🇳🇵Un automne au Népal 🇳🇵

Namaste ! 🙏

Aujourd'hui, une petite note sur les impressions de Maxime sur ses premiers jours au Népal :

Les odeurs sont très différentes de l'Europe, parfois on sent l'encens, d'autres fois la pollution des voitures, les ordures, ou bien les odeurs de curry quand les gens cuisinent.

Les gens sont différents, ils ont une peau plus sombre, beaucoup ont les yeux bridés, ils sont moins grands qu'en France et toujours fins, les femmes sont habillées avec de grands tissus très colorés. Les hommes comme les femmes portent des bijoux.

Dans Thamel, ça circule dans tous les sens, petits taxis, scooters, motos, vélos charette, piétons, tout le monde se croise en se frôlant, il faut bien faire attention. Les taxis et les scooters passent leur temps à klaxonner.

Les singes sont très agiles, ils font du toboggan sur la rampe de l'escalier qui menait au temple. Ils sautent d'arbres en arbres et se chamaillent, mais aussi se reposent et s'enlèvent les puces deux à deux. Les petits sont trop mignons et jouent beaucoup dans les arbres ou dans les drapeaux de prières.

Il y a un grand bazar de fils électriques. Ils pendent de partout sur les poteaux. Je ne sais comment ils font pour s'y retrouver avec tous ces nœuds.

La monnaie népalaise est la roupie. Avec 1 euro, on récupère 125 roupies, du coup mes parents ont l'impression d'être riches 😂. Les billets de banque sont très jolis, avec des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce sont les animaux emblématiques du Népal. Pour commencer, le roi de la jungle sur le billet de 1000 (8 euros), l'éléphant d'Asie 🐘. Sur celui de 100, il y a une maman rhinocéros 🦏 et son petit. Et mon préféré (50 roupies), celui de la panthère des neiges. Je rêve d'en voir une en vrai dans l'Himalaya !

Sur le billet de 20, on peut voir le cerf 🦌du Népal (Barasingha). L'emblème du billet de 10, est l'antilope (Krishnasar), une espèce qui a failli disparaître. Pour le billet de 5, le Yack.

Et pour finir, le tigre 🐯🐅 sur le billet de 500.

Sinon, je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux, vous en pensez quoi ?

Après Swayambunath, direction Bodhanath !

Pour nos premiers jours a Katmandou, nous avions élu domicile dans Thamel, quartier souvent choisi par les voyageurs car on y trouve de tout, plus précisément tout ce qui peut manquer pour partir en trek. Ainsi nous avons trouvé les petites pièces qui nous manquaient : un bonnet pour Solène, des gants pour Maxime Solène et moi. Nous sommes maintenant parés.

En revanche ce quartier est particulièrement dense, bruyant et pollué, et la vigilance est de mise quand on marche dans les rues, entre le ballet des scooters , motos, voitures, et tous engins roulants !

Nous choisissons donc de nous installer dans un lieu bien plus calme pour les jours suivants, à la "Shechen Guesthouse", (merci @Béné pour la recommandation), à côté du monastère bouddhiste Shechen Gompa. Ce monastère serait la résidence principale de Matthieu Ricard mais nous ne l'avons pas croisé !

En terme de calme, cette fois nous sommes servis: quand j'ouvre la porte de la chambre, je suis assourdie par le bruit du marteau piqueur, 2 ouvriers travaillent à 2 mètres de notre fenêtre. Restons Zen 🙏! Ce n'est pas grave, je vais fermer la fenêtre. Hé bien non ce n'est pas possible! Ils ont branché leur marteau piqueur dans notre chambre et le fil passe par la fenêtre !!! Restons zen 😂!

Ce petit incident bruyant ne durera pas (trop) longtemps.

Quant à Bodhanath, nous y passons et repassons, matin, après midi, et soir. Nous tournons autour de cet immense Stupa, tout comme les nombreux moines et pèlerins présents ici. Je reconnais les tabliers traditionnels tibétains sur quelques vieilles dames, elles ont du faire un long chemin jusqu'ici...

Les fidèles font tourner les moulins à prières, brûlent de petites bougies. Certains sont absorbés, d'autres prient en téléphonant.

Des moines officient dans les différents temples autour; entre 2 prières, l'atmosphère est bien détendue, ils ont l'air de s'amuser.

Et quasiment où que l'on soit, les yeux du Stupa nous observent.

Accroc comme vous êtes à notre blog, je suis sûr que vous attendiez ce message avec impatience ! C'est que le WiFi n'a pas encore conquis toutes les montagnes du Népal ! Ou alors, lorsque il y a du WiFi, la connection est dépendante de la météo.☺️

A 15km au nord-est de Kathmandu, nous voici à Sundarijal (1400m), lieu de départ de notre longue randonnée au Népal. Au préalable, nous nous sommes déchargés de 6/7kg d'affaires que nous avons laissé à l'hôtel de Kathmandu.

Concernant l'itinéraire, nous remonterons tout d'abord plein Nord, dans la région de l'Helambu, ce qui nous fera gagner lentement mais sûrement, chaque jour, de l'altitude. Arrivés vers 3000m, il faudra penser à nous acclimater tranquillement, avant de franchir un col à 4600m qui nous permettra de rejoindre le Langtang.

Aujourd'hui, l'étape est courte, mais très raide. Moins de 4km pour 650 m de dénivelé. Nous entrons dans le parc national de Shivapuri Nagarjun, dans lequel nous passerons les 2 prochains jours (1000 roupies l'entrée par adulte). Le départ se fait sur un sentier bétonné longeant un tuyau d'approvisionnement d'eau. Nous remontons la rivière Bagmati, sacrée pour les hindous car ses eaux finissent dans le Gange. Nous sommes contents de voir qu'elle est nettement plus propre que lorsqu'elle passe à Pashupatinath, un site sacré de Kathmandu.

Nous apprécions de marcher en forêt ! Avec un air plus pur que dans la vallée. En nous élevant, nous rencontrons les premières rizières, des papillons, des buffles et des biquettes.

Nous arrivons en fin de matinée à Mulkarta et prenons nos quartiers dans une petite maison de thé au confort rudimentaire mais bien tenue par une famille qui possède également une dizaine de chèvres 🐐, des poules 🐔, et un buffle🐂. Toilettes à l'extérieur, douche avec un sceau, back to the basics !

Côté connection, c'est une drôle de surprise. Les gens vivent ici de manière vraiment spartiate, sans eau chaude, dans un confort assez sommaire, en revanche, ils ont internet, le WiFi et la TV connectée à Netflix. C'est ainsi que le soir, en attendant le repas, nous nous retrouvons à regarder un documentaire animalier de la BBC...

Pour cette troisième journée, ce devrait être plus facile. Fini la jungle et place aux chemins de randonnée. En cette fin de mousson le temps est brumeux, nous avons acheté trois parapluies ☂️ à Kathmandu et nous les gardons à portée de mains. Nous démarrons par une piste de 4x4 et rapidement je trouve un raccourci qui part sur la droite. Le sentier est bétonné, avec des marches, et nous descendons rapidement 100m de dénivelé. Soudain, le béton disparaît et laisse place à un sentier d'herbes folles détrempé des pluies de la veille. Je m'y engage, et quelques secondes plus tard j'entends "des sangsues, des sangsues, c'est plein de sangsues !" Le quart d'heure qui suit, c'est panique à bord.

C'est Anne-Laure qui ramasse le plus pendant cet épisode. Et nous ne savons toujours pas comment 2 parmi les plus grosses que nous avons vues, se retrouvent sous son aisselle droite ! Je me retrouve avec l'aide de Maxime et d'un Opinel à essayer de les retirer, mais elles sont particulièrement coriaces et gluantes... Après avoir fait don d'un peu de notre sang à la nature, nous décidons, le moral dans les chaussettes, de rebrousser chemin, de remonter les marches descendues, et de retourner sur la piste...

Heureusement, le reste de la journée est plus calme ! 😂

Nous trouvons des pistes mais aussi d'autres sentiers plus accueillants.

Parfois, les nuages se dispersent un peu et nous pouvons admirer les cultures en terrasse typiques de la région.

Nous atteignons un premier hameau, en bas de la vallée. Je le trouve misérable. Les gens semblent être très pauvres et vivre dans des conditions d'hygiène difficiles. Un petit garçon a les jambes recouvertes de boutons et de plaques. Nous passons devant des chevreaux, seule image réjouissante.

400m de dénivelé et nous arrivons à Chipling, hameau de quelques maisons, des paysans qui vivent de leur bétail (poules, chèvres 🐐 et des buffles), des cultures en terrasse dans des pentes bien inclinées. Nous négocions le prix de la chambre avant de voir l'état de propreté des salles de bains. C'est une erreur que nous ne referons plus 😁. Par contre les lits sont vraiment super confortables ce qui nous permet de passer une très bonne nuit réparatrice de ces trois premières journées de randonnée. Le démarrage a en effet été un peu difficile. S'habituer au poids des sacs, prendre le rythme en montagne, se lever tôt et se préparer rapidement, etc... Surtout que Solène a démarré avec les sinus et les bronches encombrés par la pollution de Kathmandu.

Hier soir, nous avons passé un super moment avec les enfants de la Guesthouse Mountain View. Séance de dessin, écriture, mimes d'animaux, chants népalais.

Nous quittons cette sympathique famille, dans la brume matinale, en direction de Mangingoth 3285m), 900m plus haut et 6,5km plus loin. Une belle montée sèche qui doit nous amener vers des altitudes qui vont commencer à compter. Au début, ça va...

Mais rapidement, nous devons sortir les parapluies. Cela alterne entre le crachin breton et les giboulées de mars. On passe la barre des 3000m sous une accalmie.

Nous faisons le dos rond et marchons sous nos abris portatifs en rêvant au soleil que nous n'avons pas vu depuis 3 jours. Jusqu'à maintenant, nous avions de la chance, nous marchions le matin et il pleuvait l'après midi !

Nous pressons le pas, car il n'y a pas d'abri où s'arrêter. Maxime accuse le coup. Il n'y a plus de village maintenant, seulement des refuges qui jalonnent l'itinéraire pour rejoindre le Langtang.

L'arrivée au lodge sonne comme une récompense. Un abri en montagne, ça n'a pas de prix ! Nous sommes accueillis par la sœur de la famille du lodge de Kutumsang. On se réchauffe autour du poêle allumé pour nous, on boit du thé, on fait sécher les affaires autour du feu 🔥.

On discute avec la famille. Nous apprenons que leur fils aîné étudie au MIT (USA). Il a décroché une bourse après avoir été le meilleur élève en physique du Népal en 2019 ! Un parcours extraordinaire, quand on voit d'où est parti ce jeune homme, ça fait plaisir !

Un rayon de soleil découvre un peu le paysage, le coin est vraiment magnifique.

Ce matin, le temps n'est pas très engageant...

Nous partons en espérant ne pas prendre la pluie. Nous n'avons que 4 km à faire pour rejoindre Phedi, mais avec 600d+ et 300d-. Avec nos sacs sur le dos (nous sommes pratiquement les seuls à faire le trek sans guide et sans porteur), nous n'avançons pas très vite, moins vite que je ne l'avais imaginé. De plus, depuis 2 jours, nous avons passé la barre des 3000, et Maxime a du mal à s'acclimater. Il a mal à la tête et doit marcher doucement. Au contraire, Solène pète la forme et se retrouve à marcher devant avec moi.

Une bonne partie du chemin est empierrée, avec de nombreuses marches. C'est plus fatiguant que de marcher sur un sentier et surtout moins naturel, on est moins en contact avec la terre, les racines...

Après 3h d'efforts nous arrivons à Phedi. Ce lodge, à 3730m d'altitude, est le dernier avant le col de Laurebina (4600m), passage obligé pour rejoindre les lacs de Goisainkund puis la vallée du Langtang. Une fois le col passé, nous devons redescendre jusqu'à Laurebina à 3900m, pour nous éviter de dormir trop haut en altitude et éviter le plus possible le MAM (mal aiguë des montagnes). Ce qui nous fait une étape de 10km. Je vous avoue que ça fait plusieurs jours que je gamberge sur le passage de ce col. Le mal de tête de Maxime n'est pas de nature à me rassurer... Nous nous concertons avec Anne-Laure, il s'agit de la jouer fine sur les prochains jours, nous ne sommes qu'au début de l'aventure !

Première décision (plutôt une confirmation), qui était prévue sur notre plan de marche, un jour de repos/acclimatation à Phedi. Deuxième décision, celle de louer les services d'un porteur pour nous décharger de 15/16kg sur la montée au col. Nous finirons ensuite seuls sur la partie descendante. Cela devrait nous permettre d'économiser pas mal d'énergie et de passer cette étape clé sans trop de problèmes...

Au courant de ces interrogations, les enfants nous surprennent vraiment. Ils ont le sourire toute la journée, ne se plaignent de rien, malgré des journées pas toujours simples. Ils nous aident et nous donnent de l'énergie par leur attitude ultra positive 🥰.

La suite au prochain épisode....

J'ai passé ma plus mauvaise nuit depuis le début du voyage. Je gamberge pour ce col, alors que nous en sommes cent fois capables. J'espère juste que Maxime tiendra le coup et que son mal de tête sera supportable. On a essayé de faire la meilleure acclimatation possible, mais, comme pour son père, la barre des 4000 semble difficile à passer. En revanche, les filles n'ont absolument aucun symptôme. La veille, le gérant du lodge nous a dit que finalement ce serait son aide cuisto qui nous accompagnerait au col. Nous avons demandé son âge, il nous a répondu 18 ans et nous avons tous rigolé... On n'a pas été vérifier ses papiers, mais on s'apprête sûrement à faire travailler un gamin en le chargeant de 15 bons kg sur le dos...

La préparation psychologique a été intense et nous sommes bien au fait que la journée risque d'être un peu difficile.

Réveil à 5h30, le temps est splendide. Après avoir chacun pris un Doliprane (ça fluidifie le sang, soulage le mal de tête et au pire des cas fait office de placebo...) nous décollons à 6h30.

Solène est surmotivée et nous ouvre la marche. Comme nous avons reconnu une partie de l'itinéraire la veille, nous avons des points de repère : la cabane bleue (200m de dénivelé), la tente abandonnée (300m), le lodge en construction (500m)...

Maxime serre les dents et reste concentré pendant toute la montée. Régulièrement, nous faisons une petite pause : eau, raisins secs... Nous montons bien plus vite que prévu et attaquons la dernière partie du col avec optimisme !

Au bout de 2h30, nous voici au sommet, 4610m ! Il est 9h et nous avons toute la journée devant nous pour profiter des lacs de Goisainkund puis redescendre sur Laurebina (3950m). Nous découvrons des paysages éblouissants, comme nous n'en avons jamais vu depuis nos 8 jours de marche précédents. Nous remercions et payons Purpa, reprenons nos sacs respectifs.

Une descente tranquille nous emmène vers le lac principal, légendaire dans la mythologie hindouiste, puisqu'il aurait été créé par Shiva.

Arrivés au lac, l'ambiance change complètement par rapport à nos derniers jours. Nous retrouvons pas mal de monde, notamment des népalais pour qui un pèlerinage au lac, en cette période de fête (Dhasein), est populaire. Nous croisons également beaucoup d'Israéliens (c'est une période de vacances en Israël et le Népal est depuis longtemps une de leurs destinations favorites). Nous déjeunons au lac (4385m), c'est l'endroit le plus cher jusqu'à maintenant... Maxime ayant de nouveau mal à la tête nous poursuivons notre descente vers 3950m.

Au lodge Morning View, Chiring nous accueille avec un grand sourire. Nous y rencontrons son oncle avec qui nous passons un super moment au coin du poêle, lui buvant l'alcool de riz local et nous le black tea.

Soulagé que nous ayons passé sans encombre cette étape je suis maintenant confiant pour la suite des événements😊.

Depuis le passage du col de Laurebina à 4600m, nous ne faisons que descendre. Aujourd'hui encore, nous allons perdre 800m dans la journée, pour aller dormir à Thulo Syabru (2500m), chez la sœur de la cousine du frère de l'oncle... Depuis Kutumsang, nous allons de lodge en lodge sur la recommandation de la veille et restons ainsi dans la même famille 😂. Pour ceux qui se demandent ce que nous mangeons, voici l'exemple le plus représentatif : le Dal Bhat ! Du riz, soupe de lentilles, curry, pickles, une galette craquante, un peu de verdure, le tout servi à volonté.

Voici la famille qui nous a accueilli hier soir, c'est la maman qui a préparé les excellents plats en photo ci-dessus.

La descente se passe tranquillement, en forêt. Pas de stress, on prend notre temps.

Nous croisons notre premier animal qui ressemble à un Yack. C'est un croisement entre une vache et un Yack. Les cornes, la queue en crinière, font penser au yack, le poil ras à une vache.

Dans la forêt, nous croisons des népalais qui montent au village. A chaque fois, les questions tournent autour de la famille, et des beaux enfants souriants que nous avons. Lorsqu'on dit qu'on vient de Sundarijal, dans la banlieue de Kathmandu, ils sont impressionnés, ça commence à faire loin !

Nous arrivons à Thulo Syabru, village installé sur une crête.

C'est notre porte d'entrée pour rejoindre la vallée du Langtang. Nous prévoyons d'y rester deux nuits pour recharger les batteries, nous avons besoin d'une journée de "repos".

Nous croisons cette dame qui a bien voulu que je lui tire le portrait, les anciens par ici ont vraiment le visage buriné et marqué par leurs années de labeur.

Le village est un belvédère qui permet d'observer, quand le temps le permet, le Ganesh Himal.

J14. Il a plu une bonne partie de la nuit. Nous partons sous les parapluies, Anne-Laure et Solène en ayant chacune un, nous nous partageons le troisième avec Maxime. C'est un exercice spécifique, car il faut non seulement marcher au même rythme, mais aussi chercher en permanence le meilleur passage pour être à deux de front sur le chemin. Il faut souvent faire des "concessions", prendre une marche plus haute, mettre le pied dans une flaque, s'assurer que le parapluie nous couvre bien, etc. Au début, tout va bien, mais après 2 heures, je commence à avoir bien mal au dos et j'ai les jambes coupées. Maxime, qui a dû faire un effort pour suivre le rythme, accuse aussi un coup de pompe. Le temps est gris, il n'y a pas de singes à chercher, pas de paysage à admirer, on fait le dos rond et on s'avance cahin-caha, les chaussures faisant floc floc dans un mélange d'eau et de gadoue. Le Dal Bhat du midi nous requinque bien et nous finissons l'étape en bien meilleure forme que nous ne l'avions commencée. Dal Bhat power !!! Nous arrivons à Thangsyap assez tôt dans l'après-midi et décidons de nous arrêter là pour aujourd'hui. Les parapluies ayant bien joué leur rôle, nous ne sommes pas si humides que ça.

Les lodges népalais sont pratiquement tous construits sur le même modèle. Un "dining room" attenant à la cuisine, de 20 à 30 m2, est vitré tout autour. Des banquettes et des tables sont disposées en U autour d'un poêle central de manière à ce que les convives mangent dos aux vitres, se faisant mutuellement face. La région étant habitée par beaucoup de descendants de tibétains (certains ayant fui l'invasion chinoise, d'autres peuplant la vallée depuis beaucoup plus longtemps) un portrait du Dalaï Lama trône le plus souvent au milieu d'un petit autel devant lequel une prière est donnée chaque matin (de l'encens est brûlé, et une bougie est allumée pour la journée).

Un autre bâtiment abrite les chambres, basiques (2 lits, une fenêtre), avec parfois une salle de bain attenante (private bathroom). Nous avons l'impression que les népalais se sont mis ces dernières années une certaine pression pour généraliser des chambres avec salle de bain attenante, avec WC à l'occidentale, douche (peut être poussés par les agences de trekking). Cela n'étant pas dans leur culture, il me semble qu'ils ont du mal à entretenir ce type d'équipement. A contrario, lorsque la chambre est basique, les toilettes à la turque et la douche sur le palier, c'est en meilleur état et plus propre (c'est notre expérience, à ne pas généraliser).

J15. Il a plu toute la nuit. Et pour la première fois, il pleut des cordes le matin, le midi, l'après midi... Nous décidons de rester au lodge, nous aviserons demain si le temps est meilleur. Nous occupons notre temps, entre un peu d'école, quelques photos d'oiseaux, l'écriture du blog, des parties endiablées de 8 américain ou de Président.

Des petits groupes de trekkeurs arrivent parfois au lodge, tout dégoulinants, ils se réchauffent autour du poêle, prennent un thé et repartent se bagarrer avec les éléments... Ce qui permet de faire des rencontres : Un jordanien, un couple d'indiens, un groupe d'allemands...

Nous mesurons et apprécions le luxe avec lequel nous progressons : LE TEMPS ! Contrairement à la plupart des randonneurs, qui sont obligés par un planning précis, un avion à reprendre, nous n'avons aucune contrainte. C'est le déluge aujourd'hui ? Tant pis, à l'école de la patience, nous verrons demain inch'Allah !

Plus tard dans la journée, nous apprenons que le torrent 1km plus loin, habituellement facile à passer, déborde et qu'il faut se mouiller jusqu'aux genoux dans un fort courant pour passer... Une famille d'américains vient de faire demi-tour de peur de se faire emporter... Au sec, bien à l'abri près du feu, nous nous félicitons d'être restés prudemment bien au chaud.

En fin de journée, la pluie cesse et nous laisse entrevoir un mince espoir pour demain. A condition qu'il ne pleuve pas de la nuit et que le niveau du torrent baisse significativement, nous pourrons poursuivre notre chemin vers Kyanjing Gompa, le pays des Yacks et des sommets enneigés dont nous rêvons chaque nuit...

A Kyanjing Gompa, le Yack est roi. Il peuple les pâturages, mais aussi le village. C'est bien simple, il y a des Yacks partout. Nous n'avons pas tout à fait saisi le mode de fonctionnement, car personne ne semble les garder, les surveiller. Donc nous ne savons pas comment font les népalais pour ramener les femelles qui doivent passer à la traite. Le village étant à 3850m, les Yacks vaquent dans un immense périmètre et un important dénivelé (jusque 5000m, parfois plus).

Autour de Kyanjing Gompa, il y a de multiples randonnées permettant d'aller admirer la vue sur les sommets environnants depuis de beaux belvédères. Le plus fréquenté, c'est le Kyanjing Ri, une belle colline bien raide culminant à 4560m.

Le temps tourne assez vite et nous atteignons le premier point de vue à 4300m dans le grésille.

Anne Laure et Solène redescendent, pendant que je continue plus haut avec Maxime.

La météo s'améliore et nous permet d'atteindre seuls le "sommet". Nous avons la chance de pouvoir observer des Thars, sortes de chèvres sauvages, très apprécié du léopard des neiges.

De nouveau un pika, on se demande comment ce petit rongeur fait pour survivre ici... Et aussi un groupe de perdrix.

Au sommet, un petit rayon de soleil bien agréable :

Sur la descente, on croise pas mal de Yacks. Ils sont très impressionnants et parfois nous font des séquences d'intimidation, faisant mine de nous charger si on s'avance trop, mais en vérité ils sont assez peureux. Il suffit de ramasser un petit caillou et de leur lancer en criant "tchoooo" ! Et ils détalent comme des lapins... 😂 Bon... Faut être sûr de son coup !

L'après-midi, nous partons nous balader aux alentours du village. L'occasion de profiter des environs tranquillement.

Et pour les grands parents qui peuvent s'inquiéter un tout petit peu, la preuve que les enfants sont en pleine forme 😊

Pour finir (décidément, je ne pensais pas avoir autant de choses à écrire...), les sommets environnants, magnifiquement éclairés par la lune 🌙.

Dernier jour à Kyanjing Gompa. Nous profitons d'une éclaircie pour remonter au "Lower Kyanjing Ri" afin d'admirer une dernière fois la vue.

460m de dénivelé sur 1,2km, c'est raide !

Brownie a trouvé un copain Koala 🐨, c'est la mascotte d'un couple de belges qui fait le tour du monde à vélo. 15 mois pour arriver à Kathmandu, ils en prévoient au moins autant pour rentrer chez eux... De quoi donner des idées à Maxime et Solène 😂!

De retour au village, nous prenons la direction du bas de la vallée, sans avoir oublié de racheter un morceau de fromage de Nak.

Comme pour nous dire au revoir, nous croisons une multitude de Yacks sur le chemin.

Quelques km plus loin, le temps tourne à la brume, puis à la pluie, nous décidons de nous arrêter dans un lodge à Langtang Gompa. Nous tombons chez une famille adorable. La maman fait d'excellentes pâtisseries, rien de tel pour se requinquer pendant qu'au dehors la pluie redouble. Gâteau au chocolat et Apple pie, un délice ! Nous restons pour la nuit, et partageons un bon moment avec la petite nièce, Jenny, 6 ans, en vacances. Dessins, parties de morpions, puissance 4...

Nous fêtons aujourd'hui nos 20 jours en montagne🎂🍾. 20 jours sans une voiture. 20 jours et 5 douches ultra appréciées (finalement c'est pas si mal !). 20 jours à manger du riz, des pâtes ou des patates accompagnés de légumes frais🌶️🥬🥔🧄 et cuisinés (pas un gramme de viande).

140km et 11500m de d+, avec à peu près autant de d- ⛰️.

Zéro ampoule💡, zéro bobo🩹, zéro bière 🍺...

200 parties 🃏 de 8 américain et autant de Trou du c...

2140 "Namaste !"

2098 de "Attention ça glisse !"

20 jours sans info déprimante sur la guerre en Ukraine🇺🇦, les pénuries d'essence⛽ ou les états d'âmes de Killian Mbappe⚽ (il faudrait qu'il vienne faire un tour par ici ...!)

20 jours et toujours les mêmes tee-shirts 😂 !

20 jours et toujours motivés pour continuer (pour l'instant...), tiendrons-nous 20 jours de plus ? 😁

Merci pour vos commentaires et encouragements, ils font partie du voyage😘.

Nous voilà sortis de la vallée du Langtang. Depuis Sherpagaon, nous décidons de partir sur le "Tamang Heritage Trail". C'est un circuit à la frontière tibétaine, en zone de moyenne montagne, et traversant des villages ruraux, qui ne vivent pas du tourisme, mais d'agriculture vivrière. Cela devrait nous changer de la Vallée du Langtang, où il n'y a pas ou plus de village en tant que tel, mais uniquement une succession de lodges accueillant les trekkeurs du monde entier venant admirer des paysages grandioses.

Nous descendons donc vers Kangjing par un beau sentier en balcon qui nous offre de belles vues.

De gros lézards 🦎 se prélassent sur des roches au soleil.

A Kangjing, nous choisissons par hasard la Guest House "Mother's Home". L'accueil est très bien, la nourriture bonne, la chambre propre, mais je me demande pourquoi construire un bâtiment aussi peu respecteux des habitations traditionnelles... Cela ressemble à un immeuble qu'on pourrait voir en Chine ou à Katmandou... Ça fait pas trop "héritage tamang"... Vous me direz qu'on était pas obligé d'y aller et vous aurez raison !

Le lendemain matin, nous mettons le cap sur le village suivant, à une heure et demie de marche environ : Briddim, nous allons y poser nos valises pour 3 nuits, car je suis "victime" d'un bon coup de pompe. Mais le village et le lodge valent le coup.

C'est une famille qui tient ce lieu "paradisiaque", Tenzing et Sylvia, les deux enfants seront de bons compagnons pour Maxime et Solène. Les parties de "billard népalais" s'enchaînent.

Nous en profitons pour visiter le village. Il y a de belles maisons en bois, les gens vivent principalement d'agriculture, quelques uns du tourisme. Comme il n'y a pas d'école, la population est vieillissante et baisse au fil des ans. La jeunesse du Népal rêve d'Europe, d'Amérique où d'Australie. Beaucoup de népalais font vivre leur famille en allant faire les manœuvres sur les chantiers au Quatar, en Malaisie... Ou en trouvant des contrats temporaires en France, comme ce père de famille qui passe tous ses étés au refuge de la Dent Parrachée en Vanoise.

Nous trouvons un petit moulin (pour produire de la farine), entraîné par l'eau d'un ruisseau.

Les papillons butinent les fleurs.

Anne Laure tape la discute.

Un matin nous partons en balade avec Dawa et ses enfants. Nous montons jusqu'à l'ancien Gompa (temple), vieux d'environ 300 ans selon ses dires.

Récemment, une donation venue d'Inde a permis de lancer un chantier de construction d'un nouveau monastère, bien plus grand. 10 millions de roupies, soit 80 000 euros, une sacrée somme pour un village comme celui-ci.

Quand je vois l'état général du village (200 habitants max), la difficulté qu'ont les habitants à vivre de leurs cultures, je m'interroge sur l'intérêt de telles dépenses. Est-ce bien la priorité ? C'est un constat qu'on peut faire dans bien des villages de la région.

Revigorés par notre bonne soirée sur Syabru, nous partons de bon matin vers Thumann, un petit village Tamang cerné par les cultures en terrasse. Après 30mn, nous quittons la "route" qui mène au Tibet pour une piste facile zigzaguant et s'élevant à travers champs.

Parfois le sentier passe au plus près des habitations, et nous découvrons des installations très sommaires, sans eau courante, des sols en terre battue, un foyer au feu de bois... Les gens vivent dans des conditions vraiment précaires.

Lorsque nous arrivons à Thumann, nous trouvons le village quasi désert. Certaines Guest Houses semblent fermées. Après plusieurs tentatives, un adolescent nous ouvre la porte de chez lui. Ses parents, comme tous les adultes, sont dans les champs, c'est la moisson du riz ! Il passe un coup de fil à sa mère, car oui les gens n'ont rien chez eux, mais le portable est bien répandu. De retour des champs, elle va pouvoir nous préparer un Dal Bhat.

Nous ne serons pas déçus : il est excellent! La dame nous précise que le riz, légèrement brun, est local. En effet, il y en a qui sèche au soleil juste en bas de sa maison. Je suis impressionnée car quasiment tout ce qui compose ce Dal Bhat est produit par leurs soins (ou plutôt par leurs efforts en plein soleil ☀️) : les pois rouges ajoutés dans la soupe de lentilles, les pommes de terre, les épinards, l'ail qui ne manque jamais ici, et enfin un petit légume vert qui ressemble vaguement a un cornichon et que nous n'avons pas en France.

Dommage , on a englouti tout le plat sans prendre de photo!

Notre maison d'hôte, accrochée à la pente :

Nous faisons un petit tour à pieds dans le village, accroché sur une pente assez raide, aussi les maisons sont rapprochées. Notre hôte nous explique que ce village aussi a été touché par le tremblement de terre de 2015, les habitants s'étaient réfugiés en haut du village et n'osaient plus rentrer dans leurs maisons ébranlées. Nous supposons que tous les toits en tôle bleue ont été la solution la plus rapide et la moins chère pour reconstruire, car les toits traditionnels étaient en bois. Il reste malgré tout quelques belles fenêtres en bois, typiques de l'architecture Newar, finement travaillées.

Et le lieu de rassemblement du village est la place du temple en construction (encore un !), les 3 générations sont là : depuis le plus jeune qui a pris un chiot pour son doudou, jusqu'aux petits vieux du village amusés des différentes scènes.

Quelques photos du village :

La maman et son fils, étudiant en business à Katmandou. Le "chapeau" de la mère est traditionnel, c'est elle qui l'a confectionné.

Depuis Tatopani, nous filons sur Gatlang, prochaine étape de notre périple en terres Tamang. Nous descendons tout d'abord sur Chilime en fond de vallée à travers les plantations de maïs.

En arrivant à Chilime, nous tombons sur ce gros chantier de centrale hydroélectrique (China Power).

De l'autre côté de la rivière, proche du village, les paysans s'activent à moissonner le riz. Ils nous interpellent de façon sympathique et nous demandent où nous allons. Le tableau est très beau, mais ces gens travaillent dans relâche, et en plein soleil.

Une fois que le riz est à maturité, les brins sont coupés. Le riz est ensuite battu pour détacher le grain du brin. Ensuite les grains sont séchés quelques jours avant d'être de nouveau battus pour séparer le grain de son enveloppe.

A midi, un Dal Bhat à 300 roupies (le moins cher depuis le départ, nous l'avons payé jusqu'à 800...), puis nous attaquons la montée sur Gatlang.

Il y a eu tellement de chantiers ces 2/3 dernières années, que la carte (Open Street Map, via l'application Open Runner) n'est pas à jour. Nous trouvons quand même le chemin, évident.

A l'arrivée à Gatlang, c'est la douche froide. On nous avait tellement vanté la beauté du village qu'on en attendait beaucoup. Les sentiers sont jonchés de déchets plastiques, le torrent ressemble à une décharge. Pour les petits passages entre les maisons, même chose. Certes, il y a quelques maisons en bois typiques historiques. Mais il faut voir dans quelles conditions vivent les gens qui y habitent... Les sols, en terre battue, poussière par temps sec, se transforment en marre de boue avec la pluie. Quel contraste avec les champs alentours !

Nous prenons nos quartiers dans une Guest House au sommet, un peu à l'écart. Nous avons prévu de passer 2 jours ici, avant d'enchaîner les deux grosses étapes suivantes vers la Ruby Valley. Lessive, douches, école, un beau programme en perspective 😆!

J31, nous partons en balade à Gatlang "du haut". Un lac sacré et une fromagerie nous attendent ! La fromagerie tout d'abord. En pleine activité, l'équipe s'attache à préparer le lait pour faire du beurre et du fromage. Le lait est chauffé (autour de 80 degrés celsius) puis passé dans une centrifugeuse. La partie "crémeuse", plus lourde, ira pour le beurre, alors que l'autre (le lait écrémé) se destinera au fromage. L'endroit doit jouir d'une certaine réputation, car 10 mottes de beurre sont en préparation pour expédition à Kathmandu (descendues à dos de femme dans un premier temps).

Nous poursuivons vers le lac sacré (Parvati kunda). Et là, c'est le ravissement total. Un endroit magnifique, incroyablement paisible, coloré...

Sur le chemin, nous rencontrons un groupe de copines de retour au village pour les vacances. Elles sont de corvée de feuilles. Vraiment sympathiques, nous passons un bon moment.

J32. Afin de gagner une bonne heure de marche sur l'étape difficile du lendemain, nous montons dormir à Gatlang du haut.

La Guest House accueille également des ouvriers qui travaillent sur le chantier du nouveau monastère, encore plus grand que celui que nous avions vu à Briddim. Les choix "d'investissement" m'échappent, mais je n'ai sûrement pas toutes les clefs pour comprendre.

Nous tombons sur une famille adorable. Maxime y a trouvé une petite sœur d'adoption (Pema).

Trop de stress au boulot ? Fermez les yeux et détendez-vous en écoutant paisiblement ce beau morceau mélodieux de musique traditionnelle.

Il fait bien froid ce matin au départ de Somdang...

Mais à peine sommes-nous partis que le soleil se montre, on enlève 2 couches d'un coup.

Nous montons à bonne allure vers le Pangsang pass, notre dernier col d'altitude (3850m). Il doit nous offrir un panorama exceptionnel avant une descente infernale de 1600m vers Labdung.

Le passage délicat d'un glissement de terrain ne gêne pas notre progression.

Maxime cherche et trouve des rubis sur le chemin, de quoi financer un an de voyage supplémentaire😅.

Au col, la vue est au rendez-vous. D'un côté, le Langtang Lirung (pour la dernière fois), de l'autre, le Ganesh Himal. Nous dégustons notre pique-nique, chapati et fromage de Yack conservé bien précieusement au fond du sac depuis Gatlang.

Nous entamons la descente, elle est bien technique, nous devons être attentifs à chaque pas pour déjouer les "pièges" tendus par les pierres, racines, ruisseaux... Il n'y a aucune partie "roulante". 1600m de descente (5 Tours Eiffel), c'est long. Le poids du sac vous entraîne, les genoux et chevilles encaissent les chocs...

Dans une forêt de rhododendrons qu'il faudra revenir voir en fleurs au printemps, Labdung se dévoile au loin. Il y a encore de la route...

Sur la fin, des Langurs nous font le plaisir de traverser le sentier devant nous, mais ils sont trop rapides pour que je puisse immortaliser l'instant.

Nous arrivons à Labdung (2200m) chez Dawa, en pleine réunion avec une dizaine d'autres personnes. C'est un rassemblement de fidèles chrétiens qui traitent des affaires de la paroisse. Nous apprenons que depuis des guérisons miraculeuses effectuées par un pasteur il y a 33 ans, les habitants des quelques villages alentours se sont convertis. Ce qui explique la présence de cette croix impressionnante plantée sur un sommet à 4100m que nous pouvons apercevoir depuis le village. Constituée de 5 éléments de 2m et 200kg chacun, elle a été transportée à dos d'hommes en pièces détachées jusque là haut (8 hommes pour chaque partie), un vrai chemin ... de croix !

Nous quittons Dawa avec émotion ce matin, direction Borang.

Une étape facile, couverte en grande partie sur une piste pour 4x4, non carrossable par manque d'entretien, de maintenance. De nombreux glissements de terrain n'ont pas été "réparés". Du coup, nous comptons au moins 5 camions bloqués en amont, ils ne seront peut-être jamais plus utilisés... Ici c'est une pelleteuse qui a été écrasée par un éboulement, j'espère que le conducteur ne se trouvait pas à l'intérieur... Si vous connaissez l'émission "Les routes de l'impossible" sur France 5, il faut leur dire de venir tourner un épisode dans le coin !

En chemin, nous avons la chance de surprendre un groupe de 4 martres à gorge jaune. D'une grande agilité, elles font des bonds surprenants et filent en silence, peu impressionnées par notre présence.

Nous poursuivons notre progression dans des paysages qui sont maintenant notre quotidien. Toujours aussi beaux, mais on s'habitue !

Lorsque nous arrivons à Borang, après 4h de marche, c'est la fête dans le village. On célèbre Tihar dans tous le pays. C'est l'occasion de se rassembler en famille autour d'un bon repas. On se passe des colliers d'oeillets d'Inde autour du cou et on se peint des tikas sur le front. Nous passons devant une maison et nous faisons interpeler gentiment, et nous retrouvons 5mn plus tard attablés devant un Dhal Bhat au poulet, Fanta, colliers de fleurs autour du coup... Et tika sur le front. Même leur chien y a eu droit.

Nous rejoignons ensuite un "Lodge" dans le bas du village. A la vue des 5 chiots qui s'y trouvent, nous savons que nous n'irons pas chercher mieux ailleurs !

Une longue journée nous attend. De la distance (12km), du dénivelé (1200d+ et 1200d-) et surtout les 2/3 de l'étape non renseignés sur aucune carte. Pourtant, nous savons que ça doit passer, qu'il y a un chemin qui doit nous mener à destination, en l'occurrence Yarsha. Renseignements pris chez notre hôte, une fois au col, le chemin est évident, il n'y a qu'à descendre ("no mistake possible = pas d'erreur possible"). Nous partons confiants, après plus de 30 jours en montagne, nous sommes conscients de ce que nous sommes capables de faire, reste juste à trouver un chemin, le bon.

Nous partons à l'heure prévue sous un grand soleil, direction un col à 3000m. Le sentier, en plus d'être pour l'instant sur la carte, est évident et empierré.

Juste avant d'arriver au col, nous sommes rattrapés par un népalais. On se dit que l'affaire est dans le sac, il va nous mettre sur la bonne voie pour la suite. D'autant plus qu'il n'y a pas 1 mais 3 chemins qui partent en descente dans des directions différentes... Mais il a l'air d'attendre de voir par où nous partons. Je vais le voir, il ne parle pas un mot d'anglais, mais je comprends qu'il va au même endroit que nous et que c'est bien la première fois qu'il passe par ici... On explore rapidement les trois départs de chemin. Je pense prendre celui de droite qui me semble un minimum aménagé avec quelques marches, des pierres posées, alors que les deux autres ressemblent à des sentiers de vaches... Le népalais ne semble pas convaincu et fini par me montrer une flèche dessinée dans la terre, ainsi qu'une autre "rayée" sur un bout de rocher ; toutes deux indiquent le chemin de gauche... Pour lui c'est évident, ces flèches montrent la direction de Yarsha. Il me fait comprendre qu'il part par là. Je n'ai que quelques secondes pour me décider et finalement je choisis que nous partirons avec lui, tout en étant très dubitatif... Il est 10h, en théorie il reste 9km, nous sommes larges...!

On s'engage derrière lui, à un rythme difficile à suivre pour Solène et Anne-Laure. Maxime se cale derrière notre nouvel ami, je m'intercale, afin de ne pas perdre de vue ni les filles ni Maxime, et on se met à faire l'accordéon dans la forêt. Plus loin, une nouvelle flèche rayée sur une pierre plate semble confirmer que nous suivons une piste balisée... Régulièrement, le népalais fait une petite pause permettant aux filles de recoller les wagons.

Nous arrivons à une sorte d'alpage, avec une cabane de berger. Personne pour nous renseigner, nous cherchons par où pourrait partir la suite du chemin... Plus de flèche... Le népalais me montre au loin une piste dans la montagne, elle semble aller dans la direction de Yarsha, cependant, pour la prendre il nous faut remonter un bon dénivelé, ce qui ne colle pas du tout avec les indications qu'on m'avait données... Maintenant que nous avons pris la décision de suivre notre ami, pas question de faire cavalier seul, il trouve un sentier, nous nous engageons derrière lui.

Vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de photos aujourd'hui, c'est que nous avions autre chose à faire...!

Le sentier continue à descendre, ce qui est logique pour aller à Yarsha, mais pas efficace pour rejoindre notre piste plus haut... A ce moment là, dans la tête, ça gamberge... Solène commence à nous demander si nous ne sommes pas perdus...

Nous traversons un ruisseau, remplissons les gourdes, et le sentier commence à remonter de manière bien raide dans la pente, puis semble se perdre dans la forêt... On tourne un peu en rond à chercher, je trouve un bout de chemin, puis le népalais un autre, et de fil en aiguille, nous arrivons après pas mal d'effort à rejoindre la fameuse piste...

C'est en même temps un grand soulagement mais aussi une belle inquiétude pour la suite. La piste va t'elle nous mener à bon port ? Est-elle praticable jusqu'au bout ? Cela ne colle tellement pas avec mes informations que le doute persiste. De plus, nous avons dépensé pas mal d'énergie et peu avancé.

Maintenant que le chemin est évident, il n'y a plus qu'à le suivre, on verra bien ! Nous avançons donc sur cette piste, qui pour le moment ne semble pas trop vouloir descendre. Elle longe la montagne en balcon dans la bonne direction, c'est déjà ça... Mais Yarsha se trouve sur l'autre versant, il faut donc traverser la rivière 1000m plus bas, puis remonter 300m jusqu'au village.

Plus loin, dans une épingle, nous apercevons notre but en contre-bas. P.... (Purée !) Ça fait encore une trotte ! Si on y arrive pas aujourd'hui, on trouvera bien une solution !

Plus loin encore, deux éboulements ayant emportés la piste nous mettent de nouveau à l'épreuve. Le passage est vraiment étroit et le faux pas interdit. Je passe poser mon sac de l'autre côté et revient pour donner la main à Solène qui passe l'obstacle sans broncher. Pour Maxime le chamois, ça passe tranquille !

Maintenant la piste descend vraiment fort, ça commence à sentir bon... Notre ami de circonstance qui nous a attendu l'essentiel de la journée nous distance pour de bon, mais nous sommes confiants.

Nous arrivons tout en bas et passons un premier pont suspendu. Nous sommes donc sur le bon versant et nous attendons à remonter vers Yarsha. Mais le relief accidenté de la montagne nous oblige à retraverser de nouveau la rivière, sauf que c'est un guet qui nous attend ! Une bonne vingtaine de mètres de large, un peu de courant... On se tâte à enlever ou non les chaussures... J'enlève les miennes et traverse une première fois en guise de repérage. Finalement c'est moins compliqué que je ne l'imaginais, il y a de grosses pierres plates posées au fond, on s'enfonce au genou mais le courant n'est pas trop fort. Je pose mon sac et revient aider Solène, pendant que Maxime et Anne-Laure font équipe.

Nous longeons de nouveau la rivière jusqu'à retrouver un pont, puis un chemin qui se trouve de nouveau sur ma carte et qui nous monte tout droit à Yarsha. Nous sommes fatigués mais heureux, nous prenons notre temps pour cette dernière ascension, rassurés et certains d'atteindre le village.

C'est finalement 14kms, 1500d+ et 1600d-, que nous avons réalisé en 9h, de loin l'étape la plus ardue. Les enfants ont été au top, impressionnants une fois de plus dans l'endurance et la sérénité.

Le récit de cette journée marquante aurait pu s'arrêter là, mais il aurait été incomplet.

Nous arrivons donc à Yarsha et mettons un peu de temps avant de trouver la seule maison qui accueille les rares voyageurs de passage. La femme nous emmène au grenier par une trappe et nous montre les 3 lits simples qui viennent d'être changés avec des draps propres. Les enfants en prendront chacun un, et nous nous partagerons le troisième, tête bêche, avec Anne Laure. L'espace est grand, ventilé (ouvert aux 4 vents). Comme tout grenier qui se respecte, des sacs de graines sont entreposés et des toiles d'araignées sont tissés dans les coins et recoins.

Un Dhal Bhat et nous ne tardons pas à nous coucher. Les enfants tombent comme des mouches pendant qu'avec Anne-Laure nous avons un peu de mal à trouver le sommeil. Puis à 21h précise, comme si un signal avait été donné, le bal des rats débute. A la vue des sacs de graines, j'aurais du m'en douter ! Les "crrr crrr crrr" des sacs en train d'être éventrés ne sont, de loin, pas les plus dérangeants. Non, ce sont les "Crouik Crouik" des rats qui se chamaillent, puis se coursent dans le grenier en se cognant contre les tôles "Bouing Bouing". Tout à coup c'est le calme plat, je pense que la fête est finie. Mais non, cela repart de plus belle. Je balaye la pièce avec ma frontale et découvre des rats se baladant sur les poutres ou bien déguerpissant dans un trou au passage du faisceau lumineux. Lorsque Anne-Laure me dit "quel raffut sur le toit !", je n'ose la contredire... Bref, autant vous dire que la nuit fût bien agitée ! 🐭🐀🐀🐀🐀

Pour commencer, une ode au Machapucchare, une montagne sacrée visible depuis Pokhara. Elle serait, selon la légende, l'une des demeures de Shiva. Son ascencion est interdite.

Pokhara, 2ème ville du Népal. Pour les voyageurs, cette ville rime avec détente et loisirs. Après 40 jours en montagne, j'en rêve un peu, et en même temps j'ai peur d'être déçue... Pas envie de retrouver la pollution de Kathmandu, ni les klaxons des véhicules qui vous frôlent. Hé bien, je n'ai pas été déçue !

Nous débarquons tous les quatre dans le très touristique quartier de Lakeside, avec nos grosses chaussures et nos bâtons de randonnée. C'est propre, calme, les trottoirs ne sont pas défoncés. Des restaurants, des pubs, des publicités pour des massages, des magasins de trekking, de souvenirs... Maxime regarde autour de lui, sourit et nous dit "ça a l'air bien, ici!".

Arrivés à l'hôtel que nous avions repéré, je suis la première à la douche. Une vraie douche chaude! Oui, une vraie de vraie, je ne parle pas de la "bucket shower" qui nous a pourtant bien rendu service en montagne. J'avais oublié ce petit plaisir tellement facile chez nous.

Premier jour, nous le passons à profiter de la douceur des lieux, et des magasins pour racheter ce qui nous manque (par exemple, Pierre avait "cramé" 2 chargeurs en montagne - dont un Nikon pour l'appareil photo, et nous avons eu la chance énorme de trouver ici la bonne référence). Nous profitons aussi de l'offre de nourriture plus variée, et tombons même sur une crêperie française, avec des vraies galettes de sarrasin !

Nous flânons au bord du lac. La vue de l'eau est apaisante, les sommets blancs qui le surplombent sont majestueux. On est amusés de voir qu'ici il y a un "Disneyland" avec une grande roue! Également une piste de rollers, un ciné en plein air, des parapentes qui tournoient au dessus du lac. Bref, une société du loisir que nous découvrons au Népal.

Rapidement, nous nous faisons tous les 4 la même reflexion : nous avons l'impression d'être en vacances en voyage. Ça alors ! 😆😊

Sur le lac Phewa, à la force des bras tu te propulseras.

A la pagode de la paix tu monteras. La vie de Bouddha tu réviseras. Devant le panorama, face à l'Annapurna, tu t'extasieras.

Sur les bords de Lakeside tu déambuleras. Les reflets dans le lac tu immortaliseras.

La forêt tu traverseras et les papillons tu trouveras.

Un bel oiseau tu rencontreras.

Puis, le soleil se couchera.

Chitwan National Park. De retour 19 ans après notre première expérience. Après quelques recherches sur internet, nous choisissons d'aller dans un petit lodge familial dans le village de Meghauli, à l'opposé de la ville de Sauhara et de ses nombreux complexes touristiques.

Bishnu, sa femme et leurs deux enfants nous accueillent avec un grand sourire. Nous installons nos sacs dans une chambre rustique et basique dans un petit bungalow en torchis. Des moustiquaires pendent au dessus des lits, mais nous verrons moins de moustiques ici qu'à Kathmandu. Maxime et Solène adorent cette première expérience !

Le lodge est à l'extérieur du parc (il n'y a aucun lodge dans le parc, c'est interdit. Il est également interdit d'y passer la nuit), mais il y a de quoi se balader et tenter d'observer oiseaux et papillons. Rien que dans le jardin, il y a de quoi faire ! Nous partons donc avec Solène faire une petite exploration.

Dans le jardin en fleurs :

Au bord d'une petite rivière, une vache 🐮 accompagnée d'un héron garde-bœuf, qui se nourrit des insectes et des petits vertébrés perturbés par les bovins.

Le long d'un ruisseau, un Martin pêcheur s'envole.

Plus loin, dans une clairière, 3 hornbill décollent et vont se poser dans un grand arbre. Ils sont bien cachés et craintifs, mais j'arrive à en prendre un en photo (de loin).

Retour dans le jardin du lodge. Un magnifique oiseau. Il s'agit du drongo à raquettes. Wikipédia : Il doit son nom aux deux "raquettes" qui semblent le poursuivre quand il vole et qu'on discerne bien, comme suspendues dans le prolongement de la queue, lorsqu'il est perché.

Juste à côté du Drongo, un groupe de quelques individus de Cratérope de brousse.

Ils doivent bien s'entendre car plus tard, j'en prendrai deux ensemble sur la même photo.

Nous sommes vraiment ravis de cette première mise en bouche. Nous avons prévu de passer 4 jours sur place. Demain, je pars avec 2 autres personnes en randonnée à pied et pour la journée dans le Parc : le fameux "jungle walk". Nous serons accompagnés de deux guides experts en vie animale, avec l'objectif, nous en rêvons tous, de pouvoir observer le Tigre du Bengale 🐯🐅!

Cela fait bien une heure que nous sommes installés. Pique-nique frugal, riz, banane 🍌. Rien à signaler, mais le panorama est extraordinaire. C'est sûr, avec un rhino ou un tigre en plus, ça aurait de la gueule ! Mais nous sommes à la merci de la nature. On ne contrôle rien, on observe, on attend, on espère. Petit frémissement lorsqu'un "hog deer" (cerf cochon) apparaît sur la droite.

C'est aussi un mets apprécié du tigre, si nous pouvions assister à une partie de chasse ! Imaginez, là, un tigre bondissant des herbes et coursant le cerf juste devant nous ! Et bien non, rien... En même temps, les tigres chassent plutôt la nuit...

Mais notre patience toute relative est bientôt récompensée car un rhinocéros surgit presque en face de nous et traverse la rivière !

Nous sommes comme des fous !

Par contre, le rhino prend sur la droite une fois qu'il a traversé la rivière... Nous ne le voyons plus, mais il se rapproche de nous... Après un petit moment nous commençons à entendre des feuilles qui bruissent, des branches qui bougent... Il se rapproche, nous sommes sur le qui-vive. Mais finalement il ne viendra pas jusqu'à nous.

Nous reprenons l'affût. Les minutes passent, puis bingo, une mère et son petit surgissent. Ils avancent lentement, la mère humant l'air à la recherche d'informations, tendant les oreilles. Les rhino ayant une mauvaise vue, ils ont développé d'autres sens.

Puis ils traversent.

Et s'éloignent.

Il est temps de prendre le chemin du retour. Nous quittons notre poste d'observation et reprenons notre marche dans la forêt. Bishnu pense qu'il est encore possible de voir un tigre.

Toujours aux aguets, entourés par nos guides, nous croisons un groupe de Langurs. Nous en avions déjà rencontré à la montagne, mais ils étaient beaucoup plus velus, climat oblige !

Nous retraversons la rivière et croisons de nouveau les éléphants et leurs mahuts qui ont fini leur journée.

C'est l'heure du bain !

Puis, la mère et son petit.

Nous nous engageons sur un sentier sablonneux entouré d'herbes hautes. La visibilité est réduite. On peut surprendre un animal de très près, ce qui n'est pas souhaitable, car sa réaction peut-être imprévisible.

Tout à coup, à deux mètres de nous sur la gauche, un vacarme de tous les diables ! Nous n'avons pas le temps de réagir, nous sommes figés sur place et regardons trois oies s'envoler ! Le hollandais du groupe a vu son rythme cardiaque passer de 80 à 200 😅 !

Nous reprenons nos esprits en rigolant et pénétrons de nouveau dans la forêt. Direction le point d'eau du matin. La randonnée touche à sa fin, c'est un peu le spot de la dernière chance...

Pas de tigre, mais une maman rinho et son petit qui barbottent dans la mare boueuse, à une vingtaine de mètres.

La mère nous voyant arriver, se retourne, nous fixant. Son petit se fige, attendant les instructions. Un face à face s'engage. Nous restons immobiles, conscients de vivre un moment à part. Les minutes passent. Ce n'est que lorsque nous décidons de partir, à l'opposé des rhinocéros, que la mère choisit de quitter les lieux.

Cette journée aura été mémorable. Un grand merci à Bishnu et à mes compagnons pour cette incroyable randonnée !

Note : les noms d'oiseaux et d'animaux en général ont été trouvés grâce à l'application "Lens" de Google. Cette application compare la photo soumise (par exemple un oiseau) avec d'autres photos du web et cherche des similitudes. Cela fonctionne de mieux en mieux, mais il se peut qu'il y ait des erreurs. Aussi, n'hésitez pas à corriger si jamais vous en trouvez une !

Dernière journée chez Bishnu. Je retourne avec Maxime faire un tour le long de la petite rivière qui passe derrière le lodge et qui se jette dans la Rapti. Nous sommes en bordure de parc et de nombreux oiseaux peuvent être observés.

Nous trouvons deux cormorans prenant le soleil.

Puis trois vanneaux indiens.

Plus loin, une mésange indienne.

Shama à croupion blanc ou Merle Shama.

En vol, un chevalier cul blanc.

Puis un crabier chevelu dérangé par notre venue.

Le soir, Bishnu nous emmène tous voir le couché de soleil à la confluence de la Rapti et de la Gandaki, qui prend sa source dans le Mustang, au nord des Annapurnas. L'endroit est photogénique, populaire aussi des népalais.

La brume, les rivières, la forêt, tout cela confère une ambiance bien mystérieuse.

Des oies de Sibérie en hivernage au Népal (elles passent l'été.... en Sibérie) transpercent le ciel.

Ainsi se referme notre livre de la jungle. Nous sommes vraiment émus de partir, nous avons passé de supers moments dans la forêt mais aussi avec la famille de Bishnu. Un vrai coup de cœur !

Les impressions de Maxime : "j'ai aimé voir des animaux que je n'avais encore jamais vu, comme les rhino, les gavials, les chitals, les nombreux oiseaux. J'ai bien aimé chercher les animaux lors du safari en jeep. Je ne pensais pas qu'un rhinocéros pouvait être aussi gros. On a pu jouer avec les enfants de Bishnu. Je voudrais aller en rando dans la jungle pour voir le tigre. J'ai fait un dessin de tigre que j'ai offert à Bishnu."

Les impressions de Solène : "On a dormi sous des moustiquaires, ça faisait comme une cabane. J'ai bien aimé voir les animaux comme les rhinocéros. Les biches sont trop belles, je suis triste qu'elles se fassent manger par le tigre. Il pourrait devenir végétarien comme maman. Il y avait une grande balançoire en bambou dans le village. On en a fait avec Maxime, mais ça faisait mal aux fesses car on s'asseyait sur la corde. On a joué avec les enfants de Bishnu, c'était sympa."

Depuis Pokhara, au lever du soleil, on admirait souvent le Machapucchare depuis le toit de l'hôtel.

L'envie nous a pris d'aller le voir de plus près, histoire d'en prendre plein les yeux avant de quitter le Népal pour de nouvelles aventures.

30 minutes de taxi plus tard, nous sommes à Phedi, point de départ de notre randonnée de 9 jours, 64km et 5300d+. Quelques enchaînements de marches bien raides nous propulsent au village de Dhampus, sur une crête offrant un magnifique panorama sur le sud des Annapurnas.

Nous progressons tranquillement jusqu'à Australian Camp, notre étape du jour. Nous y trouvons plusieurs lodges colorés agrémentés de jardins fleuris. Les chambres sont nickels, avec douche chaude, un niveau de confort que nous avions peu rencontré en montagne jusque là.

Quelques vautours nous frôlent, majestueux planeurs à la recherche d'une carcasse à dépecer.

Le Machapucchare ne présente déjà plus exactement la même face, il commence à dévoiler son double sommet si caractéristique.

Le lendemain matin il fait bien frais, alors que nous ne sommes qu'à 2000m d'altitude...

L'ambiance est brumeuse, le paysage ne se dévoile qu'en début d'après-midi. Devant nous, l'Annapurna sud et ses 7200m.

Nous arrivons à Landruk, petit village propret, encore très fleuri, les œillets d'Inde poussent dans tous les jardins.

La Guest House est même illuminée la nuit ! Incredible ! Nous sommes les seuls clients, alors la patronne est aux petits soins, nous dégustons une tarte aux pommes pour le goûter.

Ce matin nous montons au Mulde peak, un belvédère sur les Annapurnas sud et le Daulaghiri, qui avec ses 8167m (on trouve aussi 8172m sur certaines cartes, je ne suis pas monté pour vérifier !) est le septième plus haut sommet du monde.

Un très beau sentier sur lequel nous sommes seuls au monde. Il faut se dépêcher, car la brume commence à remonter la vallée.

Au sommet, le panorama est bien là !

Une descente sur Dobato pour le déjeuner, puis une heure de marche pour rejoindre Bayeli, un lodge seul au milieu des alpages de Yacks. Au petit matin, la vue sur le Daulaghiri est imprenable.

Nous rendons visite aux jeunes yacks.

Il est temps de partir, une descente vertigineuse sur Swanta nous attend.

C'est sauvage, on en prend plein les yeux. Et on retrouve la chaleur. Les rizières se détachent devant les sommets enneigés, c'est magnifique. Endroit parfait pour la pause déjeuner !

L'après-midi nous remontons sur Gorepani et retrouvons pas mal de monde. Les gens ne viennent pas pour faire la fête (contrairement à Gandruk), mais pour monter voir le lever du soleil au point de vue de Poonhill.

Ce que nous faisons le lendemain. C'est la première fois que nous devons payer pour accéder à une colline ! Il y a même des pancartes expliquant qu'il est interdit de monter son thermos de thé (car ils vendent du thé au sommet...). Bref, on est loin de notre petit lodge isolé d'hier soir !

La vue vaut quand même l'aller retour et les 300m de dénivelé qui vont avec.

Direction Ullieri pour notre dernière nuit en montagne. On profite de chaque instant, sachant que notre séjour népalais touche bientôt à sa fin. Nous mesurons la chance que nous avons, le chemin parcouru, les rencontres, ces paysages extraordinaires, ce pays unique et ses habitants vraiment attachants qui auront été aux petits soins pour nous.

La quête du tigre ou l'appel de la forêt. Nous voici de retour à Chitwan pour passer nos 15 derniers jours au Népal.

Article de Maxime

J'étais tellement motivé pour voir le tigre, que j'ai réussi à convaincre maman de me laisser partir en "jungle walk" avec papa.

Nous partons donc avec Papa, Bishnu et Raj, tout d'abord en jeep, puis en pirogue, pour entrer dans le Parc national. La brume est tellement épaisse que l'ambiance est mystique.

Arrivés sur la berge, nous constatons que le tigre est passé avant nous.

Nous marchons à la queuleuleu sur une piste sablonneuse qui nous mène dans la forêt.

Nous y rencontrons des chitals, des macaques et quelques oiseaux. Les chitals et les macaques s'entendent bien, les singes prévenant les cerfs de l'arrivée d'un danger.

Après plusieurs km, nous arrivons à une rivière. Nous la traversons une première fois et découvrons des dizaines d'empreintes de tigre, de rhino, de cerfs et même d'éléphants sur les berges.

Nous retraversons plusieurs fois la rivière, marchons pieds nus dans le sable mais aussi dans les 💩 de rhinocéros 😵‍💫. Je suis Bishnu comme son ombre.

On trouve un poste d'observation à l'ombre des fougères et des arbres, et j'en profite pour faire un petit somme car la marche dans la rivière à contre-courant m'a bien fatigué.

Je suis réveillé par un bruit dans les arbres, mais c'est juste Raj qui est monté pour scruter l'horizon !

Il repère au loin un dos de rhino.

Après avoir mangé nous retraversons la rivière et empruntons des chemins d'animaux pour la longer.

En chemin, on observe des oiseaux. Dont 3 grands calao (great hornbill) que nous n'arrivons pas à prendre en photo.

On s'installe à un nouveau poste et on guette le tigre. On attend, on attend, on attend...

On attend, on attend...

On attend...

Et puis...

... rien, le soleil se couche, il est l'heure de rentrer...

Nous sommes bien déçus de ne pas voir le tigre, mais c'était quand même une belle expérience parce qu'on était à la même hauteur que les animaux. J'ai promis à Bishnu que je reviendrai voir le tigre !

On vous met quand même ici deux belles photos de tigre, prises par notre guide Bishnu pendant que nous étions au Népal.

Nous avons visité une association qui travaille pour améliorer les conditions de vie des éléphants en captivité au Népal et qui fait la promotion de méthodes responsables pour s'en occuper correctement. Évidemment, leur souhait est de voir tous les éléphants dans la nature à l'état sauvage, mais il est impossible de réintroduire dans la jungle des éléphants ayant vécu en captivité. Étant conditionnés par la présence de l'homme, ils sortent régulièrement de la forêt et viennent se servir dans les récoltes.

L'ONG a été créée par une française (Floriane) et un canadien (Michael) en 2014. Ci-après, la vidéo présentant, en anglais, leur action.

On nous a expliqué en détail la vie des éléphants captifs et les raisons pour lesquelles il est traumatisant pour eux d'emmener des touristes sur leur dos. Car derrière ces deux heures de promenade se cache une réalité assez sordide, bien qu'elle s'étale en partie aux yeux des visiteurs. Après avoir nié ou ne pas avoir voulu regarder les choses en face (nous y compris), la majorité des touristes occidentaux boycottent cette activité, mais elle est encore très populaire auprès des indiens, des chinois et des népalais.

Tout d'abord, la partie visible. Les éléphants captifs, lorsqu'ils ne sont pas en train de travailler avec des touristes sur leur dos, sont enchaînés seuls à deux ou trois pieds sans aucune possibilité de se mouvoir. Ils ne peuvent pas s'allonger (en principe ils dorment allongé), ni se dégourdir. Ils peuvent se retrouver empêtrés dans leurs excréments (ce qui leur cause des infections), et n'ont aucune interaction avec leurs congénères. Les éléphants sont des animaux extrêmement sociaux, et ce manque de lien provoque chez eux des dépressions.

Ensuite, la partie moins visible, mais tout aussi alarmante. Les éléphants sont dressés avec violence, on leur apprend lorsqu'ils sont tout jeunes à craindre l'homme en les frappant avec des barres de fer. C'est clairement en train de changer, mais cette pratique perdure encore. Il y a les mauvais traitements donc, mais aussi le manque de soins, le manque de nourriture (ils ont besoin en moyenne de 150kg de végétaux par jour), etc.

Aussi, plusieurs associations s'attachent aujourd'hui à faire changer les choses, mais les habitudes et traditions ont la vie dure, et le safari à dos d'éléphant est un business lucratif (il faut savoir aussi qu'un éléphant en âge de travailler se négocie autour de 100 000 euros !).

Il est proposé aux propriétaires d'éléphants, par exemple, de les garder dans un enclos, sans les enchaîner. Cela coûte plus cher (cela prend notamment plus de place, et il faut construire des enclos solides).

Une autre proposition est de cesser les safaris à dos d'éléphant. En effet, un éléphant est extrêmement puissant en "poussée", il peut facilement déraciner un arbre par exemple, mais beaucoup moins en "portage". Le fait de porter des touristes sur leur dos à longueur de journée leur cause des traumatismes irréversibles. A la place, il est maintenant possible de faire des balades en forêt en marchant à côté des éléphants.

C'est ce que nous avons fait suite à la visite d'une deuxième association qui a récupéré 8 éléphants et qui lutte pour s'en occuper, car cela coûte très cher. Chaque éléphant a son "Mahout" (le cornac, celui qui s'en occupe et qui le "conduit", qui passe sa vie à ses côtés) qu'il faut payer. Plus l'espace pour les enclos, la nourriture, etc. Le fait de payer pour faire une marche leur permet de les aider un peu à financer leur action. Nous voici donc en compagnie de Champakali et Sitakali, deux éléphantes de 6 et 55 ans. En guise de petit déjeuner, elles ont droit à une belle salade de fruits et de légumes.

Puis nous partons nous promener. Autant on nous demande de ne pas approcher Sitakali, car elle peut se montrer agressive (elle a été exploitée pendant 35 ans), autant avec Champakali nous pouvons interagir. N'ayant pas été traumatisée par les hommes, elle en a une bonne image et vient régulièrement nous voir.

Ce moment dans la forêt est d'une grande plénitude. Le but n'est pas d'avaler les km, mais d'aller au rythme des pachydermes, qui en profitent pour manger feuilles, racines, branches de divers arbres et plantes que leur offre la forêt. Les Mahouts sont là, très proches et complices de leur éléphants.

De retour au camp, nous passons plusieurs heures en leur compagnie, à leur confectionner des boules de foin dans lesquelles nous mettons du riz (krouchi). Les éléphants en raffolent.

Vous l'avez compris, cette rencontre avec les éléphants aura été un véritable coup de cœur pour toute la famille. Nous avons trouvé ces mastodontes de 4 tonnes très attachants, et avons été touchés par leurs difficiles conditions de captivité ainsi que par toutes ces personnes qui tentent de faire bouger les lignes.

Pour aller plus loin, un article très fouillé sur les éléphants et l'industrie touristique à Chitwan : ICI.