Terres andalouses

Ce n’est pas encore l’Andalousie. Comme une porte qui s’ouvre sur le voyage annoncé. Mille kilomètres effectués en deux jours, avec étape par le joli village de Peniscola, et nous voilà arpentant la longue calle Mayor, qui, de la place d’Espagne, conduit jusqu’aux grands escaliers du port plongeant dans la mer. Une brise fraîche s’amuse à bousculer les larges feuilles des palmiers qui colorent les larges allées de bord de mer. Le port largement ouvert sur l’horizon accueille pèle mêle, yachts, voiliers de plaisance et bâtiments de guerre, témoignant d’une réelle activité portuaire. Sur le paso de Alfonso XII, rares sont les passants qui osent affronter la fraîcheur de cette fin d’après-midi.

Notre promenade nous pousse à la découverte des belles demeures aux façades modernistes ou baroques. La maison Cervantes, succède à la maison Llagostera, et la maison Clares, déclinant corniches, vitraux, motifs floraux, chapiteaux ou tour crénelées. Ces hôtels particuliers se succèdent au fil de la rue, créant un sentiment nostalgique et des images venues d’un autre temps où dames à ombrelles et messieurs à chapeaux haut de forme se croisaient avec déférence.

Carthagène recèle également, çà et là, des témoignages d’une présence romaine comme l’amphithéâtre jouxtant le parque Torres. L’ensemble propose une belle promenade et une superbe vue sur les toits de la ville.

La fin de journée s’annonce. C’est l’heure où les habitants sortent, envahissent les rues, et emplissent les boutiques. Assis à la terrasse d’un sympathique bistrot, nous dégustons un café asiatique, spécialité de la ville. Il s’agit d’un délicieux mélange de café corsé, lait concentré, cannelle et cognac. Nous avons passé deux agréables journées à Carthagène, une ville joyeusement animée, entre mer et campagne, que nous quittons en début d’après-midi, pour nous rapprocher d'Almería .

Almería,

"Jusqu’en haut des cuisses elle est bottée

Et c’est comme un calice à sa beauté

Elle ne porte rien d’autre qu’un peu

D’essence de Guerlain dans les cheveux

A chaque mouvement on entendait

Les clochettes d’argent de ses poignets

Agitant ses grelots elle avança

Et prononça ce mot : Alméria !" (Serge Gainsbourg, Initiales B.B)

Le ferry fait retentir sa sirène. Le bateau entame sa route pour le Maroc, Majorque ou l’Algérie sur une mer semblable à un miroir bleuté. Tout doucement, il s’éloigne laissant derrière lui des mains et des regards tendus en au revoir...

Nous venons de rejoindre Almería, après une nuit reposante à Cabo de Gata. Le port d’Almería, agit telle une caisse de résonance. Les bateaux entrent et sortent, les camions vont et viennent, les chargement se hissent aux grues pour, aussitôt, disparaître dans les cales. La ville tout entière regarde vers le port, vers la mer. Tout descend jusqu’à lui.

En ce milieu de matinée, notre objectif est la visite de l’Alcazaba, la forteresse qui domine la ville tel un phare aux aguets. Nous remontons le paseo de Almería, large avenue commerçante que se disputent les clinquantes enseignes des boutiques. Les habitants sont là, pour certains déjà attablés autour de tapas et de tortillas. La montée jusqu’au palais est ardue. Les travaux de restauration sont en cours, et ceux déjà réalisés sont étonnants. Cette forteresse est la plus grande d’Andalousie, après l’Alhambra de Grenade. On y trouve une succession de beaux jardins agrémentés de fontaines et de canaux où court une eau rafraîchissante et joyeusement bruyante. Les murailles crénelées permettent une vue magnifique sur la ville, le port et la mer. Tout cela offre une belle promenade bucolique, suspendue au dessus de bruits de la cité.

Dans notre descente, nous découvrons la belle façade de la cathédrale, ainsi que la large place de la constitution.

Sous un ciel d’un bleu limpide, nous nous installons en terrasse d’un petit bistrot. Pomme de terre pauvre, riz noir aux calamars, aubergines au miel et fromage de chèvre, le tout arrosé d’un verre de vin blanc de pays, sont au menu de cette courte étape gourmande.

La fin d’après-midi approche. Nous prenons la route pour Tabernas et son désert. L’environnement change aussitôt, la route traverse des vallons quasi désertiques, des décors de western où traîne comme un air d’harmonica.

1492, Christophe Colomb met le pied sur une terre qu’il croit Inde, mais qui s’avère être ce qui deviendra l’Amérique. Le deuxième jour du mois de janvier de cette même année, à Grenade, en Andalousie, le sultan Boabdil, dernier maure de la dynastie des Nazari, remet les clefs de l’Alhambra aux rois catholiques. Le siège a duré neuf mois. C’est l’achèvement de la "reconquista", l’Espagne devient catholique dans son unité. L’histoire rapporte qu’en passant la porte, une porte qui n’a jamais été ré-ouverte depuis, le sultan a pleuré. Sa mère lui aurait alors rétorqué cette phrase cinglante : "Pleure comme une femme, ce que tu n’as pas pu défendre comme un homme". Derrière lui, et 777 ans de présence musulmane, demeurent des milliers de vestiges d’art mauresque. Palais, mosquées, bains, agrémentent les villes d’Espagne. Tout sera démoli ou transformé, pour devenir des lieux de prières chrétiens. Tout, sauf le palais de l’Alhambra. Les rois catholiques conviennent de la beauté miraculeuse de ce site, et décident de l'épargner.

Aujourd’hui, huit mille visiteurs par jour se pressent pour admirer les splendeurs du site (il est délivré huit mille tickets par jour, et mieux vaut réserver à l’avance). Mais, avant eux, de nombreux intellectuels, artistes, hommes et femmes d’état, ont été émerveillés par la densité artistique du palais. Washington Irving (photo ci-contre), père fondateur de la littérature américaine, a découvert l’Espagne et Grenade, alors qu’il y était ambassadeur. L’Alhambra exerça sur lui un tel effet, qu’il y séjourna plusieurs mois, et écrivit le fameux "Contes de l’Alhambra", publié en 1832, et qu’aujourd’hui, encore, on retrouve dans toutes les librairies, traduit dans presque toutes les langues.

Visite de l'Alhambra

Dès l’ouverture et par une fraîche température, nous franchissons les barrières d’accès en direction du Generalife, le palais d'été des princes Nasrides. C’est le moment idéal, et la journée idéale : il y a moins de monde en février, il est tôt, et le soleil déjà éclaire magnifiquement la colline.

Un chemin de terre parfaitement entretenu, entouré d’une allée de cyprès, serpentent au milieu de plantes et fleurs rampantes. Nous nous élevons tout doucement. Le silence, troublé par les clapotis des fontaines et bassins, est propre à une rêverie romantique, et l’on imagine bien aisément, des promenades et des rendez-vous romanesques à l’ombre des palmiers royaux. Jardins en terrasses, miroirs d’eau, fontaines de mosaïques, colonnades dentelées, l'Alhambra est un écrin à ciel ouvert.

Ses façades extérieures sont imposantes, sobres. L’architecture Maure prévalait l’intérieur à l’extérieur contrairement à nos châteaux français qui affichent leurs fastes et démesures aux yeux du passant. Le palais du sultan et celui de la sultane libèrent des sensations poétiques. Les portes, plafonds, soubassements, décors muraux, témoignent d’une finesse extrême dans le travail artistique. Les visions sont enchanteresses, le palais des milles et une nuits s’ouvre à nous.

Le palais d’été fait face au palais d’hiver, et, à travers les ramages des palmiers, on aperçoit les monts enneigés de la sierra Nevada, alors qu’au pied de la citadelle, Grenade courbe le dos, semblable à des chevaliers agenouillés devant leur maître.

Au centre de l’Alhambra, on découvre un palais anachronique, édifié par Charles Quint. Une construction carrée, et ronde en ses murs. Masse imposante, elle dispense sa rondeur étonnante, affirmant un caractère architectural fort et tenace.

L’Alcazaba, forteresse militaire, avec ses quatre tours surveillant la vallée, vient clôturer, notre visite.

Il est presque treize heures, les allées sont maintenant envahies par les visiteurs, familles, couples, groupes de touristes, caméra et téléphone portable au bout des mains. Il est temps pour nous de descendre jusqu’au centre ville.

Car, Grenade, ce n’est pas simplement l’Alhambra, même si cette dernière agit comme un aimant auprès des visiteurs.

Grenade est une ville de moyenne importance qui possède en ses murs de nombreux attraits. A partir de l’Alhambra, une longue et large promenade en pente, longée par une succession de bancs, de fontaines, de majestueux marronniers et d’eucalyptus, dévale sans retenue jusqu’à la magnifique "plaza nueva", centre névralgique de la cité. Quasi piétonne, elle accueille les flots de promeneurs qui s’installent aux terrasses, flânent bras dessus dessous, admirent les belles façades des grandes demeures, qui l’encerclent.

A l’heure du déjeuner espagnol, il est déjà quinze heures, nous portons notre choix, sur une taberna, au décor désuet et à la chaude ambiance. Les habitués sont là, journal à la main, ou debouts, face au bar, devant les verres de vins ou de bière, piquant dans les assiettes de tapas. C’est bruyant, joyeux, vivant. Nous nous installons autour d’un tonneau, et commandons. Il faut savoir qu’en Andalousie, lorsque vous commandez un verre de vin ou un bière, on vous offre obligatoirement la "tapa de cortesia" (tapa de courtoisie). Nous y ajoutons des tapas de truite, saumon, et jambon andalou.

Ainsi, bien restaurer, nous pouvons rejoindre Marco, un guide passionnant, qui va nous faire découvrir les deux quartiers emblématiques et historiques de Grenade : el Albaicín et el Sacromonte.

Pendant trois heures, nous allons arpenter ces deux quartiers, qui se jouxtent, simplement séparés par une petite ruelle. Arpenter est le vrai terme, car les étroites rues montent, rétrécissent, descendent, tournent à droite puis à gauche, remontent, dans un véritable labyrinthe d’une extrême blancheur. Notre visite a débuté le long du rio Darro, envahit de promeneurs au point de se croiser avec la plus grande difficulté. Nous nous sommes engouffrés dans une petite ruelle, stoppant notre marche à des endroits particuliers, témoins de ce quartier dont l’assemblage chaotique de petites maison blanches, conserve l’effet médina. Les anciennes demeures "Carmenes" voisinent avec des placettes pavées, des patios mangés par de belles treilles, des volées d’escaliers encombrés de vases colorés retenant plantes grasses et fleurs. Le quartier a été classé par l’Unesco au patrimoine de l’Humanité.

Le soleil entame sa descente, pendant que nous, nous montons, enveloppant le quartier d’une sublime couleur orangée. Nous parvenons au mirador de Saint Nicolas, où une foule compacte est agglutinée sur la terrasse. D’ici, la vue sur l’Alhambra est magique. La fin de journée fait ressortir la couleur rouge des murs du palais. Alhambra signifie "la rouge" : Al (la) hambra (rouge).

Photographies faites, non sans difficulté, nous franchissons la petite rue qui nous sépare du Sacromonte, pour découvrir cet atypique quartier gitan. Là encore d’étroites, très étroites ruelles, des volées d’escaliers et de la couleur, beaucoup de couleur. L’identité de ce quartier réside dans ses maisons troglodytes, toujours habitées pour certaines. La communauté gitane qui vivait dans des grottes creusées dans la montagne, les a agrandies en grattant la roche à coup de pic, jusqu’à en faire des maisons de cinq ou six pièces. Ce qui, aujourd’hui, est devenu interdit.

En empruntant le chemin retour, nous passons devant des établissements qui proposent des soirées Flamenco, également dans des grottes. Soirées très prisées des habitants de Grenade, et bien entendu des touristes.

La visite se termine, trois heures plus tard, là où elle avait débuté, près du rio Darro. Sur la colline opposée, l’Alhambra est illuminée, la vision est grandiose. Nous pénétrons dans la "tetería el Bañuelo", autre témoignage de la présence arabe en Andalousie. Installés sur des coussins proches du sol, on y déguste toutes variétés de thés et de cafés, accompagnés de petits gâteaux au miel, à la pistache, à la figue. Il y règne des parfums de cannelle, d’oranger, et une atmosphère alanguie toute orientale.

Le froid s’accroche à la ville. Il ne nous reste plus qu’à gravir la longue avenue sous les remparts de la citadelle, pour parvenir à notre camp de base.

De Ronda, nous souhaitons rejoindre la côte avec, à l’horizon, la ville de Cadix. Pour cela, nous empruntons, tout d’abord, la Carretera Estepona, qui dessert une multitude de petits villages haut perchés. La route est magnifique, collée aux abrupts de la montagne. Elle serpente et se faufile à travers une végétation dense, règne du chêne liège et du châtaignier. Des fermes éparpillées au flanc des collines, des troupeaux de moutons, des refuges pour bergers, témoignent de la présence et du travail des éleveurs.

Le premier village traversé est une surprise pour le regard. Certainement le seul village bleu d’Andalousie : Juzcar. Ici, a été tourné le premier film sur les Schtroumpfs, et, depuis, la couleur bleue des façades a été conservée et entretenue. On s’y arrête par curiosité. Seule motivation d’un arrêt sur la route.

Au sortir d’un virage, le regard porte loin, découvrant çà et là, accrochés à la montagne, des petites taches blanches perdues dans l’immensité verte. La situation de ces villages est souvent vertigineuse. Agglutinées autour de l’église, les ruelles tissent une véritable toile d’araignée, où chantent de petites fontaines, et les rires des habitants rassemblés sur la place centrale.

Sur le chemin, nous faisons une halte à Benadalid puis, un peu plus loin, nous nous accordons un petit arrêt à Algatocin, à la terrasse d’une petite taverne où s’affrontent de vieux messieurs, en une partie de dominos étonnement silencieuse. Algatocin, agrippe ses maisons blanches en terrasse avec entêtement. Quelques kilomètres plus loin, nous profitons des ruelles de Genalguacil, pour découvrir les œuvres d’art contemporain dispersées au fil des places, des coins de rue ou des montées d’escaliers.

Gaucin, s’écarte de notre route, et nous achevons ce périple à Casares, où nous passons la nuit. Avant cela, nous descendons chercher le pain au village. Notre promenade nous traîne jusqu’à la plaza de España . L’écho des voix nous attire, un véritable brouhaha. Un groupe de femmes occupe la terrasse d’une taverne, verres en main, riant avec force, et parlant aussi fort. Face à elle, les hommes ont envahi les bancs publics, sous le haut mur de l’église, canne en main, casquette sur la tête, toisant, sourire aux lèvres, la gent féminine. Tous les soirs, il en va ainsi. Nous nous installons à une petite table, et assistons au spectacle, avec bonheur. La nuit est maintenant épaisse et lourde. Pain et petits gâteaux en main, nous retrouvons le fourgon pour un dîner bien chaud.

Sur la route côtière : Tarifa, Vejer de la frontera et Conil de la Frontera

Dans le rétroviseur se superposent, claquant dans le vent, le drapeau espagnol et l’Union Jack. Hasta luego Gibraltar, goodbye Gibraltar.

La route côtière nous conduit jusqu’à Tarifa, la ville la plus au sud de la péninsule ibérique. Continuellement balayée par un vent plus ou moins violent, Tarifa est le paradis des passionnés de la glisse aquatique. Les boutiques de surfs sont d’ailleurs nombreuses.

La ville entière semble faire corps avec l’océan, dont les vagues viennent mordre les murs épais des défenses du château de Guzman el bueno, figure héroïque de la cité. Sa statue regarde la ville, et tourne le dos au détroit de Gibraltar, ignorant le ballet continuel des cargos et porte containers.

Les côtes marocaines sont bien visibles, et semblent à portée de mains.

Tarifa est une jolie petite bourgade blanche, aux ruelles enchevêtrées. A cette période de l’année, elle est endormie, vidée de l’affluence des jours d’été. La place est faite aux habitants, aux vrais, qui s’en donnent à cœur joie, dans les petits jardins, les placettes ou autour d’une table du marché couvert. Nous y achetons pain et fromage. Un guéridon et ses deux chaises paraissent nous attendre. Autour de nous, c’est la fin du marché. Les étals se vident. Le boucher fait ses dernières ventes aux attardés, tandis que la serveuse nous dépose un plat de patatas bravas et de sardines grillées. Avec en fond sonore, les discussions mercantiles, nous nous amusons de cette atmosphère naturelle de vie.

Le soleil caresse le sable blond de la longue plage, où se prélassent quelques courageux baigneurs.

Quelques minutes plus tard, nous prenons la route vers Vejer de la frontera.

Là aussi, le village semble s’ennuyer de ses touristes d’été. Les ruelles grimpantes sont vides. Le vent se casse aux angles des maisons blanches, faisant chanter une mélodie languissante, qui s’accroche aux pavés de la longue promenade surplombant la ville. De belles demeures à balcon, édifiées sur trois ou quatre étages, entourent une jolie place et bordent le large paseo, avec vue imprenable sur la vallée et ses moulins.

Désireux, en cette fin d’après-midi, de nous approcher au plus près de Cadix, nous arrivons vers dix huit heures à Conil de la frontera, joli port de pêche, où nous nous installons, pour la nuit, entre rivière et océan.

Un épais mystère plane sur la ville de Séville. Où se trouvent réellement les restes de Christophe Colomb ? Certains affirment qu’ils sont bien dans la cathédrale, à côtés de ceux de son fils. D’autres attisent la polémique, prétendant que non. Pour les sévillans, cela ne fait pourtant aucun doute. Le célèbre navigateur est mort à Valladolid, et est enterré à Séville. Cette "affaire Colomb" est un attrait supplémentaire pour la capitale de l’Andalousie. Car, des attraits, voilà une ville qui n’en manque pas.

En ce début de matinée, nous remontons la longue avenue paseo de las delicias, qui nous mène tout droit jusqu’au charmant parque de Maria Luisa. Déjà, les promeneurs sont là, profitant de la fin de semaine et d’une journée qui s’annonce belle. Bassins aux fontaines chantantes, petits ponts de bois, îlots des oiseaux, rangées d’orangers lourds de leurs fruits étincelants, kiosque à musique où s’évertue avec talent un jeune violoniste, marchands de guimauves, les personnages sont en place pour la représentation bucolique d’un samedi ensoleillé. Les marchands de glaces sont également au rendez-vous.

Au loin, on entend tintinnabuler le son aigu des cloches des calèches avertissant de leur passage, et le bruit des trots des chevaux fait écho sur le bitume. Le jardin donne directement accès sur la place d’Espagne. La somptueuse, grandiose place d’Espagne, qui semble tout droit sortir d’un conte. Un décor de conte de fée, où chevaliers, princes et princesses, intrigues royales, pourraient dérouler l’histoire d’un riche imaginaire. Édifiée en 1929, à l’occasion de l’exposition ibéro-américaine, cette place de deux cent mètres de diamètre, est en forme de demi-cercle. Elle reproduit ainsi l’image d’un abrazo, métaphore d’amitié, de paix et réconciliation. Les dimensions exorbitantes de la place impressionnent. S’y ajoutent la beauté des façades, la justesse et la précision des finitions artistiques, les couleurs des azulejos, sans parler de la multitude de détails qui peuvent passer inaperçus, pour peu que l‘on ne prenne pas le temps suffisant, pour observer, scruter. Il y a foule ce matin sur la place. Le soleil inonde le large parvis, et se reflète dans le canal parcouru de barques étroites, où les couples se serrent et se prennent en photos. On pourrait rester ici la journée entière à regarder la lumière changer au fil des heures, à observer les promeneurs, à profiter du temps qui passe, à s’imaginer le héros d’une comédie romantique gentiment surannée.

A l’angle d’une ruelle deux jeunes femmes dansent du flamenco avec enthousiasme et force. Vêtues de rouge et de noir, elles ondulent fièrement, frappent le sol avec virulence. L’étroite rue del agua, nous permet de rejoindre le patio de Banderas, ancienne place d’armes, ceinte de murs jaunes et blancs. Nous traversons le patio, longeant les hautes murailles de l’Alcazar, jusqu’à nous retrouver devant l’imposante cathédrale. Nous entrons dans l’ancien quartier juif, par de petites ruelles étroites à ne pouvoir se croiser. L’ambiance y est festive, encombrée. On y parle fort, installés à de minuscules terrasses. Les salles de bars débordent de clients se tenant debout verres à la main.

Plus loin, l’animation de la rue Mateos Gago, au cœur du quartier de Santa Cruz, avec ses trottoirs envahis par les terrasses des bars à tapas et des tavernes, oriente notre marche jusqu’à une table au comptoir du "El tradicional". Nous y dégustons la charcuterie locale avec gourmandise.

Il est maintenant l’heure de retrouver Alba, notre guide, qui, pendant près de trois heures, nous fait découvrir la ville, les sites touristiques, comme ceux moins connus, en nous racontant avec passion l’histoire sévillane. De la place d’Espagne, nous longeons l’Alcazar, et la cathédrale, pour entrer dans le Quartier Santa Cruz. La visite se poursuit devant la façade du majestueux hôtel Fernando XIII, la splendide place San Francisco avec, en son centre, l’imposant palace abritant la mairie, la fleurie place nueva. Plus loin, nous rattrapons les rives du Guadalquivir où s’élève la tour de Oro, tel un phare éclairant l’horizon. Après la plaza de toros, nous nous dirigeons à nouveau dans le centre, pour terminer la promenade au pied de la tour de la cathédrale, illuminée aux couleurs de feu, mêlées à celles du soleil couchant. Cette longue marche nous oblige à un rafraîchissement. Une étroite taverne s’ouvre sur la rue. Nous y entrons pour déguster un "rebujito" bien frais. Il nous reste, maintenant, à rejoindre notre fourgon pour la nuit. Depuis ce matin, nous avons couvert seize kilomètres à travers les rues de Séville.

Nouvelle journée à Séville. Le soleil nous a devancé en ce début de matinée. Nous marchons en direction de l’Alcazar, mais avant cela, nous désirons découvrir une monument étonnant, devenu, en peu de temps, une lieu incontournable de la cité. Le Parasol Métropol, connu sous le nom de "setas" (champignons). Ce projet est né d’un concours ouvert par la ville de Séville afin de rénover la place de la Incarnacion. La structure qui culmine à vingt six mètres de haut, consiste en six parasols en forme de champignon dont le design s’inspire, notamment, de la cathédrale de Séville. Sa construction débuta en juin 2005, pour s’achever en 2011, après de nombreuses difficultés techniques et financières (coût 33 millions d’euros). Le résultat, comme toute œuvre contemporaine monumentale, détonne, dérange peut-être, mais, ne peut, en tout cas, laisser indifférent. Aujourd’hui, l’œuvre de l’architecte Berlinois Jurgen Mayer s’inscrit dans la vie sévillane, attirant de nombreux curieux.

Nous voici devant les portes de l’Alcazar. Pour cela, nous avons dû traverser le patio de Banderas, qui abrite de nombreux orangers alignés militairement. Les orangers envahissent la ville, les parcs, les bordures des avenues. Ils sont présents dans le moindre jardin, les kiosques et les patios. Et qui dit orangers, dit oranges. Elles jonchent les trottoirs, les bords de rues, les caniveaux, les pelouses… car, celles-ci ne sont pas comestibles. Elles sont amères et donc délaissées. Pour différencier un bon oranger d’un mauvais, il suffit d’en observer la feuille. Si, à la base de la feuille principale, se cache une toute petite seconde feuille, cela signifie que l’orange ne peut être mangée.

La fille d’attente s’écoule rapidement. Nous entrons dans l’Alcazar Real. Classé au patrimoine de l’Humanité depuis 1987. Nous y pénétrons par le patio del leon qui dessert les appartements royaux, les salles des ambassadeurs, des audiences, les salons et les chambres. On va de salles en salles, passant par des vestibules, des galeries, des chambres aux décors résolument mauresques. De nombreux monarques se sont succédé entre ces murs, passant commandes aux artistes et artisans les plus renommés du pays, pour marquer de leur influence les intérieurs de cet ensemble de palais. On rencontre un mélange de mudejar, de gothique, de baroque et tous les styles intermédiaires. C’est ravissement pour les yeux. Les détails sont extraordinairement ciselés. Que ce soit les plafonds, les murs couverts d’azulejos flamboyants, les arcades et piliers, les lourdes portes, les sols, où s’étalent les plus fines mosaïques. Tout, ici, est fait pour le ravissement.

Si les palais de l’Alcazar font étalage d’une extrême finesse artistique, alors que dire de leurs jardins. Un réseau de minuscules et mélodieux canaux alimentent bassins et fontaines perdus au gré des plantations les plus diverses. On déambule avec délice au milieu des orangers et palmiers royaux, saisis par le parfum des fleurs, guidés par les couleurs des jours, et des contre-jours. Une galerie offre une vision magique sur la composition des jardins, sur les bassins en perspective survolés de leurs fins jets d’eau. La sérénité s’impose par la grâce de cette création. Le temps est suspendu. Là, à cet instant précis, l’on se sent comme un invité privilégié.

Les paons se mêlent au spectacle. Leurs cris perçants traversent le parc comme une flèche de feu, leur plumage ébouriffé s’ajoute à la magie du lieu et de l’instant. Le soleil se retire peu à peu, tel un rideau de soie que l’on replierait, pour laisser place aux lumières éphémères des projections nocturnes, ombres chinoises des palmiers royaux sur les façades chaudes de l'Alcazar real.

En laissant Cordoue derrière nous, nous abandonnons les couleurs andalouses, pour nous fondre dans un tout autre cadre architectural. Les influences maures fondent peu à peu pour laisser place à des palais exprimant les souplesses de l’art renaissance.

La petite cité de Baeza, au nord-est de Cordoue, est connue pour son style initié par les maîtres Italiens. D’ailleurs, il flotte sur ses places comme un vent venu d’Italie. De larges dimensions, souvent carrées, elles installent auprès d’une imposante église, une succession de palais aux façades chargées de statues, colonnades, balcons, et portes monumentales. L’époque change avec le décor. Troubadours, chevaliers, et trouvères hantent encore les rues pavées qui tourbillonnent autour du cœur de ville.

Le fantôme d’un autre personnage promène sa nostalgie de place en place. Le poète Antonio Machado, durant cinq années, a été, ici, professeur de français, venu à Baeza soigner la douleur de la perte de sa jeune épouse. Il tissa avec la ville des liens intimes, lui consacrant une partie de son œuvre.

"Au delà des vieilles murailles de la cité Mauresque Je contemple le soir silencieux, seul avec mon ombre et avec ma peine…" (1931)

Ici, sur un trottoir, Machado est en lecture en statue de bronze, là, son buste surveille le paseo des remparts, ailleurs une plaque indique sa maison de résidence, et plus loin, la classe dans laquelle il professa. Baeza rend un bel hommage à son célèbre écrivain, avec sincérité et humilité.

Quelques kilomètres plus loin, nous installons notre camp de base dans la ville d’Ubeda. De Baeza, l’on pourrait dire, qu’elle en est la miniature. Voilà une ville de province avec bien des atouts. Une multitude de places, les unes plus grandes que les autres, encadrées par des palais les uns plus imposants que les autres. Le style renaissance y est à son apogée. L’exemple le plus remarquable est le magnifique Hôpital Santiago. Sa longue et haute façade, protège un patio à colonnades, et un escalier monumental aux murs flanqués de fresques aux couleurs pastels d’un passé rayonnant.

Nous prenons un peu de repos, en nous installant autour d’une table ensoleillée, pour déguster une Hornaza. Une soupe faite de courgettes, fèves et pâtes, mélangées à de délicieux morceaux de morue, de gambas et de petite palourdes. Un régal.

Aux quatre coins de la ville, les places accueillent une joyeuse animation. La place du 1er mai est particulièrement en activité, alors que nous arpentons la ville en compagnie de Julia, notre guide, en cette seconde journée de visite.

Plus la journée s’étire, plus nous croisons d’étranges personnages. Des créoles aux costumes bigarrés, des drag queens, des lutins verts, des indiens, toute une ribambelle d’individus venus dont ne sait où. Il s’agit de la clôture du carnaval. Tout le monde se rassemble pour le dernier défilé, avant d’aller brûler la sardine, selon une tradition bien établie. Pendant près de deux heures, le défilé s’étire par les grandes artères de la ville, entre une véritable muraille humaine. Une fois la sardine immolée, nous retrouvons la quiétude de notre petit chez nous à quatre roues.