Vers le Sud - Route 40 - Argentine

RACONTE COMME UN CONTEUR PAS COMME UN PROFESSEUR

J'aime les routes, les mythiques. Celles qui traversent un pays, un continent. Elles sont des livres ouverts sur l'histoire, la géologie, elles nous amènent vers le Sud, l'Ouest, un nouvel eldorado. Il n'y a rien à faire qu'à se poser sur elles et se laisser glisser sous les nuages. Un voyage comme une évidence. Partir vers le Sud, le Grand Sud des Terres Australes. Un voyage dont j'ignore tout. Un voyage biscornu, entre les manifestations de Santiago de Chili et l'abandon de ma compagne de route en novembre, que je remercie de m'avoir offert ce trip en solo. J'ai souvent changé mes plans, et je ne suis toujours pas sûre de mon chemin. Plus je cherche des infos, plus je me perds. Mon cahier de route est vierge, à l'image des grands espaces, du ciel infini. J'inventerai chaque jour mon chemin, mon camino - au grand dam de Diego, mon chéri -. La seule chose dont je sois sûre est de descendre vers le Sud du Sud, vers le bout du monde.Dans ma valise des cartes routières détaillées, GPS, un bon sac de couchage, mon imagination et une féroce envie d'évasion. Le vent m'emportera. Le vent aura raison.

AVRIL 2021

La Ruta 40 m'a offert bien plus qu'une folle évasion. Elle m'a offerte l’acceptation, les ressources inimaginables que je n'imaginais pas posséder. Ce voyage fut pour moi comme un cadeau offert, il est devenu au cours des jours une quête philosophique. Mes craintes sont devenues des forces pour avancer, la force des Andes, des Saints, des lacs et des vents violents sont tour à tour venus à ma rencontre. Femme infiniment dérisoire face à des kilomètres d'éternité, j'étais littéralement magnétisée par la 40, la route mythique plongeant droit dans l'Atlantique au kilomètre zéro.

Depuis janvier 2020, il y a eu la pandémie Covid-19, les confinements et couvre feu, l'incendie du site OVH, hébergeur de My Atlas, la mort d'Ulyss mon chat chéri. Mon carnet d'origine est perdu, ma première carte mémoire aussi. Je réécris ce carnet avec mes photos sauvées, et téléchargées notamment pour la Caracoles. Aujourd’hui, un an plus tard, je réécris ce voyage sous le ciel d'avril. Je le réécris pour ne pas oublier cette liberté sans nuage, cet élan pur et simple qui me fait avancer. Lorsque j'y pense, je le vois comme un fragment de rêve qui doucement s'évapore. Si aucun voyage n'est pur hasard, celui ci est ma destinée. Un congé de 3 mois sans solde demandé début 2019 avec cette intention vissée aux tripes de partir mais sans me projeter ni au niveau financier, ni avec qui, ni où exactement. Partir, simplement. Et tout se réalisa comme une évidence. Un projet fou pour moi qui ne parle pas espagnol, qui ne possède pas de voiture, qui gagne un salaire de mi-temps. Pourtant tout est arrivé en temps voulu, les finances, les réponses aux questions. Il y a eu cette préparation du voyage, mais ce qui me reste sont les échanges simples et amicaux des d'Ushuaïa et Puerto Williams. Chaque fois qu'un petit matin de novembre je recevais un e-mail de la Terre de Feu, je voguais entre deux mondes, rêve ou réalité ?

Je veux partager ce voyage comme je l'ai vécu, sans histoire, sans site à visiter absolument. Une virée au bout du monde guidée de récits et de légendes. Dans ma besace le Guide de la Patagonie de Jac Forton -Les guides Peuples du Monde. Dans ma mémoire tous les livres lus en amont, ceux de Luis Sepulveda, le bouillonnant "Moi Aurélie Antoine de Tournens, Roi de Patagonie" de Jean Raspail et le crépusculaire "La nuit commence au Cap Horn" de Saint Loup.

Ce carnet de voyage est le premier d'une série de quatre carnets : Vers le Sud - Route 40 Argentine - Tierra del Fuego - Patagonia entre Ciel, Terre et Eau et Contes d'Atacama.

Et ma vie bascula dans un univers de vent, d'espace et de solitude sereine.

Le jour se lève sur Los Andes et coule comme une rivière. Le cœur léger, des ailes dans le dos, je m'élance vers la formidable Cordillère des Andes. L'air est pur, le ciel cristallin. La route serpente entre villages et maisons isolées, de plus en plus isolées.

Je crains un peu les lacets de La Caracoles, la ruta de la Muerte, cette Route 60 aux 29 virages en épingles à cheveux, ainsi que le passage à la frontière chilienne-argentine. Je conduis peu et saisis mal l'espagnol d'Amérique latine. J'ignorais encore le souffle des Anges, la protection des Andes.

Un carabinero m'arrête... pour l'emmener au Cristo Redemptor, le poste frontière. Je m'exprime dans la langue de Cervantes un peu, il comprend. A destination, il me remercie, s'excuse du dérangement et souhaite que Dieu protège mon voyage et ma famille. Grâce à lui, j'ai passé le péage sans cash, car je suis toujours avec mes dollars et CB. A la aduana, prévenu qu'une française en Nissan parlant peu l'espagnol s’apprête à franchir le frontière, un homme souriant m'accoste. Tandis qu'il fouille mon coffre, nous parlons un peu de Paris où il a fait ses études. Me voilà en Argentine. A 2400m d'altitude, El Viento m’accueille avec un formidable souffle de liberté. Un avant goût de Patagonie sans doute.

Quelques mètres plus bas, le vent échoue laissant à la chaleur toute sa force. L'ancienne route Incas longe l'actuelle. Des passages, des ponts témoignent l'intelligence des civilisations passées. Un contrôle de gendarmerie. Puis un autre, mon accent français me trahit. Je passe sans donner de permis de conduire, transfrontalier avec en prime un magnifique sourire du gendarme.

Une pause à Uspallata, petite ville du désert aux airs bohèmes. Comme presque partout sur mon parcours, une longue file d'attente patiente devant les distributeurs. Je comprends que je dois cocher extranjero - étranger - pour retirer du cash. Un problème de résolu. Je retire mes pesos et j'achète des pommes, des avocats, quelques fruits secs.

Je voyage sous la grâce des Anges des Andes, d'une femme nommée Correa et d'un homme Gauchito Gil. Tous deux protecteurs des voyageurs. Correa périt de soif dans le désert, mais son bébé à qui elle donna une dernière fois le sein survécu. Depuis les litres d'eau lui sont offerts dans les bouteilles plastiques savamment rangées. Gauchito Gil est le Robin des Bois argentin, voleur de bétails pour la bonne redistribution des richesses. Il fut condamné à être pendu. Mais avant de mourir, il prédit à son bourreau la guérison de son fils. A Gauchito Gil les bouteilles de vin et de corona. A la femme l'eau, à l'homme le vin.

Mendoza, pour Mariage à Mendoza. Un vieux film fétiche. J'opte de dormir dans des auberges de jeunesse. Comme à Los Andes, rien n'indique la présence d'une auberge dans ce joli quartier. Les Anges n'ont pas de genre et Gab, une amie des lieux bilingue français-espagnol m'accueille, m'organise la visite d'une bodega et me laisse son numéro de tel. Première impression de Mendoza. Une oasis dans le désert. Des rues ombragées où tout semble à sa place. Si ce n'est le paradis, Mendoza lui ressemble.

Cette journée s'achève. Je suis épuisée, du mal à m'endormir sous les étoiles de Mendoza. Je ne réalise pas encore où je suis, le film de ma journée, ces rencontres comme des cadeaux, le vent dans le dos.

Je quitte Mendoza, ma chambre sous les étoiles, les rires des ninos et les micros minets. Sur la Ruta 40 l'aventure commence. J'ai traversé la pampa, longtemps, paysage plat de steppe herbeuse. Il n'y a absolument rien que le ciel, la pampa et le vent. El Viento en majuscule souffle et rien ne lui résiste. Un rideau démesuré de peupliers de près de 30 m protège parfois les cultures, les estancias. Lorsque le vent s'engouffre au sommet de ces arbres, j'ai le sentiment d’être dans un conte fantastique, sur une autre planète. J'ai très peu de photos. Pourtant je me suis arrêtée pour en prendre. Absolument rien ne peux emprisonner l'espace. La Route file droit sur l'horizon, et il est facile de dépasser la vitesse. Les bas cotés sont parsemés d'autels et d'offrandes. Un troupeau de chevrettes passait par là. De loin, je vois des taches se mouvoir, je ralentis. Insouciantes, elles traversent, batifolent, bêlent. Le chien de berger veille, il est le seul à avoir conscience du danger.

Je me suis arrêtée à Malargue pour une nuit, j'y suis restée deux. Le temps est le luxe des voyageurs.

Le Sud... Endormi, nonchalant. Une maisonnée pour moi toute seule. Le bonheur des chats câlins et chiens joueurs. Je passe ma journée à réaliser des emplettes dans des magasins aux couleurs sucrées de l'enfance. J'achète du matériel de camping, camping gaz, casserole, gourde et une parka chaude et légère pour le Sud de la Patagonie et la Terre de Feu. Je trimballe le super duvet de Diego dans ma valise depuis Paris. Diego est mon alter ego, mi querido, ma logistique aussi. Il est celui qui me donna une grande tape dans le dos pour aller au bout de mon rêve. Il me rejoindra à Santiago en mars prochain.

Je complète mes provisions à la bio du coin. Du riz, du thé, des fruits secs, de l'huile et du sel des Andes au citron et romarin, ce sel au goût parfumé que je garderai plus d'un an. Sans oublier l'indispensable calebasse à maté et sa bombilla -la paille en métal. Le maté est aux argentins ce que le thé est aux british, le doudou aux bébés, le soleil aux matous. Vital. Non négociable. C'est une boisson tonique et amère faites de feuilles du maté. Aucun argentin digne de ce nom ne sort sans sa calebasse, sa bombilla, et thermos d'eau chaude. Les chauffeurs de bus, de taxis, de train, le posent dans la portière, toujours prêt à consommer. Puis je rentre, préparer la suite du voyage en compagnie de Chiquita, la minette de Sylvia à la patte gantée de chatterton. Je ne sais pas encore comment m'organiser, où dormir. Je prévois les étapes à 2 ou 3 jours. Si les choses ne conviennent pas, je pourrai annuler sans trop perdre de pesos.

J'ai tout mon temps et je compte bien le prendre, l’attraper à bras le corps, le faire danser jusqu’au bout de la route, jusqu’au bout de mon envie. Je suis venue le perdre et l'oublier. Où donc se perd le temps ? Si je trouve ce lieu inconnu, je jouerai avec lui, avec le temps perdu.

Le nord de la Patagonie est peuplé de forêts étranges, de montagnes secrètes et de lacs. Un monde parfait, éternel, primaire. Rien ne laissait présager la rencontre d'une horde de chevaux broutant tranquillement près d'une zone humide. Des chevaux magnifiques, libres de barrière et barbelés. Je me suis approché très doucement pour ne pas les effrayer. Ils étaient si beaux, et pour tout pour l'or du monde, je ne souhaitais troubler leur quiétude. C’était comme un premier jour du monde. Je suis repartie doucement, au milieu de buissons beaux comme des rires d’enfants.Plus loin des fleurs au parfum d'émeraude, sifflotent joyeusement sous les murmures de la mousse espagnole.

Je cherche désespérément mon Airbnb blottit dans la forêt. Claudia, mon hôtesse vient à ma rencontre. Je suis sale et poussiéreuse, elle est fraiche et souriante, elle me serre dans ses bras comme une sœur et me guide dans sa maison de bois et de musique. Un chien, un chat, des fraises mûres à points. Elle parle un peu français, celui de seconde langue enseigné dans les écoles. Elle parle lentement espagnol, et ça c'est bingo car je comprends un peu. Je me souviens de cette fin d'après-midi à recoudre des boutons, à boire du thé et papoter de tout et de rien.

L'été austral déploie ses ailes, chaleur et vent. Au Mirador Bandurria, el Viento souffle fort. Je m'ancre dans la terre solidement. Diego m’appelle via WhatSapp, il est presque surpris de m'entendre aussi facilement. A l'horizon, les eaux presque marines du Lago Lacar.

Saint Martin de Los Andes est certes touristique mais semble, par un étrange sortilège, garder une part de mystère et d'authenticité. Beauté et charme des lacs, de la montagne, la forêt, le volcan Lanin, la douceur de l'été austral. Ici est comme un sentiment de bonheur retrouvé, de madeleine de Proust.

Comme un air de Pologne.. La Patagonie est une terre de voyageurs, d'explorateurs, et de colons. Un siècle d'aventuriers venus d'Europe, notamment de Pologne, Autriche, Allemagne, Suisse. Voyager, oui. S'installer au bout du monde, pourquoi pas mais seulement avec du chocolat.

Ici il y a de l'espace, du vent, les Andes et les lacs ; du vin, des empanadas, des tartes divines, de la bière brune, des chiens gentils ; des maisons de bois pastels ; des routes droites filantes dans le ciel ; des sourires, de la musique belle et tragique ; des nuages comme des moutons ; des gilets tricotés en laine qui pique, des fleurs crochetées aux couleurs seventies. Délicieusement rétro.

La Terre est infinie, sans grillage, ni barrière, ni montagne. Pas d'obstacle, de forêt, de cascade ou de canyon. Rien qui puisse fracturer le regard, morceler l'espace. L'horizon à perte d'immensité.

Les Malouines sont Argentines. L' Argentine revendique haut et fort la souveraineté de cet archipel situé à environ 400km au nord-est de la Terre de Feu. Une charmante île où les 3 300 âmes comptent chaque soir les 500 000 moutons avant de s’endormir sous les 50ème rugissants.

Je remonte le temps à défaut de le retrouver pour faire une micro étape à El Bolson, province de Rio Negro, une plongée dans l’ère hippie du siècle dernier. Je profite de la féria du jour. J'achète du pain, du fromage, des œufs, des fruits. La matinée est fraiche et ensoleillée, un joli temps pour capturer au passage quelques cliché de la ville qui n'a rien perdu de son charme.

Gilets crochetés, poupées tricotées aux couleurs psychédéliques et revendications écologistes pour l'eau

Ici je ne rencontre que du désert, du désert, du désert. La pampa aride, parfois un autel, parfois un guanaco ou un oiseau.

Vers le Sud, et toujours le vent dans le dos !

Un détour pour admirer les menottes colorées de nos ancêtres à Cuerva de los Manos. J'ai un peu l'impression d’être au Canyon de Chelly en Arizona. La piste est sinueuse et débouche sur une oasis. Les empreintes de mains dessinées sur les parois de la roche. Des dizaines de témoignages ont traversés les siècles, sous ce climat extrême.

Encore de la route, encore du vent. Je m’arrête sur le côté, je coupe le moteur, et j'écoute les histoires que le vent amène et emporte dans l'espace infini de cette autre planète.

Les yeux rivés sur ma jauge à essence, je cherche le complément indispensable. Une station, enfin, belle comme une voiture volée mais inutile car hors service. La prochaine station est à 90km. Je ne suis pas à court de carburant, heureusement. Ma plus grande crainte est la panne de moteur, crever une roue - ce qui m'arrivera au Chili - et surtout perdre ou casser mon smarphone, mon précieux cordon ombilical qui me guide, me relie au monde. Adulation moderne de Saint Samsung !

J'aime ce pays sans panneau publicitaire, sans déchet. Dans les villes, je ne vois pas de poubelle, ni de papier gras joncher les trottoirs. Des dizaines de chiens de tous acabits lèvent parfois leurs truffes sur mon passage avant de reprendre leurs activités. Selon l'heure, siestes ou conciliabules avec le chien voisin. Ici à Gobernador Gregores, ils se jettent sous les roues des voitures. Peu de toutous trottinent sur leurs quatre pattes. Ils boitillent le plus souvent sur trois pattes et demi. Los perros son locos .

Je suis dans un bout du monde. Une ville de constructions inachevées. Que font les habitants ? Personne ne peut vivre ici par choix. La prochaine ville est à 100 km. Une prison sans mur, ceinte d'un désert somptueux, certes mais stérile et meurtrier. Je crois que je pourrais rester assise à la table de la cuisine de ma location toute la journée juste à écouter le chant du Vent, ce Vent qui rugit, et ce soir emporte tout ce qui est léger, futile, dérisoire. Spectacle fascinant du crépuscule.

C'est un pays de démesure, où la beauté floute les contours du réel. Un pays de déserts, montagnes et forêts géantes. Un pays de légendes, de terra incognita, des meringues glaciaires fantastiques se jettent dans les lacs. Le géant Perito Moreno craque et gronde.

Des pans de glace se brisent, s'effondrent comme de fantastiques glaçons. Les eaux turquoises du leche glaciar - le lait du glacier- tremblent un instant et se referment sur leur présent. Parfois des pans hauts comme des immeubles de glace, se détachent et font trembler les eaux miroir du Lac Argentino. Mais pas ce matin. Je n'ai pas voulu marcher sur le glacier. Bien que je sois pour lui à l’échelle d'une fourmi, je n'ose le piétiner pour une photo de plus à mon palmarès.

Le message "filter and oil" m'inquiète toujours, en attendant la réponse du service SAV de location, j'opte pour prendre le 1er bus qui m’amènera au pied du géant glacé, environ à 80km de El Calfate. Le ciel est magnifique, et la cohue de touristes n'arrivera qu'en fin de matinée. Des conditions idéales pour l'admirer, l'écouter, me sentir bien face à lui. J'oublie d'instinct l'humour douteux de Nissan.

A El Calafate, je flâne. L'été austral est un peu l'été indien, doux comme un baiser d'enfant. La petite ville porte le nom de ces baies violettes et parfumées, ces brimbelles sud-américaines symboles de la Patagonie australe. Un dicton veut que celui qui mangera ce fruit reviendra un jour. J'en ai mangé en tarte, en confiture, en crumble à m'en barbouiller les dents de noir. J'en ai bu du sirop, des infusions. Je reviendrai un jour en Patagonie. Le dicton l'a dit.

El Calafate est terriblement touristique. Les prix suivent. Les magasins sont en éternel liquidation "spécial gogos". Côté gastronomie, je me régale. Moi la végétarienne, l'odeur de l'asado me fait des trucs bizarres, une envie primitive de planter mes canines acérées dans l'agneau grillé. L'après-midi s'achève au Glaciarum, musée de la formation des glaciers, pour déguster un whisky dans un verre de glace.

Je me suis léchée les babines comme le grand loup blanc devant le cordero grillé - agneau grillé - la tarte au citron meringuée, les empanadas et une cerveza negra.

Une après-midi de chien

Une après-midi à ne rien faire et observer, les observer. Eux.. les bons toutous patagons. Placides, indolents, de bonnes gueules de tous poils, toutes marques. En arrivant à Los Andes au Chili, j'étais surprise du nombre de chiens en liberté. Cabots, bâtards, laids ou beaux, ils fonctionnent tous ainsi. A l'heure de la sieste, rien n'a d'importance. Alanguis sur les trottoirs et les routes, pourvu que l'ombre soit au rendez vous. Personne n'ose les déranger. Nous les contournons sans faire de bruit, sans les réveiller, surtout ne pas les réveiller.

"No se puede viajar en argentina sin bailar tango"

Je suis curieuse de découvrir mon hébergement à 10€ la nuit. Un peu surprise à l'arrivée de rencontrer une dizaine de personnes, et un peu sauvage - où associale - de nature, je crains le squatt. Que nenni, ce voyage est un livre ouvert où tous mes désirs écrits se réalisent. Carlos, mon hôte me présente les participants de son cours de tango. Un instant plus tard, les élèves s'envolent comme une nuée d'oiseaux. Il ne reste que Carlos, qui m'offre du thé et s'excuse de n'avoir pas eu le temps de balayer. Plus tard il nous servira du pescado servi sur un plateau, me contera les différents styles, les origines de cette danse venue des bas fonds de Buenos Aires. Une danse populaire que les seuls les hommes dansaient entre eux dans les bals du samedi soir au début du siècle dernier. Il me parlera de l'invitation à la danse faites d'un regard lancé à une cavalière. Elle accepte ou détourne le regard en signe de refus. Le tango, l'art de vivre argentin. Plus tard il m'offrira mon premier cours de tango abrazo.

Que ce voyage aurait été incomplet sans ces trois soirées de tango, de vin et de musique.

Six degrés à peine ce matin. Je suis arrivée au bout de ma route et je loge dans un maison tout confort avec machine à laver. Un luxe non négligeable, mon unique jean's est un road trip à lui tout seul. J'en profite pour faire des provisions, me bichonner dans la baignoire. Le soir, je regarde sur grand écran "Coco", "Thelma et Louise" "El faro de las orcas" en version espagnole. Ce temps bougon me ravit, je reste auprès du poêle à écouter des histoires audio fantastiques sur les chaines YouTube. Ambiance Lovecratf de Tindalos et Rafadam. Dehors le vent s'enfuit, s'ennuie, s’essouffle et repends vie.

C'est à Punto Loyola que s'échoue en 1911 le fameux trois mats.. fin comme un oiseau..🤭, le Marjory Glen. Un navire de fer parti pour transporter du charbon d’Écosse en Patagonie. Dans une terrible tempête en mer, le navire chavire et s'embrase, le charbon flambe. C est une histoire épique de plusieurs semaines. Reste sa carlingue rouillée sur la plage. J'ai pris quelques photos. L'endroit est lugubre. Le navire grince, craque, supplie dans la nef exsangue. J'entends les murmures de marins péris en mer. Je pars.

Je visite le petit musée du pionnier. Une charmante dame me guide, m'explique. Le musée est un beau travail d'archives, de meubles et photos. Gratuit, je donne ce que je veux. Enfin elle me guide dans le jardin pour me prendre en photo. Devant la fresque, le rosier, la porte d'entrée. Elle demande mon prénom et s'enfuit. Me voilà dans le livre d'or des visites du petit musée patagon.

Le mythe de Gauchito Gil

Le saint païen, le gaucho Robin des bois a des airs de Jésus de Pampa. Voleur de bétails, défenseur des opprimés, il a réellement existé. Né en 1840, Antoni Gil était un travailleur rural. Il s'engage dans la guerre contre le Paraguay, et déserte. Alors commence son aventure. Il vole du bétail, et partage son butin avec les plus pauvres. Arrêté, il est pendu par les pieds, il prédit à son bourreau que son fils malade guérirait s'il priait pour lui. Le bourreau lui trancha la gorge sans autre forme de procès, et pria pour lui. Son fils guérit.

Gauchito Gil est un mythe, un Dieu. Mercedes, son village natal au nord-est de l Argentine un lieu de pèlerinage. Des milliers de personnes s y pressent tous les ans. Tatouages, offrandes, sanctuaires. Tout au long des routes, des banderoles rouges sang, los colorados de Gauchito.

Rio Gallegos malgré sa taille n'est pas attractive. La ville ressemble à un no-mans-land, un far-west sans bar. Les cowboys roulent des voitures épaves. Les rues bitumées sont défoncées. Les trottoirs inexistants. Les hordes de chiens s'invectivent. Le centre ville est déprimant et je ne pige toujours pas le code la route argentin🤔. Je crois qu'ici chacun fait sa loi. Le far-west argentin.