The Walking Farangs

Depuis trop longtemps nous résistions. Depuis trop longtemps nous fuyions. Depuis des mois, des années nous tentions d'endiguer le phénomène. Parfois nous perdions le contrôle. On se retrouvait alors à Lisbonne, en Turquie ou en Écosse ; hagards, ailleurs.. Mais nous tenions !

Cependant, l'issue était inéluctable. Le poison était présent.

Combien d'amis, de rencontres fortuites, de connaissances avons nous perdus ? Combien en sont devenus ... des walkers..

Je ne sais pas, Lucie non plus. Quoiqu'il en soit, nous ne pouvions plus les éviter. Ils étaient tapis dans chaque coin de comptoirs, ils surgissaient au sein de chaque apéro, ils étaient partout ! Et là, entre une pinte ou quinze ; oui Lucie est une buveuse endurante, ou entre un shot et une danse exotique sur la table ; les morsures étaient inévitables.

Nous avons été mordus à de trop nombreuses reprises par ces walkers et leurs récits. Cette envie frénétique de nourrir sa cervelle d'environnements nouveaux circulait en nous, envahissant chaque ramification nerveuse.

Désormais, le poison a fait son œuvre. Nous nous sommes levés et nous nous sommes nous aussi mis à marcher.

Nous sommes à notre tour devenus des walkers...

Ça commence par quinze heures de vol. Quinze saloperies d'heures de vol avec deux heures de pause, assis sans pouvoir rien faire, avec un turc a côté de toi qui ne fait que se racler la glaire de sa gorge pour mieux te tousser dessus.

Et puis il y a l’atterrissage. Et en fait... tout est pareil mais en différent ; les mêmes infrastructures, les mêmes organisations sociales, les mêmes clashs politiques, les mêmes organisations économiques. Mais, c'est un climat différent, une religion dominante différente, c'est une philosophie différente qui imprègne les rapports sociaux , et la production économique s'assied sur des avantages différents.

Et c'est franchement ce qui est passionnant ; le fait que nous soyons si proches de par notre nature humaine qui semble ne pas tant varier de par le monde et si différents du fait de nos histoires respectives et des lieux au sein desquels celles-ci se sont développées.

Bref, on arrive et ce qui est le plus surprenant au premier abord, c'est les 60% de taux d’humidité que l'on se prend en pleine poire, sans parler des 30° quotidiens ; un vrai sauna.

Et c'est là que notre périple démarre.

Le premier jour, un centre commercial complétement fou nous a achevé après nos trente heures de veille.

D'autant plus que les thaïlandais parlent aussi bien anglais que les français ; ce qui veut dire très mal, rendant ainsi les interactions plutôt difficiles.

Le deuxième jour, courageux que nous sommes nous décidons de ne pas prendre le métro aérien. Il faut préciser qu'à Bangkok, le métro est très agréable et les rues ne le sont pas du tout.

Les métros sont climatisés, d'une propreté surprenante et organisés tels que les gens ne se bousculent pas. Les rues sont remplies de véhicules, sentent les égouts et la pollution. Au passage, la circulation routière fourmille mais les thaïlandais conduisent très bien et plus lentement qu'en France.

Nous nous retrouvons donc dans des faubourgs faits de bric et de broc. Nous circulons au sein de rues gigantesques par leurs longueurs et minuscules par leurs largeurs. De tels quartiers auraient probablement étés dangereux pour nous dans certains pays mais la philosophie bouddhiste theravada est si forte en Thaïlande que le peuple thaïlandais doit faire parti ; au moins dans ses rapports sociaux, des peuples les plus pacifistes au monde. Son surnom de peuple du sourire n'est absolument pas usurpé.

Sous un périph, nous longeons un canal où nous faisons une surprenante rencontre.

Le soir même, nous avons été faire un tour au quartier "Nana" ; le quartier rouge de Bangkok.

Sur ce quartier, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'est pas particulièrement beau, ni particulièrement intéressant. Mais c'est tout de même à voir au moins une fois.

Le troisième jour, nous nous sommes dirigés vers le cœur historique de Bangkok. Le Palais royal et le temple bouddhiste Wat Pho ou repose le célèbre bouddha couché. Ces deux lieux permettent de résumer rapidement les deux piliers historiques de la Thaïlande ; la monarchie et le bouddhisme.

LE PALAIS ROYAL

Le palais royal, c'est beau, c'est beau et c'est beau. Imaginez la délicatesse de l'architecture gothique, dans un style thaïlandais, recouverte de mosaïques aux couleurs aussi vives que brillantes. C'est à la fois kitch et majestueux.

Le palais fut construit en 1782 par le roi Rama Ier, fondateur de la dynastie Chakri (dynastie régnante actuelle) lors du déplacement de la capital thaïlandaise à Bangkok.

Le Palais couvre 21,8 hectares et est entouré d'une haute muraille blanche immaculée sur laquelle est peint tout le long du côté intérieur, une partie de l'histoire thaïlandaise. L’accès y était, à certains endroits, difficile car une immense procession en deuil du roi Bhumibol mort le 14 octobre 2016, parcourait le couloir intérieur.

Au sein du Palais royal, on peut aussi admirer le "très petit" mais très célèbre bouddha d’émeraude. Il est cependant interdit de le prendre en photo.. Son histoire est sympa mais je vous renvoie vers Wikipédia pour celles et ceux qui désirent en savoir plus.

WAT PHO

Ce qu'il y a de très appréciable au sein de ce sanctuaire bouddhiste c'est le calme ambiant (tout le contraire du Palais royal qui est assourdissant et très fatigant).

Wat Pho se targue de posséder un nombre impressionnant de bouddhas ; il y en a plusieurs centaines de toute sorte.

Mais le plus impressionnant de tous et de loin, c'est le célébrissime (et gigantesque) bouddha couché. La statue représente Bouddha lors de sa dernière maladie, avant d'entrer au parinirvāna (terme sanskrit pour le nirvana).

Le Bouddha fait 43 m de long pour 15 m de haut. Ça fait quelque chose de le voir. Désolé pour les photos mais c'est difficile de bien le cadrer.

Mon anniversaire, aux frais de la princesse, au sommet d'un sky bar de Bangkok.

Bon, Google Maps c'est pas ouf quand on est perdus dans la jungle...

Mais reprenons depuis le début !

L’idée, c’était d'aller à Khao Yai, un parc qui couvre une des plus grandes forêts d'Asie.

Le truc, c'est que l'on peut prendre facilement le train ou le car pour aller jusqu'à Pak Chong, qui est une ville située pas trop loin du parc. Mais il n'y avait pas de transports en commun pour se rendre au parc. La seule possibilité pour s'y rendre était de payer le pack "tour du parc avec un guide".

Cela ne nous branchait pas trop. On a alors trouvé la pick-up solution, grâce à un groupe d'anglophones rencontré autour d'une bière.

Il est plutôt facile en Thaïlande de faire du stop. Il suffit de comprendre que lever le pouce ici signifie "allez voir ailleurs". Il faut ici tendre le bras, paume vers le bas, et l’agiter de haut en bas afin d’arrêter les bons vieux pick-up pour se caler à l’arrière !

C'est assez sympa et voici ce que ça donne ;

Le vent, ça fouette !

Et welcome to Kaoh Yai !

A notre arrivée au centre du parc, nous sommes accueillis par des singes ......

.....des cerfs.....

Comme Blanche-Neige, Lucie chante pour attirer les animaux.

.... et même par une tortue.

Puis nous décidons de nous enfoncer en forêt..

L'aventure commence...

Dans un premier temps, on marche avec le groupe qui nous a pris en pick-up.

La jungle c'est des végétaux qui se nourrissent de végétaux qui parasitent d'autres végétaux.

Et dans la jungle on trouve.....

Le soir nous nous couchons dans un camping gigantesque composé quasi exclusivement de thaïs ; dépaysement garanti ! C'est un peu le Camping de Franck Dubosc mais en thaï ; une expérience pas très agréable mais intéressante. On se retrouve avec les thaïs de tous les jours.

Et le lendemain nous partons pour l’opération solo in the jungle... mais avec quasiment plus de batterie d'appareil photo, veuillez-donc excusez le peu de photos prises..

Au dessus de nos têtes courraient de branches en branches des gibbons. Ces derniers étaient malheureusement trop difficiles à prendre en photo. On a enregistré les cris très particuliers mais pas moyen de les mettre sur le blog..

Nous nous sommes réellement un peu perdus...

Voila ce qu'il a fallut traverser. Et quand on est pas doué en slackline et qu'il y a des crocos dans le coin, on est vraiment pas très bien..

Quand on sort de la jungle étouffante on est plutôt contents ; de l'herbe, du soleil.. sauf que les herbes font notre taille, c'est presque encore plus flippant..

Pour ceux qui ont vu Jurassic Parc, on se sent un peu dans le film, les dinosaures en moins..

On peut voir sur la photo suivante prise à notre sortie de la jungle, la masse verte que l'on a traversé.

C'est comme une sortie au bois, sauf que sans guide, tu sursautes chaque fois qu'un végétal t’effleure. Y a quand même de partout des araignées gigantesques dont certaines potentiellement mortelles, tout comme certains serpents qui sillonnent le parc..

Et pour terminer ; les tronches du retour..

7=>9 décembre 2559 (passage au calendrier thaïlandais)

Et on continue de suivre les traces de l'histoire thaïlandaise.

Cette fois nous arrivons à Sukhotai, la première capitale de la Thaïlande qu'on appelait à cette époque le Siam.

Et nous décidons de la faire en vélo.

Sukhotai fut la capitale du Siam du XIIIeme siecle au XIVeme ; date de sa soumission à Ayutthaya.

On l'appelle la petite Angkor. On peut y observer différentes ruines au milieu d'un paysage thaïlandais rural.

Pai=> Mae Lomg Son => Pai

12/11=>19/11

année : 2559

La marche reprit. Cette fois, la direction choisie était celle de l'ouest. Fini les villes ayant marqué l'Histoire (au moins pour un temps), nous nous sommes dirigés vers les petits villages de campagne du soleil couchant. Les sous commençant à manquer, le moyen de locomotion choisi fut le stop. Nous utilisons alors un papier sur lequel était écrit en alphabet thaï et latin la destination que nous avions choisi ; Pai.

Le stop s'est passé sans encombre et sans trop d'attente. Sans raison apparente, les thaïs qui nous prenaient à l’arrière de leurs pick-up nous offraient souvent des clémentines. Ces dernières étaient souvent trop mures et trop remplies de pépins.

Bref. Nous arrivons à Pai et nous comprenons pourquoi ce village est le lieu de villégiature préféré des bagpackers. C'est "Welcome to the hippie's vilage". Enfin des hippies pas trop sur la paille. C'est pas trop cheap. Mais l'ambiance vaut réellement le coup.

Pai est simple, petit et beau. Le village est entouré de montagnes avalées par la jungle. Les possibilités de trecks sont pléthores. De partout, on trouve des guesthouses, des centres de location de cyclomoteurs et des lieux pour se nourrir ; du boui-boui au restaurant chic.

Le temps d'arriver à Pai, de se reposer un petit moment et de ressortir, la nuit est tombée ; elle est totale à 18h30. Et bim. Le choc est réel. Pai by night c'est... Pai by night. C'est à dire que ce n'est plus la même ville. Si on ne fait pas attention, les rues que l'on a pris le temps de mémoriser sont à ce point différentes que l'on se perd facilement. Les rue sont remplies par un marché de nuit et le truc c'est qu'il n'y a pas d’éclairage public ; seuls les étals offrent leurs propres lumières. Du coup, l'illumination ne vient pas du haut avec une lumière douce issue de lampadaires, mais l’éclairage provient du bas par de vives lumières accrochées aux étals de nourriture, de deux-roues, de bijoux, de guides pour treck, de tatoueurs avec ou sans machine (bambous), de coiffeurs barbiers, de faiseurs de dreadlocks. Et comme dans chaque marché thaï, la nourriture est omniprésente ; les thaïs se nourrissent à petites doses plusieurs fois par jour. Et dans toute cette agitation on voit des choses bizarres comme un apaches qui se ballade dans la rue en hurlant, des gosses habillés traditionnellement qui dansent, des musiciens avec des instruments chelous ou une femme ( voire une ladyboy on sait jamais trop) qui danse de façon vraiment bizarre.

Ça c'est Pai, et c'est dans ce coin que nous décidons de nous poser quelques jours.

Le lendemain matin, sportif que je suis, je décide de me lever à 6h afin de courir jusqu'au Bouddha Blanc ; une immense statue du susnommé surplombant Pai. Lucie décide de suivre en marchant, l'appareil photo à la main. Nous avions la ferme intention d'assister au levé du soleil. Sur cet aspect, on va être un peu déçus..

Lucie arrivant un peu plus tard que moi, elle n'a pas pu prendre en photo le premier rayon de soleil que j'ai aperçu et qui est très particulier. En effet, le soleil se lève juste derrière l'immense Bouddha immaculé, du coup, tout est plongé dans le noir sauf au sommet où un immense Bouddha translucide et lumineux prend place au milieu des ombres du matin.

Et....... attention les yeux pour le levé de soleil...

On avait oublié que les trois quarts des levés de soleil sont impossibles à voir en Thaïlande, car le matin, la Thaïlande encore endormie est toujours toute emmitouflée dans sa couette de nuages et son matelas de brume..

Mais l'instant était magique, nous étions seuls dans les nuages avec Bouddha..

Puis nous redescendons en observant la nature, chargés des énergies bouddhiques.

L’après-midi, nous décidons de sortir marcher un peu dans la jungle. Normal quoi.

Et puis au bout d'un moment, la seule possibilité d'avancer est de marcher dans la flotte. Et à partir de là, tous les quinze mètres, on retraverse la flotte.. La flotte dans laquelle on trouve des petits crabes de cinq centimètres, donc on garde les chaussures.

Au bout d'un moment, on ressent un genre d'odeur d’encens très forte et très agréable. Et au milieu de la jungle on tombe sur un arbre en train de bruler. On n'a pas su de quel arbre il s’agissait. En tout cas, pas d’inquiétude (comme une personne du Midi aurait automatiquement), la jungle est si humide que l'on peu bruler ce que l'on souhaite, ce qu'il y a autour ne prend pas. En tout cas, l'odeur était saisissante et des plus agréables.

Et nous rentrons sur Pai.

Le soir nous décidons de retrouver deux français que l'on connaissait de Chiang Mai et sur lesquels nous sommes retombés à Pai. La rencontre est fixée au Valhalla ( ça ne tiendrait qu'à moi je brulerai ces impies de hippies qui salisse ce noble nom) qui est un endroit plutôt sympa. Ce sont des plates-formes accrochées aux arbres de façons très ingénieuse.

On ne voit pas trop sur les photos mais ce lieux était vraiment sympa et bien foutu.

Puis nous restons un peu à Pai à observer le paysage et à sortir.

Au bout d'un moment, nous décidons de louer un scooter pour trois jours et de filer à Mae Hong Son. Un village encore plus loin vers l'ouest, pas loin de la frontière birmane. A certains endroit, il y a des check-up militaires.

On fait le tour des établissements de location de deux-roues et finissons par nous accorder sur un joli 125 rose. Le temps de retrouver mes réflexes de grand pilote de scooter, de se choper un air de biker et c'est parti !

La route est magnifique, pour saisir la chose il faut vous imaginer un océan déchainé avec des centaines de vagues de toutes tailles allant jusqu'à cent mètres de haut, qui s’entrechoquent. Vous figez la scène, vous recouvrez le tout de jungle et vous aurez une idée de ce dans quoi nous naviguons. La route est un vrai régal!

Puis sur la route nous nous arrêtons pour visiter la Lod Cave. Le principe de cette grotte est que pour y pénétrer nous devons obligatoirement prendre un guide toute les trois personnes. Ces guides ne parlent absolument pas anglais et ils ne sont pas là pour nous instruire. Leur fonction est de nous montrer le chemin en nous éclairant avec une lanterne. L’éclairage est de ce fait faible et l'ambiance dans la grotte toute particulière. Les sous sont entièrement reversés (en tout cas une partie) aux villageois qui rendent en échange la grotte accessible grâce à de rudimentaires infrastructures et ... à leurs radeau de bambous. Car une des particularités de cette grotte, c'est que la visite se fait en partie sur un radeau.

Lorsque l'on est en radeau on peut lever la tête et observer bien au dessus de nos têtes des essaims gigantesques de chauves-souries.

A l’entrée de la grotte, des vieilles femmes nous ont vendu pour dix bath (25 centimes) de la nourriture pour poisson. Lorsqu'on en jette dans l'eau, c'est la curée..

Puis nous reprenons la route, toujours dans des paysages magnifiques.

Et nous arrivons à Mae Hong Son. Au centre de la ville s’étend un petit lac entouré de guesthouses. Le soir, les abords du lac sont illuminés. C'est très joli mais surtout très calme.

La Thaïlande a quelque chose d’électrique. Même le petit village de Pai est fatigant. Mae Hong Son est un havre de paix que nous apprécions alors.. enfin pas trop pour moi...

Il fallait bien que ça arrive au moins une fois à l'un d'entre nous deux... ce fut moi.. On suppose que c'est de la viande mangée au marché de nuit, quoiqu'il en soit je chope une intoxication alimentaire.

Et c'est franchement pas drôle, je me retrouve scotché au lit avec une fièvre qui monte jusqu'à 38,8. Et cela dure le temps de notre séjour à Mae Hong Son.

Puis nous repartons à Pai. On y passe une nuit et au petit matin nous repartons sur Chiang Mai. Nous sommes pris à l’arrière d'un pick-up. On s'allonge et on observe la Thaïlande, sa jungle et ses montagnes s’éveiller. Et il y a des moment comme celui-ci qu'aucune photo prise ne saurait rendre. La mers de brume est partout. Elle se lève petit à petit en jouant avec les premiers rayons du soleil. Le brume se transforme lentement en nuages qui s’effilochent vers le ciel, percés ci et là par de brulants rayons de soleil. Bientôt il ne reste plus d'elle que des centaines de goutes d'eau, partout qui renvoient à l'infini l’énergie d'un soleil nouveau. Le pays endormi laisse la place à la fière et rayonnante Thaïlande.

Huay Xai (Laos)

2016 = 22/12 => 23/12

De Chiang Rai, nous décidons de tracer vers l'ouest afin de traverser le Mékong et de pouvoir passer la frontière laotienne.

Comme à notre habitude, nous alternons entre marche à pied, autostop et cars. Le point de passage de la frontière est un pont ; le friendship Bridge. Ce pont a été construit en 1994 grâce aux fonds du gouvernement australien. L'objectif de ce pont est alors de désenclaver le nord du Laos et de faciliter ses relations avec la Thaïlande.

On ne peut passer ce pont que par le biais d'un car qui fait la navette entre deux postes-frontières.

Au premier poste on régularise notre sortie afin de pouvoir justifier au Laos de notre sortie légale de Thaïlande. C'est une précaution qui permet de prévenir la fuite de personnes recherchées par la police thaïlandaise (notamment pour consommation et/ou possession de stupéfiants en ce qui concerne les touristes).

Au deuxième poste, on achète pour trente dollars US notre visa de trente jours pour le Laos.

La première chose qui nous frappe au Laos c'est la présence de chantiers de partout. On observe ici concrètement les effet d'une croissance de 8,5 % du PIB (chiffres 2013).

Deux jeunes étudiants laotiens nous prennent sur leurs motos malgré nos gros sacs. Ces derniers étaient plutôt contents de pouvoir pratiquer leur anglais avec des étrangers.

Puis nous arrivons à la ville de Huay Xai qui s’étend le long du Mékong côté thaïlandais.

La ville n'a rien d'exceptionnel, et nous décidons d'y rester qu'une seule nuit.

La seule chose agréable à y faire est de boire un verre et de manger le long du Mékong.

Voila, il n'y a pas grand chose à dire sur cette étape contrairement à celle qui suit !

Bisou à tous !

Luang Prabang 29/12 => 3/01

année : 2016/2017 !

Une nuit de repos nous suffit après notre excursion dans la jungle de Nam Ha (on est des walkers ou on l'est pas!). Le lendemain, nous repartons vers le sud avec une idée en tête ; fêter le réveillon de la nouvelle année à Luang Prabang ; le joyaux du Laos.

Notre départ n'a rien d'exceptionnel ; on doit marcher plusieurs kilomètres pour atteindre la station de bus, qui comme d'habitude et tout à la grande joie des chauffeurs de tuk tuk, est située à plusieurs kilomètres de sa ville de rattachement.

Après s’être fait latter les fesses quelques heures dans un bus brinquebalant à souhait, nous arrivons à la gare routière de Luang Prabang.

Pour rentrer dans la ville il nous faut traverser un pont payant (5 000 LAK soit moins d'un euro) fait de bambous afin de traverser la Nam Khan (rivière se jetant dans le Mékong). Les ponts piétons sont souvent faits de simples tiges de bambous liées entre elles. Ce n'est jamais très rassurant mais le bambou s’avère être une plante (ce n'est pas un arbre mais une plante tout comme le bananier) très résistante. Il faut néanmoins souvent les rebâtir après la saison des pluies.

Après le pont nous entrons dans Luang Prabang.

C'est probablement la ville la plus belle et la plus agréable du Laos, si l'on exclue quelques villages. La circulation motorisée n'est pas trop importante, les bâtiments sont beaux et les rues sont relativement propres (pour une ville du Laos.. les laotiens sont très sales et très en retard en ce qui concerne la gestion des déchets). La vie y est cependant chère et nos économies en prennent un coup.

Quoiqu'il en soit, nous prenons nos quartiers pour quelques jours dans cette ville aussi vieille que le Laos.

Un peu plus tard, nous attaquons l'ascension du mont Phousi qui domine le centre de Luang Prabang. Selon la légende indoue, Hanumân, le dieu singe, aurait tout simplement ramené ce mont du.. Sri Lankha.. Normal quoi.. Just do it !

Enfin, le 31 !

Comme tous les soirs de fêtes on fait péter.. la pizza ! Notre serveur est un français. On le retrouvera avec un autre collègue serveur, français lui aussi, plus tard dans la soirée.

Un peu après, nous rencontrons un couple suisse avec lesquelles nous décidons de passer la suite de la soirée. Nous nous installons pour ce faire sur une terrasse avec un feu au milieu. Les cocktails étant à moitie prix, on en profite. Au début, on se retrouve avec le double de ce que l'on désirait ne s’étant pas bien fait comprendre. Et les cocktails sont composés de beaucoup de laolao (alcool fort local qu'ils appellent whisky mais qui n'a rien à voir avec du whisky) et de sirop bien sucré ! Du coup, par un principe chimique de causes à effets, nous avons finis complétement secs..

Le soir-même, nous tombons sur un suisse et une allemande rencontrés précédemment au Walhalla de Pai. Ils nous mettent gentiment la fessée au billard (sans jeux de mot licencieux!).

Mais du coup BONNE ANNÉE !

Bonne année, bonne santé à tous. On vous souhaite à tous de prompts rétablissement de bronchites, rhumes et autres grippes si courantes de par chez vous à cette période de l’année!

Nous aussi, devons affronter un mal terrible nommé gueule de bois.. Ce que nous avons courageusement fait avec une journée de repos bien méritée à mater la chaîne HBO sur la télé de notre chambre et à lire..

Une fois recouvré le walker's power, nous louons une moto pour faire le tour de deux chutes d'eau ; Kuang Si et Tad Sae. Et ça vaut carrément le coup !

So let's goww !

À notre arrivé à Kuang Si, nous remarquons un refuge pour ours noirs. Cet établissement s'est donné pour mission de secourir les ours prisonniers des braconniers, des collectionneurs ou des fermes à ours qui sont de véritables camps de concentration où les ours sont enfermés dans des cages trop réduites pour leur permettre le moindre mouvements.

Petit big up pour ce centre où nous pouvons déambuler au milieu des enclos à ours sauvés.

Et nous continuons avec nos chutes d'eau..

La couleur bleue de l'eau est dû à la présence de carbonate de calcium. Vu que c'est bon pour les os, ni une ni deux on fait un plouf ! Et une petite baignade de janvier, une !

Nous terminons avec les chutes d'eau de Tad Sae. Pour y accéder, nous prenons une pirogue.

Une fois sur place on tombe sur des éléphants et un singe enfermé qui s’agrippe à mon pull marron. Ce singe, je l'ai baptisé Jean-Paul. On est restés un moment tout les deux, mains dans les mains, yeux dans les yeux.. Mais je m’égare !