La Norvège, par l'express côtier

L’express côtier Nordkapp paraît tout aussi étonné que nous par la chaleur estivale qui règne sur la petite ville de Bergen, point de départ de notre voyage croisière. Les habitants de la ville sont sortis pour profiter pleinement du ciel uniformément bleu et des rayons d’un soleil si rare pour cette cité arrosée de pluie trois cent jours par an. Les pelouses des parcs et des squares sont envahies par des jeunes gens en maillot de bain. On bronze sur les balcons. Chemisettes, shorts, débardeurs, sont sortis prématurément des tiroirs. De larges sourires précèdent les promeneurs, s’ajoutant à la lumière pure reflétée comme en un miroir sur l’eau tranquille du bras de mer qui s’insinue dans la baie de Bergen. La musique s’installe aux terrasses, tout à coup plus bruyantes, plus joyeuses, plus méditerranéennes. Nous mesurons notre chance de nous trouver là.

Il est midi passé, nous disposons de cinq heures pour une balade dans les quartiers. Pour bénéficier d’un magnifique point de vue, nous prenons le funiculaire qui nous amène au sommet du mont Floyen. C’est le jour idéal pour cela, la vue porte au plus loin, sur la ville et sur la mer. Comme dans la chanson de Mireille, c’est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous y donnent leurs fêtes… Les familles viennent y pique-niquer, les sportifs y transpirer, les amoureux s’y serrer, les chiens y gambader…

Pour la descente, nous empruntons un chemin de terre souple et agréable, qui nous libère aux premières rues faites de jolies maisons de bois, aux façades colorées, et bordées de petits jardins où coquelicots, roses, et marguerites se hissent sur leurs tiges comme pour nous regarder passer. De hauts rhododendrons, lourds de fleurs, encadrent le sentier, soufflant un doux parfum. C’est une journée estivale de côte d’azur.

Dévalant les rues abruptes qui dégringolent jusqu’au port, nous passons en revue de nombreuses maisons dressées en enfilade, minutieusement et joliment décorées, comme pour en éloigner les trolls.

Bergen a subi de nombreux incendies, mais à quand même conservé de vénérables quartiers parfaitement restaurer. Le plus célèbre est celui Bryggen, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. A l’arrière, on découvre de petites maisons entièrement de bois, peintes couleur rouge brique. C’est comme une petit village indépendant, où les maisons se pressent les unes contre les autres, semblant se soutenir mutuellement. On passe sous des passerelles de planches. On traverse des passages si étroits qu’il y est presque impossible de s’y croiser. C’est un labyrinthe de bois, d’où l’on jaillit pour se retrouver sur le large quai donnant sur la mer. Là, c’est une toute autre atmosphère, surtout en cette fin d’après-midi, et par cette température. Sur le son d’une musique saccadée, les habitants et touristes mélangés, profitent du soleil, une pinte de bière ou un verre de vin à la main. C’est sur ce quai que l’on peut admirer l’alignement des hautes maisons de bois qui font la notoriété du quartier. Hautes, imposantes, d’une élégance calculée, elles rivalisent de couleurs tour à tour osées, strictes ou humbles. Elles constituent la carte postale de la ville. Il est impossible de les ignorer, tant elles attirent l’œil avec leurs devantures aguichantes. S‘ajoutant à la clarté du jour, à l’atmosphère insouciante de la journée, le tableau est d’une incroyable douceur. Nous y faisons étape quelques minutes pour profiter de cet instant magique, qui nous paraît déterminant, presque une rampe de lancement pour notre voyage dans les fjords.

Désaltérés, nous poussons la promenade jusqu’aux remparts de la forteresse Bergenhus Festning, au pied de laquelle montent les cris et les rires de la fête foraine. Le temps s’écoule.

Nous devons à présent rejoindre notre bateau, pour les préparatif de l’appareillage. Juste le temps de découvrir notre cabine, de recevoir les instructions de sécurité, de visiter les coursives et les différents ponts et, déjà, nous glissons dans l’estuaire, et regardons Bergen s’éloigner. La mer n’ose aucun remous, le soleil est encore haut. La côte défile en silence, la nature s’étire sur bâbord et tribord comme un encouragement rassurant à aller de l’avant vers ce bout du monde, ce cap nord, notre destination.

Le dix sept mai, la Norvège fête, dans la liesse, la signature de sa constitution. Jour férié, c’est avant tout le jour des enfants. Dans toutes les villes, les écoliers défilent, arborant fièrement les couleurs et uniformes de leurs écoles, ou les tenues traditionnelles du pays. Le drapeau national flotte aux fenêtres et balcons, aux devantures des boutiques, sur les bus et voitures. Les badauds l’agitent frénétiquement au passage du défilé. Bien entendu, Trondheim n’échappe pas à la tradition. Dès notre arrivée en ville, nous découvrons une foule compacte, massée sur le parcours emprunté par les écoles, les harmonies, et les majorettes. Cette joyeuse ferveur est admirable de gaîté et de simplicité. Nous croisons de très nombreuses norvégiennes vêtues du costume national, le bunad, que l’on ne porte que pour de grandes occasions. Quelques hommes ont également revêtu l’habit, mais pour la majorité d’entre eux, c’est costume, cravate, chemise blanche et chaussures du dimanche. L’atmosphère est très familiale, dans un décor délicieusement bucolique. Toutes les générations sont là, et semblent y prendre plaisir. Cela sonne comme un rendez-vous amical et champêtre.

Nous parvenons à nous frayer un chemin jusqu’à la cathédrale de Trondheim, connue pour être la cathédrale la plus au nord. De style purement gothique, elle n’en est pas pour autant de cette époque, la cathédrale Nidaros Domkirken, déploie ses deux tours vertigineuses, et sa haute flèche visible de partout en ville. Sa façade accueille d’impressionnantes rangées de statues. Ses éléments les plus anciens datent du douzième siècle. Aujourd’hui, elle est le lieu de rassemblement et de départ du défilé.

A quelques rues de là, nous franchissons la rivière Nivelda, en empruntant le pont Gamle bribu. Pont en bois rouge datant du XVIIème siècle, et qui, à cette époque était la propriété des armateurs et des marchands. Il permet d’accéder directement a une bien jolie rue, où se pressent bars, boutiques vintage, et brocantes. Aujourd’hui, les terrasses sont envahies, croulant sous les drapeaux, les pintes de bière, et les saucisses chaudes. Juste en face le pont, nous découvrons une curiosité unique, un ascenseur à vélo (le sykkelheis). Il suffit d’engager le pied sur un petit support en restant sur le vélo, et se laisser monter. Cela permet d’accéder aisément, car la pente est raide, à la forteresse de Kristiansten, offerte par les suédois en 1681, après l’incendie de la ville. Cette dernière offre un panorama sur la ville, et un lieu de pique-nique prisé par jour de beau temps.

En redescendant, nous revenons sur le pont Gamle bribu, pour profiter de la belle vue sur les maisons du quartier de Kjopmannsgata. Autrefois, hangars commerciaux et artisanaux, elles ont été transformées en maisons d’habitation, posées sur pilotis, et se reflétant inlassablement dans les eaux de la rivière. Tour à tour jaunes, bleues, rouges, vertes, elles égayent le quarter de leurs couleurs, et attirent les photographes.

Nous disposions d’une escale de trois heures pour faire le tour de Trondheim. Nous prenons donc le chemin du retour pour retrouver notre bateau, laissant derrière nous les familles installées sur l’herbe, sur des bancs de bois, les chaises des bistrots. Les fenêtres sont ouvertes directement sur la rue. Des chants s’échappent des maisons, des conversations au ton étonnamment haut pour une ville norvégienne, de la musique, des rires. La joyeuse panoplie d’une journée de fête, sous un excentrique soleil qui agite ses rayons comme pour jouer avec le tissu des drapeaux déployés.

Notre bateau quitte le port de Trondheim. Lui aussi, à sa poupe, laisse flotter dans les airs un drapeau aux couleurs norvégienne, que le capitaine a installé au petit matin, lors d’une cérémonie traditionnelle de la marine. Entouré de ses officiers et sous-officiers, après avoir monté les couleurs et prononcé un petit discours, il a invité les passagers à chanter l’hymne national, avant d’entraîner tout ce petit monde dans une parade débridée.

Plus tard, nous passons près du phare Kjeungskjaer. Petite construction d’un rouge profond à la forme octogonale, dont la construction date de 1880, ce phare n’est plus habité depuis 1980, mais toujours en fonctionnement automatisé, et permet d’éclairer la route encombrée de Bjugnfjorden.

En fin de journée, le navire est entré dans une somptueuse crique, abritant un village de pêcheurs. Sur les quais, toute la population était présente pour agiter de petits drapeaux, et répondre aux bonjours des passagers.

La lumière du jour s’étiole peu à peu, les paysages côtiers défilent, les bateaux se croisent. Demain très tôt, nous franchirons le cercle polaire arctique...

Oubliées les températures exubérantes et estivales de Bergen, ici, c’est le Nord. Le froid nous surprend, certainement mal habitués que nous sommes à une douceur de mer du sud.

Nous sommes à plus de trois cent kilomètres au-dessus du cercle arctique, et cela se ressent. Notre bateau avance tout en discrétion. Les passages en haute mer restent calmes. Hier, un groupe de marsouins a croisé notre route, nous laissant apercevoir leurs ailerons dorsaux. C’était un beau présage, comme un geste amical de bienvenue.

Après une délicate matinée de traversée, nous accostons dans le port de Tromsø, ville étudiante et industrielle de 75000 habitants.

Désireux de nous dégourdir les jambes, nous filons en direction de la cathédrale arctique Ishavskatedraken située de l’autre côté de la baie. Pour cela, nous empruntons le long pont de béton qui enjambe l’estuaire. De lourdes gouttes de pluie, mélange de neige et d’eau, nous griffent le visage. Ce qui ne semble pas perturber les habitants, vaquant à leurs activités en toute normalité. Effectivement, quelques minutes plus tard, la pluie cesse. La cathédrale est l’église, car il s’agit bien d’une église, située la plus au Nord. Elle n’a de cathédrale que le nom que l’on a bien voulu lui donner. Au niveau architectural, on pourrait presque la comparer à l’opéra de Sydney. De forme triangulaire, pointant vers le ciel, elle impose aux regards sa couleur blanc immaculé. Ce pourrait être un phare spirituel, un flèche donnant la direction du ciel ou le simple abri d’une croix démesurément haute.

Lui faisant face, au delà du bras de mer, la vrai cathédrale de la ville possède d’autres dimensions bien plus humbles. Située en centre ville, faisant face au port, elle est faite de bois, peinte d’un dégradé de marrons, et semble inviter à une prière mesurée.

Avant de l’atteindre, on découvre la statue d’un marin harponneur de baleine. Tromsø, à une époque aujourd’hui révolue, était la capitale de la chasse à la baleine. Étonnamment, à se balader dans les rues, on ressent encore cette atmosphère de départ pour la haute mer, dans ces bateaux impatients d’en découdre avec les éléments, à la poursuite des reines des mers.

Les tavernes obscures, bondées de marins enflammés par le danger et la bière, ont fait place aux boutiques les plus diverses, ou à des cafés aux décors résolument nostalgiques de cette histoire maritime qui colle encore à la peau de la cité. L’ombre du légendaire capitaine Achab se faufile çà et là, fantôme entêté qui n’a de cesse que sa vengeance destructrice.

C’est tout un décor de western arctique qui défile au gré des maisons de bois de la rue Storgata, rue principale de la ville.

Tromsø fût aussi le point de départ des premières grandes expéditions polaires. Pour preuve, le buste de Roald Admunsen, installé en centre ville, et les quelques œuvres de street art recouvrant les murs de maisons.

Ce petit air de bout du monde, procure à Tromso, un certain romantisme aventureux, un parfum de départ vers les confins, une amplitude désespérée. Indéniablement, on imagine ici la fin des chemins, et l’ouverture vers l’attirant, l’inconnu, l’ailleurs.

Pourtant, pour certains, Tromsø restera une ville résolument moderne, diluant son passé dans son activité industrielle et sa jeunesse étudiante. La pièce a ses deux faces, à chacun ses rêves, sa réalité.

La fin de journée est proche, il est presque dix huit heures. Il nous faut à présent rejoindre la bateau qui patiente sagement dans la baie.

Nous partons franchement vers le Cap Nord que nous devrions atteindre demain.

La neige, soudaine et nouvelle compagne de voyage, fait son apparition. Nous entrons en plein mer, la brume tire son rideau blanc sur l’horizon.

La frontière entre la Russie et la Norvège est ici marquée par le cours du fleuve Paslikelv, qui se jette dans la mer à Kirkenes. Nous parvenons au bout du territoire norvégien, pays du peuple Sami. Comptant à peine 5000 habitants, la ville traîne sa désolation, comme une amertume, une déprime d’un espoir déçu. Et, étonnamment, c’est en cela que Kirkenes se révèle aux visiteurs.

Dans les eaux du port endormi, les bateaux accrochent leurs amarres, délicatement bercés par les bras de leur mer. La ville indolente, affiche la rudesse de l’hiver polaire, les cicatrices béantes laissées là par les assauts incessants du climat.

En cette fin de matinée, les rues sont quasi désertes. Une large avenue piétonne et commerçante traverse la cité de part en part. Quelques boutiques y proposent, sans aucune fioriture décorative, des marchandises de première nécessité, à travers de poussiéreuses vitrines encombrées. Pour compléter ce sombre tableau, une courte tempête de neige promène ses flocons glacés, sur notre parcours.

Dans un square surélevé, donnant vue sur le golfe, prône la statue d’un soldat soviétique, souvenir de la victoire russe, ici, sur les troupes allemandes, lors de la seconde guerre mondiale.

Nous déambulons dans la ville, y trouvons la traditionnelle église en bois, ainsi que les caractéristiques maisons colorées, seules touches de gaieté de la commune. Kirkenes repose sur le plateau de la balance géopolitique. L’influence russe y est indéniablement présente, comme si l’âme slave, venue des forêts de bouleaux environnantes, diffusait les volutes de sa poésie sombrement nostalgique.

Quitter Kirkenes, c’est presque l’abandonner à son sort. Notre bateau est arrivé à son terminus. A partir de là, il reprend la route vers le sud. Nous entamons la seconde partie de notre voyage maritime qui nous porte jusqu’à la petite ville portuaire de Vardø.

Salem, Massachusetts, Etats-Unis, et Vardø, comté du Finnmark, Norvège, ont un point commun : La chasse aux sorcières. Ici, à Vardø, elles furent près d’une centaine à être accusées de sorcellerie, et toutes périrent sur le bûcher, au cours de l’année 1670. Le mémorial de Steilneset, érigé sur l’emplacement même de l’ancien bûcher aux sorcières, témoigne de cette période sombre.

A deux pas, la forteresse de Vardohus, où se tenaient les procès, est encore debout.

Le mémorial des sorcières est l’œuvre commune de l’artiste Louise Bourgeois, dont il est la dernière œuvre majeure, et de l’architecte Peter Zumthor.

Le premier bâtiment tout en longueur, construit en bois de charpente soutenant un cocon de tissu, a été réalisé par Zumthor. Il est constitué d’une longue et étroite passerelle de bois, percée de quatre vingt onze fenêtres représentant les personnes exécutées, toutes accompagnées d’un texte placardé au mur. Une unique ampoule éclaire chaque ouverture, évoquant les lampes des petites maisons sans rideaux de la région.

L’autre bâtiment est l’œuvre de Louise Bourgeois. De forme carrée, elle est faite de fer et de dix sept panneaux de verre. En son centre est posée une chaise de métal, traversée par des flammes ardentes, qui se reflètent dans sept miroirs ovales, placés autour du siège de feu, et sensés représenter les juges. Pour l’écrivaine Donna Wheeler, Cette flamme est démunie d’une qualité de rédemption, illuminant uniquement sa propre image destructrice.

Le lieu fait face à la mer, uniformément plat, tournant le dos au village. L’image parfaite d’un village désireux de ne pas vouloir se retourner sur son passé. Pourtant, là encore quelque chose se passe pour celui qui s’avance avec curiosité dans les réminiscences, dans les sombres profondeurs de l’âme humaine, ses ignorances, ses contradictions, ses intolérances. Le site semble endormi. Il semble pour autant prêt à un réveil soudain, à sa propre métamorphose, dans l’esprit de ceux qui, soulagés, s’en retournent, convaincus que les derniers bûchers ne sont que tas de cendres.

Au début d’une nuit éclairée, notre bateau reçoit les coups de fouet de la mer de Barents. Il est aspiré puis rejeté, tiré puis poussé, écarté puis balancé, de longues heures durant. La salle à manger est désertée. La plupart des passagers sont restés en cabine, désireux d’éviter les tangages. Non, ce n’est pas la faute des sorcières. Il n’y a plus personne à brûler.

En début de matinée, tout est fini. La navire glisse sur un miroir d’eau. Le soleil se reflète sur une mer, en pleines épousailles avec le bleu du ciel.

Lors de notre passage aller, nous avions traversé les îlesLofoten. Pour notre retour vers le sud, nous découvrons les îlesVesteralen.

C’est à partir de Harstad,que nous entamons notre périple, après avoir découvert sa belle église en bois, bâtie sur le site même de la toute première église catholique édifiée en Norvège.

A quelques mètres de là, les hasards de l’histoire firent que, au cours de la seconde guerre mondiale, les nazis installèrent un camp de prisonniers russes soumis à des conditions extrêmes et inhumaines. Quelques photographies en noir et blanc, une stèle découpant l’étoile rouge sur fonds de monts enneigés, et les restes de piliers de miradors, sont les témoins de cet épisode sanglant.

L’archipel des îles Vesteralen, situé au nord des îles Lofoten, se différencie de ses voisines par la formes arrondie de ses montagnes, et son terroir résolument tourné vers l’agriculture et l’élevage.

Aux détours d’un virage, le paysage a des accents helvétiques, si l’on oublie les interminables fjords qui s’étirent sans fin, en serpentant langoureusement au pied des champs et des prairies. Les terres sont recouvertes d’une herbe grasse et verte. Les fraises font la fierté de la région. Des fraises, que les habitants de l’île décrivent comme les meilleures du monde. Pour cela, le petit fruit rouge, bien qu’il ne bénéficie pas d’une chaleur provençale, a pour lui un ensoleillement doucereux qui se prolonge jusqu’au mois de septembre, période de cueillette. Il en ressort une fraise généreusement et naturellement sucrée, au goût délicieux.

La traversée de l’île par autocar et ferry prendra presque trois heures, au cours desquelles nous pourrons apprécier des paysages de cartes postales, baignés d’un soleil magnifique.

Nous retrouvons le bateau à Sortland, à l’autre bout de l’île. En passant la porte du navire, nous ne savions pas encore qu’une belle surprise nous attendait.

Ce n’est qu’au tout dernier instant, que l’annonce est faite de notre passage par le Trollfjord.

A l’aller, le capitaine n’avait pas eu l’autorisation de risquer le bateau dans l’étroit chenal du fjord. Cette fois-ci, il a reçu l’aval officiel pour le premier passage autorisé de la saison. C’est une magnifique nouvelle, qui nous fait oublier la déception de l’aller.

Bien campés sur nos positions à l’avant du pont cinq, nous attendons avec excitation l’apparition du géant de pierre. Le bateau ralenti sa course. Il n’avance plus, il glisse. Il s’approche dans un silence quasi religieux. Il vire de tribord, afin de faire face à l’entrée du goulot. Le chant d’une large cascade se fait entendre, telle celui des charmeuses sirènes d’Ulysse. Son eau, blanchâtre, s’écroule avec fracas le long des parois, avant de se mélanger, en une harmonieuse communion, à celle, limpide de la mer. Tout à coup, il nous fait face. En une mer rouge biblique inversée, les hauts murs de pierre semblent s’écarter, au fur et à mesure de notre lente progression. On pourrait presque les toucher. On distingue les plus infimes rides du visage des murailles, tout à coup semblables à des dents de tenailles, ou celles d’un étau. Le spectacle est époustouflant, magique. Ici, l’œuvre des dieux se fait sentir, et le lieu ne peut qu’engendrer légendes et superstitions. Tor, Odin ou Siegfried ont unis leur pouvoir pour parvenir à un tel chef d’œuvre, à un tel envoûtement. On ose à peine lever les yeux. L’équilibre des sens est précaire. Nous sommes en présence d’une création naturelle qui ne demande pas le respect, elle l’impose. Les chevaliers teutoniques, les vikings conquérants, les cavaliers destructeurs ont dû courber l’échine et poser genoux à terre, devant ces maîtres de la nature, ces géants arrogants. Juste là, encerclés de ces parois menaçantes, il n’est question que de puissance, d’invincibilité, et d’éternité.

Parvenu au fond du cirque de pierre, notre navire tourne sur lui-même, présentant son chemin de retour vers le bout du passage, comme un accord tacite et silencieux. Car, en fin de compte, l’autorisation de passer ne serait-elle pas divine, plutôt qu’inscrite sur un formulaire codifié. Seule la magie du lieu donne la réponse. Une réponse que chacun est libre d’interpréter. Nous sommes en pays nordique. Et, en ce lieu, où la voûte céleste fait danser ses écharpes de soie verte en guirlandes boréales, nul n’est tenu à ne pas croire que l’invisible dirige le traîneau de rennes.

L’eau tranquille nous porte hors des serres de pierre. Des aigles pêcheurs saluent notre route, témoins ailés de notre rencontre avec l’indicible beauté. Nous nous éloignons, sentant sa présence, son souffle dans notre dos.

Ce soir, nous faisons étape à Svolvaer, ville active et animée, siège de l’impressionnant musée de l’histoire des bateaux Hurtigruten. Le bâtiment, construit sur le port, représente une bouteille géante, protégeant un véritable et vénérable navire de la compagnie.

Nous faisons quelques pas dans la ville, passant par une jolie place centrale jouxtant les eaux, et croisons le chemin de différentes œuvres contemporaines.

La journée a été riche en émotions. Nous retournons au bateau y chercher un repos bien mérité.

Le bateau s’avance vers son ultime escale. Nous traversons des paysages empreints d’une beauté magique, aimantant le regard. Le voyage touche à sa fin. Les passagers s’accrochent aux bastingages, déjà nostalgiques des images offertes par le pays des fjords. Un kaléidoscope de souvenirs se bouscule dans leur mémoire. Fjords, cap nord, soleil de minuit, îles, cascades, la guirlande est riche, et encore, si scintillante.

Appuyés à la rambarde, ils profitent encore un peu. D’autant que tous les ingrédients se mélangent. Le soleil inonde le pont du bateau. La mer s’offre avec délicatesse, sous un ciel nappé d’un incroyable bleu azur. Pas un souffle de vent, juste une légère brise pour nous faire sentir vivant. Ce pourrait être le paradis blanc. Des rochers s’avancent vers nous, des falaises viennent au plus près, ajoutant le gris de la roche et le vert pur des prairies, à la palette arc en ciel ouverte en éventail sur l’horizon.

Hier soir, déjà, l’explosion de couleurs était sublime. Avant de disparaître, pour réapparaître comme soulevé d’un trampoline, le soleil, de son large pinceau, avait couvert le ciel d’un voile rouge, rose et fuchsia, jouant de ce mélange à la manière d’un impressionniste inspiré par la grâce. Un feu d’artifice, un incendie arctique, flamboyant.

La corne de brume déchire le silence, à cinq reprises. C’est ainsi que notre bateau s’annonce, quelques instants avant de jeter l’ancre dans les différents ports de nos escales. Il n’est pas rare, surtout dans les petits villages, de voir la population amassée sur le quai, pour assister au départ et à l’arrivée du navire. C’est un peu comme la visite d’un ami, d’un parent. L’express côtier s’invite dans le quotidien des insulaires. Une chorégraphie bien huilée se met en place. Les cordages se tendent, les chaînes, énormes, s’attachent aux plots. La scène est en place, le rideau se lève, les personnages vont pouvoir apparaître. Le spectacle est toujours différent vu du quai. Les passagers rejoignent la terre, traînant leurs accents, pressés par le temps, s’éparpillant dans les rues. Les marchandises sont déposées, ou avalées par les soutes. Le bateau apporte ou emporte. Un balai incessant, où tout le monde connaît et joue parfaitement son rôle. Les habitants ne manquent rien de la représentation, souriant, échangeant entre eux, commentant les prestations de chacun. Et si le soleil vient à se joindre à eux, alors là, vraiment, l’instant devient une attraction toute gourmande, qui présage d’une belle journée.

Nous venons de jeter l’ancre dans la jolie petite ville de Kristiansund, baignée d’une lumière de plein été. L’escale y sera courte. Juste le temps d’arpenter le quai, en une promenade devant les maisons de bois, et les parterres de tulipes. La statue de la marchande de morue et du jeune marin encadrent un ponton, où une petite boutique le traditionnel fish and chips.

Quelques heures plus tard, la corne de brume se fait à nouveau entendre, pour l’entrée dans le port de Bergen, la ville où tout avait commencé.

Nous débarquons, en suivant scrupuleusement les consignes du capitaine, venu nous saluer à la passerelle du départ. Un petit mot pour chacun, une poignée de main accompagnée d’un sourire.

Nous quittons le navire et retrouvons la terre après douze jours en mer.

Ô capitaine ! Mon capitaine ! Notre terrible odyssée est terminée, le navire a rongé chaque filet, nous avons gagné notre gageure le port est proche, j’entends les carillons et la clameur de la foule pendant que mes yeux suivent la quille solide, le vaisseau farouche et intrépide. (Walt Whitman)

La fin de journée, nous la passons, à nous perdre dans les rues de Bergen. Il fait un temps magnifique, pour une ville habituée à de franches et incessantes ondées. Les habitants s’en étonnent, n’ayant pas vu une goutte de pluie depuis quinze jours. Ils n’auront pas beaucoup à attendre. Le lendemain, après un petit déjeuner au bord de l’eau, le soleil tire sa révérence, remplacé par un sombre ciel, qui déverse, avec délectation semble-t-il, de lourdes gouttes. L’après-midi sera bretonne. Pluie qui s’arrête, pluie qui reprend. Un cache-cache auquel les norvégiens paraissent ne pas se soucier. Sous l’averse, on fait son jogging, on fait du vélo, du shopping, on promène… Nous préférons rentrer nous mettre à l’abri, non sans avoir au préalable, déguster un savoureux fish and chips, arrosé d’un bière légère du cru.