui, jeudi, nous prenons le Expresso Orient direction Santa Cruz de la Sierra. Le train est surnommé le "trem de la muerte" en raison du grand nombre de travailleurs décédés lors de sa construction.

Nous pensions pouvoir mettre enfin à profit les bases hispaniques apprises depuis plusieurs semaines sur l'application Duolingo. Mais la première approche ne fût pas si facile : Le chef de gare tente de nous expliquer qu'il y a un souci mais ne parle pas un mot d'anglais ! Un argentin bilingue est venu nous aider à comprendre : le train qui part 1X tous les 2 jours ne pouvait partir de Quijarro en raison d'un problème sur la voie (on a pas compris quoi !).

Un "bus", pour récupérer les voyageurs, était prévu et se rendait à Yacuces, à une 50aine de km de là, pour le "réel" départ du train !

Ce voyage nous a permis de faire connaissance avec les autres voyageurs (un suisse, un argentin, et des brésiliens), que nous avons retrouvés dans le même wagon ensuite !

Nous voilà partis pour 15h de train (sur le papier, 16 et même quasi 17h en réalité !)

Le train est plutôt confortable (enfin si on est pas très grand... Si on fait abstraction du bruit et du fait qu'on soit pal mal secoué...!) : les sièges sont inclinables, dans chaque wagon il y a plusieurs télévisions (qui diffusent des des musiques typiques de groupes brésiliens et boliviens l'après midi et le soir des films sous titrés en espagnol comme "La Vie est Belle" par exemple), il y a un wagon-bar où se trouvent des prises électriques, on y mange bien et pour pas cher (environ 4€ à 2 avec boissons, café et dessert).

A chaque arrêt, des commerçants envahissent les wagons pour vendre de l'eau, des fruits, des empanadas, etc.

Après une bonne nuit pour moi et pas du tout pour Jo (!) nous arrivons à Santa Cruz de la Sierra.

2h30 plus tard (et 30B$/p soit 3,85€), nous arrivons à Samaipata à 1700m d'altitude. Ne connaissant pas notre capacité à supporter l'attitude, nous décidons d'y faire un stop de 2 nuits à l'hôtel Samaipata (avenida El Estudiante).

Samaipata est un charmant petit village d'environ 4 400 habitants.

A 10 km se trouve un site archéologique (classé au patrimoine de l'Unesco). On s'y rend en taxi depuis la place centrale du village.

Ce site appelé "El fuerte" est supposé avoir été érigé à des fins religieuses et cérémonielles par des populations pré-incaïques.

Sur le chemin, nous rencontrons un couple français : Hugo et Bénédicte. Nous poursuivons avec eux notre promenade sur le site.

Ils nous proposent ensuite de continuer la journée ensemble. Nous retournons à Samaipata pour prendre le menu du jour dans un restaurant végétarien (une première pour Jo !😊)

Puis nous marchons une bonne trentaine de minutes pour rejoindre le refuge des animaux (refugio zoo).

Le refuge récupère et soigne les animaux blessés. Les singes et un sanglier s'y promènent en toute liberté. Les autres sont dans des enclos avec beaucoup d'espace et nous pouvons y entrer facilement pour les approcher.

Dans le refuge (à 10B$ l'entrée), nous rencontrons un volontaire français qui y travaille en échange du couvert et du logis. Il nous explique un peu l'histoire et le mode de fonctionnement de ce refuge mise en place par une suissesse (francophone).

Après cette superbe journée, nous retournons avec nos compagnons de route et un autre couple français, rencontré dans le parc, dans le centre.

(Il y a beaucoup de français dans ce village !!)

Le lendemain matin, après la grosse averse nous faisons le tour du village et de la place centrale.

Le soir, sur les conseils de notre aubergiste, nous nous rendons avec nos affaires au bord de la route 7 pour attendre un bus direction Sucre.

Nous attendons devant le restaurant "El nuevo Turista". Jusqu'à ce que le propriétaire nous propose d'acheter deux billets de bus afin d'être sûrs que nous ayons des places assises... on patiente jusqu'à son arrivée 2h plus tard... entre temps on partage une bière avec des Belges qui attendent le même bus ! (Le temps passe soudainement beaucoup plus vite !)

Le bus arrive... les numéros de places vendues ne sont plus disponibles ! Le chauffeur de bus prend vite les choses en main et n'hésite pas à déplacer des gens pour que nous puissions faire les 9h de route côte à côte.

Nous sommes partis avec la compagnie Tupiza Tours (80B$/p - à sérieusement négocier avec le proprio du resto car aucun des francophones présents n'avaient réglé le même prix !).

Nous avons roulé 7h avec la compagnie "Cama Tours" pour rejoindre Potosi à 4067 mètres d'altitude (50B$ à 2).

Potosí est la ville de 100 000 habitants la plus haute du monde.

Au terminal de bus, il ne nous a pas fallu plus de 50 mètres de marche pour arrêter un taxi ! Le centre se trouve dans les hauteurs et à 4 000m, avec les sacs, on s'essouffle rapidement et on éprouve des difficultés à reprendre son souffle.

À peine déposés à l'Eucalyptus Hostel, calle Linares 88A, nous montons sur le toit de l'hôtel pour apprécier la vue de la ville.

La Potosina, la bière populaire brassée dans la ville, est de ce fait la bière la plus haute du monde ! Nous ne manquons pas d'en commander une à l'accueil : la bière nous parvient au rooftop directement grâce à un ascenseur manuel !

C'est un nouveau pallier au niveau de l'altitude, la fatigue et les maux de tête sont de plus en plus présents. Il est temps d'appliquer les conseils locaux : manger de la coca ou plutôt mastiquer la feuille.

Nous avons acheté au marché de Sucre, un petit sachet de feuille de coca à 5B$ et demandé des conseils à des locaux pour leur utilisation : après avoir enlevé la tige du milieu d'une dizaine de petites feuilles, en la coinçant entre les dents, il faut faire une boule que l'on met d'un côté de sa bouche et qu'on susote pendant 3 à 4h (en réalimentant de temps en temps d'une ou 2 feuilles).

Les effets ne sont pas immédiats mais quelques heures plus tard, on ressent une certaine motivation et surtout, une facilité dans les montées (on souffre beaucoup moins !!).

Potosí est principalement connue pour sa mine d'argent, d'étain et de zinc : Cerro Rico (signifie colline riche).

Au début de l'exploitation de la mine par les colons espagnols, en 1545, on pouvait trouver de l'argent sans même creuser le sol. La ville s'est alors, rapidement enrichie et agrandie.

En Europe, l'expression "c'est le Pérou !" fait directement référence à la mine d'argent de Potosí : "le gisement le plus fabuleux de tous les temps", qui, à l'époque coloniale, appartenait à la vice royauté du Pérou.

À la suite de plusieurs échanges avec des voyageurs, nous décidons, sans grande conviction, d'aller voir la mine de plus près. Notre hostel organise des visites avec un guide (uniquement en espagnol).

Après avoir signé une décharge (!) et mis les équipements (pantalon, veste, casque avec lampe), nous partons à la mine !

Nous étions partagés pour effectuer la visite car la mine est toujours en activité ce qui en fait un endroit dangereux et puis, c'est tout de même un lieu de travail avec des conditions extrêmement difficiles et de nombreuses victimes chaque année, sur lequel nous venons de manière touristique...

Ce qui a fait, entre autre, pencher la balance, c'est qu'aujourd'hui c'est samedi et donc la grande majorité des mineurs ne travaillent pas !

Sur la route, le chauffeur nous stoppe dans un magasin où nous est présenté des cadeaux à acheter pour les donner aux mineurs (ce qui nous paraît être un bon compromis entre travail et tourisme !).

Tous les participants achètent un sachet tout prêt à 20B$ avec un bâton de TNT, une mèche, une bouteille de soda et nous prenons un sachet de coca en plus.

La mine, à 4 800m, est devenue au fil des siècles, un véritable labyrinthe de galeries (plus de 600). De nos jours, 15 000 mineurs répartis sur 37 coopératives différentes y travaillent. Désormais, on y extrait principalement de l'étain et des minéraux (80 différents répertoriés). La région de Potosi fait partie d'une des régions les plus riches du monde en matière de gisement de minéraux. La grande majorité de la production est vendue à l'état brut à l'Europe, aux États Unis, etc.

A l'intérieur, les mineurs ont érigé une statue avec un pénis surdimensionné il s'agit d' "El tìo" le Dieu de la Mine. Des offrandes, comme des cigarettes, de l'alcool, des serpentins, etc., sont déposées à ces pieds et permettraient, ainsi, aux mineurs d'être protégés et de leur assurer une grande fertilité.

Chaque vendredi, les mineurs font la fête et boivent du Ceibo : de l'alcool "potable" (d'après l'étiquette !) à 96°... un petit shooter réchauffe rapidement le corps entier !!

Le guide nous explique également que les femmes ne sont pas les bienvenues dans la mine car d'après une légende, elles porteraient malheurs.. nous sommes 2 dans le groupe ! Mais comme la mine est quasi à l'arrêt le samedi, nous pouvons continuer à le suivre dans les galeries toutes petites et étroites.. - avec du recul je me demande je n'aurais pas dû rebrousser chemin tant la visite a été difficile ! - Peu d'air, beaucoup de poussières, parfois il faisait très chaud, puis très froid, nous sommes passés et avons même rampé dans des galeries vraiment très étroites (un peu plus adaptées à la taille des boliviens... c'est à dire 30 à 50 cm de moins que nous !). Heureusement, nous n'avons pas assisté à la démonstration d'utilisation de la dynamite qui est faite la semaine ! Presque 2h après, nous revoyons enfin le soleil !

Nous avons vécu une petite partie du quotidien des mineurs.. en enfer..

De retour à l'hostel, après une bonne douche et une bière partagée avec les compagnons de visite de l'après-midi, nous nous mettons à la recherche d'un restaurant dans le joli centre. Sur le chemin nous croisons une parade (un genre de défilé des écoles) et assistons à un feu d'artifice !

Après ces deux jours à Potosi, nous rejoignons la gare routière pour reprendre la route vers le sud de la Bolivie : Tupiza.

Nous nous trouvons (depuis 2 jours) dans l'Altiplano de la Cordillère des Andes. Altiplano signifie "plaine d'altitude", c'est la plus haute région habitée après le plateau tibétain.

La région étendue sur près de 1500 km, à sa majeure partie en Bolivie.

4ième jour :

Départ en 4x4 à 5h15 direction le Salar pour voir le lever de soleil. Il fait très froid !

À cette période de l'année, le Salar est couvert d'une fine couche d'eau qui rend ce désert de sel encore plus magnifique, grâce à l'effet miroir. Nous avions, tout autour de nous, un splendide camaïeu de couleurs. Un moment vraiment magique...

Nous rejoignons, ensuite, comme plusieurs autres groupes, un local fait entièrement en blocs de sel pour prendre le petit déjeuner.

Le Salar d'Uyuni, à 3650m d'altitude et d'environ 12 000 km2, est le plus vaste désert de sel au monde. Les couches de sel ont une profondeur de 1 à 2 mètres.

Sa formation est due au retrait progressif de l'océan Atlantique présent il y a 40 000 ans, durant l'aire paléolithique (explication en photo dans le parc de Cretacico à Sucre : "Ingresó de Atlantico").

L'assèchement n'a laissé que le sel ainsi qu'une énorme réserve de lithium que la Bolivie ne sait pas exploiter (et tant mieux !).

Concernant le sel, il y a tout de même quelques centaines d'hommes qui piochent pour l'arracher chaque jour : ils le façonnent en petits tas avant de l'envoyer, dans un village très proche Colchani, afin qu'il soit traité et vendu.

Après le petit déjeuner, nous retournons faire un tour dans le Salar afin de profiter de cet immense plateau pour faire des photos et jouer avec les perspectives !

Après un passage par l'hôtel pour récupérer nos affaires, David nous stoppe au marché artisanal de Colchani. Nous déjeunons, ensuite, dans un local sur la route de la ville d'Uyuni. Le moment est propice pour faire ensemble un petit bilan des 4 jours et lui exprimer toute notre gratitude pour ces découvertes.

Chaque jour, il y avait des paysages différents, c'était vraiment spectaculaire.

Un incontournable de la Bolivie !

Il nous dépose, en début d'après-midi, sur la place principale d'Uyuni... Et c'est ainsi que s'achève la plus belle excursion que nous ayons faite !

La suite du parcours n'étant pas vraiment fixée, on décide de faire un stop d'une nuit dans la ville avant de remonter dans le nord de la Bolivie.

Uyuni est une ville de passage, pour les trek comme Tupiza, elle n'a pas grand intérêt. Les commerçants semblent profiter de ce passage pour exercer des prix plus importants que dans le reste du pays !

Une nuit à 20e à Hostel Joya Andina, rua Cabrera, tout prêt du terminal de bus, et nous revoilà sur les routes !

En montant vers Cochabamba, nous pensions couper la route pour nous rendre dans le nord du pays. Or le bus de la compagnie Bolivia est d'abord passé par Oruro pour ensuite remonter vers La Paz (25Bs/p) dans l'Altiplano : 8h30 de trajet éprouvant et inconfortable sans toilettes et avec des pauses au bord de route sans wc également !

La nuit est déjà là, lorsque nous arrivons à la gare routière de La Paz à environ 4000 mètres d'altitude.

Notre hostel, The rooftop Bolivia, est situé tout à côté sur l'avenue du Pérou (avenida Perù 291). Notre chambre dispose d'une grande baie vitrée donnant sur cette grande ville vallonnée et plus éclairée qu'un ciel étoilé !

La Paz, qui signifie "la paix" est la capitale la plus haute du monde. 2 millions d'habitants y vivent. La ville, fondée en 1548, vascille entre 3200 et 4000m d'altitude soit un dénivelé de 800m... On monte et on descend tout le temps ! Elle se trouve dans un vaste canyon aride et est entourée au loin d'une centaine de pics de plus de 5000 mètres dont le majestueux illimani à 6462 mètres.

Il n'est pas possible de rester insensible à cette ville surréaliste qui possède même des téléphériques depuis 2014 !

Nous ne manquons pas d'en profiter pour faire le tour de la ville depuis la place du Mercado Camacho (3B$ le ticket d'une ligne ; 4 pris en tout soit 1,20€/p).

Le téléphérique appelé "mi teleferico" se rend jusqu'à El Alto qui surplombe La Paz. Même si la balade est rapide, la vue sur la ville et les montagnes est époustouflante.

Nous continuons ensuite notre promenade du côté du stade Hernando Siles dans l'est de la ville.

Un match a lieu le soir même, la billeterie est ouverte et il reste des places... Sans tarder, nous prenons 2 entrées ou plutôt 1 car il semblerait qu'il y ait une offre : 1 ticket à 5€ = 2 entrées !

Le soir nous suivons la foule et entrons dans le stade, au moment du tifo dans le kop des Bolivars, le club chéri de la ville et 1er de la Liga Professional Bolivia (l'équivalent de la Ligue 1 en France). C'est bientôt la fin de la saison ici et l'équipe reçoit ce soir à domicile les Bloming de Santa Cruz.

Tambours et trompettes résonnent... L'ambiance dans le kop est très bien assurée du début à la fin !

Même à cette altitude, les joueurs ont plutôt la forme (!) et se montrent même un peu bourrin sur les bords... une petite voiturette, genre caddy de golf, avec un brancard n'hésite pas à intervenir sur le terrain à plusieurs reprises !

Au coup de sifflet final, l'équipe des Bolivars conserve sa place de favori en remportant la victoire 4 à 1.

Le lendemain, nous nous rendons dans le côté un peu plus touristique de la ville, vers la calle Linares et Murillo, au marché artisanal et au marché des sorcières (mercado de las brujas).

Dans ce marché des sorcières, on retrouve toutes sortes d'ingrédients pour concocter des potions censées régler différents problèmes personnels, des totems, des grenouilles séchées, des pierres magiques, des autels et d'autres offrandes comme des foetus de lamas...

Le lendemain nous avons pris la route pour Isla del Sol et Copacabana, avant de revenir quelques jours plus tard, à nouveau, à La Paz le 24 avril (à voir dans l'étape suivante). Le Truffi (taxi collectif) nous a déposé dans la journée au cimetière. Nous déposons nos affaires à l'hôtel : cette fois-ci le séjour se fera à la Résidence Uruguay au 470 avenida Uruguay qui propose la même prestation que le précédent hôtel mais à un prix plus attractif (16€ la chambre).

Après un tour en ville, nous avons réservé une animation pour la soirée plutôt insolite : un luchas de cholitas !

Nous rejoignons le bus à proximité de l'hôtel, compris dans la prestation, et nous voilà partis en direction d'El Alto pour assister à un combat de lutte, sans violence, de femmes boliviennes en habits traditionnels !

A l'entrée, une boisson, du pop corn et un cadeau nous sont donnés et le catch commence !

Pendant environ 2h, les cholitas assurent le show et au final, malgré le côté kitsch, c'est plutôt bien réalisé et on ne peut pas cacher qu'on s'est bien marré !!

Le jour suivant, nous prenons un mini bus depuis la calle Murillo, direction Mallasa, pour nous rendre à la "Valle de la Luna" à 12 km du centre.

Coincée dans le creux d'une cuvette, la Vallée de la Lune est un ancien canyon dont les eaux ont érodé la roche très friable en centaines de cheminées de fées et pitons filiformes.

Une curiosité géologique qui est aménagée pour la promenade (15B$ l' entrée).

Le paysage est superbe. Au loin, les montagnes sont rouges et l'on peut voir la "Muela del Diablo" (la molaire du Diable - bien que la montagne ressemblerait plutôt à une canine !-)

Pour le retour, nous prenons un bus de ville qui nous dépose à la première station de téléphérique et on s'accorde un nouveau tour de la ville mais cette fois-ci de nuit :-)

La place de l'église San Francisco est toujours animée. Cette belle et grande église, construite au XVIII ème siècle, au style baroque a une façade qui révèle largement les influences indigènes : on peut y voir des anges, des sirènes, des représentations de la Pachamama (terre mère) et même un mâcheur de coca !

Le palacio de Gobierno (le palais présidentiel, occupé actuellement par Evo Morales) se trouve autour de la Plaza Murillo, tout comme le palacio législative (le Congrès) et la cathédrale où repose le tombeau du Maréchal Santa Cruz, veillé par des gardes en uniforme rouge.

Depuis 2014, la grosse horloge du Parlement a une particularité : elle tourne dans l'autre sens ! Cet acte symbolique a pour but de renier les pratiques imposées par le Nord aux Etats du Sud. Le Président, très controversé, a souhaité ainsi redonner son identité au peuple bolivien.

Au milieu de la place, la proclamation d'indépendance de Murillo est reproduite et parfaitement lisible.

Au final, on peut dire que tous les pouvoirs sont réunis sur la plaza Murillo. Il ne manque que l'argent... mais la banque centrale ne se trouve pas très loin : à peine une rue en dessous !

Être en ville donne l'occasion de goûter à différentes spécialités de différentes régions boliviennes (bien que la gastronomie ne semble pas être leur fort..!) :

Le séjour à La Paz, fortement apprecié, est terminé. Nous rejoignons la gare routière pour nous rendre près de la frontière péruvienne à Copabacana.

Dans le bus, nous remplissons une fiche donnée et commentée par le chauffeur destinée à la douane bolivienne. 15 min plus tard nous sommes au bureau frontalier de Kasani, la dernière ville bolivienne. Le bus nous dépose, nous faisons la queue pour sortir du territoire.

Et nous nous rendons à pied, 5 min plus loin, pour faire tamponner notre passeport du visa d'entrée péruvien. Le douanier pose à chacun quelques questions auxquelles nous répondons avec notre espagnol approximatif (et qui font sourire les douaniers !!)

Le 29 avril, nous sommes autorisés à rester sur le territoire durant 90 jours 😁

Dans la foulée nous reculons notre horloge d'une heure : le décalage est désormais de 7h avec la France.

Le bus reprend sa route pour Puno durant environ 2 heures.

On dépose nos affaires au superbe petit hôtel familial Nak Hosteles, Junior Velasco 307 pour 2 nuits et on se dirige vers le centre pour y faire un tour.

L'hôtel est d'autant plus sympathique puisque nous avons, à nouveau, des douches avec de la pression et chaudes de surcroît !! (Ce qui nous a beaucoup manqué en Bolivie...!)

Puno est également situé sur la rive du lac Titicaca. La ville n'a pas beaucoup de charme mais c'est un passage obligé pour visiter les îles flottantes et Taquine.

Nous avons profité de cette balade pour nous restaurer et réserver une journée sur les îles le lendemain.

Le mini bus de l'agence Lago Tours nous a récupéré à l'hôtel vers 8h00 afin de nous déposer au port où il avait déjà une quantité énorme de touristes !

Le bateau démarre pour environ 1 heure de trajet jusqu'aux îles flottantes, en musique !

Le lac Titicaca, à 3 810m, est le plus haut lac navigable du monde. Il mesure 200 km pour environ 8 400m2.

Une légende andine raconte qu'une partie des trésors Incas dormirait au fond. Le commandant Cousteau effectua des fouilles mais ne trouva que des poteries. Puis d'autres engageront plus tard des recherches, dans les années 2000, et découvriront des ruines d'un vaste temple, une terrasse et un mur laissant penser à une possible cité mystérieuse du côté bolivien...

Côté péruvien, on trouve plusieurs îles : Uros, Taquile et Amantani (cette dernière est très éloignée de Puno, nous n'y avons pas été).

Les îles d'Uros, appelées îles flottantes, sont des îles artificielles composées de couches compactes de roseaux (totora) de 3 mètres d'épaisseur. Il y aurait environ 2000 habitants répartis sur différentes îles, chacunes ayant son propre chef.

Une rapide présentation est faite par le guide et un habitant ne parlant que l'aymare sur une des îles, puis une habitante nous montre l'intérieur de sa maison très rudimentaire puisqu'il n'y a qu'un lit.

Au moment de partir avec le bateau typique de ce côté du lac, les femmes se réunissent pour chanter en plusieurs langues des chansons populaires ... le choix en français s'est porté sur la comptine "alouette, gentille alouette..." !!

Tout cela faisait vraiment, ou plutôt trop, mise en scène...! On ne croit pas un seul instant à l'authencité du lieu même si le guide affirme, bien sûr, le contraire ! Plus tard dans le voyage, un péruvien nous confirmera que les habitants n'y résident pas à temps plein et que c'est essentiellement touristique.

Nous reprenons ensuite le bateau durant 2h pour nous rendre à Taquile. L'île ressemble beaucoup plus à Isla del Sol en Bolivie, mais en plus petit puisque sa longueur est de 7 km.

Ici, les 3000 habitants ne parlent qu'espagnol ou quechua et vivent de façon communautaire. Ainsi les récoltes sont réparties en fonction des besoins de chacun.

Sur des terrasses étagées, sont cultivés par rotation des haricots, des patates et du maïs. Tous les 3 ans, une parcelle est laissée en jachère aux montons et charge à la coopérative de répartir équitablement les revenus.

Après un bon déjeuner avec la spécialité du lac, c'est à dire la truite :) le guide nous présente les différents habits typiques et leurs significations : mettre le pompon du bonnet à droite ou à gauche, par exemple, signifie soit l'on est marié soit à la recherche ; la ceinture portée par les hommes mariés est composée des cheveux de leur femme ; etc.

L'après-midi, nous avons continué la balade à Taquile :

Le bateau a regagné ensuite Puno dans le courant de l'après-midi, en 3 heures... c'était long !

Le 02 mai, nous sommes partis direction Arequipa avec la compagnie Cosmos (20 PEN, 5,34€/p).

La nuit fut plutôt confortable dans le bus Tourisma Puma pour une première au Pérou en catégorie "cama" (qui signifie lit). Nous sommes arrivés 11h plus tard au terminal terrestre de Cusco (50PEN soit 13,20€/p).

Un bon petit déjeuner sur la place de la Basilique de la Merced et nous rejoignons notre charmant hôtel sur les hauteurs de la ville (New Day Inn Vista Cusco, avenida Circunvalación, 14€ la chambre privée avec sdb).

Cusco est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. À 3600 m d'altitude, la ville est connue pour ses vestiges archéologiques et son architecture coloniale hispanique.

Cusco a vraiment beaucoup d'atouts : déjà, c'est une très jolie ville, se balader dans les rues autour de la plaza de armas est vraiment très agréable ; puis elle possède de nombreux musées sur son histoire très riche et enfin c'est un point de départ vers plusieurs sites de la Vallée des Incas.

Avec les copains, de retour de Puno, nous nous prenons un collectivo pour nous rendre à Chinchero, un village de tisseurs à 3800 m d'altitude.

Sur place, l'entrée est payante. Nous achètons le boleto (ticket) d'entrée le plus complet, c'est à dire celui permettant de faire 16 activités dans les environs durant 10 jours (à 130 soles soit 34,45€/p).

Chinchero possède une église coloniale richement décorée à l'intérieur dans laquelle est dispensée, chaque dimanche, une messe en quechua.

Devant, se trouve un marché artisanal péruvien.

Plusieurs ateliers de tissage sur le chemin, avec des femmes en habits traditionnels, proposent de faire une démonstration aux touristes.

Tout à côté de l'église se trouve un ensemble de terrasses. Ces murs sont constitués, comme les autres constructions incas, de gros blocs de pierre arrondis, polis et ajustés à la perfection.

La visite se poursuit en taxi, à environ 25 minutes de là, à Moray, à 3 600m d'alt, afin d'observer et faire le tour des terrasses circulaires incas.

Mises en place de cette manière, les terrasses permettaient de créer un micro-climat pour assurer des récoltes toute l'année.

Les taxis patientent jusqu'à notre retour, ils nous déposent pour déjeuner sur la route et nous repartons ensuite direction les Salines de Maras (non compris dans le boleto, entrée : 10 soles soit 2,65€ ; taxi = 60 soles/voiture + 10 soles par pers soit 7,95€/p).

Arriver par le haut offre une superbe vue plongeante sur les quelques 3 900 bassins de sel installés en terasses à flanc de montagne où un río (rivière) salé s'écoule.

Certains bassins dateraient même d'avant l'époque inca. Nous faisons un tour sur le site de sel cristallisé pendant une petite 1 heure.

Des travailleurs s'activent pour traiter et récupérer les 3 types de sel présents : de bain, de cuisine et de la fleur de sel.

Il est possible d'en acheter aux petits stands à la sortie qui proposent également de goûter du "chocolate a la salineras de Maras"... délicieux !

Pour terminer notre journée et rentrer à Cusco, nous poursuivons notre route, à pied, sur le flanc gauche qui longe les Salines.

Une petite descente d'environ 1h, plutôt chouette, qui nous permet de retrouver une route au niveau de Tarabamba afin d'y prendre un colectivo (arrivé très rapidement !) direction Urubamba, puis un autre pour finir jusqu'à Cusco.

Le jour suivant, veille de départ pour le trek du Salkantay, il faut se faire à l'évidence... Jo a tous les symptômes de la tourista depuis plusieurs jours et ça ne s'arrange pas avec les temps !

Une matinée complète à joindre l'assurance pour les informer de notre intention de voir un médecin ou plus si besoin et nous nous mettons en route pour rencontrer le médecin - qui parle français - indiqué dans le fascicule donné par le centre de vaccination avant notre départ...

Sauf qu'il n'habite plus à l'adresse indiquée.. depuis 6 ans ! Nous arrivons à le joindre et à prendre rendez-vous grâce à dentiste péruvien présent dans le bâtiment initial. Le médecin osculte Jo mais en anglais car il ne parle pas français et est, d'ailleurs, très étonné de savoir qu'il apparaît dans un document officiel français !

Les médicaments et les bouteilles de Powerade préconisés (!) sont récupérés et nous rentrons rejoindre les copains chez William, un français expatrié chez qui nous logeons quelques jours, afin de préparer les sacs pour le trek.

TREK DU SALKANTAY - MACHU PICCHU

(Alternative au trail des Incas très sollicité)

Le 10 mai à 5h du matin, équipés de nos sacs prêtés par l'agence (de 7kg max car ils seront ensuite portés par des mules), nous rejoignons Hendrik, notre guide francophone durant ces 4 jours et 3 nuits, et Alberto, de l'agence Local Trekker Peru, également francophone, venu s'assurer que tout va bien !

4 heures de route plus tard, dont un petit stop à Mollepata, nous arrivons à Challancancha, le point de départ de le marche.

Le guide nous présente l'équipe qui nous accompagnera : cuisiniers et muletier.

Les ânes chargés et nous nous mettons en route pour 2 heures de marche avec une superbe vue sur des sommets enneigés dont le Salkantay.

Le déjeuner est servi avec une chicha morada (une boisson péruvienne populaire du maïs violet qui paraît plutôt noir selon moi !), au campement où nous dormons le soir même, à Soraypampa.

L'après-midi, nous poursuivons notre journée d'acclimatation vers le lac Humantay.

Une bonne ascension d'environ 1h pour atteindre un magnifique lac bleu turquoise, à 4600 m d'alt., caché entre les montagnes.

La température la nuit avoisine les 0°C... un des cuisiniers vient nous réveiller, le lendemain à 5h30, avec du maté de coca et une bassine d'eau chaude afin de nous réchauffer de cette nuit sous tente très très fraîche !

1h plus tard, nous débutons les 6 kms d'ascension du col du Salkantay ("montagne sauvage" en quechua) à 4 600 m d'altitude.

La montée est rude... et longue ! Elle peut, néanmoins, se faire en mule si besoin, en supplément.

On poursuit notre marche jusqu'au lac du Salkantay puis sur une crête de montagne, qui ne semble pas être empruntée par les autres touristes, avant de redescendre vers le refuge de Wallacumacha pour le déjeuner :

L'après-midi, nous effectuons une longue marche en descente sous la pluie pour atteindre notre nouveau campement à Chaullay.

Le paysage est radicalement différent, nous avons quitté la montagne pour une végétation tropicale, dense et très verte.

Les tentes sont exceptionnellement abritées sur la terrasse d'un gîte pour les protéger des averses. Nous nous couchons tôt car la journée a été longue et physiquement fatiguante avec ces 22 kms au total.

Le 3ième jour, nous nous faisons réveiller à 6h du matin avec un maté de coca. Il pleut toujours... après concertation sur l'averse en cours et celles à venir, nous décidons de poursuivre tout de même à pied notre chemin, comme prévu initialement.

10 km à travers la jungle péruvienne et nous sommes contraints de rejoindre un minibus pour continuer car les averses tropicales ont provoqué des éboulements. Le chemin que nous devions emprunter n'est donc plus sécure.

Le minibus nous emmène directement à Playa Sahuayacco pour déjeuner.

Pas de plage là-bas contrairement à son nom, mais le village est spécialisé en café.

Un bon déjeuner copieux et un délicieux café plus tard et nous reprenons le minibus direction Santa Teresa.

À 1450 m d'alt., à quelques kilomètres de ce village se trouvent des "aguas calientes" : trois bains thermaux naturels à différentes températures (10 soles soit 2,66€ l'entrée par personne non compris) qui nous font un bien fou !

30 min plus tard il est déjà temps de repartir si on ne veut pas arriver à Aguas Calientes pendant la nuit, dernière étape nocturne avant le Machu Picchu.

Pour y arriver, le minibus nous dépose à la gare de Hydroelectrica, où nous longeons les rails sur 12 km d'un des plus célèbre train : Pérurail (où plus communément appelé le "train du Machu" !).

La nuit tombe rapidement. À l'aide de nos lampes, nous arrivons à Aguas Calientes vers 19h30 et allons directement dîner dans un restaurant où nos sacs nous attendent.

Nous avons quitté un peu plus tôt dans la journée, l'équipe qui nous suivait (cuisiniers et muletiers).

Une nouvelle longue et fatiguante journée, après laquelle nous décidons en concertation, d'acheter les billets de bus pour monter au Machu picchu (environ 11€/p) et rejoignons, pour notre plus grand plaisir, un bel et confortable hôtel (Hotel Vista Inn Machu Picchu).

Dernier jour du trek, celui que l'on attend tous :-) On se réveille (presque sans courbatures !) à 4h30 pour une départ à 5h00... enfin ... 5h50 finalement car le guide, très en retard, a fait la fête la veille (pour le jour de la mort de Notre Dame de Fatima) et ne s'est pas levé ou plutôt n'a pas dormi ! Au plus vite, nous nous mettons à la file pour prendre le bus.

Un peu avant 7h00 nous arrivons devant l'entrée. Le site du Machu Picchu est devenu très réglementé :

- les billets d'entrée donnent l'accès au site durant de 2h. La tranche que l'agence a sélectionnée au préalable était de 6 à 8h...

- les visites sont limitées à 2 500 par jour (en raison de la dégradation du site)

- Le parcours est fleché, il n'est pas possible de se balader sur le site comme on le souhaite, comme cela été encore le cas il y a peu.

On tourne un peu en rond (il semblerait que le guide n'est pas connaissance du parcours mis en place ou peut être est-ce dû à sa gueule de bois ?!) et, au vue de l'heure, nous nous rendons rapidement à "La Montaña" qui surplombe le site.

Lors de la réservation du trek, nous devions choisir la randonnée dans l'une des montagnes qui est couplée au ticket d'entrée. Notre choix s'est porté sur la Montaña car elle moins raide que celle de Huayna Picchu. Néanmoins, il faut tout de même gravir plus de 2000 grosses marches en pierre sur environ 2 km pour atteindre le haut !

Plus nous montions, plus la brume en faisait de même ! Au final, nous ne sommes pas allés au sommet : trop d'efforts supplémentaires pour une vue totalement cachée.

Nous sommes redescendus et avons débuté la visite du site archéologique du Machu Picchu, une des sept merveilles du monde et sans conteste le site précolombien le plus spectaculaire d'Amérique du Sud !

Pourtant bien présent sur des cartes au 18ème siècle, le premier à s'y être rendu, Hiram Bingham, un américain, est celui que l'on retiendra pour sa découverte en 1911.

Le site se divise en 2 parties : le secteur agricoles (où se trouve les terrasses agricoles et les systèmes de canalisations d'eau) et le secteur urbain (où se trouve des maisons, des greniers pour le stockage, des fontaines, un tombeau, etc.).

Les ruines de la cité perdue sont de 3 types de constructions différentes, ce qui laissent à penser que les Incas et son neuvième empereur, Pachacútec, ont poursuivi les constructions du peuple de chancas qu'ils venaient de vaincre, en 1438.

Des centaines de personnes vivaient dans cette cité développée et organisée autour des trois éléments principaux de la vie : la terre, le soleil et l'eau

Les origines du site ainsi que sa désertification sont soumis à interprétation. De ce fait, certains disent que les espagnols auraient vécu et profité de la cité avant de se retourner contre les Incas et de les réduire en esclavage et d'autres que le site, inachevé, aurait été abandonné par ses habitants lorsque Cusco a cédé aux colonisateurs.

Dans les deux cas, le Machu Picchu a été une ville inca importante où l'empereur Pahutec résida et, qui a été laissé à l'abandon par les espagnols ensuite car le site ne présente pas de valeur, ni d'intérêt commercial.

Un début de journée un peu stressant qui finalement a bien été rattrapée par la suite puisque nous avons pu dépasser l'horaire et effectuer la visite, tant rêvée, en prenant notre temps, avec les explications de Hendrick.

Nous redescendons à Aguas Calientes en bus. Normalement nous devrions prendre le train Perurail pour rejoindre un bus à Ollantaytambo mais, manque de chance pour nous, les locaux font grève sur la voie et aucun train ne circule dans la journée. Le guide nous explique qu'ils ne profitent pas assez des importantes retombées financières que rapporte le Machu chaque année.

Le billet de train de 60$ nous sera remboursé plus tard.

Résultat pour nous : nous devons suivre à nouveau les rails du train, sur 12 km, dont une partie sous la pluie, vers Hydroelectrica pour rejoindre un minibus qui nous déposera à Cusco.

Vers minuit, nous arrivons enfin à Cusco après un voyage pas très confortable de 7h sur une route dangereuse, la nuit !

Le trek était physiquement difficile, nous avons marché au total 74 km mais nous n'avons aucun regret... on a en pris plein les yeux ! C'était absolument fabuleux !

Le lendemain, c'est déjà le dernier jour de vacances des copains, nous avions prévu de monter à la montagnes aux 7 couleurs mais nous avons dû annuler au vue de notre d'arrivée tardive la veille, du départ précoce pour ce nouveau trek à 4h du matin et de notre condition physique pour entamer une nouvelle marche à 5000 m d'alt. !

Nous avons donc été flâner en ville, profiter de l'un des nombreux massages proposés (1h00 à 12,50€) ainsi que d'une terrasse ensoleillée pour boire un verre.

Leur vol, Cusco-Lima, étant prévu le lendemain matin, on profite de notre dernière soirée ensemble pour nous régaler autour d'une spécialité péruvienne : le ceviche de trucha (- de truite- à la Cevicheria sur la plaza de Armas).

Nous prolongeons notre séjour à Cusco et retournons à l'hôtel où nous avions dormi la première nuit, sur les hauteurs.

Il reste 3 jours pour effectuer les autres activités sur le boleto que nous avions pris à Chinchero.

Nous commençons par la visite du site archéologique de Saqsaywaman, à 2 km du centre. Nous demandons au taxi de nous déposer au 2ième parking sur les hauts afin de faire la visite en descendant :)

La forteresse inca ou le centre religieux dédiés au soleil et aux autres dieux incas surplombe l'ancienne capitale inca, Cusco.

Des blocs de pierre colossaux parfaitement taillés, assemblés et encastrés forment une immense enceinte en zigzag.

Les Incas creusaient de petits orifices dans la pierre et y glissaient un bâton gorgés d'eau qui, en gonflant la faisait éclater. La pierre était ensuite taillée et polie.

Les hypothèses sur le déplacement de ses blocs sont nombreuses car les Incas ne connaissaient pas la roue en revanche il semblerait qu'ils utilisaient tout de même un système de roulement et rendaient le sol glissant.

Une balade plutôt sympathique d'une heure entre les ruines du site et qui mène à plusieurs miradors.

En redescendant vers le centre par le chemin amenagé sur le côté gauche du site, nous nous arrêtons au musée des plantes sacrées (Museo de plantes sagradas).

Un petit musée gratuit, intéressant, sur les propriétés en vitamines et les vertus médicinales des plantes, légumes et fruits locaux.

On y apprend par exemple que le camu camu, un petit fruit ressemblant à une baie rouge d'Amazonie, que l'on nous a servi en jus, a une très forte concentration en vitamine C et en bioflavonoïde (effet protecteur contre les maladies cardiovasculaire et cancer du poumon).

Le jour suivant, nous profitons à nouveau du boleto pour faire le tour de 3 musées en ville :

- El Museo Historicó Regional présente des vestiges incas ; des ossements et fossiles ; l'histoire de Tupac Amaru, un inca à la tête de la rebellion contre les colonisateurs en 1780 (et non pas le rappeur ^^) et l'histoire de Garcilaso de la Vega, un des premiers enfants métis né d'une princesse inca et d'un capitaine espagnol, ancien propriétaire du bâtiment, historien et également écrivain d'un livre glorifiant ses ancêtres et la culture inca (ce qui déplu beaucoup aux espagnols).

- El Museo de Sitio Qorikancha, un petit musée plutôt viellot sous le jardin du monastère qui expose les trouvailles issues des fouilles du site.

On y apprend, par exemple, que les crânes étaient déformés à la naissance à l'aide de planches en bois fixées de chaque côté de la tête. L'allongement du crâne montrait des signes de noblesse (plus il était long mieux c'était !). Certains, qui devaient être malade (on l'espère !) ont même subi des trépanations.

- El Centro Qosqo de Arte Nativo est situé quasi en face du précédent musée. Tous les soirs, à 19h, se produit un spectacle de musique et de danses traditionnelles avec costumes typiques de chaque région du Pérou (que nous avons beaucoup apprécié !).

Dernier jour de la validité du boleto : nous prenons un colectivo direction Pisaq à environ 30 kilomètres de Cusco pour visiter un autre site archéologique inca.

Le site se trouve dans les hauteurs de Pisaq, à 8 km. Il faut donc prendre un taxi pour s'y rendre si on ne veut pas marcher ! On partage les frais avec un couple de français arrivé au même moment.

Sur la colline d'en face, il y des centaines de cavités où l'on enterrait les morts.

En continuant le sentier, après un mirador, on peut admirer d'en haut le temple du soleil (Intiwatana en quechua) et le panaroma sur les deux vallées.

Il faut compter facilement 2h pour tout visiter tant le site est imposant.

À la fin, il est possible de descendre directement vers Pisaq via un petit sentier de 30- 40 min ou de prendre l'un des nombreux taxis à l'entrée.

Nous continuons notre visite du côté de Ollantaytambo : au carrefour des routes principales de Pisaq nous arrêtons un colectivo pour aller à Urubamba, ce dernier nous dépose à Calca, nous reprenons un autre dans la foulée et un dernier jusqu'à la place principale de notre destination. Beaucoup de colectivo mais qui sont bien pratiques, car ils vont partout et s'arrêtent exactement où l'on souhaite sur la route, ils sont aussi très économiques : 2 soles/p le trajet (0,53€).

La ville d'Ollantaytambo a été déclarée en 1995 "Capital Mundial de la Indianidad" en raison de la présence de l'imposante forteresse inca qui surveillait le chemin du Machu Picchu.

D'origine pré-inca, le site fut conquis par l'empereur inca Pachacuti (dans la seconde moitié du XVe s) qui le transforma en centre religieux et résidentiel avant que l'empereur Manco Inca ne lui donne une vocation plus militaire, pour lutter contre les espagnols.

Sans doute, un incontournable à visiter.

Il faut compter environ 2h00 pour faire le tour et profiter du site et de l'ingéniosité des incas.

Le soir, on stoppe un bus sur la place principale pour rentrer à Cusco, à 97 km de là, dans lequel on se retrouve seul ! (Il ne devait pas être en service et rentrait chez lui !)

Au départ pour quelques jours nous avons finalement sejourné 11 jours entiers dans Cusco (sans compter le trek) ! Nous aurions pu rester plus encore, tant la ville nous a plu et est intéressante, mais il était temps de repartir vers d'autres découvertes !

Quelques autres clichés dans la ville :

Sur beaucoup de bâtisses, flottent des drapeaux arc-en-ciel que l'on pourrait considérer, à l'instar de chez nous, comme étant un établissement "gay friendly" mais ils représentent en fait l'étendard utilisé pour montrer sa rébellion contre les espagnols.

Une petite heure plus tard, le 22 mai au soir, nous arrivons à Paracas où nous séjournons dans un charmant petit hôtel (Rivière Inka, ruta de l'evacuación) proche du bord de l'océan, pour 2 nuits.

Nous allons flâner au bord de l'océan Pacifique, que nous voyons tous les deux pour la première fois.

Tout au long de la balade du centre jusqu'à l'entrée de la réserve, des maisons secondaires luxurieuses bordent l'océan mais, toutes sont vides (ce n'est pas la période des vacances).

Le coin a donc vraiment des airs de ville fantôme lorsqu'on s'éloigne du port et de ses dizaines de restaurants à la suite qui proposent tous les mêmes plats.

Mais bon.. il n'y a pas beaucoup de touristes, on ne va pas s'en plaindre ! :)

Le secteur est un réel sanctuaire pour les oiseaux marins (Pélicans notamment).

Les voyageurs ne s'attardent pas ici et visitent essentiellement la Réserve de Paracas et les îles Ballestas (un sanctuaire de lions de mer que nous n'avons pas visité).

Il existe plusieurs options avec les agences pour visiter la Réserve, nous avons opté pour un tour en buggy à 2 pendant 2h (110 soles à 2 soit 29,15€ + 5,80€ l'entrée de la réserve)

Pendant 2h00 nous suivons le guide en moto à travers un paysage aux teintes jaunes, brunes et ocres ; les bords de l'océan sont abrupts et les plages superbes (même si elles ne sont pas prévues pour la baignade).

Ce tour (très poussiéreux !) est rapide mais plutôt sympa bien que les couleurs auraient été d'autant plus belles si le soleil avait été présent ce jour-là !

Le soir, nous allons dîner tôt car les restaurants ferment rapidement dans le coin à la nuit tombée.

Le jour suivant, avant de repartir, on flâne encore au bord du port et on profite du déjeuner pour commander la spécialité du coin : coquilles St Jacques au Parmesan (un délice !)

En début d'après-midi, on retourne avec nos sacs au terminal de bus de Cruz del Sur à l'entrée de la ville dans l'intention de rejoindre la capitale péruvienne.

Le 27 mai, à 1h du matin nous arrivons à l'aéroport international El Dorado à Bogotá en Colombie, dernier pays à parcourir avant la fin de notre voyage.

La capitale de la Colombie est la ville la plus grande du pays avec ses 20 districts habités par plus de 8 millions d'habitants (11 millions avec les banlieues qui lui sont rattachées). Elle est située à 2640m, au pied de la Cordillère orientale. La monnaie ici est le Pesos Colombien : 1€ = 3660 COP.

Pour la petite histoire, c'est ici, dans la région de Cundinamarca qu'est né le mythe de l'El Dorado (le prince doré) : un puissant chef indien à la tête d'un royaume débordant d'or. Un des rituels de ce chef était de s'enduire de résine ou de miel avant qu'on le couvre de paillettes d'or avant de se baigner dans la laguna de Guatavita, à 72 km de Bogotà. Le mythe de l'existence d'un tel chef attira toutes les convoitises des espagnols qui entrepris des expéditions périlleuses, longues et difficiles dans un climat malsain et une végétation impénétrable, en vain !

Nous séjournons à Usaquen, une ancienne ville devenue banlieue de Bogotà depuis son expansion, à l'hôtel Egina, très classe à petit prix mais un peu éloigné des lieux touristiques.

Nous nous y rendons après avoir négocié le taxi... très mauvaise affaire puisque c'est la première ville où les taxis possèdent tous un compteur !

Le quartier de la Candelaria est le noyau historique de la ville, le visiter est incontournable puisque c'est également le quartier colonial le mieux conservé.

La place centrale qui porte le nom du Libertador, Simón Bolívar abrite la "Cathedral Primada", le Capitolio Nacional (siège du Congrès), le museo de independencia (musée de l'independance - casa del Florero), le palais de Justice et le Palacio Liévano (mairie de Bogotà).

Le quartier est très vivant et animé. On flâne dans la rue, on goûte les spécialités comme les Buñuelos (boules frites qui ressemblent à des beignets de carnaval au fromage mais salés !) le Canelazo (boisson chaude de sucre de canne servi ou non avec du rhum).

La nuit tombe vite et on ne préfère pas traîner dehors puisque les locaux nous répètent beaucoup que la Colombie est dangereuse. A deux reprises, des colombiens nous ont demandé s'il ne nous était encore rien arrivé... rien de bien rassurant donc !