L'Espagne, au long de la Méditerranée

Petit village niché dans une crique resserrée, Cerbère se repose de son dernier été, encombré et bruyant. On profite de cette entame d’hors saison, pour refaire peau neuve à la promenade de front de mer. Il est loin le temps des caravanes de contrebandiers qui longeaient la mer par d’étroits sentiers, se risquant chaque nuit à affronter les douaniers. Il est si loin ce temps, que même le poste de douane sur la route montant au col, paraît, aujourd’hui, tel une ruine d’un temps révolu, vestige de ce qu’était une frontière. Les tags colorent violemment les bâtiments, et l’indication STOP marquée au sol, est, chaque jour, écrasée par les pneus de milliers de voitures qui, pour le coup, ne ralentissent même plus. Le temps passe, l’histoire reste, et il est des lieux qui en sont à jamais les témoins. C’est sur cette route de Cerbère que des milliers de républicains fuyant leur pays se retrouvèrent coincés en plein hiver. La Retirada est passée par là. Les collines en furent le théâtre.

Avant de joindre Cerbère, notre route s’est engagée par la ville de Port-Vendres, bien abritée au fond de sa large anse, où les bateaux de commerce font grand bruit, et où l’activité portuaire est bien présente.

La ville semble au repos, nous sommes lundi. Les grilles des boutiques sont baissées. Les habitués s’installent à une terrasse, ou sur banc de la promenade, profitant pleinement du soleil de septembre. A leurs sourires, leurs paroles tranquilles, ont sent bien qu’ils sont heureux de retrouver la quiétude de leur petite ville. Dans quelques jours, les derniers touristes seront partis, et là, elle leur reviendra, entière et unique. A Port-Vendres, on y fait son marché tôt le matin, on y achète son pain, on prend quelques huîtres au passage, on regarde la pêche du jour, se laissant tenter pour une belle tranche de thon rouge. On profite du moment. Et puis, on regarde les bateaux qui vont et viennent, rentrent et sortent. Tout le monde se connaît, on se salue d’un levé de tête, ou d’un signe de la main. Le port vient tout juste de fêter ses deux cent ans. Alors, à Port-Vendres, ils en ont des choses à raconter, ces pêcheurs à la casquette bleu marine, surveillant leurs bouchons au bout de leur canne à pêche, sans perdre des yeux la moindre attraction du quai. C’est bon de s’asseoir autour d’une petite table, pour déguster un banyuls bien frais, et simplement assister au spectacle.

A cinq kilomètres de Port-Vendres, il y a Collioure. C’est si près que nous y sommes allés à pied, par le sentier du littoral.

Collioure est un bijou dans son écrin. Il faut surprendre la petite ville, en arrivant par le sentier qui surplombe la large crique. De là-haut, Collioure vous offre une palette de couleurs qui descend des collines, dévore le village, avant de se noyer dans une mer d’un bleu transparent. On sait au premier regard, que Collioure et Port-Vendres, bien que voisin, se tournent le dos. A Collioure, on joue aux boules en chemise blanche et pantalon à pinces. A Collioure, on coiffe le panama, on s’enroule le cou d’un petit foulard, on chausse des chaussures blanches et immaculées. A Collioure, on ne promène pas, on flâne.

Ceci dit, Collioure reste une petite ville très agréable, qui se veut certes élégante, mais conserve pour autant les traces d’un passé florissant.

Toute l’histoire de ce petit village de pêcheurs repose sur un seul petit poisson : l’anchois. Deux familles ont laissé et laisse toujours leur nom associé à cette pêche : La famille Roque et la famille Desclaux. Cette dernière a installé au cœur même de la ville quatre boutiques de vente d’anchois, et tous ses dérivés, et, depuis trois ans, un bar à anchois. C’est d’ailleurs dans ce dernier établissement, que nous nous retrouvons attablés, en compagnie du fils Desclaux, troisième génération, qui se met à nous parler de l’anchois comme s’il parlait d’un ami proche. Anchois façon Collioure, friture d’anchois à la mayonnaise d’ail noir, et anchois marinés, le tout arrosé d’un vin blanc de Collioure. Nous suivons son conseil, et nous régalons de cette succession de goûts et de saveurs.

Les ruelles de la ville se remplissent petit à petit. Nous sommes mi-septembre, peu de famille, pas mal d’étrangers, et beaucoup de retraités. Un public peut-être plus à même de découvrir l’univers des peintres Matisse et Derain, tous deux séduits par les couleurs propres à Collioure, et qui les superposèrent de leurs pinceaux, avec la fougue et l’abandon qui ouvrit l’inspiration du fauvisme. Le sentier du fauvisme traverse d’ailleurs les ruelles ombragées de la ville, jusqu’au haut quartier des pêcheurs, surplombant la baie, les toits entremêlés aux tuiles rouges. Il faut monter et descendre, prendre à gauche, puis à droite, se perdre dans le dédale des rues étroites où bougainvilliers et lilas, jettent leurs fleurs et leurs parfums. Il faut pousser jusqu’au château royal, s’arrêter aux devantures des boutiques, prendre le chemin de pierre qui longe les hauts murs de la forteresse, et, profiter de l’ombre d’une terrasse pour se rafraîchir avec une «Sémillante», l’eau gazeuse qui arbore les couleurs rouge et jaune catalanes.

Collioure ou Port-Vendres, Port-Vendres ou Collioure ? Et pourquoi pas les deux. Elles sont si proches, qu’elles s’en complémentent. Elles sont si différentes, qu’elles semblent faites pour s’unir. Elles sont si émouvantes qu’elles semblent faites pour vivre ensemble.

Nous avons aimé nous arrêter dans ces deux petites villes, découvrir leurs identités, leurs regards face à la mer, leur encrage dans une terre âpre et douce à la fois. Un peu comme ce vin de banyuls, lourd et doux, soyeux et enivrant.

Marcher dans les rues d’un village espagnol en milieu d’après-midi en été, c’est marcher avec son ombre pour seule compagne, et comme unique bruit, celui de ses pas. La bancheur des façades des maisons renvoie une lumière sèche, alourdie par la chaleur d’un soleil insolent et implacable.

Begur constitue notre deuxième étape espagnole.

Charmant village posé sur une timide colline, ce gros bourg surprend par son étonnante histoire, liée au départ de bons nombres de ces habitants pour les Amériques, partis y faire fortune dans divers secteurs économiques. Au cours du 19ème siècle, commerçants, industriels, artisans ont pris le large vers les caraïbes pour tenter leur chance dans ces îles prospères, principalement Cuba, Porto Rico, et pour certains les États-Unis. Fortune faite, ils sont revenus à Begur, leur port d’attache espagnol, où on les appela les indios. Là, afin de bien afficher leur réussite aux yeux de tous, ils ont bâti, au tout début du 20ème siècle, de magnifiques demeures dans le style caribéen, à l’architecture et aux détails de façade volontairement ostentatoires. C’est à eux que Begur doit son nom de perle indienne. Le village est organisé autour de ces belles maisons, richement décorées, rivalisant de fresques, de balcons sur rue, de cours intérieures à arcades, de terrasses ombragées, et de mille détails des plus élégants. Il faut en faire le tour, s’arrêter et prendre le temps d’admirer ses élégantes demeures porteuses d’une période où l’avenir se jouait par des hommes conquérants.

Après cette belle circonvolution piétonne, il suffit de s’installer autour d’une table sur la place de l’église, d’aller choisir ses xinchos (qui se payent selon la grosseur de la pique plantée dans le pain), et de se rafraîchir d’une sangria banche (au vin blanc). Le tour du village et des maisons des indios occupe deux bonnes heures, avec, en plus, la montée assez raide jusqu’au château.

Langue de bitume en forme de serpentin qui s’enroule autour des collines boisées, traversant des villages agrippés à la pente, la route vers Tossa de Mar, oblige une concentration de tous les instants. Heureusement, en cette fin de journée, la circulation est douce dans les deux sens. Depuis quelques minutes, le ciel s’épaissit de lourds nuages, laissant présager de l’arrivée imminente de la pluie. Un épisode pluvieux annoncé depuis ce matin, confirmé d’ailleurs par les quelques gouttes qui viennent éclater sur notre pare-brise. Difficile de profiter de la vue plongeante sur les criques et les minuscules plages de sables bruns. La fine pluie, venue en éclaireur, se transforme bien vite en orage violent, nous obligeant à ralentir l’allure. Nous trouvons refuge sur l’aire du belvédère qui domine Tossa de Mar, rejoignant deux fourgons y faisant également halte. A l’horizon, la mer et le ciel ne font plus qu’un. Un vent violent balaye le paysage, tel une brosse désireuse d’effacer les couleurs d’un tableau. Tout est gris. D’un gris inquiétant. Nous attendons que l’orage passe. Cela prendra une bonne heure. La nuit s’annonce, et comme nos voisins, nous décidons de la passer ici, certains d’une vue à couper le souffle à notre réveil, le lendemain.

La pluie a redoublé au cœur de la nuit, tambourinant à notre porte, comme furieuse de ne pouvoir entrer. Au petit matin, le silence alentour nous réveille en douceur. La brume fond comme neige au soleil, dévoilant une mer d’huile jouant sous un ciel uniformément bleu, dans lequel, déjà, le soleil a fait sa place.

Nous descendons vers Tossa de Mar, où règne une animation de fin d’été.

Une succession de ruelles sans charme nous conduit au pied de la ville ancienne protégée de ses remparts du 12ème siècle. Le chemin de ronde permet d’en faire le tour, et d’envisager les alentours de la ville en prenant de la hauteur, profitant de la vue plongeante sur la crique d’Es Codolar.

Des ruelles escarpées montent et descendent, se croisent et se fuient, de toutes petites places ombragées permettent une halte dans la visite. Sur l’une d’elle, une statue de bronze, regard tourné vers la baie, attend patiemment les promeneurs. Ava Gardner est là, magnifique, drapée dans un robe légère. En 1950, elle était venue tourner le film Pendora, aux côtés de James Mason, mettant ainsi dans la lumière des projecteurs, le petit port de Tossa. Déjà, au début du 20ème siècle, Tossa avait connu un début de célébrité en attirant dans ses murs, des peintres comme Marie Laurencin et Marc Chagall, auxquels se joignirent écrivains et poètes, porteurs de pensées antifascistes.

La longue promenade n’offre aucune surprise, les petites ruelles du village demeurent plus typiques.

Il est quinze heures lorsque nous quittons Tossa, envahit par une armée de cyclistes aux mollets arrondis, prêts à en découdre. Quelques minutes plus tard, nous voici à Blanes attablés dans un charmant bistrot aux couleurs de la bière Estrella, sirotant une excellente sangria, accompagnée de patatas bravas, d’une friture de poissons, et des incontournables croquetas du jour. Une bien jolie serveuse, arborant un généreux sourire, complète le tableau d’un instant de quiétude, les pieds quasi dans l’eau et la tête légère, tournée vers notre journée de demain.

Deux heures plus tard, après avoir contourné Barcelone par le nord, nous voici à Tarragone, notre prochaine étape.

A première vue, la ville de Reus n’est rien d’autre qu’une petite cité de province, avec sa circulation bruyante et ses rues commerçantes.

A midi, nous avons quitté Tarragone pour nous y rendre directement. Une fois une place de stationnement trouvée, nous avons gagné le centre ville plaça del mercal, désireux de faire un peu mieux connaissance avec l’enfant du pays, l’architecte Antoni Gaudi, qui y naquit le 25 juin 1852.

Étonnamment, Gaudi ne fit construire aucun bâtiment dans sa ville natale, pourtant on ressent sa présence dans le cœur de la ville, tant sont nombreuses les références à son nom. Sa maison natale, des boutiques, des jardins et autres squares.

Au Gaudi Centre Reus, il est possible de comprendre l’inspiration et la pensée du célèbre architecte, au moyen d’un technologie dernier cri. Films, écrans tactiles, audioguides, reconstitutions, les éléments s’imbriquent et se succèdent à la perfection, des premiers plans jusqu’à l’aboutissement de sa carrière, son rêve absolu, la Sagrada Familia, qu’il ne verra d’ailleurs pas terminée, de son vivant. A son sujet Gaudi disait savoir qu’il n’en verrait pas l’aboutissement, mais que cette réalisation devait connaître plusieurs générations. L’achèvement total est prévu en 2026, pour les cent ans de la disparition de son concepteur. Les gens viendront du monde entier voir ce que nous faisons disait Gaudi.

De la visite du centre, il ressort que pour Gaudi, la nature était inspiratoire. Il suffit de prendre le temps de la regarder, de fixer par exemple les formes d’un arbre, sa manière d’entrer dans l’espace, et alors, on comprend. Pour lui, l’homme n’invente pas, il s’inspire de la nature, il copie. Les mouches volent, l’homme à construit des avions. C’est en superposant des images de forêts, de vagues sur mer, avec les créations de Gaudi, que l’on comprend la base de sa réflexion.

Si Gaudi n’a rien bâti dans Reus, il est un architecte qui ne s’en est pas privé : Lluis Domenech i Montaner. Luxueuses maisons bourgeoises, espaces industriels, boutiques, hôpitaux avant-gardistes, et même chapelle, ce dernier a répondu aux nombreuses commandes qui lui ont été adressées, et il est considéré, aujourd’hui, comme l’architecte qui a transformé Reus, au même titre qu’Otto Wagner pour Vienne, la capitale autrichienne. Nous avons visité la Casa Navas, chef d’œuvre de l’art moderniste pour laquelle Domenech eut les coudées franches afin de réaliser cette demeure, voulue comme le plus haut reflet social de ses propriétaires. Pour sa construction, il s’adjoint les artisans les plus réputés en céramiques, mosaïques, peintures murales, ébénisterie et pierres taillées. Le résultat est extraordinaire. La finesse et la richesse des détails, l’exubérance des décors et de leurs couleurs, la hardiesse architecturale, tout cela bouleverse le concept même de la maison bourgeoise de cette période, et ouvre définitivement la porte au modernisme, mouvement auquel Gaudi se joindra avec beaucoup d’autres.

A noter qu'à la Casa Navas, tout a été conservé, tout est d'origine : des meubles aux objets et décors, tout est d'époque, ce qui en fait une visite unique et exceptionnelle.

Au bout d’une heure de visite, notre guide, jeune fille passionnée, nous précède dans l’immense vestibule, illuminé par une magnifique suspension art nouveau, en nous souhaitant une belle fin de journée.

Pour faire suite à cette visite, nous empruntons les rues de Reus afin d’admirer les façades de diverses maisons classées du courant moderniste, œuvres de différents architectes.

Doucement, la lumière du jour perd de son éclat, nous reprenons la route vers le petit village de Miravet où nous pensons passer la nuit, à l’ombre des remparts du château.

A peine arrivés, nous partons faire une courte promenade jusqu’aux premières ruelles, attirés par les lampions colorés d’un camion food-truck, installé au bord de la place. La patronne, toute en gouaille et sourires, nous propose de goûter un cocktail de sa fabrication, sans nous en dire les ingrédients. Nous devinons une base de vin rouge, limonade et martini blanc.

La nuit tombe peu à peu. Les habitants du village descendent s’asseoir près du pont qui enjambe l’Ebre, et comme souvent et partout, refont le monde à leurs manières. Tout le monde se salue, tout le monde connaît tout le monde. Enfants, jeunes, vieilles personnes, travailleurs, tout le monde passe devant la terrasse, se dit bonsoir, s’arrête pour échanger, boire une bière, ou poursuit sa route. Là, juste à ce moment précis, on est bien.

Journée de transition aujourd’hui sur la route du Delta de l’Ebre.

La matinée est fraîche, sous un ciel encore gris, et qui laisse échapper de fines gouttes. Nous décidons de regagner le bord de mer, en suivant la côte.

Quelques kilomètres plus loin, nous voici arrêtés à L'Ametlla de Mar, une des stations balnéaires de la Costa Daurada, qui s’étend depuis Tarragone.

Petit port de pêche animé, L'Ametlla étire son front de mer, en criques successives. La promenade est agréable bien que sans surprise. La surprise de cette fin de matinée, c’est le retour du soleil dans un ciel bleu évidé de tout nuage. Nous entrons dans le cœur du village, par des ruelles débordantes de vie. Les commerces dispensent leurs marchandises, leurs couleurs. Les clients discutent sur les trottoirs, sur un banc de square, certains parapluie ouvert, afin de se protéger des rayons du soleil. Il règne une belle atmosphère, le linge sèche aux fenêtres, les voisines s’interpellent.

La place de Catalunyi est large et accueillante, ceinte de nombreuses terrasses aux tables déjà occupées. Nous y prenons place. Derrière nous, à côté de nous, en face de nous, on parle français. Des touristes de passage ou des expatriés à demeure. Treize heures passés, rime avec sangria et tapas. Nous flânons encore un petit peu, et reprenons la route, après cette reposante halte.

Nous n’irons pas très loin, juste jusqu’au village voisin, L'Ampolla, où nous trouvons un superbe emplacement au dessus d’une petite crique.

Nous y descendons pour profiter du soleil, et poursuivre notre journée farniente. Ici, pas de sable, mais des galets sur la plage et dans la mer, ce qui rend l’entrée dans l’eau un peu malaisée. Deux petites heures au soleil, et nous empruntons le chemin côtier pour découvrir une vue magnifique sur le delta de l’Ebre.

C’est à bicyclette que nous rejoindrons le village, visitant le port et les ruelles adjacentes. Il est presque vingt heures, les gens sont attablés, face à la vue imprenable sur la Méditerranée. L'Ampolla ne présente pas beaucoup d’intérêt. Il va s’en dire qu’il vaut mieux être là hors saison, car la foule doit grouiller au cœur de l’été. Pour nous, cela aura été l’occasion de passer une nuit dans un cadre idyllique en toute tranquillité, avec le bruit des vagues pour compagnie.

Imaginez la cité d’Aigues-Mortes posée sur un piton rocheux, à près de mille mètres d’altitude, et vous vous trouverez devant Morella.

Déjà, de notre emplacement, en ce tout début de matinée, le petit village apparaît comme un véritable puzzle reconstitué. Des dizaines de façades blanches, imbriquées, collées, superposées, délivrent un tableau de couleurs où le blanc joue avec l’orangé des tuiles des toits aux pentes raides. Nous sommes en moyenne montagne. L’hiver, le village accueille souvent la neige.

Vu de loin, le village paraît petit. Pourtant, plus on s’en approche, plus on monte dans ses ruelles pavées, plus on se rend compte de son étendue.

La montée jusqu’au château dont la tour centrale surveillait la vallée, et offrait protection aux habitants, à l’époque des invasions maures, s’avère ardue. D’autant plus que le soleil est bien présent, agrandissant nos ombres à chaque pas.

Au premier niveau du château, apparaît une petite arène décorée aux couleurs catalanes, et où ,de temps à autres, les taureaux sont les maîtres du jeu.

A partir de là, un sentier de simple terre ou de marches empierrées, s’allonge au pied des hautes murailles, jusqu’à nous déposer bien plus haut, dans la large cour d’armes. Au travers des fentes qui percent les murs, la vue à trois cent soixante degré offre un paysage où se mêlent collines de pins, et traversiers retenant de solides oliviers.

A notre descente, nous suivons les ruelles animées par les devantures des nombreux commerces. Il est presque quatorze heures. Une à une les boutiques ferment leur porte, pour ne les ouvrir que plus tard vers seize heures. Seuls les bars et restaurants restent ouverts. L’heure espagnole existe vraiment. Nous nous y conformons avec facilité, d’autant plus que tout étant fermé, il n’y a rien d’autre à faire que de déjeuner ou prendre un verre. Juste en face la boulangerie désormais close, une sympathique terrasse semble faite pour nous, et nous nous y régalons d’une sélection de tapas, arrosée d’un verre de vin rosé du pays.

Morella est une halte incontournable sur la route des villages de l’arrière pays de la Costa del Azahar.

Ce vaisseau de pierre, haut perché, fait penser à un château cathare. Il est vrai que les templiers sont passés par là, y ont guerroyé, et ont laissé des traces de leur passage.

Avec près de 800.000 habitants, Valencia est la troisième plus grande ville d’Espagne. Difficile pour nous de trouver un endroit proche de la cité, aussi nous passons la nuit dans une aire de camping car, aménagée avec toutes les commodités. Un beau site, perdu dans la nature, au milieu des chênes et des oliviers.

Au petit matin, nous empruntons le métro à la station située à cinq minutes de notre lieu de nuitée, et, une demi-heure plus tard, nous voici en plein centre de Valence. La place de la mairie, interdite à toute circulation motorisée, sera le début de notre visite. Large et toute en longueur, elle est entourée de somptueux immeubles aux influences architecturales des plus variées. Renaissance, moderniste, art déco (comme le superbe théâtre Rialto), forment un véritable éventail de façades que l’on prend plaisir à découvrir la tête haute.

L’hôtel de ville est une résidence majestueuse que l’on peut visiter, après un contrôle strict. Un escalier monumental dessert différentes pièces, notamment l’immense salon au décor des plus raffinés. Lustres voluptueux, fresques murales, dôme et vitraux, sont les témoins d’un riche passé. Le balcon donne sur la place. Il offre une vue sur l’ensemble du site déjà bien animé en ce milieu de matinée.

Nos pas nous guident jusqu’à la place du Mercal, avec son incomparable marché central, fierté de la ville, et considéré comme le premier en Europe. Une immense halle couverte, mélange de vitraux, fer forgé et faïences murales. Là, se disputent tous les corps de métiers, charcutiers, poissonniers, maraîchers... chacun y va de son étal le mieux achalandé, le plus coloré, et le plus attirant, à l’œil et au palais. Il y en a tant que s’en est impressionnant. Bien entendu, comme tout marché qui se respecte, on discute entre habitués, on parle fort, on se hèle d’un étal à l’autre, on plaisante avec les clients, c’est le rituel d’un jour de marché. Nous nous amusons à nous perdre dans le dédale des étals. Nous nous régalons à la vue de tous ces produits qui donnent l’eau à la bouche.

Il n’est que midi, nous avons bien le temps de nous restaurer, alors nous poursuivons notre marche. Nous voici à la porte du jardin botanique. Une porte qui s’ouvre devant nous pour une promenade dans un silence déchiré par le cri des perruches, au gré d’arbres centenaires crevant le ciel, de mille plantes se disputant le sol, de centaines de variétés de cactus, et bien d’autres. Une petite heure à suivre les sentiers de terre dans un cadre distribuant une paix bien reposante. Il nous faut pourtant en ressortir pour retrouver la circulation urbaine. Heureusement, les rues de la vieille ville sont souvent piétonnes.

Valence fût une ville fortifiée. Les torres de quart et de Serranos en témoignent, derniers vestiges d’antiques remparts. Pour y parvenir nous suivons l’ancien lit du fleuve Turia, aujourd’hui transformé en jardins, aires de détentes, et de sports. Le fleuve a été détourné pour mettre fin aux inondations de la ville. Nous croisons et sommes dépassés par des joggeurs, cyclistes, marcheurs, et trottinettes électriques.

En franchissant l’arche de la Torre de Serranos, nous arrivons sur la plaça de la virgen, où la basilique de Santa Maria de Valencia, dresse son imposante façade, finement ornée de statues religieuses. La place accueille une magnifique fontaine, où patauge des statues de bronze. Il y règne une belle ambiance, soutenue par le soleil bien présent et bien chaud.

Un peu plus loin, le Miguelete, tour gothique accolée à la basilique permet une vue d’ensemble de la ville.

Derrière, une petite rue donne directement sur la grande place de la Reina, qui s’allonge jusqu’à nous accompagner devant la façade de l’Estacio del nord (gare du nord), bâtiment emblématique de l’architecture moderniste de la ville.

Juste à côté, on remarque l’arrondi de la plaça de bous de Valencia (les arènes), une des plus importantes du pays.

Déjà six heures que nous déambulons dans les rues de Valence. Quatorze kilomètres de parcourus qui nous ont permis de faire le tour des principaux bâtiments historiques de la ville, et des lieux incontournables. Comme toutes les grandes villes, Valence est gangrenée par l’activité humaine, la circulation, le bruit, pourtant, elle sait être reposante, attrayante. Ses belles places livrées aux piétons, ses artères protégées, ses ruelles tranquilles, permettent une découverte culturelle en douceur. Nous y auront consacré une journée entière, sans pour autant presser le pas. Bien entendu, il reste bien des choses à découvrir, mais nous garderons un agréable souvenir de notre passage dans cette ville dont la chauve souris demeure l’emblème et figure en haut de ses armoiries.

Ancienne forteresse musulmane, le château Castell de Dénia domine la ville, et son port de plaisance.

Dénia est une belle surprise. Cette petite station balnéaire aurait pu s’abandonner à la mode des constructions anarchiques, des boutiques à touristes, et se copier coller aux autres stations de la côte. Loin s’en faut. Dénia a conservé l’ambiance d’un gros village, où il fait bon se laisser aller à profiter des ruelles, des places, des avenues. Les pas des promeneurs convergent vers la mer, bien entendu, et la plage, mais, pour autant, le temps est laissé à la divagation contemplative. Dénia est un mélange de styles imbriqués, qui s’acceptent et se côtoient. Des maisons aux façades couleur craie, empilées les unes sur les autres, partagent l’espace avec de hautes tours enroulées autour de la large crique qui abrite le port, sans que cela ne choque la vue. A Dénia, tout semble se faire ou avoir été fait naturellement.

Nous traversons la ville avec sérénité. Les terrasses des bistrots sont bien occupées en ce milieu d’après-midi. On y boit, on partage des tapas, on y rit, on parle fort. Nous nous engageons dans un passage couvert à la recherche d’une bonne table. Nous trouvons bien vite notre salut, dans un recoin, où une jeune femme, seule au commande, nous présente une série de tapas, les uns plus délicieux que les autres. Les incontournables patatas bravas, des aubergines panées au miel de caña, de la seiche et des calamars à l’andalouse. Un délice. Certainement les meilleurs tapas depuis le début du voyage.

La fin de journée se fait sentir, il nous faut trouver un endroit pour la nuit. Nous prenons une route magnifique qui serpente entre les falaises et une végétation dense et fleurie surplombant la mer et de petites criques ; nous faisons une halte à Xabia, jolie petite station tranquille.

Quelques kilomètres plus loin, nous entrons dans le port de Moraira, et nous nous installons sous les pins, dans un parc jouxtant la plage. Le front de mer et sa promenade agrémentés d’une statue monumentale, sont étroits, on peut découvrir, à l’horizon, le rocher de Calp.

Une brise marine soutenue accompagne la tombée de la nuit, et tout à coup, une fraîcheur surprenante fait fuir les derniers promeneurs. Demain, c’est jour de marché à Moraira, en attendant, nous nous réfugions dans notre maison roulante.