La Panaméricaine (2): Roadtrip États Unis - Canada

[ 29 janvier – 3 février 2023 ]

Les États-Unis comprennent 63 parcs nationaux, qui sont des parcs établis par le Congrès des États-Unis afin de "conserver les paysages et les objets naturels et historiques et la vie sauvage qui s'y trouvent, ainsi que de permettre d'en profiter d'une manière qui les préserve dans le même état pour les générations futures". Celui de Joshua Tree se trouve à l'est de la Californie et se situe dans une zone désertique. Il s'étend sur 3 199 km² (Plus grand que le Luxembourg qui fait 2586 km²) et malgré son climat aride, est composé par des paysages très variés. Pour nous c'est une grande première et on est super excités d'aller tester notre aménagement. Les parcs sont aménagés pour qu'on puisse y dormir dans des endroits bien spécifiques (soit en camping, soit en hébergements en dur pour certains). Dans le parc, on se déplace en voiture et tout est très accessible : chaque balade/trek dispose de son parking, de ses toilettes, de ses nombreux panneaux indicatifs, et même de ses aménagements pour fauteuils roulants... bref, il y en a pour tous les goûts (on en rigole un peu car on trouve ça très américain comme façon de faire mais en même temps les parcs sont gigantesques alors...). On décide donc de piocher à droite à gauche entre rando, balade et point de vue pour en profiter un maximum. On passe notre temps au soleil, au milieu des cailloux et c'est vraiment très beau !

Le parc s'appelle Joshua Tree/ Arbre de Josué puisqu'il y a une espèce d'arbres, originaire du désert de Mojave, dénommée les Joshua Trees qui peuplaient tout le parc il y a de ça 10millions d'années (leur nom vient des colons qui trouvaient que ces arbres leur rappelaient la forme biblique de Joshua). Après un changement climatique ils ont disparu de la quasi totalité du parc, à l'exception d'une vallée. Aujourd'hui, on les retrouve plus au Nord dans un climat un peu moins aride (eh oui, les arbres aussi migrent).

Les nuits sont un peu plus fraiches mais on observe le ciel libre de toute pollution lumineuse, et on profite de la vie en van pour admirer les levers de soleil depuis notre lit.

En quittant le parc de Joshua Tree, après avoir fait un détour par le Visitor center pour tamponner notre carnet avec le sceau du parc et acheté un sticker (eh oui, on joue le jeu à fond !), puis un 2ème pour admirer les cactus Cholla dans l'oasis présent dans le sud du parc (un oasis dans un désert, oui oui !), on passe une nuit sur un BLM (c'est un gigantesque terrain détenu par l’État où chacun peut venir passer jusqu'à 14 nuits gratuitement - on en a vu certain.e.s qui y vivent depuis un peu plus longtemps à notre avis, avec leurs caravanes géantes !).

Puis on prend la direction du Sud, pour aller découvrir le lac de Salton Sea, un lac salé en plein milieu du désert et qui se situe à 80m en dessous du niveau de la mer. Ce lac salé s'est formé en 1891 lorsque la rivière Colorado a connu une crue importante puis lors d'un 2ème épisode lorsqu'un barrage se rompt, créant alors une grande retenue d'eau salée. C'est incroyable ! Et on n'est pas les seuls à le penser puisque dans les années 1950, les investissements ont été importants pour tirer profit de ce "miracle naturel" : agricoles d'abord, mais aussi touristiques (hôtels, plages, restaurants, golf, sports nautiques...).

On s'arrête dans un de ces lieux et au premier abord, on ne sait pas trop quoi en penser. En effet; depuis que ce lieu à été découvert, l'eau s'évapore petit à petit et les grandes cultures environnantes qui ont pollué l'air et l'eau, transforment ce paradis en enfer. Ainsi, les bords du lacs sont peu à peu abandonnées et la vallée entière est menacée écologiquement, figeant ces villages dans le temps (et la pauvreté). On s'arrête à Bombay Beach. C'est un petit village d'environ 230 habitants, aux rues tracées toutes droites à l'américaine, où les maisons ressemblent davantage à des mobilhomes, et entre 2 de celles-ci on trouve une installation artistique réalisée avec des déchets et matériaux de récup, ou d'anciennes habitations abandonnées mais graffées... Et puis on se dirige vers la plage qui longe le lac et on découvre un véritable musée à ciel ouvert : des dizaines d’œuvres et installations ont été disposées sur la plage, un art engagé qui dénonce l'Histoire passée et présente du lieu dans lequel il prend forme.

Après ces découvertes, on repart vers Los Angeles où on fait un rapide crochet par la maison de Michelle et Andy, avant de reprendre la route vers le Nord car nous avons rendez-vous avec une copine française, chez qui nous allons passer quelques jours.

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore Los Angeles [Soundcloud]

[ 10 – 15 février 2023 ]

On n'a pas un itinéraire très logique mais on essaie d'aller où le vent nous mène (et c'est un peu le cas de le dire car avec l'hiver qui bat son plein, on est obligés d'être attentifs aux différentes tempêtes de vent/sable/neige/pluie qui touchent l'ouest des États Unis). Et puis il faut dire qu'après 1 mois passé dans la banlieue de Los Angeles sans avoir vraiment mis les pieds dans la ville... on était un peu restés sur notre faim. On décide donc de revenir y passer quelques jours avant de continuer notre route vers l'Est. Los Angeles c'est une ville qui abrite officiellement 4 millions d'habitants. Elle est très connue pour Hollywood, les paillettes du cinéma, mais aussi pour ses belles plages de sable blanc, ses palmiers, et parce qu'elle a accueilli 2 fois les Jeux Olympiques d'été. Ce qu'on découvre c'est que son climat attractif n'attire pas que les stars et les paillettes et que la Californie est un état dont une grosse partie de la population est sans-papiers (c'est l'un des points d'entrée d'immigrants les plus importants du pays), travaille au noir, mais aussi recueille un grand nombre de sans-abris (tant qu'à être à la rue, autant l'être sous le soleil et à la plage...), doit gérer de gigantesques problèmes de drogue causant des maladies mentales... Bref, c'est la facette de Los Angeles dont on entend peu parler mais qui pourtant est criante de vérité. Et, même si on l'a déjà un peu évoqué par ici, il est impossible de faire un article sans en reparler, d'autant plus quand on parle du centre de Los Angeles qui est fuit par les habitants car il est investit par des personnes sans-abris et/ou addicts à la drogue. On apprend à passer à côté, à continuer notre chemin (sans rester indifférent bien sûr), mais on s'informe autant qu'on peut et on réalise que voyager lentement permet de prendre conscience différemment des réalités. On se pose régulièrement la question : est-ce que c'est comme ça chez nous aussi mais qu'on adopte moins la posture d'observateurs étant donné qu'on est dans notre pays et dans notre réalité quotidienne ?

On retrouve un copain argentin rencontré quelques semaines plus tôt qui vit lui aussi dans son van sur le bord de la plage et on en profite pour visiter le fameux coin de Venice Beach. C'est un quartier très connu pour ses canaux (au début du 20ème siècle, un conservationniste est tombé amoureux de Venise et a décidé de répliquer ses canaux) bordés par des maisons plus incroyables les unes que les autres, et ses plages et "pier" (jetées animées où viennent se balader les badauds). On passe du temps à flâner et à se balader, à s'arrêter pour profiter de l'ambiance : plagistes, skateurs, danseurs sur patins à roulettes, vendeurs en tout genre... On ressent qu'ici, on peut être qui on veut, et si on a dépeint plein de côtés négatifs des USA, il faut avouer que cette liberté est réelle, et qu'il y a beaucoup moins de limites sociales imposées ici (sur l'apparence notamment).

On décide d'aller se promener dans le quartier d'Hollywood entre les villas de luxe et Hollywood boulevard. Cette rue est notamment très connue pour son "Walk of fame", les étoiles incrustées dans le trottoir en hommage aux stars du monde entier (chanteurs, acteurs, réalisateurs...). La première étoile a été mise en place le 28 mars 1960 en hommage à Stanley Kramer (réalisateur américain). Et lorsqu'on s'y balade, on voit un attroupement avec tout un tas de caméras : c'est l'inauguration d'une nouvelle étoile, celle de Jon Favreau (acteur, producteur et réalisateur américain). Discours, costumes, caméras, photos, dédicace... mais interrompus par un monsieur criant que l'argent d'Hollywood serait mieux pour aider la cause des personnes sans-abris et/ou drogaddicts qui zonent sur ce boulevard criant de disparités. Et il est vrai que face à tous ces panneaux lumineux, ces projecteurs, ces références et hommages aux stars internationalement connues, des dizaines et dizaines de personnes sont assises ou errent dans une extrême pauvreté... Réalité quand tu nous tiens !

Le lendemain, on prend le temps de se balader dans le centre-ville de Los Angeles. C'est l'occasion pour Clément de se balader pour la première fois aux pieds de ces grattes-ciel gigantesques. On visite plusieurs musées, on grimpe au dernier étage de la mairie qui offre une vue panoramique sur la ville, on va voir le quartier mexicain El Pueblo ("le village") qui est le quartier où la ville a été fondée à l'origine...

Après cette aventure citadine, on sent qu'on a eu notre dose de paillettes et on a hâte d'aller retrouver les grands espaces. On prend donc enfin la route de l'est, en direction du désert, pour aller visiter notre 2ème parc national, le parc de Death Valley/de la Vallée de la mort.

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore Grand Canyon [Soundcloud]

[ 24 février - 27 février 2023 ]

La route a cette fois-ci un goût un peu particulier. On ne sait pas trop pourquoi, l'idée ne nous émeut pas plus que ça, mais parce qu'on sait ce qu'elle représente, on mesure qu'on est sur un symbole important : la fameuse route 66. Elle traverse les États-Unis d'est en ouest, de Chicago à Santa Monica, traverse trois fuseaux horaires et huit États (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique, Arizona et Californie). Elle fut la première route trans-continentale goudronnée en Amérique. On s'arrête prendre quelques photos et s'imprégner de cette atmosphère particulière dans le village de Seligman.

Les néons lumineux vintage et les motels anciens ont laissé place au désert. On traverse des zones désertiques parsemées d'habitats qui nous semblent bien précaires. On apprend que ce sont des réserves indigènes.

Et après des kilomètres, les couleurs changent et on découvre de tous nouveaux paysages. Et on célèbre les retrouvailles avec une grande absente de ce voyage jusqu'à maintenant : la neige. Et on n'est pas au bout de nos peines ! On entre dans le parc national du Grand canyon sous la neige (et on dort à -15 degrés pour notre première nuit). Le Grand Canyon se situe dans l’État de l'Arizona sur les terres ancestrales de 11 tribus. Il s'étend sur environ 450 km de long, avec une profondeur moyenne de 1300m. Le canyon est le résultat spectaculaire du travail de l'érosion, notamment celle du fleuve Colorado qui coule en contrebas. La région reste méconnue par le monde occidental jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais la conquête de l'Ouest et la croissance démographique poussent des pionniers à venir s'y installer à la recherche de minéraux. Une ligne de chemin de fer est installée au début du XXème siècle et cela entraine, peu de temps après, le développement du tourisme. Pour notre part, on est chanceux puisque l'hiver étant rude (c'est l'un des plus froids depuis de nombreuses années), il y a beaucoup moins de touristes ; mais en contrepartie, la neige a rendu inaccessible une grande partie des points de vue et randonnées sur les rives du canyon. On profite donc des moindres répits du temps hivernal pour aller explorer les parties moins connues du parc.

Levers de soleil, couchers de soleil, éclaircies... Et c'est incroyablement magnifique ! Il fait très très très froid, mais on résiste à l'envie d'un feu de cheminée (non, Grizzly n'est pas encore équipé...) pour observer, bouches bées et inlassablement, ces décors merveilleux.

Un sentiment qui arrive régulièrement quand on voyage aujourd'hui c'est celui d'arriver dans un lieu et de trouver ça beau, mais d'avoir tellement entendu parler de cet endroit et d'avoir admiré tellement de photos de ce lieu d'autres voyageurs sur les réseaux sociaux qu'on peut avoir parfois l'impression que notre expérience est un peu biaisée, qu'on avait vu l'endroit avant même d'y venir. Et puis il y a ces lieux si emblématiques qu'on s'y rend davantage parce qu'on "doit s'y rendre", parce qu'on entend des "tu ne peux pas aller dans ce pays sans aller à tel endroit"... et notre côté critique nous pousse à vouloir prendre le contre-pied, même si souvent on se laisse convaincre, on trouve ça toujours important de se poser la question et de s'informer sur ces lieux. Et pourtant, cette fois ci on est arrivés un peu sûrs de nous. Il fallait venir et dire qu'on avait visité le Grand Canyon. Un peu déçus que les points de vue et randos repérés en amont soient fermés, on a finalement réalisé la chance que c'était. Et quelle chance ! Le Grand Canyon sous la neige c'était quelque chose. Et même si on avait toujours entendu parlé de cet endroit, sûrement vu passer sous nos yeux de nombreuses photos, on est restés sans voix. Même si les photos invitent au voyage, quand on se retrouve au milieu de ces paysages, qu'on apprivoise les courbes avec nos propres yeux, on réalise la puissance d'être dans un lieu, d'en fouler ses sentiers et de sentir la force de son histoire et de sa culture. On admire avec nos yeux mais c'est le corps tout entier qui ressent. Cette immensité. Ces nuances de couleurs. Ces reliefs. Ces jeux de lumière.

L'été, le canyon se transforme en fournaise si bien que certaines de ses randonnées sont extrêmement réglementées. En hiver, les chemins sont gelés et enneigés et demandent souvent un équipement spécifique. On se lance sur le sentier qui descend dans les profondeurs du canyon sur 1400 mètres de dénivelé. Pour descendre jusqu'aux rives de la rivière Colorado, il faut compter 2 jours et aller s'inscrire auprès des rangers du parc. Puisqu'on s'y lance au hasard, sans équipement et qu'Océane a le dos bloqué (et il est donc difficilement envisageable d'imaginer camper), on ne réalise qu'une partie du trek qui déjà nous en met plein la vue. On s'arrête toutes les 3 minutes, époustouflés par la vue. On s'assure que l'autre a les yeux bien ouverts et ça nous permet de reprendre notre souffle et d'ancrer un peu plus fort ces paysages dans notre mémoire. On est émus d'avoir la chance d'être exactement là où nous sommes, à vivre ces aventures qui nous marqueront pour la vie. Alors finalement, le conformisme, des fois, ça a du bon. Le Grand Canyon on l'attendait, on le dénigrait un peu, mais finalement, quelle claque on s'est pris !

Une nouvelle tempête de neige est annoncée pour les prochains jours alors même si notre Grizzly a bien tenu la route et nous a gardés au chaud, on préfère reprendre la route avant d'être ensevelis.

On se dirige donc vers l'est, en direction du parc de Monument Valley (si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, vous pouvez regarder la fin de Forest Gump) situé sur les terres des autochtones Navajo.

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore Bryce Canyon [Soundcloud]

Sur la route pour le nouveau parc national vers lequel on se dirige on a déjà envie de s'arrêter après chaque virage pour prendre en photos les merveilles rocheuses qui nous entourent. La chance est avec nous et le ciel bleu est de retour. Les contrastes entre le bleu du ciel, le rouge de la roche et la nuance blanche apportée par la neige sont incroyables. L'hiver est encore bien installé et on observe avec curiosité les cascades glacées. On dort au milieu de ces nouveaux paysages gelés.

On arrive finalement dans le parc national de Bryce canyon et on découvre que l'enneigement y est tellement important qu'il n'y a que peu de sentiers praticables pour la randonnée.

Les premiers explorateurs européens découvrent le sud de l'Utah à la fin du 18e siècle et les premiers colons s'installent à la fin du 19e siècle dans cet endroit, déjà fréquenté par les autochtones Païutes. Le nom de Bryce Canyon est adopté par la communauté en l'honneur du charpentier Ebenezer Bryce qui vit et travaille ici avec sa famille. Ce nom est resté et est adopté en 1928 lorsque le parc national est établi. Ce n'est pourtant pas un canyon mais un amphithéâtre naturel, créé par des milliers d'années d'érosion de la glace et de la neige sur une partie sédimentaire du grand plateau du Colorado. Les hoodoos (cheminées de fée) sont formés par le ruissellement de l'eau qui arrache des particules à ces terres et qui finissent par s'accumuler dans ces lacs pendant plusieurs millions d'années. Ce sont plus de 300 mètres de sédiments qui se déposent pour former les roches qui composent l'actuel plateau de Bryce Canyon. Les très nombreux hoodoos sont aujourd'hui encore sous l'effet de l'érosion et le paysage se modifie donc d'années en années.Ces formations ne sont présentes que dans très peu d'endroits dans le monde comme par exemple en Cappadoce (Turquie), mais c'est ici que se concentre le plus grand nombre de hoodoos.

On passe les 2 prochains jours à randonner en alternant entre les rives panoramiques sur les étendues de hoodoos rougeoyantes et descente en raquettes dans la vallée couverte de neige pour admirer et se balader aux pieds de ces géants. On passe par tous les temps, toutes les lumières et chaque détour semble nous emmener dans un nouvel environnement. C'est si spectaculaire, les paysages qui nous entourent sont si oniriques. On en prend plein les yeux.

On reste bouche-bée face aux changements de lumière sur la vallée de hoodoos et les montagnes environnantes. Après avoir poussé tous les "wahou" dont on se pensait capables, à la tombée du jour, on réalise plus encore la magie de cet amphithéâtre.

Quand vient la nuit, le froid nous saisi (vous pouvez en juger à la taille de cette stalagmite) et après une journée les pieds dans la neige, les chaussures et chaussettes entièrement trempées, même si on adore notre petit Grizzly, il nous arrive de rêver plus grand, plus chaud, plus cosy.... Et c'est dans ces moments là qu'on met notre inventivité en route : on se gare près d'un grand hôtel spa et on va leur demander le prix d'une douche....puis on finit par passer la soirée dans leur spa/piscine pour 3$. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux ! C'est ce qui s'appelle finir en beauté...

On dort une dernière nuit dans ces paysages incroyables avant de reprendre la route pour.... sans suspens, un nouveau parc national. On ne nous arrête plus !

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore San Francisco [Soundcloud]

Nous voilà de nouveau sur la route pour la Californie. Après une nuit sur l'autoroute (et oui, c'est aussi ça la vanlife), on passe par tous les types d'agriculture : les élevages bovins très très intensifs, des vignes à perte de vue, et les fameuses collines verdoyantes qu'on a tous observés sur nos fonds d'écrans d'ordinateur Microsoft....

Et finalement, nous arrivons dans la fameuse San Francisco, ville pleine de promesses.

Avant de rejoindre notre hôtel pour les 3 prochaines nuits (c'est interdit de dormir dans sa voiture dans la ville), on fait un premier arrêt obligatoire pour apercevoir le fameux Golden Bridge. On décide même de le traverser pour aller rejoindre l'autre côté de la baie et se balader dans le quartier de Sausalito. On se balade dans la marina et on tombe sur une embarcation quelque peu originale : une maison flottante, puis une 2ème, et le clou du spectacle le Taj Mahal. Avant de retraverser le pont, on a une vue d'ensemble sur la ville illuminée.

Après une nuit bien au chaud, on prend le tram pour aller visiter les différents quartiers de San Francisco. Mais c'est le déluge alors on se balade comme on peut, avant de prendre le chemin du port pour une activité particulière : on prend le ferry en direction de l'île d'Alcatraz, où se situait la prison légendaire.

Traverser la baie de San Francisco en direction d'Alcatraz sous le déluge, ça nous met directement dans l'ambiance et on imagine la sentence que c'était d'y être envoyé ! Alcatraz est un petite île au large de la baie de San Francisco. Une prison y a été installée entre 1934 et 1963 après avoir longtemps été un camp militaire. Suite à sa fermeture, l'île devient un territoire de revendications occupé par les premières nations et est aujourd'hui parc national. Du temps du centre pénitentiaire, on dit qu'ils y envoyaient les méchants des prisons. Des noms célèbres comme Al Capone ou George Kelly, Birdman y ont été envoyés. L'idée était de montrer au public que l'État était résolu à enrayer la hausse de la criminalité des années 30, liés à la prohibition, la criminalité avait énormément augmenté en 30 ans. Au total, 1573 prisonniers y ont séjourné et il y a eu 14 tentatives d'évasion sur les 29 ans de fonctionnement de la prison. C'est incroyable d'imaginer ces hommes coincés sur ce rocher et pour lequel le seul moyen de s'en échapper était une mer pouvant être déchaînée, piégés sur une île qui parfois disparaissait totalement dans une brume épaisse. Lors de notre visite, la pluie bat sur les vieilles fenêtres de la prison et la tempête gifle la minuscule île. L'ambiance fin du monde est à son maximum ! L'atmosphère est humide, les murs sont épais, les fenêtres troubles, le vent s'engouffre dans chaque petit interstice, les cellules sont les unes sur les autres sur plusieurs étages... Brrrr, on en tremble encore !

La visite se termine par une exposition mettant en avant les biais du système carcéral mondial, et pointe particulièrement celui des USA où il y a une réelle sur-incarcération (et la France n'est pas mal non plus...), des enquêtes inexistantes ou menées à charge, et questionne ce modèle comme solution aux dérives sociales.

Quand on revient sur la terre ferme, on est complètement trempés. On court, en sautant de flaque en flaque, se réfugier dans une gigantesque boulangerie qu'on nous a recommandé. Elle a la particularité de servir des "Clam chowder" (chaudrée de palourdes), une crème de fruits de mer servie dans un pain, délicieux.

Le lendemain, malgré la tempête de pluie qui a balayé la ville la veille, est un jour ensoleillé. Et ça tombe parfaitement puisque c'est l'anniversaire d'Océane, qui fête ses 29ans à San Francisco. On en profite pour se balader à pied dans les différents parcs et quartiers de la ville, à la découverte des anciennes maisons de style victorien (saurez-vous reconnaitre les fameuses "Painted ladies", des maisons qui sont présentes dans de nombreux films, qui sont les plus vieilles maisons de San Francisco et qui valent aujourd'hui plusieurs millions), du quartier hyppie et celui de Chinatown. On trouve ça coloré, alternatif, culturel... tout pour nous plaire !

Puis avant de quitter la ville, on fait un tour dans notre quartier et on découvre une bonne adresse locale pour un brunch d'anniversaire, on passe refaire un tour du côté du Golden bridge (à chacun sa photo), on monte et on redescend quelques unes des fameuses collines de San Francisco, on retourne visiter le quartier des maisons flottantes de Sausalito (et on s'y verrait bien nous, dans une de ces petites maisons !) et puis on reprend la route du Sud pour aller faire une surprise à notre copine Angèle pour son anniversaire.

Après avoir bien festoyé, on reprend la route vers le nord en direction d'un nouvel état, l'Oregon.

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore Seattle [Soundcloud]

Au bout de quelques heures de route, on voit la silhouette de la ville de Seattle se dessiner. C'est la fin de l'après-midi et la ville côtière est baignée d'une douce lumière. Tout de suite on est charmés : en plein centre ville, on se balade sur le bord de l'eau, et on regarde le soleil se coucher et ça selon nous, ça n'a pas de pareille !

On réalise qu'on est dans une ville ultra-moderne et pour cause : Seattle accueille les sièges de grandes entreprises comme Google, Microsoft, Amazon, Starbucks... Après nos pérégrinations dans le centre ville, on tombe sur une petite allée bien animée : eh oui, on est la semaine du 17 mars, soit la fameuse Saint Patrick irlandaise. On pousse donc la porte du premier pub et on s'installe une bière à la main et un burger dans l'assiette pour écouter des groupes de musique irlandaise. On voit la vie en vert le temps d'une soirée, entourés de tous ces joyeux lurons ravis de chanter la gloire de leur culture.

Le lendemain, on visite différents quartiers, entre street art, marchés locaux et maisons flottantes.

Pour le déjeuner, on retrouve nos copains rencontrés sur la randonnée dans le parc national Zion, qui vivent à Seattle. Ils nous font visiter les coins incontournables : le marché Pike (où à chaque achat, les poissonniers chantent une chanson et se font des passes avec des poissons... original !), l'allée des chewing-gums (les murs sont recouverts de chewing-gums collés....on hésite réellement entre le dégoût et la fascination), puis on s'éloigne du centre ville et on va se balader sur le bord de l'eau, offrant une vue spectaculaire sur la ville et ses buildings, notamment le fameux "Space Needle" (la tour est l'emblème de la ville - construite pour l'exposition universelle de 1962 et culminant à 184,4 mètres).

On est très agréablement surpris par Seattle : c'est une ville verte, avec des installations artistiques, située sur le bord de l'eau... Notre court séjour nous a conquis ! Maintenant il est l'heure de dire au revoir aux États-Unis après 3 mois bien intenses, et de laisser place à la prochaine aventure : la traversée du Canada d'ouest en est.

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore Ile de Vancouver [Soundcloud]

C'est parti pour une nouvelle aventure insulaire direction, l'île de Vancouver.

Nous prenons le ferry de bon matin et nous avons le droit à un magnifique lever de soleil sur l'archipel de Vancouver. Les îlots semblent plus ou moins aménagés, de la bicoque en bois à la gigantesque maison toute équipée pour les weekends d'été ensoleillés.

L'île de Vancouver est la plus grande île de la côte ouest de l'Amérique (elle est un peu plus grande que la Belgique). Elle dispose d'un microclimat envié par tout le reste du Canada ; elle est composée de plages, montagnes, rivières et forêts et a donc une diversité de paysages incroyable. Malheureusement, l'exploitation forestière a ravagé la forêt primaire de l'île (et plus de 90 % des arbres géants de plus de 300 ans ont été abattus). On arrive dans la ville de Victoria, qui est étonnamment la capitale de la région de la Colombie britannique (BC). On se balade dans ses différents quartiers dont celui des maisons flottantes, celui de Chinatown, le centre ville... on se promène sur le bord de l'eau jusqu'au Parlement (qu'on visite et on tombe nez à nez avec un portrait de la Reine Elizabeth), on goûte un fish&chips, on va dans le parc du château à la tombée de la nuit (et on rencontre même certains de ses habitants). Bref on se balade sans but précis et on découvre la ville qu'on trouve plutôt agréable !

Le lendemain matin, on reprend la route vers le nord en suivant la côte. Le temps est changeant et nous offre un jeu de lumières spectaculaire. En se baladant a la fois sur les plages et dans les terres, on réalise pourquoi lorsque l'on pense au Canada, on a toutes et tous l'image du bûcheron dans sa forêt en train de couper du bois... Il y en a partout et on réalise a quel point cette ressource est exploitée pour l'économie canadienne ! Le bois flotté est présent sur toutes les plages et ça donne un certain charme au paysage.

L'île est bordée par l'océan (ce qui lui confère à l'année, un climat plus doux que dans le reste du pays) mais détient aussi de très hautes montagnes. On a la chance d'être accompagnés par le soleil, mais les nuits restent fraîches (comment excuser le fait de manger une fondue trouvée dans un supermarché...). On pioche dans tous les chemins de randonnées qui nous ont été conseillés et on n'est pas déçus du voyage. Et c'est incroyable car on s'enfonce dans la forêt épaisse, on passe à côté d'arbres gigantesques, on longe souvent une rivière et on débarque sur de grandes plages de sable fin ou de galets. Que de belles récompenses à l'arrivée !

On reprend la route à la découverte de nouvelles merveilles que nous offre l'île. Le soleil est de la partie donc on évolue dans des nuances de bleu, de vert et c'est toujours plus esthétique.

En montant vers le nord de l'île, on s'éloigne un peu de la côte pour aller découvrir l'intérieur des terres. On change complètement d'environnement (et on a même une averse de neige sur le route). On est hébergés chez Franck (un copain Canadien de nos copains de Vancouver), un jeune maraîcher qui nous donne de bons conseils pour se balader dans la région.

L'île est réputée pour ses côtes offrant des points de vue spectaculaires, des plages au sable fin et des vagues pour les surfers, mais elle est également la terre d'arbres (des cèdres) millénaires gigantesques. On a la chance d'être quasiment seuls à admirer ces merveilles. On va de forêts en petites plages aux eaux turquoises.

On a même la chance d'assister à la migration des baleines (les mêmes qu'on avait vues dans les eaux chaudes du Mexique et qui terminent leur route ici ?) et à des couchers de soleil sur de gigantesques plages de la région de Tofino. Avant de reprendre le ferry dans l'autre sens, on passe une soirée dans la famille de notre copain Owen, rencontré il y a plusieurs mois au Guatemala où il vit maintenant avec sa famille. Nous étions restés un mois dans leur projet en volontariat.

Et puis c'est reparti pour notre épopée vers l'est du Canada. On part en direction des Rocheuses canadiennes, avec quelques arrêts sur la route pour retrouver les copains de Vancouver et aller à la découverte de lieux repérés sur les cartes.

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore Revelstoke, Golden, Yoho [Soundcloud]

On suit la route qui peu à peu s'enfonce dans les montagnes enneigées. Vraiment enneigées. On sent qu'on est entrés dans un tout nouvel environnement : bienvenue dans les Rocheuses canadiennes.

On s'arrête dans un petit village qui fait office de station de ski. Et là encore on est plongés dans un nouveau monde car tout les gens sont en tenue de ski, la marque du bronzage qui commence à être bien apparente, les voitures ont toutes des skis ou snowboards sur le toit... La ville de Revelstoke est notamment réputée pour avoir été la première à mettre en place la discipline de saut à ski, avec sa piste naturelle impressionnante. On a envie de se laisser gagner par l'ambiance mais les prix nous retiennent. On a tout de même la chance de faire la connaissance de Fernand, un Québécois, qui nous fait essayer son vélo-ski.

On se balade dans les alentours, dans le parc National de Revelstoke. Mais on a rapidement notre dose de neige : les sentiers de randonnée sont encore complètement enneigés et on s'enfonce parfois jusqu'au genou ! On n'est pas vraiment équipés alors on a les pieds trempés et les chaussures embaument notre minuscule maison pendant plusieurs jours. Les chaussettes qui sentent le ski sans skier, même pas drôle ! On finit donc par passer du temps dans les rues, à la découverte des petits restaurants du coin et à la piscine municipale à profiter du hammam, sauna, jacuzzi et grand toboggan.

Puis on prend la route pour aller visiter le parc national des Glaciers. Enfin ça c'était dans nos rêves car à cette période de l'année, il est impraticable : la neige est toujours très dense et c'est la période des avalanches. Cette partie des Rocheuses est la zone du monde la plus surveillée en termes de risque d'avalanche. On remballe donc nos plans de randonnées à la découverte des gigantesques glaciers qui trônent sur la région et on se contente des vidéos et explications du petit musée du parc national. Sur le bord de la route, on voit de nombreuses avalanches et on imagine la prouesse qu'a été de faire passer le train dans cette région si inhospitalière.

On s'arrête donc un peu plus loin sur la route, une fois qu'on est redescendus en altitude et on trouve un magnifique spot où se poser pour la fin de la journée et la nuit, au bord de la rivière. On y rencontre un couple de voyageurs en van ("vanlifers"), espagnol/hollandaise avec qui on passe la soirée et toute la journée du lendemain. On est trop contents d'enfin rencontrer des vanlifers car avec l'hiver, ça n'était pas simple : tout le monde restait dans son véhicule à cause du froid. Et c'est aussi ça le mieux dans le voyage, les rencontres sur la route et ça change totalement l'aventure !

A cause des mauvaises prévisions météo et pour la première fois en Amérique du Nord, on a réservé une chambre dans un motel. Avec le froid, les chaussures trempées par nos aventures dans la neige, les douches pas toujours faciles d'accès, et la pluie annoncée, on avait envie d'un peu de confort. Bon c'est loupé car il ne pleut pas, mais on profite des avantages d'avoir une chambre avant de repartir pour plusieurs semaines de camping à travers les Parcs Nationaux des Rocheuses.

Et on reprend la route vers notre premier Parc National, le parc de Yoho. Étant de nouveau dans une zone montagneuse avec risque d'avalanche, il n'y a que peu de sentiers ouverts et praticables donc on se contente de ceux auxquels on peut accéder avec nos crampons. Mais nous sommes chanceux car on peut profiter d'avoir chaque lieu presque pour nous tout seuls.

C'est aussi l'un des meilleurs moments pour observer les chutes d'eau qui sont nombreuses dans la région, car elles commencent à fondre et sont donc à moitié gelées et à moitié déchainées. Et les lacs (enfin ceux qui ne sont pas gelés et recouverts d'une couche de neige) sont d'un bleu turquoise comme on en a rarement vu ! Durant l'hiver, les lacs gelés sont le théâtre de tout un tas d'activités : patins à glace, ski de rando, sculpture sur glace, pêche.... mais malheureusement, et même si c'est dur à croire pour nous qui n'avions jamais vu de lac gelé jusqu'à présent, on arrive un peu trop tard et la glace n'est plus assez sûre pour y pratiquer une quelconque activité. Bon, ça c'était sans compter sur Clément qui ne résiste pas à faire de nombreuses glissades sur chaque surface glacée que l'on croise, à commencer par le lac Emerald.

Le parc national de Yoho nous a émerveillé alors on a hâte de découvrir les prochains ! On se met en route pour le Parc National de Jasper, qui sera notre destination la plus au Nord du Canada.

On prend la route pour le plus ancien des parcs nationaux du Canada, le Parc national de Banff. C'est l'un des parcs les plus visités, si bien qu'il doit faire face à de nombreuses menaces quant à la préservation de ses écosystèmes. Il se compose de nombreux glaciers et champs de glace, forêts denses, rivières et cascades, et est habité par de très nombreuses espèces animales.

Les Rocheuses canadiennes, c'est quelque chose, et même si nous ne sommes pas à la meilleure des saisons pour les découvrir, on a quand même beaucoup de chance de voir ce qu'on voit et surtout sans une foule de touristes à nos trousses. En effet, à cette période de l'année on circule sans problème mais le reste du temps il y a tant de bouchons qu'ils ont mis en place des navettes obligatoires pour se déplacer d'un point à un autre. L'un des lieux emblématiques du parc Banff c'est le fameux Lac Louise et même en y allant tôt le matin à cette époque, on a vite été rattrapés par de nombreux bus de touristes qui affluent sur la glace. C'est étonnant de voir ces lieux naturels grandioses se transformer en fourmilière géante. Le secteur du Lac Louise est sous un climat hivernal 10 mois sur 12 si bien qu'à la mi mai, il est encore possible de skier (bon, et il faut avoir un porte monnaie bien rempli !).

On n'est pas très fan de l'ambiance autour du Lac Louise (qui est recouvert de neige mais qui est normalement bleu turquoise et entouré de glaciers) et puisque c'est la période des avalanches, on ne peut faire que très peu de randonnées dans le coin alors on ne s'attarde pas et on se dirige vers la ville de Banff, épicentre du parc. En chemin, on a retrouvé nos copaines de Vancouver, Margaux et Donal qui viennent en vacances chez la famille dans le coin. Retrouvailles, petite rando et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles aventures. On poursuit notre chemin à travers des paysages incroyables et on finit par s'installer au camping de Banff, au pied de montagnes gigantesques qui nous offrent un beau panorama au réveil.

On prend nos aises dans les boutiques du village, on fait des randos toutes plus belles les unes que les autres, on passe du temps avec des copaines (eh oui on a aussi retrouvé Alberto et Stijntje, rencontrés sur la route quelques temps plus tôt), on suit les traces des castors et on tombe sur un ours, on améliore notre maison sur roues avec les moyens du bord, on continue l'expérimentation des bains en eaux glacées... bref, on adore toujours autant les Rocheuses et on est tristes de les quitter !

Cette étape marque la fin de notre traversée des Rocheuses et le début de la grande traversée des prairies Canadiennes. Avant ça, une pause s'impose dans la ville de Calgary car Grizzly a besoin d'être examiné par un garagiste.... affaire à suivre !

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore Riding Mountain et Winnipeg [Soundcloud]

Nous reprenons la route à travers les paysages des prairies Canadiennes. Et quels paysages ! On nous en avait beaucoup parlé "Vous allez voir, c'est des milliers de kilomètres sans rien à voir". Après la Colombie Britannique et l'Alberta, on continue notre route à travers les états du Saskatchewan et du Manitoba, beaucoup moins touristiques.

Depuis la sortie de Calgary, le changement est brutal ! Après les Rocheuses, on est sur une plaine qui s'étire plus loin que ce que notre regard peut atteindre. Nous voilà bel et bien dans les fameuses prairies Canadiennes. Des champs de grande culture à perte de vue ! On roule en ligne droite et on observe le soleil se lever et se coucher, nous offrant des cieux enflammés, ponctués par l'ombre des silos et des machines puisant le pétrole (c'est un peu effrayant ces bras mécaniques qui semblent vivants). Notre traversée se fait aussi au rythme du gigantesque et lentissime train de marchandises ou de pétrole (on a compté au moins 160 wagons). A la nuit tombée, on s'installe dans de petits terrains de camping gratuits mis à disposition par la communauté locale. Ces territoires étaient jusqu'au 19ème siècle habités par les Premières Nations, qui peu à peu se sont fait expropriés par le gouvernement Canadien et rassemblés dans des réserves. Cela a permis au gouvernement de construire le chemin de fer traversant le pays et par la suite d'accueillir des migrants du monde entier pour repeupler et travailler ces terres. On traverse donc de très nombreux villages d'origine Ukrainienne, Polonaise...

Après quelques jours de route, nous voilà arrivés à notre objectif : le parc national Riding Mountain. Ce parc se situe dans une zone qui était un lieu de chasse privilégié pour les Premières Nations. Constituées de forêts, de vastes étendues et de lacs, les prairies accueillent une faune diverse, et notamment des castors, des wapitis, des ours et bisons. Historiquement, c'est un territoire fortement marqué par le commerce de la fourrure. Le parc national est érigé dans les années 1930, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, on y construit un camp de prisonniers de guerre Allemands (fait qui se répète dans de nombreux parcs canadiens) dont la main d’œuvre est utilisée pour agrandir les infrastructures et alimenter en bois la ville de Winnipeg notamment.

On passe 2 jours à arpenter le parc, dont une grande partie est interdite d'accès pour permettre aux bisons de se reproduire en toute sérénité. Dommage pour nous, nous ne verrons pas de bisons sauvages pour cette fois, mais on rencontre bien d'autres bêbêtes, pour notre plus grand plaisir (mais aussi plus grand cauchemar *tiques*) ! On reste quand même sur nos gardes pour ne pas faire une rencontre inattendue au détour d'un arbre....ce qui est sûr c'est qu'on est dans la maison d'autres habitants que les Humains.

On a du mal à partir tellement ces rencontres nous bouleversent, mais on reprend la route en direction de la prochaine ville, Winnipeg. Sur la route si longue, on est peu à peu gagnés par une atmosphère de fin du monde : les fumées des incendies en Alberta traversent le Canada. On roule sur une route toute droite, les paysages autour sont plats et identiques depuis des centaines de kilomètres, la lumière est jaune... Heureusement on aperçoit la lumière de la ville et on trouve un lieu sympa pour s'abriter pour la soirée avant d'aller visiter Winnipeg le lendemain.

Winnipeg est la capitale de l'état du Manitoba. La ville jouit d'un climat continental avec des hivers très froids. Il existe dans la ville une grande communauté française (ça nous semble fou cette présence française et l'importance de la francophonie partout sur notre route !). Winnipeg a nourri l'espoir de devenir un important point de commerce, porte d'entrée de l'Ouest Canadien. Sa place stratégique au milieu des Prairies en fait le "grenier à céréales" du Canada. C'est aussi un important centre manufacturier. Mais l'ouverture du Canal de Panama a fait décliner cet essor économique puisqu'il est venu concurrencer le chemin de fer transcanadien. C'est cependant un lieu important pour le syndicalisme ouvrier, mais aussi surtout pour les revendications des Premières Nations. Avant l'arrivée des colons Européens, ce fut un point stratégique de rencontre entre les différents peuples et de nombreux traités de paix y ont été signés. La ville se trouve sur les terres de plusieurs peuples et c'est ici que les 11 traités ont été signés par les Premières Nations et la Couronne du Canada entre 1871 et 1921, lors de la création du Dominion du Canada. Grâce à ces traités, le gouvernement canadien a pu poursuivre l'installation de colons et ainsi l'exploitation de ressources dans les régions qui couvrent la majeure partie des territoires actuels de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest. Aujourd'hui, ces traités sont toujours en vigueur, perpétuant la précarisation et stigmatisation des peuples Premières Nations. A travers la ville, on peut voir les différentes traces de son histoire, les époques semblent se mélanger et on a l'impression de faire un voyage à travers le temps. On s'y balade sous le grand soleil revenu, et on est touché par cette ville.

Notre traversée vers l'est continue et on se dirige vers le prochain état qui paraît prometteur, l'Ontario.

Voici une ambiance sonore pour accompagner la lecture de cet article (avant, pendant ou après, à votre guise) : Ambiance sonore découverte du Lac Supérieur au Lac Huron [Soundcloud]

Nous décidons de poursuivre notre découverte de la région des grands lacs canadiens. Nous profitons des paysages grandioses du Parc provincial du Lac Supérieur et de ses petits villages côtiers. On découvre une nature incroyable, habitée par une culture et des traditions très fortes. On en apprend notamment davantage sur le commerce du bois et comme les rivières étaient utilisées pour l'acheminer, "la drave".

On est émerveillés par cette étendue d'eau, qui reflète merveilleusement les lueurs du soleil et de la lune. A certaines heures, on ne devine plus l'horizon, ni à quel point se sépare l'eau du ciel. On déniche quelques spots où dormir pour profiter de ce spectacle !

Après le Lac Supérieur, nous débouchons sur le Lac Huron. Celui-ci sépare la région américaine du Michigan avec celle canadienne de l'Ontario. Il abrite l'île Manitoulin qui est la plus grande île en eau douce du monde et est notre prochaine destination. Nous prenons la route dans sa direction. L'île de Manitoulin abrite 6 réserves Anishinaabe, pour qui ce territoire est un lieu sacré. L'île possède donc une riche culture. On a beaucoup de chance car nous arrivons au tout début de la saison des Pow-wow, qui comptent parmi les pratiques culturelles les plus importantes de la culture autochtone de l'Amérique du nord. Le Pow-wow est une forme de rassemblement populaire intertribal, autogéré et autofinancé, pratiqué au sein de nombreuses communautés autochtones partout en Amérique du Nord. Son cœur en est le tambour, autour duquel les participants se réunissent pour danser : "Sont inhérentes à cette pratique culturelle une dimension rituelle et cérémoniale plus ou moins marquée selon les contextes, ainsi qu’une dimen­sion politique. En effet, le powwow est conceptualisé par ses praticiens et pratiquants comme une forme majeure d’affirmation de la culture et de la spiritualité autochtone, mais aussi comme une pratique de solidarité entre les nations autochtones qu’elle réunit. Dans cette optique, la pratique du powwow manifeste une manière nouvelle et critique d’habiter l’espace continental au sein d’une géographie coloniale qui a rompu la continuité et la fluidité des rapports entre les nations. Le territoire de la danse devient le référent d’un discours d’unité politique des nations participantes". Accompagnés de notre ami Philipp, on se plonge donc à la fois dans la nature mais aussi l'histoire de ces peuples.

Après quelques jours sur l'île, on embarque à bord d'un gros bateau pour rejoindre le continent et partir à la découverte du Parc national de la Péninsule de Bruce. En route, on a l'impression qu'on va vivre le Titanic II mais ça n'est finalement qu'un exercice.... ouf ! Et c'est sous un magnifique coucher de soleil que nous rejoignons la terre ferme.

Dès le lendemain matin, nous partons sur les sentiers de randonnée qu'offre le parc et c'est magnifique ! On passe du vert au bleu turquoise en un clin d’œil, de la montagne aux forêts, de l'eau agitée à des étendues de plage. On en prend plein la vue, c'est magnifique ! On découvre de nouvelle espèces de flore, et on imagine quelles espèces de faunes sont présentes.... Saurez-vous deviner à quoi servent ces "porte sacs" géants ?

Après un fish&chips délicieux dans la petite ville de Tobermory, une nuit de pleine lune gigantesque à l'abri d'une petite chapelle pittoresque, nous quittons Philipp pour quelques jours, et prenons la direction de la ville de Toronto. Sur la route on fait encore quelques arrêts dans des lieux qui valent le coup d'oeil : les grottes de Bruce's Cave et la cascade Indian Falls. De petits bijoux naturels peu connus.

Et au bout de la route : Toronto.

On quitte la ville pour retrouver la nature totale. On passe quelques nuits au calme aux abords du fleuve Saint Laurent avant de pénétrer dans le parc naturel des Thousand Islands/Mille îles. Ce parc est LA destination pour les Canadiens de l'est car elle offre des paysages et températures très plaisants : une eau bleu turquoise, des plages de sable...

Bon, il faut avouer qu'au milieu de la faune très riche qu'on est heureux de rencontrer se cache une espèce un peu moins désirée...les midges. C'est une espèce de mouche/moustique minuscule mais très vorace qui sort de l'hiver pour accompagner tous les campeurs et campeuses canadiens... Pour essayer de profiter des températures plus douces à bord de Grizzly, on s'installe dans la nature canadienne et nous l'équipons tant bien que mal de moustiquaires.

Au milieu du parc, on découvre la petite ville mignonne de Kingston, puis nous montons à bord de différents petits bateaux pour aller se balader sur certaines de ces milliers d'îles au charme pittoresque malgré le temps gris (et aux messages politiques plus ou moins consensuels...). Comme vous pouvez le voir, même certaines des îles les plus minuscules ont été aménagées...

On reprend la route et nous traversons enfin une frontière très symbolique pour nous : nous venons d'arriver au Québec. On réalise le chemin parcouru, les aventures vécues et notre position sur la carte. Wahou, on y est !! Quel symbole d'arriver au Québec, et de retrouver la langue française. Psychologiquement ça nous rapproche du retour, tout en douceur. On ressent qu'on est plus proches de l'arrivée que du départ, alors on savoure encore différemment la suite de nos aventures. Et rien de mieux que d'entamer la découverte du Québec par une première visite rapide de Montréal. On passe une nuit en dehors de la ville avant d'entrer dans le vif du sujet.

On gare Grizzly et on se balade dans les rues des différents quartiers. On apprivoise la vie québécoise, l'accent, les expressions et la facilité dans l'échange avec les gens. C'est coloré, vivant et très branché, on adore et on s'y sent tout de suite très bien ! Il faut savoir que l'été à Montréal rime avec festival alors bien sûr, on a la chance de tomber sur un festival de graff auquel on se rend avec nos copines québécoises Val et Émilie, rencontrées en 2019 sur un trek dans un canyon au Pérou... On est très heureux de se retrouver et après une bonne poutine, on se rend au festival. Le principe : un thème et un outil imposé, et les 2 artistes graffent sur scène en direct. Incroyable ! Et à la fin du temps imparti, le public vote pour son préféré.

Le lendemain matin, nous avons rendez-vous à Laval, ville mitoyenne de Montréal pour découvrir une initiative que l'on attendait depuis longtemps : les fermes Lufa. Eh oui, pour tout vous dire, on en a présenté un exposé à la fac en 2015, alors on était obligés d'aller les voir en vrai. Les fermes Lufa c'est des fermes installées sur les toits de bâtiments industriels. Le concept de base était de s'installer sur les toits des supermarchés pour les approvisionner en direct et contrer l'importation massive de légumes depuis le Mexique et la Californie (quand on y était ils étaient sur le point de dévoiler leur prochain projet : une ferme Lufa sur le toit d'un Walmart). C'est une sacrée révolution ! En plus de prendre forme dans des espaces inutilisés et de les isoler, elles fonctionnent en complémentarité avec leur environnement : des cultures hors sol, qui utilisent la chaleur des bâtiments du dessous pour pousser tout en diminuant la nécessité de chauffer pour ces bâtiments. Elles permettent de ramener de la nature en ville, et de s'approvisionner en légumes frais ultra-locaux (de qualité et à un coût abordable) pour les habitants de Montréal. Leur proposition : ils travaillent avec de nombreux producteurs et productrices locaux, et forment des paniers qu'ils complètent avec leurs produits. Ce principe est d'autant plus intelligent au Québec puisque l'hiver les cultures sont impossibles, ce qui permet par exemple aux fermes Lufa de proposer des salades locales et à un prix moindre toute l'année.

On ne s'attarde pas car nous comptons revenir passer du temps à Montréal à la toute fin du voyage. D'ici là, nous avons rendez-vous avec les copaines Teddy et Ophélie, rencontrés un soir sur un parking dans les Rocheuses, qui vivent dans la ville de Québec. Et nous avons également rendez-vous avec la région de la Gaspésie. Ça y est, nous sommes dans un contre la montre car il ne nous reste qu'un petit mois avant la date du grand retour...

C'est parti, à nous le Québec !