La Panaméricaine (2) : Transatlantique - Guatemala

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise): Ambiance sonore Cap Vert [SoundCloud]

[ 26 octobre - 10 novembre 2021 ]

Ça bouge, ça remue, ça penche. Le corps ne comprend pas. La tête a aussi du mal à suivre. Ça gargouille, ça berce. Quelles sensations ! Et tellement de questions : va-t-on s'habituer ? Comment va-t-on cuisiner, dormir ?

Puis peu à peu, le calme de l'océan nous enveloppe et s'ouvre à nous un tout nouveau monde, celui de l'océan et ses merveilles.

Extrait de journal :

"À 2h des côtes canariennes, les dauphins viennent nous faire la fête, comme pour nous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle aventure. C'est calme et si immensément grand. J'ai du mal à réaliser. La côte s'éloigne et nous ne la reverrons que dans 6 jours. Le bruit des vagues, le silence du vent, l'appel au voyage."

On découvre les différents nœuds marin, comment lire le vent et la vitesse, comment régler les voiles, tenir un cap, régler le pilote automatique, remplir le carnet de bord... Les journées sont rythmées par nos quarts (on divise la journée en 3 et chacun à la suite des autres est responsable du bateau pendant 4h, et ce 24h/24). Le temps est distendu, on observe les éléments qui naissent et meurent au cours de la journée. Le spectacle des levers et couchers de soleil, celui de la lune, la brillance des étoiles, le ballet magique du plancton luminescent dans le remous des vagues... C'est un quotidien très contemplatif et en même temps on est sur le qui vive du moindre changement.

On se retrouve principalement pour les repas qu'on cuisine plus ou moins à tour de rôle. Chacun y va de ses petites recettes et on se fait plaisir ! On apprend au dépend de notre peau à utiliser le four (coucou la tarte renversée !). On cuisine tantôt dehors, tantôt dedans et on mange à l'abri du soleil ou à la lueur de ses derniers rayons.

On a de plus en plus chaud. Et c'est un comble d'être entouré par une si grande masse d'eau et de ne pas pouvoir s'y plonger (eh oui, le bateau avance trop vite et puis on voudrait vous y voir vous, se baigner avec plusieurs milliers de mètres de fond sous les pieds !). On écoute de la musique, des podcasts, on lit, on fait des mots-fléchés, on écrit dans nos carnets... On croise quelques dauphins qui jouent avec la proue du bateau, on aperçoit un gros bateau qui passe au loin...mais sinon c'est juste nous sur Charly

Et au matin du 7ème jour.... TERRE EN VUE !

Les premières lueurs du jour laissent entrevoir des reliefs encore endormis. Nous arrivons au Cap Vert et accostons la fameuse île de São Vicente, dont la capitale est Mindelo, ville de la chanteuse Cesária Évora.

"Marina de Mindelo para Charly Brown"

Il fait beau, il fait chaud... on est au bon endroit ! On profite avec plaisir de l'ambiance animée des rues de Mindelo. De la musique par ci, des odeurs de poisson grillé par là... Le centre ville est haut en couleurs. C'est fou comme c'est intense de retrouver tout cela, et de réaliser que ça nous a tant manqué en si peu de temps. Après une semaine de privation, on ne manque pas d'aller se baigner longuement à la plage de Laginha ou de nombreux capverdiens viennent faire une séance de sport ou faire trempette ; on goûte aux spécialités locales ; on papote avec les gens qui parlent, pour une bonne partie, tous très bien français (ce qui nous a beaucoup surpris, la langue officielle étant le Portugais) ; on achète au marché central des nouveaux fruits et légumes (qui nous étonne : le coût de la vie est élevé au Cap Vert !). On a la tête qui tourne et pas seulement parce qu'on est heureux de retrouver tout ça, mais parce qu'à certains moments, on est saisis par le fameux "mal de terre" (la tête qui tourne, une impression de léger vertige et ce, notamment sous la douche...).

Après quelques jours à profiter de Mindelo, on décide de laisser Charly se reposer et de prendre un ferry pour aller découvrir l'île voisine de Santo Antão (la plaisance au Cap Vert n'est pas très développée). On a trouvé un jeune guide qui propose de nous emmener tous les 3 à la découverte de l'île. On est super contents de pouvoir rencontrer un jeune du coin avec qui on peut aborder plein de sujets et en apprendre davantage sur le pays. Lizu nous embarque pour une randonnée d'environ 11kms à travers la vallée de la Ribeira de Paul qui passe par le cratère du volcan Cavo, puis par de nombreux petits villages et toutes sortes de plantations. On traverse toutes les teintes de vert avant de terminer la randonnée face au bleu de la mer. On en a plein les pattes mais aussi plein les mirettes et on passe la nuit dans un petit village, Ponta do Sol. On s'est tellement bien entendu avec Lizu qu'il propose de nous accompagner amicalement la journée du lendemain pour découvrir une autre partie de l'île, notamment les montagnes et vallées avoisinant son village natal. On en prend encore plein la vue !

Après 2 jours à bien se dégourdir les jambes et à découvrir un petit bout d'une région du monde qui nous était inconnue, on reprend la ferry direction Mindelo. On prend encore quelques jours pour refaire l'avitaillement de fruits et légumes (et de chocolat !), le plein de podcast, profiter de l'ambiance et des restaurants puis c'est reparti... Et cette fois pour au moins 15 jours direction la Martinique !

On baisse le pavillon capverdien, puis chacun à son poste, on joue la routine du port : mer calme, moteur, amarres pare-battages, voiles.

On se retrouve de l'autre côté de l'océan Atlantique, dans 2103 miles marins, soit 3895 kms !

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore Martinique [Soundcloud]

[ 29 novembre - 14 décembre 2021 ]

Après cette expérience si riche et exigeante à la fois, poser le pied à terre a une saveur indescriptible. On ressent pleinement les 19 jours qu'on vient de vivre sur l'océan (la peau salée, la tête fatiguée...) et on oublie aussitôt les émotions extrêmes qui ont pu nous traverser. Comme dans un rêve.

Aussitôt retrouvée, on réalise combien elle nous avait manqué, la terre ferme. Nous voilà en Martinique pour une dizaine de jours. C'est incroyable comme chaque geste, chaque petit détail change littéralement qu'on soit sur l'eau ou sur la terre. On retrouve la sensation de marcher, de dormir à poings fermés, de cuisiner sans se brûler, de manger dans des assiettes plates, de papoter avec les bateaux voisins... On réalise la force de la capacité d'adaptation du corps et de la tête.

Le Marin est le plus grand port de plaisance des Caraïbes. Beaucoup y laissent leur bateau pour l'hivernage (c'est une baie très profonde et donc bien abritée en cas de cyclone). C'est cependant une période de faible affluence puisque la Martinique vit des moments de revendications sociales. On prend la mesure de l'ampleur du mouvement et on se rend bien compte que notre expérience martiniquaise risque d'être superficielle : on ne sait pas si on va pouvoir se déplacer hors des différents ports (puisque les routes sont bloquées), goûter la gastronomie locale (puisque le port est lui aussi bloqué, et les approvisionnements restreints), rencontrer des Martiniquais.e.s...

Mais c'était sans compter sur notre bonne étoile puisqu'Océane découvre qu'elle a un grand tonton vivant en Martinique depuis de nombreuses années et qui plus est, pas très loin du Marin. C'est ainsi que débarque Gérard, avec ses centaines d'anecdotes sur l'île, son histoire, sa géographie et ses habitant.e.s. On l'adopte aussi vite qu'ils nous adoptent lui et sa femme, Nadine. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'on les suit à travers les différentes épopées qu'ils nous proposent (tout en croisant les doigts à chaque trajet pour que les routes soient ouvertes) : on se baigne sur de belles plages de sable fin, on visite la rhumerie Trois Rivières (sans oublier la case dégustation où Gérard a ses entrées puisqu'il a travaillé sur le site pendant plusieurs années...), on déguste les fruits tropicaux de leur jardin, on accède à des vues panoramiques secrètes... C'est si vert, si vallonné !

Après quelques jours à profiter des environs, on décide de partir à la découverte de la côte ouest de la Martinique par la mer. On met les voiles direction la Grande Anse d'Arlet, et on passe donc à côté du fameux rocher du Diamant (célèbre car il a été fortifié par les anglais en janvier 1804, pour protéger les convois britanniques des corsaires français provenant des deux principales bases navales françaises des Caraïbes, la Guadeloupe et la Martinique). On est contents d'aller dans ce sens car les quelques voiliers que l'on croise se font bien secouer et c'est impressionnant de voir comment résistent les bateaux, mais aussi comme ils penchent. On jette l'encre en début d'après-midi et on profite du temps de soleil qu'il nous reste pour s'initier au paddle, se baigner au milieu des tortues et étoiles de mer... un véritable aquarium ! On est bouche bée. Et le ciel se pare plusieurs fois par jour d'arc-en-ciel... magique !

Le lendemain on le passe en compagnie de Nadine et Gérard qui embarquent à bord pour une petite journée de navigation. Ils ont envie de faire le tour du rocher du Diamant alors on se met en route... Mais vous vous rappelez ce qu'on a dit sur les voiliers croisés la veille ? Et bien ça ne manque pas... le voilier se retrouve très très (trop) penché, on se prend les vagues en pleine face... On n'a encore jamais eu des conditions pareilles alors après une grosse demie-heure, on décide de faire demi-tour. On retourne à l'Anse d'Arlet et on jette l'ancre pour manger tranquillement puis se baigner. Mais c'était sans compter l'apparition d'un petit bateau, nous demandant s'il peut s'amarrer au nôtre. Tout se passe en quelques secondes, mais Océane leur fait signe de s'amarrer, baisse les yeux et réalise qu'en plus du capitaine, il y a 2 autres hommes, dont l'un qui est en train de faire un massage cardiaque à l'autre... Ils nous demandent un relai et ni une ni deux, Nadine (qui est infirmière) saute dans le bateau pour effectuer à son tour le massage cardiaque. [A partir de là, le temps semble comme mis en pause. La scène dure longtemps, trop longtemps. ] Puis on entend les pompiers au loin qui arrivent alors ils prennent la direction du ponton. Un hélicoptère finit par arriver, mais ne peut se poser car il y a trop de bateaux amarrés au ponton + il soulève la mer avec sa puissance. Des soignants sont hélitreuillés, Nadine est relevée de ses fonctions, l'hélicoptère repart... On observe à distance et c'est impressionnant d'imaginer que les minutes sont des secondes mais paraissent dans ce cas, des heures. Ça s'agite et quelques bateaux sont déplacés. L'hélicoptère réapparaît et réalise un atterrissage incroyable sur le tout petit ponton. Après plus d'une heure, l'homme est finalement emporté dans l'hélicoptère vers l'hôpital de Fort-de-France. On apprendra quelques jours plus tard que c'était un accident de pêche au harpon en apnée et que malheureusement, il n'a pas survécu. On est un peu sonnés par l'histoire. C'est une bonne piqûre de rappel sur le fait de vivre la vie à 100 % et pour nous, de continuer à profiter de ce voyage !

Les jours qui suivent se ressemblent et sont particulièrement agréables : on change de mouillage, direction la magnifique Anse noire (où le sable est donc sans surprise, noir), très sauvage, puis les Trois îlets. On se baigne avec nos masques et tubas pour observer des poissons de toutes les couleurs et formes, ainsi que des tortues de toutes tailles ; on se cuisine de bons plats ; on va manger du poisson dans des petits restaurants de plage... La belle vie au soleil !

On poursuit notre cabotage direction Fort de France. C'est une toute autre ambiance. On débarque dans cette ville de plus de 80 000 habitants, dont les quartiers s'étendent sur plusieurs collines alentours. Son centre ville semble tout petit, dynamique, coloré...

Enfin, on met le cap sur notre dernière escale martiniquaise : Saint-Pierre. Cette ville est fortement marquée par son Histoire : en effet, c'est l'ancienne capitale administrative de l'île, mais aussi capitale économique et culturelle de la Martinique jusqu'en 1902. C'était donc une étape obligatoire pour tous les navires de commerce du monde entier (commerce du sucre, des esclaves, du rhum, de la morue salée...). La ville était donc le rendez-vous de la bourgeoisie commerçante martiniquaise qui y avait fait construire de véritables maisons de maître ; de plus la ville était dotée d'équipements publics et de loisirs la modernisant (réseau d'éclairage urbain, tramway, théâtre, asile, chambre de commerce, jardin des plantes...). Le 8 mai 1902, la montagne Pelée entre en éruption et rase en quelques secondes la ville entière, tuant plus de 26 000 personnes et coulant dans la rade plus de 40 bateaux (dont les épaves sont "visitables" en plongée) avant d'être progressivement reconstruite à partir de 1923.

Aujourd'hui c'est une petite ville haute en couleurs, dont les ruelles sont animées et regorgent de vestiges archéologiques que Gérard, fin connaisseur, vient nous commenter. On sent le poids de l'histoire dans tous les différents lieux qu'on a la chance de visiter avec notre guide : ancienne église, prison, le théâtre de ville totalement soufflé (déflagration estimée à 83x Hiroshima), l'ancienne maison coloniale de santé... On visite ces vieilles pierres avec beaucoup de curiosité et d'ébahissement face à cette histoire qui jusqu'à présent, nous était inconnue.

On a un véritable coup de cœur pour Saint-Pierre, qui nous le rend bien avec un coucher de soleil dont on gardera le souvenir pendant longtemps.

Il est temps de dire au revoir à la Martinique car nous mettons les voiles sur la Guadeloupe. C'était une très belle découverte. On repart pour une grosse journée de navigation direction les Saintes, avec pour cap final Point-à-Pitre et un comité d'accueil de qualité.

[25 février - 12 mars 2022]

Et comme de vrais moussaillons, chacun.e à son poste : une personne est à la barre, d'autres surveillent les pare-battages, une dernière est aux aguets prête à sortir le génois... et c'est parti, Charly reprend la mer. On quitte donc la Guadeloupe le cœur serré de laisser dernière nous ce petit quotidien et toutes ces découvertes qui nous ont beaucoup apporté, mais à la fois on sent que le voyage nous appelle et on retrouve rapidement nos marques sur le voilier (qui nous avait tout de même un peu manqué).

C'est un concours de circonstances qui fait que nous repartons avec Thierry et le Charly Brown direction le Guatemala : pas d'opportunités en vue pour nous, des réparations et des galères pour Thierry, des calendriers qui finalement s'alignent, une connaissance et une confiance mutuelle... nous voilà donc repartis pour 1880 milles marins (soit environ 3480 kms, quasi un tiers du trajet depuis les Canaries). Et la grande nouveauté, au moins pour les 2 premières escales, c'est qu'on accueille à notre bord, 2 équipier.es : Romane et Nico, des copaines d'une amie de Clément. Romane est venue en voilier jusqu'en Guadeloupe sur le bateau de ses parents et Nico a déjà l'expérience de la voile puisque fin 2020, il a fait le trajet entre la Réunion et l'Italie (soit 79 jours de navigation) sur un catamaran en tant qu'équipier. Petit détail mais pas des moindres, Romane et Nico sont de supers bons cuisiniers ! La navigation qui nous attend est donc très tranquille puisqu'on divise les quarts en 5 et qu'on doit arriver dans la matinée du lendemain à... Saint-Barthélémy (ou plus communément appelé St Barth). C'était pas franchement dans nos plans pour ce voyage, ni même dans nos plans de vie mais puisque c'était sur la route, il a été décidé qu'on s'y arrête... On n'est pas super enthousiastes mais on décide de prendre ça comme une expérience sociologique que d'aller fouler ce paradis fiscal, enclave luxueuse pour une partie de la population mondiale qui ne nous ressemble absolument pas.

On laisse Charly au mouillage dans la baie de Gustavia et on décide d'aller se balader sur cette île aux eaux turquoises, aux plages de sable blanc et aux collines verdoyantes : on est les seuls piétons, les bateaux dans le port sont démesurés, les plus grandes marques de luxe sont représentées dans les boutiques, les prix (exorbitants) ne sont affichés nulle part (même pas dans les magasins alimentaires), des jets privés ou mini avions de moins de 20 passagers arrivent toutes les 5min à l'aéroport (et rasent les voitures en atterrissant), ce ne sont que des villas avec une ou plusieurs piscines à débordement... C'est la première fois qu'on met les pieds dans un endroit pareil, et on ne se sent pas tout à fait à notre place. Mais on grimpe dans les hauteurs et on réussit à avoir plusieurs points de vue sur la ville de Gustavia et ses plages. On marche pour aller découvrir les autres petits villages et plages, et on finit même par tomber sur..... la tombe de Johnny Halliday, les pieds dans le sable !

Avant de repartir, on profite quand même des magnifiques fonds marins et on la chance d'apercevoir de très nombreux poissons colorés, des barracudas, une raie léopard ; et comme on a la bonne idée d'aller plonger en fin d'après-midi, on croise par deux fois la route d'un requin... qui après nos recherches s'avère être inoffensif mais ça fait tout drôle !

Et après deux jours à St Barth (qui ne nous aura pas conquis...), on relève l'ancre direction Saint-Martin. Petite navigation tranquille de 4h. On débarque donc à St Martin, île mi française mi hollandaise, voisine de St Barth et réputée pour la fête. Malgré les désastreux dégâts causés par l'ouragan Irma en 2017 dont on voit encore les nombreux vestiges côté français, l'île est toujours très touristique. Ce sont notamment les Américains qui débarquent en gigantesques bateaux de croisière pour profiter du port franc (produits détaxés) et des belles plages côté hollandais, et de la gastronomie franco-antillaise et indienne côté français. C'est donc un mélange assez particulier, entre tourisme de masse et vie quotidienne chère, ambiance festive H24 et vie locale... Mais c'est vraiment l'ambiance des Caraïbes alors la vie pour nous y est douce. Et on a aussi la chance d'y retrouver par hasard une super copine d'Océane qui y est en vacances avec son copain sur la même période que nous. On se retrouve donc en comité élargi pour découvrir la vie de l'île pendant une dizaine de jours, profiter de la plage, des restaurants et des copaines (et même de fêter les 28 ans d'Océane à l'autre bout du monde en bonne compagnie).

Toutes les bonnes choses ont une fin, on repart le cœur un petit peu lourd de quitter tout le monde (Romane et Nico restent à St Martin pour la saison et Maëliss et Mathieu rentrent en France), mais on sait surtout que c'est pour faire place à de nouvelles aventures... Cap sur la République Dominicaine !

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise): Ambiance sonore Livingston-Rio Dulce [SoundCloud]

[ 2 avril - 26 avril 2022 ]

Dernière navigation qui joue avec notre patience. Les conditions sont instables (beaucoup de vent, pas de vent du tout...). On ne voit pas la côte se rapprocher. Et en même temps on réalise doucement que c'est la fin de notre épopée marine. On regarde la carte et on est impressionnés du chemin parcouru : on a traversé un océan et une mer à la force du vent. Nous, néophytes de la voile, nous voilà de l'autre côté du monde. Si on nous avait dit qu'on réussirait notre projet, rejoindre le continent en voilier... et en même temps on n'a rien lâché pour que ce rêve prenne vie. Alors on tenait aussi à vous dire merci, vous qui nous suivez et nous soutenez !

Jamaïque - Guatemala: 650 milles marins, soit 1204 km. Au moment du départ, un gigantesque banc de dauphins nous souhaite bon vent. On reste jouer avec eux un petit peu avant de s'éloigner de la terre petit à petit. C'est toujours un mélange de sentiments, entre exaltation et allégresse de repartir en mer, et angoisse et solitude d'être au milieu de cette gigantesque étendue d'eau. On vit à mille à l'heure et on n'a jamais été autant au ralenti. Dans un tout nouveau monde. Mais malgré tout, on est vite rattrapés par la réalité car c'est la première fois depuis notre départ des Canaries qu'on croise des déchets (et vraiment beaucoup de déchets !) dans la mer. Triste réalité ! Après 6 jours en mer, on aperçoit la côte guatémaltèque au matin du 7 avril. Nous arrivons à Livingston, petite ville installée sur la côte caraïbe du Guatemala (qui est minuscule, regardez sur la carte), à l'embouchure du fameux Rio dulce et qui n'est accessible qu'en bateau.

C'est une arrivée joyeuse, mais qui très rapidement vire à la galère : en effet, c’est un lieu bien connu des marins qui naviguent dans la région des Caraïbes et de l’Amérique centrale. Le Rio dulce est un fleuve débouchant sur la mer des Caraïbes, sur la côte est du Guatemala, qui remonte dans les terres sur environ une quarantaine de km. Les voiliers et autres bateaux peuvent remonter le long du Rio pour atteindre l'une des nombreuses marinas. Celles-ci sont situées dans la jungle, espace protégé des cyclones (car les orages, tempêtes, ouragans et autres soucis météo sont très atténués par les reliefs alentours) et donc privilégié par les propriétaires de bateau pour y séjourner le temps de la saison cyclonique. C'est ce que compte faire Thierry : Charly va être sorti de l'eau et mis à terre le temps de la saison, et Thierry reviendra le mettre à l'eau en octobre après en avoir profiter pour lui faire un bon entretien. Cependant, pour entrer dans la baie de Livingston, il faut passer dans une "passe", indiquée à 1,80 m de profondeur, tandis que tous les alentours ont moins de 1,20 m de fond. Il faut donc être très vigilant car les bateaux ont ce qu'on appelle un tirant d'eau (distance verticale entre le niveau de flottaison et le dessous du bateau), et celui de Charly fait par exemple, 1,45m. Autant dire qu'on n'a pas beaucoup de marge et qu'il n'y a qu'un seul passage, pas très large, pour pouvoir entrer dans la baie et que nos appareils ne sont pas précis... Bref c'est un peu la cata : on essaie d'entrer par plusieurs endroits et à chaque fois c'est la même chose, la quille touche le fond (et autant vous dire que ça fait tout drôle comme sensation, on n'ose imaginer ce qu'a été le choc du Titanic !). On s'échoue à plusieurs reprises, on est en plein cagnard, les esprits s'échauffent... mais au bout de 2h, on aperçoit un voilier sortir. Clément saute dans l'annexe muni d'un talkie-walkie pour pouvoir leur demander par où passer et nous communiquer la position, Océane suit leur trace sur l'ordinateur de la table à carte et guide Thierry sur leurs pas. Fiouf, c'est sportif mais on finit par trouver la passe et on jette finalement l'ancre dans la baie de Livingston, Guatemala.

On commence par les formalités d'entrée, puis on se laisse bercer par la vie à terre et la découverte du Guatemala. On est dans un endroit spécial puisque Livingston est avant tout la terre d'accueil des Garifunas (en 1802, des Noirs libres issus de Saint-Vincent et de Saint-Domingue, îles de la Caraïbe échappant alors à l'influence française, et fondent la ville de Livingston sur la côte caraïbe du Guatemala, en plein territoire espagnol. Les Garifunas sont leurs descendant.es). Dans les ruelles on voit donc un mélange de culture (couleur de peau, langue, gastronomie) qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs au Guatemala. Livingston est vivante et semble à la fois vivre dans une bulle de tranquillité. On y passera 3 jours avec Magali, jeune Française propriétaire d'un gros catamaran (voir photo au-dessus) qui effectue des petites croisières entre le Mexique, le Guatemala et le Belize.

Après ces 3 jours de repos à Livingston sous une météo un peu capricieuse, on décide de profiter d'une accalmie pour relever l'ancre et remonter le fleuve, direction Rio Dulce. Il est très peu large et très peu profond, ce qui implique une navigation au moteur (2 nœuds de contre-courant) et de la vigilance. C'est magnifique, on s'enfonce peu à peu dans la jungle et la brume qui nous entoure donne une dimension mystique à notre entrée dans ces nouveaux paysages. Tout est calme, les lanchas (barques à moteur qui sont le seul moyen de transport) nous dépassent, les pélicans barbotent tranquillement de part et d'autre, on salue les pêcheurs et.... nous voilà échoués au milieu d'un bras du fleuve ! La quille est complètement enfoncée dans le sol et malgré le moteur à sa puissance maximale, on ne réussit pas à se sortir de là... Au bout d'un certain temps, deux lanchas s'arrêtent, on amarre les drisses de mât à leurs bateaux et les voilà qui nous gîtent, c'est à dire qu'elles tirent le bateau afin qu'il se penche complètement et que la quille sorte du sol. Sacrée expérience qui s'avère être une réussite ! C'est après toutes ces émotions qu'on décide de bifurquer dans un petit bras du fleuve, véritable paradis caché. On découvre toute une vie dans un ensemble de canaux de mangrove... Le temps est toujours brumeux mais c'est magnifique ! Une fois l'ancre jetée, on saute dans l'annexe pour partir à la découverte des alentours, habités par des communautés dont la vie est rythmée par le fleuve...

On reprend notre chemin le lendemain direction la petite ville de Rio Dulce, point d'arrivée officiel de notre épopée. On mouille pour la nuit dans la baie, avant de se déplacer à quelques mètres le lendemain, dans la marina Manglar ("la marina des Français"). C'est une immense propriété : piscine, wifi, et on en passe... un vrai paradis de calme et de nature, pourtant placé juste à côté de l'artère principale de la ville, où passent sans discontinuer de gigantesques camions qui vont livrer leur marchandise au gigantesque port de Puerto Barrios. Le contraste entre la marina et la ville est assez frappant car il faut dire qu'on ne peut pas vraiment se balader à Rio Dulce, tant cette route est passante, sans aucun trottoir, soulève poussière et pollution ; tandis qu'à la marina, on aperçoit de nombreuses espèces d'oiseaux, un crocodile...

Pour nous c'est aussi l'heure de commencer à organiser la suite de notre voyage. Entre deux baignades à la piscine (car il fait très très très chaud), on rédige nos premiers articles de blog, on rencontre des couples de français retraités venus à la voile jusqu'au Guatemala (après les débats sur les résultats des élections présidentielles, on a décidé de ne pas prendre les numéros de tout le monde......), on va déjeuner dans la cantine locale (où le barbecue est sur le bord de la route, assaisonné par les camions qui y passent), on se balade dans la mangrove de la marina à la recherche de Pedro le crocodile, on ressort les voiles pour aller explorer pendant 2 jours le lac Izabal (nos derniers moments à la voile, notre toute dernière navigation...), on lit et on joue aux cartes, on range et lave petit à petit Charly... La belle vie quoi ! La semaine sainte, événement très important au Guatemala nous fait rester une semaine de plus (car les logements sont tous réservés et les prix de ceux qui restent sont hors budget pour nous), puis Clément attrape une vilaine otite douloureuse ce qui nous fait profiter jusqu'à la dernière minute de notre couchette à bord de Charly...

Puis vient le jour du départ, on est un peu émus tous les 3 de se séparer après autant de temps et une si belle expérience partagée mais Thierry a encore du travail sur Charly avant de pouvoir le sortir de l'eau et rentrer en France et nous, nous avons des fourmis dans nos chaussures de rando et avons hâte de découvrir le Guatemala. Après toutes les recommandations sur la sécurité, on se lance sur les routes, à bord des fameux "chicken bus", d'anciens bus scolaires du Canada, repimpés pour servir comme bus publics. Toute une expérience ! On prend donc la route montagneuse direction le petit village de Lanquín, en direction de l'ouest.

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise): Ambiance sonore Antigua [Soundcloud]

[ 30 avril - 14 mai 2022 ]

C'est reparti pour 10 heures de route : 2 bus, 1 taxi partagé, 1 autre bus, 1 tuktuk et nous voilà arrivés dans notre casa à Antigua. Nouvelle facette guatemaltèque, pas des plus traditionnelles mais historique, colorée, vivante, bouillonnante. Ancienne ville coloniale espagnole et ancienne capitale, Antigua est nichée dans la vallée de Panchoy, surplombée par les volcans Agua, Fuego (actif) et Acatenango. Elle est également connue pour ses nombreuses ruines intramuros, causées par différents tremblements de terre (1773, 1776), qui ont scellé son sort : les Espagnols décident de déplacer la capitale à 25km de là et de créer la "Nueva Guatemala" appelée plus communément Guatemala Ciudad.

Il suffit de se balader dans ses ruelles, sur sa place centrale le dimanche, d'entrer dans ses nombreux patios pour être charmé. Et charmés, nous le sommes ! On passe une dizaine de jours à Antigua, à profiter du toit terrasse de notre hébergement, des discussions avec les différents habitants de notre maison autour d'un verre de vin, de la gastronomie locale et internationale que proposent les différents restaurants, des initiations à la salsa données par notre hôte Gloria, des balades aux quatre coins de la ville, des visites des différents lieux culturels... et puis on lève régulièrement la tête, interpelés par une explosion retentissante du volcan Fuego, toujours très actif aujourd'hui. Depuis Antigua, on regarde la saison des pluies s'installer tranquillement sur le Guatemala.

Après nous avoir tellement subjugués à distance, on décide d'aller gravir le volcan voisin, l'Acatenango, pour se rapprocher de ce géant en éruption. C'est un incontournable du Guatemala mais vous nous connaissez un peu maintenant, on n'aime pas tellement les tours organisés ; et en même temps on a déjà des étoiles dans les yeux à l'écouter et l'observer depuis la terrasse alors on n'envisage pas de ne pas y aller... On profite donc de ces dix jours sédentaires à Antigua pour accumuler un maximum d'informations et y aller en autonomie, accompagnés par Pauline et Clément, un couple de copains français rencontrés à Lanquín.

Volcan Acatenango :

Altitude : 3 976 m Camp de base : 3 600m Dernière éruption : 1972

C'est une bonne journée qui commence car il y a un grand soleil et les groupes ne sont pas encore arrivés. On se met donc en route pour 1200m de dénivelé. L'altitude se fait sentir car la respiration est plus saccadée et l'énergie dans les cuisses moins efficace... Mais ça nous rappelle nos nombreux treks andins et on est tout contents de retrouver ces sensations ! On passe par des cultures, puis la végétation change et on traverse petit à petit une forêt vierge qui elle aussi, change en fonction de l'altitude. Le début est assez difficile mais on met finalement 2h de moins que ce qu'on avait prévu. Déception : lorsqu'on arrive au camp de base, les nuages ont engloutis le Fuego et il fait très froid. On s'allume tant bien que mal un petit feu et on ne désespère pas de l'entrevoir à travers cette épaisse masse nuageuse. Au cours de l'après-midi, on l'aperçoit de temps en temps, entre 2 nuages et déjà, ça a le pouvoir de nous remotiver. Vers 17h, contre toute attente, le ciel se découvre et on est juste en face du volcan magnifique ! On assiste à de petites éruptions assez régulièrement et le son est retentissant. On décide donc de s'approcher et d'aller au mirador situé SUR le volcan. On rechausse nos chaussures et on repart pour 1h45 de montée très difficile. La nuit tombe et on monte petit à petit dans les nuages... A l'arrivée, on ne voit pas à 1 mètre devant nous. On décide d'attendre un petit peu, des fois que ça se dégagerait. Au bout de 30min, on est complètement frigorifiés... on repart, fatigués et gelés, et le retour est très difficile ! Alors qu'on s'enfonce dans la forêt pour s'atteler à la remontée vers le camp de base, le Fuego nous rappelle : le ciel se découvre et on entend un murmure venant de la terre . Une gigantesque éruption se déclenche : projectiles, immense coulée de lave, vrombissement ! C'est incroyable, magnifique. On est bouche bée. Puis on se remet en route, tout en se retournant entre deux respirations haletantes pour admirer le spectacle. Une fois de retour au camp de base, on ne peut se résoudre à aller à se coucher. Transits de froid, on s'installe autour du feu et on regardera pendant les prochaines heures le spectacle incandescent du Fuego entrant en éruption toutes les cinq minutes. Totalement incroyable !

(malheureusement nous n'étions pas équipés d'un assez bon appareil photo pour immortaliser avec réalisme ces moments incroyables. Ici https://www.votretourdumonde.com/volcan-acatenango-fuego/ vous pourrez voir en descendant dans l'article une photo du volcan en éruption)

Après une nuit très courte et plutôt fraîche, et après avoir admiré plusieurs éruptions matinales, on redescend beaucoup plus rapidement cette fois. On tend le pouce et quelques minutes après nous voilà tous les 4 à l'arrière d'un pick-up direction Antigua.

On profite de quelques jours de repos avec les copains, puis on se met en route direction Chimaltenango, afin d'aller rendre visite à un groupe de femmes rencontrées quelques jours plus tôt sur un marché à Antigua. Première initiative à visiter de ce nouveau voyage : c'est reparti !

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore lac Atitlán [Soundcloud]

[17 mai - 14 juin 2022]

Au Guatemala, quand on choisi de se déplacer avec les bus locaux, il faut avoir le temps, prendre le temps et être patient. Mais une fois assis dans un bus, il te suffit de connaître ta destination et tes voisins, le chauffeur et son assistant se chargent de tes bagages sur le toit, de te jeter dans un autre bus pour la correspondance, de te crier qu'il faut que tu sautes du bus car tu es arrivé... Alors nous on y a pris goût et on trouve, même si c'est un peu fatigant, que ces moments sont importants dans notre voyage. On se mélange, on apprend, on sort de notre zone de confort, on échange...

Pour rejoindre le village de San Pedro la laguna, on monte dans 3 bus et un bateau. Le lac Atitlán est un lac d'origine volcanique, il occupe une large caldeira formée il y a 84 000 ans par une puissante éruption. Il est surplombé de trois géants et nourrit ainsi les nombreuses croyances des communautés mayas qui vivent le long de ses rives : les volcans San Pedro (3020 m), Tolimán (3158 m) et Atitlán (3535 m). Le lac est donc bordé de nombreux petits villages auxquels on accède principalement en bateau. Lorsqu'on approche du lac, on entre dans une bulle, entre tradition et modernité : les villages sont encore très imprégnés de la culture traditionnelle maya. Bribes de voix en langue maya, costumes traditionnels colorés, artisanat, légendes... on en prend plein les yeux et les oreilles ! Petite nuance : certains villages sont aussi colonisés par un tourisme de masse, peu respectueux des lieux et coutumes locales.

Avant d'y arriver, on avait pris contact avec Owen et Christina, un couple Canadien installé avec leurs 5 enfants sur les rives du lac depuis un an et demi. Tout quitter pour réapprendre à vivre autrement, redonner un sens plus humain à leur vie, élever leurs enfants dans la rencontre et l'échange, ils ont mis en place un large projet regroupant plein de petits projets avec leurs voisins de la communauté de San Juan pour essayer de trouver des leviers à différents problèmes auxquels ils sont confrontés : pauvreté (59 % de la population vivant sous le seuil de la pauvreté et 24 % dans la pauvreté extrême), menace écologique (Le lac n'est relié à aucune source d'eau naturelle ; son équilibre repose uniquement sur les apports en pluie et ruissellements, l'écosystème (faune, flore, climat ) et les prélèvements (évaporation, infiltration, arrosage des cultures alentour). De ce fait, l'équilibre est fragile et nécessite une surveillance permanente. La région du lac fut élevée en Parc National en 1955. Le lac était inconnu du public et le Guatemala cherchait à développer le tourisme et l'économie du pays. Le directeur de la Pan American World Airways a alors suggéré que l'insertion dans le lac d'un poisson prisé par les pêcheurs à la ligne américains afin d'attirer plus de touristes dans cette région encore très peu développée. Ainsi, une espèce non indigène, le Achigan à grande bouche, a été introduite massivement dans le lac en 1958. Le poisson carnivore vorace a rapidement fait souche et a commencé à détruire les espèces indigènes du lac. Ce prédateur a causé l'élimination de plus de deux tiers des espèces de poissons vivants dans le lac et a contribué à l'extinction de la Grèbe de l'Atitlan, un oiseau rare qui ne vivait que dans la région. Il est, de plus, très pollué en conséquence directe de l'activité humaine des villages riverains. L'assainissement domestique y est inexistant et l'épandage massif d'engrais et pesticides dans les cultures alentour y a généré un foisonnement bactérien difficile à endiguer. Bien que ce ne soit pas expressément défendu, il est devenu dangereux de s'y baigner et de consommer les poissons du lac. De nombreuses embarcations touristiques font le tour du lac, avec plusieurs escales dans les villages qui l'entourent.), déscolarisation (depuis le covid où les enfants n'avaient plus classe, puis une semaine sur 2 avec l'alternance en ligne, dans un pays où peu de famille ont accès à un ordinateur connecté à internet)... Pour tenter de lutter contre toutes ces problématiques, en parallèle du travail de plusieurs petites associations locales, Owen, Christina et plusieurs de leurs voisins Guatémaltèques ont mis en place un club pour enfants dont l'idée est d'offrir un espace d'accueil sain et sécurisant pour les enfants et leurs mamans, avec un repas gratuit pour toustes, des ateliers autour de l'écologie, des espaces de jeux et de découverte artistique... Une fois par semaine, ils cuisinent un repas ouvert à toustes dans le petit centre communautaire avec une session de musique live avec un musicien du coin... Ils aident 2 familles en grande précarité par l'achat d'un panier de vivres par semaine... Ils soutiennent un petit garçon dans son apprentissage de la guitare... Autant de projets dans le but de former communauté et d'échanger, le tout avec une réelle sensibilité humaine (bien loin du complexe du "sauveur blanc").

Nous sommes restés 1 mois dans ce lieu hors du temps. On a mangé, on a rencontré, on a échangé, on a jardiné, on a construit, on a dansé, on a joué, on a ramassé des déchets, on a volé en parapente au dessus du lac (Joyeux anniversaire Clément !), on s'est baladé, on s'est posé des questions et on a refait le monde en français, anglais et espagnol ; on a sursauté au son des innombrables pétards, on s'est reposé, on a cuisiné, on est allés visiter le marché de Chichicastenango et assisté à un rite maya, on a eu froid, on s'est occupé d'un chaton rescapé de la rue, on s'est fait de nouveaux amis...

Le cœur lourd mais plein de nouveaux amis et inspirations, nous avons repris la route en direction de l'ouest du Guatemala. Quetzaltenango (appelée Xela), nous voilà !

(psssst : si vous voulez en savoir davantage sur le projet et y participer : Thegivingexperiment.com - en Français )

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore Flores-Tikal [Soundcloud]

[ 21 juin - 1 juillet 2022 ]

A bord de notre bus, on traverse le pays d'Ouest en Est. On passe des montagnes à la jungle. Du froid humide ou chaud humide. C'est pour ça qu'après une longue soirée et nuit dans le bus, la clim à fond (eh oui, sinon c'est pas drôle !), on débarque très tôt dans la petite ville de Santa Elena. En sortant du bus, on ne comprend pas ce qui nous arrive et en même temps que 10 vendeurs de tours touristiques/fruits/chauffeurs de taxis/colectivos nous sautent dessus, on s'empresse de se délester de nos doudounes, écharpes et chaussettes hautes. Wahou, quel choc climatique pour nos corps qui n'ont pas vécu ça depuis plus d'un mois et demi !

On monte à bord d'un tuktuk qui nous dépose sur la petite presqu'île de Flores, encore calme à cette heure. On déniche une auberge recommandée par des copains voyageurs et ventilateur à fond, on se recouche pour terminer notre nuit. Après le repos, on part à la rencontre des ruelles colorée de Flores, en short et t-shirt (on a encore du mal à s'y faire !). On se situe dans la vieille ville construite sur un ancien site maya, lui même sur une petite île sur le grand lac Petén Itzá.

On se balade, on mange, on assiste à chaque coucher de soleil, on rencontre nos voisins, on assiste aux matchs de basket le soir sur la place centrale, on fait du kayak sur le lac... Et puis après quelques jours de repos, on part pour un trek de 3 jours dans le jungle, direction Tik'al, l'un des sites archéologiques et centres urbains de la civilisation maya précolombienne les plus importants.

On part pour 3 jours dans la jungle guatémaltèque, accompagnés de Tilly et Atalanti, 2 copines Anglaise et Grecque, ainsi que Victor et José, nos guides/cuisiniers/muletiers. Au départ du petit village de Cruce Dos Aguadas, d'où sont originaires nos guides, on s'enfonce petit à petit dans la jungle du Péten. On marchera 3 jours sur des sentiers plus ou moins larges, accompagnés par tout un tas de bestioles indésirables (coucou les moustiques qui ne nous permettaient pas de nous arrêter même 10 secondes sans nous dévorer, du soir au matin ; serpent...), et d'autres dont on est un peu plus contents de faire la connaissance (singes araignées et singes hurleurs, empreintes de jaguars...). On est bercés par les bruits de la nature profonde, la vraie, et nos journées sont rythmées par le cycle du soleil et de la lune et... de la chaleur ! En chemin on traverse le site archéologique maya El Zotz ("chauve-souris"), très peu découvert encore jusqu'à présent : la pyramide principale se nomme El diablo et mesure 45m de hauteur, elle serait le premier centre civico-cérémonial de la dynastie Pa'ka'n (IVe siècle ap. J.C), mais est toujours sous un amas de terre, végétation, pierres et d'arbres donc il faut laisser place à son imagination... Nos guides nous apprennent de nombreuses choses : médecine des plantes, mais aussi leurs histoires de vie (la guerre au Guatemala : le Guatemala a vécu jusqu'aux années 2000, pas loin de 30ans de conflit armé opposant la junte militaire au pouvoir soutenue et financée par les États-Unis, à divers groupes rebelles de gauche soutenus par les peuples autochtones mayas et les paysans. plus de 200 000 morts, des dizaines de milliers de disparus et plus d'un million de déplacés ; l'impunité des riches sur les pauvres ou comment José a perdu un œil...).

Au bout de 3 jours, on est collants et piqués/gonflés de partout (c'est là qu'on réalise à quel point la jungle est un milieu hostile, où chacun de ses habitants/composants s'adapte à ce milieu de vie : la moindre piqûre d'insecte te fait gonfler, les troncs d'arbres ont des épines gigantesques...) mais on a beaucoup appris, on est émerveillés par la nature et on a hâte de découvrir la suite. On passe une nuit au camping qui est situé à côté du site pour entrer à Tikal à la première heure le lendemain, et on a la visite de nombreuses familles de coatis (petit animal ressemblant à un raton laveur roux avec la queue d'un singe). Le lendemain matin, vient la visite tant attendu du fameux site archéologique de Tik'al.

Un peu d'Histoire : Tik'al était la capitale d'un État conquérant, qui fut l'un des royaumes mayas les plus puissants. La construction du site remonte au IVe siècle av. J.-C., mais Tikal n’atteignit son apogée qu’au cours de la période classique (entre 200 et 900 de notre ère). À cette époque, la ville dominait politiquement, économiquement et militairement une grande partie de la région maya, et interagissait également avec d’autres régions (comme la grande métropole de Teotihuacán, dans la vallée de Mexico, à quelques 1300km de distance). Après la fin de la période classique tardive, la ville de Tik'al ne s'est pas agrandie, les palais de l'élite ont été brûlés et la croissance démographique a peu à peu décliné, ce qui entraine l'abandon du site à la fin du Xe siècle. Aujourd'hui, Tik'al est l’une des grandes cités mayas les mieux connues grâce à la découverte d'un grand nombre de tombes royales, de sculptures monumentales, de temples et de palais.

Il faudrait plus d'une semaine pour visiter l'ensemble du site tellement il est gigantesque et étendu sur des kilomètres dans la jungle (et tout n'est pas encore ni découvert, ni restauré). On est bouche bée par la magnificence du lieu : on a la chance de pouvoir monter sur certains temples et d'admirer la vue sur les multiples structures disséminées à travers la jungle épaisse, mais aussi la vue à des kilomètres à la ronde... Tout ça s'accompagnant des cris retentissants des singes hurleurs. La taille des pyramides, des marches pour y monter, le travail de restauration effectué... Après plusieurs heures au milieu de ces vieilles pierres, on repart direction Flores, des images plein la tête.

On retrouve nos petites habitudes sur l'île de Flores quelques jours encore avant de se mettre en route direction le pays voisin, le Belize.