Sur la route du Portugal

Espagne

1 - Bilbao

2 - Saint-Jacques-de-Compostelle

Portugal

3 - Caminha

4 - Braga

5 - Guimaraës

6 - Porto

7 - Coimbra

8 - Tomar, Batalha, Alcabaça, Nazaré, Obidos

9 - Lisbonne

10 - L'Algarve

11 - L'Alentejo

Espagne

12 - Salamanque, Valladolid, Burgos, San Sebastian

Nous voici enfin parvenus sur le parvis de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, après… dix minutes de marche. En bon pèlerins des temps modernes, c'est avec notre fourgon que nous arrivons au bout du chemin. Nous élisons domicile au cœur du campus de l'université, déserté en ces temps de fêtes religieuses. Il y règne une tranquillité absolue.

Nous étions partis de Bilbao vers les dix heures, alors que la ville ne parvenait pas à se débarrasser de sa pesante couverture de brume. Nous avions choisi de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle directement, en effleurant Santander et Gijon, et en suivant le tracé de l'autoroute (gratuit), qui traverse la Cantabrie et les Asturies. Le trajet demeure agréable, longeant la côte, surplombant petits villages de pêcheurs, criques romantiques et plages.

Cinq heures plus tard, au milieu de l'après-midi, nous voici arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il fait une chaleur presque estivale, et nous nous hâtons de rejoindre le cœur de ville en cette fin d'après-midi. Nous débouchons sur un parc arboré, agrémenté de fontaines, coloré du rouge des fleurs des camélias qui inondent le sol de leurs pétales. Le marchand de glaces n'y tient pas. La file d’attente se forme pour déguster les délices glacés, tandis que les enfants, impatients, s'accrochent au bras de leurs parents. Des ballons de toutes les couleurs s'envolent dans le ciel bleu azur, et au loin une mélodie joyeuse s'échappent des petites rues environnantes. Il y a foule. Nous sommes le samedi de Pâques. Le printemps semble s'installer avec autorité.

Nous traversons la foule compacte par une étroite rue animée. Déjà les bars et restaurants arborent tapas et pintxos, annonciateurs d'une agréable soirée. Au bout de la ruelle, la cathédrale s'impose à nos yeux. Nous en faisons le tour, et admirons les places qui l'entourent, rivalisant de beauté dans les détails architecturaux, jusqu'à arriver à la monumentale place de l'Obradoiro, envahie de touristes, pèlerins, curieux et dévots. Le lieu est impressionnant, empreint d'un réel magnétisme. Aux quatre coins de la place, surgissent des pèlerins, bâtons en mains, chaussures de marche aux pieds, et grand sourire aux lèvres. La cathédrale semble avaler leur fatigue, pour leur restituer la joie d'être là. Intimement, chacun d'entre eux sait pourquoi il s'y trouve. Cette certitude est sans doute la raison de tous ces sourires apaisés.

Nous nous perdons dans les ruelles adjacentes pour admirer la vieille ville. La lumière du jour s'épuise alors que nous trouvons un coin de table pour déguster pintxos et chocolat au churros.

Dehors, les gens prennent place sur les trottoirs, sous les arcades, aux terrasses des bars et restaurants. La procession de Pâques ne devrait plus tarder. A l'angle d'une rue, des tambours résonnent. D'impressionnants personnages aux cagoules noires et pointues se préparent, piétinent, s'impatientent, comme avant un combat. La foule trépigne, s'excite. La nuit gagne sa lutte sur la lumière. Soudainement la musique se fait plus forte. Les cuivres se joignent aux tambours, des voix s'élèvent. Le cortège se met en branle. Les hommes cagoulés ouvrent la procession, précédant un personnage portant avec peine une longue croix et chaînes aux pieds, suivi d'un bataillon de militaires musiciens et chanteurs. De jeunes enfants, eux-mêmes encagoulés, soutiennent une lourde croix. La foule est muette. Un char soutenant une scène biblique précède un groupe de femmes, toutes de noir vêtues.

Au passage du cortège, certains curieux se signent, d'autres agitent leurs portables, et d'autres dégustent leur dessert en appréciant l'animation de cette petite ville. La ferveur religieuse est bien présente, mais peut-être noyée dans une tradition à la récupération mercantile. Il fait maintenant nuit noire. La procession s'éloigne dans les quartiers bas.Nous retrouvons la quiétude du quartier étudiant pour une bonne nuit réparatrice.Demain, nous entrons au Portugal.

Le soleil se faufile déjà entre les branches des grands arbres, découvrant un franc ciel bleu.

Ce matin, nous allons prendre le funiculaire, situé à quelques pas, qui va nous déposer au pied du sanctuaire Bom Jesus do Monte. Le petit wagon, fait de bois et d'acier, hisse lentement ses occupants par une pente crénelée, au moyen d'un ingénieux mécanisme fonctionnant à l'eau. Il suffit de remplir un réservoir chaque fois que le wagon parvient en haut de l'ascension, ce qui lui permet de redescendre ensuite par la gravité, entraînant la cabine du bas qui s'élève en même temps. Pas de fumée, très peu de bruit. Et cela fonctionne ainsi depuis 1882. Nous n'avons pris que le billet aller, nous réservant la descente des 575 marches, comme exercice matinal. Cet escalier monumental permet au croyant de s'élever au plus prés des cieux, à partir de sa vie terrestre, représentée par la ville de Braga, située au pied de la colline.

Le lieu est éminemment religieux. Les jardins sont fleuris, taillés au carré, pourvus d’impressionnants camélias, de par leur hauteur et leur taille. Tout s'articule autour de l'église centrale, dont l'intérieur, baroque à souhait, présente en son fond, la scène de la crucifixion avec des personnages à taille humaine, qui paraissent vivants tant les moindres détails de leurs corps, de leurs vêtements, ont été sculptés avec précision. De chaque côté de l'église des sentiers pavés accompagnent les visiteurs à travers un parc arboré, où diverses essences semblent se disputer la place dans un arboretum pourtant bien ordonné. Un petit lac situé en haut de la colline, permet une courte promenade en barque, et le marchand de glace est évidemment là, attendant la chaleur de l'après-midi.

Si le sanctuaire est un lieu de dévotion et de prière, il est également le point convergeant d'innombrables joggeurs et cyclistes. Transpirants, essoufflés, grimaçants, ils surgissent de tous les petits sentiers qui permettent l'ascension. Bien entendu, le défi est de grimper les escaliers de la butte.

La fin de matinée est proche. Après les sportifs, ce sont les familles entières qui viennent se promener, et profiter de ce lieu paisible. Religion et famille, ce pourrait être, ici, une devise.

Après notre visite, nous empruntons l'escalier monumental dans le sens de la descente. Chaque palier est orné de statues, religieuses et païennes, et de fontaines. Nous croisons encore quelques coureurs au joues cramoisies, parfois en manque d'air.

Arrivé tout en bas, nous n'avons pas le temps de souffler. L'autobus numéro 2 pour le centre ville est déjà là. Juste le temps de monter, et nous voilà partis à la découverte de Braga.

Le bus rouge nous dépose au bas de l'avenida central, noyée par le soleil, et encore peu fréquentée. Cette très large avenue offre une vue ouverte sur l'immense place de la république point central de la ville. Le quartier est réservé aux piétons. La promenade n'en est que plus sereine.

Nous arpentons les rues, ruelles, places qui rivalisent de petits joyaux architecturaux, avec bien entendu, les façades et leurs azulejos. Ici, bleues, là, vertes, plus loin blanches... A chaque quartier son église, son prieuré, sa chapelle.

Au coin d'une rue, une fanfare défile, suivant des enfants de chœur faisant teinter de petites cloches.

Nous passons devant la terrasse du Frigideiras do cantinho, une taverne de quartier. Deux tabourets, faisant face au bar, semblent nous attendre. Nous nous y installons pour déguster le bacalhau do bras (morue et pomme de terre), accompagné d'une assiette de riz aux légumes. Cet endroit est typique. Les habitués se mélangent aux touristes, saluent un ami, discutent avec le patron. On vient manger son assiette de bacalhau, déguster un petit café avec une sucrerie, un petit mot à droite à gauche, on feuillette le journal, et on disparaît comme on est venu. Un bel endroit, une bonne adresse. Le gâteau romain (chocolat, miel et cerneau de noix), spécialité de la maison, clôture notre déjeuner.

Nous reprenons notre périple à travers les rues enchevêtrées, jusqu'à parvenir au jardin de Santa Barbara, véritable bouquet de couleurs au sein même de la ville. Bégonias, rhododendrons, azalées, tulipes, choux fleuris, violets et blancs, tapissent le sol, en alignement géométrique parfait. Outre la palette de couleurs, les parfums superposés, ce jardin semble suspendre le temps au milieu de cette grande avenue, temple du shopping et des pas pressés.

La fin d'après-midi arrive. Les bracariens sortent de table ou de la sieste. Les avenues sont envahies par une foule joyeuse. On se regroupe devant une fontaine, on s'installe face à face sur un banc, on s'allonge sur l'herbe épaisse d'un parc, ou bien, on arpente la grand place, dans un sens puis dans l'autre. Vue de loin, les vagues des promeneurs avancent et reculent, tel le ressac de l'océan.

Nous terminons notre promenade devant la magnifique façade bleutée du palacio do raio, avant de retrouver notre bus numéro 2, qui nous enlève de la foule, jusqu'au parque Bom Jesus. Une bien belle journée s'achève, au dessus de la séduisante ville de Braga.

Il est 19h. Le bus numéro 15 nous dépose à une encablure du camping où nous avions laissé le fourgon toute la journée. Au-dessus de nous, d'épais nuages gris anthracite menacent ce début de soirée. Juste le temps de faire glisser notre porte, et une pluie violente s'abat sur le front de plage. Malgré une météo capricieuse, nous avons réussi notre visite de Porto, sans nous mouiller.

Partis dès 8h, par le bus, nous sommes arrivés tout près du Pont Louis I, que nous avons traversé, pour déboucher place de la liberté, avant de nous retrouver à la gare Sao Bento. Là, nous avions rendez-vous avec Karen, notre guide du jour. Comme souvent, pour ce qui est des grandes villes, nous avions réservé une visite guidée. Cela permet de mieux appréhender la ville, comprendre son organisation géographique, culturelle, commerçante, de mieux ressentir les influences, les courants qui la dominent.

Karen nous promet une visite atypique de sa ville.

Le point départ est donc la gare Sao Bento, avec son hall entièrement couvert d'azulejos de divers bleus dégradés, qui rappelle les Pays-Bas.

Nous nous faufilons dans une petite rue, située au bas de la cathédrale. Les maisons sont étroites, souvent construites sur trois étages, collées les unes aux autres, et d'une apparence misérable. La plupart sont en mauvais état, parfois même vidées de tout occupant et condamnées. Ce sont pourtant les maisons traditionnelles de Porto, et la mairie est en train d'en établir un plan de conservation.

A l'angle d'une ruelle, s'ouvre un petit marché de quartier, tenu par des dames d'un certain âge, dont la vente de poissons constitue leur unique revenu. Malheureusement, la grève des pécheurs, dues à l'augmentation du gasoil, vide les étals.

Plus loin, nous faisons connaissance avec Maria, une dame de 84 ans, l'âme du quartier, vendeuse de fruits et légumes, et surtout supportrice du club du Benfica de Lisbonne. Pour les habitants de Porto, le club de football Lisboète est l'ennemi juré, ce qui n'empêche pas Maria d'arborer les couleurs rouge du club de la capitale.

La visite se poursuit sur le parvis de la cathédrale, pour descendre ensuite à travers les rues aux maisons typiques, découvrir les places ouvertes, les églises qui se succèdent en cascade jusqu’à gagner le fleuve, les petits bistrots de quartier d’où proviennent des discussions d’habitués, et les petits commerces, patrimoine de la ville et aujourd’hui protégés en tant que tels.

Nous faisons une courte pause, pour prendre le temps de déguster les croquetas, avant de nous rendre devant la façade de la désormais célèbre librairie de Lello. Cette boutique est devenue un lieu incontournable de la ville, depuis que J.K Rowling, la créatrice d’Harry Potter a déclaré s’être inspirée de la librairie pour situer certaines actions de ses romans. Il est vrai que l’escalier monumental et les superbes boiseries rappellent l’univers de l’apprenti magicien. Chaque jour, devant l’entrée de la librairie, une foule se presse pour découvrir le décor. Il en coûte six euros pour l’entrée, qui sont remboursés sur le prix du ou des livres achetés.

Notre périple à travers la ville s’achève après quatre heures de marche, sur un petit promontoire qui offre un vaste point de vue sur la fleuve Douro. Nous sommes jeudi, et le jeudi à Porto, on mange le plat de tripes à la mode de Porto. Une assiette où se mélangent tripes, chorizo Portugais, haricots blancs, liés par une sauce tomate épaisse et bien relevée. A être là, autant goûter.

Le plat de tripes déguster, nous reprenons notre visite, sans guide cette fois.

La rue Flores, rue piétonne commerçante est envahie par la foule. Elle nous permet de rejoindre les quais du fleuve. Là, les petits bateaux de croisière attendent les touristes pour une balade de fin de journée. Sur l’autre rive, les chais des fameux vins de Porto offrent leurs enseignes au soleil couchant, déjà bien chahuté par de sombres nuages : Sandeman, Porto Cruz, Graham’s …

L’horizon s’assombrit. Il est temps pour nous de rejoindre notre fourgon. Nous traversons le Pont Louis I, montons dans notre bus qui se faufile dans les embouteillages, et, quarante minutes plus tard, nous voici bien à l’abri et au chaud.

Le lendemain, le temps est exécrable. Nous avions prévu de nous rendre à Aveiro, mais une pluie diluvienne nous en empêche la visite. Cependant, nous parvenons à faire quelques clichés de cette petite ville surnommée la Venise portugaise et de ses bateaux typiques.

En fin d’après-midi, nous atteignions, la très belle ville de Coimbra, sous le soleil ! Nous trouvons un superbe emplacement tout près du fleuve et de la base de canoës. De là, nous apercevons la faculté de Coimbra, que nous visiterons demain.

Tomar

S’il est impossible de prétendre visiter tous les couvents, monastères, chapelles, cathédrales et églises du Portugal, une vie n’y serait suffire, il est cependant impossible de ne pas faire une halte à Tomar, pour y visiter le convento do Cristo.

Solidement accroché à son pic rocheux, le site s’allonge sur la crête tel un serpent de mer, et surveille la vallée.

L’ordre des templiers y a laissé un château imprenable aux robustes défenses et aux influences architecturales mauresques. Le temps a fait pourtant son œuvre, les murs affaissés, les toitures effondrées en témoignent. Mais le joyaux du site, lui, est resté presque tel qu’il était à l’époque où il était géré par le puissant ordre du christ.

Le monastère, aux dimensions impressionnantes, se livre aux visiteurs, dans l’abondance des détails, de la finesse de ses sculptures, dans la succession de ses cloîtres aux arcades parfaites, et dont les pavés de pierre, usés et glissants, témoignent des va et vient, de longues aubes de bure.

Les murs sont bien entendu couverts d’azulejos représentant des scènes religieuses d’un bleu pâle, que le soleil vient fouetter de sa lumière céleste. Les longs couloirs sous voûte, accueillent dortoirs et réfectoires, dans une profondeur inquiétante, et à la couleur assombrie de par l’absence d’ouverture suffisante. Il ne serait pas surprenant d’y croiser un des personnages du nom de la rose d’Umberto Eco. Sortant de cette grisaille austère, on pénètre dans l’église centrale, comme dans le cœur d’un volcan. Là, c’est un ravissement. Les artistes ont imaginé une organe parfait où viennent s’abreuver les esprits, les prières, les incantations. Les décors, qu’ils soient peints, sur les grands piliers centraux, installés en cercle, ou sur les panneaux de bois plaqués aux murs, attisaient et décuplaient la foi de ceux qui vivaient là, dans la prière et la crainte.

Ce site est remarquable dans ce double visage. On y ressent la ferveur religieuse d’une époque, l’extrême humilité des hommes face au très-haut, mais de par la froideur et la robustesse de la construction, jaillit la crainte, la peur de ce qui pourrait advenir, du jugement, contrôlé alors par le tout puissant ordre de christ. La minutie du détail est poussée au plus loin, sur la fenêtre de Tomar, représentation caractéristique de la sculpture manuéline.

Le convento do cristo est, bien entendu, inscrit au patrimoine de l’Unesco. Il ne saurait en être autrement, tant ce lieu impressionne par sa conception architecturale, sa représentation de la richesse et de l’influence des ordres religieux, et par ce pan de l’histoire où le ciel faisait baisser la tête des plus humbles.

A la sortie de notre visite, une petit chemin empierré nous emporte vers la grande place de la ville, agréablement ensoleillée, et ses ruelles adjacentes donnant accès à l’ancien quartier juif, où la petite synagogue est toujours là, et se visite.

Batalha

Nous reprenons la route, pour faire halte à Batalha, et nous promener autour de l’imposante construction du monastère Sainte-Marie de la Victoire. Le style gothique dans toute sa splendeur, riche de statues, d’arches, de représentations de tous ordres, aux décors chargés d’anges et de gargouilles inquiétantes. Face à ce monastère et à son église, on ne peut s’empêcher de penser à Notre dame de Paris. La ville paraît n’avoir d’yeux que pour le monastère. Tout converge vers le site, et la grand place qui en fait le tour, est envahie par la foule du dimanche.

Alcobaça

Le jour pâli, il nous faut reprendre la route. Nous ferons halte pour la nuit à Alcobaça. Nous prenons place sur la petite colline dominant la ville, juste avant le coucher du soleil.

Le lendemain matin, nous nous accordons une petite visite de la ville, à travers les ruelles.

Nous sommes dépassés par des familles entières, sportivement habillées et baskets aux pieds. Tous semblent n’avoir qu’un seul but, l’immense place qui fait face au monastère d’influence gothique. Il s’agit en fait d’une marche pour la liberté, et la majorité des habitants a répondu à l’appel, arborant un tee-shirt jaune, où l’on peut lire «Alcobaça, ville de l’amour».

Nous abandonnons cette foule à ses occupations pédestres, pour profiter des jolies façades des maisons qui surplombent la rivière jusqu’à arriver au jardin de l’amour.

Un petit jardin, parfaitement entretenu, à l’ambiance volontairement kitch. Les bancs de bois sont surmontés d’une très grand cœur. La balancelle au fond du square est en forme de cœur, bref, une ambiance qui pourrait porter à rire, mais au bout du compte, le jardin fait son effet, tranquille, romantique à souhait, il en émane une jolie sérénité, bien à l’abri, rendez-vous de sourires échangés et de mains caressées par d’autres mains.

Nazaré

La fin de matinée est là, la route file devant nous. Nous avançons vers l’océan, direction la ville de Nazaré, et ses ruelles en pente déferlant vers un Atlantique dont les rouleaux, dit-on, approchent parfois les trente mètres de hauteur.

Nous sommes le 25 avril, date anniversaire de la révolution des œillets, et donc jour férié au Portugal. Les portugais portent un œillet rouge à la boutonnière.La foule se presse sur la longue promenade. Les terrasses des restaurants sont prises d’assaut, les châteaux de sable sont en construction, et les bas de pantalons retroussés pour goûter l’eau froide d’avril.

Nous prenons le funiculaire qui nous dépose dans la partie haute de la ville, le sitio.

De là, la vue est imprenable sur l’Atlantique, la plage, la ville et ses petites maisons aux murs blancs et aux volets bleus. Une véritable carte postale portée par un vent léger qui a apaisé l‘océan, et laisser sans voix les rêves des surfeurs.

Quelle soit haute ou basse, Nazaré est une jolie station balnéaire, bien entendu tournée vers le tourisme, les vieilles dames qui vendent le poissons séchées ne trompent personne, mais pour autant, il est agréable de s’y promener et de s’y laisser prendre.

Obidos

La journée est faite de sauts de puces, et une grosse heure plus tard, nous voici à Obidos.

Déjà, de la route, on aperçoit les créneaux de la forteresse, tel un ogre la gueule ouverte, qui prévient le visiteur, ou l’ennemi à une époque beaucoup plus ancienne. Là aussi, dès la grande porte de défense franchie, on se sent, nous, les badauds, attendus avec impatience.

La première échoppe propose le fameux Ginja, un alcool de griottes local, par ailleurs frais et excellent. Elle se décline sous mille formes, petites, moyennes, grandes bouteilles, mais également par parts individuelles servie dans une toute petite tasse faite de chocolat. On boit, on croque et on mange la griotte. C'est la Ginjinha et c'est délicieux !

Par la suite, il s’agit d’une enfilade de petits commerces. Là, souvenirs et bondieuseries, ici la croix et les armes des templiers, plus loin, des dizaines de tavernes et restaurants, et tout à coup, une étonnante boutique. Les murs, le sol, les recoins sont couverts de livres. Il s’agit d’une librairie, mais pas d’une librairie banale, non. Ici, s’entassent, on ne saurait dire combien de livres. Soigneusement installés dans des caisses de bois, tout en gardant un visuel proche du désordre, les livres se donnent au regard, par leur couleurs criardes ou tannées par le temps. Derrière un bureau encombré de mille et une choses, une jeune femme prodigue conseils et explications. Vous cherchez un livre, elle saura vous y amener, car, si cela ne saute pas au yeux immédiatement, tout ici est parfaitement et scrupuleusement classé. Les regards se perdent à droite, à gauche, en haut, par terre, il y en a partout. Des fauteuils d’un autre âge, ou contemporains usagers, tendent leurs accoudoirs au plus fourbu, ou simplement à ceux souhaitant feuilleter quelques pages. On peut y prendre un café, et chose plus étonnante, on peut y faire son marché de légumes et de graines à planter. Au fond de la boutique une dame, cachée derrière sa balance, vend les voluptueux produits du jardin. Un lieu où culture et culture ne font qu’un.

Plus loin, au bout du village, une ancienne église désacralisée abrite une autre librairie. Le lieu est bien sûr atypique, mais ne renferme pas le même charme, le même attrait.

Si l’on veut bien apprécier Obidos, il suffit de prendre le premier passage bifurquant de la rue principale et montant vers les remparts. Là, on se retrouve dans d’étroites ruelles, comprimées entre des maisons aux murs d’une blancheur absolue «embasées» de bandes bleues et jaunes, qui pourraient faire penser au village d’une île grecque.

La visite d’Obidos achevée, nous reprenons la nationale jusqu’à Cascais, à quelques kilomètre de la capitale portugaise, Lisbonne, notre objectif des prochains jours.

Sortir de Lisbonne, en milieu de matinée, n'a pas été une mince affaire. Bloqués dans les embouteillages quotidiens de la ville, nous suivons les instructions chaotiques de notre GPS, et profitons de la sympathie des chauffeurs de bus qui nous laissent occuper leur espace, pour, enfin, sortir de la capitale, et prendre la route du Sud.

Depuis notre départ, nous empruntons uniquement la nationale. Pour descendre vers notre destination du jour, nous ne dérogeons pas à cette règle.

Tout d'abord ennuyeuse, traversant les banlieues de Lisbonne, et les installations portuaires, la route devient beaucoup plus agréable dès que nous atteignons les régions agricoles. Les champs d'oliviers, succèdent aux forêts d'eucalyptus, et aux plantations de chênes lièges. Le Portugal est l'un des premiers pays au monde producteur de liège. Les chênes sont ainsi déshabillés à leur base de l'épaisseur d'écorce qui sera par ensuite envoyée sur les lieux de production de bouchons, souvenirs, chaussures, sacs... Il existe toute une création étonnante à base de liège. Il faut savoir que l'écorce du liège se reconstitue tous les sept ans. La route défile ainsi. Nous croisons de petits villages, avec leurs maisons aux façades blanches, totalement déserts. Il fait chaud. Nous sommes au tout début de l'après-midi, et la sieste semble être respectée.

Vila do Bispo

Il nous faudra cinq heures, après une pause déjeuner, pour enfin arriver au village de Vila do Bispo, qui apparait soudain devant nous, caché par une petite colline. Avant, l'océan jouait à cache-cache dans les paysages faits de vallons et de creux verdoyants.

Une aire privée, disposant de tous les services, nous ouvre ses portes. A peine installés, nous filons au Lidl, situé à cinquante mètres du fourgon, pour y renouveler nos provisions. Étonnant de trouver un petit supermarché, flambant neuf et parfaitement achalandé, dans ce village qui semble loin de tout.

Après cette longue route, nous décidons de consacrer la fin de journée à un repos mérité.

Le lendemain matin, nos bicyclettes sont de sortie. Nous filons à la plage pour une journée farniente.

La plage de Cordoama se trouve à quatre kilomètres. Une montée assez raide, puis une descente vertigineuse nous conduit jusqu'à la petite crique ceinte de falaises abruptes, d'où se jettent des adeptes de parapente.

L'océan, ici, est le rendez-vous des surfeurs, et ils sont légion à glisser sur les vagues encore timides, mais bien présentes. Le lieu est splendide, fouetté par un vent tenace et frais. L'eau reste très froide, malgré le clair soleil qui joue de sa lumière sur les falaises et l'ocre du sable.

Nous sommes samedi, quelques familles se regroupent autour des parasols, des glacières et des planches de surf plantées dans le sable. Nous profitons de ces premières heures presque estivales, pour respirer l'air frais à pleins poumons, gagner des couleurs, prendre le temps pour ce qu'il est.

Le soleil entame une timide descente vers les eaux mouvementées de l'Atlantique, nous voici dans la longue remontée vers le promontoire qui domine la plage. Devant nous, de hautes falaises déchiquetées par l'eau et le vent. Un paysage magnifique façonné par la nature. Les éléments, souvent déchaînés, se dressent face à la roche, dans un face à face dantesque. La flore se fait timide, ne laissant se dresser que de simples rampants, capables de résister aux souffles incessants venus de la mer. Des fleurs, d'un rose vif, se mêlent à d'autres aux pétales blancs éphémères, tandis que des jeunets nains, arrosent les pentes de milliers de pointes jaunes. La palette de couleurs radoucie le tableau de cette fin de terre battue par les vents. Nous nous attardons ici, avant de redescendre vers notre village.

La journée sera passée bien vite. Un voisin italien vient papoter avec nous, contant son trajet depuis Gênes. Un bonne ratatouille est en train de cuire tout doucement. Les glaçons s'entrechoquent dans notre verre de vin blanc portugais. La soirée sera belle, sous un ciel étoilé, prometteur d'un lendemain radieux.

Le cap Saint-Vincent

Nous franchissons le portail de notre campement, pour nous rendre à quinze kilomètres de là, à la pointe Cabo do Sâo Vicente.

Paysage de bout du monde, ce cap aux falaises déchiquetées, marque le point le plus occidental de l'Europe. Aujourd'hui, et comme assez souvent, il faut lutter contre le vent. Bien tenir sa casquette, son chapeau ou sa jupe. Le cap est coiffé d'un phare, tout de rouge vêtu, construit en 1848, aujourd'hui entièrement automatisé.

Le site est magique, fascinant. Marcher au bord des falaises abruptes provoque des sensations de malaises, et pourtant, nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui osent s'approcher au plus près pour des photographies.

Un peu plus loin, en prenant la route vers Sagres, nous faisons halte à la forteresse, dont les plans et l'apparence auraient été appréciés par Vauban. C'est un lieu historique puisque c'est dans ces murs que s'éteignit, en 1460, Henri le navigateur. C'est lui qui, s'appuyant sur la richesse de l'ordre du Christ, a armé des vaisseaux et des équipages, pour les expéditions des grandes découvertes. A noter qu'aucune ne partit de Sagres, mais toutes de Lisbonne. Autre fait important, Henri le navigateur ne navigua jamais !

Nous traversons la ville de Sagres, engourdie de soleil, passons par le petit port de pêche, et prenons la direction de Lagos.

Lagos

Un heure de route, et nous voilà à Lagos. Une rivière se jette dans la mer formant un estuaire abrité des vents. Une longue et belle promenade suit la rivière, encombrée de bateaux accueillant les touristes du dimanche pour une balade sur l'eau. Des ruelles piétonnes permettent de découvrir le centre de cette ville, plutôt station balnéaire que port de pêche.

Au bas d'une ruelle pavée, une dame donne à manger un poisson à un goéland bruyant et gourmand. C'est le restaurant que nous avons choisi pour apprécier le maquereau grillé, accompagné d'une sangria blanche. Un délice !

Quelques pas de plus, pour bien digérer ce bon repas, et nous revoilà dans le fourgon, prêts à atteindre la ville de Faro, capitale de l'Algarve. Une grosse heure plus tard, nous voici garés dans le sable de la plage de Faro.

Faro

Nous étions seuls au monde cette nuit, et encore ce matin, la route de la plage est entièrement vide. Quelques minutes plus tard, nous garons le fourgon sur la place Largo de Saô Francisco, à Faro. Nous entamons la découverte de la vieille ville, en passant par la porte Arco de Porta Nova.

L'ancienne cité, enserrée dans ses remparts, du moins ce qu'il en reste, n'est pas très étendue. Autour d'une belle et modeste cathédrale, les ruelles pavées s'enroulent en coquille d'escargot. Des maisons basses, de plain pied, côtoient des belles demeures et maisons de maître aux jardins fleuris dans des patios ombragés.

Le tour de l'ancienne ville se fait assez vite, et ramène toujours sur la place de la cathédrale ou à la place Alphonse III qui la jouxte.

A la sortie des remparts, nous entrons dans la ville nouvelle. Sur le toit d'une grande maison, nous découvrons deux cigognes sorties de leur nid, en pleine chorégraphie d'équilibriste. Nous avions eu l'occasion, depuis notre départ, de remarquer ces larges nids, le long de la route, en haut des arbres, sur les pylônes électriques et même, sur les grands panneaux publicitaires. Les cigognes sont bien présentes dans le sud du Portugal. Leur présence ajoute une touche poétique sur la route des voyageurs. A les retrouver comme cela, dans diverses régions, on pourrait croire qu'elle font le voyage avec nous. Une véritable compagnie amicale.

La ville nouvelle de Faro est très animée, en ce milieu de matinée. De nombreuses boutiques, beaucoup de promeneurs, des terrasses bien occupées, tout simplement la vie d'une petite ville de province. Nous flânons de devantures en devantures, laissant le temps filer, préparant la suite de notre parcours, en suivant les indications de la dame de l'office de tourisme, très aimable et aux conseils fort avisés. C'est d'ailleurs sur son invitation que nous faisons une courte halte à Olhao, quelques kilomètres plus loin.

Olhao

Jolie petite ville, aux bougainvilliers en fleurs, débordants des balcons et terrasses, Olhao est dotée d'une longue promenade sur les quais longeant la rivière. Les rues centrales amènent devant le beau marché couvert, construit en deux parties, entièrement en briques rouges, surmontées de surprenantes tours d'angle à l'orientale. C'est ici le point principal d'embarquement vers les îles Armone et Fuzeta, et leurs plages sans fin.

Tavira

Il nous reste une heure de route, avant de parvenir à Tavira, notre étape du jour.

Sur la route, nous dépassons deux cyclistes coréens, arborant fièrement le drapeau du pays du matin calme, et que nous avions déjà frôlé aux environs de Lisbonne. Il est environ seize heures, lorsque nous garons notre fourgon. L'aire de stationnement de Tavira, nous permettra de refaire le plein d'eau, ainsi que de procéder à toutes les vidanges. Elle est parfaitement équipée, l’accueil y est vraiment des plus sympathiques. A noter que nous dormons, à trois mètres d'une voie ferrée, où, heureusement, les trains sont rares, et ne circulent plus, dès la nuit tombée (même si celui de 9h du matin à de quoi surprendre dans le sommeil !). Une fois bien installés, nous parcourons à pied, les trois kilomètres qui nous séparent de la ville. Un petit effort que nous ne regretterons pas, et qui sera bien récompensé par les atouts de la belle ville de Tavira.

A la sortie d'une ruelle, nous débouchons sur la rive gauche de la rivière, face au pont ancien, désormais réservé aux piétons, sur lequel un accordéoniste accompagne les passants sur la mélodie du film "La vie est belle", de Roberto Benigni. Au bout du pont, s'ouvre une belle place qui descend doucement en amphithéâtre, vers des terrasses de bistrots, que le soleil vient encore lécher de ses rayons.

Nous arrivons à point nommé, pour assister, dans une toute petite salle cosy, à un court récital de fado et de guitare portugaises, agrémenté d'explication sur les origines et l'évolution de cette musique. Complaintes de femmes de marins, chansons de départs et d'attentes, cris d'espoir et de désespoir, le Fado s'accroche à la vie quotidienne de ceux qui s'en vont, sans pouvoir ni vouloir oublier celles, ceux et ce qu'ils ont quittés. Comme les chants de marins du Finistère, de Cork, de Naples ou d'Amsterdam, les paroles du Fado diffusent une brume, déchirée par la colère, le drame, la joie ou la fierté. Le Fado est un peu l'accent de celui qui erre, perdu dans des quartiers de villes inconnues, désespéré de n'y rien trouver de sa terre natale. Le rideau s'ouvre, une heure plus tard, pour nous permettre de reprendre notre visite.

Nous montons jusqu'au castelo dos mouros. Les vestiges de ce château, offrent une vue plongeante sur les toits de la ville. Des toitures bien caractéristiques dans cette région, constituées de quatre pans, en forme de pyramides. En descendre, par les étroites ruelles, est un jeu de labyrinthe, qui s'écoule joyeusement jusqu'à la rivière, le rio Gilao. Nous sommes, depuis notre arrivée, sur la rive droite de la rivière. Le soleil, dans sa lente course vers les eaux, oublie peu à peu ce quartier de la ville. Nous franchissons à nouveau le pont, pour la fin de promenade, le long des quais, encore baignés de soleil.

Nous traversons le superbe marché couvert, aux verrières soutenues par des ouvrages et piliers en fer forgé, couleur vert bouteille, qui donnent un accent parisien au lieu.

Avant de retourner au fourgon, nous nous arrêtons à une terrasse, face au soleil de fin de journée, pour déguster un apérol spritz, entourés de couples, de groupes d'amis et d'étudiants, sourires et verres aux lèvres.

Tavira est une très belle ville, tranquille, mais loin d'être ennuyeuse, d'une tranquillité accueillante, indolente, presque paresseuse. Le cœur de la cité est agréable à visiter. Il distribue le temps comme une friandise dont on profite sans même se rendre compte. On resterait là, à écouter l'accordéoniste du pont, à se dire qu'effectivement la vie est belle.

Coimbra, dans le centre du pays avait été notre premier coup de cœur, Tavira, ici, dans le sud, sera le second. A la tombée du jour, nous fermons la porte du fourgon, le sommeil s'y engouffre, compagnon d'une paisible nuit.

Cacela Velha

Cacela Velha, un gros hameau, que l'on visite en quittant la route qui mène à Vila Real de San Antonio, vaut vraiment le court détour. Il est presque dix heures lorsque nous y parvenons. Nous sommes partis de Tavira, il y a à peine vingt minutes.

Les basses maisons aux façades de chaux blanches, enjolivées par les volets et les portes d'un bleu majorelle, conduisent à une large terrasse d'où s'envole le regard jusqu'à toucher l'horizon. Le fortin aux murs épais et insolents semble encore défier les envahisseurs venus de Castille. Une promenade en fait le tour, nous offrant notre marche matinale, dans un jardin naturel, fait, d'agaves, de figuiers de Barbarie, de pois de senteur, d'une prairie de fleurs blanches, jaunes et rouges. Sur la place du château, une belle église, dans sa robe blanche, domine l'arrière du village. Casela Velha est modeste, c'est toute cette humilité harmonieuse qui en fait son attrait. On la dirait sortie d'une toile de l'école de Pont Aven. On sent que l'homme, ici, courbe l'échine et s'accroche solidement.

Vila Real de Santo Antonio

Laissant le village endormi dans notre dos, nous nous dirigeons vers Vila Real de Santo Antonio. Une bien jolie station balnéaire, mais pas que. L'ambiance y est joyeuse, presque festive. Les rues sont envahies par les étals des boutiques, ici, les serviettes de plages multicolores, là, coussins et draps, ici encore ménagères et casseroles, il y en a pour tous les goûts. C'est une foire à ciel ouvert. Au coin d'une rue, un monsieur, casquette marine enfoncée jusqu'aux oreilles et cigarettes au bec, vend des tellines, fruits de sa pêche du matin.

Nous nous arrêtons au restaurant Cuca. Le guide du routard en fait une halte à apprécier. Devant la porte d'entrée, les poissons de la pêche matinale, repose sur un lit de glace. Il suffit de faire son choix, et le cuisinier vous fait griller tout ça. Notre plat de sardines grillées, le Bacalhau a bras, sont succulents, et le petit vin vert, bien frais, s’accommode à souhait. Peu à peu, la terrasse se rempli jusqu'à déborder sur le trottoir d'en face, à la grande joie du propriétaire qui n'économise pas d'efforts d'organisation pour caser ses clients du jour. Nous ne nous attardons pas trop, afin de laisser la place à un groupe d'espagnols impatients, et surtout affamés.

Castro Marim

Nous poursuivons notre visite des villages de l'Algarve du sud, par une courte halte à Castro Marin. La promenade allant du château jusqu'au fort, nous permettra de bien digérer les sardines de midi.

A partir de là, nous entamons la remontée vers le nord du pays, en prenant la direction de la région de l'Alentejo.

A partir d’aujourd’hui, le chemin du retour suivra la diagonale qui monte jusqu’au pays basque. Sur la ligne tracée à l’avance, la ville de Salamanque, sera le premier point.

Comme toujours, la route nationale défile devant nous.

A notre entrée en terres espagnoles, en région d’Extremadura, elles nous proposent une belle ascension par une route sinueuse qui s’élève très vite. Les genêts sont en fleurs, la montagne a sorti ses plus belles couleurs. Un arrêt à un belvédère, nous permet d’embrasser du regard, cette belle région. L’air est frais et pur.

Salamanque

Nous arrivons à Salamanque deux heures plus tard. Nous nous garons à quelques pas du pont romain, et empruntons les escaliers qui nous mènent au pied de la cathédrale.

Quelle impression ! Au sortir de la petite rue servant d’accès au centre historique, on est tout de suite soufflé par la puissance, la juxtaposition des monuments. Les palais, la cathédrale, les arcades, les façades richement décorées, se succèdent sans discontinuer. Nous arrivons sur la place mayor entièrement ceinte de riches demeures sur trois niveaux. Cette place est décrite comme la plus belle d’Europe. Aujourd’hui, elle accueille les préparatifs de la féria du livre, l’effervescence est là. Nous nous perdons avec délectation dans les rues, pour tomber là, sur une charmante église, ici sur une porte sculptée, plus loin, sur une fenêtre rappelant le style manuélin rencontré au Portugal. Salamanque est une très belle ville, portée par un patrimoine harmonieux et foisonnant. L’histoire est dans la rue, sur les places, il suffit de lever la tête pour être séduit. Nous flânons comme cela trois bonnes heures, avant de poursuivre notre chemin, vers Valladolid.

Nous trouverons notre halte à Simancas, à l’orée d’un jardin envahi par la terrasse d’un café. Nous prenons une table sur l’herbe avec, dans les yeux, les rayons chauds d’un soleil déclinant. Nous terminerons cette journée, dans le restaurant juste à côté, autour de délicieuses grillades.

Valladolid

Contrairement à Salamanque, à Valladolid, les monuments sont dispersés, comme semés çà et là, dans les quartiers de la ville. La sympathique dame de l’office de tourisme nous organise le tour du centre historique, avec enthousiasme. Nous suivrons, en détails, le tracé qu’elle a dessiné sur le plan, au bic rouge.

Notre parcours de découverte prend une forme arrondie, avec les éternels palais, couvents et églises. La cathédrale, magnifique, à cette particularité d'être inachevée depuis sa construction, et de le rester. Devant un de ses murs, se prépare une importante cérémonie, avec orchestre en habit de gala, gardes aux chapeaux emplumés, tapis rouge et quartier bouclé par les forces de l'ordre. Signe que l'évènement doit être important, les hommes et les camionnettes de la voirie municipale recueillent à la hâte, les papiers, herbes folles et autres détritus qui pourraient gâcher le tableau. Les curieux commencent à s'agglutiner derrière les barrières, ne voulant rien rater du spectacle.

Nous ne pouvons nous attarder, et reprenons notre visite, d'autant qu'un monsieur nous dit que la cérémonie ne commencera qu'à midi.

Avant de parvenir devant la cathédrale, nous avons découvert un lieu vraiment atypique. Ce sont les anciennes arènes de la ville, de forme hexagonale, qui ont été transformé en appartement. Les loges servent d'habitation, et ce qui était autrefois la piste, est devenu maintenant un large patio arboré et fleuri.

La ville est avant tout une ville moderne. Les nouveaux immeubles bousculent les monuments du patrimoine. La cité se reflète dans le rouge brique des façades des maisons. La plaza mayor est un immense carré. Les maisons s'y étirent, soutenues par des colonnes de pierre, créant une promenade abritée et fraiche. Les vitrines des boutiques sont en retrait.

Valladolid, ville de Cervantès, l'auteur de Don Quichotte, a beaucoup de charme et d'attrait. Nous y avons passer le temps fort agréablement. Il nous faut cependant poursuivre notre chemin de retour.

Burgos

A quelques heures de là, nous faisons une seconde halte dans la ville du Cid : Burgos. Nous garons notre fourgon à l'orée d'un bois qui domine la ville, juste sous le château. Une descente empierrée nous approche de la ville. Après quelques mètres, nous bénéficions d'une vue imprenable sur la cathédrale de Burgos. Inscrite au patrimoine de l'humanité de l’Unesco, elle hérisse son clocher et ses tours dans le ciel de Castille. De notre position, il nous semble que la ville entière est venue se blottir contre la cathédrale. Parvenus sur la monumentale place qui l'entoure, elle nous paraît encore plus impressionnante.

Nous croisons de nombreux pèlerins du chemin de Compostelle, lourdes sacoches dans le dos et bâton à la main, assis sur les grandes marches, profitant de l'instant. Burgos a des faux airs de ville Italienne par les nombreuses et belles places qu'elle offre. Il suffit de passer un porche, de sortir d'une minuscule ruelle, et, tout à coup, la lumière vous happe, pour vous conduire jusqu'à une large place, où trônent fontaines et statues. Nous passons devant le Café Espana, avec sa belle devanture désuète et ses fauteuils en rotin. Ce café est une véritable institution vieille de cent ans, mais qui, ce jour là, n'ouvre qu'à dix sept heures.

Si on prend le temps de lever la tête, on peut, au fil de la promenade, admirer les avancées de bois qui doublent les fenêtres des maisons. Ceci n'est pas caractéristique de Burgos, mais cette architecture est, ici, quasiment partout présente sur les façades.

A la sortie de la place centrale, le paseo borde la rivière Arlanzon. De nombreux restaurants, aux terrasses protégées par des platanes centenaires, y proposent leurs spécialités. Un parfum gourmand de paella flotte de table en table. Les guéridons des bistrots sont envahis par les grands verres de sangria, qui donnent le sourire aux élégantes Burgalesas (habitantes de Burgos). Nous croisons le cortège d'un mariage sortant de la cathédrale. Les couples se tiennent le bras, les enfants aux souliers vernis courent devant eux, chacun rivalise d'élégance, jusqu'à cette dame arborant fièrement la mantille traditionnelle noire. Les artères commerçantes sont envahies. La rue est à la jeunesse. Les plus âgés occupent les bancs publics se délectant de toute cette agitation, tout en glissant des regards réprobateurs devant telle ou telle tenue.

La fin de journée glisse doucement, nous remontons vers les sous-bois pour récupérer le fourgon. Il nous reste pas mal de route à faire jusqu'au pays basque. Nous désirons nous avancer au plus près de San Sébastian.

A partir de Burgos, nous allons prendre un route départementale pour nous enfoncer dans une région montagneuse, au décor sublime. Les maisons aux volets rouges de notre début de voyage réapparaissent, entourées de prairies qui se jettent dans l'eau d'une tranquille rivière. Nous passons sous des tunnels taillés dans le roc, suivons le cours sinueux de la rivière, traversons des villages où s'entassent dans les arrières cours, foin et monceaux de morceaux de bois. Enfin, nous parvenons à notre village étape : Elgoïbar. Nous nous garons pour la nuit, sur le parking du stade de football. En fait, quand nous arrivons, il y a match entre l'équipe locale de jeunes, et celle de la ville voisine. Nous nous installons en mode VIP au bord de la pelouse, avec les autres spectateurs, autour d'un guéridon. Nous commandons quelques tapas à base de champignons, jambon, poissons, anchois et piment, et deux verres du vin blanc local. On ne pouvait rêver mieux pour terminer cette longue journée.

Le coup de sifflet final survient sur la victoire des locaux, il est vingt heures trente, nous rejoignons le fourgon. Petit à petit, les véhicules qui occupaient le parking s'en vont. Bientôt, la nuit arrive, il ne reste plus que nous.

Il est neuf heures du matin sur le parking brodant le stade. Des voitures arrivent, les portières claquent, des enfant s'interpellent joyeusement. Apparemment, il y a encore match pour les plus jeunes. Nous laissons tout ce petit monde à son ballon rond, pour prendre la route vers San Sebastian, située à une heure de là.

Nous avons la chance de trouver bien vite une place, le long de la promenade d'une des plages de la ville. Le contrôleur des parkings nous explique que nous ne disposons que d'une heure trente de stationnement, après, il faudra déplacer notre véhicule. Nous faisons donc un rapide tour de la ville, et de ses principaux lieux incontournables, en vue d'une prochaine visite, lors d'un prochain voyage en pays basque. C'est la grande foule partout, sur les plages, sur les promenades, dans les rues, aux terrasses. San Sebastian a tout d'une ville jeune, balnéaire, joyeuse, avec son identité basque de bonne vivante. C'est sûr nous y reviendrons.

En attendant, il faut pousser plus loin. C'est sur les terres de d'Artagnan, à Auch, que nous ferons halte pour la nuit. Les Cévennes se rapproche. La boucle est bouclée.