La Panaméricaine Partie 1, I : Chili - Argentine

[27/12/2018]

Après de nombreux mois d'attente, des questions, des doutes et considérations en tout genre, nous voilà fixés : nous partons découvrir les terres américaines, du Chili au Canada à la fin du mois de décembre 2018.

Après avoir profité des délices à la française que nous allions quitter pour de nombreux mois, de nos familles et amis, voilà que le 28 décembre a pointé le bout de son nez. Il est temps de se lancer dans ce projet fou qui nous attend : en route pour l'Amérique !

[04/01 - 06/01]

Nous voilà revenus de Torres del Paine depuis maintenant une semaine. C'est depuis Los Antiguos que nous retrouvons l'accès à la wifi et un petit temps de calme pour vous conter nos aventures, tout en sirotant une cervecita et un smoothie à la cerise - liquora de cereza.

Nous sommes rentrés le 4 janvier à Punta arenas. Fatigués et, un peu indécis quant à la suite/au commencement - eh oui...ça paraît simple mais les horizons étant tous ouverts, où aller, vers quoi se tourner ? Nous avons donc pris un peu de temps pour nous poser les bonnes questions et dessiner quelque peu la suite de l'itinéraire : contacts pris avec des Workaway, et retrouvailles programmées avec Pierre et Joanna, des amis de Paris rencontrés aux Grands Voisins - le monde est tout petit.

Nous qui n'avions pas prévu d'aller en Argentine, voilà nos plans qui prennent une nouvelle tournure : 1) pour remonter plus au Nord du Chili, il nous est beaucoup plus facile de passer par la route argentine 2) Pierre et Joanna sont actuellement dans la petite ville d'El Calafate, Argentine.

Direction la frontière ! Après une petite heure d'attente, un jeune travailleur chilien nous dépose tout près de la frontière - après avoir roulé pendant 2h à une moyenne de 140 km/h-, et nous finissons la route sur quelques kilomètres avec un couple. 2 postes frontière à passer : RAS, tout est sous contrôle, nous voici passés du Chili en Argentine, avec un nouveau tampon sur notre passeport. Depuis la frontière, c'est Doro qui nous emmène à bord de son colectivo jusqu'à la prochaine ville, Rio Turbio, petite ville dans laquelle il habite. Nous goûtons à l'accent argentin, qui finalement nous est plus compréhensible que l'accent chilien (attention, à ne pas trop répéter car très rapidement on réalise les hostilités qui existent entre ces pays voisins, et ce notamment depuis la guerre des Malouines - petite parenthèse historique : guerre entre l'Argentine et le Royaume Uni pour les îles de Malouines, où le Chili est venu en aide....au Royaume Uni). Nous sommes dimanche et Doro nous prévient que selon lui, le stop ne va pas être une mince affaire, et qu'ainsi nous avons amplement le temps de venir rencontrer ses perroquets et boire un Mate chez lui. Après plus d'une heure d'échange, tant sur la vie en Argentine, l'activité économique de la ville qui repose sur une mine de charbon, notre voyage, en passant par los chalecos amarillos - les gilets jaunes - qui passent en fond sonore à la télé argentine, voilà l'heure de repartir à l'assaut des quelques voitures vigoureuses prenant la route un dimanche après-midi. C'est le début d'une longue attente, d'autant plus que nous rejoignons un couple de chiliens déjà en place attendant depuis 2heures une voiture. Quelques timides voitures et puis le couple est pris en stop. Démarre alors notre attente....dans le grand vent frais patagonien, mais nous avons tout le loisir d'observer les installations de la mine de charbon dans laquelle travaille Doro et presque tous les hommes de la ville et ses alentours. C'est 3h30 plus tard que nous prennent en stop un couple argentin. A peine montés à bord qu'ils nous proposent déjà de boire du Mate - début d'une longue dégustation qui durera tout le trajet et de la découverte pour nous de l'univers du Mate pour les argentins : leur consommation, le matériel qu'ils transportent partout, surtout en voiture. C'est 2h plus tard que nous arrivons à la Esperanza. Il nous reste encore 163km avant d'atteindre El Calafate. Peu de voitures, mais finalement Rodrigo s'arrête et nous emmène dans son 4x4 à plus de 140 km/h direction la ville, sur des airs de folklore argentins, tout en évitant les guanacos sur le bord de la route.

C'est aux environs de 21h30 que nous sommes arrivés à El Calafate, petit village aux allures de station de ski. Nous trouvons une auberge, prenons une bonne douche chaude, planifions les jours à venir et nous couchons avec plaisir dans nos lits superposés...

Nous sommes donc dimanche soir : lundi nous visiterons El Calafate et irons jusqu'au magnifique Lago Argentino, mardi nous irons jusqu'au Parque de los Glacieres, admirer l'énorme glacier du Perito Moreno et mercredi nous passerons la journée avec Pierre et Joanna, avant de repartir jeudi direction notre Workaway côté chilien.

[10/01 - 11/01]

**** Cet article aurait aussi pu s'appeler "Los Antiguos - ou comment le monde est petit BIS" ****

Nous revoilà partis d'El Calafate, en direction de la frontière avec le Chili. Après avoir étudié les cartes, nous décidons donc d'aller la franchir à Los Antiguos, petite bourgade frontalière, située à quelques 750 km de là (soit environ 8h de route). On sort à peine de la ville, pouce tendu que 2 suisses nous prennent en stop pour quelques dizaines de kilomètres (eux sont aussi en voyage pour quelques mois, et ont acheté une voiture avec laquelle ils parcourent l'Amérique du Sud). Nos routes se séparent assez rapidement et nous voilà seuls dans une steppe quelque peu aride, pas un chat à des kilomètres à la ronde...et du vent, du VENT, du VEEEEENT !!! Après une petite demie-heure à sauter sur place et à lever notre pouce face aux rares voitures qui passent, surgit alors de nulle part, notre futur carrosse :

Nous voilà copilotes de ce monsieur brésilien, José, pour une centaine de kilomètres. Trajet plutôt comique : 1) Notre conducteur ne parle pas un seul mot d'une autre langue que le brésilien....il s'agira donc pour Océane de mettre en place une stratégie plus ou moins efficace pour tenter de faire connaissance : articulation de mot espanglais + langue des signes + exagération des expressions 2) Il est très à la cool : son camion ne dépasse pas les 60 km/h, il s'arrête toutes les 10 minutes pour se prendre en selfie devant les magnifiques paysages que nous traversons, tout en conduisant, propose à Clément de nous concocter du Nescafé pour ne pas qu'il s'endorme tout seul à l'arrière.... Malheureusement il continue ses vacances à El Chalten alors que nous devons (avec quelques tout petits regrets) remonter vers la frontière sans perdre trop de temps (workaway oblige !).

De là s'en suivent plusieurs longues, très longues heures d'attente dans la pampa argentine. Le vent est toujours là et Clément s'occupe à nous trouver un coin un peu abrité pour manger. Océane reste sur le qui-vive pour ne surtout pas manquer une seule des rares, très rares voitures à aller dans notre direction. Le vent a presque raison de notre moral, quand avec un dernier espoir, nous supplions (la route avec José nous a permis de nous entrainer aux expressions faciales) un petit camion de s'arrêter. Hésitation, puis finalement ils freinent quelques mètres plus loin. Ils n'ont qu'une place et s'arrêtent à quelques dizaines de kilomètres de là, mais qu'à cela ne tienne, l'important c'est d'avancer. On s'installe donc tant bien que mal à bord de ce van suisse allemand, voyageurs sympathiques, qui sur ce court laps de temps nous apprennent à utiliser l'application IOverlander (carte interactive, hors ligne, qui permet de renseigner/d'être renseigné sur les différents services de l'endroit dans lequel on se trouve --> wifi, douche, camping/camping sauvage/auberge, magasins.... Chacun peut y laisser son avis/commentaire). On se sépare donc à Tres Lagos. Qu'en dire ? Village couloir, où nos seuls interlocuteurs sont les chiens errants... aïe aïe aïe que fait-on ici ??? Les seules voitures qui finissent par passer sont des locaux qui bien évidemment, n'ont pas du tout prévu de faire les 587 km qui nous séparent de Los Antiguos... On ne s'avoue pas vaincus, on range notre panneau, on tend le pouce encore et encore et finalement, une voiture s'arrête. Je cours à sa rencontre, il me demande où nous allons et lorsque je lui réponds, il me dit en souriant "C'est votre jour de chance, j'y vais aussi". S'en suivent alors 7h de trajet. Océane papote avec Marcello, très cultivé et curieux sur notre vie en France, nos voyages, la politique ; Clément tente de suivre, mais s'endort tout de même, bouche grande ouverte. On fait très peu d'arrêts car avec son métier, il est habitué à rouler pendant des heures (il travaille pour la sécurité routière). On s'arrête prendre de l'essence et il achète des sandwichs pour tout le monde...trop de gentillesse ! Au détour de nos discussions, il nous explique que nous avons beaucoup de chance car nous allons voir Los Antiguos plus vivante que jamais : c'est les 30ans de la fête de la cerise ! Youhouuu !

On s'installe au camping municipal, on dit au revoir à notre super chauffeur et on file monter notre tente dans la nuit, au doux son du reggeaton qui fait vibrer la ville, embaumés par l'odeur des barbeuc - asado des voisins. En se réveillant le lendemain, on réalise qu'on est dans un camping très typique, très familial. Notamment quand on tombe nez à nez avec un cochon :

Rassasiés par tous les fumets d'asados que l'on croise pour sortir du camping, on part se promener dans la ville, à la découverte de la fête de la cerise. Tous les habitants ont sorti des stands sur le bord de la route avec des produits artisanaux à base de cerise, et on aperçoit aussi les cerisiers qui regorgent de cerises. Miam !! Après plusieurs dégustations, on finit par atterrir dans le bar (conseillé par IOverlander) Viva el viento, qui, qui plus est, a un jardin super apprécié par ce grand soleil.

Ou comment le monde est petit : round 2. Un groupe de jeunes est assis à notre gauche. Parmi ce groupe se trouvent deux amis du groupe des amis dolois rencontrés à El Calafate ! Le monde est petit ! On s'assoit avec eux et leurs nouvelles rencontres qui s'avèrent être 3 français (dont une est en workaway dans le bar et est occupée à dénoyauter des cerises pour en faire des jus) et 2 suisses. En parlant avec eux par la suite, on réalise de nouveau que nos chemins à tous n'ont pas fini de se croiser : Eve, la française en Workaway avait rencontré le groupe dolois en voyage à Ushuaia, et sans savoir ils se sont retrouvés quelques heures avant notre arrivée dans ce bar ; et les couples français et suisse s'étaient rencontrés quelques jours auparavant en faisant du stop et ont finit par se retrouver par hasard dans ce bar (et la petite anecdote c'est qu'ils avaient aussi, sans le savoir, installés leurs tentes à côté). Contents de tous se rencontrer, on sirote du jus de cerise, puis on décide de se donner rendez-vous plus tard pour aller tous ensemble aux concerts du soir. Après quelques bières artisanales, quelques cornets de frites et choripan avalés, nous allons tous ensemble au concert de reggae. Malgré un concert de reggae ressemblant plutôt à du reggaeton, on a tout de même la chance d'assister à l'élection des ambassadrices 2019 de la fête de la cerise. Attention les yeux !!

Après avoir tapé du pied et des mains, s'être souhaité un bon voyage, c'est l'heure et nous filons tous nous abriter du vent dans nos tentes respectives. Bonne nuit !

Nous devons nous lever tôt pour passer la frontière et faire un bout de chemin, qui d'après nos copains rencontrés, n'est pas une mince affaire en stop. Nous avons deux jours pour arriver à Puerto Rio Tranquilo, lieu de notre premier Workaway.

[26/01 - 29/01]

Et oui on le sait, on a un peu de retard, et pour cause : après avoir voyagé par petites étapes depuis Puerto Rio Tranquilo, on a peu pris le temps de se poser suffisamment pour écrire les dernières nouvelles par ici. C'est donc depuis Chaiten, soit presque 3 semaines plus tard que nous avons enfin une bonne wifi, et un camping calme pour vous écrire.

Petit retour en arrière donc : on savait que le départ de Lerun allait être compliqué si nous ne partions pas tôt, très tôt, et ce dû à la grande, très grande présence d'autostoppeurs tout au long de la journée, 7/7 jours. Étant en charge du camping depuis 24h, nos hôtes étant partis faire les courses mensuelles à la ville la plus proche, nous avons dû attendre la venue d'un de leur ami pour prendre notre place. C'est à 11h qu'il pointe finalement le bout de son nez... On est un peu impatients de s'en aller et un peu insatisfaits car il n'est pas du tout tôt, comme on l'avait prévu... On chausse nos sacs à dos, et on tombe nez à nez avec 2 campeurs qui sont en train de boucler le coffre de leur voiture et sur le point de mettre les voiles. Océane leur court après et leur demande s'ils vont vers Cerro Castillo (petit village, étape médiane entre Puerto Rio Tranquilo et Coyhaique, notre but). Après une petite hésitation, on finit par s'installer à l'arrière de leur petite voiture de location. Malgré la petite inquiétude du début, nous partageons avec Fran(cesca) et Tomas, tous les deux géologues de Santiago parlant très bien anglais (ce qui facilite l'échange pour Clément), de longues heures de voiture sur du ripio, pour le moins passionnantes. On a des milliers de questions et ils sont aussi curieux de tout. On s'arrête sur la route pour observer des volcans, des roches et tout autres merveilles de la nature pour leurs yeux de géologues. Arrivés à Cerro Castillo, on longe une ribambelle de stoppeurs... Avant de nous déposer, Fran et Tomas font le tour du pueblo, qui ne paie vraiment pas de mine, pour repérer les choses à faire et où s'arrêter. RAS (enfin en sortant du pueblo, on apercevra plus tard le grand pic Cerro Castillo qui surplombe toute la vallée, balades de 1 à 4 jours possibles). Ils décident tout de même de faire leur pause déjeuner ici. En nous voyant sortir de la voiture avec nos sacs Fran se tourne vers nous et nous dit "Vous allez où avec ces sacs ? On vous emmène jusqu'à Coyhaique !". Quelle chance ! On va donc faire de petites courses avec des choses à partager avant de pique-niquer, puis de reprendre la route direction Coyhaique, où ils vont dormir chez une amie avant de repartir pour Santiago. En arrivant à Coyhaique, Fran baraguine au téléphone, puis nous demande si nous sommes d'accord pour qu'ils nous déposent à un camping qu'ils ont repéré pour nous... On ne sait pas quoi répondre face à tant de gentillesse ! C'est ainsi qu'on atterri au camping les Ammonites, situé à 25min à pied de la ville. On échange les contacts, ils nous invitent à passer chez eux à Santiago, et demandent au dueño (propriétaire) du camping de prendre bien soin de nous... Encore une belle rencontre !

On s'installe tranquillement dans le camping, empli de couples de jeunes chiliens artistes voyageant tout en fabricant des bijoux qu'ils vendent au fur et à mesure de leur route. Après une bonne douche chaude, on marche à la rencontre de Coyhaique, et on déniche un petit restaurant végétarien, dont le menu a réveillé nos estomacs. C'est très bon et il s'avère, que Philippe, le gérant est français... aïe aïe aïe, ils sont partout ! On échange sur plein de choses et notamment sur les déchets (étonnant non ?). Philippe essaie de réduire la production de déchets de son restaurant : ils utilisent des pailles en inox réutilisables et est en train de mettre en place un système pour remplacer le papier aluminium en cuisine (avec des torchons trempés dans de la cire d'abeille, de sa voisine... affaire à suivre). On remonte sous le ciel étoilé se coucher dans notre petit chez nous, notre tente. Le lendemain est un jour pluvieux alors on traine à se lever, puis on profite de la wifi du camping et on rencontre Guillaume, français en vadrouille, avec qui on passera une partie de la soirée.

On reprend la route le lendemain matin, direction le Parc Queulat. Avant, on passe retirer de l'argent et faire quelques courses dans le grand supermercado du coin. Puis on marche environ 30min sous un soleil puissant vers la sortie de la route, avant de tendre le pouce environ 2 minutes avant d'être pris en stop par 3 argentins venus à Coyhaique pour faire la fête. Ils ne sont pas très bavards mais sont assez loufoques et rigolent tout le temps, et on passe donc 40km à bord de leur voiture. Ils nous déposent au croisement entre Puerto Aysen et Puyuhuapi (prochaine ville sur notre route, avec le parc Queulat au milieu). Ce qui semble être une situation pour le moins désagréable à venir va finalement être de nouveau l'annonce d'une belle rencontre. On s'explique : quand ils nous déposent au croisement, il se met à pleuvoir assez fort ET, disséminés le long de la route se trouvent différents groupes de stoppeurs ET, il n'y a que peu de voitures à passer... aïe aïe aïe. On décide donc de ne pas s'arrêter, de braver la pluie et de continuer encore un petit peu à pied afin de s'éloigner des autres groupes et de l'effet "tas de stoppeurs". On marche donc quelques centaines de mètres, on devient invisibles à la vue des autres groupes et la première voiture qui passe est la bonne. On saute à bord du 4x4 d'Alfredo. S'en suivent de longues, très très longues heures de voiture, qui permettent donc de faire amplement connaissance avec notre chauffeur (qui s'attelle à parler très lentement pour que Clément puisse comprendre). Il travaille dans le BTP avec son frère, qui d'ailleurs nous suit à quelques kilomètres dans sa propre voiture, et avec lequel il communique tout le long du trajet en talkie-walkie...ce qui leur donne l'occasion de blaguer et d'être un peu moins seuls. On fait de nombreuses heures sous une pluie qui est de plus en plus forte, sur une route en lacets et en ripio de chez ripio, traversant la quasi jungle. Tout ça donne une ambiance très spéciale : la brume + la pluie + la végétation très intense... on s'attend à voir débouler à tout moment des singes tout droit sortis du monde de Tarzan et Jumanji... Alors que Mapsme (application GPS hors ligne, le meilleur ami des voyageurs) annonce 2h30 de voiture pour parcourir 166km, nous avons mis environ 6h à atteindre le camping de l'entrée du parc. C'est autour de 22h qu'on s'abrite dans notre tente sous notre techo et qu'on déguste un pique-nique de fortune avant de se coucher dans cet environnement quelque peu...spécial.

Le lendemain matin on enfile nos chaussures et notre sac à dos, et on part pour plusieurs heures de balade dans le Parque Queulat. On choisi de faire la randonnée qui monte vers le mirador duquel on peut apercevoir le glacier Ventisquero Colgante. Ce qu'on pensait être une petite balade du dimanche (étant donnée le type de visiteurs qui s'y pressent) s'avère finalement être une ascension périlleuse et sportive mais magnifique ! Et pour cause : la végétation est abondante, l'ambiance très humide, le sol n'est plus qu'un grand champ de boue et c'est 3h30 de pure montée. Après avoir donc bien transpiré tout en en ayant pris plein les mirettes, on arrive au point de vue et on a donc une fenêtre imprenable sur le glacier et sa chute d'eau se déversant dans la lagune verte ! Le jeu en valait la chandelle. Après un bref pique-nique, on redescend au petit trot pour déplanter notre tente et tenter le stop afin d'arriver à Puyuhapi pour la nuit.

Alors qu'on s'apprête à lever le pouce, un camion s'arrête juste devant nous, le chauffeur ouvre son coffre et débarque un tas de backpackers. Ni une ni deux on fait signe au couple chilien qui attendait à côté de nous de venir et on file demander au chauffeur s'il peut nous embarquer tous les 4 jusqu'à Puyuhuapi. C'est ainsi qu'on se retrouve dans le noir complet, dans la remorque d'un petit camion pour faire 30km. Un peu creepy mais plutôt rigolo. C'est ainsi qu'on arrive à Puyuhuapi en temps et en heure pour s'installer dans un petit camping (le jardin d'un couple), avant d'aller profiter de la fête du village. Se prépare une petite kermesse qui débute par un spectacle de danse traditionnelle folklorique chilienne : la Cueca. On parle avec deux jeunes chiliennes de Santiago qui nous racontent que chaque chilien sait la danser puisqu'ils l'apprennent au collège. Clément se retrouve à danser avec une des danseuses qui lui apprend que la compagnie vient de Santiago, mais que la moitié du groupe est française. Après s'être "dépensé", on fuira les autres danses où le public est invité à danser et on se réfugie dans un des rares restaurants du pueblo : on goûte le merlu, le saumon et la bière du coin ; délicieux, tout en ayant en visu les différentes épreuves des olympiades de la kermesse (sprint, course en brouette, course avec l’œuf et la cuillère...) auxquelles s'adonnent petits et grands.

On repart le lendemain, mercredi 30 janvier puisque nous avons rendez-vous le 31 en fin d'après-midi à Palena pour notre prochain Workaway, et qu'il nous reste 183 km à parcourir (et même si ça nous paraît pas être infaisable en peu de temps, on se méfie de l'état des routes du coin et des potentiels autres stoppeurs).

[15/02 - 19/02]

Après 15 jours passés dans une ambiance familiale (qui quelque fois nous dépasse un peu : faites des gosses !), nous avons hâte de reprendre la route.

Nous sommes le 14 février (oui oui on a encore du retard). On a 3 semaines de pur voyage devant nous, avant de s'installer à partir du 7 mars pour un nouveau Workaway à Valparaiso.

Après un dernier petit déjeuner de roi (qui nous manquera par la suite !!), on embarque tous les 6 pour une dernière descente bringuebalante direction Palena. Après des au revoir un peu timides, Klaas et Annika nous déposent pas loin de l'arrêt de bus, direction Chaitén. A peine une heure plus tard, nous voilà embarqués dans un petit bus cahotant, s'arrêtant tous les kilomètres pour ramasser les chiliens se rendant à la ville (eh oui dans cette région, administrativement tout se passe entre Chaitén et Puerto Montt soit entre 3h et 10h de route...pas très pratique !). Nous, on profite de la vue et rapidement on roupille jusqu'à l'arrivée. Notre plan c'est d'aller sur l'île de Chiloé, mais à être à la cool comme on l'est, on n'a pas réalisé que le weekend arrivait et que les chiliens étant en fin de vacances d'été, ils profitaient jusqu'au bout de ces destinations prisées. Résultat : on arrive à la Naviera Austral de Chaitén pour acheter nos billets pour le bateau du sur-lendemain (samedi 16 février) et bien sûr c'est complet, sans aucune négociation possible. On nous suggère donc d'acheter dès maintenant nos billets pour le mardi, direction Quellón (sud de l'île de Chiloé). Bon, raté pour cette fois mais on ne se débine pas, on part à la recherche d'un camping, on s'installe, on mange, on utilise la wifi et on décide de rester 2 jours à Chaitén, avant d'aller se balader quelques jours dans le Parque Pumalin, gigantesque réserve naturelle à plusieurs kilomètres au nord-est de la ville.

On part donc sous le soleil, à la découverte de Chaitén. En arrivant quelques heures plus tôt, la ville nous avait laissés quelque peu perplexes : très étendue, quadrillée à l'américaine par de très larges rues, ne permettant pas ainsi d'identifier un "centre ville" (comme on en a l'habitude en tant que bon français : l'église, le PMU, la boulangerie --> repères du français), mais surtout vide de ses habitants. On se demande si la ville n'a pas été repensée de par son histoire, on s'explique : la ville de Chaitén est entourée par plusieurs volcans le Michinmahuida, le Corcovado et le Chaitén.

En mai 2008, le volcan Chaitén, considéré comme éteint (puisque sa seule éruption connue jusqu'alors datait de 7400 av JC), se réveille. Le village est alors entièrement évacué et la population déplacée vers les villes les plus proches. Dans les jours qui suivent, une partie du village est rasée par les coulées de boues ; les panaches de cendres émis par le volcan atteignent les 30 kilomètres d'altitude et recouvrent toute la région (l'aéroport de Buenos Aires à plus de 1000 kilomètres de là est forcé à la fermeture pendant plusieurs jours). Le gouvernement de l'époque déclare le village "zone interdite", et prévoit la construction d'une ville nouvelle au nord.

Mais à partir de 2010, bravant l'interdiction, une partie de la population de Chaitén est revenue vivre dans la ville, toujours déclarée par le gouvernement comme une ville morte. Depuis 2012, l'interdiction est levée et les habitants sont revenus progressivement, réhabilitant les maisons et infrastructures publiques. Aujourd'hui, on peut encore voir quelques vestiges de cette histoire terrifiante.

Bon, malgré tout, à se balader dans les rues de cette ville, en levant les yeux et en tournant sur nous même, on lui trouve quand même quelque chose de particulier, de puissant à cette ville : entourée par plusieurs sommets magnifiques, traversée par une grande rivière, bordée par la mer... Que demander de plus par un jour de soleil ? On arpente donc avec plaisir ses rues qui de temps en temps, s'animent.

Et ça c'était sans compter l'originale découverte qu'on s'apprêtait à faire : grâce à l'application IOverlander (dont on vous a déjà parlé il y a quelque lignes), on apprend qu'il y a une ancienne prison abandonnée, à quelques cuadras (coins de rue) de notre camping. Ni une ni deux, on décide d'aller s'y aventurer. Bien sûr, on choisi l'heure où le soleil commence à baisser et la lumière à se tamiser... On arrive donc face à cette ancienne prison, bâtiment empreint d'une puissante dualité : alors que ses murs sont chargés d'une histoire qu'on imagine dure et violente, la nature y a aujourd'hui repris ses droits et amène dans ces lieux d'hostile apparence une touche de poésie moderne. Témoignage en images :

Poignant non ? C'est traversé par plusieurs émotions qu'on quitte finalement cette prison, des idées plein la tête, mais le dos parcouru tout de même de quelques frissons.

Le lendemain, on décide de passer du temps à vous consacrer du temps : on rédige, on donne des nouvelles, et on prend notre temps. On sort tout de même pour aller déguster une DÉLICIEUSE tarte au chocolat dans ce concept de foodtruck (qui existe partout sur les routes depuis notre arrivée). Et quelques heures plus tard nous allons partager une pizza recommandée par les voyageurs et c'est là que nous rencontrons à notre table, un couple de jeunes chiliens mais surtout Rodrigo. Professeur de langue extravagant et loufoque avec qui nous allons passer la soirée à la fête de la bière de la ville de Chaitén. Après une dégustation de toutes les bières artisanales locales ça donne quelque chose comme ça...

Le lendemain, samedi, le réveil est un peu difficile et finalement on remballe tout et on se met en route en milieu de matinée direction le parc Pumalin. On fait du stop mais il n'y a que très peu de voitures à passer... On est finalement pris en stop par un colectivo vide qui nous dépose à quelques kilomètres de là, où attendent gentiment 3 autres groupes de stoppeurs... Aïe. On décide de marcher sous le soleil. 4 km plus loin, la chaleur et les taons de plus en plus insistants ont raison de nous et on s'arrête pile poil à l'entrée (géographique) du parc. 1h à attendre et zéro voiture.... Finalement passe un bus opportuniste, avec à son bord tous les groupes de stoppeurs dépassés 4 km avant, on saute à son bord et il nous emmène au départ du premier sentier de randonnée du parc Pumalin : l'ascension du Volcan Chaitén.

[Ce qu'il faut savoir du parc Pumalin c'est que c'est l'un des seuls dont l'entrée est gratuite au Chili (pour le moment) : il appartenait à l'homme d'affaire Douglas Tompkins, fondateur des marques The North Face et Esprit, philanthrope écolo, décédé il y a quelques années et dont la femme a fait don de ces quelques 3250 km² de nature au gouvernement chilien en 2005.]

Ne sachant pas encore où nous allions dormir le soir (à chaque instant suffit sa... réflexion), on décide de cacher nos sacs dans les fourrés un peu plus loin le temps de la randonnée (et 2 des stoppeurs chiliens nous emboîtent le pas pour faire de même). On se lance donc dans une ascension vertigineuse de 2h, toujours accompagnés par nos fidèles ennemis : le soleil ardent et les taons, les TAOOOONS (on croit devenir fous à force de s'envoyer mutuellement mais aussi personnellement des claques pendant 2h, tout en ne perdant pas la cadence de la marche en montée). Non sans peine, on lève la tête et on traverse tout de même des paysages à couper le souffle : des étendues d'arbres brûlés, géants aux formes spectaculaires, toujours en place et rejoints par une nouvelle génération... Vestiges de mai 2008. Et puis quand on arrive au sommet, (malgré l'omniprésence des taons qui s'invitent même sur les photos), la vue panoramique est magnifique :

On redescend en 1h puis on se trempe le plus possible dans la petite rivière glacée qui ruisselle au pied de cet énorme volcan, récompense de tous les valeureux marcheurs ayant résistés aux coups de soleil et à l'attaque des taons. Après s'être rafraichis, on saute à l'arrière d'un 4x4 en compagnie d'autres jeunes randonneurs qui vont en direction d'un camping du parc, où on passera la nuit.

Le dimanche, on se lève donc de bonne heure. On fait du stop et on monte en voiture avec un jeune couple chileno-argentin et on décide de s'arrêter au même sentier de randonnée qu'eux. Rebelote : on cache nos sacs dans les fourrés alentours et on se lance à la découvertes du sentier des Alerces : géants naturels, espèce native datant de plus de 3000 ans, dont le bois est utile pour tout type de construction, ce qui participe donc à menacer l'espèce. Il faut être 10 à se tenir la main pour encercler les plus gros spécimens répertoriés.

Et on enchaine quelques kilomètres plus loin (tout en laissant nos sacs là où ils sont pour ne pas se charger) par le sentier des Cascades cachées :

Après ces belles randos, on récupère nos sacs et on finit en stop jusqu'au bout du parc Pumalin, Caleta Gonzalo, où se situe le dernier camping.

On s'y arrête pour la nuit. On y rencontre un couple de très jeunes chiliens super sympas (qui nous sauvera avec son réchaud : on mangera enfin autre chose que des sandwich, et autre chose c'est....une soupe lyophilisée aux légumes et vermicelles ; ET SURTOUT qui nous fera découvrir les dizaines d'arbres fruitiers longeant le camping et abritant un fruit jusqu'alors inconnu : l'arandano... un déliiiiiice !!) et on retrouve la pluie, qui ne s'arrête pas une seconde de minuit jusqu'au lendemain 18h. La dernière randonnée qu'on souhaitait faire est fermée à cause du mauvais temps, la tente est trempée, il fait froid... Aïe. On trouve refuge (comme plusieurs autres) dans le centre d'information très aguicheur avec son énorme cheminée centrale, on y passe quelques heures avant d'aller grignoter dans le (cher et unique) café d'en face, avant de grimper dans un bus direction Chaitén (où on a la chance d'avoir les 2 dernières places assises, tandis que d'autres feront tout le trajet debout).

La suite (et quelle suite !) au prochain épisode...

[27/02 - 4/03]

Après une nuit bien reposante à l'hostel Pistacho, on descend au petit déj (qui pour une fois est bien bien bien fourni : pain, avoine, fromage, œufs brouillés...). Il n'y a d'ailleurs que des allemands, et on n'échange pas beaucoup vu notre niveau dans cette langue (Océane : 0 et Clément : 7ans, mais niveau 0,1). On prend un peu notre temps (eh oui on profite d'avoir un toit, une douche chaude avec de la pression...) puis on va visiter l'hyper centre de Puerto Varas. En se promenant dans la ville, qui regorge de commerces, restaurants, cafés qui sont très alléchants (eh oui la région est connue pour ses "Tortas" et "Kuchen" d'origine allemande), on tombe sur le mall (gigantesque centre commercial, dont sont très très friands les chiliens : souvent composés de plusieurs étages plein de magasins d'habits, maquillage, équipement de sport/camping, et le dernier étage consacré à la restauration avec un food-court, c'est à dire à un espace où divers "restaurants", souvent de fast-food, se partagent une seule immense et même terrasse). On décide de faire très culture locale et on y entre : nous sommes en effet à la recherche d'une cocinilla (de quoi se faire à manger: casserole fait tout + réchau, pour pouvoir être un peu autonomes) et de duvets plus chauds. On trouve donc notre bonheur à Doite (magasin canadien d'équipement pour le camping très développé ici), où une vendeuse fan du français nous fait une bonne réduction : résultat, on ressort avec une cocinilla et un duvet polaire à mettre dans le duvet pour Océane. Super visite ! On ressort de ce temple de consommation, on déambule dans les rues, on grimpe un petit escalier en céramique et on débouche dans un tiers-lieu artistique et artisan qui n'attendait que nous. Après la visite des jardins qui permettent d'avoir une belle vue dégagée sur la ville et sa baie, avec en fond un peu timide le volcan Osorno, on assiste à un cours de danse/théâtre très sympathique. On y passe quelques temps, puis on prend la direction du lac pour trouver un coin afin d'admirer le coucher de soleil. On passe par l'ancienne gare dont certains wagons semblent être aménagés en ateliers... quelle bonne idée !

Puis on redescend sur les rives du lac Llanquihue, et on arrive au bout de la baie, et quelques minutes passent avant qu'un coucher de soleil spectaculaire se présente, dans ce décor si spécial :

Le lendemain matin, on est victime d'une coupure d'eau (eh oui ici ça ne rigole pas : la proprio de l'hostel n'étant pas allée payer l'eau, un monsieur est venu couper son tuyau d'eau... Océane faisant la vaisselle se retrouve avec de la mousse plein les mains qu'on rince avec l'eau de la bouilloire, on fait avec les moyens du bord). Donc plus de douche, de toilettes... dommage car la prochaine nuit sera en camping sauvage. On doit attendre un peu avant de partir car il n'y a plus personne à l'hostel (la proprio qui s'est enfin levée est partie régler le problème de l'eau). On finit donc par partir pour Petrohue en milieu d'aprèm. Il est trop tard pour commencer une rando quand on arrive, donc on planque nos sacs, on repère un ancien camping abandonné sur les bords du lac et on décide que ça sera notre lieu de villégiature pour la nuit. On se ballade donc jusqu'à la tombée de la nuit le long du lac, en assistant toujours à un incroyable coucher de soleil, puis après être rejoints par 2 autres couples qui montent leur tente, on s'éloigne quelque peu, on essaie d'être peu visibles et on en fait de même.

Le lendemain (pour re-situer : vendredi 1er mars), on se réveille un tout petit peu moins tôt que prévu (eh oui la nuit à été fraîche, mais le duvet polaire est efficace ! Cependant le matelas de Clément se dégonfle toujours, malgré la rustine de fortune...), et quand on est au milieu du déplantage de tente, on a la visite (qu'on soupçonnait) des gardes du parc "Vous ne pouvez pas rester ici" "D'accord messieurs, on décampe". On finit donc de ranger la tente, et puis on va se faire un petit déj de fortune sur le bord du lac en attendant que la tente sèche un peu.

Puis on va s'inscrire sur le registre des gardes du parc pour partir en rando. On leur laisse nos sacs puis on se met en route pour la rando de 4h. C'est très beau, on traverse forêt, énormes tranchées creusées par les coulées de boue du volcan Osorno, plage au sable noirci par la lave...

Puis le temps se gatte alors on récupère nos sacs et on saute dans un microbus direction Puerto Varas où on décide de repasser la nuit. A l'arrivée à Puerto Varas, on croise un chilien qui nous convainc d'aller essayer un nouvel hostel, le Vermont. On finit dans une chambre matrimonial car il n'y a plus de dortoir, et qu'est-ce qu'on est heureux !!! Le lit est large et moelleux comme jamais, pour quelques pesos en plus ! Et c'est la soirée des petits plaisirs, parce qu'après une bonne douche chaude, on trouve une pizzeria puis on rentre se coucher.

Le lendemain on prend la direction de Frutillar, ville fondée par les colons allemands au milieu du 19ème siècle et communément appelée la "Bavière chilienne". C'est donc une petite ville touristique qui a conservé aujourd'hui son style germanique : on le voit à la fois dans l'architecture (un exemple : il y a une église luthérienne), dans ses choix de Tortas et Kuchen et dans ses habitants dont certains sont bel et bien blonds aux yeux bleus (on assistera à la séance photo d'un mariage de chiliens totalement issus de cette immigration ! Cf tentative de photo discrète ci-dessous). C'est aussi une ville où la musique occupe une place importante. On laisse nos sacs à l'office de tourisme pour aller se balader dans les petites rues au style très allemand de la ville au son des concerts qui ont lieu sur le bord du lac, puis on se laisse tenter par d'énormes parts de tortas :

Un peu désorganisés, on décide finalement de rester une nuit sur Frutillar et on se dégotte un camping pas très cher dans le haut de la ville (et sur le bord d'une grande route, de quoi nous bercer pour la nuit !). Mais là où on a encore de la chance c'est que le lendemain, juste en face du camping a lieu une grande feria, avec nourriture locale et danse à gogo.

On en profitera donc une bonne partie de la matinée et début d'après-midi, et on se fera remarquer puisqu'il semble qu'on soit les seuls touristes (blancs - même si je ne sais pas comment ils font pour nous différencier des descendants des colons allemands...). On en profite donc pour goûter un peu tous les plats locaux : asados (barbecue), humitas (purée de maïs, mélangée avec oignons/ail/poivrons/coriandre, le tout cuit dans les feuilles de maïs), empanadas et bien sûr des tortas et kuchen ("gâteaux" : mot allemand toujours utilisé aujourd'hui) dont il y a un sacré choix.

Et pour le plaisir des yeux et des oreilles, on assiste de nouveau à des démonstrations de Cueca (danse nationale) :

Puis on plie bagage et on se met route direction Valdivia. On tente notre chance en stop et on est pris très rapidement par un chilien qui nous dépose à l'entrée de l'autoroute. Puis on attend 5min et un carabinero (policier) s'arrête pour nous emmener quelques 20 km plus loin. Mais il nous laisse à une sortie d'autoroute et c'est franchement pas le meilleur coin pour faire du stop... On finit donc par monter dans un bus direction Osorno, où l'on prend un 2ème bus direction Valdivia, arrivant de nuit.

A Valdivia on a loué un airbnb, dans un quartier collé à un quartier craignos (dans le collectivo, drôle de première impression sur la ville : le chauffeur nous indique de fermer nos fenêtres et nos portes à clé ! Sympa !). Puis on arrive au pied de la maison de José Luis, hôte super accueillant. Après nous avoir donné toutes les indications de sécurité (alarmes, cadenas, vidéo surveillance... et oui le quartier voisin est un haut lieu de trafic de drogues, alors on n'est jamais trop prudents nous dit-il). On y restera 3 jours sans aucun problème ! Quartier résidentiel on ne peut plus calme. C'est ce qu'on connaîtra le mieux de la ville car après s'être baladés une après-midi dans le centre de la ville et être passés par ses points les plus "touristiques" (le marché aux poissons tout près duquel on peut observer les "Lobos del mar" faire la sieste, les différentes maisons héritées de la colonisation, l'exposition sur les dinosaures...Mais gros bonus grâce aux glaces qui ont sauvé notre opinion sur la ville de ce jour là, tellement les parfums étaient nouveaux et délicieux: miel/noix/amande et farine grillée), on est quelques peu restés "coincés" dans le airbnb. Et pour cause : le 2ème jour la machine a lavé a décidé de ne pas nous laisser sortir et a tout simplement commencé à déverser son eau sale dans tout l'étage puis a couler par l'ampoule de la cuisine.... Aïe aïe aïe ! Panique à bord ! Bon au moins notre linge était propre mais nous voilà pendant 3h à sécher les murs et la moquette de la maison !! Super ! Au bout de 3h, José Luis est venu nous prêter main forte (sans nous en vouloir puisque ça lui était déjà arrivé) et on est plus ou moins venus à bout de la piscine intérieure qui avait pris place dans cette petite maison pavillonnaire. Et le lendemain, jour de notre départ, une pluie diluvienne nous a, à son tour, cloués au lit, nous forçant à geeker et à jouer aux cartes toute la journée, avant d'aller prendre notre bus de nuit direction.... Valparaiso !!!

Valdivia, on t'aura décidément loupée !

Et nous voilà partis pour 12 heures de voyage de nuit !

[5/04 - 10/04]

(On vous écrit en prenant des risques : en effet, on est dans la cuisine d'un camping où une chilienne fait frire tout un tas de trucs... sympa les odeurs dans la tente après !)

On quitte finalement Valpo le 5 avril, accompagnés par nos hôtes, Pablo et Justine qui se rendent dans la même ville à un concours d'art. Au moins les au revoir sont espacés dans le temps et l'espace.

On arrive donc au terminal de San Antonio (petite bourgade à 1h au Sud de Valpo), où nous attend notre prochain hôte, Francisco. Pour la petite histoire, Francisco on ne le connaît pas du tout. C'est un monsieur avec qui avait travaillé José, un jeune chilien qu'on avait rencontré lors de notre premier volontariat à Puerto Rio Tranquilo, et dont on avait pris le contact. Et pour cause, Francisco possède une vigne en biodynamie...ce qui nous intéresse ++ ! Après avoir échangé avec lui, il nous a chaleureusement invité à venir passer quelques jours dans sa vigne (et oui, nous voulions aider pour la vendange ou tout autre coup de main possible, mais la vendange était passée d'une semaine et Francisco entendait bien nous recevoir comme des rois en vacances !). C'est ainsi que nous avons atterri à sa bodega à San Juan de Llolleo: l'Hacienda San Juan.

La vigne est en biodynamie. Les deux cépages cultivés sont le Merlot et le Syrah (deux vins rouges, mais il achète également du Chardonnay et le fait vinifier). La bodega est toujours en construction mais ne devrait plus tarder à ouvrir, ce qui permettra à Francisco de vinifier sa vendange dans sa propre bodega l'année prochaine, à la fin du mois de mars. En attendant, il la fait vinifier ailleurs, et son vin est surtout destiné à l'exportation (et notamment vers les États-Unis) : en effet, il représente une toute petite bodega (quelques hectares, qui sont minuscules par rapport aux grosses exploitations chiliennes de la vallée), ce qui ne lui permet pas d'être compétitif sur le marché chilien (car il faut savoir qu'au Chili, le vin le moins cher n'est pas comme celui qui a un goût de vinaigre en France : ici le vin pas cher est bon !).

On a eu la chance de tester de délicieux produits, accompagnés par les vins de la maison, puisque qu'après nous avoir invités au restaurant pour goûter le Merlot, nous avons eu le droit à des empanadas locales (les meilleures depuis le début du voyage !) puis à un ceviche de saumon pour goûter le Chardonnay, avant d'aller déjeuner avec toute la famille dans la maison familiale. Et ce, entre deux pauses au soleil au bord de la piscine...

On restera donc 3 jours à profiter comme des rois dans ce petit coin de paradis. Puis sonne l'heure du départ : eh oui, on doit quitter le Chili car notre visa de 90 jours touche à sa fin. On prend donc la direction de Santiago, non pas en stop malheureusement (on a essayé mais en vain) mais en bus. A Santiago, on est accueillis par Gonzalo, le petit frère du beau frère d'Océane (vous suivez toujours ?), qui nous offre une chambre dans l'appartement dans lequel lui et son coloc viennent d'aménager la veille. On est idéalement situés dans cette ville gigantesque qui change énormément de tout ce qu'on avait pu voir du Chili jusqu'à présent.

On se balade dans les nouveaux quartiers hypsters (barrio Italia), on fait l'expo Turner au Centre culturel la Moneda, on grignote à droite à gauche (on testera enfin l'ambiance...très spéciale du food court --> cf la définition dans l'article intitulé "A la découverte des anciennes colonies allemandes" pour ceux qui auraient besoin d'un rappel, ou cf photo), on monte au Cerro Santa Lucia (un parc sur une colline en plein centre ville, qui offre une belle vue sur la ville encerclée par la Cordillère des Andes), on teste le métro... Hormis la rencontre avec la famille de l'autre côté de l'océan, la capitale chilienne ne nous a que moyennement conquis sur les 3 jours que nous y avons passé (à regret nous n'avons pas eu le temps d'aller visiter les nombreux musées que détient la ville qui pourtant semblent très intéressants... le musée de la mémoire et des droits de l'homme, le musée de la solidarité, le musée d'art pré colombien...).

Nous repartons donc de Santiago le 11 avril, jour J de la date de péremption de notre visa, direction l'Argentine !

[15/04 - 21/04]

Après nos aventures "nature champêtre", on se dirige finalement vers la capitale argentine du vin : Mendoza.

On tend donc le pouce en sortant du chemin de terre qui mène à la maisonnette d'Emi et après quelques pas, nous sommes pris en stop par Fernando, qui fête ses 67 ans ce jour là même. Monsieur passionnant qui, tout en nous faisant visiter tous les lieux touristiques sur la route, nous raconte son militantisme (il a été prisonnier politique pendant 7ans et maintenant travaille dans un syndicat contre la torture...). Après un trajet très poignant, il nous dépose à un arrêt de bus qui nous mènera dans le centre de Mendoza.

On s'installe dans l'hostel Punto Urbano, où on passe 2 nuits. Choix de l'hostel : vin à volonté tous les soirs... "Eh oui - nous dit le réceptionniste - vous êtes à Mendoza". Lors de la soirée asado organisée par l'hostel, à laquelle on est conviés gratuitement (☆), on rencontre Rémi et Nico, deux français sympathiques avec lesquels on arpente les jours suivants les rues de Mendoza, ses parcs, ses bars et restaurants. Petit point économie : la monnaie de l'Argentine, le peso argentin, ne cesse d'être dévalué depuis 2011 (on en a fait l'expérience : quand on est venus une semaine en Argentine en janvier, 1€ = 42 pesos et en avril, 1€ = 51 pesos... un important changement en seulement 3/4 mois), ce qui fait que la vie ici pour nous, est vraiment bon marché, tandis que pour les argentins c'est vraiment dur (mais ils ont l'espoir qu'avec les élections présidentielles qui arrivent en octobre, l'ancienne présidente, Cristina Kirchner, qui avait - selon leurs dires- une politique plus "sociale", soit réélue).

Mendoza étant une ville touristique et européanisée, on trouve même de quoi ravir nos papilles, après les grenades du patio de l'hostel, un bon restaurant français, on craque aussi pour une soirée fondue... les vrais français quoi !

Et pour ne laisser aucune trace de ces excès alimentaires, on se rend tous ensemble aux thermes de Cacheuta pour barboter toute la journée en alternant bassins d'eau chaude, eau froide, piscine... dur dur !

Notre passage à Mendoza a surtout été marqué par les différentes retrouvailles avec Gero et Manu, nos deux chauffeurs de la frontière Chili-Argentine ! Une vraie belle rencontre ! Ils nous trainent à droite à gauche pour nous faire découvrir la vie locale.

Ils nous accompagnent même pour un bout de notre balade à vélo dans les vignes argentines. Au bout de quelques kilomètres à vélo, on mange dans un lieu super chouette : tout est fait maison, on visite même les cuisines. Le four est en terre cuite, il y a des dizaines de bocaux faits maison, tous les produits sont locaux... wahou, on salive, et on avait raison car on déguste des spécialités délicieuses !

Malgré leur excellente compagnie pour le début de cette balade, le super repas tout maison tout local, dès qu'on se lance pour de vrai dans la visite des bodegas à vélo, on déchante ! Le tourisme du vin est en pleine expansion dans la région de Mendoza, et l'oenotourisme est l'immanquable lorsque l'on vient la visiter. Les différentes agences proposent des tours des différentes bodegas, soit en bus, soit en vélo. Pour notre part, on choisira la version vélo (qu'on pense être plus authentique...). Finalement on se retrouve à pédaler sur des routes peu adaptées aux vélos (les voitures nous dépassent à toute allure...), tout est très mal indiqué et ne parlons pas des bodegas... Ce sont de grandes bodegas qui sont vendues par les agences des différents tours comme des "bodegas familiales", dans lesquelles sont déversées des centaines de touristes, qui semblent venir seulement pour consommer le plus de vin possible... et les explications des guides semblent également être calquées sur les attentes peu élevées de la majorité des touristes... On est déçus, mais peut-être que nos attentes étaient trop hautes... ça a quand même des airs de business !

On quitte Mendoza et nos nouveaux amis avec le cœur lourd. Mais on ne manque pas de se donner rendez-vous en France, où nous avons hâte de leur rendre la pareille !!!

Mais heureusement, on a rendez-vous à quelques 500 km à l'est, chez d'autres copains argentins chez qui nous allons passer une semaine, avant de rejoindre le nord de l'Argentine.

[26/04 - 30/04]

On arrive donc de bonne heure au terminal de bus de la ville de Salta, et on se rend directement dans le petit airbnb que nous avons réservé pour une nuit (Salta étant touristique, c'est l'option la plus économique, d'autant plus qu'on souhaite davantage se reposer que faire la causette). La maison étant spacieuse et surtout dotée d'un patio, on prend le temps de se reposer de notre nuit de bus, de lire, d'écrire avant de sortir pour acheter le repas du soir dans un petit magasin argentin très typique :

Loin d'y trouver les mêmes produits qu'en France, on fait quelques emplettes, notamment en perspective de ce qui nous attend.

En effet, on ne vous a pas tout dit mais pour 10 jours, on a décidé de passer de l'autre côté de la route : on loue une voiture à Salta, direction San Pedro de Atacama (Nord Chili).

Après avoir dégusté de bons petits plats régionaux (sans aucune pointe d'humour cette fois-ci), visité rapidement le centre de Salta, posté des covoiturages sur les différents groupes facebook (eh oui, ce réseau social est bien utile quand on voyage car il représente une véritable communauté !), on signe pour récupérer notre bolide après une 2ème nuit dans notre super airbnb.

Et le lendemain, pas peu fiers à bord de notre super bolide, nous voilà partis direction le Chili ! Et pas moins de 598km, la cordillère à franchir, et le post frontalier le plus exigeant ! En route !

Pour vous expliquer un petit peu notre choix : les régions de Salta et de San Pedro de Atacama sont très touristiques et donc sillonnées par d'innombrables voitures/bus de touristes. Des tours organisés par des agences sont proposés, mais d'abord il faut aimer faire partie d'un groupe plus ou moins grand pour lequel chaque minute de la journée est planifiée, et puis les prix sont quelque peu exorbitants (sachant qu'à San Pedro de Atacama, chaque lieu/"attraction" est payante...). Donc pour plus de liberté, pour des raisons éthiques et économiques, nous avons décidé de louer cette voiture pour parcourir ces lieux touristiques mais immanquables. De plus, la route qui sépare les deux villes est à elle seule une attraction tant elle est magnifique : on passe d'un paysage incroyable à l'autre, avec des couleurs jamais vues, si bien qu'on s'arrête toutes les 5minutes pour prendre des photos, et tout n'est que "Ooooh ! Aaaaah !".

La nuit tombe lorsqu'on est en pleine ascension de la Cordillère, après avoir pu observer de loin les couleurs de Purmamarca (qu'on prendra le temps de voir à notre retour). La nuit et le froid rendent l'expérience de conduite encore plus impressionnante ! On se sent tout petit et quelque peu perdu au milieu de cette gigantesque chaîne de montagnes.

Après avoir imaginé dormir sur le bord de la route, dans un des lacets que forme celle-ci, on se ravise et on décide de pousser un petit peu plus loin car on remarque sur iOverlander la présence d'un petit hostel à 1h de route. Ce n'est que le lendemain matin qu'on mesure où l'on a dormi : Los Tres Pozos, petit village perdu au milieu d'une zone très désertique, bâti tout en terre rouge, tout en simplicité, dans lequel vit une communauté indigène (et déjà les visages changent : ces argentins du Nord ont davantage un faciès ressemblant aux boliviens, péruviens, avec un style beaucoup beaucoup moins européen !).

Puis la route continue, toujours aussi magnifique :

On passe sans problème la frontière au Paso de Jama : et oui, on s'est empressés avant de finir fruits, légumes et fromage car il est formellement interdit de faire entrer au Chili tout produit frais et animaux (en effet, ils ont une peur bleue des bactéries : au nord le désert, au sud et à l'ouest l'océan et à l'est la cordillère, ils sont complètement enclavés). Après 1h30 de totale descente (on n'aimerait pas conduire les camions que l'on s'empresse de doubler), nous arrivons à San Pedro de Atacama. Les prix des hébergements sont exorbitants et nous choisissons donc de planter notre tente dans la cour d'un des nombreux hostels. Le petit monsieur à pitié de nous et nous prête donc à chacun une couverture pour survivre au climat peu clément.

Nous sommes en contact avec 3 français qui arrivent le jour d'après à San Pedro et souhaitent partager notre petite voiture. On décide donc de se faire une petite journée tranquille, sans aller dans les plus grosses "attractions" pour attendre de les faire avec eux. On se rend donc aux Petroglyphes de Yerbas Buenas et à Rio Grande (petit village du bout du monde, perdu au milieu des montagnes, où la route s'arrête). Sur la route, on croise nos premiers lamas et devinez quoi... on prend un monsieur en stop (grande fierté pour les autostoppeurs que nous sommes) !

On finit la journée par la Vallée del Arcoiris. Petit problème : notre voiture ne passe pas les rivières donc nous tentons notre chance en stop et montons à bord de la dernière de la journée (☆), conduite par un couple belge flamand. On arrive à la meilleure des heures, celle où la lumière baisse mais où les couleurs sont incroyables ! Et pour cause, cette vallée est aussi appelée "la vallée arc-en-ciel" puisque s'y cache des roches multicolores disposées en strates.

On rentre à San Pedro complètement émerveillés par les couleurs imprimées à jamais dans nos têtes. Après une bonne douche chaude (dans le village, les douches ne sont chaudes que le soir car elles chauffent uniquement grâce aux panneaux solaires), on sort rencontrer Ambre, Paule et Benjamin, nos futurs coéquipiers des 2 prochains jours.

[4/05 - 7/05]

De retour à Salta, non pas sans être quelque peu fatigués de ces magnifiques longues heures de voiture, c'est heureux qu'on se couche au Gaucho Hostel pour une nuit : et pour cause, nous avons trouvé 2 nouvelles covoitureuses pour partager ces 3 prochains jours avec nous !

Le lendemain matin, on accueille donc à bord, Chloé et Clémence, et nous filons tous les 4 direction Cafayate. La route est magnifique et on s'arrête toutes les 5minutes pour prendre des photos et....des vidéos ! On croise de nombreux spécimens, tout en ayant le plaisir de se promener dans la Quebrada de las Conchas, la Garganta del diablo ("la gorge du diable").

On atterri même dans un endroit qui semble hors du temps : Alemania est une ancienne gare, dernier arrêt de la ligne, héritage colonial aujourd'hui complètement désert mais quasi intacte. On y rencontre par hasard Germo et Carlos, deux amis qui viennent partager leur pause du midi dans la maison de famille. Et bien sûr... ils nous invitent à venir partager leurs empanadas et leur bière de la région (la Salta Negra), dans ce qu'on découvre être une magnifique maison de type colonial, donnant sur leur vigne !

Après un long débat politique (même qu'on a un peu honte parce qu'ils sont très au fait de la politique européenne et particulièrement de la politique française), on se remet en route. On s'arrête pour un coucher de soleil magnifique sur des montagnes colorées où on est seuls au monde, puis on arrive à Cafayate pour passer la nuit.

On reprend la route le lendemain matin, direction Cachi, par la fameuse Ruta 40 : connue pour ne pas être "asphaltée" (nouveau mot de notre vocabulaire). On va tellement lentement qu'on a bien le temps d'admirer le paysage magnifique qui change du tout au tout avec celui de la veille.

Après avoir passé la nuit à Cachi, on repart pour notre dernière journée ensemble, et pas des moindres. On doit traverser le Parc de los Cardones, gigantesque réserve de cactus surplombée par de gigantesques montagnes colorées, dans laquelle on se perdra à faire des photos rigolotes avec ces milliers d'arbres aux formes si particulières ! Question à mille points : savez-vous de combien grandit un cactus chaque année ? Et la réponse est.......................... 1cm ! Et dire qu'on en a vu d'au moins 10 mètres ! (On vous laisse calculer leur âge...)

En continuant la route, on finit par atteindre le col : nouvelle surprise paysagère, et ce jusqu'à notre retour à Salta. Le temps change radicalement, on conduit dans la brume, nouvelle atmosphère pour cette redescente de col, dans les lacets de la Cuesta del Obispo :

Une fois de retour à Salta, on est tous fatigués. Après une petite pause, on se retrouve le temps d'un dernier repas typique puisque chacun reprend une route différente le lendemain.

Pour notre part, nous devons rendre la voiture puis rejoindre notre lieu de "retraite spirituelle" à quelques 20 km de Salta, petit airbnb à la campagne que nous avons réservé pour 4 jours afin : de se reposer (eh oui le voyage ça fatigue, et la conduite encore plus !!), de rattraper notre retard d'écriture...

Direction la Calderilla !

[16/05 - 20/05/2019]

Au départ d'Iruya, on est pris en stop par un couple de français qui viennent de passer 6 mois en tant que volontaires au Pérou dans une asso qui lutte pour la reforestation, notamment grâce à l'agroforesterie. Super rencontre qui malheureusement s'arrête 2h plus tard puisqu'on ne part pas dans le même sens. Ils nous déposent au croisement, tandis qu'eux repartent vers Humahuaca, nous attendons quelques heures au soleil qu'une voiture s'arrête... On nous avait prévenus que plus on irait au Nord, moins le stop fonctionnerait. On est rapidement rejoints par Nathalie, voyageuse hollandaise qui monte finalement avec nous dans le premier bus qui passe direction la Quiaca, ville frontalière avec la Bolivie.

[ information d'envergure : c'est sûrement en s'arrêtant à un point de vue pendant le trajet en stop que Clément a fait tomber son portable. Ciao, bonne nouvelle vie sauvage à lui ! ]

Mais Nathalie, tout comme nous, n'avons pas l'intention de passer tout de suite en terres boliviennes puisque nous avons entendu parler d'un petit village, Yavi, où il ferait bon s'arrêter quelques jours avant de quitter l'Argentine.

On est vraiment surpris en arrivant car Yavi c'est vraiment 3 rues sur 5 et tout est..... vide ! Après avoir papoté avec un des rares habitants que l'on croise, et de surcroit un monsieur aimable (le regard des gens sur nous a aussi beaucoup changé en quelques centaines de kilomètres !), on apprend que l'abandon du village est dû à des enjeux de corruption politiques tribales, mêlés à des intérêts mafieux... bref pas simple pour la petite centaine d'habitants qu'il reste dans ce pueblito désert ! On est surpris de l'accueil des gens, si bien qu'on finit dans le seul hostel où le gérant, Sergio, est un ancien voyageur et nous accueille à bras ouverts. On reste donc 2 jours à profiter des alentours et des talents culinaires de notre hôte.

On repart tous les 3 le samedi matin en stop, après de multiples fausses informations d'horaires de bus (on est quelques peu refroidis par l'amabilité des locaux...).

Un couple du coin s'arrête et nous emmène pour quelques pesos (nouveau concept du stop) jusqu'à la frontière. Laquelle nous traversons à pieds et arrivons, quelques 10 minutes plus tard, à Villazon, Bolivie. Dans les rues bondées de Villazon, boliviens et argentins se bousculent avec leurs nombreux achats (jusqu'à peu, c'étaient les argentins qui venaient côté bolivien pour faire les emplettes car celles-ci coûtaient moins cher ; tandis qu'aujourd'hui, ce sont les boliviens qui traversent afin de faire leurs courses côté argentin tellement le pesos est bas). Dans cette fourmilière, on tombe au hasard sur un couple germano-argentin que connaît Nathalie. Présentations faites, nous nous mettons en route tous les 5 directions la gare routière. Et ce, en longeant les rubalises de la course cycliste de la ville ! Escorte assurée ! On rencontre d'autres voyageurs sur la route qu'on emmène avec nous et nous composons donc tous ensemble un mini bus direction Tupiza.

Quelques heures plus tard nous arrivons à Tupiza, petite ville située à quelques 2850 m d'altitude. Après avoir dégoté un hébergement pour tout le monde, on part s'imprégner de l'ambiance de la ville qui déborde d'agitation pour un samedi après-midi. Les rues de Tupiza c'est : des enfants/adolescents en uniforme et en groupe qui papotent et jouent sur les trottoirs, des tuk-tuks customisés qui klaxonnent de tous les côté avec des passagers entassés sur la minuscule banquette arrière, des vendeurs de friandises/glaces/chips criant pour appâter le client... Et dans tout ce tumulte, on finit par débarquer au stade de sport, dans lequel se déroulent les finales de la première phase du championnat de volley masculin et féminin !

Le lendemain, munis de nos meilleures applications, on se met en route pour un trek qui sort un petit peu des sentiers battus. On va traverser le canyon del Inca : c'est parti pour 7h de rando-escalade, sans croiser âme qui vive dans ce gigantesque canyon. Une randonnée vraiment originale et magnifique ! Malgré le retour entaché des couleurs des déchets…