🇮🇩 Indonésie 🇮🇩

Après avoir traversé du Nord vers le Sud l'immense île de Sumatra, deux heures de ferry nous amènent sur Java. Une nuit dans la capitale Jakarta, puis 8h de train, nous arrivons à Yogyakarta, la plus grande ville du centre de Java. Réputée pour être la capitale culturelle de l'île, la cité vit également sous la menace constante du stratovolcan 🌋 Mérapi (2915 m), le plus actif du pays selon les spécialistes (sur les 150 en activité dans l'archipel). La dernière éruption meurtrière remonte à 2010 (près de 400 victimes, toutes ayant refusé de quitter la zone malgré l'alerte), et le volcan est en éruption permanente depuis 2020, sans que pour l'instant il soit demandé à la population vivant sur ses flancs d'évacuer.

Mais avant de rendre visite à ce géant, nous nous dirigeons vers Borobudur, un complexe bouddhiste vieux de 1200 ans à 40 km de Yogyakarta. Édifié entre 750 et 850 après JC, à l'aide de millions de blocs de pierres volcaniques taillés et ajustés sans ciment, ce temple majeur représente, vu du ciel, un grand mandala orienté selon les points cardinaux.

Vue de profil, c'est une pyramide de dix étages, chaque niveau s'approchant un peu plus du Nirvana. De nombreux bas reliefs ont été sculptés, ils servaient de support pour y enseigner le bouddhisme. Le troisième étage, par exemple, est consacré à la vie de Bouddha, depuis sa naissance à Lumbini, jusqu'à sa mort.

Le site a été assez rapidement abandonné, quelques dizaines d'années après son achèvement. Déplacement du pouvoir, déclin du bouddhisme, séisme et/ou irruption volcanique, Borobudur tomba dans l'oubli. Ce n'est qu'en 1815 que le site fut redécouvert et excavé de la végétation et des cendres sous lesquels il était enseveli. Plusieurs étapes de restauration eurent lieu. La dernière en date (1973-1983), sous l'égide de L'UNESCO, consista à démonter le temple pierre par pierre, à solidifier les fondations, installer un système de drainage et à réinstaller le tout. Le plus grand puzzle du monde !

Après avoir été sauvé des pillards, des tremblements de terre et des éruptions, de l'érosion des pluies diluviennes de la mousson, c'est aujourd'hui le tourisme qui menace le site le plus visité d'Indonésie. Aussi, depuis la réouverture suite à la pandémie de Covid, le nombre de visiteurs est limité à 1200 par jour sur le monument en lui-même (cela pouvait monter jusqu'à 90 000 auparavant).

On peut aussi monter sur une petite colline pour admirer le paysage au lever du jour.

Les paysages autour, entre rizières, petits villages, reliefs recouverts de forêts, valent bien une petite escapade.

Nous prenons ensuite la direction de Kaliurang, un petit village niché à 900m d'altitude sur les flancs du Mérapi. Nous avons choisi cet endroit car il est apparemment possible d'y admirer - de nuit - la lave qui coule sur les flancs du volcan. Nous espérons vraiment que la chance nous sourira🤞.

Un indonésien dénommé Christian emmène les touristes depuis 40 ans sur les pentes du volcan, plus ou moins proche du sommet en fonction des conditions. Or, depuis 2020 et le début de l'éruption de lave, le niveau est passé à 3 (au niveau 4, c'est l'évacuation), ce qui implique qu'il n'est pas possible d'aller au-delà du village et de pénétrer dans zone du parc national, fermée. L'homme de 77 ans accuse le coup des années et de récents ennuis de santé ne lui permettent plus d'arpenter le secteur. Sa guesthouse semble suivre la même destinée, mais nous décidons de nous y installer quand même. Heureusement, malgré le carpharnaüm de la cuisine (dans laquelle je verrai se faufiler le plus gros rat qui m'aura été donné de voir), sa femme réalise des prouesses.

Quand je demande à Christian si nous avons des chances d'admirer la lave demain matin, il me répond "60%". C'est déjà ça !

C'est son fils, Aldrin, qui nous emmènera de nuit, par un chemin secret, admirer - nous l'espérons - la lave rouge régurgitée par le géant.

Trois heures du matin, le réveil s'active, il est l'heure d'émerger.

Quatre heures, nous traversons le village endormi (sauf le muezzin qui a chanté à 4h30) puis pénétrons la forêt à la lueur de nos lampes frontales, en file indienne derrière Aldrin. Le sentier est peu emprunté, la végétation est dense. On se contorsionne pour éviter les épines des tiges de "ratane", on déjoue les pièges tendus par les lianes et les racines. Après 1h de grimpe, nous arrivons à une tour de guet, un belvédère sur le sommet éventré. Seulement l'escalier est cassé et la tour brinquebalente. Aldrin nous montre comment y monter en escaladant par la rampe en faisant bien attention aux vis rouillées qui dépassent... On hésite, puis on se lance. Ça passe. L'escalier pour le deuxième niveau est en meilleur état, on arrive au sommet, prêts pour le spectacle.

Comme c'est beau ! La lave rouge brille dans la nuit. Nous pouvons l'observer dévaler la pente, ou bien jaillir du cratère. C'est la première fois que nous voyons un tel phénomène tous les 4.

Et malgré les 6 kms qui nous séparent de l'enfer du cratère, nous entendons les crépitements, une expérience impressionnante.

Six heures, le soleil se lève, le chant des oiseaux prend le relais.

Nous redescendons de la tour, et prenons le chemin du retour.

Aldrin nous explique que la jungle luxuriante que nous traversons, avec des arbres pouvant dépasser les 20 mètres, est âgée de seulement 13 ans (comme Maxime!). La zone avait été dévastée par l'éruption de 2010, preuve en est ces vestiges d'arbres ça et là : des troncs nus et gris. La cendre qui fut déposée est tellement riche en nutriments que la forêt a repoussé à une vitesse incroyable.

Au retour, la femme de Christian nous a préparé un mega brunch : sandwichs, pancake, salade de fruits tropicaux. On se régale.

Une petite sieste puis nous reprenons le chemin de Yogyakarta. Yogyakarta, dont nous retiendrons les danses javanaises, l'ancienne piscine privée du Sultan, la grande rue commerçante de Malioboro, les selfies avec les indonésiens toujours aussi sympas, et le restaurant Mediterranea, idéal pour soigner son addiction au fromage...

L'aventure se poursuit, prochaine étape le Bromo, encore un lever de soleil à ne pas manquer !

Pour ceux qui pourraient s'inquiéter de ne pas avoir de message sur le blog, nous sommes encore en vie et le voyage suit son cours 😊. Avec un message tous les 3/4 jours, nous vous avons trop bien habitués !

Avant d'arriver en Indonésie, je n'avais pas pris la mesure de l'immensité du pays... Et pourtant j'en passe du temps à regarder les cartes ! On avait bien lu que les transports prenaient du temps ici ; que les trajets, sur les routes sinueuses de Sumatra, allongeaient les distances...

Nous avons 7 semaines pour rallier Bukit Lawang (Sumatra nord) à Bali, notre point de retour pour la France. 2300 km à vol d'oiseau et beaucoup plus par les moyens de transport terrestre (4200km). Avec notre décision d'éviter autant que possible de prendre l'avion (Une sorte de politique du "quoi qu'il en coûte" adaptée au voyage au long cours...), nous nous retrouvons à enchaîner depuis un moment des bus de nuit et des journées entières de transfert en "taxi". 16h de bus de nuit par ici, 13h de voiture par là, pour faire grosso modo à chaque fois environ 500km à 40 de moyenne... Bien que les conditions de voyage soient "globalement bonnes" cet enchaînement est assez fatiguant physiquement mais surtout moralement, d'autant plus que les lignes de train sont quasiment inexistantes sur Sumatra.

L'autre aspect concerne cette sensation d'enchaîner des spots touristiques (et pourtant ici nous sommes très loin du tourisme de masse, c'est tout juste si nous croisons 10 touristes par site) qui me laissent sur ma faim, qui ne provoquent plus ces sensations de découverte que j'éprouvais les premiers mois. L'impression d'être " «prisonnier»" d'un flux dont il est difficile de s'extraire, ou alors au prix d'efforts supplémentaires en termes de transport et de logistique. Et quand tu commences à être blasé dans des endroits pareils, alors que beaucoup de monde, j'imagine, rêverait d'être à notre place, c'est peut-être qu'il est temps de rentrer 😏...

Un voyage au long cours, c'est aussi un défi lancé à sa propre famille. Ce huit-clos à 4 pendant 10 mois ne laisse pas de place à l'intimité et aux bouffées d'oxygène que nous aurions chacun dans la vie normale en France. Ce H24 qui m'était facile à gérer au début est un peu plus difficile à vivre aujourd'hui (me concernant). Plus positive, Anne-Laure garde en tête que cette année sabbatique en famille est exceptionnelle, et il lui tient à cœur d'en profiter pleinement.

Sur un site internet consacré aux volcans d'Indonésie, Anne-Laure repère le Bukit Kaba 🌋. Malgré sa facilité d'accès et son cratère fumant, il est très peu visité par les occidentaux. Nous nous écartons alors du "flux" pour rejoindre le pied de cette petite montagne. A 1000m d'altitude, le village de Curup est entouré de champs, la zone semble particulièrement fertile et le climat plus clément (plus frais) que celui des villes côtières et leur chaleur accablante. Ici on trouve des oranges🍊, clémentine, avocats🥑, et même des fraises 🍓.

A l'attitude des locaux, on comprend que nous sommes bien en dehors des sentiers battus comme on dit. Nous sommes devisagés, la plupart des gens nous disent bonjour en nous croisant et les demandes de selfies sont fréquentes 😎. Autant nous sommes anonymes dans notre propre pays, autant ici on a l'impression d'être des vedettes... Les gens sont tellement sympas et souriants que nous nous prêtons volontiers au jeu.

La montée au volcan consiste en une randonnée de 2h, à travers une jungle assez dense dans laquelle vivent des Gibbons noirs (Siamang) que nous n'aurons pas l'occasion de rencontrer (ils ne sont pas amateurs de selfies...). Puis, vers 1800m, la forêt laisse place à des arbustes. La zone est plus aride, et le paysage se dégage. Pourtant, à part quelques odeurs d'œuf pourri liées aux émanations de sulfure d'hydrogène, rien ne laisse présager du spectacle qui va suivre. Il nous faut attendre le dernier moment, l'atteinte du point culminant (1950m), pour découvrir un immense cratère niché au fond d'une caldera de 200m de profondeur. On y distingue un petit lac acide, et de nombreuses cheminées dont s'échappent des fumerolles de gaz provenant des entrailles de la terre. Nous sommes absolument seuls au sommet et ravis d'admirer notre premier volcan actif.

Le lendemain de cette belle balade, nous passons la matinée à la Guesthouse. Une voiture doit passer nous chercher à 12h30 pour nous emmener à la prochaine ville. Il y a une gare de train, nous pourrons avancer par ce moyen de transport plus reposant les deux prochains jours. En attendant, nous faisons un peu d'école, mais difficile de se concentrer, il y a tous les tubes de Coldplay qui passent sur un écran connecté à une sono et à YouTube. Les enfants découvrent Chris Martin et son groupe mondialement connu qui a rempli les stades du monde entier ou presque.

Quelques heures plus tard, nous arrivons comme prévu à Lubuklinggau. Après un passage par la gare pour acheter les billets de train pour le soir, nous finissons l'après midi dans .... un KFC (le genre d'endroit où on ne met jamais les pieds en France...) pour bénéficier du Wifi, de la clim, et manger des frites (soyons honnête, elles étaient excellentes). Nous croisons de nouveau des familles qui nous demandent de faire des selfies. Et une dame, vraiment très sympathique, qui me dit très sérieusement que je ressemble à.... Chris Martin ! A part l'année de naissance, je ne sais pas trop ce que nous avons en commun 🤣 !

Rando, premier jour.

Nous partons de bon matin de chez Bobi pour rejoindre l'entrée du Parc National de Gunung Leuser, accompagnés d'Haddid notre guide et de Medji son assistant. L'objectif est de faire un maximum d'observations, pas d'enchaîner les km à un rythme effréné ("No rush, no competition !" comme le dit si justement Haddid). Nous n'avons pas encore franchi la limite du parc que nous rencontrons déjà notre premier Orang-outan, un jeune mâle, on ne pouvait mieux commencer cette journée ! Nous sommes en admiration devant cette nonchalance qui se dégage de son attitude si paisible. Le déplacement, d'arbre en arbre, se fait doucement avec une grande maîtrise, en jouant sur la flexibilité des troncs et des branches. En mode économie d'énergie, l'orang-outan ne saute pas, contrairement à d'autres espèces de singes comme les macaques ou les Thomas Langurs, qui sont aussi présents dans le parc.

A peine plus loin, une mère et son petit de 3/4 ans. Nous n'en revenons pas... Nos guides nous expliquent que nous avons vraiment de la chance !

Le jeune Orang-outan reste 6 à 8 ans avec sa maman, une relation fusionnelle, le temps d'apprendre comment survivre dans la jungle : se déplacer, faire un nid quotidien, choisir les fruits, les feuilles... On est loin des petites tortues marines totalement livrées à elles-mêmes...

Nous finissons par passer l'entrée du parc, déjà 3 Orang-outans, que nous réserve la suite ? Cette région du Gunung Leuser est très montagneuse. Les sentiers sont une succession de montées/descentes escarpées. Il faut parfois attraper les racines pour grimper le sentier de terre, qui doit sûrement se transformer en patinoire à la moindre pluie.... Et ici, il pleut ! Tous les jours depuis que nous sommes sur Sumatra. De bonnes averses orageuses, des seaux d'eau qui tombent du ciel ! But "so far so good" (jusqu'ici tout va bien) comme disent nos amis british.

Au bout de 2 heures de marche, Medhi nous prépare un magnifique plateau de fruits tropicaux pour nous requinquer ! Ce n'est pas pour les singes, c'est bien pour nous ☺️ ! Nous faisons la danse de l'orang-outan pour nous attirer les bonnes grâces de la forêt...

Quelques mètres plus loin Haddid repère cette vipère arboricole (crotale de Wagler). Parfaitement immobile, on peut la prendre en photo sous toutes les coutures.

On admire aussi ces belles fourmis 🐜 géantes. Impressionnantes mais pacifiques et inoffensives avec nous, malgré leurs mandibules surdimensionnées.

Nous n'avons pas trop loin à marcher, un groupe de Gibbons à mains blanches se nourrit dans des arbres. Assez farouches, on ne peut les observer que de loin.

Au même endroit, alors que nous avons les yeux rivés sur les Gibbons, à essayer de les distinguer à travers les feuillages, Anne-Laure nous interpelle, un animal se déplace sur un tronc... C'est un lézard "caméléon" qui passe d'arbre en arbre.

C'est la pause déjeuner. Haddid sort de son sac du riz frit aux légumes. Ils ont tout prévu 😋 ! Nous faisons le bilan de ces premières heures, c'est incroyable la chance que nous avons eue. Certains touristes ne voient pas tout ça après trois jours de randonnée...

On pensait l'après-midi plus tranquille. C'était sans compter sur ce mâle qui est venu à notre rencontre. Qui observe qui ? Nous restons ainsi 30 minutes à se dévisager mutuellement en silence.

La journée est bien avancée. Nous arrivons sur le territoire du grand faisan d'argus. Un magnifique oiseau (surtout le mâle) doté d'un plumage très élaboré et connu pour sa parade nuptiale absolument fascinante.

Nous n'avons pas vu la danse, mais vous pouvez la voir ici (allez directement à 4 mn sur la vidéo), ça vaut le détour !

Nous arrivons finalement au campement pour passer notre première nuit dans la forêt. Encaissé entre deux versants abrupts, au bord d'un cours d'eau, c'est sommaire mais suffisant. Des armatures en bambou sont recouvertes de bâches, ce qui permet de passer la nuit au sec en cas de pluie (ce qui arrivera).

Après un super dîner mieux qu'au restaurant, nous faisons une petite sortie de nuit avec Maxime et nos guides, en remontant la rivière à la lumière de nos lampes frontales, histoire de découvrir la faune nocturne des environs. Nous trouverons quelques beaux spécimens de grenouilles.

Le parcours en Malaisie, notre pays précédent.

On a fini par trouver le ferry ! Celui qui relie Malacca en Malaisie, à Dumai sur l'île de Sumatra en Indonésie.

Le bruit courait parmi les voyageurs que cette liaison en ferry n'avait pas survécu au COVID. Et nous n'arrivions pas a trouver un site internet qui propose des billets pour la traversée. C'était un coup dur. Car nous avons vraiment planifié notre itinéraire selon une continuité géographique, de façon à pouvoir passer d'un pays à l'autre par les frontières terrestres ou maritimes, en réduisant l'avion au maximum (nous n'avons pris l'avion "que" pour arriver à Kathmandou, en repartir, puis le reprendrons depuis Bali pour rentrer à la maison).

Aussi, quand j'ai vu ce post sur Facebook, indiquant qu'un ferry assurait la traversée tous les jours, c'était à la fois la surprise que ce soit soudain si simple, et le soulagement d'avoir une solution sans passer par les airs.

Je précise au passage que le sujet n'est pas anodin, car en Asie du Sud Est il existe de nombreux vols internes ou locaux à très bas prix. Ce qui signifie qu'il faut parfois être vraiment motivé pour passer une journée ou plus dans un bus, quand l'équivalent peut être parcouru en 2h maximum en avion, et à bas coût... Et c'est ainsi des liaisons maritimes "coulent". Par exemple, en Malaisie, Langkawi - Penang coûte 15€ seulement en avion pour 25mn de vol. L'équivalent en ferry n'a pas survécu à cette concurrence. Et le trajet par la terre, 5h...

Mais nous voici à Dumai. C'est un tout petit port : la douane et rien de plus. Le premier contact avec les indonésiens est sympathique : le douanier prend le temps de nous expliquer comment renouveler notre visa pour aller au delà des 30 jours accordés. En revanche, pas un distributeur ni un bureau de change. On n'a pas une roupie indonésienne en poche, mais des Ringgit de Malaisie.

Scénario classique, les chauffeurs de taxi nous "tombent dessus" dès qu'on pose un pied dehors. L'un d'eux a l'air sympa et moins collant, on négocie un peu et on convient qu'il nous emmènera à la gare des bus avec un stop pour retirer de l'argent. Il ne parle par anglais mais est très gai, il plaisante. On voudrait aussi changer nos derniers ringgits, mais les bureaux de change sont fermés. Pas de problème, il nous emmène chez un épicier qui fera le job !

Après avoir été habitués au niveau de développement de la Malaisie, nous avons un peu l'impression de retrouver le Népal. Les constructions ont l'air moins bien finies, mais on retrouve aussi les vendeurs et marchés de rue, les klaxons musicaux des bus !

A la gare des bus, la jeune femme au guichet fait de son mieux pour nous aider : une fois les billets achetés, on aimerait bien manger mais il n'y a rien autour ... qu'à cela ne tienne, elle nous commande un "Grab" (équivalent de Delivroo) depuis son téléphone, le riz (super épicé !) et les noodles (très bonnes) arriveront jusqu'à nous !

Pendant notre attente, la femme de la petite boutique de boissons vient nous offrir des épis de maïs bouilli. Comme ces attentions sont sympathiques ! Notamment un jour d'arrivée dans un nouveau pays, et dans un bled paumé !

Terima Kasih! Merci beaucoup ! C'est facile, ça se dit comme en Malaisie 😊. Pratique, pour le premier petit mot que nous apprenons systématiquement à l'arrivée dans un nouveau pays.

Prochaine étape : 12h de bus de nuit pour rejoindre Medan, 3ème ville du pays et capitale de Sumatra, puis Bukit Lawang, la porte d'entrée pour aller voir les Orang-Outan. On a acheté les 4 dernières places du meilleur bus (avec la clim et les toilettes !) mais du coup on sera assis ... à côté des toilettes 😂 !

A suivre :-)